0.número otoño 2013

Los gastos de envío a España correrán por

parte de la empresa patrocinadora. Los

gastos de envío al extranjero correrán a

cargo del ganador del premio.

La publicación de las fotos para el concurso

se realizará a partir del 1 de Agosto en crus-

taforo.foroactivo.com

Coordinador

José María Requena

Autores

Javier Burcio

Isaac García

Mario González

Jaime Pérez


Portada

Isaac García

Imagen de Portada

Javier Burcio

Imagen de Contraportada

Mario González

Material Fotográfico

Javier Burcio

Juan D. Bustillo

Eduardo García

Isaac García

David Hernández

Mario González

Ricardo Leiva

David Megía


Elías Segura

Maquetación

Francisco Blesa

Isaac García


© Crustanews es una revista de acuariofilia sin ánimo de lucro, queda prohibida su venta y

distribución con tales fines. Todos los derechos reservados.

Revista de Invertebrados de Agua Dulce

¡Los invertebrados de agua dulce no son más que

una moda! Ésta es una frase que actualmente se

escucha mucho por diversas tiendas y foros de in-

ternet. Y..., reflexionada, tiene parte de verdad.

Los invertebrados en la acuariofília han tenido un

crecimiento exponencial desde el año 2000. Mu-

chos acuariófilos cuentan las primeras experien-

cias con las Red Cherry en 2004 y cómo parecía

una locura tener un invertebrado de color en el

acuario.

Desde entonces y sin descanso, han ido surgiendo

diversidad de colores y especies para nuestros

acuarios, hasta el punto de convertirse en una sec-

ción hiperespecializada de la acuariofília.

Crustanews es una revista sobre estos invertebra-

dos, pero es algo más importante. Es un lugar de

aprendizaje y crecimiento de todos aquellos que

admiramos a los invertebrados de agua dulce y

que no creemos que sea una simple moda, sino

que los invertebrados tienen una riqueza y belleza

suficiente en sí mismos para que la afición por

ellos y el descubrimiento de sus hábitats sea cons-

tante.

Esta revista nace gracias a “Crustaforo”, que es un

foro creado por Mario González exclusivo para

invertebrados. Desde aquí me gustaría agradecer a

Mario que permita haber creado esta revista como

anexo a su foro, así como me gustaría agradecer su

participación en la misma.

También quiero agradecer su incondicional apoyo

a Isaac García, ya que sin su enorme trabajo en

este proyecto y sin alguno de sus mensajes este

proyecto no habría sido posible.

Crustaforo es un lugar para compartir nuestros

conocimientos sobre los invertebrados, así como

aprender unos de otros y conocer gente con un

hobby común. Esta revista pretende recoger los

mejores aspectos de ese foro y hacer una pequeña

guía para que todo el mundo interesado pueda

cuidar y admirar a los invertebrados de agua dulce.

Tanto Crustaforo como Crustanews buscan llegar a

toda clase de aficionados, ya sean grandes experi-

mentados como novatos iniciándose, entre los que

sin duda alguna me encontraría.

Es por ello por lo que nuestro objetivo siempre

será recoger una información veraz, muy ordenada

y accesible para todos, de forma que el conoci-

miento sobre estas especies crezca lo más rápido

posible y sea un hobby agradecido y requiera el

menor número de bajas posible.

Y para terminar, otra pregunta que frecuentemen-

te también se escucha. ¿Por qué invertebrados y

no peces, que tienen una mayor sencillez y varie-

dad?

Quizá la mejor respuesta ahí es que los invertebra-

dos tienen muchas cosas que enseñar. La primera

y más importante es la humildad. Muchos hemos

intentado adaptar a nuestros acuarios a diversos

invertebrados y, sólo con la experiencia, se descu-

bre que son nuestros acuarios quienes deben

adaptarse a ellos.

Esperamos que esta revista sea bien acogida por

todos los amantes de los invertebrados y les sea

útil para el mantenimiento de estos grandes seres.

LAST

DIIAD son las siglas de Día Internacional de los Inverte-brados de Agua Dulce. El objetivo es celebrar un día dedicado al conocimiento y divulgación acerca de cualquier tema relacionado con los invertebrados dul-ceacuícolas. Esta celebración debe tener un carácter festivo, promoviendo todo tipo de actividades relacio-nadas con la divulgación, protección, mantenimiento y otros temas relacionados con los distintos grupos y especies de invertebrados de agua dulce a nivel mun-dial.

El núcleo del DIIAD, la idea clave de la que parte todo, es la cooperación entre distintos países para crear una red global de información de distintos tipos, una base de datos común que aúne todas las actividades y do-cumentos realizados a lo largo de toda la Semana Mundial de los Invertebrados de Agua Dulce.

No se trata de realizar una competición entre diferen-tes entidades, se trata de cooperar de manera global en una misma idea: el conocimiento y la conservación de los invertebrados de agua dulce. Los valores que se pretende fomentar, entre otros, son el compañerismo, el conocimiento, el intercambio, el respeto hacia el medio ambiente y su conservación, el acceso a la libre información, la formación, etc.

La línea rectora del DIIAD es pensar a nivel global y actuar a nivel local, haciendo de la suma de muchos un gran conjunto.

El DIIAD se ha propuesto el 1 de agosto, porque el 1 de agosto de 1744 nace Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet de Lamarck (1744-1829). Lamarck fue un natu-ralista francés, contemporáneo de Lineo, autor de las primeras teorías de la evolución de las especies, im-pulsor de la Paleontología; acuñó el término de Biolo-gía para referirse a la ciencia que estudia a los seres vivos e introdujo el término de “Invertebrado”, gene-rando su primera clasificación científica.

Es por esto que podemos considerar a Lamarck el “padre de los invertebrados”, en un sentido coloquial y también histórico-científico. En honor a esta contri-bución, uno de los días más acertados para celebrar el DIIAD es sin duda la fecha de su nacimiento.

El DIIAD va destinado a toda la población mundial, ya sean amantes del mundo de los invertebrados acuáti-cos o meros espectadores. Todas las actividades orga-nizadas pueden ir destinadas a cualquier tipo de públi-co, ya sean niños en edad escolar, ancianos, grupos sociales, asociaciones, foros virtuales, etc.

Crustanews Nº0 Otoño 2013 7

Esta guía la escribí hace más de un año con ánimo de crear una compilación de las bases de cómo, a mi entender, montar un gambario de invertebra-dos, sin volverte loco, cansarte ni tirar la toalla. Dejar claro que se basa en mis experiencias y que, como todos, yo soy falible y, por tanto, no se debe creer todo a pies juntillas; cuanto más leas, deba-tas y mayor diálogo exista mejor. Ruego disculpas por el tono un poco distendido de la guía pero si no es que es un tostón.

La elección de la urna no es un factor muy deter-minante a la hora de montar un gambario, si bien podemos atender varias pautas. Para el manteni-miento de pequeños camarones de agua dulce de los géneros Neocaridina y Caridina la urna que elijamos deberá tener un mínimo de 15 – 20 litros brutos para poder mantener unas condiciones adecuadas para nuestras gambas, aunque si es de mayor volumen mejor que mejor, eso ya a gusto del consumidor, de su bolsillo y del espacio de que disponga. Urnas de menos de 15 litros resultan poco esta-bles, ya que cualquier variación en los parámetros del agua serán más destacables en urnas peque-ñas que en urnas de volúmenes superiores.

La forma de la urna también influye, sobre todo en la distribución del oxígeno en el tanque. Las formas rectangulares, largas y bajas, presentan una mayor superficie de agua en contacto con el aire, favoreciendo el intercambio de gases de una manera eficiente, por tanto, es preferible una gran superficie de agua en contacto con el aire, en lugar de acuarios muy altos pero de reducida su-perficie. Además debemos considerar que los ca-marones de agua dulce dedican buena parte de su tiempo desplazándose sobre la superficie del sus-trato del acuario, alimentándose. De esta manera primando acuarios rectangulares sobre otros más altos dispondremos de una mayor superficie que permitirá mantener mayor número de gambas.


Fundamental, como en todos los acuarios. Aunque es cierto que hay aficionados que mantie-nen Neocaridina heteropoda sin necesidad de fil-tro, realizando cambios parciales de agua frecuen-tes, no es lo habitual… Por tanto, vamos a centrar-nos en el equipamiento necesario para realizar una filtración y potenciar una correcta circulación del agua.

Muchas gambas y camarones de agua dulce son muy sensibles al amoniaco y a los derivados nitro-genados de éste, especialmente los nitritos, por lo que es fundamental mantener una buena filtra-ción biológica. Atendiendo a esto, personalmente considero que los distintos métodos de filtración son todos útiles para cualquier gambario, si bien hay que establecer que nunca debemos sobreali-mentar a nuestras gambas ya que los desechos orgánicos son los que, en su degradación, genera-rán estos compuesto nitrogenados anteriormente mencionados tan peligrosos para nuestros cama-rones.

1. Filtro de cascada o de mochila: filtros baratos, silenciosos y con una capacidad de carga filtrante media y una corriente moderada. No ocupan volu-men del acuario ya que se acoplan en un lateral de éste. La única pega para mi gusto es que la toma de agua de estos filtros se debe de recubrir con una esponja a modo de prefiltro para evitar la suc-ción de las zoeas y crías de nuestras gambitas. 2. Filtro de placa: para muchos es la panacea den-tro de los filtros para gambarios, accionados por bombas de aire o por un filtro de canasta (ver nú-

mero 4), son filtros baratos, que utilizan el propio sustrato como filtro, por lo tanto hay que tener en cuenta que en caso de obstrucción su retirada im-plica el reinicio del acuario. No son muy útiles con elevadas cargas orgánicas pero su combinación con un filtro de canasta resulta muy eficaz; el pro-blema de este caso es que estamos utilizando dos tipos de filtro, encareciendo la instalación. 3. Filtro interno: resultan una opción barata, no obstante su capacidad de carga filtrante es reduci-da, al menos los de bajo coste. Al estar dentro del acuario pueden resultar antiestéticos, pero gene-ran una distribución de agua adecuada en nues-tros acuarios. Para evitar la succión de las zoeas conviene utilizar perlón como carga filtrante para así evitar que el filtro aspire alguna gambita des-pistada. 4. Filtro exterior o de canastas: una de las opcio-nes más caras ya que su capacidad de carga fil-trante y el volumen de agua filtrada es muy supe-rior al del resto de los ejemplos, con un caudal que nos permite ciclar varios gambarios de tama-ño medio simultáneamente. Al estar fuera del acuario resulta mucho más estético. 5. Filtro de esponja o de caja: una de las opciones más económicas y útiles para gambarios, siempre y cuando no sobrealimentemos. Accionados por bombas de aire podemos poner en funcionamien-to varios filtros con una misma bomba de forma simultánea. Disponen de suficiente espacio para introducir diversas cargas filtrantes y la única pega es que, a mi entender, tienen un aspecto artificial que puede resultar antiestético dentro de un acuario.

A la hora de elegir el sustrato para nuestro gamba-rio debemos tener en cuenta tres factores: la gra-nulometría, el color y la composición química del sustrato. La granulometría no es fundamental pe-ro sí importante, sustratos de granulometría fina resultan más estéticos en nuestros gambarios, las gravas y gravillas de grano fino a medio son las

CRUSTANOTICIA


ideales. El color es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta, conviene utilizar gravas de co-lores oscuros que contrasten y resalten la colora-ción de nuestras gambas, pero debemos tener cui-dado con las gravas negras y coloreadas, ya que muchas de ellas están tintadas con pinturas que contienen cobre que es letal para las gambas. Entonces, ¿Cómo puedo saber si la grava negra que acabo de comprar es peligrosa para mis gam-bas? Lo primero que debemos hacer para descar-tar que la grava esté tintada es machacar unos gránulos con un martillo para ver si tienen el mis-mo color fuera que dentro. Luego, conviene pasar un imán para ver si los gránulos se magnetizan quedándose pegados a éste, por lo que conviene descartar estas gravas ya que revelan la presencia de hierro y otros metales pesados. En lo referente a la composición química del sus-trato. Las gravas silíceas son inertes, ya que no alteran las propiedades químicas del agua, los sus-tratos arcillosos son muy porosos y acidifican lige-ramente el pH del agua, las gravas volcánicas son inertes en líneas generales y presentan también gran porosidad pero debemos tener cuidado ya que su composición es variada pudiendo contener metales pesados en su estructura, y para finalizar, las gravas calcáreas aumentan los carbonatos di-sueltos siendo útiles en el caso de que deseemos incrementar la dureza total del agua del gambario.

1. Grava silícea granulometría media: una grava inerte, barata, compuesta básicamente de cuarzo. 2. Arena de río lavada: como la anterior, es una grava de composición mayoritariamente silícea, de granulometría de fina a media, es un sustrato muy barato que podemos conseguir en centros de jardinería.

3. Akadama: arcilla compacta de color marrón anaranjado utilizada como sustrato para bonsáis. Muy porosa, compacta y barata que presenta una gran capacidad de intercambio catiónico, ideal pa-ra acuarios plantados. Acidifica ligeramente el agua modificando los parámetros. Hay akadama de diversa granulometría de fina (sohin) a gruesa. Para más información sobre esta arcilla hay exce-lentes artículos colgados ya en la red, de detracto-res y a su favor.

4. Cuarcita negra: la cuarcita es inerte, no altera la química del agua, poco porosa, de color negro ví-treo y resulta muy elegante. Hay que tener cuida-do que no nos den gato por liebre y no comprar una grava que esté tintada. 5. Grava volcánica: material muy poroso pero de-pendiendo de su diversidad y procedencia puede contener algunos metales pesados que no resul-tan adecuados para los camarones. Conviene utili-zar lava, picón o grava volcánica, muy porosa y sobre todo que sea ligera ya que eso desvelará su bajo contenido en metales. 6. Sustratos industriales: en este caso hay tanta variedad que es difícil hacer generalizaciones, aun-que existen sustratos especiales para mantener invertebrados. El importe de éstos en las tiendas de acuariofília es muy elevado en comparación con los sustratos anteriormente mencionados que podemos conseguir en centros de jardinería. ¿Puedo utilizar sustratos nutritivos y pastillas de abono en el gambario? No es muy recomendable la verdad. La mayor par-te de estos sustratos nutritivos y las pastillas de abono presentan en su composición cobre y meta-les pesados que son letales para los camarones de agua dulce en particular y para los invertebrados en general.


Si deseamos plantar abundantemente nuestro gambario siempre podemos utilizar akadama o sustratos nutritivos naturales como tierra de cas-taño, mantillo o humus de lombriz, aunque con-viene cerciorarnos que no contenga sustancias químicas antes de ponerlo como sustrato nutritivo bajo la grava del acuario, si bien no es necesario ya que como veremos más adelante, en el aparta-do de plantas, las plantas indicadas para los gam-barios son poco exigentes, pudiéndose mantener con sustratos inertes.

