el acuario marino planteamientos iniciales

El Acuario Marino ? Modified by Tolo - 2005 1

EL ACUARIO MARINO

Planteamientos iniciales.

Ahora ya no tanto, pero hace algunos años era sinónimo de dificultad, de elite Acuariofilia, mirábamos a los que lo

tenían como verdaderos entendidos, esto afortunadamente ya esta pasando y son muchos los que se acercan a esta variante de la Acuariofilia con naturalidad.

También es cierto que no hace tanto era difícil encontrar los equipos adecuados para el acuario y también los animales para su población.

Los precios sin llegar a ser baratos se han reducido bastante con respecto al pasado, pero evidentemente siguen siendo más costosos que para los acuarios de agua dulce.

Esto será lo primero que deberemos valorar, para igual tamaño de acuario siempre será mas de el doble un acuario marino que el de agua dulce, y eso se debe asumir o renunciar, no queramos montar un acuario deficitario de equipo por abaratar, porque a la larga las bajas y desastres acabaran pasando factura y acabaremos por abandonar, resultando por ello mas caro todavía.

Se distinguen dos tipos de entrada a la Acuariofilia marina, uno de ellos es el que se inicia trasformando su acuario de agua dulce en uno marino y el otro el que entra directamente a la Acuariofilia por un acuario marino.

El primero tiene unas ventajas y también unos inconvenientes, las ventajas son que muchas nociones son equiparables y por lo tanto muchos conceptos ya tienen una base desde donde empezar y por lo tanto los trabajos de instalación y mantenimiento son menos novedosos y por lo tanto más fáciles de asimilar.

Pero por otra parte también se arrastran algunos defectos y costumbres que si para una modalidad de agua dulce eran aceptables para la vertiente marina no lo son.

También otro factor es el equipo, el que trasforma su acuario de agua dulce quiere aprovechar su equipo para el marino adaptándolo, y esto unas veces es posible y otras no.

Esto unido a que tu mismo no sabes el tipo de persona que va a ser en cuanto a duración en esta modalidad y no sabes si es conveniente la transformación total del equipo para que quizás no dure demasiado tiempo.

Pero a la vez las trasformaciones a medias producen defectos que más adelante veremos que incidirán en dificultades que reducirán la efectividad y por lo tanto empeoraran los resultados finales.

Por todo esto vamos a intentar simplificar al máximo las ideas y las posibilidades de cada opción y sobre todo tener en cuenta que los conceptos deben ser asumidos desde un principio y ser capaces de resolver nuestros problemas por nosotros mismos, no confiar nunca en que alguien nos instale el acuario y poder luego solamente disfrutarlo, esto no es así, laúnica manera de poder mantener un acuario marino en nuestra casa es ser nosotros mismos los que instalemos maduremos y luego mantengamos la instalación, eso si como toda la ayuda de personas cualificadas en el tema, pero no llegando a la dependencia total porque nunca seremos capaces de resolver los problemas que se vayan planteando.

Al igual que en el agua dulce, en la Acuariofilia marina hay mucha información en la red (Internet), esto es bueno y malo a la vez, porque no sabemos exactamente los consejos que allí se vierten si serán adecuados para nosotros o no, si su instalación es la misma que nosotros y lo peor si el que esta dando ese consejo será capacitado para ello o simplemente será alguien como nosotros que esta efectuando pruebas, precaución con todo esto.

Elección del tamaño y tipo de acuario.

Esta será la primera de las decisiones que deberemos adoptar, y no es en absoluta gratuita ni intrascendente. Lo primero será desmitificar lo que hasta ahora podíamos saber o nos habían contado. Lo más frecuente es lo que alguien nos ha dicho, hemos leído o estábamos en la creencia de que para instalar un

acuario marino en caso debía de ser grande, muy grandes, cuan mas grande mejor, pues bien esto no es cierto, para cada acuario necesitaremos un equipo y cuando más grande mayor deberá ser ese equipo.

Por lo que un acuario no reside en el volumen de agua mas grande es proporcional al éxito futuro, ya que en la mayoría de casos el equipo se nos quedara pequeño y será mucho peor.

Una vez tengamos claro que tipo de acuario queremos en cuanto a población, deberemos decidir cual es el tamaño. El acuario solo de peces, en principio no es menos complicado que otro acuario mixto con invertebrados mas

vulgarmente llamado de arrecife. Dentro de estos últimos, podríamos hacer una pequeña diferenciación en cuanto a complicación se refiere. Los corales blandos no son mucho más complicados que los peces, después de estos y a muy poca distancia

podríamos encontrar las anémonas y después los corales duros. En cuanto a los peces también claro esta deberemos tener claro que no todos son los más idóneos para los primeros

acuarios, por la dificultad de su mantenimiento y la facilidad con que algunos de ellos pueden desarrollar enfermedades por carencias de alimentación o por carencias en la calidad del agua de nuestro acuario.

El tamaño será lo siguiente a tener en cuenta, la mayoría de casos si el acuario se va a instalar de primeras ya de marino, no suele haber demasiado problema porque una vez se explican los pormenores de la instalación y los equipos necesarios y recomendados se reconduce la situación a los términos mas adecuados.

El problema suele ocurrir cuando son acuarios pequeños y medianos que queremos probar con un marino para ver si nos va bien y luego ya instalar uno de dimensiones adecuadas.

Lo primero será el diferenciar esta situación, es incoherente el explicarle a uno de nuestros socios lo que deberían hacer para que ese acuario fuera adecuado en instalación para ese acuario marino que el quiere probar, también seria una exageración hacerle gastar una considerable cantidad de dinero en el mismo que no es la que por lógica uno debería gastarse en la instalación.

