informe practicas

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTILINFORME DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES

INDICE

1. Introducción………………………………………………………………………………………. 2

2. Datos Generales de la empresa…………………………………………………….…………..4

3. Organigrama ………………………………………………………………………………….…… 6

4. Línea de Producción………………………………………………………..…………………… 7

4.1. Maquinaria ………………………………………………………….…………….………10

4.2. Control de calidad ………………………………………………….…………………..15

4.3. Distribución de planta …………………………………………….……………..…...16

5. Labores y funciones desarrolladas ……………………………………….……………...….18

5.1. Elaboración de strikes de producción de tejido……………….……………….…18

5.2. Control de producción de tejido………………………………….…………………..18

5.3. Control de kilos destejidos……………………………………….………………....19

5.4. Control de eficiencia de máquina………………………………….……………...….19

5.5. Elaboración de hoja de ingeniería………………………………….….…………..…20

5.6. Reporte diario de avance de orden de producción……………….……………....21

5.7. Elaboración de WIP de producción …………………………………………..……...21

5.8. Control de paños tejidos ……………………………………………….…………..…22

5.9. Elaboración de diagrama de flujo de calidad………………………………..……..22

5.10. Elaboración de estudio de tiempos(confecciones)……………………………….23

5.11. Desarrollo de recetas de lavado en prenda acabada………………….…….…24

5.12. Mantener informada a las personas encargadas de la producción ………..…24

5.13. Registro de envíos al cliente ……………………………………………………..…...25

5.14. Inspección continua de fichas técnica ………………………………....................25

5.15. Registro fotográfico de modelos ……………………………………………….…..26

6. Aportes realizados ……………………………………………………………………...………..27

7. Conclusiones ……………………………………………………………………………………....29

8. Bibliografía…………………………………………………………………………….…………..31

9. Anexos ………………………………………………………………………….…………….……32

1. INTRODUCCION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Página 1


Cotton Designs S.A.C, se dedica a la exportación de prendas de vestir confeccionadas a

base de tejido de punto de algodón, alpaca y otros.

Esta empresa viene trabajando desde hace 15 años y da trabajo a más de 300

personas. Gracias a su desempeño profesional es una de las principales empresa

dedicadas a la fabricación de suéteres de exportación para marcas como Polo Ralph,

Lacoste, etc

El área en el que desarrolle las prácticas pre-profesionales fue en el Departamento de

Ingeniería, el cual está dirigido por la Ing. Alfredo Torres, quien me encargo la

responsabilidad de las siguientes funciones:

Elaboración de stikers para el correcto control del número de partes de prendas tejidas

en máquina, los stikers se imprimían en grupos de 10 y eran entregados a los operarios

de las máquinas para un correcto control de producción y conteo de prendas elaboradas.

La elaboración de informes de eficiencia de máquina y operario en el área de tejido,

consistía en el control de los kilos tejidos en las horas trabajadas, las cantidades de

partes de prenda tejida en máquina y así mismo se controlaba los de paro de máquina y

sus motivos, todo ello se realizaba mediante el sistema de control de producción que

tenia la empresa.

Otra función que realizaba era el control de kilos de destejido, el cual procedía de

prendas que no pasaban el control de calidad inicial ya sea por mal ajuste de máquina

por parte del operario o por mala programación del software de la máquina.

Todos estos datos eran debidamente almacenados en un archivo para ver el

comportamiento de la producción y tomar medidas correctivas que era función del

ingeniero a cargo.

Otra de las labores era la supervisión de las cantidades de partes de prendas tejida en

máquina sea la misma que coloquen los operarios en su informe de producción por

turno ya que suele pasar que se confundan, haciendo mucho más de lo programado o

también pudiendo hacer menos, perjudicándonos en ambas situaciones.



Se tenía comunicación con el departamento de tejido, debido a que ellos nos

proporcionaban los datos que para nosotros eran fundamentales como son los tiempos

de tejido de cada parte de la prenda, estos tiempos se obtenían mediante una simulación

del proceso de tejido en la computadora ya que está conectada con la máquina de

tejido.

Adicionalmente apoyaba en la elaboración del informe de avance de producción por

pedido, y también en la pronosticación de fecha de despacho de pedido cuando el

cliente solicitaba un pedido de prendas nuevo, esto se realizaba gracias a que con

anterioridad se realizaba un estudio de tiempos a los prototipos que enviaba el cliente, lo

cual estaba a cargo del área.

La labor principal realizada, fue el de filtrar y darle la mejor información al ingeniero

encargado de la producción para que el pueda tomar las mejores medidas correctivas

en la planta y también informarle como estamos en el avance de la producción, si

estamos en fecha o fuera de fecha de despacho.

2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

La empresa COTTON DESIGNS S.A.C. ubicada en Av. Defensores del Morro #1184

Chorrillos, es una empresa familiar manufacturera de suéteres de alta calidad de

exportación.



Su producción abarca la confección de prendas de vestir de tejido de punto 100%

algodón y mezclas.

Se inició en el año 1991 con la participación directa de la Familia Cambana, los cuales

asumieron la Gerencia General y de Producción Textil de la empresa hasta el día de

hoy.

En ese entonces, se contaba con la mínima cantidad de maquinarias para la producción,

tales como: dos telares circulares en el área de tejeduría, algunas mesas de corte

manual y cuarenta máquinas de coser para el área de confecciones.

La empresa luego de pocos meses de funcionamiento recibió el primer pedido del cliente

del exterior del país, esto dio inicio a las exportaciones y también a reafirmar el mercado

que iba a abastecer E.E.U.U., España y Alemania.

A través del tiempo, se hicieron fuertes inversiones para una mayor implementación de

maquinarias y equipos de mejor tecnología en las áreas mencionadas.

Actualmente, presentan una distribución de todos los equipos y maquinarias necesarias

en las diferentes áreas involucradas en el proceso. Sin embargo, no excluyen los

proyectos que demanden una mayor inversión para crecer y obtener la última tecnología,

sobretodo en la parte de Tejeduría que es donde se inicia la transformación de la

materia prima.

