tecnologia de la confeccion textil

8/17/2019 Tecnologia de La Confeccion Textil

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Ediciones digitales VENDESHOP

Curso de costura y confección

Tecnología de la confección textil

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TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL

La obra en CD-ROM

ENSAYO Moda, ¿por qué? Vestirse, adornarse, transformarse. Síntesis histórica de la moda. Lamoda actual. Los diseñadores. El look

En esta primera parte se estudia, a grandes rasgos, la teoría y la historiade un vasto fenómeno social que se llama MODA en toda su extensión. Asípues reúne, de forma abreviada, la materia que en las escuelas superioresconformarían no una sino varias asignaturas (Antropología e Historia de laCultura, Historia del Traje, Sociología de la Moda, etc.). Se da por

supuesto que el alumno tendrá otras áreas de estudio, complementariasde su formación profesional, y que específicamente ampliará lo que más decerca concierne a su especialidad. Hay en esta primera parte un apédice especial, una extraordinariacolección de grabados dedicada a la vestimenta popular española del siglo XVII, lo que convencionalmente se viene llamando trajes regionalesespañoles.

EL TEJIDO La materia prima. Los hilos. Las telas. La tintura y acabado

Los profesionales de la industria textil necesitan tener un conocimientopanorámico del proceso completo, para ubicar exactamente su labor como uneslabón en esta cadena.

La confección es uno de los factores esenciales en la producción deartículos textiles, pero también son fundamentales otros aspectos como lamateria prima del tejido, los acabados o la comercialización del productofinal; siendo cierto que, conociendo el resto de los factores y procesos queresultan implicados en el resultado ulterior, facilitaremos el manejo denuestra propia parcela de trabajo. Por tanto, hemos intentado compilartodas las fases esenciales de una forma clara y amena, incluyendo los

aspectos que, a nuestro juicio, resultan mas reveladores para unaasimilación entretenida de todos aquellos datos necesarios en nuestraprofesión. En las tres lecciones que forman la primera parte de esta obra se intentaestablecer una teoría para explicarnos sucintamente el uso humano delvestido, un compendio de motivaciones individuales y colectivas,subjetivas y objetivas, así como el desarrollo histórico de tal uso. Abordamos ahora el aspecto técnico de la cuestión que nos ocupa. En estesentido tomamos, de todo el razonamiento psico-sociológico expuestoantes, dos matices fundamentales para adentrarnos en los capítulossiguientes: la sensación de comodidad y confort que nos produce utilizardeterminadas prendas, no ya por su corte o diseño, por su color o laestampación, sino por la influencia decisiva que tiene la naturaleza de la

fibra empleada en la fabricación de esa prenda. Cada fibra existente en laindustria textil tiene características determinadas que la hacen más o


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menos aptas para un uso concreto.El tema de la hilatura es eminentemente técnico. Para desenvolverse consoltura profesional dentro de la industria textil se hace necesaria unacierta familiarización con algo que es en ella tan elemental como el hilo,que está presente desde que se inicia la manufactura hasta los procesosfinales de la confección. Poseer conceptos claros acerca de los hilos

facilita, en buena medida, la comprensión de la tejeduría y esindispensable para obrar correctamente en las operaciones de cosido. Porotra parte, la hilatura, por sí sola, abarca un amplio sector dentro de laindustria textil en el que se ocupa gran cantidad de mano de obraespecializada.

LA CONFECCIÓN TEXTIL Diseño y patronaje. Corte y confección Concluida la exposición teórica de los temas concernientes a la materia prima y a

sus primeras transformaciones en manufacturas textiles, nos disponemos a entraren el estudio de la producción de moda, es decir el proceso industrial en el quecon los tejidos hacemos prendas vestibles. En los capítulos de diseño y patronajeno se van a dar una serie de ideas generales sino algo que a nuestro juicio es másimportante: la base científica de ambas cuestiones; aspecto éste que interesa nosólo a diseñadores y patronistas sino a todos los profesionales de la moda.

Diseñar es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado demoda, a las leyes de oferta y demanda, de costos de producción yescandallos. Hay que armonizar y aunar todas las vertientes para hacerlasconverger y que sobre ellas se asiente la labor del diseñador, que no debeser únicamente un artista sino un profesional con sensibilidad artística ycon capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz de ser

vendido.Para llevar a buen fin la ingente tarea de crear dos o más colecciones alaño, el diseñador se vale de diversas herramientas de trabajo: su intuición,su perceptibilidad y su apertura racional hacia lo que el público demanda y, por supuesto, los libros de tendencias de moda que indican las líneasmaestras, los colores y los tejidos que, en principio, van a estar en la calleen las siguientes temporadas, asimilándolas a su propia personalidad ymaterializándolas en el producto que realiza.El patronaje es el sistema de organización de la construcción de unaprenda de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas lasdiferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cadapieza de tela se adapte a ese área y que la unión de todas las piezas en unorden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda quese corresponda con el diseño del modelo propuesto.En segundo lugar se estudiará el grueso de la industria de la confección,dividido en los tres talleres de producción: el taller de corte, el taller deconfección y el de planchado. La industrialización de la confección trajo consigo la sistematización ymecanización de los talleres de corte, lo que proporcionó una graneconomía con la aceleración del trabajo y el ahorro del producto tejido. Esamisma sistematización debe perseguirse hoy con los modernos mediosinformáticos de que se dispone en los talleres.El taller de corte es un eslabón más en la cadena industrial de laconfección; no es un fin en sí mismo sino un tránsito de la materia primacamino del producto final que es la prenda en su punto de venta. Comoprincipio fundamental para el estudio que llevaremos a cabo, no essuficiente que el taller de corte funcione bien aisladamente sino que se


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adecue convenientemente al sistema, no sólo que el producto sea tratadodentro de forma correcta, sino que, además, su entrada y su salida detaller estén homologadas con el mejor sistema de trabajo adoptado en esadeterminada empresa de confección. Por este motivo tendremos especialcuidado en estudiar el proceso de corte y costura siguiendo paso a pasotodas las operaciones en cada sección y en cada departamento. En el departamento de corte se realizan sobre los tejidos las tareasnecesarias para que todas las piezas componentes de un modelo esténafinadas y dispuestas en bloques para pasarlas al proceso de preparaciónde la costura. Ante el tejido, los cortadores deberán adoptar unadeterminada técnica de corte, acorde con las características industriales dela empresa y de la prenda que confecciona.

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DE LA CONFECCIÓN Características de la industria de confección. Organización de

empresa. Nociones de dirección y planificación El hecho de que la industria de la confección arrancara, en su mayor parte, de unaactividad artesana, y muchas veces sin solución de continuidad, es algo queenmascara las auténticas características industriales de esta actividad. Laherencia artesana en la industria de la confección no puede contemplarseúnicamente como algo negativo; la tradición artesanal es enriquecedora en estaactividad, como en cualquier otra. Lo que resulta negativo y contraproducente, enun gran número de empresas, es la reticencia a aceptar e incorporar, no ya lasnuevas tecnologías, que sí suelen ser aceptadas, sino nuevos métodos deproducción y comercialización, nuevas estructuras y políticas de mercado,organización de empresa y, lo que es más difícil de cambiar, la poca disposición demuchos empresarios a comprender y valorar la entrada de nuevos profesionales

en todos los niveles de la industria. Al lado de conservar las buenas cualidadesartesanas, sobre todo en la alta costura, esta industria más que ninguna otra debepermanecer atenta y ágil ante los cambios. La moda es temporada, factor queempuja a su industria a ir contra reloj; el más mínimo retraso puede suponerle laquiebra a una empresa. Lo más penalizado (después de calidad) es el retraso en laentrega de las prendas.