Por lo que acabamos advirtiendo de los pros y los contras y adaptamos el acuario para que efectué la prueba con el menor coste posible, y que puede que sea un futuro acuariofilo marino o que la experiencia sea mala y acabe por pensar que no es lo suyo.

En ocasiones esto es debido a su falta de aplicación y otras es por las carencias del equipo que solo vale para mantener una población mínima y además con un mantenimiento riguroso para paliar el déficit de equipo.

Vamos a abordar algunos ejemplos, que solo serán validos para generalizar y que aconsejamos que siempre se consulte con nosotros para valorar cada una de las situaciones.


ACUARIOS HASTA 100 LITROS

Acuario con una filtración de placa de fondo con una filtración biológica de arena de coral, movida con un par de

bombas que además de la circulación de agua por el acuario nos aseguraran una buena corriente de agua. Una filtración mecánica con un filtro de mochila o exterior, con una fácil limpieza de unas esponjas para que pueda

hacerse cómodamente y con intervalos cortos. Un pequeño skimer y mucha limpieza y mantenimiento. Roca viva, al menos en un 50% del total recomendado para acuarios normales. Una población pequeña y con especies fáciles de mantenimiento y pequeñas de tamaño y una iluminación adecuada

de fluorescentes, descartando para este tamaño losHQI.

En este acuario de algo mas de 60 litros, a pesar de este caso, yo no aconsejaría la introducción de corales duros.


ACUARIOS HASTA 200 LITROS.

Estos acuarios también vamos a adoptar la misma concepción de los anteriores, teniendo en cuenta que son trasformaciones

de agua dulce en marinos. Para estos acuarios adoptaríamos la misma filtración de placa de base con arena de coral con al menos tres bombas de

circulación de agua y un filtro exterior que hiciera el papel de filtración mecánica y de refuerzo para la filtración biológica con material cerámico biológico y esponjas para el mecánico.

El skimer ya se acerca al precio de uno adecuado por lo que tendría las opciones de instalar un Skimer turbo flotor 1000 o bien uno mediano de las características del anterior y un poco mas económico, ahí ya entra las posibilidades de continuar con elacuario, ya que si se opta por el turboflotor 1000, tendrá validez para el futuro acuario mayor y si opta por el otro, no será adecuado y por lo tanto se perderá la inversión.

A pesar de que la iluminación ya se podría optar por una lámpara de HQI, casi seria mejor recomendar siempre la utilización de fluorescentes normales, ya que una buena iluminación con una filtración justa o deficitaria, puede ser peor.

En el tema de la roca viva, ya se debería adoptar el mismo porcentaje que para los acuarios convencionales, es decir el 10 % de kilos del volumen total del acuario, es decir alrededor de 20 kilos.

Para este acuario, ya se podrían mantener con cierta confianza un numero mayor de especies y mayor cantidad de ejemplares, siempre y cuando se optara por el tamaño grande del Skimer.

ACUARIOS DE 200 A 400 LITROS

Este tamaño de acuario marino, quizás sea uno de los mas utilizados, ya que nos permite disponer de un volumen suficiente y por lo tanto una población adecuada a nuestros gustos.

Dentro de este grupo podremos distinguir diferentes categorías, dependiendo de su inicio.

El trasformado de agua dulce a marino. El marino con circulación básica o recomendada.

TRASFORMACION DE AGUA DULCE A MARINO.

En este apartado vamos a partir de un acuario convencional y por lo tanto no adaptado a marino que como vamos a ver a continuación, son acuarios con rebose.

Por lo que para dirigir el agua del acuario a la cubeta de filtración deberemos hacerlo por medio de un rebose colgado. De estos rebose colgantes podemos diferenciar los de mejor rendimiento y los normales que no llegan a satisfacer del todo

pero su reilación calidad precio pueden permitirnos el funcionamiento adecuado.


Cual es el motivo del tan traído y llevado tema del rebose, para los que ya están iniciados quizás este tema no les suene raro, pero para algunos de los que estén intentando iniciarse en este tema, quizás si.

Pues bien el tema es el siguiente, las materias orgánicas por su composición tienden a situarse en la superficie y por ello loque nos interesa es extraer y dirigir esa porción de agua del acuario y dirigirla hacia el proceso de filtración.

Por ello es lo mas adecuado o bien cuando se monta el acuario ya tener la idea desde su fabricación o por otra el optar de estos rebosaderos colgantes para simular al máximo este efecto-

Con el modelo primero esto no se realiza del todo y la eficacia por lo tanto es menor, con el segundo ya tiene mayor efectividad, pero en cualquier caso nos ofrecerá un rendimiento aceptable.

Con los acuarios de rebosadero estructural el desagradable posible problema de un desbordamiento del acuario o de la cubeta es prácticamente imposible pero con los reboses se deben mantener la continua vigilancia, porque de lo contrario cualquierdesarreglo en la bajada y subida del agua puede producir graves consecuencias tanto para el mobiliario como para la propia vida de los animales de nuestro acuario.

Deberemos mantener la vigilancia de que los sifones que pasan el agua al rebose colgante se mantienen cebados en su totalidad, ya que es habitual que el aire por muy bien sellado que se encuentre vaya encontrando camino y acabe por disminuir el paso del agua al rebose, por lo que el acuario tendera a aumentar de nivel y si persiste en la anomalía sin darnos cuenta podría desbordarseen caso de que el agua de la cubeta fuera mayor que la capacidad total del acuario, por lo que debemos revisar estas circunstanciassiempre y a menudo.


También deberemos asegurarnos de que los niveles tanto de la cubeta como del acuario sean los adecuados y ante una interrupciónen el suministro de corriente eléctrica y en la posterior reactivación, todo vuelva a su cauce normal.