La mayor parte de los camarones de agua dulce que actualmente podemos encontrar en el merca-do se adaptan a temperaturas óptimas que oscilan entre los 20 – 24º C por lo que en muchas ocasio-nes no es indispensable mantener en nuestros gambarios calentadores, ya que muchas veces la temperatura ambiente de nuestros hogares y el calor que se desprende de la iluminación es sufi-ciente para mantener con facilidad esta tempera-tura. No obstante la estabilidad de parámetros, incluyendo la temperatura, es un factor capital en el mantenimiento de determinadas formas más delicadas de Caridina cf. cantonensis. Mención especial requieren las gambas de los la-gos de la isla Sulawesi ya que precisan temperatu-ras superiores a los 26ºC. Por ello en el caso de querer mantener estas especies de Indonesia el uso de calefactores se hace prácticamente indis-pensable. En el otro lado de la moneda debemos tener en cuenta que las temperaturas superiores a 26 – 27º C resultan peligrosas para la mayor parte de los camarones de agua dulce exceptuando los sula-wesi, por lo que, durante el estío, debemos tener precaución para evitar una subida excesiva de temperatura que pueda ocasionar la muerte de nuestras gambas. ¿Cómo conseguir rebajar la temperatura? Dismi-nuyendo el fotoperiodo o trasladándolo a la no-che, mantener la tapa del gambario abierta, pro-

vocar una mayor evaporación haciendo que la sali-da de agua del filtro rompa la superficie del agua, aumentando la turbulencia, utilizando piedras di-fusoras o colocando un pequeño ventilador que enfoque en dirección a la superficie del agua, de esta manera podemos rebajar un par de grados de nuestros gambarios que pueden marcar la dife-rencia entre la vida y la muerte de nuestras gam-bas.

La iluminación es el factor más importante en re-lación con las plantas que vayamos a introducir en nuestro gambario, no obstante antes de entrar en este tema en concreto debemos considerar que la mayor parte de los camarones de agua dulce pue-blan hábitats pobres en plantas acuáticas, donde abundan las rocas y gravillas y proliferan algunas algas, por tanto basándonos en esto, considero que las plantas adecuadas para los gambarios se-rán aquellas de crecimiento lento, con bajos re-querimientos lumínicos, como las diversas hepáti-cas, musgos y algunos helechos acuáticos que po-dremos mantener con baja iluminación y sin nece-sidad de aditar CO2 ni abonos.

Atendiendo a lo anteriormente citado podemos mantener un gambario medianamente plantado con una iluminación media, alrededor de 0,5W/L sería más que suficiente, con una diversidad de musgos, hepáticas, helechos y plantas flotantes que nos permitirán realizar diversas combinacio-nes para lograr un entorno sumamente estético.

CRUSTATRUCO


¿Se puede mantener un gambario con plantas más exigentes? Claro que se puede, aunque yo soy de la máxima del “menos es más”. Para lograr este tipo de acua-rios muy plantados debemos suministrar mucha más luz y aditar CO2 y abonos. Aunque los acua-rios tapizados con Utricularia graminifolia o con Hemianthus callitrichoides son verdaderamen-te espectaculares personalmente para un gamba-rio prefiero algún musgo, sustrato desnudo y mu-chas gambas a una pradera de tapizantes donde no podamos apreciar ni disfrutar de nuestros ca-marones; además, es mucho más cómodo de mantener y más barato. Listado de plantas aptas para gambario: 1. Cualquier variedad de musgo de los géne-ros Taxiphyllum y Vesicularia (Flame, Spiky, Tai-wan, Christmas, Weeping, etc.). 2. Otros musgos como Fissidens fonta-nus o Fontinalis antipyretica. 3. Hepáticas como Monosolenium te-nerum o Riccia fluitans. 4. Helechos como Microsorum pteropus (Helecho de Java), Ceratopteris thalictroides (Helecho de Sumatra), Bolbitis heudelotii (Helecho africano). 5. Flotantes como Trapa natans, Ceratophyllum demersum, Limnobium laevigatum. 6. Otras plantas de fácil mantenimiento co-mo Hygrophila polysperma, Vallisneria spp., Najas guadalupensis, Egeria densa, etc.

Plantas controvertidas Existen determinadas plantas cuyo uso se des-aconseja por algunos autores ya que, bien a través de los tallos después de una poda, o bien a través de las raíces, segregan sustancias (ácido oxálico mayoritariamente) que teóricamente pueden re-sultar perjudiciales para nuestras gambas. Algunos criadores alemanes desaconsejan el uso de especies de los géne-ros Cryptocoryne y Anubia por estos motivos, si bien hay muchos aficionados que mantienen gam-bas con estas especies de plantas sin apreciar dife-rencias significativas. Es muy posible que la sola presencia de estas plan-tas en los gambarios no sea la causante de las ba-jas sino que se deban a más factores que, en su-ma, ocasionen la muerte de las gambas. Personalmente yo he mantenido camarones con Cryptocoryne y Anubia y no he notado nada anormal, si bien es un tema que merece cierta dis-cusión y mayor evidencia.

¿Qué es el ciclado? Es un proceso en el que se forma en el acuario la colonia de bacterias nitrificantes (Nitrosomonas y Nitrobacter) necesarias para la oxidación del amonio en nitrito, y la subsecuente oxidación de nitritos a nitratos. Según la teoría acuariófila de hace 20 años, este proceso se conseguía haciendo funcionar el acua-rio ya plantado alrededor de un mes sin realizar cambios de agua. Afortunadamente, poco a poco, se van desmon-tando estos mitos y podemos sacar algo más en claro que un acuario inmutable y vacío durante un mes, por lo menos en lo que respecta al manteni-miento de invertebrados.

CRUSTACONSEJO


Durante el ciclado de un acuario se recomendaba no introducir ningún pez u otro animal debido al pico de nitritos que se produce durante este pro-ceso, si bien esta subida de compuestos nitroge-nados se puede evitar de diversas formas acele-rando así el ciclado del gambario. 1. Utilizar material filtrante ya maduro de otro gambario/acuario. 2. Utilizar agua ya madura de otro gambario/acuario siempre y cuando éste se encuentre en buenas condiciones. 3. Añadir plantas de crecimiento rápido como cola de zorro u otras flotantes similares. Al sobredi-mensionar el plantado estamos fomentando el consumo de estos compuestos nitrogenados. Una buena parte de las plantas acuáticas prefieren el amonio (NH4

+) a los nitratos como fuente de nitró-geno, especialmente plantas flotantes (cola de zorro, la elodea, pistia y lenteja de agua) aun cuando la concentración de nitratos supere en más de 100 veces la concentración de amonio, mucho más abundante éste a comienzo del cicla-do. Es por ello que no hay que menospreciar la filtración biológica que realizan las plantas, mu-chas veces superior a la filtración biológica de las bacterias nitrificantes.

Gambario “ciclándose”, se puede apreciar el batiburrillo de flotantes, cola de zorro, najas y pistia. Autor Guela.

¿Cual es el porqué de esta preferencia del amonio sobre los nitratos? Puramente energética ya que cuando la planta absorbe nitratos, estos deben ser

transformados en amonio mediante un proceso denominado “reducción de nitratos” que consume energía, sin embargo al consumir el amonio la planta ahorra esta energía y utiliza el nitrógeno para la síntesis de proteínas. Siendo claros, lo ideal es esperar una par de sema-nas antes de introducir nuestras gambas en el acuario, no obstante sí que podemos introducir gambas en un acuario durante el ciclado siempre y cuando esté medianamente plantado y realicemos cambios periódicos de agua con regularidad, es más, muchos renombrados paisajistas, introducen gambas, generalmente Caridina multidentata, en sus montajes para combatir la proliferación de las algas.

A la hora de elegir qué especie o variedad de gam-ba escoger entre todas las que podemos encon-trar en el mercado, la opción más segura para los principiantes es la Neocaridina heteropoda. Esta especie de camarón, procedente de Taiwán y Hong Kong, es especialmente robusta, fácil de mantener y muy prolífica. Su variedad genética nos ofrece una multiplicidad de tamaños y colores que durante los últimos años han sido fijados ge-néticamente por diversos criadores para seleccio-nar diferentes variedades que presentan fenotipos y coloraciones diferentes, si bien todos ellos per-tenecen a la misma especie.


1. Neocaridina heteropoda variedad Yellow de Guela. 2. Neocaridina heteropoda variedad Orange Sakura de Sesto. 3. Neocaridina heteropoda variedad Red Sakura de Cyrus. 4. Neocaridina heteropoda variedad Red Cherry de Guela. 5. Neocaridina heteropoda variedad Rili Dot de Cyrus. 6. Neocaridina heteropoda variedad Green de Guela. 7. Neocaridina heteropoda variedad Yellow de Isaac García. 8. Neocaridina heteropoda variedad Blue Rili Orange de Ses-to. 9. Neocaridina heteropoda variedad Blue Rili de Cyrus.

Hay que tener en cuenta que los nombres comer-ciales pueden cambiar con bastante rapidez y no tienen por qué hacer honor a la coloración real de nuestras gambas sino a la variedad genética a la que pertenecen. A modo de ejemplo hay que des-tacar que muchas variedades “blue” terminan siendo translúcidas con pinceladas azules o de otros colores o que la variedad salvaje “wild” pue-de presentar distintas coloraciones y patrones de coloración. A todo esto hay que añadir que de ca-da línea genética está a su vez subdividida en di-versas calidades tanto en la intensidad como en la distribución de su coloración. Como veréis en esta pequeña muestra dentro de la misma especie de camarón disponemos de una gran variedad de coloraciones, aunque existen muchas más que las de la foto, la única pega es que si deseamos mantener estas coloraciones es conveniente no mezclar las diferentes variedades, ya que éstas han sido fijadas genéticamente y es probable que de la mezcla no salga nada tan lla-mativo, aunque por otra parte esta selección arti-ficial proviene de las mezclas y la fijación de deter-minados rasgos que hace años hicieron diversos criadores.

Neocaridina zhangjiajiensis var. Snow Ball de Guela

Además de la frecuente heteropoda existen otras gambitas sencillas de mantener como pueden ser la Neocaridina zhangjiajiensis o la Caridina cf. ba-baulti, si bien son especies que resultan mucho más difíciles de encontrar en el mercado que la Neocaridina heteropoda var. Cherry.

Bueno, pues ya hemos recibido y comprado nues-tras nuevas gambitas y ahora toca aclimatarlas. Propiamente dicho, sólo hay una forma de aclima-tarlas y es gota a gota. Las gambas llegarán meti-das en bolsas, por lo que debemos tener un reci-piente de volumen medio donde vaciarlas para proceder a aclimatar nuestros camarones. Una vez que las tengamos instaladas en el recipiente, co-menzaremos la aclimatación; para ello necesitare-mos un macarrón finito de silicona, que fijaremos al acuario con una pinza para que no se mueva, una llave o gotero y listo. Colocamos el recipiente con las gambas a aclimatar a un nivel más bajo que el acuario, hacemos succión y vamos cerrando la llave hasta conseguir el goteo deseado. De esta forma conseguiremos una aclimatación lenta y regular, que permitirá que las gambas re-cién compradas puedan adaptarse poco a poco a los parámetros de su nuevo hogar.

¿Cuánto dura esta aclimatación?

Este método está limitado al volumen del reci-piente que elijamos y a la frecuencia del goteo, pero lo idóneo sería una media de dos a tres ho-ras, en ocasiones más si los parámetros del agua del criador difieren mucho de los nuestros, por lo que es conveniente informarse previamente de los parámetros del criador si nos es posible.

Una vez finalizada la aclimatación procederemos a pescar con el salabre (redecilla) las gambitas y las introduciremos con cuidado en el gambario, desechando el agua de transporte y no añadiéndo-la bajo ningún concepto a nuestro gambario.


Si por algo se caracterizan los gambarios estrictos es por la ausencia de peces. Esta falta de vertebra-dos puede ocasionar la proliferación de otros in-vertebrados que, aparte de nuestros camarones, poblarán nuestros gambarios.

Generalmente el aficionado corriente cuando ve algún invertebrado no invitado reacciona de for-ma contundente: “no sé lo que eres, por tanto te elimino”. Como no comparto esa forma de pensar en vez de tratar este artículo sobre cómo eliminar a estos invitados, lo voy a tratar en cómo conocer-los y valorar tanto sus aspectos positivos como negativos.

1-. Juvenil de Melanoides tuberculata de Guela: caracol de concha cónica, alargada, de unos 3,5 cm., hermafrodita y vivíparo. Este caracol herma-frodita puede reproducirse de forma sexual o por partenogénesis por lo que basta un solo ejemplar para comenzar el crecimiento de su población. Son caracoles que se sitúan sobre el sustrato o bajo éste, por lo que controlando su población re-sultan sumamente beneficiosos ya que se alimen-tarán de detritus y oxigenarán el sustrato con sus excavaciones.

2-. Planorbarius corneus de Guela: uno de los cara-coles más comunes, de concha en espiral, redon-deada, de unos 2 cm de diámetro. Son hermafro-ditas, ovíparos y se reproducen mediante repro-ducción sexual. Se sitúan por todo el acuario de forma indiferente alimentándose de algas y restos de comida por lo que en bajas cantidades resultan beneficiosos.

3-. Ferrissia clessiniana de Guela: caracol lapa. De pequeño tamaño, 2 a 3 mm, presenta una concha

en forma de lapa. Son hermafroditas, ovíparos y se reproducen mediante reproducción sexual. Se sitúan sobre las superficies lisas del acuario, espe-cialmente en los cristales, donde se alimentan de pequeñas algas verdes.

4-. Physa acuta de Isaac García: uno de los caraco-les más habituales, de concha levógira. Son her-mafroditas, ovíparos y se reproducen mediante reproducción sexual. Se sitúan por todo el acuario de forma indiferente alimentándose de algas y detritus y restos de comida por lo que en bajas cantidades resultan beneficiosos.

5-. Gyraulus acronicus de Isaac García: uno de los caracoles más comunes, de concha en espiral, re-dondeada, de alrededor de 5mm de diámetro. Son hermafroditas, ovíparos y se reproducen mediante reproducción sexual. Se sitúan por todo el acuario de forma indiferente alimentándose de algas.

Estos caracoles son los invertebrados introducidos accidentalmente más habituales que podemos encontrar en los gambarios, no obstante son unos grandes incomprendidos. Muchos los tachan de plaga pero no son ellos los que crean la plaga sino más bien los propios aficionados que al sobreali-mentar permiten un crecimiento exponencial de estos gasterópodos, si los mantenemos a dieta obtendremos una población reducida y controlada que nos resultará muy beneficiosa.


Otros invertebrados:

1-. Hidra de agua dulce de Guela: pequeños cnida-rios con un cuerpo cilíndrico hueco (pie o tallo) en cuyo extremo se sitúa una boca rodeada de ten-táculos urticantes. Se alimentan de fitoplancton, detritos e invertebrados microscópicos y solamen-te las hidras de mayor tamaño (algunas pueden medir más de dos centímetros) pueden resultar peligrosas para las zoeas de las gambas, aunque es algo muy excepcional ya que los ciclops o la arte-mia recién eclosionada ya presentan un tamaño problemático para gran parte de las hidras. En la otra cara de la moneda estos pequeños pólipos resultan bioindicadores excelentes ya que gustan de aguas limpias de contaminantes y ricas en oxí-geno.