Si algo de esencialmente distinto tiene la industria de la moda es sucarácter cíclico y el hecho de que en plazos fijos y relativamente cortos(cada seis meses) las empresas se ven obligadas a producir cuanto se lesexije. Cada temporada significa volver a iniciar todo un procesoproductivo; ello trae consigo épocas de sobreabundancia de trabajo yépocas de escasez, con consecuencias desestabilizadoras.

Al inicio del libro utilizamos una cita de Margarita Rivière, que estableceuna división de la moda distinguiendo con ella dos tipos de sociedades quepueblan el planeta: la sociedad que vive la moda y la sociedad apartada dela moda. Geográficamente, estas sociedades dispares están extendidas porlas grandes regiones de países desarrollados, la primera, y en los paísessubdesarrollados o en vías de desarrollo la segunda. Si ahora nosreferimos a ello es porque hablando de la industria de la confección cabeestablecer un cierto paralelismo: países más desarrollados, que producenvestimenta y moda con los más avanzados sistemas y medios; paísesmenos desarrollados, que confeccionan para el resto del mundo a base desu mano de obra barata. Pero la liberalización mundial del mercado y el perfeccionamiento yabaratamiento de los sistemas de transporte, junto con los nuevossistemas tecnológicos basados en la informatización, los sistemas deproducción se adaptan con gran rapidez a las necesidades del mercado y


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son las propias empresa de la confección quienes están impulsandocambios sustanciales en este sentido. Así se da que en países en vías dedesarrollo hay potentes centros fabricantes de confección que trabajancon bajos costes de mano de obra y que son subcontratados por empresasde los países más desarrollados del mundo. Es decir, se produce confecciónde moda con alta tecnología, con mano de obra y materias primas de bajo

coste, destinadas al mercado mundial, rompiendo por primera vez laspremisas divisorias entre países ricos y países pobres.


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TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Primera Parte ENSAYO Moda, ¿por qué?

Capítulo 1 Síntesis histórica de la moda ANEXO TRAJES REGIONALES ESPAÑOLES 1. El punto de partida histórico 1.1 PRIMER PERÍODO: 1850 a 1870. 1.2. El desarrollo industrial en el textil. 1.3Nacimiento de La Alta Costura. Los primeros profesionales y la iniciación de la moda como industria. 1.4 La crinolina:primera moda francesa. La prensa de moda y las escuelas de moda. 1.5 La moda masculina. 2. SEGUNDO PERÍODO:1870-1885 2.1 Situación política y social. 2.2 Síntesis de la moda. 2.3 La moda masculina. MODISTAS DE ESTEPERÍODO. 3. TERCER PERÍODO: 1885-1900 3.1 Moda femenina. 3.2 Moda masculina. 4. CUARTO PERÍODO:1900-1919 5. QUINTO PERÍODO: 1920-1939. En 1919 comienza la línea Coco Chanel, que se consolida en el 25.6. SEXTO PERÍODO: 1939-1947 En el 47 Christian Dior lanza el New Look. Nuevas fórmulas para la moda. 6.1 Aspectospolítico-sociales en la moda de los 40 y Los Grandes Maestros: Balenciaga, Chanel, Dior. 7. SÉPTIMO PERÍODO: Desde laS.G.M. a la actualidad.

La vendedora de modas (1746)

INTRODUCCIÓN El punto de partida histórico La historia de la moda tiene sus inicios en los tiempos más remotos de la historia delhombre. No osamos pronunciarnos sobre cambios bruscos en nuestra evolución del

vestuario, pues ya hemos visto sobradas razones en torno de la indumentaria, inclusode la más arcaica, y, a ese respecto, no tiene el teórico ningún derecho a especulartanto como para constreñir determinados períodos históricos, que en tiempo realduraron muchos años, que se dieron en muchas generaciones de hombres y mujeres, yreducirlos a lo que hoy llamamos un cambio de estilo como si no fuera más que elresultado de una ecuación instantánea. Debe estudiarse la moda globalmente, sin caeren la tentación de ser tan parciales que el espíritu de la moda, tan cambiante en lastres últimas décadas, nos lleve a pensar que la moda es un fenómeno efímero, vano ysin fundamento. Es por cuestión de espacio y por concretar mejor la materia deestudio por lo que gran parte de la historia del traje la dejamos para los tratados deAntropología, Historia del Arte y lo que en definitiva se viene llamando con

propiedad Historia del Vestido. Pero el aspecto de la moda que la relaciona con la


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industria y con el diseño sí nos interesa, para encuadrar en ello nuestra profesión, primero, y para que el complejo fenómeno de la moda actual no quede desligado de loque la moda ha sido. Es decir, nos interesa la parte industrial de la moda y suestructuración, porque esto es el enfoque del diseño: el diseño de moda.

La segunda intención, la de conectar la moda pasada con la moda actual, es

proponerle al estudiante que mantenga permanente atención a esta propósito; porque la moda actual, que es tan compleja, que no se atiene solamente alinterés por la vestimenta sino por el aspecto integral del individuo, puede serla culminación del desarrollo ininterrumpido de las modas pasadas y laintegración de la moda en la cultura del ser humano, social y urbano.

Arrancamos el estudio de esta síntesis histórica en el punto en que comienza a darse lainterrelación entre las tres cuestiones a estudiar: la industria textil, la moda y el diseño demoda. Este momento histórico es la segunda mitad del siglo XIX. Estos casi ciento cincuentaaños los dividiremos en varios períodos hasta llegar a la actualidad, con la aparición de losestilistas y, finalmente, después de 1983, la nueva concepción de la moda: el look. En cuantoal ámbito geográfico de este resumen histórico, nos referimos casi exclusivamente a la Europa

occidental y, en cortas alusiones, a los Estados Unidos y Japón.

Síntesis histórica de la moda De 1850 a 1870

1. PRIMER PERÍODO (de 1850 a 1870) Este período está marcado por el despegue industrial de Europa. A mediados del sigloXIX el viejo continente se bate en varios frentes de guerra: Crimea, Austria y Prusia,

Italia y Austria. Dos países europeos, Inglaterra y Francia, que permanecen neutrales yen paz, viven el triunfo de una nueva clase social: la burguesía. Para 1850 ya ha sidosuperada la pobreza con que finalizara el siglo XVIII y las revoluciones de izquierdasculminan en el sufragio universal de la Segunda República Francesa (Louis NapoleónBonaparte, 1848-1852); este hecho democrático perdura en el segundo Imperio(Napoleón III, 1852-1870) y es una larga etapa de prosperidad para Francia. Lafinalización de grandes vías de comunicación y el adelanto en los medios de transporte-el ferrocarril, sobre todo, y el barco de vapor- le permiten a Europa progresar en laimportación de productos para vestir, y esto influye doblemente en la indumentaria:

por un lado la lana se compra en países donde el ganado lanar es más abundante y más barato1 y, por otro, el cultivo del lino se desplaza hacia el Este. Al aumento en la

importación de la lana se suman el de la seda y el algodón, que ya se puedenmanufacturar mejor y en mayor abundancia en esas nuevas factorías textiles. De 1861a 1871 Inglaterra compra aproximadamente un 70% de todo el algodón que se cultivaen América del Norte. Comienzan, a su vez, a exportarse los productos textilestransformados en Europa.