Todo esto lo veremos con mayor detenimiento en la puesta a punto de la instalación de estos equipos. En el esquema anterior vemos como ejemplo un acuario de 300 litros, con un rebose colgado convencional, una primera torre

de recepción con material filtrante mecánico de fácil limpieza y también algo de material filtrante biológico a base de biobolas. Un Skimer turbo flotor 1000 que descarga el agua a otra torre de menor tamaño solo para material filtrante biológico.

Un par de bombas de circulación y una cubeta de autorelleno. En ocasiones no podremos situar demasiadas bombas de filtración y deberemos separar la de filtración por una parte y la de

circulación por otra, bien directamente en el acuario o en la cubeta pero cuidando de que el aporte de la bomba desde el acuario no pueda abandonar el circuito en caso de interrupción del fluido eléctrico porque de lo contrario se nos desbordaría la cubeta.


ACUARIO DE FILTRACION BASICA O RECOMENDADA

ACUARIO DE FILTRACION BASICA O RECOMENDADA.

En el grafico anterior vemos como modelo un acuario de 350 litros con todos los equipos recomendados con la diferencia de básica a recomendado en cuanto a la filtración con respecto a la circulación del agua, como veremos mas adelante en este apartadohay que diferenciar dos funciones en cuanto a la filtración del agua en los acuarios marinos.

EJEMPLO DE UN ACUARIO DE ARRECIFE CON FILTRACION RECOMENDADA


Una de ellas es la propiamente dicha del concepto de filtración, es decir hacer pasar el agua por unos materiales filtrantes mecánicos, biológicos, químicos, etc. y la otra el tema de la circulación del agua en estos acuarios, son conceptos separados pero que tienen una relación muy importante entre ellos y es que la filtración será de mas o menos calidad dependiendo de la buena circulaciónde agua en el acuario, creando corrientes de agua cruzadas y evitando así las zonas muertas, que no serán recomendables en absoluto.

Por este motivo los acuarios son básicos cuando en la cubeta solo están las bombas de filtración propiamente dichas y las de circulación se encuentran en el interior del acuario.

Y recomendado es cuando todas las bombas tanto de filtración como de circulación están en la cubeta mejorando por una parte la filtración, la estética y la facilidad de mantenimiento, permitiendo a la vez que el agua se introduzca en el acuario por las zonas del acuario y niveles que nosotros le marquemos.

Un ejemplo de sencillez y a la vez eficacia lo podemos ver en nuestro acuario de arrecife de venta de corales donde la filtración y la circulación suman un total de 10.000 litros de agua por hora y son repartidas sus entradas al acuario por medio de tuberías de PVC de 16 milímetros de diámetro.

ACUARIO CON LAS ENTRADAS DE AGUA REPARTIDAS POR TODAS LAS ZONAS DEL ACUARIO, LAS FLECHAS POR ARRIBA DEL NIVEL DEL ACUARIO SON LAS SALIDAS DE 6 MILIMETROS PARA QUE SE DESCEBEN LAS BOMBAS EN CASO DE FALTA

DE FLUIDO ELECTRICO


INSTALACION RECOMENDADA PARA UN ACUARIO ENTRE 400 Y 500 L

Para un acuario de las mismas características pero de mayor volumen de agua, la diferencia es que desestimamos la utilización de un Skimer mediano como es el turboflor 1000 y ya pasamos a un modelo de más rendimiento que nos asegure una filtración y separación de las proteínas mas adecuadas.

En este caso optamos por un Sorthy con una capacidad para acuarios de hasta 500 litros. También aparece con trazos punteados la opción de un posible enfriador, que nos permitirá mantener una temperatura en la

época estival controlada, ya que en nuestra región geográfica como es Valencia, es bastante habitual que la temperatura supere confacilidad el límite de tolerancia de nuestros corales.

En la mayoría de los casos por arriba de los 28º centígrados ya resulta peligroso su mantenimiento sobre todo por espacios de más de una semana.

Esta también comprobado que la instalación de un ventilador a nivel de superficie a unos 10 centímetros de esta y que barra la parte superficial a lo largo de este puede rebajar hasta en tres grados en muchas ocasiones la temperatura del mismo.

Esta opción puede ser una solución de no querer incrementar la inversión con este equipo o por razones de falta de espacio. También podemos ver a forma de ejemplo las pantallas en este caso de HQI, dos de ellas de 13.000 º Kelvin y la central de

20.000º.


INSTALACION RECOMENDADA PARA UN ACUARIO ENTRE 500 Y 4.000 LITROS

PARA ESTOS VOLUMENES DE AGUA MAYORES PODEMOS VER COMO LAS DIFERENCIAS VAN CAMBIANDO CON RESPECTO A LA CANTIDFAD DE BOMBAS DE CIRCULACION, TORRES DE FILTRACION Y POR SUPUESTO LOS SKIMERS, EN LA PROPORCION QUE VEREMOS MAS ADELANTE.

TAMBIEN COMO DATO IMPORTANTE YA RESULTA OBLIGATORIO UN DEPOSITO PARA PREPARAR POR ANTICIPADO LOS CAMBIOS DE AGUA.

EN ESTE CASO YA ES IMPRESCINDIBLE PERO EN LOS ANTERIORES POR SUPUESTO ES MUY RECOMENDABLE.


GRAFICO BASICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN ACUARIO CON REBOSE

BROCA 42 m/m. Diámetro.

EQUIPOS Y CARACTERISTICAS

CUBETA DE FILTRACION.TORRES DE FILTRACION. CIRCULACION.

Vamos a tratar de resumir y clarificar este concepto de la manera más fácil y que no es otra que la siguiente: Una vez el agua sale del acuario, se dirige hacia la cubeta de filtración por medio de una tubería de al menos 40 milímetros

de diámetro, en su salida y que posteriormente se podrá repartir en varias salidas de 20 milímetros que la canalizaran a cada una de las torres de filtración.