En la actualidad COTTON DESIGNS S.A.C. ha logrado un notable desempeño y es

reconocido con sus clientes por sus altos niveles de calidad. Actualmente se encuentra

entre las empresas con mayores niveles de exportación en el rubro de suéteres y esto

gracias al crecimiento sostenido durante los últimos años.

La empresa trabaja bajo el estándar europeo y del ASTM que incluyen el uso de

materiales biodegradables como colorantes, fijadores y suavizantes.

Tienen como Visión, ser reconocidos como la mejor Empresa Exportadora de

Confecciones en el Perú, en Calidad y servicio.

Su Misión es, producir y Exportar Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Alto Valor en

Calidad y Servicio, con el fin de lograr la Satisfacción de Nuestros Clientes, Accionistas y

Personal.

Tiene como política de Calidad la de satisfacer las necesidades y Expectativas de

nuestros clientes, en calidad, cantidad y oportunidad, a través de la mejora continua de

nuestros procesos.

Algunos de sus Valores:



Orientación al Cliente: Esforzarse por satisfacer las necesidades del cliente. Dar un

servicio de excelencia y ofrecer productos que proporcionen el mejor valor agregado

logrando su plena satisfacción.

Compromiso: Identificarse e involucrarse con los objetivos de la Empresa, ímpetu y

empeño en cumplir los mismos sacrificando los propios intereses cuando es necesario.

Trabajo en Equipo: Colaborar, compartir, mantener una comunicación adecuada y

trabajar ordenadamente con los miembros de su área de trabajo y con de otras áreas de

la Empresa.

Confiabilidad: Comportarse de manera congruente con lo que se dice. Mantener un

comportamiento transparente, integro y dentro de los más altos estándares de ética.

Responsabilidad: Preocupación por cumplir con las tareas encomendadas y

entusiasmo para enfrentar los obstáculos que se presentan.

Mejora Continua: Tener iniciativa para arreglar lo que no funciona. Estar alerta para

buscar oportunidades de mejoramiento y aplicar creatividad e innovación en la solución

de problemas.

Puntualidad: Interés en cumplir con los plazos definidos. No existen excusas, el no

cumplir con lo que se ofrece perjudica el trabajo de los demás y deteriora la imagen de

Cotton Designs.

Lo que bien podrían resumir en lo que ellos llaman: “Camino a la Excelencia”

3. ORGANIGRAMA



4.-LINEAS DE PRODUCCION.

La línea de producción es de tipo lineal ya que tiene que terminar un proceso para que

continúe el siguiente, el inicio de la línea de producción se da con el pedido del cliente el

cual entrega un proto de la prenda que quiere reproducir es el caso de clientes como

POLO RALPH, CACHAREL, TOMMY HILFIGER.

Luego se realiza un estudio de planeamiento el cual es realizado por el área de

ingeniería evaluando los tiempos de cada operación que se realizara en la prenda esto

se realiza gracias a que se tiene un control de procesos de protos.

Esto nos ayuda a pronosticar el tiempo en el cual estará realizado el pedido, se tiene en

cuenta que existen cargas de trabajo paralelas, para ello se tiene que distribuir

correctamente la cantidad de obreros en cada área que trabajaran en ese pedido.



Además se toma en cuenta que el tiempo de inicio de producción es cuando llega el hilo

necesario para el tejido.

La secuencia de producción es la siguiente:

1. El área de desarrollo del producto, crea la orden de producción OP y la ficha

técnica con los valores de densidad (gr/m2), largo de malla, colores, avíos, sierres,

etiquetas y tipo de bolsa a utilizar en el empaque.

Los moldes de corte son elaborados por esta área gracias a que cuentan con

personal altamente calificado para la elaboración de estos.

2. El área de tejido, primero elabora el artículo que se realizara gracias a los moldes

que el área de desarrollo del producto preparo, esta parte de la elaboración de la

prenda se realiza en una computadora, modelando las piezas que serán creadas en

las máquinas tejedoras.

Una vez que ya tenemos el archivo concluido con las dimensiones correctas de la

prenda se procede a hacer un proto y se evalúan las medidas reales de la prenda

que salen de las máquinas y si esta dentro de los parámetros de tolerancia se

procede a hacer el requerimiento del hilado para comenzar la producción de todo el

pedido, caso contrario se procede a reajustar las medidas por computadora y luego

se realiza otro proto hasta que se encuentre dentro de los parámetros de tolerancia

de medidas, este paso ocurre con cada componente, pudiendo ser espalda, pecho,

sisa, mangas, cuello, vincha, etc.

El control de las medidas de cada componente es realizado por el tejedor de cada

máquina, si las medidas no están dentro de la tolerancia establecida, la pieza es

enviada a la sección de destejido para no desperdiciar el hilado.

Se tiene que tener en cuenta que las máquinas rectilíneas tejen piezas casi

terminadas, las cuales serán ensambladas en los procesos sucesivos.

3. El área de control de calidad, se encarga del primer inspeccionado de las piezas si

tienen algún defecto de tejido o si tienen manchas de grasa y también inspeccionan

las medidas de los componentes (encogimientos).

4. El área de lavado, se encarga de realizar el lavado según sea destinado la prenda,

pudiendo se realizar diferentes tipos de lavado; lavado al teflón en el cual se utiliza



sustancias fluorocarbonadas para tener un revestimiento superficial de la prenda

para que la suciedad y la grasa no se impregnen, y también lavados simples con

solo agua para clientes que tienen mucha exigencia en el control de sustancias

químicas en sus prendas. Cabe recordar que el lavado es realizado luego de la

inspección inicial de calidad y se realiza en grupos de piezas como por ejemplo: 45

mangas, 20 espaldas, 20 pechos.

5. El área de corte, se procede con el corte de cada componente de manera

individual, de acuerdo al molde, cabe recordar que es muy importante dejar reposar

los componentes por un tiempo prudencial para que se relaje y tengamos medidas

dentro de los rangos de tolerancia de cada talla.