El desarrollo industrial europeo es tan sobresaliente que hizo exclamar en laépoca: los grandes talleres del mundo están en Europa. Y este despegueindustrial, unido al predominio de la burguesía como poder económico(financiero: el capitalismo de negocios), trae como consecuencia la apariciónde un estrato social amplio que se aparta de la pobreza y cuenta ya con

1 En 1860 hay en Australia unos 20 millones de cabezas de ganado lanar. En 1821 se exportan a Inglaterralas primeras balas de lana.


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recursos económicos propios: la clase media, aquella población que va a ser eldestinatario gran consumidor de la mayor parte del producto industrial y de loque en el siglo XX vamos a llamar producto de moda.

1.1. El desarrollo industrial en el textil

o La mecanización aumenta y mejora notablemente la industria textil.o Se incorpora el motor a los telares y se pasa de 400 a 1200 brochas por

telar.o La velocidad de lanzadera es muy superior a la del telar manual.o Aumenta el ancho de telar.o Los tejidos se fabrican más finos y las telas con cierta elegancia

comienzan a ser abundantes y variadas.o En la tintura de telas los colorantes naturales van a ser desplazados por

los artificiales, que resultan más baratos y más resistentes.o

En 1851, en Schoenenwerd, Bally inicia la fabricación industrial decalzado.o La máquina de coser de Singer es conocida y premiada en la

Exposición Universal de París de 1855. Ello hace no sólo que laSinger se popularice sino que, esto es lo más importante, aparezca lamáquina de coser industrial.

o La costura mecánica, en vez del cosido manual, es decisiva en elnacimiento y desarrollo definitivo de la moda.

1.2 Nacimiento de La Alta Costura Los primeros profesionalesLa iniciación de la moda como industria

MITAD DE 1800: inicio del desarrollo definitivo de la moda


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Es opinión generalizada en Francia que sus valores espirituales de la creación y del buen gusto son lo que acaba definitivamente con la rivalidad histórica entre Inglaterray Francia, que se hace notoria entre las dos exposiciones universales de Londres yParís (1851 y 1855). La Exposición de París de 1855 subraya la importancia delelemento estético frente al económico-industrial que privaba entre los ingleses. Lo

cierto es que ese espíritu francés, creativo y elegante, lleva a Charles-Frédéric Worth,con el socio sueco Boberg, en 1858, a abrir en París la primera casa de modas, creandolos fundamentos de la Alta Costura, a la par que se organiza y desarrolla la industriaconfección. Estas innovaciones se propagan rápidamente por toda Europa, pero quedaParís consagrada como cuna de la Alta Costura y como centro universal de la moda.La moda francesa va a ser sinónimo de moda en general.

Tres características de la empresa de Worth son las van a quedar comofundamentos básicos de una casa de modas:

o Dirección personalizada por un creativo.o Creación de colecciones de modelos para cada temporada del año.o Presentación de las colecciones sobre maniquíes vivientes.

Queda profesionalizado el modisto, que más tarde se va a llamar diseñador.Queda estructurada la moda para las dos temporadas anuales en lavestimenta: primavera-verano y otoño-invierno.Queda institucionalizada la pasarela para la presentación de lascolecciones, la show room y, en definitiva, la casa de modas.

El ejemplo de Worth es seguido inmediatamente por otros pioneros en todaEuropa.

Vestido de fiesta en seda de Lyon, con adornos de flores; y vestido de calle, en brocado.


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Pero la importancia de que la moda comience a ser una actividad industrial va arepercutir no sólo en el textil sino en otros sectores que el fenómeno moda cambiasustancialmente; así nace la moderna industria de la joyería, la ya citada del calzado,la peletería, que pronto se integrará en la alta costura, y la perfumería, que con eltiempo ha alcanzado una importancia por entonces ni siquiera sospechada.

De esa época datan marcas prestigiosas que aún perviven: Guerlain en perfumes, Cartier en joyería y Revillon en peletería. Esta primera industria demoda está destinada a una clientela de lujo, que el segundo Imperio no sóloencumbra a lo más alto sino que lo asienta como parte esencial de la vida desociedad en París. El Emperador Napoleón III casa con la española Eugenia deMontijo y se produce una verdadera eclosión de refinamiento en la vida de lasfamilias más poderosas y un culto exquisito a la elegancia femenina. La bellaemperatriz, tan pronto se instala en palacio, pone en marcha un períodoenfebrecido de recepciones y bailes suntuosos que durarán hasta el desastre dela guerra francoprusiana (1870-71). Si a ello se añade una capital en plenaexpansión, en torno a la Exposición Universal, con avenidas de monumentos,

palacetes y hoteles de lujo, concentración de soberanos de todo el mundo conun tren de vida fulgurante, es fácil comprender que París se proclamara capitalmundial de la moda y que ello fuera aceptado.

1.3 La crinolina: primera moda francesaPrensa de moda y escuelas de moda La elegancia de las damas está asociada a las hermosas espaldas de la Emperatriz y alas pomposas faldas heredadas del Antiguo Régimen (la monarquía abolida). Quizás elcarácter español tiene las más notables aptitudes para la fiesta; el francés para elrefinamiento y la ostentación. La Emperatriz, a la vez española y francesa, unió en su

persona ambos caracteres y los desarrolló a conciencia. Se hizo rodear de las más bellas mujeres y, recuperando el buen gusto de la corte de Luis XVI, con sus predilecciones marcó la moda de todo París. Una persona importante en el círculo derelaciones de Eugenia de Montijo es la princesa de Metternich. Naturalmente ambasson las primeras y más importantes clientas de Worth. Ello hace que el modisto no seael que, como sus antecesores, acuda al domicilio de sus clientas sino que sean éstas lasque se sometan a la espera en la antesala del atelier. No faltan quienes califican aWorth como el peor modista de todos los tiempos (James Laver es el más importantede sus acusadores); hay indicios de que no supiera dibujar un solo figurín; pero nadiecomo él imprimió a esta profesión el empaque ( panache) del que han disfrutado losfamosos que le han sucedido.

Por lo general, en contra de este permanente espíritu de fiesta imperial, los tejidos sonmás bien austeros, aburridos: lisos, tristes de color. Sobrefaldas y túnicas de tafetán,falla, terciopelo, moiré, rasos...Sin embargo, Worth no era francés. Charles Redfern, que creó el traje de chaquetafemenino, tampoco. Pero todo en la moda, elegancia y modernidad, nacía en París y seextendía desde allí a toda Europa.