Cual debe ser la cantidad de torres es un concepto bastante variable con mucha dependencia al respecto del tipo de acuario y lo que nosotros planifiquemos para su mantenimiento.

El tipo de torre de filtración que estamos utilizando en la actualidad es un sistema de tubo de base cuadrada de material plástico inerte.

La base es de 20 por 20 centímetros y una altura máxima de 1 metro. Con este material y sus accesorios construiremos a nuestra medida cualquier tipo de torre y de composición de filtración. Las torres de filtración pueden ser mixtas o unitarias, es decir que cada una de ellas puede contener los tres tipos de

filtración, es decir mecánica, biológica y química. La filtración mecánica estará encomendada básicamente a las esponjas de grano medio y grueso de fácil y cómoda limpieza

y de larga duración.


También se utilizan espumas filtrantes y el clásico perlon. Las espumas tienen una duración de un año mas o menos y soportan varias limpiezas, el perlon es necesario cambiarlo cada

una de las veces. La filtración biológica es mayormente utilizada por medio de las llamadas biobolas, que como todos sabéis son unos cuerpos

esféricos compuestos por material plástico inerte y con abundantes ranuras, huecos y formas que hacen aumentar su superficie engran manera y permiten por ello albergar a un mayor numero de colonias de bacterias nitrificantes, que al final serán lo mas importantede la filtración, la transformación de la materia orgánica en otros derivados que no son mortales para los animales del acuario, pero que como veremos mas adelante no se deberá descuidar su eliminación del acuario por otros medios. A modo de resumen esquemático, podemos derivar la transformación desde su inicio como materia orgánica que proviene de los restosde comida, excrementos y sustancias derivadas del metabolismo de los peces, invertebrados y algas de nuestro acuario.

Todas estas sustancias se trasformaran rápidamente en Amoniaco y provocaran que la tasa de Nitritos ( No2) ascienda rápidamente en acuarios inmaduros y posteriormente una vez madurados se trasformaran rápidamente en Nitratos ( No3 ) y también enmenor media en Fosfatos y Silicatos.

Justamente esta filtración biológica nos permitirá que este proceso se realice. Estos procesos de maduración de los filtros se deberían realizar siempre por medios naturales y sin prisa pero tampoco sin

pausa. No hace mucho tiempo y también ahora en la actualidad se realizan formulas extrañas al menos, que mas bien parecen

rituales para este proceso, como lo de recién instalado el acuario introducir unos mejillones, o gambas o trozos de pescado paraprovocar una subida repentina de Nitritos y luego esperar a que bajen al menos durante unos meses, colocar peces de agua salobreque soporten el acuario para hacer con ellos de conejillos de indias, etc.

En el apartado de maduración del acuario, prestar la forma sencilla y lógica de este proceso y por supuesto olvidar estos medios extraños.

En las torres de filtración podemos también situar los medios de absorción de elementos disueltos en el agua y que no tienen una masa física capaz de ser retenida por los medios mecánicos, por el Skimer y también son el resultados de la Nitrificacion.

A esto le denominaremos filtración química, todos ellos se limitan a captar todas estas sustancias, pero evidentemente tienen un punto de saturación dependiendo del tipo que sean y que podemos enumerar desde el mas conocido sin duda como los diferentes tipos de carbones activos, hasta la gama enorme de resinas para retener fosfatos y silicatos y también en el agua dulce para rebajar la dureza o el ph del agua.

Dicho esto que nos quede claro que estos materiales tienen una vida limitada y si no los retiramos de su ubicación cuando esta finalice, serán muy perjudiciales para la salud de nuestro acuario, como es el caso del carbón activo que casi nadie lo retirapasados alrededor de 30 a 45 días.

Porque se utiliza este tipo de filtración en cubetas y por medio de torres de filtración, pues bien ahí viene la denominación defiltros secos húmedos y que su fundamento es el permitir que el agua atraviese todos estos materiales en un ambiente lo mas en contacto con el aire posible.

Para que esto, pues para que las bacterias nitrificantes que necesitan el oxigeno para efectuar su proceso, tengan la mayor cantidad posible de este y por su continuo goteo permitan que la colonia de bacterias se multiplique y tenga un rendimiento queaumenta por 10 al mismo volumen de filtración y tamaño del filtro.

La cubeta de filtración a su vez nos permite liberar por completo de aparatos el interior del acuario, pasando a la cubeta todoslos equipos eléctricos, como las bombas, termocalentadores, sondas, etc.

El tamaño de las cubetas deberá estar de acuerdo al equipo que necesitemos en cada caso por lo que deberemos consultar siempre y asegurarse antes de su construcción para que al poco nos quedemos sin espacio disponible.

La altura si que no deberá ser elevada, ya que el rendimiento mayor se conseguirá con niveles de agua mínimos que solo nos cubran las bombas de circulación, siempre y cuando dispongamos de cubeta de reposición de agua de evaporación, de lo contrario deberemos aumentar este si no quereos quedarnos sin agua en pocos días.

Ya de por si es bastante elevada la tasa de evaporación en acuarios en climas templados, pero todavía mas con sistemas de filtración abiertos como este.


Pero por el contrario los beneficios son mucho mayores por todo lo antes dicho y por supuesto por la mayor tasa de oxigeno disuelto en este tipo de acuarios.

En el esquema siguiente podemos ver el detalle de los taladros de unos 6 milímetros que deberemos realizar en cada una de las tuberías de entrada de agua y por arriba del nivel del agua en caso de realizar la circulación por debajo del nivel del agua, de esta manera nos aseguraremos que en momento de interrupción de fluido eléctrico no se nos vacié el acuario y además tendremos un chivato de que cada una de las bombas están en funcionamiento.