6. El área de remalle, platillado y costura recta, se procede a realizar el ensamble

de la prenda uniendo cada componente pudiendo ser espada - delantero, espalda -

cuello, magas, costura de sierres, etc.

7. El área de acabado manuales, se procede con los acabados manuales necesarios

como corte de hilos flotantes, arreglo de desperfectos, zurcidos, etc.

8. El área de etiquetado y botones, se procede con la costura de la etiqueta de

marca, la etiqueta de lavado y la etiqueta de composición y los botones que se

indican en la ficha técnica.

9. El área de planchado o vaporizado, se procede con el respectivo vaporizado de la

prenda y el acomodo de las dimensiones mediante un liguero vaporizado. Cabe

recordar que aquí se pueden realizar un estiraje de la prenda de tal manera de lograr

obtener las dimensiones requeridas.

10. El área de control de calidad final, se procede con la inspección final de la prenda,

se inspecciona muy minuciosamente para determinar si es una prenda de primera,

segunda o tercera, aquí se verifican las dimensiones de acuerdo a la ficha técnica,

se inspeccionan si hay defectos y si son mínimos se corrigen y si no se devuelven a

área de acabos manuales.



11. El área de empaque y almacén, se procede con el embolsado y colocación de

etiquetas de acuerdo a exigencias de cada cliente, se dispone en cajas para luego

ser embarcadas y llevadas a su destino final.

4.1.-MAQUINARIA.

La maquinaria de tejido usada en la empresa Cotton Designs es relativamente muy

moderna ya que cuenta con 14 máquinas de tejer rectilíneas de la marca alemana stoll,

6 de ellas adquiridas en el año 1992 nuevas con un software de diseño y luego en el

año 2000 se adquirió 8 máquinas de la misma marca stoll mas modernas y con una

interface mucho más dinámica muy parecida a Windows.

El área de instalación de la sección de tejido es aproximadamente 280 m2 incluyendo el

área de diseño y el área de destejido que se encarga de recuperar el hilo de de prendas

que no pasaron el control de calidad inicial.

Las dimensiones de las máquinas stoll son de 6.5 metros de largo por 1.2 de ancho el

peso aproximado una máquina es de 1 tonelada, el ancho de los pasadizos es de

aproximadamente 2.3 metros siendo un espacio suficiente para un obrero que controla 4

máquinas.

Cabe recordar que las 12 de las 14 máquinas son de dimensiones idénticas y 2 de ellas

son de una largo de 4 metros, estas máquinas son de uso exclusivo para producir

accesorios como vinchas, cuellos, mangas, cintas y puños.



El siguiente diagrama nos muestra la disposición de las máquinas en el área

correspondiente.

Cabe recordar que la mayoría de prendas que se realizan son con una galga 12.

Los modelos de las máquinas stoll son:

STOLL CMS 330, 6 GALGA 12

STOLL CMS 330 TC GALGA 12

STOLL CMS 402 GALGA 12

STOLL CMS 340, 6 GALGA 6



Las máquinas de costura fueron renovadas todas ellas por máquinas de la marca

japonesa JUKI

Rectilíneas

Este tipo de máquina proporcionar una mayor velocidad y durabilidad, se componen de

múltiples partes. Es firme sobre la base en la que se encuentra.

Remalladora

Este tipo de máquina proporciona una mayor velocidad y así como una buena lazada de

hilo para ofrecer capacidad de respuesta a los materiales pesados con una menor

tensión aplicada.



MO-6714S

Ojaladora


http://www.juki.co.jp/industrial_j/common/image/slide_images/mo6700s_1.jpg


Este tipo de máquina ayuda a tener un mejor acabado en los bordes y se utiliza para

casi todos los productos de costura, permite realizar un ojal de acuerdo al tamaño

preciso del botón y tener mucho mejor acabado

Platilladora

Este tipo de máquinas es muy usado en el ensamble de la prenda, en nuestro caso

suéteres, ya que tiene un acabado mucho más fino.

El tiempo de costura por platillado es mayor al tiempo de costura usando otro tipo de

máquina como la remalladora, debido a que se tiene que tener mucho mayor cuidado.

4.2.-CONTROL DE CALIDAD.



El área de control de calidad está conformada por 15 personas y 1 jefe, está dividida en

2 grupos que son los que controlan la calidad de las piezas como son cuellos, mangas,

espalda, pecho y demás componentes que salen de las máquinas de tejido , si estos

componentes no superan las exigencias requeridas como medidas, defectos de tejido

son enviadas al área de destejido para una reutilización del hilado, esta fue una medida

de disposición tomada por el ingeniero jefe ya que se vio que se acumulaban bolsas de

componentes de prendas defectuosas y se hacia un requerimiento adicional de hilado

para cubrir estos rechazos de componentes.

El segundo bloque del área de control de calidad se encuentra en la inspección móvil de

prendas en la salida de cada área pudiendo estar en costura, remalle, platillado o en el

área de acabados manuales y finalmente en el área de inspección final de prenda

donde se cataloga la prenda como una de primera, segunda o tercera.

Cabe recordar que la inspección es muy rigurosa ya que los clientes son muy exigentes,

se inspecciona prenda por prenda.

El requerimiento de personal estos dos bloques no es constante ya que depende de la

urgencia del pedido ya que puede estar cerca de la fecha de despacho.

Los sistemas de control de calidad como el AQL son utilizados cuando se realiza una

auditoria el nivel de AQL es del 5%.

4.3.-DISTRIBUCION DE PLANTA.



La planta tiene aproximadamente unos 1500 m2 muy bien distribuidos en las diferentes

áreas desde tejido, control de calidad, lavado, almacén materias primas, acabados

manuales, remalle y platillado, rectas y corte.

El edificio consta de tres pisos los cuales indicamos en el siguiente grafico.

Primer piso:

Segundo piso:

Tercer piso:



La secuencia de el proceso puede ser cambiado dependiendo de la prenda que se está

confeccionando por ejemplo la secuencia normal para un suéter cerrado sería tejido,

lavado ,control de calidad de paños, corte, platillado, acabados manuales, etiquetado,

control de calidad final y empaque sin pasar por el área de rectas.