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Los gustos de la Emperatriz, París, en suma,hacen que las sedas italianas y las lanas ylos encajes de Inglaterra sean sustituidos

por lanas de Normandía, encajes del nortefrancés y sedas lyonesas. Grandes fábricastejen para la moda de París.

El nacimiento de la Alta Costura (1850)

La crinolina de los años cincuenta era un círculo perfecto, cuyo centro lo ocupaba elcuerpo de la mujer. A mediados de los sesenta, la crinolina se abrevia por delante y se

prolonga en la espalda, lo que le permite a la dama ser tomada del brazo y bailar concomodidad. Entra en la moda el zapato femenino, que se llevaba oculto y del que

puede verse la punta al caminar o bailar.

La crinolina del 1850


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Con la princesa de Metternich, importante dama en la corte de Eugenia de Montijo, loscorsés se hacen menos rígidos y más cortos. El busto femenino mantiene suimportancia, con hombros naturales, senos marcados, escotes generosos y cinturaestrecha. Esta línea de moda se llamó princesa.

La crinolina fue defendida por intelectuales de la época, como el prolíficoTheófile Gautier en su ensayo De la Mode (1858); pero no fue ésta la únicatrascendencia artística y literaria de la moda. El economista Adolphe Blanquiescribió: el genio creativo francés tiene para nosotros la misma significaciónque la metalurgia y las minas de carbón para Inglaterra . Desde los sesentaexisten importantes revistas de moda, sobre todo en París. La Mode se venía

publicando ya desde 1841; otras fueron: Les Modes Parisiennes y Journal des Jeunes personnes. Lemonier crea en París la primera escuela de moda.Aquellas aparatosas enaguas de crin conservan su volumen en la nuevavestimenta femenina; pero se va a dar en ella un cambio básico, inspirado,según se cuenta, en la Exposición de Londres de 1851: la inmensa red denervios de acero que realizó Paxton en el Cristal Palace sirvió para queTavernier sustituyera la armadura de crin de la crinolina por una jaula (cage)de aros metálicos, que hacía a la falda más ligera y elástica, conservando elvolumen que era causa de admiración y símbolo de feminidad refinada. Elnombre de crinolina se siguió utilizando para este elemento que definió lamoda de todo el segundo Imperio.

La cage. A partir de 1856, la armadura de crin de la crinolina es sustituida por una jaula de aros metálicos.

SÍNTESIS DE MODA

o Un día corre el rumor de que la Emperatriz asiste a un baile sincrinolina: la reina Victoria de Inglaterra y la emperatriz de Austriadejan de llevarla.

o En el 1866 la crinolina es sustituida por enaguas con aros en elbajo.

o En el 1869 comienzan a llevarse bajo las crinolinas pantalones deencajes, de largo hasta algo más de las rodillas.


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o La moda sale del vestuario de fiesta y se amplía a la vestimenta dedía, ropa deportiva (los trajes de amazona) e infantil.

o El estilo parisino incorpora prendas extranjeras (pocas, perocríticos e historiadores franceses le dan gran importancia a estehecho): boleros (chaquetas) españoles, prendas zuavas e italianas (a

lo Garibaldi), manteletas (capas, propiamente), y chales deCachemira.o En todo el segundo Imperio el símbolo de la moda es, como queda

dicho, la crinolina. Los cambios registrados en la moda a lo largode todo el período son pocos y, más que nada, cambios externos ycomplementarios. Pero la moda, como fenómeno social e industrial,

o queda instituida.

Un último dato a resaltar, por su importancia,deviene del carácter industrial de la moda: elcosido a máquina cambia las dimensiones de

producción: no sólo ha nacido la Alta Costura,ha nacido una industria llamada Confección,

porque ahora pueden hacerse ya grandescantidades de prendas.

Aparecen los grandes almacenes, como puntos de venta.El invento de Worth termina siendo una

empresa de creación, hecho que reúne para siempre los dos elementos: creación de moda y empresa de moda.

MODA MASCULINA

o A lo largo del Segundo Imperio, la levita que llamaban a lafrancesa evolucionó convirtiéndose en la jaquette.o El frac, cortado en talle y con faldones estrechos y largos, quedó

para la noche. El redingote, para las ocasiones de ir muy vestido.o Hacia 1865 aparecen las primeras chaquetas, de inspiración

inglesa, llevadas sobre pantalón a rayas. Al final del período, lachaqueta y pantalón se confeccionan en el mismo tejido y seacompañan de chaleco; conjunto parecido ya al traje actual.


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DETALLES

o Cuellos de terciopelo o raso, solapas de raso o seda, corbatasestrechas o anchas con gran nudo.

o Los altos funcionarios visten más variado y con más lujo, usandocolores diferentes para cada cargo y función.o Hubo en París algún intento, pero poco importante, de liderar la

elegancia masculina al estilo de los dandies ingleses: Si embargonadie llegó a la altura del elegante George Bryan Brummell, aquelíntimo amigo del Príncipe de Gales, después Jorge IV.

o La vestimenta para el deporte ecuestre se componía de pantalónestrecho y levita.

Vestimenta popular de las regiones deEspaña

Esta es una colección de grabados del siglo XVIII, reproducción facsimilar de la realizada porel ilustrador Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, cuya primera edición apareció en Madrid elaño 1777, siendo ampliada posteriormente con sucesivos dibujos del mismo autor.

Propongo esta colección de trajes regionales españoles reafirmándome en la misma tesis quemantengo a lo largo de esta primera parte del libro, consistente en que la moda y su historiacomienzan en el momento en que el individuo que se viste tiene a su alcance no una sinovarias y variadas opciones de vestimenta, es decir, tiene múltiples opciones en la elección desu forma de vestir.Hasta ese inicio de la moda, yo considero que el pueblo se viste al uso y costumbre de cadaregión, del entorno geográfico y social que le es próximo, y que en su indumentaria no haytodavía influencias foráneas tan notables como para que rompan su individualidad. En ese sentido, los apuntes gráficos de Juan de la Cruz me parecen adecuados y bastante precisos para ilustrar acerca de la forma de vestir en la época (siglo XVIII) y para configurarlo que en la actualidad convencionalmente llamamos trajes regionales. No quiero yo quitarlevirtud al sastre o la modista de hoy que son artesanos de esos trajes; al contrario, mi opiniónse reduce a la concreción del momento histórico en que podemos decir: hasta aquí empieza lacostumbre regional en la vestimenta y a partir de aquí se inicia la moda y, por consecuencia,

la asunción de aditamentos ajenos al vestuario regional.


