gaceta de marzo-13
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revista mensual del GloriosoTRANSCRIPT
Época II – Nº 32 Marzo 2013
Director Francisco Rivero Domínguez
Jefe de Redacción
Miguel Ángel Uceda Moreno
Publicación avalada por XXIV años de experiencia asociativa de pro-
fesionales del sector turístico y prensa del sector.
Este medio de comunicación tiene como principal misión la promoción del Turismo
interior en todas sus facetas, colaborando con las empresas públicas o particulares
que lo soliciten de un modo totalmente desinteresado.
1
Revista pionera en formato digital de Turismo cultural, histórico y gastronómico . Promotores del Turismo interior
peninsular; fundada en 1992 por:
Emilio Magaz, Tanis Bernad Lucas y Jesús García y Jiménez.
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El encanto de las rutas más secretas
Basílica del Pilar
Foto de la última actividad, realizada en Baeza, donde socios y simpatizantes del
Glorioso atendiendo las explicaciones de la guía local en la Plaza de los Leones o
Plaza del Pópulo.
Siempre hemos venido hablando en estos editoriales del turismo, ese ente tan abstracto
que es estudiado como una ciencia multidisciplinar. Mar, sanidad, juego, comida, son
palabras inconexas que poco dirían si no hay un elemento común que las una y que las
trate. Vamos a intentarlo con una palabra común y unos adjetivos. Vamos a traducirlo
al “roman paladino en el qual suele el pueblo fablar a su veçino”: Turismo náutico,
turismo sanitario, turismo deportivo, turismo gastronómico.
Una vez descubierto el pequeño misterio, la Administración Turística Española
se sube al caro del vencedor y promueve el turismo con los ganadores: La Selección
Española de Fútbol, la Selección Europea de Baloncesto, el tenista Rafael Nadal, los
pilotos de GP de motos o de los grandes cocineros que han puesto de moda en todo el
mundo la cocina española y por ende la gastronomía mediterránea que recientemente
ha conseguido alcanzar el titulo de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Nombres como Ferrán Adriá, Juan Mari Arzak, Martín Berasategui suenan en el
mundo mundial. De los diez mejores restaurantes del mundo,, tres son españoles: “El
celler de Can Roca”, segundo tras “Noma”, del danés René Redezpi; al que le sigue el
numero tres “Mugaritz”, de Andoni Luis Aduriz y “Arzak”, de Juan Mari. Tras el éxi-
to de la cocina española en todo el mundo, desbancando con envidia a la francesa, he-
mos atraído a España la atención mundial con eventos como Madrid Fusión.
¿Y se preguntarán , qué tiene que ver esto con el Glorioso Mester de la Picardía
Viajera?. Pues esta gloriosa institución, embarcada en descubrir la cocina del interior
de nuestra querida nación, acaba de conceder varios premios tras haber recorrido bue-
na parte del país y ofrendar una serie de diplomas a cocinas pequeñas, pero no desco-
nocidas; a productos extraordinarios que se ofrecen al consumidor. El éxito de nuestra
cocina pública – la privada siempre ha brillado en las mesas familiares, la de la abuela
María, por ejemplo- ha sido el reconocer la maravilla que son nuestros productos, sa-
bidos manejar y cocinar por las manos de nuestros mejores “chefs” o “chefas, que
diría alguna ministra. Pues bien: aquí están sus nombres: Restaurante “El toro de San
Marcos”, del hotel Convento de la Luz, de Las Brozas (Cáceres); Bodega Díaz Bayo,
de la Ribera del Duero; de Fuentelcesped (Burgos); Torta del Casar Don Rebesino, del
Casar de Cáceres; y la Casa Rural La Resinería de Coca (Segovia), al que se unen los
premios a personalidades o instituciones turísticas, como a Javier Leralta, de Madrid,
por su libro “La leyenda negra en los personajes de la historia de España”, en el apar-
tado de turismo cultural; al balneario Palacio de las Salinas, de Medina del Campo
(Valladolid), o al grupo musical An Hinojo, del pueblo cacereño de Hinojal. Sin duda,
el Glorioso Mester de la Picardía Viajera ha acertado en entregar estos premios a los
que han sabido divulgar nuestros mejores productos gastronómicos y han sabido ensal-
zar, con sus conocimientos profesionales, el turismo por todo el territorio. A todos, mi
enhorabuena.
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Todos los que de cualquier modo
colaboran con esta revista virtual lo
hacen desinteresadamente sin recibir
retribución alguna.
La Asociación Glorioso Mester,
editora de esta publicación virtual
no se hace necesariamente responsable de la opinión vertida por
sus colaboradores.
Esta publicación está abierta a todas
las colaboraciones que promuevan el
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no aceptándose aquellas que
contraviniesen presuntamente la
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samente por la Constitución
española.
Director
Juan Francisco Rivero Domínguez
Jefe de Redacción
Miguel Ángel Uceda Moreno
Redactores
Apuleyo Soto Pajares
Jesús García y Jiménez
Luis Molano y Molano
José Antonio González Pereira
Colaboradores
Mª Victoria Hernández
Cristina Bauza
Narciso De Dios Melero
Miguel Montes Fernández
Editorial
El turismo rural español se promocionará en el Extranjero
Punto de Mira
El Canal de Castilla, un empacho de agua
El Orgasmo de Rotterdam
Al final del camino III
Jesús García y Jiménez
Muñogalindo y las piedras pintadas
Jesús García y Jiménez
Por el valle de Benasque
José Antonio González Pereira
Las visitas tetralizadas
María Victoria Hernández
Ávila (Sexta parte)
Cristina Bauza
Valle del Jerte, naturaleza versátil
Madrid al detalle
La Casa Encendida
Viajeros Verticales
El Morezón, por la Trocha Real y el Refugio del Rey
Luis Molano y Molano
40 días de purificación, abstinencia y control alimenticio
Don Zenón
Cocido Montañes
La biblioteca Notas de prensa
Publicidad de empresas asociadas al Glorioso Mester
Curiosidades
Titulares en este número
Siempre hemos venido hablando en estos editoriales del turismo, ese ente tan abstracto
que es estudiado como una ciencia multidisciplinar. Mar, sanidad, juego, comida, son
palabras inconexas que poco dirían si no hay un elemento común que las una y que las
trate. Vamos a intentarlo con una palabra común y unos adjetivos. Vamos a traducirlo
al “roman paladino en el qual suele el pueblo fablar a su veçino”: Turismo náutico,
turismo sanitario, turismo deportivo, turismo gastronómico.
Una vez descubierto el pequeño misterio, la Administración Turística Española
se sube al caro del vencedor y promueve el turismo con los ganadores: La Selección
Española de Fútbol, la Selección Europea de Baloncesto, el tenista Rafael Nadal, los
pilotos de GP de motos o de los grandes cocineros que han puesto de moda en todo el
mundo la cocina española y por ende la gastronomía mediterránea que recientemente
ha conseguido alcanzar el titulo de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Nombres como Ferrán Adriá, Juan Mari Arzak, Martín Berasategui suenan en el
mundo mundial. De los diez mejores restaurantes del mundo,, tres son españoles: “El
celler de Can Roca”, segundo tras “Noma”, del danés René Redezpi; al que le sigue el
numero tres “Mugaritz”, de Andoni Luis Aduriz y “Arzak”, de Juan Mari. Tras el éxi-
to de la cocina española en todo el mundo, desbancando con envidia a la francesa, he-
mos atraído a España la atención mundial con eventos como Madrid Fusión.
¿Y se preguntarán , qué tiene que ver esto con el Glorioso Mester de la Picardía
Viajera?. Pues esta gloriosa institución, embarcada en descubrir la cocina del interior
de nuestra querida nación, acaba de conceder varios premios tras haber recorrido bue-
na parte del país y ofrendar una serie de diplomas a cocinas pequeñas, pero no desco-
nocidas; a productos extraordinarios que se ofrecen al consumidor. El éxito de nuestra
cocina pública – la privada siempre ha brillado en las mesas familiares, la de la abuela
María, por ejemplo- ha sido el reconocer la maravilla que son nuestros productos, sa-
bidos manejar y cocinar por las manos de nuestros mejores “chefs” o “chefas, que
diría alguna ministra. Pues bien: aquí están sus nombres: Restaurante “El toro de San
Marcos”, del hotel Convento de la Luz, de Las Brozas (Cáceres); Bodega Díaz Bayo,
de la Ribera del Duero; de Fuentelcesped (Burgos); Torta del Casar Don Rebesino, del
Casar de Cáceres; y la Casa Rural La Resinería de Coca (Segovia), al que se unen los
premios a personalidades o instituciones turísticas, como a Javier Leralta, de Madrid,
por su libro “La leyenda negra en los personajes de la historia de España”, en el apar-
tado de turismo cultural; al balneario Palacio de las Salinas, de Medina del Campo
(Valladolid), o al grupo musical An Hinojo, del pueblo cacereño de Hinojal. Sin duda,
el Glorioso Mester de la Picardía Viajera ha acertado en entregar estos premios a los
que han sabido divulgar nuestros mejores productos gastronómicos y han sabido ensal-
zar, con sus conocimientos profesionales, el turismo por todo el territorio. A todos, mi
enhorabuena.
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Francisco Rivero Domínguez
Director de la Gloriosa Gaceta del Mester
Editorial
Recientemente se ha celebrado en el Palacio Baluarte de Pamplona el IV Congreso Internacional de
Turismo Rural, con la presencia de 350 profesionales de España, Austria, Alemania, Gran Bretaña, Francia,
Letonia y otros lugares. El lema de esta reunión internacional fue el de “Green Holidays”, buscando orientar el
turismo rural en España hacia cotas más ecológicas, desarrollar el turismo verde y de naturaleza.