5-LABORES Y FUNCIONES DESARROLLADAS EN LA EMPRESA

5.1 ELABORACION DE STIKERS DE PRODUCCION DE TEJIDO.



Para llevar una contabilidad de partes de prendas tejidos se tiene un sistema de control

mediante stikers, estos son elaborados mediante un pedido del área de tejido (anexo A)

en el cual se indica el modelo, la partida, la orden de producción (OP) y las partes de

prenda que se tejerán por talla, esta hoja especifica partes de prenda y también partes

de accesorios.

Estos stikers deben de ser creados de acuerdo se indica en la hoja de producción que es

entregada por el área de tejido, no se pueden generar mas stikers de los que dicen las

hojas ya que estos nos llevaría a un error y una inconsistencia en la cantidad que se

produce. Los stikers (anexo B) son entregados y puestos en el tablero de máquina

para que el operario pegue el número de stikers según sea su producción diaria.

5.2 CONTROL DE PRODUCCION DE TEJIDO.

Cada operario de máquina de tejido de punto tiene un tablero (anexo C) en el cual se le

indica cuantos componentes de suéteres ha hecho el turno anterior y cuanto le falta

hacer para terminar todo el pedido, junto con ello esta los stikers que son colocados , la

cantidad que realizan en cada turno tiene que ser reportada con el número exacto de

stikers en sus hojas de reporte por turno, estas hojas de reporte por máquina, se

recogen siempre por las mañanas apenas se ingresa al trabajo, se verifica que se

recojan de los tres turnos anteriores y si no se tienen los tres turnos se verifica con la

jefa de tejido si se trabajo los tres turnos o si la máquina estuvo parada por fallos.

Adicionalmente se verifica los reportes de los operarios con el tablero de producción ya

que puede que el operario se confunda y ocasionando un problema y peguen mas

stikers que le corresponde, perjudicando a su compañero al momento de realizar las

eficiencias y ver un desempeño por operario no preciso, gracias a estos datos se

pueden hacer el reporte de kilos producidos (Anexo C 1).

5.3 CONTROL DE KILOS DESTEJIDOS.

El reporte de Kilos destejidos consta del control de kilos que son destejidos de cada

componente tejido que no supera el control inicial ya sea por mal ajuste de máquina, por

que el componente este fuera de medida, por malla mal tejida o por rotura de aguja.



Este reporte nos ayuda a identificar que máquina está teniendo fallas y que tejedor tiene

mayor porcentaje de destejido el reporte de destejido es semanal, este tipo de

información nos ayuda a identificar que operario tiene mayor cantidad de componentes

destejidos, dándonos una idea de su desempeño y también si la máquina necesita

mantenimiento por fallas como rotura de aguja, hilo caído o también por problemas de

fuera de tono o por falla de programación de máquina (Anexo D).

Todos estos datos sirven para tener la información de cuanto estamos destejiendo ya

que esto es una pérdida de materia prima y tiempo de máquina que involucra un costo.

5.4 CONTROL DE EFICIENCIAS DE MAQUINA.

El informe de eficiencias de las 14 máquinas STOLL rectilíneas, se elaboraba

semanalmente y consistían en la recopilación de toda la data de kilos tejidos por cada

máquina, con este informe se obtenía toda la información de tiempo trabajado, tiempo en

mantenimiento y tiempo perdido en cada máquina teniendo un panorama muy claro del

funcionamiento de las máquinas, esta información se recopilada diariamente gracias a

los informes de cada operario el cual indicaba en su hoja de producción cuantos

componentes había tejido, en que tiempo los tejió y cuantas horas trabajo el obrero,

pudiendo ser 8 horas o 12 horas cabe recodar que los tiempos de cada componente

eran ya establecidos por una

simulación gracias a un software que el fabricante de las máquinas STOLL proporciona,

facilitándonos el trabajo de hacer la toma de tiempos de cada componente en la

máquina.

El informe de tejido se especifica la producción en kilos de cada máquina diariamente

durante la semana, los motivos de parada de máquina cuantificando las horas y

dándonos una visión de cuál es el motivo principal de falla para así corregirlo,

adicionalmente se entregaba el informe de destejido que indicaba cuantos kilos se

destejieron en la semana del total de kilos tejidos, indicando en que máquina se realiza

mayor kilos destejidos y que operario la estuvo manejando (Anexo E).



Todos estos indicadores ayudan a sacar eficiencias de operario, para así mantener la

calidad de los productos y evaluar al personal continuamente y detectar posibles errores

para así corregirlos y no trasciendan a problemas mayores.

5.5 ELABORACION DE HOJAS DE INGENIERIA.

La elaboración de hojas de ingeniería se realizaba se realiza de manera seguida de la

creación de orden de producción (Anexo F) la cual es creada por el área de tejido, esta

hoja se realiza mediante el sistema operativo que tiene la empresa. La función principal

de esta hoja es identificar los procedimientos y pasos a seguir para la elaboración de

una prenda y los tiempos que cada operación involucra, se especifica tallas, tipo de

hilado y modelos (Anexo G).

Esta hoja es llenada con ayuda del área diseño y los tiempos de cada operación son

considerados después de realizar un estudio de tiempos en la planta con cronometro,

cabe recordar que se tiene un base de datos de tiempos de modelos muy similares o

modelos idénticos de producciones pasadas los cuales si son modelos iguales se toman

los mismos tiempos, esta operación se realiza debido a que no se cuenta con mucho

personal en el área de ingeniería.

5.6 REPORTE DIARIO DE AVANCE DE ORDEN DE PRODUCCION.

El reporte diario de avances de orden de producción se realizaba de manera conjunta

con cada área, el cual cada una tenía un formato donde colocaban la cantidad de

prendas que están aprobando y enviando al siguiente proceso la finalidad de este control

era saber en qué porcentaje de avance esta cada orden de producción.

De manera que todas las mañanas se revisaba el formato y se anotaba cuantas prendas

ya fueron aprobadas por el área y finalmente una vez que obteníamos la información



procedíamos a ingresarlo a nuestro hoja de Excel el cual nos daba los porcentajes de

avance de producción automáticamente.