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Vestimenta popular de Andalucía

Vestimenta popular del Alto Aragón

Pastor de Los Montes de Jaca Muchacha del Alto Aragón


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Vestimenta popular de Ávila (Castilla La Vieja)

Vestimenta popular de la islas Baleares

Señora mallorquina labrador ibicenco mujer de casa de labor de Ibiza


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Dama menorquina Ciudadano de Mahón

Vestimenta popular de Canarias

Dama canaria

Gran Canaria


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De las montañas de La Palma

Vestimenta popular de Bilbao

Dama burguesa de Bilbao


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Vestimenta popular de Cataluña

Hombre de villa costera catalana Muchacha de pueblo de pescadores

Vestimenta popular de Madrid

el majo la maja


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el alguacil

Vestimenta popular de Murcia

Propietario de la huerta murciana Mujer de la huerta murciana


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Vestimenta popular de Navarra

Habitante de villa navarra Dama de villa navarra

Vestimenta popular de Salamanca

Moza charra Mozo charro


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Vestimenta popular de Valencia

Huertano de Valencia Valenciana de gala

Naranjera valenciana


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2. SEGUNDO PERÍODO (1870-1885)2.1 Situación política y socialCae el Imperio de Napoleón III y se instala la Tercera República francesa. Francia,aunque en el tratado de Franfort pierde las regiones de Alsacia y Lorena, va a iniciar su

gran expansión colonial. La moda salida de París va a extenderse, a través delcomercio, por aquellos continentes donde los colonos enriquecidos se visten a la modaeuropea, moda casi totalmente francesa.

SINTESIS DE LA MODA 1870-1885

La expansión de la moda en la sociedad, iniciada ya antes por quienes proporcionaban

divertimento en aquella fiesta imperial parisina, las cortesanas y artistas, que ejercieroncierta influencia, se intensifica ahora a través de la clase media. El deporte comienza aintroducirse en las costumbres sociales. Aparecen los primeros trajes de baño; muchomás recatados los femeninos.

SÍNTESIS DE MODA

o Definitivamente el volumen de las faldas se desplaza hacia atrás, sostenido por la tournure, una media jaula de ballenas que remonta en el pouf . Sesuperponen faldas, las superiores con volantes y todo aquello que pudiera

diferenciarlas de la inferior.o Las chaquetas largas por delante y cortas por detrás, remarcando aún más la

importancia del pouf; así las prendas superiores se drapean detrás, o a loscostados, como las túnicas, los tabliers y las polonesas, vestidosgeneralmente abiertos por delante, para permitir llevarlos hacia atrás yformar el pouf.

o Aparecen las primeras prendas y complementos para viaje.o La etiqueta empieza a imponer diferentes formas de vestir, según ocasiones

y hora del día. Se impone, sobre todo, ropa más cómoda.o A partir del 1875 el tamaño de la tournure va disminuyendo; el efecto del

pouf se consigue con cinturones que se drapean en su lugar y se anudan engrandes lazos cayendo sobre las faldas.


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o Los trajes de baño para mujer ofrecen ya cierta coquetería.

La tournurey el pouf

MODA MASCULINA

o Se afianza el terno o traje de tres piezas: chaqueta, pantalón y chaleco del mismo tejido.

o La levita y el redingote, para ceremonias.o Hacia el año 1880 aparecen en Montecarlo los primeros smokings,

más para juego que como traje de etiqueta.

En la moda de 1870 a 1885 el volumen de las faldas se desplaza hacia atrás, por efecto de la tournure y el pouf .


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Trajes de baño, para mujer y hombre, de finales del 1800

MODISTAS DE ESTE PERÍODOJean Lanvin: brocados y trajes suntuosos con tejidos de oro y plata.Jean Paquin: amante también del vestuario suntuoso, abrió sucursalesde su casa parisina en Londres, Madrid y Buenos Aires.Jacques Doucet.

Son famosos los Grandes Almacenes de LYBERTY y de REDFERN , en Londres y

París.

3. TERCER PERÍODO (1885-1900)SÍNTESIS DE MODA FEMENINA

o En este período aparecen las faldas con pliegues verticales,sustituyendo a las túnicas drapeadas.

o Aparece también el conjunto de dos piezas, llamado postillón, con

falda y chaqueta ajustada y con un faldón corto, con pliegues ofrunces detrás.


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Dos modelos de moda femenina de finales del siglo XIX

Al inicio de los 90 la silueta femenina se transformao La tournure y el pouf son reemplazadas por una pequeña

almohadilla llamada strasportin.o Las colas quedan para grandes trajes de fiesta.o Las faldas pierden su importancia, y el volumen de éstas se desplaza

a la parte superior de la silueta: grandes mangas tipo jamón, gigot, o ballon, cintura de avispa y cuello muy ajustado.

o A partir del 90, faldas campana y sombreros inmensos.

o Los sobretodos toman forma de abrigo, largo como el vestido.o Las capas siempre son cortas, amplias y de cuello subido, con

armaduras en los hombros para llevarlas sobre las voluminosasmangas.

MODA MASCULINA

o Triunfa la influencia inglesa en la ropa de caballero, liderada sobretodo por el entonces Príncipe de Gales, después Eduardo VII. Sellamó Norfolk a la chaqueta de caza que usaba en el condado deNorfolk. De él viene también el nombre del tejido Príncipe de Gales,


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como hoy se conoce.o Hacia 1895 se implanta la raya en el pantalón 2; también el doble en

los bajos. Lo mismo ocurrió con el uso del sombrero, el bastón y losguantes.

Una muestra del eclecticismo de la moda de finales del 1800

4. CUARTO PERÍODO (1900-1919) Poca politización de la sociedad hasta vísperas de la P.G.M., si bien nacen losmovimientos obreros. Avanza la democratización con los movimientos feministas. Lariqueza de Francia la hace aún más prepotente en moda. En este período aparecen dos

personajes muy significativos que, de forma directa uno y otro indirecta, inciden en lamoda. Oriente invadió de nuevo el mundo occidental, esta vez con la música y ladanza. Nos referimos a los ballets rusos de Serge Diaghilev. El otro personaje es unmodista, Paul Poiret, que viene de la casa Worth

Paul Poiret en 1904 abre una pequeña casa de modas desde la que lanza

iniciativas de gran resonancia. Revoluciona la gama de colores de la ropafemenina, movido por el orientalismo violento de los ballets de Diaghilev,sustituyendo así los colores pálidos y evanescentes que estaban en boga por elvioleta subido de tono, el rojo vibrante, el naranja caliente, el verde y el azulvivos.Las creaciones de Paul Poiret ocuparon durante años las portadas de Vogue, larevista de moda de mayor prestigio que apareció en Francia. Y fue Poiret quiendio el primer perfume nacido de un modisto: Rosine.En el taller de Doucet venía trabajando Mme M. Vionnet, una de esas raras

personas que tienen innato el sentido de vestir a la mujer. Ejemplo repetido porCoco Chanel, Balenciaga y pocos otros genios de la moda. De su mano

2 Se dice que la inventó el mismo Eduardo VII que opinaba que así sus piernas parecían más delgadas.


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desfilaron las primeras maniquíes descalzas y sin corsé.Entre 1910 y 1914 aparecen los ismos en el arte.

o

Se tiende a la simplificación en prendas de calle; más recargadas lasde noche.o En el hombre se acortan los abrigos a su largo actual.o La silueta femenina se hace ligera y flexible.o Mangas anchas recortadas en puño.o Poco entalle delante pero sí detrás (nuevo corsé).o Faldas rectas hasta la cadera y abiertas abajo.o Sentido práctico en el vestir: vestido trotteur, donde la falda

solamente toca el suelo y facilita mucho el andar respecto al estiloanterior.

o Se conservan los sombreros, con mucho color.

o Aparecen los abrigos de piel de segunda categoría: topo, nutria ycastor.