2-. Planarias de Isaac García: estos platelmintos se encuentran casi siempre en todos los acuarios pe-ro en los gambarios proliferan más porque no hay depredadores que se las coman. Completamente denostados, estos gusanos aplanados, de menos de un centímetro, se pueden reproducir de forma sexual o asexualmente. Las planarias son animales omnívoros, aprovechan cualquier resto orgánico y dan cuenta de él, aunque también pueden cazar pequeños crustáceos de menor tamaño. En oca-siones de abundancia de materia orgánica en des-composición (generalmente como resultado de un mal mantenimiento y sobrealimentación) la pobla-ción de planarias se dispara y sí puede resultar perjudicial para nuestras gambas, algo que se sol-venta fácilmente alimentando en su justa medida, y realizando sifonados en el caso de ver demasia-dos detritus.

3-. Cochinillas de agua dulce de Isaac García: pe-queños crustáceos que se pueden incorporar al acuario sobre todo si introducimos material de un medio natural, sobre todo sustratos o plantas y musgos. Son animales omnívoros, aunque son

fundamentalmente detritívoros como nuestras gambas, eso sí, de mucho menor tamaño. Reco-rrerán todo el acuario pastando entre las plantas y el sustrato e incluso pueden llegar a reproducirse de forma estable en él.

4-. Ostrácodos de Guela: pequeños crustáceos bi-valvos, de 1 ó 2mm. Se reproducen de forma ase-xual por partenogénesis, se alimentan de detritos siendo completamente inofensivos para el resto de los habitantes de nuestro gambario.

5-. Copépodos de Isaac García: existen miles de especies de estos crustáceos de pequeño tamaño, alguno de ellos microscópicos.

Además de los invertebrados citados anteriormen-te podemos encontrar otros en nuestros gamba-rios como pueden ser pequeños anélidos, ácaros, algunos colémbolos o incluso larvas de insectos como larvas de mosca, mosquitos, libélulas o ca-ballitos del diablo, estas dos últimas conviene reti-rarlas ya que son depredadores voraces que pue-den esquilmar nuestras gambitas.

La mayor parte de los camarones de agua dulce aceptan casi cualquier tipo de alimentación. En su medio natural se alimentan de algas y detritus or-gánicos. Para alimentarlas en nuestros gambarios podemos optar por tres tipos de comidas diferen-tes.

Comida fresca:

Espinacas hervidas, zanahoria, guisante hervido pelado, calabacín hervido, pepino, pollo hervido, pescado hervido, surimi de cangrejo, etc.


Caridina cf. cantonensis alimentándose de calabacín hervido. Autor Guela

Comida natural preparada:

Sticks, piensos y papillas preparados a base de ve-getales (guisantes, diente de león, ortiga, espina-cas, zanahorias, etc.). Los sticks abundan en el mercado alemán y poco a poco se van abriendo paso en otros países por su comodidad y el gusto que tienen las gambas por éstos.

Comida comercial:

Existe una gran variedad de comida comercial es-pecífica para alimentar camarones de agua dulce, muchas de ellas con propiedades casi pseudomila-grosas a precio de polvo de oro en comparación con la comida natural.

Otros:

Además de los sticks, gránulos y demás piensos, existen ciertos accesorios que ayudan al manteni-miento de nuestros camarones. Estos accesorios servirán como colonia para la creación de infuso-rios donde nuestras gambas “pastarán” los micro-organismos que se van desarrollando en las hojas a la vez que comerán la propia hoja.

1-. Madera de cholla: no es una “madera” como tal sino el esqueleto de un cactus mexicano, el Opuntia imbricata. Sirve de escondrijo a las zoe-as y como colonia para asentar infusorios, no obs-tante la información referente a esta madera es muy limitada.

2-. Hojas de Terminalia catappa: las hojas del al-mendro de indias tienen propiedades antioxidan-tes, fungicidas y antibacterianas.

3-. Hojas secas: hojas de árboles caducifolios pue-den resultar útiles también en los gambarios, aun-que sus propiedades no son las mismas que las del Terminalia catappa, siguen siendo útiles.

Entonces… ¿Qué tipo comida debo elegir?

Todas. Una buena alimentación es una alimenta-ción variada, realizada en pequeñas dosis es la mejor fórmula posible para alimentar a nuestras gambas. La máxima del “menos es más” la volve-mos a utilizar. Dosis pequeñas, variadas, preferen-temente con una base vegetal y talófita (algas), que sean consumidas en unas horas, alternando días de ayuno es la mejor manera de mantener una población sana de camarones.

Muchas veces nos preguntamos si existen comidas potenciadoras del color, bien éste es un tema con-trovertido ya que el color de nuestras gambas vie-ne predeterminado por la genética de éstas, por tanto si tenemos gambas con una genética de baja coloración poco podemos hacer salvo ir seleccio-nando las más coloridas e ir cruzándolas entre ellas para destacar este fenotipo. Si bien la utiliza-ción de verduras ricas en carotenos puede ayudar a mantener unas coloraciones más llamativas, pe-ro como he dicho antes, no es milagroso.

En resumen, la alimentación no debería ser una fuente de problemas ya que la mayor parte de los camarones de agua dulce son omnívoros, prefi-riendo una dieta variada de base vegetal, acompa-ñada ocasionalmente de alguna proteína animal y de algas.


Debido a la baja carga biológica de los camarones de agua dulce y si hemos atendido a las recomen-daciones anteriores (sobre todo a la de evitar la sobrealimentación), el mantenimiento diario de nuestro gambario será muy rutinario, básicamente será verificar la temperatura y ojear el estado de nuestras inquilinas.

En ocasiones podemos descubrir algún cadáver de gamba o algo de comida sobrante del día anterior, en esos casos debemos retirarlos rápidamente ya que pueden perjudicar la salud de nuestra colonia de gambas pudiendo propagar alguna enfermedad o disminuir la calidad de nuestra agua.

Limpieza semanal

Como con cualquier acuario debemos hacer una limpieza más a fondo de manera semanal en la que, por este orden, podaremos las plantas, lim-piaremos las algas de los cristales y retiraremos un cuarto o un quinto del agua del gambario sifonan-do con cuidado algunas zonas del fondo (especialmente en la zona donde solemos aditar la comida). Una vez realizada esta limpieza tenemos que reponer el agua que hemos quitado o se ha evaporado y la renovaremos con agua nueva, pre-viamente tratada. Este agua la trataremos antes con algún acondicionador que elimine cloros y clo-raminas y a ser posible la dejaremos reposar en un recipiente durante unos días para, posteriormen-te, añadirla al gambario. Para evitar modificacio-nes bruscas se recomienda atemperar el agua con la temperatura del gambario y aditarla poco a po-co utilizando un macarrón finito.

Otras precauciones

Aunque suene un poco obvio hay que tener ciertas precauciones con el agua de nuestros gambarios, como por ejemplo evitar el uso de ambientadores u otros aerosoles en spray cerca de nuestras urnas porque pueden suponer la muerte de todas nues-tras gambas, así como la recomendación de lavar-nos bien las manos antes de meter la zarpa dentro del agua, aunque lo mejor de todo es toquetear lo menos posible y en caso de tener que hacerlo me-jor utilizar unas pinzas o tijeras de mango largo.

El gambario en vacaciones

La verdad es que un gambario con musgos y plan-tas puede mantener casi por sí solo a una colonia de camarones sin aportar grandes cantidades de comida por lo que nuestras gambas podrán aguan-tar el ayuno perfectamente durante las vacacio-nes, es más, es aconsejable muchas veces dejar varios días de ayuno a nuestras gambas para que “limpien” el gambario. ¿Qué precauciones debe-mos tomar en vacaciones? Bueno pues en lo refe-rente a la comida pocas precauciones (a menos que vayamos a estar fuera más de quince días), siempre podemos dejarle a un amigo o familiar que alimente a nuestras gambas pero dejándole muy claro la dosificación de la comida y la regulari-dad de ésta, en el caso de que esto no fuera posi-ble pues entonces siempre es mejor un ayuno es-tricto que esas pastillas de alimento para vacacio-nes que duran varios días, ya que lo único que conseguiremos es que éstas se corrompan y ten-gamos un pico de nitritos y nos mande al traste a nuestras gambas.

Conviene antes de irnos de vacaciones realizar un cambio de agua generoso, una buena alimenta-ción y dejar prosperar las algas ya que éstas servi-rán como sustento a nuestras gambas, además siempre podemos añadir alguna hoja seca de roble o de Terminalia que complementará la alimenta-ción de los camarones y que se degradará paulati-namente.

Si tenemos que irnos y no hay nadie que les pueda echar un ojo de vez en cuando lo mejor será redu-

CRUSTACONSEJO


cir el fotoperiodo, asegurarnos que el filtro funcio-ne correctamente y ponerle una vela a algún santo para que no se estropee nada y no haya apagones especialmente duraderos.

Esta guía es sólo un guión que mi humilde expe-riencia me ha dado para tener éxito con las gam-bas, por supuesto está abierta a debate y sujeta a muchísimas mejoras. Espero que sea útil y poda-mos aprender todos de las experiencias persona-les de cada uno.

CRUSTATRUCO

Atyopsis moluccensis de Guela

CRUSTRAEXTREME


Si los acuarios específicos para gambas y camaro-nes de agua dulce se llaman comúnmente gamba-rios, el término cangrejario, aunque no esté muy extendido, resultaría adecuado para denominar escuetamente a los acuarios específicos para can-grejos de río de agua dulce, además el término cangrejario es más corto. Antes de entrar en materia sobre cómo montar un cangrejario, debemos tener en cuenta que la ma-yoría de las especies de los géne-ros Cherax y Procambarus son de gran tamaño (especialmente las del género Cherax), bastante territoriales intra e interespecíficamente y omní-voros “todo terreno” por lo que el cangrejario que montemos debe de tener ciertas peculiaridades.

El género Cherax comprende especies de langos-tas dulceacuícolas originarias del continente aus-traliano y de Nueva Guinea. Son langostas de gran tamaño que, dependiendo de la especie, oscilan entre los 20 – 30 cm sin incluir las pinzas. Debido a su gran tamaño precisan de acuarios voluminosos, de unos 150-200L aproximadamente, para mante-ner cuatro o cinco de estas langostas adultas, cal-culando una media de unos 40L por ejemplar. Aspectos generales: Filtración: podemos utilizar cualquier filtro ya sea interno o externo pero mi recomendación perso-nal es sobredimensionar el filtrado, ya que a estas especies les es indiferente el nivel de corriente pero es muy recomendable ofrecer una buena fil-tración mecánica para retirar residuos. Sustrato: se recomienda añadir una buena capa de una granulometría mediana ya que estos cangre-jos la removerán constantemente redecorando el cangrejario, para ello será ideal una grava de sílice que resultará barata y es inocua. Temperatura: estos cangrejos resultan mucho más resistentes que las gambas, tolerando un rango más amplio de temperatura entre 18 – 30ºC, sin embargo estos extremos no son adecuados, por tanto una temperatura media de unos 24ºC sería idónea.

Cherax quadricarinatus var. Blue cedida por Isaac García


Iluminación y plantas: las constantes remodelacio-nes del sustrato y el apetito de estas langostas no hacen muy compatibles los acuarios plantados con su mantenimiento. Por tanto la iluminación debe de ser tenue ya que permitirá que nuestros can-grejos se muestren menos tímidos. Si estamos in-teresados en poner plantas junto con es-tos Cherax podemos probar con algu-nas Vallisnerias o Anubias si bien no es seguro que estas langostas las respeten. Química del agua: son especies muy adaptables pero para la formación de su exoesqueleto preci-san de carbonatos, por tanto, el agua de nuestros cangrejarios debe de ser de semidura a dura con un pH neutro o alcalino. Salvando estos paráme-tros la única consideración que debemos tener es que son sensibles a concentraciones de cobre co-mo cualquier invertebrados, si bien son más resis-tentes a tóxicos que los camarones de agua dulce. Alimentación: las especies del género Cherax son omnívoras, por tanto aceptarán cualquier tipo de alimentación: piensos, comida comercial, verduras cocidas, carne y pescado… aunque hay que tener cuidado con el aporte de proteínas ya que su de-gradación puede provocar olores poco agradables.

Decoración: el “hardscape” de nuestro cangrejario debe ofrecer suficientes rocas y escondrijos para minimizar las peleas entre nuestros cangrejos. De-bemos ofrecerles diversos cobijos, ofreciendo más escondites que individuos adultos mantengamos. De esta forma nos aseguraremos de una buena convivencia entre nuestras langostas. Son espe-cialmente útiles los tubos cerámicos o de PVC para tal efecto.

Diseño de Cangrejario tipo con Photoshop por Guela

El género Procambarus comprende más de cien especies, divididas en 16 subgéneros, de cangrejos dulceacuícolas originarias del continente norte-americano.

Procambarus fallax de Guela

Son más pequeños que las especies del géne-ro Cherax, variando su tamaño dependiendo de la especie y oscilando éste entre los 5 y 13 cm sin incluir las pinzas. Precisan también de acuarios voluminosos de unos 100L mínimo para mantener cuatro o cinco de estas langostas adultas, calcu-lando una media de unos 20L por ejemplar. Los apartados de filtración, sustrato, temperatura, iluminación, etc., son muy similares a los expues-tos anteriormente cuando se ha tratado los ítems del cangrejario para las especies del géne-ro Cherax. En el caso de las especies de Procambarus cabe especificar que resultan más resistentes que las anteriores pudiendo soportar temperaturas más extremas. Además de esto merece la pena mencionar que estas especies son, por norma, bastante escapis-tas y mucho más agresivas que los Cherax, por tanto conviene facilitar más refugios para estos cangrejos ya que pueden ser muy beligerantes en-tre sí dándose casos de canibalismo.

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Diseño de Cangrejario tipo con Photoshop por Guela

El género Cambarellus comprende 17 especies, divididas en tres subgéneros, de cangrejos dulcea-cuícolas originarias mayormente del actual Méxi-co. Son los más pequeños dentro de todos los cangre-jos de agua dulce, variando su tamaño dependien-do de la especie, oscilando éste entre los 2 y 5 cm sin incluir las pinzas. Gracias a su reducido tamaño los podemos introducir en acuarios a partir de unos 20-30L para mantener una pareja o trío.

Semiadultos de Cambarellus patzcuarensis de Guela

Aspectos generales Filtración: podemos utilizar cualquier filtro ya sea interno o externo, la filtración que elijamos para estos cangrejos puede ser similar a la de un gam-bario, es conveniente que no haya mucha corrien-te para no generar demasiada tensión sobre los cangrejos. Sustrato: cualquier sustrato de granulometría fina a media.

Temperatura: resultan especialmente sensibles a las altas temperaturas por lo que conviene mante-nerlos en temperaturas entre 20º – 24ºC, tempe-raturas superiores a 26ºC resultan perjudiciales. Iluminación y plantas: mayoritariamente las espe-cies del género Cambarellus respetan las plantas, por tanto los podemos introducir en acuarios plan-tados, si bien hemos de tener en cuenta que cuan-ta más luz suministremos menos se mostrarán los Cambarellus por tanto una iluminación media de unos 0,5W/L será más que suficiente. Química del agua: para la formación de su exoes-queleto precisan de carbonatos, por tanto el agua de nuestros cangrejarios debe de ser de semidura a dura con un pH neutro o alcalino, si bien los ni-veles de carbonatos no tienen que ser tan eleva-dos que para las especies de mayor tamaño ante-riormente expuestas. Igualmente debemos tener en cuenta que son sensibles a concentraciones de cobre como cualquier invertebrados, siendo tam-bién delicados a elevadas concentraciones de compuestos nitrogenados. Alimentación: aceptarán pequeños gránulos de piensos , comida comercial para gambas y cangre-jos y verdura cocida. Decoración: igualmente que con las especies de Cherax y Procambarus debemos ofrecer refu-gios para nuestros cangrejos si bien es cierto que las especies de Cambarellus son mucho menos agresivas, mostrándose a veces incluso tímidas. Bueno espero que os haya gustado, a ver si los acuariófilos se van animando a mantener estos crustáceos que son unos animales muy interesan-tes y fáciles de mantener.