5.7 ELAVORACION DE WIP DE PRODUCCION.

La elaboración del WIP de producción tiene una vital importancia en la empresa, debido

a que este nos indica en que proceso está la orden de producción, nos indica la fecha

de inicio y de finalización de la orden de producción, para su elaboración se tiene la

consideración de cada operación y sus tiempos específicos.

Generalmente el WIP de producción se realiza apenas el cliente envía el proto y con

este se realiza el estudio de tiempos los cual nos brinda una idea de cuánto se demorara

en cada operación, con estos datos podemos estimar una fecha de despacho, que es lo

que pide el cliente con mucha insistencia, este indicador es muy importante ya que no

podemos terminar el pedido una fecha antes de lo estimado en el WIP de producción.

También puede ser el caso que el cliente en medio proceso exige el WIP de producción

esto es muy común ya que quieren saber en qué porcentaje de avance se encuentra su

pedido.

El WIP es la abreviatura en ingles de Works in process

5.8 CONTROL DE PA Ñ OS TEJIDOS.

Una manera de tener un control correcto y no desperdiciar materia prima era el control

de paños tejidos, simplemente se procedía con el conteo al azar de un grupo de

mangas y cuellos o cualquier componente, cabe recordar que cada grupo indica su

tejedor el numero de paños y su talla.

Se procedía a contar y tenía que concordar con la cantidad, pudiendo pasar que la

cantidad sea mayor, que sería el caso en el cual se está desperdiciando material, con lo

cual se procedía hacer la llamada de atención al operario de la rectilínea para que no

suceda de nuevo y este concentrado en su máquina, si volvía a ocurrir se tomaban

medidas de sanción como suspensiones o descuentos.



5.9 ELABORACION DE DIAGRAMA DE FLUJO DE CALIDAD.

La elaboración del diagrama de flujo del área de calidad se realizo tomando en cuenta

todas las operaciones que se realizan si se procede o se rechaza debido a un defecto

posible, para ello se toman en cuenta una secuencia de procedimientos establecidos

para obtener un producto de calidad, el cual termina cuando el producto esta empacado

en almacén para el cliente lo recoja (Anexo H).

El flujo de calidad tiene que respetarse es por ello que se supervisaba continuamente ya

que puede ocurrir que por ganar tiempo este no se respete y se detecte muy tarde una

prenda con deficiencias y no pase la inspección final del cliente y en el peor de los casos

que el cliente desapruebe o penalice la orden de pedido.

5.10 ELABORACION DE ESTUDIO DE TIEMPOS (CONFECCIONES).

La elaboración de estudio de tiempos en planta se realiza tomando en cuenta muchos

factores, uno de ellos era la hora en el cual se realizaba el estudio de tiempos pudiendo

ser en la tarde donde el operario se encontraba ya fatigado o el otro caso en las

mañanas donde el ritmo del trabador es más uniforme y no hay muchos paros, en

ambos casos se tenían consideraciones, de tal manera que el estudio de tiempos fuera

el más preciso posible.

Para ellos se realizaban las valorizaciones que fueron enseñadas en el curso de

métodos 2, que consistían en poner una valorización baja si el tiempo de operación es

muy alto y una valorización alta si el tiempo de operación es bajo.



El estudio de tiempos se realizaba por orden de producción y modelo siendo este muy

de vital importancia para muchos otros indicadores como son las eficiencias y los

incentivos (Anexo I).

También cabe considerar que para cada área de producción tiene un porcentaje de

suplemento en su tiempo de operación, esto quiere decir un tiempo adicional en el cual

están considerados todos los factores externos que alteran un desempeño óptimo del

trabajador (Anexo J).

El estudio de tiempos se realizaba de manera diaria y se escogía al trabajador promedio,

es decir no el más hábil y tampoco el más lento.

La toma de tiempos se realizaba de manera erguida, silenciosa y disimulada para no

alterar el desempeño del trabajador.

5.11 DESARROLLO DE RECETAS DE “LAVADO” EN PRENDA ACABADA.

De acuerdo al cuadro de lavados por OP, se indica con que producto se lavaría la

prenda, ya que puede ocurrir que el producto altere el tono de la prenda, es por ello que

se tiene un control especial en el lavado de la prenda.

También puede ocurrir el caso en el cual no llegamos al tono que el cliente desea y es

por ello que se realiza una receta de lavado, en el cual se hacen las variaciones

adecuadas en las concentraciones de los productos a utilizar en el lavado que le

correspondería, para obtener el mejor efecto en el tono del color y su textura.

Estas recetas varían según el color a utilizar, pues algunos productos suavizantes

pueden amarillear los colores rojos mientras que los mismos podrían azular a los colores

verdes.



Estas recetas se elaboraban según la observación de lo que necesitase para llegar al

estándar, para su formulación se recurría al ingeniero de planta el cual nos indicaba

diferentes concentraciones para hacer las pruebas y finalmente se optaba por la receta

que alteraba el color positivamente.

5.12 MANTENER INFORMADA A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA

PRODUCCIÓN,

La información de los indicadores de la producción a las personas que están encargadas

es muy importante ya que ellos son el motor y tienen que saber cómo están estos

indicadores para que así tomen medidas correctivas y la producción este encaminada.

Debido a ello el ingeniero en jefe ordeno que estén al tanto de todos estos indicadores

como son kilos tejidos, horas paradas, kilos destejidos, avance de producción, etc.

5.13 REGISTRO DE ENVIOS AL CLIENTE

Se tiene un registro de los envíos al cliente, con especificaciones de órdenes, pedidos de

producción, colores, etc. La cual llamamos WIP DE REGISTRO DE ENVÍOS Y

APROBACIONES DEL CLIENTE.

Para cada pedido que realizaba el cliente se tiene diferentes Órdenes de Producción, los

colores que intervienen en el pedido también están especificados ahí.

El cuadro se llenaba de acuerdo al WIP DEL CLIENTE (Anexo K) que era enviado por

el Departamento de Comercial, en el cual figuran los pedidos futuros del cliente y según

esto se realizaba la producción.