Moda de hombre y mujer de 1910


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Moda de 1910

Tres modelos del período de moda de 1910: A la izquierda una creación de Lanvin, vestido de cóctail en crêpe deChina, en azul y con guipures de plata. En el centro un vestido Drecoll para paseo de tarde, en surah azul marino

a rayas, en seda, con volantes de encaje. A la derecha, un vestido de noche en satén color marfil plissé soleil,incrustado a bandas de guipures; creación de Amélie, Paris. Fotos de la editorial Flammarion, París.

5. QUINTO PERÍODO (1920-1939) Después de la P.G.M. se dan dos tendencias contradictorias: por un lado cierta nostalgiade la crinolina mientras que por otro apuntan los vanguardistas: vestido ajustado perosin marcar y largo de falda por encima del tobillo. Hay una cierta tendencia masculinaen la ropa de mujer: va a llegar Coco Chanel.

Nace la escuela Martine, de diseño de moda.Finalizada la guerra, comienza la deuda europea con EE UU. Aumenta lamúsica yankee.Aumenta la promoción de la mujer, por la imperiosa necesidad -todo hay quedecirlo- de trabajar y producir para paliar el empobrecimiento que dejó la granguerra.

SÍNTESIS DE MODA

o En vez de corsés y enaguas, aparecen el sujetador, la faja y elliguero.

o Aparece el pijama de noche.o Se despeja el cuello; los hombros se suavizan; las mangas son


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discretas; el talle se sitúa bajo el pecho y la falda es recta. Esel principio de la adaptación a la vida nueva de la mujer, queparece prometerle actividad e independencia. La moda sedescarga de lujo.

o Todo esta evolución no es soportada por la Alta Costura y, en

pocos años, cierran casas como Doucet y Poiret. o En 1919 comienza la línea3 Coco Chanel, que se consolida en

el 25. o Cabeza pequeña y rostro maquillado, corte de pelo à la

garçonne, sombrero campana, profundo y hundido hasta losojos.

o El talle del vestido baja a la cadera; la falda se estrecha yllega a un corto jamás soñado: por la rodilla.

o Trajes-chaqueta, asimétricos, con cuellos de piel. o Cuerpos simples, con tejidos de gran caída.

Coco Chanel y Mme. Vionnet serán las estrellas de la moda durante lospróximos veinte años.

La moda de los años 20• Del tradicional vestuario masculino, la moda de mujer toma el abrigo

recto y el impermeable.• Aparecen los tejidos a base de fibras artificiales, destinadas a la

confección de prendas para la clase media.• Con Chanel se introduce el género de punto o tricot.• Aparece el vestido de noche.

3 Este vocablo, línea, para referirse a una moda determinada, ha sido adoptado en el período anterior, en1914.


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La moda de los años 30

En el 27 se da una reacción contra la moda anterior, pero protagonizada también porVionnet, Lanvin y Chanel; una por su técnica de corte al biés y la búsqueda deadaptación de la ropa al cuerpo; la otra por el empleo de bordados en la ropa cara;Chanel por su refinamiento de la sobriedad, el t alle libre, y tonos (el negro de Chanel)contrarios a Poiret. A ello hay que añadir una novedad, aportada por Chanel: labisutería.

A estas tres figuras Vionnet, Lanvin y Chanel sucederá otra mujer, ElsaSchiaparelli. En los años 20 surge Balenciaga, con su casa de modas de SanSebastián, que se incorpora inmediatamente a la moda francesa. De América,sin embargo, viene un contratiempo: la crisis del 29 en Wall Street atenta contrala exportación de moda a EE UU, donde aumentan los aranceles en laimportación.Otras influencias, finalmente, provienen de la Exposición colonial del 1931 en

París, con el exotismo asiático y africano y el colorismo de Extremo Oriente.En los años treinta comienza a ser importante el diseño italiano. Elautomovilismo está próximo a estas influencias.


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Vestido de día y vestido de noche de Lanvin, 1931

6. SEXTO PERÍODO (1939-1947) Toda la moda de este período está en el contexto político-social de la S.G.M. El espíritude creación difícilmente escapa a la penuria de los tejidos y de todas las industriasasociadas a la moda, forzando a la imaginación a utilizar lo que hay. Sólo con laliberación renace el sentido de la elegancia, que, indefectiblemente, quedará unido a lo

práctico. Con ese mismo sentido de lo práctico los creadores (1944) idean la boutique, bajando de sus salones reservados a la estricta clientela de la alta costura a instalarse puerta con puerta de sus clientes de calle.


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Dos vestidos de Lanvin, diseñados en 1947, precursores del New Look

En 1945 se crea el Teatro de la Moda, en el Museo de Artes Decorativas de París, y conello se instaura la costumbre de la presentación de las colecciones al público, lo quehace no sólo vender más sino también renovarse. El ejemplo se exporta y cundetambién en EE UU; desde allí se promociona al exterior la moda cassual wear.

SÍNTESIS DE MODA DE LOS AÑOS DE POSTGUERRA

o Se recupera el largo del cabello femenino, perdido en la etapabélica.

o El pecho y cintura modelados en su sitio, conservando la espaldaancha, como antes de la guerra.

o Las caderas poco marcadas.o Las faldas con algo más de forma y el largo a la rodilla.


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En el 47 Christian Dior lanza el New Look

Lo más importante del New Look esque vuelve a estructurar la siluetafemenina, con el afán de la mujer

por recuperar su belleza y su aspectoexterior, en parte olvidado durantelos tiempos de guerra. Sin laaparatosidad del siglo pasado, perosin dudar en el empleo de entretelas,Dior insiste en marcar la cintura, pecho, y sobre todo la cadera através del vuelo, de forma artificial(la cadera se sitúa más alta de dondeen realidad está y la falda tomavuelo). Alarga la falda hasta tapar larodilla, pero no por puritanismo sino

porque la rodilla, a su juicio, es uncierto desencanto estético.Con la llegada de la paz, en la modacomienzan nuevos tiempos. Hay prisa por recuperar lo perdido y,además, por incorporar al mundo dela moda aspectos de la pujanteindustria que renace y se pone enmarcha definitivamente hacia eldesarrollo.

Nuevas fórmulas para la moda Fueron necesarios pocos años para que la moda francesa recuperara su gran prestigio.Por una parte, resurge la creación artesana, el trabajo hecho a mano y las medidasindividuales; por otra, con la mayor utilización de la máquina en todas las fases del

patronaje, corte y confección, se incrementa el aspecto industrial en lo que ya se vienellamando confección y que comprende el prêt-à-porter y la medida industrial .