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Cangrejario de Cambarellus de 16L de Guela

Cangrejario de Cambarellus de 41L de Guela




Cada vez veo más consultas en diferentes foros sobre la compatibilidad de mantener peces con gambitas y creo que este tema se merece unas líneas al respecto. A unos les gustan más los peces, otros preferimos los invertebrados y hay unos terceros que les gus-ta mezclar un poco de todo. ¿Qué puede salir de este batiburrillo? Pues generalmente nada bueno. Cuando adquirimos un animal hay que informarse previamente sobre las necesidades y compatibili-dades de éste, porque si no, podemos descubrir que nuestras queridas y recién compradas gambi-tas terminan siendo el aperitivo ideal para nues-tros peces. Seguro que muchos de los lectores aquí presentes habrán descubierto posts de aficionados a la acua-riofília lamentándose porque sus escalares han devorado a sus “Cherrys” o a algún pobre novato que su Betta acaba de partir en dos a sus CRS de grado SSS recién compraditas a precio de oro. La verdad es que hay muy pocos peces que sean 100% compatibles con pequeñas gambas. Parti-mos de la base que la mayoría de los invertebra-dos forman parte de la cadena trófica de los peces y las gambitas no son una excepción, sólo hay que ver lo tímidas que se muestran en compañía de peces. A la hora de introducir gambas enanas con peces

debemos tener en cuenta muchos factores, si las especies que mantenemos son estrictamente her-bívoras no deberíamos temer por nuestras gam-bas, el género Otocinclus, junto con los Ancistrus y Plecostomus serían una buena opción. Otra historia será si las queremos mantener con peces carnívoros u omnívoros, en ese caso les es-taremos ofreciendo nuestras gambas para darse una buena mariscada, en mayor o menor grado. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los peces que mantenemos en acuarios se alimentan a base de alimentos desecados y que nunca le ha-rán ascos a variar su dieta. Especialmente hemos de tener cuidado con mez-clar nuestras gambas con especies depredadoras como puedan ser cíclidos, laberíntidos o discos, ya que con casi toda seguridad acabarán con nues-tras decápodas. Cuando mezclemos este tipo de peces con gambas habrá que tener en cuenta que tendremos bajas, ya sea en forma de gambas adultas o de crías, por tanto hay que tener en cuenta que con casi toda la seguridad se producirán bajas.

Claro que se puede, pero hemos de asimilar que casi todas las especies de poecílidos, carácidos o


ciprínidos podrán causar bajas en nuestras pobla-ciones de gambas de vez en cuando, aunque por norma no las acosarán hasta acabar con ellas, sí que depredarán a muchas de sus crías, es más es-to puede ser beneficioso en el caso de gambas con un índice de reproducción elevado si deseamos controlar su población. Mucho musgo de Java y escondrijos mejorarán las probabilidades de supervivencia de nuestras gam-bas pero no evitarán las posibles bajas, sobre todo en acuarios pequeños donde a nuestros inverte-brados les será difícil escapar. En su medio natural muchas gambas y camarones optan por ocultarse para evitar ser depredadas, esto en nuestros acuarios les es prácticamente inviable ya que la mayor parte de las decápodas que podemos mantener han sido previamente se-leccionadas genéticamente para mostrar una colo-ración que, en estado silvestre, provocaría que fueran el blanco perfecto de cualquier depreda-dor. Por tanto si queremos mezclar peces con gambas habremos de tener en cuenta que, aun-que no lo veamos, habrá bajas entre nuestras gambas y sus crías y que éstas se mostrarán más tímidas que si las mantenemos en un acuario pro-pio.

La verdad es que no es un asunto especialmente sencillo porque la gran mayoría de los invertebra-dos de agua dulce forman parte, en mayor o me-nos medida, de la dieta de los peces dulceacuíco-las, es por ello que para introducir especies de pe-ces que sean completamente compatibles con nuestras gambas deberemos elegir aquellas espe-cies cuyas dietas sean básicamente detritívoras o vegetarianas. En uno de mis gambarios decidí meter algún pez que pudiera convivir bien con las gambas y más o menos éstos son los que barajé.

Gyrinocheilus aymonieri El Gyrinocheilus aymonieri de la familia de los Gy-rinocheilidae. En cautiverio esta especie puede alcanzar los 15-17 cm por lo que precisa de acua-rios voluminosos. Dada su vivacidad y su tamaño pueden resultar poco cómodos para mezclarlos con invertebrados, pero su dieta está basada en algas y vegetales por lo que resulta en ese aspecto una especie adecua-da para la compatibilización. Corydoras pygmaeus Este pequeño siluriforme de la familia Calli-chthydae mide entre 2,5 y 3 cm, característica que lo convierte en un compañero ideal para camaro-nes en tanques de mediano tamaño (de 40L para arriba). Son peces vivaces de cardumen que rastrearán el fondo de nuestro acuario en busca de alimentos. Su alimentación es variada y omnívora pero dado el tamaño de su boca no supondrán ningún peligro para nuestras gambas. Beaufortia leveretti De la familia Balitoridae estos peces con un apla-nado dorsoventral provienen de China y Vietnam, de promedio en cautiverio miden poco más de cinco centímetros, viven en arroyos por lo que conviene que estén en acuarios de unos 30-40L con una corriente media-alta y bien oxigenados, algo que puede resultar inconveniente ya que las corrientes fuertes causan tensión en los camaro-nes, defecto que se compensa con una alimenta-ción vegetal aunque también admite alimentos comerciales.


Gastromyzon punctulatus Otro Balitoridae como el anterior, con unos reque-rimientos y unas características muy similares al B. leveretti.

Imagen cedida por Isaac García

Hara jerdoni Pequeño Sisaridae de unos 3cm de largas espinas en sus aletas. Especie extremadamente tímida y nocturna, de escasa actividad, puede vivir en pe-queños volúmenes pero se muestra más activo en acuarios de mayor volumen. De alimentación om-nívora acepta una variedad amplia de alimentos si bien es posible que pueda alimentarse de una gambita recién eclosionada despistadilla, pero du-do que las bajas sean significativas. Heterandria formosa De la familia Poeciliidae, es un pequeño ovovivípa-ro muy sencillo de mantener de unos 2,5 cm de media. Vive en aguas tranquilas pantanosas con abundante vegetación. Los machos persiguen constantemente a las hembras en un intento de fecundarlas pero éstas son capaces de almacenar el esperma durante largos períodos y utilizarlo cuando las condiciones sean óptimas. Son bastante compatibles con los camarones má-xime si los mantenemos en acuarios bien planta-

dos, aunque como omnívoros que son si alguna gambita les cabe en la boca puede que la depre-den pero no de forma sistemática.

Foto cedida por Ridculli

Stiphodon sp. La mayoría de las especies del géne-ro Stiphodon resultan adecuadas en convivencia con camarones. De tamaño medio estos Gobiidae son unos grandes consumidores de algas. Los ma-chos de las diferentes especies presentan una her-mosa coloración con diferentes patrones y pig-mentación. Precisan acuarios de tamaño medio-grande donde puedan alimentarse cómodamente de las algas, por contra es un poco difícil de conse-guir en el mercado.

Foto cedida por MUTEN Ancistrus sp. Todo un clásico. Estos loricáridos están aplanados dorsoventralmente, presentando una serie de bar-billones duros en la parte frontal de su cabeza típi-


cos de su género. Son peces pacíficos con un ta-maño que rara vez supera los 12 centímetros por lo que será preciso alojarlos en acuarios de volú-menes medio-altos. Básicamente vegetariano y aceptará diferentes tipos de verduras y hortalizas así como alimento comercial. Para mantener esta especie es conveniente ofrecerle escondites en el acuario y que haya troncos naturales de los que extraerán la celulosa que necesitan.

Foto cedida por Ethoo

Boraras, microrásboras y rasboras La típica combinación peces y gambas. Por su pe-queño tamaño, colorido y que forman cardúme-nes, estos pequeños peces pueden ser manteni-dos con nuestras gambas, son los peces de moda en nano acuarios, personalmente me son simpáti-cos pero hasta ahí. Dada la variedad de especies que hay pueden dar mucho juego, para gustos los colores.

Microrasbora Galaxy cedido por MUTEN

Poecilia wingei Este poecílido de tamaño pequeño (los machos miden alrededor de 2 cm y las hembras un poco más) presentan una coloración y vivacidad que los convertirá en los reyes del acuario. Son peces fáciles de encontrar que presentarán distintos colores y patrones dependiendo del tipo y de las hibridaciones que determinadas líneas de sangre hayan sufrido. Son peces de sencillo man-tenimiento, muy prolíficos, ideales para novatos o aficionados enamorados de estos ovovivíparos. No me voy a extender en su mantenimiento porque hay multitud de fichas subidas en internet, pero cabe decir que son omnívoros pero no suelen de-predar a los invertebrados ni a sus propios alevi-nes, aunque hemos de asumir que alguna gamba

despistada puede caer. Foto cedida por JDB

Otocinclus affinis Estos loricáridos procedentes de la cuenca del Amazonas presentan un cuerpo fusiforme aplasta-do dorsoventralmente, miden alrededor de los 5 cm y resultan ideales para mantener en acuarios

CRUSTANOTICIA


de tamaño medio. Su dieta es mayoritariamente herbívora pudiéndo-se alimentar de algas, vegetales y alimento comer-cial para peces de fondo. Precisan aguas de buena calidad, con corriente y bien oxigenadas. Su acli-matación puede resultar delicada por lo que se recomienda que se haga lentamente.

Foto cedida por MUTEN

Bueno pues hasta aquí llega esta discusión de pe-

ces y gambas, espero que os haya gustado, seguro

que me dejo un montón de especies en el tintero

que pudieran ser compatibles con el manteni-

miento de camarones de agua dulce pero así a bo-

te pronto no me vienen más a la cabeza, espero

que esto os ayude a la hora de elegir peces en el

caso de que mantener sólo gambitas no sea de

vuestro agrado.


Terminalia catappa es un árbol tropical de la fami-lia Combretaceae. En la literatura popular se le conoce por los nombres de almendro indio, al-mendrón, almendro tropical, almendro malabar, almendro bengalí o de Singapur, almendro ma-rino, falso kamani o, en Brasil, castanhola, entre muchos otros. Su lugar de origen es una amplia zona de distribu-ción indoasiática entre Nueva Guinea y la India. Se trata de un árbol que alcanza unas grandes di-mensiones, en ocasiones superando los 35-40 me-tros de altura, con una copa que puede abarcar un diámetro de más de 35 metros. La disposición de las ramas es bastante uniforme, con una orienta-ción prácticamente horizontal. Se trata de un árbol caducifolio, pese a su distribución tropical.

En la época seca, en su lugar de origen, las hojas adquieren tonalidades que van desde el rojo rosá-ceo hasta el amarillo parduzco, y poco a poco to-das se desprenden de las ramas. Estas hojas tienen unas dimensiones aproximadas de entre 15 y 25 centímetros de largo por 10-15 centímetros de ancho, siendo más anchas en el extremo terminal que cerca del peciolo, aunque las hojas de ramas jóvenes presentan una forma fusiforme y puntia-guda. Presentan bordes suaves y redondeados, así como nervaduras paralelas que parten de un ner-vio central longitudinal muy prominente. Las hojas frescas son de un color verde intenso, muy brillan-te, acerado por el haz y más mate por el envés. Dentro del mismo árbol se dan flores masculinas y femeninas, agrupadas en amentos, ambas muy discretas, de aproximadamente 1 centímetro y colores verdosos o blanquecinos. Tras la fertiliza-ción de las flores femeninas éstas forman frutos

Foto cedida por MUTEN Foto cedida por MUTEN


de tipo drupa, comestibles y de sabor ácido, de color verde al principio (después se vuelven rojas o amarillentas) de unos 6 centímetros. Cada drupa contiene en su interior una sola semilla alargada y fusiforme. La madera de su tronco es rojiza y muy resistente. Estos árboles se han cultivado con fines paisajistas, siendo muy utilizados en jardinería en países de climas tropicales o semitropicales por su amplia sombra y su frondosidad. Tradicionalmente su ma-dera ha sido empleada en la zona indoasiática para la construcción de canoas y botes de pesca, debi-do a la excepcional resistencia de ésta a la podre-dumbre producida por el agua. En la acuariofilia este árbol cuenta con unas pro-piedades casi legendarias. Desde tiempos remo-tos, los acuaristas orientales han usado sus hojas secas en acuarios para la cría de peces tropicales, como es el caso de los bettas en Taiwán, debido a sus propiedades medicinales y estabilizantes. En tiempos más recientes su uso se ha extendido a otros tipos de acuarios, como en los amazónicos, en acuarios de peces disco o en el caso de acuarios para invertebrados, sobre todo en gambarios. Po-dríamos decir coloquialmente que estas hojas se han puesto de moda y su utilización resulta muy beneficiosa.