En el WIP DE REGISTRO DE ENVÍOS Y APROBACIONES DEL CLIENTE (Anexo L,

Anexo LL).

Se anotaba los pedidos que ya habían sido enviados (fechas) y así se tenía un control

de lo que el cliente ya había aprobado de la producción y en que momento.



5.14 INSPECCION CONTINUA DE FICHA TECNICA

La inspección continua de la ficha técnica es muy importante ya que si no corregimos

algunos erros que pudiese tener en su creación también nos provocará errores en la

hoja de ingeniería ya que esta es creada a partir de la ficha técnica, las consideraciones

que debemos tener son: descripción, cliente, hilado, tejido, tipo de lavado, modelo, estilo,

galga, titulo y genero.

También hay indicaciones físicas como tipo de hombros, sisas con marcas, cantidad de

botones y tipo de raport, si fuera listado se indica el ancho (Anexo M).

Todas estas indicaciones tienen que estar caso contrario se procede a corregirlas con el

área de desarrollo del producto que es el encargado de realizar estas fichas

5.15 REGISTRO FOTOGRAFICO DE MODELOS

Para tener un mejor registro de los modelos que se confeccionaban, se realizo un

registro fotográfico de cada modelo, el registro fotográfico indicaba la orden de

producción y el cliente, cabe recordar que este registro era solo para uso interno y no

para muestra a los clientes, ya que los modelos eran exclusivos y podríamos tener

problemas con los clientes, este registro no ayudaba a determinar rápidamente la

secuencia de producción de una manera visual (Anexo N).



6.-APORTES REALIZADOS.

Entre los principales aportes, se encuentra el control de paños tejidos, este control no

existía se implanto debido a que se observaba una cantidad excesiva de paños en el

primer control de calidad, sobrando componentes y desperdiciando materia prima, esto se

debía a que por descuido de los operarios en el turno de la noche la máquina no paraba

de producir y por ello se producía más de lo debido perjudicándonos gastando mucho

mas hilado.

Se procedió a implantar un suplemento de tiempos por área, el cual era uniforme en

todas, no se tenía en cuenta el diferente tipo de cansancio en cada operación.

Se procedió a actualizar de manera inmediata las hojas de ingeniería las cuales no se

venían actualizando de manera muy seguida debido a cambios repentinos de personal en

el área.

Se elaboró un formato de control de salidas de prendas en cada área para saber de

manera ordenada cuantas prendas salen de cada área y tener información del avance de

la producción.



Se apoyó con la traducción de los email enviados a la planta debido a que estos

procedían de E.E.U.U. y U.K.

Se implanto una comunicación mucho más fluida y más directa entre el área de ingeniería

y todas las demás áreas para que así estén informados de los indicadores de producción.

Se hizo de una labor diaria el recojo de las hojas de producción y inspección de cada

tablero de producción para que no haya una producción más de lo necesaria, corrigiendo

posibles errores de suma perjudicando de manera significativa gastando más hilado.

Se implanto que de manera diaria el área de tejido supervise conjuntamente con el área

de ingeniería los motivos de paro de las máquinas para así justificarlos ante el ingeniero

en jefe y plantear prevenciones, como posibles fechas de mantenimiento de máquina.

Se implanto que todos los lunes fueran los días en las cuales el área de tejido nos

actualizara con los tiempos de operaciones de las máquinas stoll, tiempo de tejido de

cada componente, este tiempo re obtiene mediante una simulación por computadora.

Se comenzó a realizar las eficiencias en el área de confecciones cosa que no se venía

realizando por falta de personal en el área de ingeniería.

Finalmente se quedo que cuando ingrese una orden de producción nueva se

engramparan inmediatamente los estiker para así tener un control inmediato de la

cantidad de componentes que se producen.



7.-CONCLUSIONES

El trabajo realizado en esta empresa ayudo a profundizar mis conocimientos en el curso

de ingeniería de métodos II, planeamiento y control de la producción, diseño de modas y

patronaje industrial adquiridos en la universidad, así como los obtenidos en otros cursos

de Tecnología de las Confecciones, y lo aprendido en Sistemas Formadores de Tejidos

III.

Dentro del ámbito textil se toman decisiones y además estas tienen que ser rápidas y

correctas, es así que mis conocimientos se vieron reforzados con lo aprendido en el día a

día, y también a poder comprender cual debe de ser el desenvolvimiento dentro de una

empresa textil.

Se tiene que tener en cuenta que siempre se debe trabajar con los estándares entregados

por el cliente, así nos evitaremos confusiones con respecto a lo solicitado, claro está que

se tienen un rango de tolerancia.

Los cambios que se realizaron ayudaran a la mejora continua de producciones futuras,

cabe señalar que los cambios son de manera progresiva y muy bien coordinados con el

área en el cual se efectúen, para que no haya mal entendidos con la gente con la cual

trabajamos.

Las pruebas realizadas en prendas, en el área de lavado nos ayudan a poder cambiar el

tono de la prenda, para así asemejarnos mas al estándar entregado por el cliente ya que

si no fuese así, se desaprobaría el pedido corriendo el riesgo de rechazo.



Pudiéndose dar el caso de diferentes tipos de lavado adicionales el cual le darían una

característica especial como por ejemplo lavado al teflón que da un recubrimiento especial

para que no se impregne la suciedad fácilmente o sino un lavado simple con suavizantes.

Tener especial cuidado en el cálculo de las eficiencias, debido que con este indicador se

puede reemplazar personal eficiente.

Tener mucho cuidado en el trato del personal ya que este es el motor de la empresa, se

tiene que ser lo más preciso posible con la toma de tiempos de tal manera de que el

tiempo un valor correcto y alcanzable si el operario pone de su parte y se concentra en el

trabajo.

Se tiene especial trato con los clientes extranjeros o nacionales, mantener altos

estándares de calidad siempre escuchar sus quejas y reclamos, plantear posibles

soluciones a los problemas que tengan para así poder ayudarlos, como puede ser el caso

de alguna variaciones en el pedido a ultima hora.