Para mujer continúan la Alta Costura como tal y la Alta Lencería; para hombrelos importantes sastres Maestros Cortadores y la Alta Camisería. En cuanto alcalzado, el de hombre ingresa en la moda al mismo nivel de interés que el de la

mujer.Pero hay un hecho nuevo que hace que este final del período sea especialmenteimportante: la profesionalización en los más altos niveles tanto de la creacióncomo de la industria. Difícil es saber si la profesionalización fue fruto de laincorporación masiva de la máquina o, al revés, si fue la profesionalización loque hizo posible el prêt-à-porter y la medida industrial. Lo cierto es que aunconsiderando creación al modelo original de Alta Costura para mujer, despuésde repetir el modelo para la escogida clientela privada, este modelo es vendidoa otro profesional de confección con derecho a la fabricación en serie; enopinión de los franceses esto es la causa o la justificación de que la AltaCostura femenina se resista a dejar lugar al prêt-à-porter . En definitiva el

resultado final es una gran expansión del mercado de moda, sobre todo en lavestimenta de caballero, que es destinatario principal del prêt-à-porter en sus


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primeros años.En la vestimenta femenina, debido al aire más deportivo y desenfadado de losmodelos seriados, comienza a desaparecer el sombrero, que, a su vez, deja elhueco en el que nacerá la moda en peluquería, la Alta Peluquería. Por el mismomotivo, la Alta Lencería sale de los lujosos salones y comienza a diluirse en las

marcas de prestigio en corsetería.

6.1 Aspectos político-sociales en la moda de los 40 y en los grandes maestros:Balenciaga, Chanel, DiorSi en la P.G.M. la mujer se vio implicada por la situación bélica, en la segunda su

participación fue aún mas importante, llegando a intervenir directamente en las fuerzasarmadas y en la acción civil. Es pues consecuente con que el hecho bélico influyera enla vestimenta, a la que imprime notables rasgos propios de los uniformes militares.Como hechos aislados, pero significativos, el gobierno inglés encargó a la firmaFashion Group (Londres) el diseño de uniformes que fueran atractivos, y la ya

prestigiosa Helena Rubinstein es invitada por el gobierno de Washington a pronunciarconferencias sobre belleza y moda para elevar la moral de las mujeres.

Síntesis de moda de los años 40. o

o Se recupera el largo del cabello femenino. o El pecho y cintura moldelados en su sitio. o Las caderas poco marcadas. o Las faldas con algo más de forma y el largo a la rodilla.


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Zazous en Francia y los Teddy Boys en Inglaterra. En el París intelectual, Jean PaulSartre y Simone de Beauvoir dan vida al movimiento existencialista, del que fuesímbolo Juliette Grecó con su atuendo que hizo moda: pantalón ajustado y sweaternegro de cuello cisne.

Cuando se investiga el cruento período de las dos grandes guerras y el tiempoque se vivió entre ambas, por ambicioso que sea el estudio, nunca agotará lamateria; siempre queda abierto un nuevo apartado de investigación, porque lasdos guerras mundiales tocaron hasta lo más íntimo de las vidas de nuestrosmayores y de la nuestra propia.La ocupación de París hizo que se desplazara el centro mundial de la modahacia Nueva York y Los Ángeles, permitiendo a Londres también un mayor

protagonismo. De los pocos modistas que sobrevivieron en París, cabe destacara Jacques Fath, joven discípulo de Vionnet, precursor de la fabricación en seriey de la moda para jóvenes, con su línea Jacques Fath Université .Charles James abre casa de modas en Nueva York y colabora con Elizabeth

Arden (años más tarde lo harían los españoles Castillo y Elio Berhanyer y eldominicano De la Renta). Entre los norteamericanos destacan Norman Norell,Calire Mc Cardell, Mainbocher. También la Schiaparelli se refugia en NuevaYork.Desde California triunfa en todo el mundo occidental la moda casual wear , dela que el jean o pantalón vaquero es el máximo exponente. El francés AlbertLempereur es pionero en la importación de cw de USA a Europa.Como es de suponer, Hollywood incorporó a sus estudios cinematográficosgrandes talentos y profesionales de la moda, convirtiéndose, recíprocamente, engran poder de influencia sobre la misma moda a través del cine y de las grandesestrellas.Todo cambió, porque, de una u otra forma, todo fue cuestionado. La lista dematices para completar una definición psicosocial de la época se haríainterminable. Si embargo, es esa complejidad, precisamente, el marco lógico

para la abstracción que requiere el concepto tan polifacético de esto que hoyllamamos moda.

Walter Gropius nace en Berlín el 18 de mayo de 1883. A los diecisiete años inicia suobra artística, después de viajar por toda Europa y una vez que ha terminado susestudios de Arquitectura. Pertenece, pues, a la primera postguerra. De 1918 a 1928dirige la Bauhaus, en Turingia y en Dessau, donde reúne a lo más significativo delmovimiento artístico moderno de Alemania . Su obra como arquitecto, teórico,organizador y director de aquella admirable escuela de arte es inseparable de lacondición histórica de la república de Weimar y de la frágil democracia alemana.Gropius puso en juego toda su cultura figurativa y teórica y su destino de artista enaquel momento crítico de la historia europea. Su racionalismo, su positivismo, hasta suoptimismo al diseñar programas de reconstrucción social brillan sobre el fondo oscurode la derrota alemana y de la angustia de la posguerra. Su fe en un porvenir mejor delmundo esconde un escepticismo profundo, una lúcida desesperación. Ese supremo prestigio de la razón no era sólo una defensa sicológica y moral; era también la últimaherencia de la gran cultura alemana, la única fuerza de rescate que Alemania podíasacar de su pasado.La obra de Gropius se encuadra en la crisis de los grandes ideales que caracteriza a la

cultura alemana de este siglo XX; nace también ella de la desintegración de los grandessistemas y de la nueva confianza en una nueva crítica constructiva. Su racionalidaddesarrollada en los procesos formales del arte es deducir, de la pura estructura lógica


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del pensamiento y de las cosas, las determinaciones formales de validez inmediata; elrigor lógico alcanza evidencia formal, deviene arquitectura como condición directa dela existencia humana. A la toma del poder por los nazis, Gropius se traslada aInglaterra y después a Estados Unidos (Universidad de Harvard). Es premioInternacional de Arquitectura en la Bienal de Sâo Paulo (1953). Después de laBauhaus, su gran preocupación fue el urbanismo y la habitación colectiva. Hay

muestras de su obra arquitectónica en Europa, Asía y América.Los dos líderes de la renovación de la arquitectura europea son Gropius y LeCorbusier; uno y otro son racionalistas pero en dos racionalismos de sentido contrario,incluso en el estilo personal de ser racionalistas: Le Corbusier lo exterioriza todo, lo proclama; Gropius lo sintetiza y lo encierra todo en la escuela.Balenciaga llega a París en 1937, en el momento en que un grupo de intelectuales tratade resolver racionalmente los conflictos sociales; y su limitación fue creer que latransformación podía reducirse a una revolución histórica de la contemporánea clasedirigente para adecuarse a las nuevas tareas sociales. Gropius trabajó inmerso en elámbito de una cultura burguesa, imperativo personal que le privó de arrojorevolucionario. La de Gropius es una revolución fija; pero, aunque no abre al artenuevos conocimientos, señala, sin embargo, el punto límite de la tradición figurativa:más allá de ese límite, toda eventual innovación y todo posible renacimiento tendrá que

pasar por una nueva concepción del valor de la existencia y de la organizaciónhumana.La racionalidad de Le Corbusier está unida a la utilidad particular; éste es elracionalismo arquitectónico con el que conecta Balenciaga en la capital francesa. Lascorrientes artísticas tienen unos cauces físicos para discurrir y otros espirituales; y elgenio de los artistas llega a ellos por unos y otros. ¿Cual es el papel de las artesfigurativas en el proceso evolutivo de la sociedad? Se ha dicho que el mal profundo dela burguesía alemana fue diagnosticado como una especie de hipertrofia artística; elnazismo fue, en el fondo, una hiperestructura esteticista de una burguesía dominante.Walter Gropius dice que una sociedad que no utiliza el arte que produce serádefectuosa, porque los deseos insatisfechos crearán peligrosas perturbacionesideológicas; por tanto, es necesario que el arte sea completamente absorbido en lacirculación por la vida. La auténtica vida no será aquella que ocurre en la

contemplación, sino la que se da en la acción. La realidad concreta, y no la ilusoria, esla que se encuentra en el compromiso dramático del obrar. Este es el problema queGropius trata de resolver con su arquitectura y con su didáctica en la Bauhaus.