Al mismo tiempo que se celebraba el congreso, se desarrollaba la Feria de Turismo Rural, que este año
tuvo una participación de cerca de 30.000 visitantes, lo que supuso un 15% más que la edición anterior. Todo
esto ha hecho posicionar a esta feria como la más importante de este sector turístico de España y una de las más
interesantes del sur de Europa.
Durante su celebración hubo una reunión de los directores generales de Turismo de las comunidades
autónomas que acordaron que había que unificar las normas legislativas del turismo rural, ya que son muy
distintas en las diversas regiones españolas. El 85 % de los clientes del turismo rural son nacionales y un 15 %
extranjeros. La ocupación en este sector turístico ha disminuido por la grave crisis económica del país, por eso la
Administración Turística ha decidido promocionar el turismo rural español en el exterior con el fin de hacerlo
más atractivo en los diversos mercados del extranjero. Pero al darse la circunstancia de que las diversas
legislaciones aplicadas a las casas rurales hacen confundir al visitante que procede de fuera de las fronteras ya
que las normas cambian de un territorio a otro, es por lo que en conjunto se busca unificar criterios y legislacio-
nes de este importante subsector turístico.
Y es que el turismo rural es clave para dinamizar económicamente zonas geográficas alejadas o de escasos
flujos turísticos además de ofertar nuevas experiencias turísticas los mercados extranjeros. Se pretende que se
centre en el patrimonio natural, cultura y eno - gastronómico.
En una conferencia impartida en el congreso, el director general de Turespaña, Manuel Butler dijo que
había hasta 15 medidas aplicables a la promoción del turismo rural español en el extranjero y para ello habría
que unificar el sistema de calificación de alojamientos rurales; aprovechar los espacios naturales de España,
ofrecer un verdadero producto de naturaleza, ya que nuestro país puede ofrecer los Parques Nacionales y
Naturales, acreditados por la Carta Europea de Turismo Sostenible, Reservas de la Naturaleza, Geoparques y Red
Natura 2000.
Asimismo es interesante la creación de un programa para la formación de los profesionales que se
encargan del turismo sostenible y formación en turismo ornitológico con la Sociedad Española de Ornitología.
Marzo 2013 Gloriosa Gaceta del Mester
El turismo rural español se promocionará en el extranjero
Francisco Rivero
Por cierto estos días se celebra en el Parque de Monfragüe la Feria Internacional de Ornitología que cada año
atrae a expertos y amantes de las aves de España y del extranjero. Más información www.fioextremadura.es
De sde mi finca de La Somosierra, donde reposo este verano cuidando hortalizas, tomo la Nacional I hacia
Burgos y, desviándome en Aranda de Duero hacia Sotillo de la Ribera, me planto unas horas en este pueblo
histórico de arte y de vinos para saludar al profesor y escritor Pascual Izquierdo, que ha descrito con sabiduría inusual la
zona vinícola del Duero. Pascual no está en su casa –ha ido al hospital para atender a su madre de una caída de cadera, y
bien que lo siento-, por lo que sigo, a través de La Horra y otras vezanías, hasta Herrera del Pisuerga, donde hago noche
en el hostal La Piedad. Todo el alrededor es agua, cuánta agua vertebra Castilla y León.
Mi objetivo es recorrer los poblados ribereños del Canal de Castilla y embarcarme en el mismo canal terrero, lleno ahora
de cangrejos y peces, obra faraónica de la España de la Ilustración para transportar los cereales hasta la costa cantábrica.
Aquello acabó con el invento del tren, un siglo después. Ya no eran necesarios los burros ni los bueyes para arrastrar las
barcazas por los caminos de sirga, todavía hoy paseantes para el turismo alternativo. Y sin embargo, y por eso, ahí están
con sus puentes y acueductos, esclusas, dársenas y astilleros despavoridos. Para pura contemplación, y poco más.
Yo me siento fagocitado por el hermoso libro de Raúl Guerra Garrido sobre este tema, y con él arribo hasta Alar del Rey,
donde el canal principia, tomando las aguas del
inagotable Pisuerga. Hermosura mayor no la he visto
en mis muchos viajes por el ancho mundo, ancha es
Castilla, claro que sí.
¿Pero qué hace la Diputación de Palencia que no
pone más en valor esta ruta acuática maravillosa
después de haber dispuesto de unas lanchas motoras
para su recorrido, lanchas que costaron un ojo de la
cara? Divulgación, esa es la palabra acusadora que
imputa a la Diputación palentina, y que no quiere
tener en cuenta. ¿Por qué? No lo entienden los
posibles internautas que ahora se aventurarían por
estas tierras y aguas calientes una vez más y con
mayor placer. Aunque son los menos. Por el
descuido. Por la desinformación. Yo he sido un
sufridor de sus desplantes, y por eso lo cuento, con ánimo de que lo mejore. Seguir, por favor, mi ejemplo.
Nocturnear en el Parador Nacional de Cervera del Pisuerga, avistando la luna que se cuela por sus montes, ya próximos a
los Picos de Europa, y luego bajar al día siguiente hasta Osorno, Frómista, Villaumbrales, Venta de Baños, Dueñas y
Valladolid. Gracias por hacerme caso, si me lo hacéis. No tengo más
que decir. Buen viaje acuático-terrestre. Y hasta más ver. Porque sé
que nos encontraremos, como tiene que ser.
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PUNTO DE MIRA
Marzo 2013 Gloriosa Gaceta del Mester
por Apuleyo Soto
Saludos de Apuleyo Soto
Una de las preciosas vista del Canal de Castilla
S e cuenta que de Jerusalén y recogidos por sus discípulos Teodoro y Atanasio, llegan a las costas de Finisterre los restos de Santiago a bordo de una nave (de piedra y sin timón, según la leyenda, la cual está representada en un bajorrelieve en la fachada este de la catedral en un lienzo de la plaza das Praterias) que fondea cerca de
Patronus, actual Padrón, que en aquella época se denominaba Iria Flavia, atracando y amarrando la barca en un “pedrón”. Esta gran piedra o pedrón debió ser una de aquellas Ara Solis que los romanos colocaron por doquier en las costas del Mar Tenebroso y en honor de haber servido para amarrar la barca que condujo los restos mortales del Apóstol a este lugar, un arrabal de Iria Flavia recibió el nombre de Padrón, y esta piedra se conserva en el altar mayor de su iglesia. Actualmente se han cambiado los patrones urbanísticos, por así decir, e Iria Flavia es un barrio de Padrón. Según la tradición fue en Iria Flavia donde se levantó la primera iglesia sobre la tierra que sería destruida muchos siglos después en una de las incursio-nes de Almanzor. Y a pocas leguas de allí Teodoro y Atanasio levantan un hipogeo tras una negociación con un personaje, la reina Lupa, una druida que de algún modo con ciertas hechicerías dominaba el lugar, y fue convertida al cristianismo por estos según la citada tradición. Este túmulo funerario albergaría los restos mortales del Apóstol. Debido a las persecuciones romanas y a pesar de ser conocido por un gran número de cristianos el lugar, no tardó en quedar en la ignorancia y la tumba durante muchos siglos.
La leyenda de Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo el pescador y hermano de San Juan Evangelista, nació en el siglo VIII con las visiones de Pelayo, un ermitaño que vio luces extrañas en un bosque de Iria Flavia mientras se escuchaban los cánticos de los ángeles. El obispo Teodorico, avisado por Pelayo, visitó entonces el lugar y encontró una vieja lápida con restos humanos y los atribuyó al apóstol y a dos de sus discípulos. Pero mira por donde, y permítaseme la intromisión historia, que estos hechos que nos refiere la tradición me hacen pensar lo siguiente. ¿Cómo es que Pelayo fue de inmediato a avisar al obispo Teodomiro? Lo más normal es que este ermitaño al oír los presuntos cánticos celestiales y la lluvia de estrellas, siendo gallego, lo más normal es que pensase que se trataba de la Santa Compaña y pusiera pies en polvorosa. Es la deducción que, acertada o no, me he permitido sacar al respecto.
Cuando la noticia llegó a los dos hombres más poderosos del momento, el Papa León y el rey francés Carlomagno, ambos se apresuraron a certificar que se trataba del apóstol. El mundo necesitaba creencias, los cristianos necesitaban una fuerza que les moviera a luchar contra los árabes, que habían llegado hasta la localidad francesa de Poitiers como antes indicaba y amenazaban de forma permanente Asturias, el único reino de la Península que había resistido sus avances.
El conocido religioso, cronista e historiador Fray Justo Pérez de Urbel tratando de armonizar, de algún modo, lo tradicional con lo histórico y para no herir los consabidos sentimientos patriótico – religiosos acerca de los restos de Santiago, nos habla del descubrimiento en la iglesia de Santa María de Mérida a mediados de siglo XX, de una lápida de mármol, descubierta por José Serra Rafols, con una de sus esquinas rotas, pero con suficiente texto como para leerse que allí debajo se guardan reliquias entre ellas las de Santiago, por lo que se supone que al igual que otras reliquias que durante la invasión musulmana se llevaron a Galicia lo mismo pudiese haber ocurrido con estas, que bien pudiesen haber sido huesos del Apóstol o algunos restos de vestidos o mortajas conocidas como brandeas. Al haberse corrido la voz que Santiago había predicado el Evangelio en España tácitamente se consideró por el entusiasmo popular que el cuerpo del Apóstol descansaba en Compostela.
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Marzo 2013 Gloriosa Gaceta del Mester
Siendo Obispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada, demostró, o al menos así consta en el IV Concilio de Letrán, no tener fundamento alguno la tradición de la venida a España de los restos de Santiago. Martín Lutero, en el siglo XVI, aseguró que lo único que había en la ciudad de Compostela eran los huesos de un perro o de un caballo, pero ya nada podía detener el fervor de los peregrinos, necesitados como nunca de fe.