Cabe recordar que la empresa no hace suéteres en producción masiva sino moda.

Una continua comunicación entre las áreas es fundamental y vital para que el proceso

continúe de manera correcta y así evitemos posibles problemas.

Finalmente la empresa Cotton Designs es una empresa líder en el rubro de suéteres para

exportación debido, no solo a su personal sino también a la materia prima que utiliza,

siendo el hilado 100% algodón orgánico peruano del tipo Tanguis o Pima.



8.-BIBLIOGRAFIA

WWW.STOLL.COM.ESP (MAQUINAS RECTILINEAS PROGRAMABLES)

ARCHIVOS DE PRODUCCION COTTON DESINGNS( INGENIERIA )

SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCION(SCP COTTON DESIGNS)



9.-ANEXOS

ANEXO A (ORDEN DE ELABORACION DE STICKERS POR TALLA Y CANTIDADES)



ANEXO B (STICKERS INDICAN CANTIDAD, TALLA, COMPONENTE, MODELO Y COLOR)

ANEXO C: (HOJA DE PRODUCCION DIARIA DE COMPONENTES, AREA DE TEJIDO)



ANEXO C 1(INFORME DE PRODUCCION SEMANAL DE AREA DE TEJIDO)



ANEXO D1: (INFORME DE DESTEJIDO)

KILOS DESTEJIDOS POR OPERARIO

ANEXO D2: (INFORME DE DESTEJIDO POR ORDEN DE PRODUCCIÓN)



DESTEJIDO POR OP SEMANA 2

CLIENTE OP COLOR PESO Total 3813 0.48 Total 3815 0.18 Total 3817 0.46 Total 3818 0.20Total ARMAND BASSI 1.32 Total 3792 4.68Total BETTE COURT 4.68 Total 3828 0.74 Total 3830 0.60 Total 3832 1.02Total FETE TEXTIL 2.36 Total 3849 0.70Total HESS NATURE 0.70

Total

MUESTRA 1.18

Total MUESTRA

1.18

Total 3806 0.04 Total 3808 0.68Total NATURAL KNITS 0.72 Total 3780 1.58 Total 3783 2.14 Total 3784 1.66 Total 3785 0.42 Total 3786 0.10 Total 3787 2.48 Total 3788 3.20 Total 3790 0.30

Total

MUESTRA 0.50

Total PERUVIAN

12.38

Total 3764 1.60 Total 3765 0.50 Total 3769 0.80Total SPORT HALEY 2.90 Total 3836 2.52Total SWEATER HOUSE 2.52 Total general 28.76 Total general 28.76

Total general 28.76

ANEXO D3: (INFORME DE DESTEJIDO, MOTIVOS DE PARA EN MAQUINA)



Informe Destejido SEMANA 6

El Destejido de la Semana 6 tiene un % de destejido de 4.57%, este es un porcentaje relativamente bajo a comparación de la semana anterior que fue 7.91%, el porcentaje de Peruvian con respecto al total de destejido, para esta semana se tiene 66% del destejido total.

MOTIVO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

FALLA DE AGUJA 0.26 0.3 0.36 0.4 0.56 0.3 2.18FALLA DE HILADO 0.24 0.5 0.74

FALLA DE MÁQUINA 0.43 0.56 0.99

FALLA DE MUESTRA 1.10 0.42 0.55 0.18 0.7 2.95FALLA DE PROGRAMA 0.56 0.85 0.43 0.86 2.7

FALLA DE TENSION 0.38 0.38

FUERA DE MEDIDA 0.2 0.04 0.16 0.96 0.28 0.84 0.53 3.01HILO ROTO 0.32 0.14 0.1 0.94 1.5

PAÑO CAIDO 0.12 0.12

PAÑO CORTADO 0.16 0.04 0.12 0.2 0.52

PUNTO SUELTO 0.26 0.16 0.42

Total general 0.98 1.42 1.16 2.55 2.3 2.23 4.55 15.51

La mayor incidencia de Motivo es FUERA DE MEDIDA 19.4%, seguido de FALLA DE MUESTRA 19.1%, además se presenta el motivo de FALLA DE AGUJA 14%.

La presencia de Falla de Aguja se debería a que las agujas ya no están en sus condiciones optimas, por esa razón este motivo de destejido hace presencia en esta tabla.

ANEXO E: (INFORME DE EFICIENCIA Y RENDIMIENTO)



ANEXO E 1: (INFORME DE EFICIENCIA Y RENDIMIENTO)



ANEXO F: (ORDEN DE PRODUCCION).



ANEXO G: (HOJA DE INGENIERIA).



ANEXO H (DIAGRAMA DE FLUJO DE CALIDAD)

09/12/2009 Área de Ingeniería

DIAGRAMA DE FLUJO DE CALIDAD



ANEXO I: (ESTUDIO DE TIEMPOS)



ANEXO J: (SUPLEMENTOS PARA CONFECCIONES)