El funcionamiento adecuado y la puesta en marcha de un acuario marino o también uno de agua dulce con rebosadero, bien sea estructural o colgado es algo sencillo, pero que a menudo obseso como se tienen muchas dudas y conceptos equivocados de su correcto llenado y reposición de agua de evaporación.

Un acuario con rebose nunca veremos como desciende su nivel por la evaporación, esto solo se vera en la cubeta. El agua que debe haber en la cubeta debe ser la justa que permita su buen funcionamiento sin que las bombas y el

termocalentador sufran daños. Por ello deberemos o ser muy constantes en la adición de agua dulce o tendremos instalada una cubeta de autor relleno bien

regulada.


Llenar el acuario, hasta el rebose, luego seguir llenado hasta que el agua vaya cubriendo a la cubeta de filtración, hasta unos 10 centímetros por arriba del nivel de las bombas. Parar de llenar y poner en marcha todas las bombas y Skimer si lo hay, el agua subirá hacia el acuario y volverá a caer hacia la cubeta porque el nivel del acuario ya esta al máximo. En este momento verificar que las bombas tienen el nivel adecuado y que el termocalentador sigue completamente sumergido. Si es así, ya tenemos el nivel de trabajo y el nivel de reposo definidos, luego volver a para bombas y asegurarse que el agua cesa de caer al mismo nivel.

Como vemos el sistema de llenado y control de niveles de estos acuarios es muy sencillo, pero deberemos prestarle la máxima atención, porque de lo contrario puede ser muy molesto para nosotros, para el mobiliario y también para el vecino de abajo.

Con un rebosadero estructural, que es el verdaderamente seguro no deben de haber problemas, pero con los reboses colgantes, pueden darse otras circunstancias y básicamente son las siguientes.

Con el rebose convencional el agua pasa a la cubeta de filtración después de rebasar un nivel prefijado y estable y cae por gravedad.

Con los colgantes, también cae por gravedad pero su paso hacia la cubeta depende de unos sifones que se ceban extrayendo el aire de su interior, esto se mantiene gracias a unas válvulas antirretorno que evitan el paso del aire en dirección contraria una vez cebados y que aconsejamos a mantener el extremo del macarrón de aire dentro del agua, por si acaso.

Pero aún así el aire puede ir volviendo a ocupar su lugar por la física tozuda y al descebarse el agua dejaría de bajar o lo haría con mas lentitud y caudal dependiendo del grado de descebado.

Que ocurriría en ese momento, pues bien las bombas seguirían mandando el agua hacia arriba con el mismo caudal y al no caer lo mismo que recibe el acuario el nivel del mismo tendería a aumentar.

Si el agua de la cubeta es mayor que el volumen del acuario por llenar, este podría desbordarse por la parte alta, si no lo es,es desastre también será enorme, ya que dejaría de filtrar y de producir corriente de agua.

Además de esto, si tenemos una bolla de auto relleno instalada, al detectar esta una disminución del nivel de la cubeta iniciaría el proceso para el cual esta hecha y dejaría caer toda el agua que contiene.

Esta agua por supuesto, como no es por evaporación sino por mal funcionamiento iría a parar a la alfombra, sumándose el desastre ya provocado.

Solución para estos casos, revisar periódicamente el cebado de los sifones y mantener un control ordenado de todo el sistema.


El skimer

Este es el otro elemento esencial en la filtración del acuario marino. Este equipo poco a cambiado desde su aplicación a la Acuariofilia marina, eso si el rendimiento se ha mejorado mucho y los

rendimientos son ahora mucho mayores, también lo podemos ver denominado en algunas publicaciones como separador de urea o también como separador de proteínas o de albúmina.

La importancia de este equipo lo hace imprescindible para los acuarios marinos, a pesar de que muchos acuarios sobrevivan sin ellos, podemos asegurar que estos mismos se verían inmediatamente mejorados con su utilización.

Porque si son tan buenos, no se utilizan en agua dulce, pues básicamente porque uno de sus principios de acción y por lo consiguiente el poder utilizarlos es la diferente densidad del agua marina, mayor como sabemos y que permite la espumación masiva y por ello el arrastre de las partículas de materia orgánica.


Básicamente su funcionamiento consiste en inyectar la mayor cantidad de pequeñas burbujas de aire dentro de un cilindro, junto a ellas o a la vez que ellas se introduce una corriente de agua de arriba hacia abajo, con el cometido de que esta contracorrientepor una parte del agua hacia abajo y las burbujas de aire que tienden asubir se mantengan el máximo tiempo posible y que permita que las moléculas de la materia orgánica en suspensión sean atraídas por la superficie de las burbujas quedando adheridas a las mismas.

La frase que se debe recordar siempre es la fundamental, retirar del circuito la materia orgánica antes de su transformación. Poco a poco estas burbujas van ascendiendo hacia la parte alta y el propio empuje del aire buscando la superficie las empuja

hacia el cono superior del cilindro que ira depositando la espuma espesa en el vaso de decantación. A su vez el agua liberada de la mayor cantidad de proteínas va saliendo del cilindro por gravedad a través de unos tubos que

salen desde la parte baja del cilindro y caen a la cubeta de filtración o al propio acuario. Este vaso donde van a parar todos los restos de esa espuma espesa y oscura deben de limpiarse regularmente o bien

efectuarle un taladro en su parte inferior y dirigir ese flujo de suciedad hacia un recipiente algo mayor que nos evite el continuo control del nivel del mismo.