Entre los compuestos que contienen las hojas po-demos citar pigmentos como las violaxantinas, la luteína o la zeaxantina. Tienen una alta composi-ción de flavonoides como el kamferol y la querciti-na, taninos como la punicalina o la tercatina, así

como saponinas y fitosteroles. La corteza del ár-bol, al igual que las hojas, también contiene estos principios esenciales que se utilizan incluso en la medicina popular para consumo humano, por ejemplo para el tratamiento de trastornos y dolen-cias hepáticas, trastornos gastrointestinales como la diarrea, la disentería, etc. Algunos autores afir-man que tienen propiedades anticancerosas. Co-mo mínimo se puede afirmar que su alto conteni-do en sustancias antioxidantes constituye un be-neficio más que notable en la regulación de mu-chos procesos biológicos, entre ellos cabe citar la protección que ofrecen frente a los radicales libres de oxígeno procedentes del metabolismo celular, actuando como protectores frente a la radiación ultravioleta en la dermis o inhibiendo el efecto de los metales pesados. Estos compuestos tienen múltiples propiedades adicionales, por ejemplo a nivel del sistema cardio-vascular, impidiendo la formación de trombos y actuando como tónico cardiomuscular; su utilidad como protectores de la mucosa gastrointestinal está más que probada, impidiendo la absorción de sustancias tóxicas del ambiente y los alimentos; así como sus propiedades antimicrobianas, antifúngi-cas o antivirales; también actúan como analgésicos y como antiinflamatorios. Los taninos confieren una pigmentación particular al agua y poseen pro-piedades astringentes, contrayendo los tejidos, lo cual favorece los procesos de cicatrización. Las sa-poninas y los fitosteroles reducen la absorción del colesterol excesivo a nivel intestinal. La luteína y la zeaxantina son dos potentes antioxidantes que producen efectos, entre otros, a nivel del sistema ocular, impidiendo la formación de cataratas y otras dolencias relacionadas con la visión. Estos compuestos no pueden ser sintetizados por los animales, con lo cual deben incorporarlos a partir de la dieta. En resumen, se trata de una planta que, adminis-trada con prudencia, provee al acuario de inverte-brados (que es el caso que nos ocupa) de una ba-tería de medidas preventivas y medicinales que finalmente van a repercutir en la salud de anima-les como los crustáceos o los moluscos, impidien-

Foto cedida por MUTEN


do la aparición de hongos e infecciones bacteria-nas así como actuando a distintos niveles en el or-ganismo de los animales, lo cual, a medio y largo plazo, va a suponer un nivel de salud y prevención que es difícil de igualar con otros compuestos arti-ficiales o naturales. Las hojas, una vez secas, pueden ser recolectadas directamente de la naturaleza, incluso de algunos parques y jardines. Dado que seguramente en mu-chos lugares no tendremos estos árboles a nuestra disposición, podemos adquirirlas en tiendas espe-cializadas o mediante intercambios con otros acuaristas que vivan en lugares donde sí las hay. Para asegurarnos de que estas plantas no contie-nen ninguna clase de tratamiento químico fitosani-tario es conveniente realizarles varios lavados, hervirlas en agua un par de veces y volverlas a se-car para su almacenamiento. Posteriormente po-demos conservarlas en un lugar fresco y seco apar-tado de la luz directa, asegurándonos de que no son accesibles a insectos descomponedores. Al estar deshidratadas su conservación puede pro-longarse durante meses, incluso años en óptimas condiciones. A la hora de utilizarlas en el acuario bastará con sumergirlas y esperar hasta que se rehidraten, momento en el cual caerán al fondo del tanque y serán consumidas gradualmente por los invertebrados, a medida que el tejido seco de las hojas se descomponga. Otra forma de utilizar-las es colocándolas en un compartimento del fil-tro, donde poco a poco irán liberando las sustan-cias químicas que contienen y éstas pasarán a for-mar parte del agua del acuario por disolución. También se pueden triturar las hojas secas e incor-porar el polvo resultante a alimentos preparados como papillas o pastillas de fondo caseras. En cualquier caso, incorporando estas hojas a la

dinámica de mantenimiento de nuestros acuarios

conseguiremos tener unos tanques más sanos y

estables donde podremos criar con una mayor ta-

sa de éxito numerosas especies de gambas y cara-

colas de agua dulce.

Neocaridina Heteropoda Yellow comiendo de una pastilla de

espiruluna de Jmlast.

Sakuras comiendo una hoja de Terminalia de Jmlast

CRUSTATRUCO


Muchas son las especies de árboles que nos brin-

dan la oportunidad de utilizar sus hojas para la

alimentación de nuestros invertebrados y que, de

manera directa o indirecta, aportan sustanciales

beneficios al equilibrio de nuestros acuarios. Algu-

nas de estas especies son autóctonas de la Penín-

sula Ibérica mientras que otras podemos encon-

trarlas asilvestradas o introducidas en nuestros

cultivos típicos. Enumeramos a continuación algu-

nas de ellas y las propiedades que supuestamente

poseen.

(Tilia alba, T. cordata, etc.):

Englobados en la familia de las malváceas, los tilos

o tilias están conformados por varias especies de

árboles de hojas anchas y finas que poseen en su

composición mucílagos que pueden resultar muy

beneficiosos para el sistema digestivo de peces e

invertebrados, del mismo modo que poseen efec-

tos relajantes y positivos sobre el sistema mucoso-

respiratorio. Contienen diversos tipos de terpenos

y flavonoides, limoneno, eugenol y ácido cafeico,

entre otras sustancias. Muchas de ellas contribu-

yen a la correcta formación de secreciones hepa-

togástricas o tienen un papel biológico importante

como antioxidantes. Los compuestos activos del

tilo funcionan, en este aspecto, como un diurético

natural. Recientes estudios también apuntan que

en dosis adecuadas actúan como anticancerosos.

Sin embargo, no debemos abusar de estas hojas

ya que sus compuestos, en concentraciones eleva-

das, pueden provocar problemas de salud en los

invertebrados. Suministradas de manera eventual

pueden constituir un beneficio notable para nues-

tros animales.

:

Dentro de esta familia encontramos diversidad de

especies arbóreas como las hayas (Fagus sylvati-

ca), el roble (Quercus ruber) o la encina (Quercus

ilex). Pese a que las hojas de haya son de consis-

tencia blanda y espesor fino, las de robles y enci-

nas son más resistentes a la descomposición, por

Imagen de Tilo cedida por Clio


lo que permanecerán más tiempo en nuestros

acuarios. El mejor aporte que hacen las fagáceas a

nuestros tanques es liberar gran cantidad de flavo-

noides (como las catequinas o la quercetina) y ta-

ninos (como el ácido gálico), lo que confiere un

color tintado amarillento, marrón o parduzco que

oscurece ligeramente el agua. Los taninos son

compuestos fenólicos, cuyas propiedades son

principalmente astringentes, antiinflamatorias y

antioxidantes. Las catequinas y la quercetina por

su parte comparten ciertas de estas propiedades y

añaden la de ser inmunoestimulantes. En disolu-

ción, los taninos, precipitan sustancias venenosas

como puedan ser alcaloides y sales metálicas en

suspensión e impiden su absorción a nivel intesti-

nal. También se cuenta entre las propiedades de

estas hojas la de ser antibacterianas, impidiendo

la rápida proliferación de organismos patógenos.

(Acer granatense, A. campestris, A. mons-

pessulanum, etc.):

Pertenecen a la familia de las aceráceas y general-

mente presentan hojas palmadas y lobuladas de

fino grosor. Las propiedades del arce no son exce-

sivamente notorias aunque sí se ha descrito su uso

como astringente. Del mismo modo aporta mate-

ria orgánica cuya degradación es relativamente

rápida si la comparamos con otras hojas más resis-

tentes, con lo cual será un aporte de alimento

aceptado por muchos invertebrados. Constituye

más veces un aporte visual al acuario (por la belle-

za de sus hojas rojizas o de tonalidades ocres) que

un aporte nutricional o medicinal.

(Junglans regia):

Pertenece a la familia de las junglandáceas y es un

árbol de hojas compuestas de zonas frías de Euro-

pa y Asia. Las hojas de nogal son ricas en taninos y

flavonoides, polifenoles y ácidos grasos. Del mis-

mo modo también contiene alcaloides que en al-

tas concentraciones pueden resultar tóxicos (por

lo que no conviene abusar de ellas). Unos com-

puestos a destacar son las juglonas, sustancias tó-

xicas que se acumulan principalmente en las raí-

ces, pero también en pequeñas cantidades en las

hojas. Las juglonas actúan inhibiendo el crecimien-

to de otras plantas alrededor del nogal, para así

evitar la competencia por los recursos. Las hojas

poseen varios aceites esenciales y vitaminas y sus

efectos más notorios son los de antiséptico, bacte-

ricida, fungicida y antiparasitario. Muchas de las

sustancias contenidas en las hojas presentan acti-

vidad antioxidante y en la medicina tradicional se

han empleado para regular las secreciones hepa-

togástricas, produciendo beneficios apreciables a

nivel digestivo, cardiovascular, endocrino y derma-

tológico.

Imagen de Arce cedida por Isaac García

Imagen de Roble cedida por Isaac García


Aunque su uso en acuariofília no está muy exten-

dido, existen otras especies de árboles y plantas

que pueden aportar, en teoría, ciertos beneficios o

propiedades al agua de los acuarios. Por citar algu-

nos ejemplos, tenemos las hojas de castaño

(Castanea sativa), una fagácea algo más escasa en

nuestros bosques, que aportan taninos al agua y

que se han empleado en la medicina tradicional

como astringentes, antidiarreicas, antipiréticas o

antiinflamatorias.

Las hojas de árboles y plantas de la familia de las

rosáceas (como el almendro, el peral, el manzano,

las zarzas, las rosas, etc.) cuya descomposición es

relativamente rápida y aportan materia orgánica

de fácil asimilación para crustáceos y gasterópo-

dos, son otra de las opciones asequibles para el

aficionado acuariófilo.

Dentro de nuestros cultivos típicos, aunque se tra-

te de una especie proveniente de Asia, encontra-

mos el níspero (Euryobotria japonica), cuyas hojas

jóvenes contienen pequeñas trazas de cianuro,

que desaparece al tratarse de hojas maduras y se-

cas. Recientemente en esta especie se han descu-

bierto sustancias anticancerosas al igual que otros

compuestos que supuestamente estimulan el

desarrollo de las células capilares (posiblemente

también tengan cierto efecto positivo en la forma-

ción de los tejidos cuticulares de los crustáceos).

En el caso de la morera (Morus alba) también es

fácil conseguir sus hojas, finas, blandas y de am-

plia superficie, que una vez secas de forma natural

(para que pierdan el látex) constituyen un buen

alimento para los invertebrados. Con unas propie-

Imagen de Morera cedida por Isaac García

Imagen de Níspero cedida por Isaac García

Imagen de Almendro cedida por Isaac García

Imagen de Vid cedida por Isaac García


dades similares encontramos las hojas de las vides

o parras (Vitis vinifera).

También podrían tener un potencial uso en acua-

riofília hojas como las del sauce (Salix sp.), el cho-

po o el álamo (Populus sp.), todas ellas de la fami-

lia de las salicáceas, o el avellano (Corylus avella-

na) de la familia de las betuláceas. El uso del olmo

(Ulmus sp.) o el alcanforero (Cinnamomum

camphora), árboles de las familias ulmáceas y lau-

ráceas respectivamente, parece ser que también

podría resultar beneficioso para los invertebrados

Muchas de las cortezas de árboles citados en este

pequeño artículo poseen iguales o mejores propie-

dades que las hojas en sí, como es el caso del ro-

ble, el tilo, el arce o el nogal, entre muchos otros.

La adición de pequeñas cantidades de cortezas de

estas especies en los acuarios liberarán, a la larga,

sustancias como taninos, cuyos beneficios han

quedado expuestos con anterioridad.

Sin duda se trata de un campo todavía por explo-

rar y experimentar para llegar a un conocimiento

más profundo y que el uso de hojas y cortezas re-

sulte verdaderamente beneficioso para los habi-

tantes de nuestros acuarios.

Tylomelania comiendo una hoja de encina por Jmlast

CRUSTATRUCO

CRUSTACONSEJO


Esta planta es originaria de Asia, donde se desa-

rrolla habitualmente en estado emergido con pe-

riodos en los que permanece sumergida en zonas

pantanosas, pertenece a la familia de las Lentibu-

lariaceae y su género es Utricularia.

El epíteto "graminifolia" hace referencia a la mor-

fología foliar de la planta, que presenta la típica

forma de césped.

Sin embargo esta planta presenta una característi-

ca que la hace destacar frente a las demás, aparte

de por su belleza. El género Utricularia está com-

puesto por un grupo de especies que se caracteri-

zan por ser "plantas carnívoras" presentando a lo

largo de su estructura una serie de sáculos de for-

ma redondeada, llamados utrículos, los cuales

permiten a la planta atrapar a la microfauna que

prolifera en las zonas inundadas, tales como copé-

podos y otros.

De esta forma esta planta obtiene una fuente ex-

tra de nitrógeno y fosfato, lo que le otorga una

ventaja frente a las demás plantas de su entorno.

Es por esta característica por lo que existe una

controversia en su uso en gambarios, puesto que

se desconoce si los utrículos podrían atrapar a pe-

queñas crías. Existen numerosas teorías y opinio-

nes sobre este hecho, pero no se ha concluido na-

da definitivo. Personalmente yo las he mantenido

con Neocaridinas “Red Cherry” y no he notado

bajas de forma llamativa, pero no puedo afirmar

que no las hubiera.

Es una planta con requerimientos de iluminación

medios-altos, por lo que para mantenerla necesi-

taremos mínimo 0,7 W/L, aunque preferiblemente

la mantendremos con 1 W/L en adelante. Hay que

tener en cuenta que esta planta, presentara un

tamaño de las hojas mayor o menor en función de

la iluminación que tengamos. Aquí puede verse un

ejemplo de este hecho:


En cuanto a parámetros del agua, sería preferible

mantener un pH ligeramente ácido y, respecto a la

dureza del agua, no entraré en muchos detalles

puesto que no la he mantenido en diferentes nive-

les; yo la mantengo con KH: 5ºd y GH: 10ºd.

Como en todas las tapizantes, un sustrato nutriti-

vo es un punto de apoyo muy bueno para empe-

zar, aunque como muchos saben no es estricta-

mente necesario para el desarrollo de la planta,

sólo que su crecimiento no será igual de exube-

rante que con el nutritivo.

El CO2 es otro nutriente a tener en cuenta, ya que

el desarrollo de la planta en los primeros meses,

de por sí es lento, sin el CO2 lo será aún más. Aquí

jugará más vuestra paciencia que otra cosa, pues-

to que con el CO2 tardaremos la mitad de tiempo

en tener el acuario tapizado.

En el apartado de nutrientes, es necesario mante-

ner unos niveles adecuados de micronutrientes

(Fe principalmente) y macronutrientes (N-P-K) pa-

ra su correcto desarrollo, si no comenzará a mos-

trar carencias, una vez esté establecido el tapiza-

do.

En el momento en el que a la planta se le dan las

condiciones favorables para su crecimiento, éste

puede llegar a ser muy invasivo, extendiéndose

por cualquier sitio e invadiendo a las demás plan-

tas, por ello una vez comience su crecimiento ex-

plosivo deberemos estar atentos para frenar su

crecimiento con podas, en aquellas zonas donde

no queramos que se desarrolle.

La principal dificultad que presenta esta planta es

que tiene un periodo de adaptación que puede

llegar a durar más de un mes, y es en este periodo

cuando se pierden la mayor parte de los cultivo,

ya que la planta al no estar adaptada y presentar

poco crecimiento, es un blanco fácil para las algas.

Es aquí donde tenemos que estar pendientes y

sifonar, con un tubo de aireador, las algas que

aparezcan entre los manojos que hayamos planta-

do, los caracoles serán de gran ayuda para mante-

nerlas controladas.

Para plantarla se puede realizar de dos formas:

- La primera es dividiendo la maceta en unas

8 porciones pequeñas y plantarlas por se-

parado a unos cm de distancia.

- La segunda es separando la maceta en el

mayor número posible de tallos.


En los dos casos será necesario separar minuciosa-

mente la lana de roca de la insignificante raíz, este

es otro de los puntos complicados. Es muy impor-

tante sacar toda la lana de roca para evitar que

luego se nos estropeen las raíces.

:

Después de una semana plantada, la utricularia

comienza a desarrollar los utrículos, y estira sus

hojas que medían medio cm en emergido, hasta

dos cm o más dependiendo de la iluminación de la

urna.

:

Algunas de las porciones se han desintegrado, por

culpa de las algas o por mala adaptación, pero lo

principal es ir quitándolas a medida que se mueren

para que no comprometan al resto.

Las hojas han crecido en tamaño y las porciones

que se mantienen tienen un mayor volumen, co-

mienzan a aparecer los primeros tallos rastreros,

muestras de que la planta está adaptándose a las

condiciones del acuario.

:

El tapizado está a punto de terminarse, el creci-

miento de la planta ya es activo y muy rápido, se

ve como se hace cada vez más denso el tapizado, y

presenta cambios diarios.