ANEXO K: WIP DEL CLIENTE MUQUIS



COTTON DESIGN S.A.C. WORK IN PROGRESS

Attn: Diane Lewanski; Jeimy Caballero

Po# 123034 ( 96% Cotton / 4% Spandex ) Group Name: Lotus

Style # Description Color Qty

1st L/D or S/O 2nd L/D or S/O

Apvl Due Sent Actl Apvl Apvl Due Sent Actl Apvl

(E729) 12921/101281 YOGI PJ SS BLACK 600 APROV

(E730) 12921/101282 YOGI GOWN LN BLACK 600 APROV

(E731) 12921/101283 YOGI PJ CROP e931 600 APROV

Po# 123035 ( 96% Cotton / 4% Spandex ) Group Name: Lotus




(E732) 12921/101281 YOGI PJ SS DK CHOCOLATE 600 APPRV

(E733) 12921/101282 YOGI GOWN LN DK CHOCOLATE 600 APPRV

(E734) 12921/101283 YOGI PJ CROP DK CHOCOLATE 600 APPRV

Po# 124796 ( 96% Cotton / 4% Spandex ) Group Name: Handcrafted




(E931) 22916/101283 YOGI PJ CROP KISSED 2,200 LAB DIP OK STRIKE OFF ETD 7/22

(E932) 22916/105149 YOGI SHRT LN KISSED 2,000 LAB DIP OK STRIKE OFF ETD 7/22

(E933) 22916/107480 YOGI PJ ¾ KISSED 2,200 LAB DIP OK STRIKE OFF ETD 7/22

ANEXO L: WIP DE REGISTRO DE ENVIOS Y APROBACIONES DEL CLIENTE MUQUIS

WIP DE REGISTRO DE ENVIOS Y APROBACIONES DEL CLIENTE MUQUIS

Pendiente de aprobación Aprobado



Envío de MuestrasPO OPS: GRUPO Partida Cod. Color LAV. BF BOM

122395 E541/E542 74719 WHITE SIN LAVAR 09/05/06 25/05/06

122099 E497/E498 IVORY 17/05/06

LOTUS 12/05/06 17/05/06

123040 E759/E760 74626 NEW BLACK 0.5% ALFALINA 19/05/06 27/05/06

122164 E510/E511 73483 NEW BLACK 1% ALFALINA 19/05/06 27/05/06

121626 E420/E421 OM BAND & BELT 72734 NEW BLACK 0.5% ALFALINA 26/05/06 08/06/06

73487 MAIZE 1% ALFALINA 24/05/06 08/06/06

75241 WHITE 1% ALFALINA 24/05/06 08/06/06

73488 PONDER 1% RUCOFIN 09/06/06 13/06/06

120774 E266/7/8/9 72099 DK CHOCOLATE 1% ALFALINA 24/05/06 31/05/06

124070 E797/E798 74885 WHITE 1% ALFALINA 29/05/06 01/06/06

122670 E681/E682 74243 NEW BLACK 0.5% ALFALINA 05/06/06 07/06/06

75092 ROSE 2% MAKISOFT 09/06/06 15/06/06

123030 E719/20/21/22 74451 DK CHOCOLATE 0.5% ALFALINA 06/06/06 13/06/06

123037 E755/6/7 74451 DK CHOCOLATE 0.5% ALFALINA 06/06/06 13/06/06

74765 NEW BLACK 0.5% ALFALINA 07/06/06 13/06/06

123031 E723/4/5/6 74764 NEW BLACK 0.5% ALFALINA 07/06/06 13/06/06

123979 E815/E816 75261 OLIVE OIL 1% ALFALINA 12/06/06

75190 NEW BLACK 1% ALFALINA 19/06/06 23/06/06

125355 E912/E913 75781 NEW BLACK 1% RUCOFIN 30/06/06 14/07/06

75783 SWEET 2% MAKISOFT 05/07/06 13/07/06

125247 E907 DUBAI NEW BLACK 1% ALFALINA 26/06/06 30/06/06

ANEXO LL: WIP DE REGISTRO DE ENVIOS Y APROBACIONES DEL CLIENTE MUQUISWIP DE REGISTRO DE ENVIOS Y APROBACIONES DEL CLIENTE MUQUIS

Pendiente de aprobación

Aprobado

Envío de MuestrasAprob. de Muestras

PO OP Grupo Partida Cod. Color Lavado BF SC BF129323 F816 80041 OPTIC WHITE 0.5% ALFALINA 15/11/06 21/11/06 21/11/06



129323 F816 80046 COFFEE 2% RUCOFIN,2% ALFALINA 20/11/06 11/12/06 OK129323 F816 80083 BLACK NEW 0.5% ALFALINA 13/11/06 21/11/06 21/11/06129323 F816 80394 MERMAID 0.5% ALFALINA 20/11/06 01/12/06 OK129323 F816 80401 CONFETTI 1% MAKISOFT 20/11/06 01/12/06 OK129323 F816 80409 80406 CAPRI 0.5% ALFALINA,0.5% RUCOFIN 24/11/06 11/12/06 OK129324 F817 80041 OPTIC WHITE 0.5% ALFALINA 15/11/06 21/11/06 21/11/06129324 F817 80083 BLACK NEW 0.5% ALFALINA 13/11/06 21/11/06 21/11/06129324 F817 80066 ASPEN 1% REWIN, 1%MAKISOFT 12/12/06 20/12/06 20/12/06128680 F878 79914 OPTIC WHITE/SCARLET LAV-023 13/11/06 20/11/06 17/11/06128680 F439/F877 79888 OPTIC WHITE/BLACK LAV-023 20/11/06 01/12/06 OK129115 F979 80292 OPTIC WHITE LAV-024+0.2% OPTICO 15/11/06 21/11/06 21/11/06129115 F979 80291 BLACK NEW LAV-024 12/11/06 19/12/06 OK129115 F979 80293 RAFFIA LAV-024 20/11/06 01/12/06 OK129115 F979 80294 SASSAFRAS LAV-024 27/11/06 05/12/06 OK129115 F979 80579 RHYTHM LAV-024 27/11/06 05/12/06 OK130669 F967 81074 HEATHER GREY LAV-024 20/11/06 01/12/06 OK130669 F967 80333 CORNFLOWER LAV-024 04/12/06 12/12/06 OK130764 F978 80437 OPTIC WHITE 0.5% ALFALINA 22/11/06 28/11/06 27/11/06130764 F978 80442 SUNSHINE 1% ALFALINA,0.5% CIBAFIX 01/12/06 11/12/06 OK130764 F978 80444 CONFETTI 0.5% ALFALINA 27/11/06 05/12/06 OK

ANEXO M: FICHA TECNICA DE PRENDA HOJA 1



ANEXO M 1: FICHA TECNICA DE PRENDA HOJA 2



ANEXO N: REGISTRO FOTOGRAFICO



OP 1745CLIENTE: APARENTS PARTNERS

ANEXO N 1 : REGISTRO FOTOGRAFICO



OP: 1346CLIENTE: PERUVIAN COLECTION

ANEXO N 2 : REGISTRO FOTOGRAFICO



OP: 1567CLIENTE: HESS NATURE


informe practicas

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