Pero entrando en temas más polémicos, que siempre son necesarios al menos conocer, debemos tener en cuenta de diferentes versiones que de algún modo fundamentan, si no la historia conocida, posibles teorías que rebaten el argumento antes expuesto y otros lo ratifican, que ideas y opiniones, sin dar la razón a nadie, existen por doquier. Es por eso por lo que a continuación paso a citar diferentes comentarios, algunos se repiten hasta la saciedad, pues la evidencia está en lo que se comenta, y puede consultarse hasta en Internet, de donde proceden una gran parte de los datos que se citan.
El afamado periodista e historiador gallego Ramón Chao nos afirma textualmente, cuando acompañando a su colega Mermet (de Radio France) le comentaron unos jóvenes en Compostela la víspera de la fiesta del Apóstol del año 2000, que los restos de la catedral no eran los del Apóstol, sino de un hereje nacido tres siglos después llamado Prisciliano cosa que Ramón Chao no había comentado antes a Mermet en ningún momento. Ramón Chao, nacido en Villalba (en la provincia de Lugo), aunque residente en París, es de los que están convencidos de que el apóstol Santiago jamás pisó España y de que los restos que se veneran en la capital compostelana no son los suyos, sino los de un gallego de nombre Prisciliano que en el siglo IV revolucionó el cristianismo primitivo chocando frontalmente con la Iglesia. Un hereje, en fin, ejecutado en la ciudad alemana de Tréveris en el año 385 y cuyos restos habrían sido trasladados por sus seguidores hasta Galicia.Las dudas del periodista Mermet, sin embargo, no habían hecho más que empezar. Una vez en el interior de la catedral, Ramón Chao le animó a que le preguntara a la guía cuál era su versión sobre el origen de las reliquias. «Aquí dentro no puedo decirle nada», le contestó la joven en un impecable francés. “Luego hablamos”. Ya en la calle, la chica le dijo que había cosas que era mejor “no meneallas”.
Después de todo, Santiago, patrón de España, símbolo que animaba a los cristianos contra los ocupantes musulma-nes, es el mito más grande de la cristiandad, afirma Ramón Chao. Con Santiago nació la idea de Europa, Goethe lo reconocía y el Papa Juan Pablo II proclamaba en uno de sus históricos viajes a Compostela: Europa, encuéntrate a ti misma, busca en tu identidad...
A partir del siglo VIII comenzó a peregrinarse desde todo Occidente hasta Galicia para venerar sus restos. De aquel formidable movimiento de masas que dura hasta nuestros días y crece cada año ha nacido una de las mayores industrias turísticas de todos los tiempos. A Santiago llegan miles de peregrinos no católicos, desde monjes sintoístas procedentes de Japón, a personajes como la actriz Shirley McLaine, que no consiguió hacer el Camino de forma anónima como se proponía. El 2004, año Jubilar casi nadie se perdió la foto del Camino, la TV dio reportajes testimoniales del paso de la hija del Presidente de los EE.UU.; nuestra querida Reina Dª. Sofía acompañada por un contingente de la Guardia Real, y grupos de jóvenes capitaneados por algún jerarca u obispo de la iglesia entre ellos el Arzobispo de Madrid, Monseñor Rouco Varela; pero conatos de peregrinación únicamente que jamás cubrieron los últimos cien kilómetros caminando que marcan los cánones eclesiales.
En un año normal Santiago recibe casi dos millones de peregrinos. En Año Santo, que se celebra cada vez que el día de Santiago, el 25 de julio, cae en domingo (el próximo será 2021, el pasado 2010 y el anterior fue el pasado 2004), puede haber hasta diez millones de peregrinos. Cada año un miembro de la Familia Real española realiza en la catedral la ofrenda al apóstol. ¿Quién se atrevería a remover los cimientos que sostienen ese entramado social, económico y también espiritual?
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Marzo 2013 Gloriosa Gaceta del Mester
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Marzo 2013 Gloriosa Gaceta del Mester
por Jesús García y Jiménez
M uñogalindo es un municipio abulense, que según los últimos datos, su población asciende a 425 habitan-tes aproximadamente. Como datos de sus orígenes nos remontamos a la Edad Antigua a los yacimientos
de Peñáguila o el también importante del Tumbadero de las Vacas de las épocas prerromanas y romanas respectivamente; existiendo otros de menor importancia dispersos por el espacio circundante del actual casco urbano, tanto en el monte como en las tierras de labor. MUÑOGALINDO EN DIFERENTES ÉPOCAS
En la Edad Media su historia es oscura, como la de casi todas las zonas de repoblación al sur del Duero. Su nombre nos indica que fue repoblado alrededor del siglo XII o por vasco-navarros o por aragoneses, no pudiendo establecer con claridad una u otra posibilidad. Posteriormente el pueblo siguió creciendo, dando lugar, posiblemente en el siglo XIV, a Salobralejo, población que sigue siendo dependiente de Muñogalindo hoy día. La Edad Media termina para Muñogalindo con varios acontecimientos de importan-cia: El primero es la visita el 29 de febrero de 1440 del rey Juan II en uno de sus viajes a la provincia por problemas políti-cos. El segundo es el traspaso de parte del término del pueblo a las monjas del convento de Santa Clara de Rapariegos, en-tonces en Ávila y hoy día en la provincia de Segovia, que lo recibieron en donación hacia 1470 de la familia Valderrábano. El tercero, y quizá más llamati-vo, es la visita que realizaron los Reyes Católicos al pueblo el 19 de septiembre de 1497. La Edad Moderna comienza para Muñogalindo con la com-pra, en el primer decenio del siglo XVI, de todas las posesio-nes de las monjas antes citadas, por parte de Teresa Carrillo, sobrina del obispo de Ávila y mujer del I marqués de Velada, quien las arrendará a vecinos del pueblo como Pedro de la Fragua, Andrés Ximénez o Alonso de Pedro Gallego. Los siglos XVII y XVIII pasaron para Muñogalindo entre pleitos con los jesuitas de Garoza y las respuestas a los numerosos censos de esta última centuria. La Edad Contemporánea se hace notar en Muñogalindo con la llegada de las tropas napoleónicas, quienes ahogaron económicamente al Ayuntamiento y a la Iglesia en su petición continuada de dinero,
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Marzo 2013 Gloriosa Gaceta del Mester
además de robar en el granero de la iglesia en 1812 y posiblemente en otros lugares del pueblo. Es este un siglo de cambios que también se hacen notar en Muñogalindo: se adecuó la carretera que pasa junto a él, se proyectó el ferrocarril por su término municipal aunque nunca se construyó e incluso llegó a tener notario desde mediados del siglo XIX hasta 1899. Es una época de crecimiento demográfico y económico. También a mediados del siglo, los marqueses de Velada venden sus posesiones en Ávila a la familia
Aboín, en nuestro caso concreto de Muñogalindo, a Enrique Aboín, quien había hecho fortuna con las desamortiza-ciones. La primera mitad del siglo XX pasa por Muñogalindo sin pena ni gloria, incluyendo la Guerra Civil, que no dejó las secuelas que en otros lugares de España. Tras la contienda, la población creció de manera exponencial, siendo muchos los que en los años sesenta emigraron a Ávila ciudad, Barcelona y sobre todo Madrid. Los monumentos más representativos de dicha localidad son; su Iglesia Parroquial consagrada a la advocación de San Lucas y la Casa-Palacio de la familia Aboín situada a las afueras del pueblo. Durante los últimos años hemos tenido la
suerte de que el artista Agustín Ibarrola nos deje aquí su última obra importante, las PIEDRAS PINTADAS. Es una obra que despierta muchísimo interés para los amantes del arte contemporáneo. En este año comenzara un proyecto para señalizar recorridos, crear accesos para autocares, restaurar las pinturas deterioradas etc. Cuando este proyecto termine la obra se podrá visitar Pero no solo nos quedaremos con lo descrito, desde hace varios años en Muñogalindo se instaló una fábrica artesanal de un exquisito manjar además de tradicional alimento conocido principalmente en Castilla León y que desde esta localidad nos la pueden trasladar en tiempo record a cualquier lugar de nuestra geografía, nos referimos al Hornazo de Hornazar S.L.. Recopilación J.G.J.
El hornazo es un producto gastronómico de gran importancia en provincias como Ávila y Salamanca, y que está ligado a fechas y tradiciones muy importantes en estas dos ciudades. En Ávila durante muchos años a lo largo de la historia, se utilizaba como un agasajo que se le regalaba al predicador, que por cuaresma ayudaba al párroco en las celebraciones de la Semana Santa. Acercándo-se mucho a la definición que en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua se hace de este producto.
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Marzo 2013 Gloriosa Gaceta del Mester
En Salamanca hace ya muchísimos años al llegar la cuaresma a las prostitutas se las hacia vivir al otro lado del rio Tormes, para evitar la tentación a los hombres, una semana después del Domingo de Resurrección, el Lunes de Aguas, ya las prostitutas podían regresar a la ciudad, por lo que los jóvenes las iban a recibir a la orilla del rio donde degustaban con ellas un sabroso hornazo como un producto extraordinario. Para estos dos acontecimientos importantes, se utilizaban los mejores ingredientes que se tenía en casa, huevos de las gallinas propias y productos de la matanza del cerdo, como lomo, chorizo, panceta y jamón. Las amas de casa, por regla general, se acercaban con todos estos ingredientes a la panadería y ayudadas por el panadero, elaboraban los más sabrosos hornazos para toda la familia. Hoy en día todavía se conserva la tradición de salir el Lunes de Aguas al campo, principalmente a orillas del Tormes en Salamanca y provincia, para degustar este EXQUISITO MANJAR y en Ávila capital el Domingo de Resurrección en el barrio del Resucitado, junto a la Ermita que lleva su nombre, se congregan multitud de personas para degustar juntos del EXQUISITO MANJAR. También en la mayoría de los pequeños pueblos de su provincia tienen un lugar en el campo, en el monte, junto a una fuente, etc… donde los vecinos se reúnen ese día a degustar el hornazo. Son tradiciones centenarias que perviven a lo largo de los años, porque en tiempos pasados tuvieron gran importancia.