En algunas zonas, debido al espacio salen tiras de

la planta hacia arriba, buscando más tierra, estas

las cortaremos y replantaremos donde nos haga

falta.


En este artículo analizaremos la metodología de

envío de invertebrados vivos a través de sistemas

de mensajería. El objetivo es ver las distintas for-

mas que existen para realizar esta actividad con

las máximas garantías de seguridad para los ani-

males que enviamos.

Para empezar deberíamos aclarar que la normati-

va de Correos, sobre el papel, no permite enviar

animales vivos en el interior de paquetes ordina-

rios, pero en la práctica es un recurso habitual uti-

lizado por cientos de aficionados a la acuariofília

en los casos de animales de escaso tamaño, como

es el caso de los invertebrados de agua dulce, acti-

vidad para la cual, por el momento, Correos no

pone ninguna restricción. Empresas de mensajería

como puedan ser las conocidas MRW, SEUR, DHL

o UPS, entre otras, ofrecen servicios de transporte

de mascotas especializados, pero el coste suele

ser muy elevado para pequeños envíos, como por

ejemplo aquellos que surgen del intercambio en-

tre aficionados.

En cualquiera de los casos, a continuación, dare-

mos una serie de pautas y consejos para que reali-

zar este tipo de actividades suponga el menor ries-

go posible para los seres vivos que van a ser mani-

pulados en el proceso. Consideraremos pues, de

ahora en adelante, que trabajamos en uno de esos

pequeños envíos que se realizan mediante Co-

rreos, aunque todo lo comentado puede aplicarse

perfectamente a un envío con cualquier otra com-

pañía.

Si se envía un paquete por Correos, siempre debe-

mos hacerlo de manera Urgente para asegurarnos

de que los animales llegan a destino en un plazo

máximo de 2 días. Nunca hacer envíos a finales de

Imagen cedida por Cyrus


semana, siempre a principios o como mucho a me-

diados de semana, principalmente para evitar que

el paquete quede retenido en alguna oficina de

Correos durante todo el fin de semana (tanto si

hace frío como calor, los animales pueden morir si

las instalaciones del edificio no disponen de cale-

facción o aire acondicionado, así que cuanto me-

nos tiempo pasen en el paquete, mejor).

Si el paquete se manda vía mensajería (MRW,

SEUR, etc.) este problema no lo tendremos porque

el envío siempre es más rápido y tenemos mucho

más control sobre lo que mandamos (también es

más caro, todo hay que decirlo).

Utilizar materiales aislantes para el embalaje de

los recipientes donde irán los animales (plástico de

burbujas, porexpán/"corchopán", cartón corruga-

do, virutas de plástico o papel, papel de periódico

arrugado...), nos asegura que entre el contenedor

de los animales y la caja del envío hay un espacio

de seguridad que cumplirá con dos funciones bási-

cas: amortiguar en caso de golpes durante el

transporte y hacer de cámara aislante contra tem-

peraturas exteriores muy descompensadas.

Con dos dedos de espacio entre la caja y el reci-

piente de los animales es suficiente y puede pre-

venir de una posible situación en la que el camión

de reparto quede expuesto al sol varias horas, por

ejemplo. La caja externa, normalmente de cartón,

siempre debe ir precintada y ser lo más consisten-

te posible. Las Cajas Verdes que venden en Co-

rreos suelen ser bastante seguras, o los recipien-

tes especiales que usan las empresas de mensaje-

ría, pero en principio podemos hacerlo en casa

con unas cajas viejas y un poco de paciencia.

:

Prevención y Aislamiento:

El mejor método (más sencillo y barato) para man-

tener una temperatura estable durante el envío,

es una simple cuestión de planificación.

En primer lugar, siempre es bueno hacer un plan

de prevención y previsión, nos lleva poco tiempo y

nos ahorra problemas. Pongamos un ejemplo

práctico: vamos a enviar un paquete con gambas

desde Madrid hasta Tarragona el día 22 de marzo;

lo primero que tenemos que hacer es consultar

una página de previsión meteorológica (por ejem-

plo www.aemet.es).

Consultaremos la ciudad de origen (Madrid) para

el día 22 de marzo y la ciudad de destino

(Tarragona) para el día 23 de marzo (normalmente

el día después ya que es el tiempo que un envío

urgente tarda en llegar a destino). ¿Por qué hace-

mos esto? Pues porque es en origen y en destino

donde el paquete va a estar retenido, como mu-

cho unas horas pero tiempo suficiente para que

pueda haber percances. Debemos comprobar las

temperaturas máximas y mínimas en ambas ciuda-

des para el día de salida y para el día aproximado

de llegada.

Si el día 22 de marzo (fecha de salida) hay una pre-

visión de heladas en la ciudad de Madrid segura-

mente sea más aconsejable esperar dos días si la

previsión del tiempo es más favorable. Si para el

día 23 de marzo (el día de llegada) hay previsiones

de temperaturas muy altas en Tarragona, mejor

esperar hasta que las temperaturas máximas des-

ciendan para evitar muertes en nuestro envío de

gambas.

Respecto al aislamiento, canta más del mismo,

más estable será la temperatura dentro del reci-

piente donde vayan los animales durante el tra-

yecto del envío. Sin nada de aislamiento

(recipiente en contacto con la caja del envío) la

temperatura de la botella (o bolsa, bote, etc.) se

iguala rápidamente con la temperatura del aire

circundante, con lo cual si hay una temperatura

muy fría, el recipiente se enfriará rápidamente, y


si hace mucho calor el recipiente se calentará muy

rápidamente.

Con varios centímetros de aislamiento, primero

empezará a modificarse la temperatura de la capa

de aire que rodea el recipiente, cuanto más grue-

sa sea esa capa, más tiempo le llevará a la tempe-

ratura externa modificar la temperatura interna

del paquete y por tanto afectar al recipiente y al

agua de su interior. La diferencia entre no poner

aislamiento y poner varios centímetros (por ejem-

plo de papel arrugado, láminas de cartón, plástico

de burbujas o corcho blanco) es sustancial. Sin

aislamiento, la temperatura de una botella se

iguala con la temperatura ambiente en aproxima-

damente una hora; con 5 cm de aislamiento, el

tiempo requerido puede ser de varias horas, sufi-

ciente para salvar a unas gambas de la congela-

ción o del calor sofocante de una parada al sol

dentro de un camión de reparto. El agua de la bo-

tella también es un sistema de aislamiento intrín-

seco. Cuanto más volumen de agua contiene un

recipiente, más energía hace falta para calentarlo

y, del mismo modo, más lentamente pierde ener-

gía (calor) en caso de enfriamiento ambiental. El

agua es un amortiguador térmico debido a sus

propiedades físicas respecto a la lenta ganancia y

pérdida de calor. Con lo cual, botellas grandes,

mayor estabilidad que botellas pequeñas (dentro

de la botella siempre debe haber 1/3 de aire apro-

ximadamente, no serviría llenar la botella con

agua hasta el 100% pensando en este factor de

amortiguación térmica).

Los heat-packs son unos paquetes especiales que

producen calor de forma química. Normalmente

son una especie de sobres con dos compartimen-

tos. Al romperse la separación producen una reac-

ción química que genera calor durante un periodo

de tiempo que puede variar de unas horas a algo

más de un día (ayudado también por el factor de

aislamiento que tenga el paquete).

Se utilizan para asegurar la llegada en buenas con-

diciones de animales muy caros (mejor prevenir

que perder 500 € en un solo envío, para el caso de

una tienda, por ejemplo) o en envíos de riesgo

especial (envíos durante el invierno a zonas con

temperaturas muy bajas, o que puedan quedar

retenidos en oficinas de reparto varios días).

No son baratos (los más asequibles y básicos ron-

dan los 20 €) y no se encuentran en cualquier sitio

pero son una opción para casos muy específicos.

Este tipo de productos se suele encontrar en tien-

das de deportes de aventuras, relacionados con

kits de supervivencia o con tratamiento de lesio-

nes musculares. A veces también los encontramos

en farmacias. Existen heat-packs de gel que se

pueden calentar al microondas, pero en este caso

el calor se disipa muy rápidamente, en cuestión

de horas. Ocurre de igual modo con las bolsas de

semillas calentadas y otros sistemas caseros.

Imagen de Isaac García

CRUSTACONSEJO


Los cold-packs o ice-packs, enfriadores, son como

la versión anterior pero para bajar la temperatura

del paquete durante el envío. Hay varias versio-

nes, algunas (las más caras y duraderas) son como

los heat-packs, dos compartimentos con sustan-

cias químicas, normalmente en formato sobre,

que al mezclarse tienen una reacción química en-

dergónica (absorben calor, lo contrario de los heat

-packs que son exergónicos, generan calor).

Otra versión más asequible son las bolsas de gel

térmico, que podemos congelar en casa y meter-

las en el paquete de envío (son más eficientes en

paquetes tipo termo o recipientes de corcho blan-

co que conservan la temperatura, con lo que de

nuevo vemos la importancia del aislamiento). Y la

opción más barata es sin duda utilizar hielo

(cubiteras herméticas, bolsas de agua congelada,

etc.). Los cold-packs de gel, o hechos de forma ca-

sera, son más duraderos que los heat-packs de la

misma naturaleza, por lo que constituyen una al-

ternativa algo más barata para envíos en fechas de

especial calor.

Gasterópodos y bivalvos:

Muchos aficionados utilizan recipientes herméti-

cos (como los frascos de orina de uso sanitario)

con perlón húmedo en su interior. De hecho mu-

chas tiendas hacen los envíos de caracoles de esta

forma.

Los caracoles se disponen en el interior del perlón

para que conserven la humedad. Los moluscos

pueden resistir con esa humedad perfectamente

durante varios días.

Otra forma sería una variante de este método uti-

lizando musgo en lugar de perlón. También pode-

mos utilizar el método de la botella o de la bolsa

con agua, que veremos en el caso de gambas, pe-

ro realmente no es necesario. En todo caso estas

dos últimas modalidades son más interesantes en

el caso de los bivalvos que de los gasterópodos.

Podemos enviarlos en una botella de plástico, de

aproximadamente un litro, a ser posible (las de

bebidas isotónicas y similares son de un tamaño

adecuado, resistentes y cierran muy bien).

Colocaremos agua (preferiblemente del acuario de




donde provienen los animales) hasta aproximada-

mente 2/3 de su volumen, dejando 1/3 de aire. No

debemos saturar la botella de animales (cuantos

más coloquemos, obviamente, consumirán más

oxígeno y podrán producirse bajas por el camino,

el agua se contaminará y podemos perder todo el

envío).

Lo ideal sería meter 5-8 gambas por botella si son

del tamaño “Red Cherry”. Cuando hace frío pode-

mos enviar más ejemplares, ya que a bajas tempe-

raturas el oxígeno difunde mejor en el agua que

con altas temperaturas (por lo tanto la saturación

de oxígeno en el agua de la botella será mayor).

Podemos poner una pequeña rama o un trozo de

musgo o perlón dentro de la botella para que du-

rante el transporte se agarren a algo estable, esto

reduce bastante el estrés de los animales.

Un método parecido, si no tenemos botellas de

plástico, es usar bolsas, del tipo de las que usan en

tiendas de acuariofília. Deben ser medianamente

resistentes y de un volumen adecuado. Simple-

mente debemos llevar más precauciones a la hora

de embalarla porque podemos pincharla y generar

fugas por el camino... con lo cual la vida de los ani-

males puede peligrar. La bolsa, una vez llena de

agua y con las gambas en su interior, la hinchamos

bien con aire (podemos ayudarnos de una bomba

de aire con un tubo de plástico para

llenarlas), la anudamos firmemente, retorcemos la

abertura (como un churro) y la doblamos sobre sí

misma (en forma de U invertida). Le ponemos va-

rias vueltas apretadas con una goma elástica (las

típicas gomas de las cajas de zapatos). Si quere-

mos estar seguros de que el paquete llegue bien,

le damos unas cuantas vueltas al extremo de la

bolsa con celo, precinto o cinta aislante. En lugar

de poner en el interior de la bolsa palitos, en este

caso nos limitaremos a un trocito de musgo o una

bolita de perlón para evitar pinchazos durante el

trayecto y la manipulación del paquete. Este mé-

todo también sirve para enviar insectos acuáticos.

Podemos seguir el método de la botella pero te-

niendo en cuenta que son animales territoriales y

que en espacios reducidos podrán pelearse, con lo

cual es mejor enviarlos de uno en uno y siempre

en botellas (no es aconsejable usar bolsas porque

las pueden pinchar con facilidad con sus pinzas

puntiagudas).

Podemos utilizar botellas más pequeñas ya que

sólo irá un ejemplar por botella, pero también de-

bemos pensar que son animales más grandes y

consumen más oxígeno, así que debemos ajustar

el tamaño teniendo varios factores en cuenta.

Se trata de organismos cuyos huevos se pueden

almacenar durante largos periodos de tiempo en

sustratos desecados, debido a adaptaciones evolu-

tivas que les han permitido colonizar medios como

charcas estacionales.




Así pues, podemos enviar los huevos desecados

en saquitos o bolsitas con un poco de arena o sus-

trato. Es un método muy cómodo que requiere

poco espacio de almacenamiento, podemos inclu-

so enviarlos en un sobre postal normal y corriente.



Las Tylomelanias son una clase de gasterópodos de la familia Pachychilidae que habitan en Indone-sia, concretamente en la isla Sulawesi en sus dife-rentes lagos. Su nombre coloquial es el de “Caracol conejo” o “Caracol elefante”. Habitan en lagos profundos de fondos arenosos y preferiblemente en las zonas inferiores, donde buscan el alimento vegetal en el sustrato. El agua está a una temperatura de 26-30ºC, un pH 7-8, KH 4-5ºd y un GH 5-7ºd (generalmente entre 7-9ºd). Si bien sobreviven en otros parámetros y tempera-turas disminuyen su metabolismo basal y dejan de reproducirse.

Poseen una concha levógira, con un número de espiras variables (6-14) y nudos sobre las mismas en forma de costilla axial. Su apertura carece de canal sifonal y callo columenar y tiene la morfolo-gía típica de lengua.

Su comportamiento es extremadamente pacífico, con hábitos vespertinos y nocturnos. Su reproduc-ción es sexual, sin dimorfismo sexual apreciable, y son ovovivíparas. Las crías se alimentan de algas en el sustrato y crecen muy lentamente. Este género contiene varios tipos de Tylomelanias que difieren en su coloración y concha, encontran-do colores amarillos, naranjas, marrones e incluso negros. Existen una gran variedad de especies di-ferentes pero en acuariofília sólo unas pocas son las comercializadas, aunque la lista y variedades crece por momentos. También existe cierta con-troversia con sus denominaciones y orígenes, aun-que según se incremente la afición por estos cara-coles se irá desarrollando.

CRUSTATRUCO


Se conoce comercialmente como “Yellow Antenna Rabbit Snail” y habita en el lago Matano. Su con-cha contiene 9-10 espiras que dan un tamaño a la caracola de 5 cm y su anchura alcanza el 1.5 cm. Este caracol tiene una coloración negruzca con punteado blanquecino y unas antenas de color amarillo intenso. La caracola es color marrón oscu-ro.