La marca AquaMedic, dispone de numerosas variaciones de tamaños de Skimer que se adaptan a todos los tamaños de acuario, desde los turboflotor 1000, hasta los modelos Baby 2000 y el gigante de la marca el Turbo flotor 5000, con una o dos bombas de agitación.

Recientemente se han incorporado los Sorthy que con una altura del tubo de reacción algo mayor que los pequeños turboflotor 1000,aumentan su diámetro y consiguen excelentes resultados, hasta acuarios de 500 ? 600 litros.

En cualquier caso no demorar demasiado este trabajo, porque el olor que produce este barro generado por la separación de proteínas, suele ser bastante desagradable.

El rendimiento de estos skimers requiere casi una continua puesta a punto, porque de su correcta regulación depende que separen bien o mal.

Normalmente a la salida del agua ya separada al acuario o a la cubeta es casi seguro que debamos situarle unas llaves de paso para obligar a que la altura del nivel del agua dentro del cilindro nos asegure que la espuma llegue en su correcta medida al cono que la expulsara al vaso de recepción.

Si la altura es insuficiente la espumacion no desborda y si es excesiva por el contrario el separador desperdiciara mucha cantidad de agua y además no será del todo efectivo, sumado al riesgo de que se llene el depósito antes de lo previsto con el consiguiente desastre.

Estas regulaciones no son solo iniciales ya que a los cambios de cualquier tipo, desde diferente salinidad, temperatura, cambios de nivel de agua, movimiento en la decoración y mil cosas mas, se deban revisar periódicamente estas llaves y volverlas a regular, de eso depende su eficacia.

También podemos encontrar equipos de filtración compactos, con cubeta, torres de filtración, skimer y algunos elementos incorporados, pero no aconsejamos demasiado estos equipos porque a razón de buscar el mínimo espacio y tamaño, resultan verdaderamente problemáticos, para realizar las tareas de mantenimiento.Además tampoco se adaptan las especificaciones de fabrica con el rendimiento real de los modelos, por lo recomendamos sobre todo el asesorarse en principio, antes de adquirir cualquier modelo

Los antiguos skimer eran prácticamente todos con sistemas de aire introducido por uno o por varios difusores de aire, alimentados por compresores de membrana.

Estos difusores eran los mas adecuados los de madera de haya, que tiene una porosidad muy fina y permitía que las burbujas fueran muy pequeñas y por lo tanto mas efectivas.


El problema de estos difusores era su corta vida ya que al cabo de pocas semanas se taponaban los poros disminuyendo la eficacia rápidamente y lo que nos obliga a su cambio por nuevos muy a menudo.

Luego llegaron los que efectúan la introducción de aire por medio de válvulas Venturi, que la propia bomba que introduce el agua en el interior del cilindro aspira este aire y ya lo mezcla en el propio cilindro.

Luego todavía se han mejorado más todavía con la incorporación además de la válvula Venturi, con el cambio del rotor convencional de las bombas de paletas, con otros rotores de púas, que además de la impulsión del agua baten el agua, fraccionándolatodavía más.

Para los skimer ya grandes, además se separan las bombas, utilizando una de ellas solo de flujo circulación, con la única misión de introducir el agua en el cilindro y otra que efectúa una aspiración del propio cilindro y la vuelve a introducir dentro después de mezclarla con el aire de la válvula ventura y con el rotor de púas.

En los mayores skimers además no solo incorporan una sola bomba, pueden incorporar dos o as bombas de agitación. Porque todos los skimers suelen ser cilíndricos, pues solo porque es el cuerpo que mejores características tiene para que el

agua fluya más rápidamente y a la vez se mantenga por más tiempo dentro del cilindro adquiriendo una circulación circular y ascendente.

Para acuarios de pequeñas dimensiones, no es difícil encontrar también modelos de pequeño tamaño, que suelen dar buenos resultados para pequeños volúmenes y poca cantidad de materia orgánica.

Para acuarios pequeños hasta los 150 ? 200 litros, podemos acceder a una correcta separación de proteínas, sobre todo para iniciarse o en acuarios trasformados de agua dulce a agua marina, con estos pequeños modelos, que van situados colgados en el interior del propio acuario

Este tipo de skimers, suelen funcionar como lo hacían los primeros modelos, con unos compresores o mixtos con compresor y bomba de circulación.

Otro factor a tener en cuenta es que la utilización del skimer, estuvo algunos años en desuso, porque se afianzaron varios temas que resultaban contradictorios en su eficacia, el principal era que su utilización eliminaba del agua no solo las materiasorgánicas indeseables que queríamos, sino que además con la aparición de los acuarios de arrecife puros, con muchos corales blandos y duros, el aporte necesario de aditivos y nutrientes era también eliminado por el skimer.

Sin duda alguna, uno de los modelos mas recomendados es este modelo y su complementario que es el mismo pero con el equipo adecuado para colgar fuera del acuario, en caso de acuarios que carezcan de cubeta de filtración exterior.

Estos skimers nos aseguran un rendimiento hasta en acuarios de 350 ? 400 litros.

A pesar de todo siempre conviene sobredimensionar bastante los equipos, por lo deberemos tener en cuenta esto a la hora de adquirirlos, siempre vale la pena pasarse que no quedarse cortos.

Esto suponía un detrimento de lo que queríamos conseguir y además un gasto añadido por tener que estar añadiendo continuamente aditivos, si queríamos mantener el continuo valor medio en la disolución en el agua.

El otro era que también eliminaba rápidamente la medicación que en un momento dado les suministráramos a nuestros peces un brote de cualquier tipo de enfermedad.

En cualquier caso ahora hace algún tiempo no solo han vuelto al lugar que le

corresponde, sino que además difícilmente nos podemos imaginar un acuario marino sin el. En el segundo caso, de la medicamentacion bastara con desconectar el skimer en ese tiempo y luego volver a conectarlo una

vez pase el tratamiento.