Para degustar un buen hornazo, hasta hace poco tiempo te tenías que acercar a Salamanca o Ávila y
comprarlo en alguna de las pastelerías o panaderías que elaboraban este producto. Sin embargo en estos
momentos solo tienes que visitar una web y hacer el pedido y en veinticuatro horas lo tienes en casa.
En: www.empanadasyhornazos.com encontraras una gran variedad de hornazos y empanadas de gran calidad, para celebrar con éxito tus cumpleaños y fiestas en casa sin tener que trabajar. En muy poco tiempo recibes en casa tu pedido, listo para ser troceado y servido. No dejes de pasar esta oportunidad en tu próximo acontecimiento. Rafael Hernández. (Director Gerente) Nota: La empresa Hornazart SL, enclavada en Muñogalindo, es colaboradora del Glorioso Mester
www.empanadasyhornazos.com
La tienda on-line donde encontraras lo mejor para tus celebraciones. Sin trabajar, tendrás en tu casa
los productos más auténticos y exquisitos para impresionar a los tuyos.
LA TIENDA ON-LINE DE HORNAZART
Marzo 2013 Gloriosa Gaceta del Mester
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Con afecto a Narciso y Helena, que tanto me ayudaron a redescubrir el valle.
T ras cruzar Graus, y dejar a la izquierda el embalse de Paso
Nuevo, dentro de la comarca ribagorzana, llegamos a
Benasque. Los tumbados últimos rayos de un sol de invierno los
oculta la montaña, hora que comienza un ocaso adelantado
normal en esta época del año.
La temperatura es fría y desciende por momentos, a los márge-
nes de sus calles se amontonan las nieves caídas de los últimos
días, mientas que esas bajas temperaturas mantienen acristala-
das con estalactitas heladas las ramas arbóreas; un grupo de
escolares regresan de su quehacer entre pelotillazos de nieve y
risas. Es un buen momento para dejar el equipaje y tomar
alojamiento antes de ese necesario contacto con la población que
nos va acoger durante unos días
A la entrada de la avenida de los Tilos se ubica el hotel Ciria,
donde montamos el real, un edificio que respeta la arquitectura
autóctona de la zona y que regenta su propietario José María
Ciria, un lugar para recomendar por su precio calidad. Tres
estrellas bien merecidas, donde no le sobra ni un reflejo, que
representan fielmente a este establecimiento que se complemen-
ta con la cocina de su restaurante, El Fogaril, que con 30 años de
experiencia en los fogones, el chef Dioni Ciria sirve a sus clientes
la mejor cocina altoaragonesa combinando las recetas y los
sabores de siempre con las técnicas y las tendencias más actua-
les. Los grandes protagonistas de la carta son los platos de caza,
pero el restaurante El Fogaril ofrece otras muchas especialidades
como las carnes a la brasa, las verduras más frescas o las setas de
temporada. Todo elaborado con las mejores materias primas del
Valle.
a familia Ciria como buenos montañeros, diseñan excursiones a
la carta, asesoran al cliente sobre los lugares más recomendables
para descubrir el Valle algunos de ellos parajes recónditos y poco
conocidos-, las laderas donde recoger las mejores setas o las
visitas al románico de la zona. Su charla e historias sobre el Piri-
neo hacen gratos la sobremesa o la curiosidad del viajero.http://
www.hotelciria.com
Marzo 2013 Gloriosa Gaceta del Mester
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Una acertada decoración en todos sus rincones hace sentirse
cómodo al más exigente.
Sin lugar a dudas es un acertado “centro de operaciones” para
acceder y disfrutar al Parque Natural Posets-Maladeta, que fue
declarado en 1994 para proteger los valores naturales, la flora, la
fauna y las formaciones geomorfológicas de sus más de 30.000
hectáreas. A pesar del cambio climático, dentro de este espacio
protegido todavía perviven 13 de los mayores glaciares del
Pirineo, entre los que destacan el glaciar del Aneto (de unas 75
hectáreas) y el de la Maladeta.
Diseminados por el Valle de Benasque también hay más de 95
ibones (lagos de origen glaciar). El más grande es el de Cregüeña,
pero quizás los más bonitos sean los Batisiellles o el de Gorgutes
en el paso a Francia.
Además, el Parque Natural Posets-Maladeta tiene 66 picos de más
de 3.000 metros, la mayor concentración de todo el Pirineo, y
ocho de las diez montañas más altas de la cordillera, destacando
las dos cumbres más elevadas: el Aneto (3.404 metros) y el
Posets (3.375). El Valle ofrece actividades para todas las
estaciones de como el alpinismo clásico, el esquí de montaña, la
escalada, el barranquismo, las vías ferratas o los paseos con
raquetas de nieve, entre muchos otros.
La variedad de refugios son otro gran atractivo para los visitan-
tes: el Ángel Orús, en el valle de Eriste; el de Estós en el valle del
mismo nombre; el de la Renclusa, en la vertiente norte de las Ma-
ladetas, y el de Biadós, en el valle de Chistau.
Para llegar a la Renclusa debemos continuar la carretera por la
que hemos llegado a Benasque; Dicha carretera llega un momento
que acaba y pasaremos a continuar por una pista que va hasta el
antiguo Hospital de Benasque, el cual actualmente es un hotel.
Continuaremos hasta el hotel y seguiremos la pista hasta llegar a
una zona de aparcamiento (La Besurta, 1.900m). Seguramente
habrá coches y si no vamos pronto nos las veremos mal incluso
para encontrar sitio para aparcar el coche, tomando una
senda que sale pocos metros después de donde se aparcan los
coches, la cual enseguida empieza a ascender, en verano como en
una hora estaremos en el refugio, ubicado a 2.149 msnm. El
tiempo empleado en dicho itinerario en invierno puede duplicar
al invertido en temporada estival. El guarda de este refugio en la
actualidad, y como por tradición familiar, es Antonio Lafón, con
quien hemos tenido el placer de gozar de su sapiencia y conversa-
ción. La titularidad tricéfala de este refugio recae en
la Federación Aragonesa de montañismo, Centro Excursionista
de Cataluña y el Ayuntamiento de Benasque. Está abierto todo el
Con Antonio Lafón, guarda de La Renclusa
Con Narciso de Diós y Lola Gericó directora de la EEE de Cerler, en Cota 2000 (Estación de Cerler)
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año y goza de excelentes servicios: Agua corriente, duchas
e inodoros, agua caliente sanitaria, bar y servicio de
comidas, mantas, servicio de guías, alquiler de material,
teléfono y sistema de telecomunicaciones para socorro.
Claro está que los precios, muy asequibles, no son los
mismos para un federado que para quien no lo es. Es el
punto de partida por antonomasia para ascender al pico
Aneto que con sus 3.404 msnm se alza como el techo del
Pirineo.
Para la ascensión al mismo como a otros de este macizo
siempre se impone la compañía de un guía experimentado,
esto para los poco iniciados en la Alta montaña.
Ascendiendo desde Benasque y a unos cinco kilómetros
por carretera de montaña, llegaremos a una de las
estaciones de invierno vanguardistas de los Pirineos: Cer-
ler que junto con Formigal, Candanchú y Panticosa se
convierten en la delicia de los esquiadores en el Alto
Aragón en el Pirineo oscense.
Cerler es una de las mejores estaciones de la zona sur del
Pirineo. Es la reina indiscutible en innovación natural con
temporales de suroeste. Por el contrario, los de norte no le
llegan, y cuando son lo suficientemente fuertes, vienen con
tanto viento que la estación rara vez mejora la situación de
sus pistas. Esto le hace una estación enormemente
dependiente de los vientos del sur. Dichos vientos suelen
ser templados, y se dan más en otoño y primavera, por lo
que la altitud de la estación pasa a ser crucial a la hora de
recoger nieve.
Está gestionada por la empresa Aramon, y goza de uno de
los mayores desniveles esquiables de toda la cordillera,
oscilando entre los 1500 metros de la base y los 2700 del
Pico Gallinero. La mayoría de la estación se encuentra
entre los 1900 y los 2700 metros. No podíamos pasar por alto la profesionalidad del personal
de la estación propiamente dicha, como de la labor pedagó-
gica y deportiva del personal de la Escuela Española de
Esquí de Cerler, bajo la dirección de Lola Gericó
Una urbanización moderna con tiendas y demás servicios
de una estación de esquí: remontes, enfermería, escuela de
esquí, alquiler de material, restauración, etc. pone de
relevancia la calidad de la misma También ofrece servicios
en verano, como descenso en bicicleta.
Con Narciso de Dios, profesor de
la EEE de Cerler
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Regresando a Benasque, población que citábamos como
punto de llegada, se hace necesario saber lo más
importante de la misma como lugar principal del valle:
También llamada Benás, (en patués) es un municipio de la
provincia de Huesca. Está situado en el corazón de los
Pirineos a 143 km de la capital en dirección noreste.
Pertenece al partido judicial de Boltaña y forma parte de la
comarca de La Ribagorza.
Se localiza a 1138 msnm, junto al río Ésera, entre el
embalse de Paso Nuevo aguas arriba y el embalse de
Linsoles aguas abajo. Es centro neurálgico del Valle de
Benasque, llamado también el "Valle Escondido", y munici-
pio destacado de la comarca, donde sobresale por sus
valores paisajísticos y naturalistas, dado que aquí se
encuentra el Parque Natural de Posets-Maladeta y el pico
Aneto.
En su término municipal, que abarca 233,17 km², se hallan
los bellos pueblos de Cerler y Anciles, el primero de ellos
también famoso por sus pistas de esquí, de las mejores y
desgraciadamente poco potenciadas del Pirineo.