Tylomelania gemmifera de Jmlast

Comúnmente se conoce como “White Spotted Rabbit Snail” y habita en el lago Matano. Su con-cha contiene 7-8 espiras que dan un tamaño a la caracola de 8 cm y su anchura alcanza los 2-2.5 cm. La coloración de la caracola es marrón oscuro y el caracol es de color negro brillante con punteado blanquecino. Puede confundirse con Tylomelania towutica pro-cedente del lago Towuti que es exactamente igual, salvo en la edad adulta, que es un 30% más peque-ña. Es por ello que si se desconoce la localización inicial del caracol es fácil llegar a error.

Coloquialmente se conoce como “Yellow Spotted Rabbit Snail” y habita en el lago Matano. Su con-cha contiene 7-8 espiras que dan un tamaño a la caracola de 3 cm y su anchura alcanza el 1.5 cm. La coloración de la caracola es marrón oscuro y el

caracol es de color marrón oscuro-negruzco con punteado amarillento.

Tylomelania zeamais de Jmlast

Se denomina también “Poso Chocolate Rabbit Snail” y habita en el lago Poso. Su concha contiene 6-9 espiras que dan un tamaño a la caracola de 6-6.5 cm y su anchura alcanza los 2 cm. El color de la concha es de color arena-piedra y la coloración del caracol marrón-negruzca.

Tylomelania perfecta de Jmlast

(Probablemente T. zemis): También se denomina como “Poso Orange, Ye-llow Rabbit Snail, Yellow Poso y Poso Black Rabbit Snail” y habita en el lago Poso. Su concha contiene 7-8 espiras que dan un tamaño a la caracola de 8 cm y su anchura alcanza los 2-2.5 cm. La coloración de la caracola es marrón oscuro y el caracol puede tener diversidad de colores, el clási-co negro-marrón de la especie o intenso amarillo y naranja.


Tylomelania zemis Poso Orange de Jmlast

Tylomelania zemis Poso Yellow de Guela

También se conoce como “Golden Spotted Rabbit Snail” y habita en el lago Towuti. Su concha contie-ne 6-9 espiras que dan un tamaño a la caracola de 6-6.5 cm y su anchura alcanza los 2 cm. La coloración de la caracola es marrón que va des-de oscura a clara y el caracol es de color negruzco con punteado ancho amarillento.

Tylomelania procedente del lago Poso y también

conocida como “Golden Rabbit Snail”. Su colora-

ción es amarillo intensa y es una Tylomelania de

pequeño tamaño, similar a la Towutica.

Especie procedente del lago Towuti y con concha

achatada y pequeña, similar a la Tylomelania

towutica.

Su color es naranja y negro a modo de cebra, sien-

do una de las más raras de las Tylomelanias.

Espero que esta recopilación de Tylomelanias sea de interés y animo a todo el mundo a que las pruebe porque son muy agradecidas. Como dije al principio existe mucho desconoci-miento sobre esta especie y prueba de ello son los siguientes nombres comerciales de los que no he sido capaz de encontrar correlación taxonómica o, de haberla encontrado, conocer el hábitat natural. Estos nombres comerciales son los siguientes y

espero en el futuro encontrar toda la información

posible sobre ellos: Long Nose Rabbit Snail

(Tylomelania wallacei), Orange Spotted Rabbit

Snail (Tylomelania palicolarum), Toraja Rabbit

CRUSTANOTICIA


Snail, Gorontalo Rabbit Snail, Java Yellow Rabbit

Snail, Sponge Rabbit Snail, Blue Eyed Rabbit Snail,

Sulawesi King Snail, Joker Clown Snail, Land Jocker

Snail, Black Brush Mouth Snail, Black Strip Sulawe-

si Snail, Red Brush Mouth Snail, Snake Skin Snail,

Primitive Snail y Black Trumpet Snail.

Tylomelania zeamais cedida por JBR

Tylomelania zeamais cedida por JBR


Bienvenidos queridos lectores, empezamos el pri-mero de muchos capítulos que buscan acercar los mundos de la acuariofilia y la fotografía. Esto no implica que al final seamos unos fotógrafos profe-sionales, pero sí aficionados con unos conceptos mínimos sobre fotografía los cuales disfrutan con estas aficiones a la vez. En el número de este trimestre conoceremos los tipos de cámara que podemos encontrar en el mercado, consejos básicos para fotografiar tus acuarios y cómo adquirir una cámara réflex inten-tando abaratar costes.

Actualmente en el mercado podemos encontrar muchas cámaras diferentes y de distintas marcas y modelos, pero podemos observar una clara clasifi-cación: cámaras compactas, cámaras “semi réflex” y cámaras réflex. Cámaras compactas: Estas cámaras son las más frecuentes, son cáma-ras que abarcan diferentes tamaños pero siempre siendo las más ligeras y manejables. Normalmente tienen una óptica aceptable, la cual nos permite realizar fotos del día a día de manera rápida y sen-cilla pero sin poder llegar a resultados “espectaculares” que todos querríamos de nues-tros acuarios.

Cámaras “semi réflex”: Sin duda alguna son el paso intermedio entre una compacta y una réflex, teniendo una óptica más cuidada que las réflex, sobre todo en aumentos (zoom) y con un formato similar a las réflex siendo más ligeras que éstas. A la hora de fotografiar tienen programas automá-ticos que igualan en facilidad a las compactas, pe-ro a la vez, la mayoría de ellas tienen programas semimanuales los cuales te acercan a la fotografía réflex. Cámaras réflex: De entrada tengo que decir que son las más caras pero, aparte de eso, las podemos diferenciar por-que al mirar por el visor vemos directamente (mediante un juego de espejos) lo que enfoca el objetivo. Estas cámaras también tienen programas automá-ticos que nos permiten disparar sin configurar na-da y obtener fotos similares a las de las cámaras anteriores, a la vez que tienen programas semima-nuales y manuales, los cuales nos dejan calibrar la apertura y la velocidad de obturación (conceptos que veremos en los siguientes capítulos) de la for-ma que más nos convengan.


Como ya hemos comentado antes, la intención de esta sección es fotografiar esos bichejos que tanto nos gustan y se encuentran al otro lado del cristal. A continuación os daré unos consejos para usar cualquier tipo de cámara que evitarán frustrarnos y dejar la cámara en un cajón olvidada. Limpia tu acuario Parecerá una tontería, pero muchas veces después de hacer una foto observamos pequeños puntitos, o no tan pequeños que ensucian la imagen. Por eso es importante limpiar por dentro y quitar todo tipo de alga que tengamos en los cristales y usar limpia cristales para limpiarlos por fuera. Apaga las luces: No, no dejaremos nuestro acuario a oscuras, pero sí la habitación. En la medida de lo posible debe-mos tener la luz totalmente a oscuras y usar única-mente la luz del acuario. De esta manera evitare-mos salir nosotros reflejados en el acuario. NO usar el FLASH: Por mucho que tu cámara o tu cuerpo te lo pida, nunca usar el flash (a no ser que sea externo, la cual cosa veremos en próximos capítulos) porque lo único que vamos a conseguir es un fogonazo blanco en nuestra foto.

Acuario Mipoda con flash (dcha.) o sin flash (izq.).

Usa el balance de blancos, WB (White Balance): Todas las cámaras en sus menús o botones de ac-ceso rápido tienen un WB el cual despliega una

serie de opciones. Básicamente con esto tenemos que escoger el tipo de luz que hay en el ambiente, en este caso la del acuario. En la mayoría de los casos tendremos una luz cálida y amarilla, de tal manera que escogeremos la opción tungsteno (el símbolo de la bombilla) o luz fría, en ésta os acon-sejaría escoger la opción de luz artificial (el símbo-lo del fluorescente). De esta manera conseguire-mos que las fotos no queden azuladas o amarillen-tas.

Fotografías cedidas por Jmlast

Acuario Mipoda con mal balance blancos (dcha.) y buen ba-lance de blancos (izq.)

Utiliza un trípode: Sí, sí se puede disparar a pulso pero nunca está de más tener un punto de apoyo, así que si tienes un trípode es momento de quitarle el polvo y usarlo. Con el trípode evitaremos en gran medida que las fotos salgan movidas (si no buscas la foto de un individuo en concreto, sino que quieres una gene-ral del acuario, usa el disparador automático, con esto y el trípode evitaras cualquier movimiento en la foto). Coloca bien la cámara: No es algo matemático y va a gustos, pero para evitar deformaciones y situaciones incomodas con la luz del acuario, intenta evitar ángulos cercanos a 90º entre la cámara y el cristal del acuario, cuanto más paralelo sea más “real” será la imagen.


Juega con la ISO: Tranquilos, en los siguientes capítulos explicare-mos más detenidamente que es la ISO, pero en estos primeros consejos no está de más entrar en el menú de la cámara y elegir la ISO que más con-venga. Lo que tenéis que tener claro es que cuanto más bajo sea el número más nítida y oscura saldrá la foto, y cuanto más alto sea éste más pixelada y clara obtendremos la imagen, así que trastead un poco vuestra cámara y elegid al gusto.

Fotografía cedida por Jmlast

Después de estos consejos espero que os animéis a fotografiar vuestros acuarios y que con ello va-yan aumentando las ganas de aprender más. Para esto, un requisito que puede facilitar las co-sas es tener una cámara réflex, lo malo es su pre-cio. No te preocupes, puedes conseguir una a un precio razonable y no acabar con un pisapapeles de 500€ cogiendo polvo. La compra de segunda mano es una buena op-ción, evidentemente si podemos económicamente comprar una cámara nueva (sobre los 550€) será mejor, pero una de segunda mano (aconsejo entre 200 y 400€) puede darnos el mismo rendimiento y nos resultará más asequible para empezar.

Una vez que hemos decidido si comprarla nueva o no, toca elegir una marca. Actualmente en el mer-cado podemos encontrar muchas marcas, pero os aconsejo elegir una de las dos grandes marcas (Nikon o Canon), no es por otra cosa que por la facilidad de encontrar complementos y usarlos en el tiempo. Estas grandes marcas han sobrevivido al cambio de analógico a digital y muchos de sus complementos analógicos aún se pueden usar en el digital, siendo mucho más difícil con marcas más pequeñas. Ahora es el momento de comparar, no tengas pri-sas, muévete por tiendas, por webs y sobre todo (si va a ser de segunda mano) por los foros oficia-les de las cámaras. En éstos normalmente podrás encontrar gente que los frecuenta muy a menudo, que quieren vender sus cámaras y los cuales sue-len tener unos perfiles con valoraciones, teniendo así un mínimo de “seguridad”. ¿Amateur o profesional? De inicio veremos que la mayoría de marcas tiene tres gamas de cámaras, amateurs, semiprofesionales y profesionales. En mi opinión una semiprofesional es la mejor op-ción, tienen mejores prestaciones que las ama-teurs sin ser tan complejas como las profesionales y su precio se acerca mucho más a las amateur que a las profesionales. Por último, ¿en qué fijarse? Si decides comprarte una cámara de segunda mano deberás fijarte en: 1. Su aspecto físico: si ves algún desperfecto ase-gúrate que sólo sea estético. 2. Número de disparos: al igual que la vida de un coche la podemos medir por los kilómetros, la vida de una cámara se puede medir por el número de disparos. Normalmente viven unos 150 000 dispa-ros, así que intenta comprar con el menor número de disparos posibles. 3. Complementos que trae: intenta que todos ellos sean originales y vengan con su embalaje, esto te dará una seguridad de calidad a la vez que una fa-cilidad futura si tienes algún problema mecánico con ellos.


4. El tipo de venta: para llegar a la venta “perfecta”, sería ideal un forero de tu zona, el cual te deje tocar la cámara y te explique sus “secretos”. Después de este rato juntos espero que os ani-méis a fotografiar vuestros acuarios y a compartir los progresos en Crustaforo. ¡A disparar!

Foto cedida por Mipoda


En este número hemos querido entrevistar a Ma-rio González, creador del foro “Crustaforo”, donde se asienta esta revista, y uno de los más reconoci-dos entendidos en invertebrados a nivel nacional. Buenas Mario, agradecemos que nos dediques unos minutos de tu tiempo. Creo que para muchos “invertebreros” será un placer poder saber algo más de ti.

Imagen cedida por Guela

Para empezar lo suyo es que nos cuentes algo so-bre ti (edad, ciudad, profesión, ocupación…). Por tu blog vemos que estudiaste Ciencias Ambienta-les, ¿correcto? También vemos una cosa intere-sante: “aficiones: arqueología”, ¿cómo está eso? (M): Pues 28 años, madrileño de nacimiento, de profesión estresado y ocupado en un antrazo de soporte financiero. Estudié CCAA en Alcalá de He-nares y entre otras muchas aficiones, sí, aficionado

a la arqueología.

Me encanta visitar ruinas y excavaciones, una afi-ción un tanto freak a la que arrastro a mis amigos conductores, una mezcla de campeo e historia.

Neocaridina davidii (heteropoda) cedida por Guela

¿Qué es Guela y dónde podemos encontrarlo? (M): Guela como nick no es nada en el fondo, no tiene significado, pero me hizo gracia cuando lo usé por primera vez porque es un tanto ambiguo, descoloca al personal, ya me he quedado con el nick en el mundillo de los foros. ¿Cuándo y cómo nació el Mario/Guela acuariófilo? ¿Cómo fue el “kit de iniciación” en el mundo de los acuarios? (M): Cuando era un chaval, me regalaron un par


de carassius en un transportín de unos 3L... Los pobres no llegaron a las 24h... Siempre me acorda-ré de mi madre "¿Los peces duermen boca arri-ba?". Los siguientes kits fueron fracasos, aunque logré criar carpines en un transportín sin filtración ni nada, luego la lié con un acuario de 41L que su-perpoblé con un totum revolutum de carácidos y poecílidos, después de varios “encabronamientos” derivados por mi propia ignorancia mi colofón fue meter dos C. clarkii en el dichoso 41L... Los alimen-taba con pescado fresco y sobras. Los cangrejos criaron, se dieron al canibalismo puro y duro mien-tras media casa olía a tortuguera podrida, para mi madre aquello fue el colmo y convertí mi acuario de 41L en un terrario de cactus. No me siento or-gulloso de cómo procedí por aquel entonces. Como acuariófilo fue hace cinco años con un acua-rio de 30L con un puñado de “cherrys” que com-pré a un usuario a través de un foro, de chaval ya había apuntado maneras hacia los crustáceos pero la verdad es que las “cherrys” fueron para mi algo completamente novedoso, mucho más que los triops o los cangrejos.

Cangrejario de 16 L de Guela

Cambarellus patzcuarensis cedida por Guela

Si tuvieras que empezar de nuevo ¿qué harías igual y qué no harías? ¿Hubo alguna “fuente inspi-radora” en ese comienzo? (M): Google sabio. Buscar, buscar y contrastar, esa es mi máxima. Cambiaría muchas cosas, obvia-mente los citados desastres entre ellas, desde lue-go nunca mantendría un espécimen sin haberme informado bien previamente. Como tan inspirador nadie, fue un poco hacerme a mí mismo en el mundillo pidiendo ayuda y asesoramiento, Soloin-vertebrados y Guyvir fueron muy importantes en aquel momento.