Con el primer caso también esta claro, y es que deberemos asumir que deberemos utilizar mayor cantidad y continua de aditivos, pero también esto ocurre con la filtración de los filtros secos húmedos, pero a pesar de ellos, los beneficios son siempremayores que los perjuicios.

Con el tema de los tamaños y modelos de skimer, deberemos asegurarnos que estamos adquiriendo el verdadero adecuado a nuestro volumen y características de filtración.

Es habitual ver a personas que llegan a nuestra Asociación, antes de asociarse y que sus problemas con los acuarios en muchas ocasiones vienen derivados por la mala adquisición del equipo, en su mayoría de veces inadecuado y muy pobre de capacidad.

Esto sin duda viene dado por la preocupación en sus lugares de adquisición por ser el que mas barato le proporcione el acuario.

Esto es como el timo consentido, porque además esta persona parece olvidarse del todo y solo pensar en el dinero, y esto no es así.

Nadie cuando va a comprarse un coche, pide déme un coche, siempre pide uno de determinadas características de motor, de equipamiento y luego puede contrastar con las diferentes marcas y ver cual es el que es el que se adapta a sus necesidades.

Es evidente que los precios de unos a otros variaran considerablemente, pues de igual manera ocurre con el acuario, debemos adquirir el que se adapta a nuestra necesidad, de lo contrario a la larga todo nos resultara mas caro todavía.

A continuación podemos dar una tabla a modo de guía con la relación contrastada de diferentes modelos de skimer con relaciona los litros que son capaces de gestionar en una instalación y que son muy alejados incluso de lo que el propio fabricanterecomienda.

Vamos a centrarnos en la firma AquaMedic, porque según nuestro criterio reúne las mejores bazas de relación calidad precio.

La circulación y corrientes de agua dentro del acuario.

Ya henos dicho antes en el apartado de la cubeta de filtración algo al respecto, y también hemos diferenciado el concepto de filtración clásica y recomendada, con lo que supone en esta ultima el total sistema de filtración que nos permite agrupar todas las bombas tanto las que básicamente emplearemos en la filtración, como las que emplearíamos en un sistema clásico solo para movimiento de agua, ahora las podemos utilizar también para aumentar la filtración por nuestras torres o bien sin mas devolverlas a la cubeta después de haber hecho la función de crear corrientes de agua por todo el acuario.

No es necesario el recordar que un ambiente marino y mas si cabe todavía el de un arrecife tropical, supone un continuo flujo de aguas en todas y cada una de las direcciones, tanto las que ascienden desde las partes mas profundas del arrecife a razón de la diferencia de temperaturas, los continuos flujos de las mareas, saliendo y entrando en las diferentes lagunas del arrecife.

Y en definitiva un flujo constante de corrientes que hacen que el biotopo del arrecife no tenga ni la mas mínima porción de suterritorio que no sea regenerado y barrido por las corrientes que además aseguran que la limpieza de todos los corales e invertebradosen general esta asegurada, ya que si careciera de este tipo de limpieza natural el limo acabaría por cegar los pólipos y cubrir todos y cada uno de sus componentes.

Podemos encontrar muchos modelos de bombas de este tipo que deberemos colocar detrás de la decoración, a diferentes alturas intentando que su flujo nos remueva todo el volumen del acuario.Su principal inconveniente viene dado desde el punto de vista de la estética porque si están demasiado escondidas es difícil asegurarse de su correcto funcionamiento y luego con las que empleemos para crear corrientes de agua desde delante hacia atrás y de los laterales es prácticamente imposible que podamos camuflarlas, con el consiguiente efecto negativo estético.


Por todo ello deberemos prestar especial atención a la figura de las bombas de circulación, en caso de ser la filtración clásicadeberemos optar por las cabezas de bomba que con un pequeño filtro o sifón impiden que se obstruyan o que algún habitante puedaquedar atrapado por la succión.

Podemos encontrarlas de diferentes potencias y deberemos elegir las que mas se adapten a nuestras necesidades tanto por el tamaño del acuario como por la distribución de su decoración.

Pero básicamente se trata de que camufladas detrás de las rocas, efectúen una circulación de agua en todas las direcciones, tanto desde atrás hacia delante, como también desde bajo hacia arriba.

Hay incluso la posibilidad de por medio de temporizadores horarios o por sistemas

Ya diseñados al efecto, hacer que las corrientes varíen de un tiempo a otro, imitando así las corrientes de las mareas y el oleajepropiamente.

En caso de la filtración recomendada esta función podrá ser mucho mas preparada ya que podremos separar el flujo de cada una de las bombas de la cubeta en varias salidas, en todas direcciones y con mas fuerza o menos dependiendo del numero y diámetrode las mismas.

Con este tipo de bombas de mayor potencia, podremos dirigir desde la cubeta de filtración todo el caudal y repartirlo perfectamente en todas las direcciones y con la intensidad que deseemos y además el camuflaje de los tubos de 16 milímetros de espesor, serán de tarea fácil y prácticamente no seremos capaces de verlos, sobre todo al cabo de algunos meses que las algas calcáreas las cubran por completo

Para este menester es mejor las bombas de mayor potencia y caudal. Las Eheim, son en la actualidad las mas utilizadas, por la relación calidad precio. En muchas ocasiones la pregunta mas realizada por los socios a la hora de iniciar el proceso de montaje, es que cantidad de

litros por hora deberán instalar en sus acuarios. Ningún acuario y condición del mismo es igual a otro, pero en cualquier caso si hay que proporcionar un dato, creo que seria

el adecuado, el que juntando la filtración y sumando la circulación deberían al menos multiplicar por 15 ? 20 , el volumen del acuario.