Tradicionalmente ha estado muy aislada tanto de Francia
como del resto de España. Pensemos que antes de la
construcción del congosto de Ventamillo, llegar hasta
Graus costaba un día de viaje, que únicamente se podría
hacer andando o sobre caballerías. El viaje a Bagnères-de-
Luchon costaba (y sigue costando) más de 10 horas. Esta
vía que lo comunica con Luchón, en Francia, ha recibido la
protección como Vía Transnacional Europea.
Su población es de 2.166 habitantes (2008) y su gentilicio
es benasqués.
Filológicamente es conocido por ser el lugar de encuentro
del catalán, del aragonés y del gascón y hablarse un habla
de transición llamado benasqués o patués
El clima de Benasque es de Alta montaña, con veranos
templados e inviernos fríos con temperaturas bajo cero y
nevadas frecuentes.
Su temperatura media anual es de 9,4 grados, que para su
situación (a 1138 metros), lo hace un lugar frío, con un
clima de alta montaña.
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S in lugar a dudas una de las maneras que encuentra el viajero en las visitas guiadas a lugares que
cuentan con un notable patrimonio cultural, es descubrir la ciudad mediante su historia, objetivo
que se cumple cuando tenemos la posibilidad de contar con la experiencia de un guía, a ser posible titulado,
que nos arranque de sus rincones toda la historia del lugar.
No ha sido por casualidad cuando en estos últimos tiempos, y desde hace algunos años, proliferan por
nuestra geografía una nueva modalidad guiada para el viajero: Las visitas teatralizadas.
Estas visitas, como todos sabrán consisten en recorrer una
emblemática calle, plaza, iglesia o edificio de cualquier lugar
acompañado de personajes protagonistas de su historia que han
revivido para el interés del viajero, constituyendo una grata
experiencia y un modo más sencillo de conocer a fondo dichas
localidades a través de su historia.
Inclusive en Madrid, Villa y Corte, desde hace poco tiempo están
surgiendo este agradable tipo de visitas que siempre hacen la
delicia del viajero y del simple turista.
Destacamos en la Comunidad de Madrid las visitas que se
realizan en el castillo de Manzanares el Real consiste en un
recorrido guiado de 45 minutos por las salas palaciegas del
monumento realizado por dos actores. Los actores interpretan una
obra de teatro escrita en exclusiva para la ocasión y desarrollan la
trama de ficción al mismo tiempo que explican el contenido artístico de
las estancias.
Pero sin duda alguna queremos destacar por parte del Glorioso Mester las
que son más veteranas de las que hemos conocido y que se realizan al
menos en dos localidades de la provincia de Segovia.
Nos referimos concretamente a la villa de Ayllón a poco más de una hora
de Madrid y algo menos desde Segovia http://www.ayllon.es/visitas-
teatralizadas donde en un recorrido por sus principales calles y monumen-
tos nos ponen al día en su vida pretérita.
La también segoviana Cuellar no podía ser menos, desde que hace algún
tiempo se unió a la
misma iniciativa el
Castillo cuellarano cobra vida con la interpretación
de su excelente elenco teatral que al igual que en
Ayllón nos hacen, siempre de algún modo, participar
conociendo y compartiendo aquellas épocas pasadas
http://www.aytocuellar.es/turismo2/visitas-
teatralizadas/
Un espectáculo para el viajero siempre ávido de
conocimientos y de cultura que no nos cansaremos de
promocionar.
Mi felicitación a las oficinas de Turismo respectivas
que organizan tales eventos.
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María Victoria Hernández es Técnico de Empresas Turísticas por la Escuela Oficial de
Idiomas, Guía Oficial de Madrid desde el año 1973, de Ávila desde el año 2000 y de Castilla y
León desde 2007.
Es la época del fervor por las reliquias y no vamos a buscar explicaciones extraordinarias.
¿Cómo un viajero del siglo I-II va a estar enterrado con mitra y anillo y un cáliz y una patena renacentis-
tas?
No parecía una ubicación digna para tan alto personaje y el Cabildo decidió darle nueva sepultu-
ra en la catedral, y allí estuvo enterrado hasta que se quiso dar aún mayor importancia al milagro y se
construyó la Capilla de San Segundo, exenta y colindante con el Cimorro. A ella se accede desde la calle
San Segundo subiendo una hermosa escalera y a ella dedicaremos un capitulo completo cuando
terminemos nuestro primer paseo por la ciudad. . Se organiza la “traslación” a la que, el entonces rey,
Felipe II, accede acudir. Finalmente fallará pero en su honor se habrá construido la hoy llamada Casa de
Carnicerías. Aunque llamada Casa de Carnicerías. Aunque pensada como bodega (el vino se ha
considerado alimento de primera necesidad hasta hace muy poco tiempo) desde su construcción siempre
ha sido la carnicería de los cristianos. Hoy constituye el principal punto de acceso al adarve de la muralla.
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Avila - Parte 6 - Continuamos frente al Cimorro de la Catedral
El edificio que encontramos a continua-
ción, al otro lado de la Puerta del Peso de la
Harina, tiene su origen en el descubrimiento en el
siglo XV de los restos de uno de los Patronos de
Ávila, San Segundo, uno de los Padres de la
Iglesia que vinieran a evangelizar la Península
Ibérica.
Leyendas e intereses catedralicios aparte,
lo cierto es que en el siglo XVI, haciendo unas
reformas en la parroquia cercana al río y, como ya
hemos comentado, en el barrio más deprimido de
la ciudad, calló un muro y aparecieron unos restos
óseos con una leyenda escrita en la que parecía
poder leerse la palabra “segundo”.
Marzo 2013 Gloriosa Gaceta del Mester
En su fachada renacentista de grandes sillares aún puede verse la leyenda que da fe de su origen y en sus
muros interiores y escalera las cistas, cupas y estelas romanas reutilizadas en la reconstrucción de la
muralla medieval cuyo paño constituye la trasera del edificio
Como documento escrito nos ha quedado el relato de cómo aconteció esta Procesión. Quién
participó, cuánto se gastó, dónde se paró, qué bailaron y cantaron. Lope de Vega, a la sazón canónigo de
la mencionada capilla, escribió una pequeña obrita que fue representada en el transcurso de las
celebraciones.
Y por la misma puerta que los restos de San Segundo salieron para descansar definitivamente,
ahora sí, en su recién construida Capilla, entraremos nosotros para conocer su catedral, pero eso será el
mes que viene.
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E l Jerte es una comarca formada por 11 pueblos, que se encuentra situada en el Noreste de la
Provincia de Cáceres. Limita por el Norte con el Valle del
Ambroz y las provincias de Ávila y Salamanca, y por el Sur, con
Plasencia y la comarca de La Vera.
Es ampliamente conocido por su Fiesta del Cerezo en Flor,
declarada de Interés Turístico Nacional, y es que cada primavera,
más de 2.000.000 de blancos cerezos cubren por completo sus
laderas convirtiendo el lugar en un auténtico espectáculo natural.
Este impresionante evento apenas dura quince días en su apogeo,
sin embargo, a continuación, llega el momento de recolectar unos
20 millones de kilos de este precioso y preciado fruto: las picotas
con Denominación de Origen Cerezas del Jerte. Este interesante
proceso de recolección se puede aprender en vivo y en directo
durante la temporada o visitando el Museo de la Cereza en
cualquier época del año.
Pero si creíais que eso era todo lo que el valle ofrece, os quedan
aún muchas sorpresas por descubrir en él: espectaculares
transformaciones del paisaje en cada estación, a cada cual más
pintoresca, las vistas desde el pico más alto de Extremadura, el Calvitero, con sus 2.425 metros de altitud,
la arquitectura popular de sus pueblos a base de adobe, travesaños y balconadas corridas, su gastronomía
y, sobretodo, las cascadas y piscinas naturales que se forman por decenas de gargantas desembocando en
el río Jerte. Para llegar a ellas, nada mejor que elegir alguna de sus muchas rutas senderistas y adentrarte a
disfrutar con tranquilidad del contacto directo con la naturaleza y sus cristalinas aguas. Algunas de las
rutas especialmente recomendables son Los Pilones, Las Nogaledas, La Puria y Los Papúos. Es posible
que en el trayecto, encuentres algún chozo tradicional extremeño con siglos de antigüedad.
En el Valle del Jerte, se encuentra la Reserva
Natural Garganta de los Infiernos, incluida dentro
de la "Red de Espacios Naturales Protegidos de
Extremadura" y su Centro de Interpretación,
ubicado entre Cabezuela del Valle (Conjunto Histó-
rico-Artístico) y Jerte, sirve como referente para
informarse sobre la fauna y flora local y los
senderos habilitados.
La mayoría de los pueblos del Valle del Jerte
cuentan, además, con piscinas municipales perfecta-
mente acondicionadas y con una amplia red de
encantadores alojamientos rurales que no te decepcionarán. Cada estación te brinda una nueva oportunidad
para redescubrir el Valle del Jerte.
Por Cristina Bauza – www.extremaduravirtual.net
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Por el equipo de
redacción
al Marzo 2013 Gloriosa Gaceta del Mester
L a Casa Encendida es uno de los centros culturales más singulares y vivos de Madrid. Se encuentra en la Ronda de Valencia nº
2 en un edificio construido en 1910 para albergar la segunda sucursal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, inau-
gurada en 1913. El arquitecto encargado fue Fernando Arbós y Tremanti, que antes había proyectado la sede principal de la Caja
de Ahorros y la Casa de las Alhajas en la plaza de San Martín, hoy dedicada a Sala de Exposiciones. A este arquitecto también le
debemos los únicos ejemplos de arte neobizantino de la capital: el Panteón de Hombres Ilustres y la Iglesia de San Manuel y San
Benito. Se trata de un edificio de estilo neomudéjar, de ladrillo bicolor, con dos torreones en las esquinas, y en el centro sobre la
cornisa un pequeño frontón con reloj.