Neocaridina zhangjiajiensis cedida por Guela

Vamos a hacer un “Un, dos tres, responda otra vez”… Sitios que consideres clave o de interés en la red (para invertebreros y acuariófilos en gene-ral): (M): Me pones en aprietos.... Todo dependerá de qué busques. Si eres un recién iniciado un foro ge-neralista, ahora mismo diría PA (PlanetAcuario). Paisajismo, AR (AcuarioRosa) tuvo grandes mo-mentos, killis, killiofilos o la SEK (aunque deberían dejar más información para los no so-cios), tanganyika-cichlids... Buffff hay mucha infor-mación en foros y blogs sobre todo especializados, información de calidad. De blogs me encanta leer Aquasnail, Gambario Manía, El Blog de Da-mián o el de Javier de Gambas&Cia. Me ha salido un poco más de un, dos, tres...

http://planetacuario.com/

http://www.acuariorosa.org/

http://www.sekweb.org/index.php

http://tanganyika-cichlids.foroactivo.com/

http://aquasnail.blogspot.com/

http://gambariomania.wordpress.com/

http://hablandodeinvertebrados.blogspot.com.es/

http://hablandodeinvertebrados.blogspot.com.es/

http://gambasycia.blogspot.com.es/


Hablemos de dos joyas: La Ventana Ver-de y Crustaforo. ¿Quién fue antes, el huevo o la gallina? (M): El blog vino primero como un sitio donde guardar mis articulillos y fotografías, lo curioso es que a la gente parece que le interesó mi punto de vista y me picó el gusanillo para continuar. El foro nació ante lo que a mi modo de ver era la falta ac-tual de foros serios poco dogmáticos así que hice uno un poco a mi gusto y medida.

Apareamiento de Cambarellus patzcuarensis cedida por Guela

Para los blogueros, ¿qué nos vamos a encontrar si abrimos “La Ventana Verde”? ¿Cuáles son las ex-pectativas a largo plazo? ¿Qué te aporta el blog que le da esa pincelada diferente respecto a los foros? (M): Internet presenta mucha sobreinformación en ocasiones errónea, el blog lo voy a enfocar de momento tal y como está actualmente, actualidad, crítica y divulgación mezclado con un poco de en-trevistas y cosillas rarunas centrándome en los crustáceos especialmente en cangrejos. ¿Qué me aporta? Pues que es mi blog y son mis reglas, es-cribo lo que quiero y cuando puedo, desde entra-das divulgativas que puedan ser de interés general como guías de iniciación, como entradas más es-

pecíficas, o colgar alguna foto o evento que me guste especialmente, es mi pequeña ciénaga jaja-ja.

Cambarellus diminutus cedida por Guela

Ésta es de interés para los foreros: Crustaforo, ¿qué es? ¿Cuándo nace, con qué objetivo? Ponién-dome en la piel de un personaje malvado, ¿por qué otro foro? ¿No había ya bastantes, había que hacer uno para los “locos” de los invertebrados? (M): Crustaforo es o quiere ser una comunidad de gente maja donde se comparta información y es-pecies de forma libre, libre tanto de dogmas como de malos rollos endémicos de muchos foros. ¿Por qué otro foro? Por eso precisamente, por la falta de foros libres donde la gente pueda hablar sin tapujos, donde la opinión de un usuario recién re-gistrado valga tanto como la de un moderador, creo que ahí radica la diferencia de Crustaforo, un sitio donde los usuarios busquen aprender unos de otros partiendo del respeto mutuo... Puede sonar al mundo de la piruleta ideal pero la verdad es que muchos foros carecen de esta libertad.

Atyopsis moluccensis cedida por Guela

http://laventanaverde.wordpress.com/

http://laventanaverde.wordpress.com/

http://crustaforo.foroactivo.com/


Aclaro en este punto que la pregunta anterior era simple retórica, nos encanta ver cómo surgen nue-vas vías de comunicación entre la gente. Creo que es reconfortante ver que hay aficionados que quieren profundizar más en este mundillo de los animales sin columna y soy de los que piensa que un foro más no hace daño, todo lo contrario, son bienes de interés general que hay que difundir y cuidar. En este sentido creo que muchos acuariófi-los te estamos muy agradecidos porque aunque la mayoría de foros y portales de acuariofília inclu-yen su correspondiente sección de invertebrados, también es cierto que TODO un foro dedicado a ellos da un juego impresionante (y una capacidad de organización tremenda). Como administrador, ¿es difícil la gestión del sitio, es caro, quita mucho tiempo, se encuentra uno con muchos problemas? (M): Ya te vale Isaac... Esto me pasa por contestar las preguntas una por una, si sé que es retórica no te contesto la pastelada anterior. A ver, respecto al tiempo la verdad es que lo más duro para mí fue el diseño porque soy un tanto torpe para ello. ¿Tiempo? El tiempo es relativo, si algo te interesa pesa menos el tiempo que inviertas al respecto, en AR como uno de los "admin" me tuve que medio tragar casi solo muchas responsabilidades y con-cursos que me restaron más tiempo, no me pesa-ron, muy al contrario, he aprendido de ellas.

Melanopsis tricarinata cedido por Guela

¿Tiene el foro ya su forma de adulto o tiene que hacer aún varias mudas? ¿Hay algún proyecto o idea en mente para modificarlo/ampliarlo/editarlo ya sea a nivel de diseño, contenido, etc.? (M): A Crustaforo le quedan muchas mudas, un dominio propio por ejemplo. Todo foro va crecien-do según se incorporan nuevos miembros y este es especialmente nuevo. A corto plazo me gustaría

aumentar su nivel de contenido a todos los niveles desde iniciación a temas mucho más polémicos y avanzados. En muchos aspectos esto depende de la implicación de sus miembros, me encantaría enfocarlo como una "asociación" de miembros entre los que se produzca el libre intercambio de información, especies y la generación de debates fomentando la afición invertebrera entre todo el mundo que se interese en este mundillo. Desde aquí aprovecho para hacer un spoiler e invitar a todos a participar en este proyecto. Respecto a su diseño sinceramente me encuentro muy cómodo con las líneas sobrias del diseño del foro, me revientan los banners llamativos e imá-genes gif, visualmente me cansan muchísimo la vista (no diré nombres).

Acuario con plantas flotantes de Guela

No sé si te suenen nombres como SoloInvertebra-dos y Sinvertebrados, dos foros que en esencia compartían muchas similitudes con Crustaforo. En el caso del primero, extinción total (yo aún no he acabado de entender qué pasó, supongo que algo parecido a DrPez, no sé, desconozco el motivo del cierre), y en el caso del segundo, bloqueo del foro desde 2011 (digamos que iba relativamente bien y… entró en coma). Como digo, no sé si conocías estos sitios, si es así, ¿qué crees que pasó? ¿Están malditos los foros de invertebrados? (M): ¿Malditos? No lo creo pero hay que conside-rar que los foros "especializados" creo que los de-bemos medir bajo otro rasero. Los foros generalis-tas van a arrasar por volumen de usuarios, posicio-


namiento, argumentos, etc. Los foros específicos (bettas, invertebrados, killis, cíclidos, etc.) deben marcar la diferencia para funcionar, el buen am-biente y un rollo mucho más distendido e informal creo que es una de las claves, así como una espe-cialización de calidad versus cantidad, prefiero un foro con pocos temas pero buenos a uno que no sepa ni dónde postear mi consulta. Sobre los foros que mencionas, yo era moderador en SoloInvertebrados porque Guyvir me enganchó por banda y un día me encontré el cierre del foro de la noche a la mañana sin forma de contactar con el administrador... La vida de los foros depen-de en buena medida de la implicación de sus ad-ministradores, hay que echarle ganas y tiempo, pero creo que es un proyecto que merece la pena. Sea como sea yo te deseo la mejor suerte del mundo para el foro, me parece que va viento en popa y que tiene una muy buena estructura para un foro especializado. Hablemos de sus habitantes un poco. Hace tiempo, en otra entrevista a una compañera de afición me comentó que los aman-tes de los invertebrados estamos un poco locos (a ella desde luego le encantaba esta definición). ¿Tú lo ves así? ¿Tenemos un “quéseyo” que no tienen los betteros o los disqueros o los planteros, por poner ejemplos? (M): Todo el mundo tiene ese puntillo... Killífilos, paisajistas, betteros y gamberros tienen más simi-litudes que diferencias y entre ellas es ese punto freak de defensa total por su rama acuariófila... Cada rama es un mundo y todas tienen sus pros y contras. He conocido a muchos de ellos y la ver-dad es que no veo tanta distancia entre ellos. Si nos metemos en el foro por la noche, ¿debemos temer el encuentro con algún personaje raro y su horda de gambas o son gente maja? (M): Todo el mundo es bienvenido, aunque todos tenemos nuestro lado oscuro, yo te comeré el ta-rro con cangrejos y neos y otro te hablará de las virtudes de los grados de las crystal... Existe el es-pecifismo dentro del especifismo, pero en general somos gente maja, entre nosotros abundan los

regalos e intercambios regados, por lo general, con unas buenas cañas jejeje. Vamos a intentar cotillearte la casa Mario, si nos das permiso. ¿Por dónde andan los acuarios? ¿Qué nos puedes enseñar? (M): Todos en el salón ahora mismo. Headland, mi montaje más paisajista con Neos, patzcuarensis, diminutus, filtradoras y caracoles varios. Un cara-colario con M. tricarinata acompañados con un bettita, un terrario con una C. ornata y un par de ellos de reforma con C. multidentata. Desmontan-do un caracolario de Tylomelanias y otro de end-lers y montando uno para Cambarellus.

Headland de Guela

¿Algún proyecto para el futuro? (M): El montaje que ya va en marcha para Camba-rellus, manado y Cladophora tapizando, con placas asociadas a un filtro de cascada... Nada ostentoso, visual y funcional. Ya os iré poniendo fotos. Sé que, entre otras cosas, los cangrejos son una de tus elecciones a la hora de montar acuarios? ¿Qué tienen los cangrejos? ¿Alguna especie en especial, valga la redundancia? (M): ¡Pinzas! Camorristas y preciosos, fáciles de mantener y robustos, reproducibles y poco habi-tuales... Son perfectos. Hay una enorme variedad muy poco explotadas, algo que se agradece para experimentar y divulgar. ¿Alguna especie? Hace un año te hubiera dicho C. patzcuarensis, hoy te diría C. diminutus, puede que mañana diga Cherax quadricarinatus, todas son especiales.

http://laventanaverde.wordpress.com/2012/06/19/proyecto-headland-tres-meses-despues/


Cambarellus diminutus cedido por Guela

Una faceta tuya que veo en el blog es la de, te voy a describir como yo te veo, un naturalista enfada-do y crítico con la situación actual. Alguna entrada hay por ahí donde se analiza la limpieza de la ener-gía eólica o se critican las decisiones (o tijeretazos) políticas que se toman en materia de medio am-biente en España. En la situación actual del país, ¿cómo te sientes? (M): Buah, una mierda en serio, en este país no cambiarán las cosas hasta que no se empiece a empapelar realmente a la gente. Políticos frívolos, ignorantes y taimados... No hay nada peor que un tonto, que un tonto con poder. Respecto al tema ambiental está muy bien ser un pro del verde, pe-ro por ejemplo en el tema de las energías renova-bles o de la nuclear hay muchos matices de grises entre el blanco y el negro. ¿Cuál crees que es en este momento la principal amenaza para el medio ambiente a nivel global? ¿Y estatal o local? (M): ¿A nivel global? Nosotros. El ser humano. La gente habla de plagas de Planorbis pero no hay planeta que soporte nuestra masa poblacional, consumo y crecimiento. En este planeta sobra gente y me incluyo, el consumo aberrante y des-equilibrado de las materias primas es irracional e inmantenible. A nivel estatal creo que hay que ha-cer hincapié en el uso sostenible de los recursos y el control de poblaciones de especies alóctonas. A nivel local, con esto me refiero a Madrid capital, el ruido. Los españoles después de los “japos” somos quienes tragamos más nivel de decibelios, eso desquicia a cualquiera.

¿Cómo debemos enfocar la acuariofília para ser lo más respetuosos posible con el medio ambiente? ¿O esto no es posible? ¿Podemos hacer algo los acuariófilos para ayudar al planeta? (M): Fomentando el comercio de especímenes criados en cautiverio, eso como poco. Hay cientos de especies comerciales que ni Dios sabe cómo se reproducen, ergo estos pobres bichos han sido extraídos en masa de su hábitat, han muerto en gran cantidad en su transporte para terminar en ofertas de 10 neones 10 euros en nuestros acua-rios. Hay que ser conscientes que estamos tratan-do con seres vivos, es nuestra responsabilidad que su trato y mantenimiento sea el más adecuado posible. Cada cual que actúe conforme a su con-ciencia.

Cambarellus patzcuarensis cedido por Guela

Si mañana te regalasen un billete de avión y un pase de acceso total a un sitio “X”, ¿dónde eliges ir de visita? (M): ¿Sólo uno? Me encanta viajar. Últimamente el mundo islámico anda un poco revuelto, te diría Petra, pero me conformo con un mesecito de relax en la isla de La Palma. Vamos con la siempre presente ronda de pregun-tas-respuestas cortas (bueno, tú extiéndete lo que quieras): -Para tema de cangrejos y gambas… ¿Tiendas on-line o tiendas físicas? Jajaja -(M): Físicas, que si no te la cuelan con el dimorfis-mo.


-¿Low cost o high tech? -(M): Low cost. -¿Marcas comerciales o bricolaje y cocinitas? -(M): Bricos y recetas propias aderezadas con algu-na que otra marca, especialmente en equipamien-to. -¿Cualquier sustrato o “un buen sustrato”? -(M): Grava de río lavada o akadama. -¿Lugar favorito? -(M): Muchos. -¿Animal favorito? -(M): Gato. -¿Plantas de acuario más usadas? -(M): Hepáticas, helechos y flotantes. -¿Podemos tener un acuario “bonito” y además ser grandes criadores de invertebrados? -(M): Sin lugar a dudas, me siento especialmente orgulloso de la armonía de mis acuarios y realmen-te son urnas de cría.

Tylomelania sp. de Guela

Voy a tirar la piedra y esconder la mano. Si alguien te preguntase si estarías interesado en participar en un evento de carácter mundial relacionado con los invertebrados de agua dulce en los próximos meses, ¿qué dirías? (M): Me halagas pero me sobrestimas, me consi-dero uno más.

Mario, te agradezco mucho que hayas dedicado un buen rato a contestar esta batería de pregun-tas. Es un placer contar con gente como tú en esta afición. Desde estas líneas recomiendo a todos los lectores que se pasen por esa Ventana tuya y por Crustaforo a hacer amigos con los mismos animali-llos o parecidos. Si quieres añadir cualquier cosa, siéntete libre de hacerlo. (M): Simplemente agradecerte esta entrevista, cierto que no han sido unos minutos pero la he contestado del tirón y no pienso rectificarla, han sido unas preguntas muy gratas y certeras, pido disculpas a los lectores si he sido brusco o dema-siado distendido en alguna respuesta pero es a raíz de la comodidad y el buen trato con el que he sido tratado. Pd: Agradecer a David (Cyrus), a ti y a todo el mun-do el apoyo y ayuda que me estáis ofreciendo con este nuevo proyecto y en animarme a seguir con esta tarea en el blog y en el foro. Esto va por ti Isaac, ya te medio comprometí con la minientrevista de las tiendas, prepárate para una más larga, será mi venganza muahaha. Jajaja. Gracias Mario y un abrazo bien fuerte.

BUZÓN DE SUGERENCIAS

0.número otoño 2013

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