LITROS FILTRACION CIRCULACIONTOTALlitros/hora

100 600 900 1.500

200 1.200 1.800 3.000

300 2.500 3.500 6.000

400 4.000 4.000 8.000

500 5.000 5.000 10.000

600 7.500 4.500 12.000

700 10.000 4.000 14.000

800 12.500 3.500 16.000

La Salinidad y la Densidad.

Aunque es frecuente que estos términos se confundan habitualmente y además esto no suela dar mayor problema deberemos tener claro que ambos conceptos están relacionados pero no son la misma cosa.

La salinidad es sin más complicación la cantidad de sales disueltas en el agua dulce que dan como resultado el agua marina. A forma de grafico y para tener una idea clara de lo que esto significa podemos ver en la tabla las diferentes tasas de

concentración de sales en algunos tipos básicos de aguas que podemos encontrar a nuestro alrededor.


Este concepto de salinidad una vez lo tenemos claro, hay que saber que medir la salinidad de nuestro acuario resulta francamente difícil y complicado, por ello su conversan al termino de densidad, mucho mas fácil de controlar y a la vez totalmenteefectiva si conocemos los detalles básicos de su conversión.

La Densidad.

La aplicación a nuestros acuarios y por lo tanto el paso primero para cuando empezamos a montar nuestro acuario es la disolución de las sales marinas adecuadas que deberán ser lo mas fiables posibles y de una calidad contrastada.

Lo primero que deberemos saber es que estas sales aproximadamente 33 gramos de estas disueltas en un litro de agua de Osmosis nos darán como resultado un agua con una densidad de 1.025, siempre y cuando esto se realice con un agua a una temperatura de 25º centígrados, que como hemos visto en la tabla como base inicial de disolución nos permitirá lo que resultara ser el primer paso en el llenado de nuestro acuario.

Existen dos tipos básicos de sal, los que son buenos para acuarios generales y para su primer llenado y otros más específicos para acuarios de arrecife que contienen más calcio y elementos traza.

Debemos saber que a pesar de que las diferencias no serán escandalosas las variaciones de densidad como mas adelante veremos pueden ser definitorias de tener éxito o no tenerlo en nuestro acuario, por lo que después de su llenado inicial y después de alcanzar la total disolución y temperatura del agua deberemos modificar a sus correctas variaciones.

El primer concepto es que deberemos utilizar agua pura y sin duda esta es la mejor la de Osmosis. Un agua que después de atravesar una membrana retiene al máximo el contenido de sales disueltas, sobre todo en nuestra

zona de influencia como es la franja del Mediterráneo con una tasa de dureza mucho mas elevada que las aguas del interior de laPenínsula y también del Continente Europeo.

Esta agua de osmosis es mejor sin duda que el agua destilada porque no sufre un proceso de ebullición y posterior condensación provocando así su condición de talmente inerte y además mucho mas fácil para nosotros que en la actualidad podemosconseguir fácilmente equipos de osmosis caseros con un rendimiento y una relación de precio verdaderamente aceptables.

El utilizar este tipo de agua nos aseguramos de no enmascarar los resultados de la mezcla de sales marinas, ya que a pesar de ser muy pequeña la diferencia no es lo mismo la cantidad de gramos de sal marina empleados en elevar la densidad de nuestro acuario de ser agua del grifo a ser agua de osmosis, siempre será un poco menos la cantidad de sales marinas empleadas en agua delgrifo que en agua de osmosis, ya que esta primera ya tiene disueltas mayor cantidad de sales que la de osmosis.

También como antes comentábamos la temperatura nos influirá, a mayor temperatura mayor facilidad de disolución de sales por lo que la densidad también nos variara en este punto, por lo que luego de instalar el acuario a las horas en que la temperatura sea la adecuada deberemos rectificar de sal.

Tener claro este concepto que el agua con una cantidad de sales disueltas cualquiera si le aumentamos la temperatura su densidad disminuirá y si le bajamos la temperatura en cambio aumentara.


Hoy en día podemos encontrar muy buenos equipos de osmosis de las primeras marcas, con un coste de compra muy aceptable y lo que es más importante con un mantenimiento mínimo y que nos permitirá una producción de agua de osmosis a un coste mínimo.

Por esto deberemos saber que los densímetros de calidad tienen una tara de medición y nos indican cual es el rango en el que su lectura es adecuada, esto habitualmente se confunde con las zonas marcadas en el densímetro con una franja verde o unos puntos o líneas en rojo.

Esto habitualmente se dice que es la zona de seguridad, que cuando leamos este dato si el agua se encuentra en este termino el agua esta dentro de lo razonable, esto no es así, sobre todo porque el existo o fracaso es mucho mas concreto que estafranja que suele ser de varios puntos, en ocasiones hasta de 8 puntos.

Por todo ello la importancia de verificar lo más exactamente posible el verdadero valor que nos marca y asegurarnos que el densímetro es adecuado al rango de nuestro acuario, en caso de no ser así comparar la medición con un densímetro de calidad profesional para ver la desviación de la medición con respecto al nuestro y corregirlo adecuadamente.

En caso de querer adaptar esta lectura para acuarios más fríos como puedan ser los Mediterráneos o las diferencias en caso de ser nuestra intención tener el acuario a temperaturas mas elevadas de la media de 26º centígrados podemos aplicar las conversiones siguientes:

Esto como vemos para diferencias pequeñas no es necesario, el aplicar estas conversiones, pero para diferencias grandes si que puede ser importante al menos el tenerlo en cuenta, ya que para las condiciones continuadas de vida de los animales en nuestrosacuarios, puede suponer la suficiente diferencia de encontrarse bien a enfermar.

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el acuario marino planteamientos iniciales

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