Organizado alrededor de un gran patio, durante unos años fue conocido como Casa de Empeños debido a que fue utilizado como
almacén del Monte de Piedad. Allí se amontonaban los objetos que los madrileños depositaban a cambio de un préstamo.
Tras una primera rehabilitación en 1989 a cargo de Guillermo Escribano, entre los años 2000 y 2002 fue nuevamente reformado
por Carlos Manzano, y ampliado con el fin de acoger el Centro Cultural de Caja Madrid que recibió el sugerente nombre de
Casa Encendida. Fue elegido como director José Guirao, hasta entonces director del Museo Reina Sofía. Abrió sus puertas el 9 de
octubre de 2002.La Casa Encendida fue creada con la pretensión de ser un lugar abierto, “siempre dispuesto a acoger activida-
des y recibir visitantes”, como por entonces afirmó su director, y parece que lo ha conseguido. Pintura, música, teatro, cine, ta-
lleres y cursos, hemeroteca, salas para conectarse a internet, laboratorios de radio o fotografía… casi todos los días del año, de
lunes a domingo, desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Actividades tan diversas, sus bancos para tomar asiento un
rato, la cafetería, … reúnen un numeroso y variopinto público. Justo hace diez años un titular del diario El País lo definía como
“un edificio para perderse y divertirse en Lavapiés”. Y así es, se puede deambular por las salas, pasillos y recovecos e ir encon-
trando a cada paso cosas que nos sorprenden. En uno de los descansillos de la escalera que nos lleva a la azotea una vitrina
guarda la antigua maquinaria del reloj de la torre, con sonería de horas y cuartos, fabricado por la casa J.G. Girod a finales del
siglo XIX. El reloj fue restaurado por el Servicio Técnico de Unión Relojera Suiza en 2002.La azotea, convertida en terraza, es un
lugar encantador, con sus plantas y arbolitos, los torreones y la casita del reloj. Estos días de otoño los madroños están madu-
rando, aquí y en todo Madrid, cambiando el color amarillo por el rojo, y la Casa Encendida cumple diez años pues el edificio ha
cumplido cien.
http://artedemadrid.wordpress.com/2012/10/28/la-casa-encendida-y-louise-bourgeois/ https://www.lacasaencendida.es/ http://www.youtube.com/user/lacasaencendida
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Por
V amos a despedir el invierno con una bonita excursión, en un paraje tan lleno de belleza como de historia. Para ello partiremos de la Plataforma de Gredos, a 1.790 m. Nuestro camino comienza al final
del aparcamiento, junto a una breve construcción… donde a la vuelta podremos reponer la sed con una buena cerveza y la siempre amena conversación de Joaquín: un histórico de estas montañas. Si la nieve no llega muy abajo, como suele ser lo normal en estos últimos años, veremos un amplio y empedrado sendero que se dirige garganta adentro, siempre subiendo, y paralelo al río. La brújula nos marcará dirección suroeste. Este camino se llama la Trocha Real, y fue acondicionado por orden de Alfonso XIII, a principios del siglo XX, para facilitar su acceso en sus excursiones de caza; anteriormente era muy utilizado para pasar el ganado por el Puerto de Candeleda, que era un portazgo, o sea, que los ganaderos estaban obligados a pagar un canon o peaje por su utilización. En este sentido, hay datos históricos que afirman que en el siglo XIII eran más de cuarenta y cinco mil cabezas de ganado las que cruzaban el puerto.
La senda descrita es la misma que se utiliza para acceder al Refugio Elola de la Laguna de Gredos, por lo que será normal encontrar numerosas huellas en la nieve. Pronto alcanzaremos un pluviómetro y en unos 20 minutos llegaremos a una amplio plano, una pradera en verano, llamada El Prado de las Pozas. Si miramos a nuestra derecha, es decir, hacia el noreste, podremos ver dos construcciones: el antiguo refugio del Club Alpino Español y las caballerizas del Reguero Llano. Posiblemente, si hemos madrugado, ya habremos tenido que parar para ponernos lo crampones. En este punto abandonaremos la senda que cruza el citado Prado de las Pozas para dirigirnos a la loma que separa la Garganta del Río Pozas, a nuestra derecha, y la Garganta de Prao Puerto, a nuestra izquierda; la brújula nos indicará dirección suroeste. Remontaremos toda la ladera, sin más complicación que el estado de la nieve pues su pendiente nunca es exigente. Así, alcanzaremos las ruinas del refugio del Rey. Estamos a 2.180 metros y nos habrá costado desde el coche entre hora y media y dos horas de marcha.
Ruinas del Refugio del Rey
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El viejo refugio del Rey está ubicado en un otero, en un lugar llamado Regajo Llano, en la dehesa de Prado Puerto. Fue construido por un vecino de Arenas de San Pedro llamado Isaac Morcillo Vizcaíno. Los materiales para su construcción fueron subidos en caballerías. Las obras comenzaron en 1914 y acabadas en 1916, con motivo de la segunda cacería real. Existe una buena fuente con agua en sus proximidades… pero podría estar bajo la nieve. Desde estas ruinas las vistas son inmejorables: el cordal de Los Campanarios y la Mira, hacia el oeste; hacia el sur, el fantástico tajo que nos separa de las tierras de Candeleda y Arenas de San Pedro y Extremadura; hacia el este, el Pico Morezón: nuestro objetivo. Con él a la vista, cruzaremos un alto prado, llamado Navasomera, para luego remontar las últimas pendientes y alcanzar la cruz de la cima. Nos contará entre media y una hora.
¡Qué panorama tan majestuoso nos espera!: toda la inmensidad y belleza del Circo de Gredos, con el
Almanzor –Plaza del Moro Almanzor es su genuino nombre- y La Galana cerrando el frente; con la Laguna Grande de Gredos a nuestros pies; con los míticos Hermanitos a la izquierda, seguidos del erizado Cuchillar de Las Navajas… También podremos observar el Refugio junto a la laguna… ¿la laguna?... Sí… la laguna es esa gran explanada blanca, en el fondo del Circo: el invierno la tiene cubierta de hielo y nieve y se puede pasar por su centro caminando. Seguro que si nos fijamos bien veremos las huellas de los montañeros que van y vuelven del refugio. La vista y el ánimo se esparcirán con gusto y, si la temperatura lo permite, nuestra permanencia se prolongará largamente y podremos echar un bocado. Pero ¡ojo!: no aproximarse a los bordes del lado del Circo pues el salto es tan vertical como peligroso.
Llegó la hora de volver. Y lo haremos por otro camino para completar nuestra excursión. Tomaremos la Cuerda del Cuento Alto en dirección a Los Barrerones; remontaremos la breve cuesta del Morezón Bajero, 2.269 m., para seguir un breve subibaja que nos llevará hasta la cima del Cuento Alto, 2.272 m.; desde aquí, siguiendo siempre el cordal, alcanzaremos Los Barrerones y pasaremos junto a la Fuente de los Cavadores, donde nos encontraremos con las numerosas huellas en la nieve que, viniendo desde el refugio de La Laguna van hasta el aparcamiento de la Plataforma, pasando por el Prado de Las Pozas. Calcular para el descenso, volviendo por aquí, entre una hora y media y dos horas.
Impresionante vista desde la cima del pico Morezón
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Cómo llegar
Desde Ávila, tomar la carretera del Barco para tomar a nuestra izquierda la del Puerto del Pico y Arenas de San Pedro. Al llegar a la Venta Raquilla, giramos a la derecha en dirección a Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino. Poco antes de entrar en el pueblo, un desvío a la izquierda nos sube hasta la Plataforma de Gredos.
Horario y dificultades
Se trata de una bonita excursión en la que emplearemos entre 5 y 7 horas, dependiendo del tiempo que estemos en la cima y del invertido en las maniobras de poner y quitar crampones… caso de que sean necesarios… o de lo que nos hundamos en la nieve.
Las dificultades son bajas… si se conoce la técnica de cramponaje.
Material necesario
Aparte de calzado y ropa adecuados para las temperaturas invernales, serán imprescindibles los crampones… aunque no les usemos. Muy útiles resultarán un par de bastones de esquí y un piolet. No olvidar las gafas y las cremas protectoras.
También es posible plantearse esta excursión con esquís de montaña, pero lo aconsejable es hacerla en sentido inverso.
…y, como siempre, en caso de duda, contrata un Guía… ¡irás más seguro!
Narciso de Dios Melero
Narciso, nuestro colaborador, realizando un descanso en
una excursión invernal.
D espués del carnaval, donde el despiporre y la abundancia desmesurada de todo sin control ni moderación ninguna, después de tanto exceso, llega Semana Santa con su mesura gastronómica.
Cada viernes de Cuaresma se debe de ayunar, no ha de comerse nada durante todo el día, el Viernes Santo sí se puede comer, pero no carne… salvo si eres poseedor de cierto documento llamado Bula, derecho canónico. Hemos de matizar que el ayuno si permite una comida al día y que lo que se ingiere debe de cumplir ciertas reglas y no salirse de determinaos parámetros.
Con las frutas, legumbres, verduras y los pescados no existe ningún problema, tampoco son un impedimento los dulces de todas clases, es decir, que la barriga se puede tener bien llena sin que te venga a la cabeza el consumir ni un solo pe-dazo de carne. Tengo mis dudas si estaría bien visto en esta época de sobriedad y rigidez, si es la idónea para comer el hongo, la seta, más cara del mundo, la trufa blanca, la cual puede llegar a costar más de 4.000€ el kilo.
Normalmente la comida de la que hablamos se llama colación y es la del mediodía si bien puede ser a cualquier hora y como digo no debe de contener ningún tipo de carne, ni de caza ni de ternera ni de cordero, ni de cabrito, ni de cerdo, ni embutidos, y durante la cuaresma, tampoco huevos ni lácteos, salvo si disponemos del documento de la Bula sellado con plomo.
Si hay un alimento por excelencia en Cuaresma y Semana Santa ese es el bacalao, con cientos de recetas cuaresmales, para paladares exquisitos, al pil pil, con patatas, brandada, con canelones, revuelto, en la olla o por rusalda. Y esto viene desde tiempos de la Edad Media, puesto que para purificar el cuerpo el ayuno era de una comida al día y puesto que conservar el pescado era un problema la alternativa muy efectiva era el salazón. Pero es que hoy en día sigue siendo un alimento estrella para esta época del año. El bacalao, rico en proteínas, hidratos de carbono etcétera, comida cuaresmal. Sí, siempre nos quedará el bacalao, el riquísimo bacalao de mil maneras cocinado, de mil formas presentado. Y el huevo de pascua, y el pan pascual, las sopas de pan, los potajes de bacalao, las croquetas, los escabeches, los boquerones y las patatas, el membrillo, los buñuelos, los pestiños, y las torrijas. Y el bacalao sí, la súper estrella de la Semana Santa y la Cuaresma, en tortilla, croquetas, empanadillas, en la sartén, frito o guisado, en el potaje manjar de dioses.
Y si quieres carne con la aprobación del confesor, la Bula de lacticinios, sin incurrir en pecado podrás comer incluso huevos en Cuaresma. O la Bula de carne, se llama así a la concedida por Su Santidad a los reinos de España, mediante cierta cantidad de dinero, y por la cual se alcanza el privilegio de comer carne, huevos y lacticinios en los días cuaresmales y en los demás en que para los cristianos está prohibido su uso. Parece ser que de todas maneras no se puede mezclar carne y pescado en la misma comida.
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Marzo 20123 Gloriosa Gaceta del Mester
Rincón Gastronómico del Gourmet
Por Luis Molano y Molano : Presidente de Honor del Glorioso Gourmet
Por lo que hemos de renunciar al bacalao, luego no sé yo, pero… no es hoy el día que deseo hablar del bacalao, en cambio se dé cierto dulce que sabe preparar mi mujer…
Se elabora en Carnaval y se consume en dichas fiestas hasta el martes de carnaval pues luego viene el miércoles de ceniza y comienza la Cuaresma y los duros días de mesura, ayuno y abstinencia, pero… bueno, la verdad es que unas buenas raciones se guardan para posteriores fechas y para Semana Santa desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Exquisito, riquísimo dulce de las montañas palentinas. Las Orejuelas, receta tradi-cional, el dulce más típico del Carnaval y la Cuaresma, de influencia sefardí, de huevos, harina y aceite, quizás algo de anís, orujo, levadura o bicarbonato, azúcar, cáscara naranja o de limón…las orejuelas pueden ser pequeñitas o muy grandes, finas y delicadas. Sí, mi mujer hace la masa a mano, con un rodillo o una bote-lla y sencillísimos ingredientes, como dije antes, huevos, pizca de sal, orujo, aceite y esencia de anís.
En fin… se baten huevos y azúcar, la misma cantidad de orujo (depositada como medida en la cascara del huevo), se agrega un poquito de aceite ripiado con la cascara del limón o la naranja, ya frio se mezcla, también un chorrito de anís, se agrega la harina poco a poco, mezclando y amasando, y más harina si se precisa, se deja reposar durante un rato. Con la masa, y en la encimera, echando un poquito de aceite o harina para que no se pegue, se hacen bolitas y se extiende de forma redonda lo más fino posible, se calienta el aceite en una sartén y se van friendo de una en una, el aceite no debe de estar fría pero se hace enseguida y no se puede quemar pues quedan muy feas, solo deben de estar doradas. Nada más sacarlas, en calien-te, se las espolvorea azúcar o se las echa un poquito de miel según los gustos. Se comen frías (no de nevera) al tener así un sabor más intenso (receta escrita al dictado por mi esposa).
Bien, que nadie confunda las palentinas con las sego-vianas en forma de rombo, las cuales supongo no tienen tampoco que ser despreciadas, y las catalanas, llamadas por ellos orelletes, decir que sí, son fritos, pero se hacen o se deben de hacer con aceite de oliva usada por primera vez, además, hemos de saber que la masa de la orejuela no retiene nada de aceite por lo que es un alimento muy bueno y ligero.
Y esto es, hoy por hoy, días de sobriedad, moderación y medida, de prudencia gastronómica, de comedi-miento y compostura, lejos ya las exageraciones, los desenfrenos y las desvergüenzas, y pasamos a desayu-nar torrijas, a comer como los ángeles y de postre por supuesto una orejuela… palentina.
Que todos lo sepáis, el pato no se come en Cuaresma y Semana Santa ni como penitencia.
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Marzo 2013 Gloriosa Gaceta del Mester
Rincón Gastronómico del Gourmet
Luis Molano y Molano Presidente de Honor del Glorioso Gourmet
H ola a todos queridos comensales (Me gusta más esta palabra que la foránea de gourmet) os quiero hoy
presentar un cocido de fama muy bien ganada que de vez en cuando preparo en mis fogones, y no es ni
más ni menos que el Cocido Montañés. Se distingue del resto de cocidos peninsulares, entre otras cosas, que en
su preparación los garbanzos hacen huelga general y se nombran servicios mínimos a
las judías blancas que a modo de esquiroles realizan su cometido en este singular y
sabroso plato.
E l a b o r a c i ó n : : …………………………………………………………………………… .
Poner en remojo la víspera las alubias blancas durante la noche anterior. Limpiar
bien todas las carnes. Limpiar la berza de nervios, cortarla en juliana y blanquear
(meter en agua hirviendo unos segundos, y luego meter en agua fría apara cortar
su cocción).
Pelar, lavar y trocear las patatas. En un recipiente apropiado, se ponen las alubias
cubiertas de agua fría con todos los ingredientes del cerdo y la manteca. Poner el
recipiente al fuego para que cueza lentamente (45 o 50 min); cuando rompa a hervir,
cambiar el agua por otra nueva y añadir las patatas, la berza y las carnes, retirando
estas últimas a medida que vayan estando blandas y listas para comer, retirándolas para incorporarlas cortadas
al final (La morcilla es conveniente retirarla de la cocción pasados 10 minutos para que quede entera y poderla
cortar en rodajas).
Freír en una sartén con el aceite los dientes de ajo; sacar y majarlos en el mortero con el pimentón. Diluir con
caldo y agregar al cocido. Terminar de cocer rectificando de sal si fuese necesario. Y por último servir todos los
componentes del cocido juntos, esto es muy importante ya que es una de las características de este cocido.
Para terminar, lo ideal es que el cocido pose durante otra noche, antes de comerlo.
INGREDIENTES: Alubias blancas
Berza
Chorizo
Morcilla de cebolla
Costilla adobada
Panceta (opcional)
Tocino o manteca (opcional)
Patata
Pimentón
Ajo
Aceite
Sal
Agua
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Cocido Montañes
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La Biblioteca Director: Miguel Montes Fernández
Centro de Documentación Turística
+34 606273216/ +34 91355991
Avda. de los Toreros nº 14. 28028 Madrid
EL TRANSCANTÁBRICO
Autor: Juan Pedro Aparicio. Acuarelas: José S.- Carralero y Maribel Fraguas
Edita: Editorial Rey Lear. S.L. Madrid
Edición de lujo en tapa dura y con más de cien acuarelas del libro el Transcantábrico, cuya primera edición vio la luz en 1982 y que desde entonces se ha convertido en un
clásico, hasta tal punto que bautizó e inspiró la puesta en marcha del famoso tren turístico del mismo nombre. Combinando elementos fantásticos con la realidad, este
itinerario por Vizcaya, Santander, Burgos, Palencia y León se convierte en una experien-cia llena de humor y poesía., en la que se entremezclan la historia del tren, la de sus
viajeros y maquinistas y la de los territorios que atraviesa con la naturaleza y el arte.
CRÓNICAS DE UN NÓMADA. La honda mirada de un viajero de vuelta
Autor: F. López-Seivane
Edita: Alianza Editorial, S.A. Madrid, 2012
En esta recopilación de las crónicas publicadas durante años en su ‘blog’ del periódico El Mundo, Francisco López- Seivane, infatigable viajero, escritor, conferenciante y periodista mezcla acertadamente la anécdota y la reflexión. Lo mismo acude en Nápoles a una boda
de unos amigos muy famosos que asiste a una función de teatro tradicional en Osaka, visita un brumoso valle escocés testigo de una horrible masacre o es testigo de una agradable comida en la que la el plato principal es una cobra (sangre y corazón incluidos)
que un alegre excombatiente del Vietcong mata en ese momento para sus parroquianos cerca de Hanoi.
DESCOPERA MOLDOVA TURISTICA/ DISCOVER THE TOURISTIC MOLDOVA
Edita: Agencia de Turismo de la República de Moldavia
Moldavia condensa en sus 34.000 km.² una naturaleza privilegiada, llena de bosques, cañones cuevas (aquí está la más larga de Europa), ríos y lagos (más
de 4.000), que hace posible todo tipo de actividades al aire libre, como senderismo, escalada, etc. Por otro lado, la riqueza cultural y monumental del
país es muy notable, con una serie de monasterios ortodoxos de primer orden visitables a lo largo de las rutas turísticas, interesantes museos, sitios arqueoló-
gicos y la celebración de más de 40 festivales al año de música, gastronomía, vino y artesanía. Además, el carácter abierto y hospitalario de los moldavos es un
valor añadido a la hora de viajar a esta pequeña joya poco conocida en España.
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La Biblioteca
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EL LIBRO DEL JACOBEO
Autor: Aimeric Picaud Edita: Ediciones Encuentro S.A.
Gran edición del Liber Sancti Iacobi, escrito en 1109 por el monje cluniacense Aimeric Picaud, y también conocido como Códice Calixtino, por ser el Papa
Calixto II quién patrocinó la obra. La edición que nos ocupa ofrece una selección del libro V, la Guía del Peregrino propiamente dicha, auténtico manual del
llamado Camino Francés a Compostela, ilustrada con los lugares y tesoros artísti-cos que el peregrino puede encontrar hoy en día. La espléndida introducción está
a cargo de Monseñor Eugenio Romero, uno de los mayores expertos en el Camino de Santiago, quien nos sitúa en la cultura y espiritualidad que dio origen a este itinerario, verdadera columna vertebral de la Europa medieval.
GUÍA DEL TURISMO DEL VINO EN ESPAÑA 2013
Revisión y Actualización: Francesc Ribes
Edita: Anaya Touring Club. Grupo Anaya S.A. Madrid, 2013
Con el olor a tinta fresca todavía impregnado en sus páginas, llega esta novena edición de la considerada por consenso ‘Biblia del Enoturismo’ en nuestro país. Casi 800 páginas
que nos proporcionan un conocimiento pormenorizado de las denominaciones de origen, las variedades de uva y los métodos de elaboración de los vinos españoles. Además, es
también una completísima guía rural, con los pueblos y paisajes más bellos de España y una guía práctica de los lugares vitivinícolas, pensada para los amantes del vino y del turismo.
Incluye toda la información necesaria para que nuestro viaje sea perfecto: hoteles, restauran-tes, tiendas, establecimientos especializados, bodegas… con útiles mapas de carreteras y de los viñedos de cada zona.
LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y LA GESTIÓN DE LOS INTANGIBLES EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA. INFORME ANUAL 2012
Dirección: Justo Villafañé. Edita: Pearson Educación S.A. Madrid, 2012
Decimocuarta edición de este informe sobre dos aspectos vitales en el mundo de la empresa. Sus principales secciones son: el Observatorio global de intangibles, con las principales novedades en la
gestión y desarrollo de los intangibles empresariales. El Laboratorio Merco, en el que se analiza el llamado ‘efecto sector’ en la reputación corporativa y las novedades en el nuevo ranking de respon-
sabilidad y gobierno corporativo de Merco. La Monografía México, una radiografía sobre los intangi-bles empresariales en este país y el apartado Investigación, que analiza la relación empresa-sociedad
en estos tiempos de crisis en siete países de Latinoamérica. Recoge también aportaciones académicas sobre neuroeconomía, neuromárketing y marcas globales, así como una seria de valiosas opiniones de
consultores, líderes de opinión y directivos empresariales sobre las materias objeto del informe.
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Por Miguel Ángel Uceda
del Glorioso Mester
Una crónica completa sobre la última actividad viajera promocional de
turismo de interior que ha realizado con texto y fotografías propias de
nuestro redactor Jesús García y Jiménez
Para ver la crónica pinchen el siguiente enlace
http://gloriosomesterpviajera.blogspot.com.es/2013/02/baeza-y-ubeda-
entre-un-oceano-de-olivos.html?spref=fb
Esta actividad se ha llevado a cabo los días 16-17 de Febrero del presente año con una
participación aproximada de treinta asociados.
EL 15% DE LOS RESIDENTES EN LA UE CONTRATA UN VIAJE COMBINADO
España está a la cola de la UE en el uso del viaje organizado, con casi ocho puntos por debajo de la media
Menos del 9% de los españoles que realizan un viaje de cuatro o más noches contrata un
‘paquete’ turístico
La proporción de españoles que reserva un viaje combinado para aquellos desplazamientos de cuatro o más días está muy por debajo de la media de la Unión Europea. Según los datos de Eurostat, en 2011 tan solo el 7,9% de españoles optó por esta forma de organización, frente al 15,5% de media.
El uso del viaje organizado es cada vez más minoritario en España. Al menos así lo apuntan los datos de 2011 recabados por Eurostat, según los cuales, tan solo un 7,9% de los españoles que realizan viajes de cuatro o más días contrata un ‘paquete’ turístico, lo que supone un descenso de 1,3 puntos porcentuales respecto a 2010.
Este porcentaje coloca a España a la cola de la Unión Europea en el uso del viaje combinado. En concreto, se sitúa más de siete puntos por debajo de la media de contratación, que asciende en 2011 al 15,5%, frente al 14,8% del año anterior.
Solamente hay tres Estados miembros en los que la utilización del ‘paquete’ turístico es inferior a España. Estos son Portugal, Grecia y Letonia, donde su peso se sitúa en el 3%, 5% y 6,9%, respectivamente. También por debajo de la media europea, aunque por encima de España, están Hungría (8,8%), Bulgaria (9,1%), Rumanía (9,1%), Polonia (10,1%), Italia (10,5%), Luxemburgo (11%), Irlanda (12%), Suecia (13%), Lituania (13,7%), Finlandia (14,5%) y Estonia (15,3%).
NEXOTUR.com / 18-1-13
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Del 6 al 10 de marzo de 2013 tendrá lugar en MESSE BERLIN, el recinto ferial de la capital alemana,
la próxima edición de la ITB BERLIN, considerada como la feria de turismo más importante del mun-
do. Dentro de ella, se celebrará la“12ª Exposición Internacional del Libro Turístico y de
Revistas de Turismo” organizada por el Centro de Documentación Turística, dirigido por Miguel
Montes, Secretario General de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET).
La Exposición contará con el patrocinio de MESSE BERLÍN y con la colaboración del Grupo MARVA y
el Hotel St.Michael- Heim de Berlín. En el stand 111 del pabellón 3.1 de la feria estarán presen-
tes editoriales nacionales e internacionales con sus fondos bibliográficos, así como revistas de
viajes, profesionales, de estilo de vida, culturales etc. cuyos contenidos estén relacionados con el
turismo.
NOTAS DE PRENSA
De izquierda a derecha: Astrid Zand y David Ruetz, Jefa
de Prensa y Director de la ITB BERLIN, con Miguel Mon-
tes, del Centro de Documentación Turístisca y Luz Mari-
Heruday, Directora para América Latina de la feria, en el
stand de la última Exposición.
A mediados del pasado mes de febrero el Glorioso
Mester ha entregado a la Escuela Española de Esquí
de Cerler un diploma a la misma por la promoción
turística que dentro de su labor, propiamente dicha,
realizan de estos bellos lugares de la geografía
española y que de algún modo contribuyen a la
promoción de nuestro turismo de interior.
En la fotografía, y a la derecha, Dª Helena del Pozo
Velayos, en representación del Glorioso Mester,
entrega el premio a Lola Gericó (izquierda),
Directora de la Escuela Española de Esquí y Snow-
board de Cerler dicho galardón fue entregado en la
Estación de Esquí de Cerler (Huesca), en Cota 2000,
junto a la caseta de la Escuela.
(Fotografía Narciso de Dios)
UN DIPLOMA BIEN MERECIDO
Miguel Montes
Director
MESSE BERLIN PATROCINA LA 12ª EXPOSICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS DE TURISMO
ORGANIZADA POR EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TURÍSTICA EN ITB BERLIN 2013
Centro de Documentación Turística
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Espacios publicitarios cedidos por la Gloriosa Gaceta del Mester, de modo gratuito, a empresas de
asociados y de colaboradores del Glorioso Mester, como de su sección Glorioso Gourmet.
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HORNO DE SANTIAGUESA C/ Mayor, 73 Madrid 28013 Telf. 91 559 62 14 www.santiaguesa.com
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Marzo 2013 Gloriosa Gaceta del Mester
Marzo 2013 Gloriosa Gaceta del Mester
Con la entrada en vigor de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (la LSSI-CE,
recientemente aprobada por el Parlamento Español) y de la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos
española, tenemos la obligación de comunicarle que su dirección de correo electrónico figura en este momento en la base
de datos de usuarios registrados en nuestros archivos con el objeto de enviarle la Gloriosa Gaceta del Mester. Si quiere
que alguien reciba la mencionada Gaceta, o si no desea recibirla escríbanos a:
GLORIOSO MESTER DE PICARDIA
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c/. Fernández De los Ríos 106 2º dcha.
28015 Madrid
AGRADECEMOS DIFUNDA ESTA GACETA ENTRE SUS AMIGOS Y CONOCIDOS
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Durante el siglo XIV el rey Alfonso IV de Portugal (1291-1357) quería obligar a su hijo Pedro (1320-1367) a casarse con la infanta Constanza, hija del rey de Castilla, todo para obtener poder estratégico. Pedro accedió y se casó, pero se enamoró de una de las damas de compañía de su esposa: Inés de Castro.
Lamentablemente en 1345 murió Constanza y Pedro vio una posibilidad en ello para formalizar su relación que tenia escondidas con Inés, con la cual ya compartía 4 hijos. El rey Alfonso IV en su contra tenia otros planes: quería que Pedro se casara con otra princesa, para seguir aumentando su poder. Esta vez Pedro se negó y se casó con Inés en secreto.
Alfonso IV, al enterarse de lo sucedido, entró en cólera y ordenó la muerte de Inés a manos de tres mercenarios.
Pedro, totalmente abatido y con sed de venganza, dividió el reino y entró en guerra contra su padre. Luchó ferozmente contra la corona pero no pudo vengarse de su padre, ya que murió de viejo.
Ya en el trono, Pedro I lo primero que ordenó fue buscar a los mercenarios que habían matado a su esposa. Encontró a dos, y dice la leyenda que les sacó el corazón en vida como venganza.……………………………………. Para rematar su particular vendetta, ordenó desenterrar a Doña Inés, la sentó junto a su trono y hizo que toda la corte que la despreció se arrodillara delante de ella y besara su mano como a una reina.
Las tumbas de Pedro e Inés están ubicadas en el Monasterio de Alcobaça, y se hallan una en frente de la otra por petición expresa de Pedro, para que "El día del juicio final, cuando resuciten los cuerpos, lo primero que verán nuestros ojos será el rostro del ser amado".
El rey Pedro I de Portugal y su venganza