(Giulio Carlo Argan, WATER GROPIUS Y LA BAUHAUS , ediciones G. Gili, México DF, 1983)

Desde Worth a Pedro Rodríguez, las grandes personalidades del mundo de la moda hanvivido integradas en las corrientes artísticas, culturales, políticas y sociales que les soncontemporáneas. En algún caso especial, quizás el único, como en Schiaparelli, eltrasvase del arte a la moda ha sido más significativo que a la inversa. Pero es en losaños 40, y justamente al alcanzarse la cima de la alta costura, cuando los más grandes

modistas (y quizás por eso los son) enraizan más profundamente en la intelectualidadde la época; como si respondieran a la exigencia ineludible, al mandato, a la orden deafrontar los nuevos tiempos. Nos referimos a Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel yChristian Dior.


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Coco Chanel

Coco Chanel vistiendo uno de los famosos

modelos de tres piezas, en punto, y su collar de

perlas de varias vueltas, también creación suya.

Antes llamada Gabrielle Bonheur Chanel, nacióel 1883 en Saumur. Sus primeros pasos(conocidos) en la moda los dio a los veintisieteaños, como dependienta en una boutique desombreros en Deauville. Esta pequeña ciudadera el centro de la cita veraniega para una gran parte de la alta sociedad francesa, que acudíaen busca de la frescura costera en el norte, muyal contrario de los tiempos actuales en quedesesperadamente muchos emigran al sol ycalor de la playa; al igual que San Sebastián para Balenciaga, Deauville le supone a CocoChanel el punto de partida hacia la moda.Cuatro años después tenía dos tiendas propias,una en Deauville y otra en París, donde,

además de sombreros, confeccionaba blusassencillas y amplias camisas de señora, hechas para llevar sin corsé, con poco forro, ligeras ymuy sueltas. Su primer vestido puede datarseen el 1914, y es un sencillo camisero.En 1916 comenzó a confeccionar prendas de punto, género sólo utilizado hasta entonces enropa interior, pero que tuvo enseguida notableéxito; ello animó a Coco a adaptar suéteres deapariencia masculina para ser llevados confaldas sencillas o rectas.

En 1918 lanzó el llamado pantalón de yate para mujer, con perneras anchas, inspiradoen los pantalones de los marineros.

A tono con los tiempos de esta primera posguerra, siguió en la línea de adaptar para mujer prendas de hechura masculina: camisas abiertas, blaziers, pantalones, impermeables con cinturón y boina. Ella misma era el prototipo demoda, la garçonne: pelo corto, como de muchacho, delgada, con poco pecho, yvistiendo ropas holgadas y cómodas. En esos años continuó entregando nuevasideas a su propia moda: la falda tweed con suéter, los collares de perlas convueltas y el vestidillo negro. Especialmente exitosa fue su chaqueta cárdigan sin

cuello (el cuello Chanel), ribeteada y con bolsillos parche, llevada con faldatweed hasta la rodilla; lo mismo puede decirse de sus grandes lazos negros, los botones dorados de las blaziers, las chancletas y los bolsos con cadenas doradasen lugar de las asas convencionales. Otro importante hallazgo debido a CocoChanel fue la bisutería. Pero el verdadero éxito de Chanel se da precisamentecon la reposición que ella hizo de sí misma a su vuelta de Hollywood, cuandotenía 71 años: en ese momento la moda femenina se enamora de la Chanel delos años veinte y sus modelos se vuelven definitivamente clásicos, tanto en losvestidos y trajes como en los complementos. A Chanel le gustaba el gris, el azulmarino, e inició el uso del beige. En perfumes, Coco Chanel afianzónotablemente las creaciones que los modistas venían aportando; su Chanel Nº 5

(el número de la calle de su tienda en París) es ya imperecedero.


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Cristóbal Balenciaga

La característica línea de corte Balenciaga. 1950

Nace en Guetaria, Guipúzcoa, el 21 de enero de1895; y muere en Valencia, el 24 de marzo de1972. Es hijo de un pescador y una costurera.Cuentan que, siendo casi niño Balenciaga, la

duquesa de Casa Torres, familiarizada con eltaller de esta costurera, le enseña al muchachosu bien surtido armario ropero, lo que resultóser toda una revelación para él. No pasarán másde siete años para que aquel joven, crecidoentre bordadoras y costureras, hiciera su primervestido para la duquesa; vestido que fuevalorado por las damas de la alta sociedaddonostiarra. Así, a los diecinueve años de edad,Balenciaga abre su primera casa de costura enSan Sebastián. Cuando esta casa cierra, en1969, empleaba a más de cien personas. Pero en

ese comienzo de siglo la bella ciudad vasca esun puerto donde recala lo más encopetado de lasociedad española. La reina doña María Cristinaserá clienta fija del taller Balenciaga.En 1935 abre su casa de Barcelona, próxima alPaseo de Gracia. También acapara la clientelamás distinguida; cuando el año 1968 cierra, estáempleando a 130 personas.

La casa Balenciaga de París se abre el año 1937, en la Avenida Jorge V; se cierra en las postrimerías del 1968 francés, cuando empleaba a 500 personas. La casa Balenciaga deMadrid, en la Gran Vía, abrió el año 1939, tan pronto acabó la guerra civil (apertura

definitiva ésta, ya que su establecimiento data de finales de los 20, antes que el deBarcelona, con la ayuda de la marquesa de Casa Torres, la mecenas que le procuró susestudios de sastrería, también en Madrid, años antes); también cerró en el 69, cuandoempleaba a 250 profesionales de la moda.

Definido por Sir Cecil Beaton4 , Balenciaga es severo, español y ascético; un maestrode la arquitectura que elabora sus vestidos mediante líneas constantes. No cree en laeterna novedad de lo nuevo (eterno equívoco de una cierta moda); antes al contrario,integra el desarrollo de sus trabajos con todo lo realizado por él anteriormente; noexisten grandes cambios a lo largo de su producción, si no es un refinamiento increscendo y una arquitectura cada vez más fuerte y segura, como si los cimientos de su

moda nunca dejaran de afianzarse; y aunque este péndulo de sus creaciones parecedemasiado mesurado, paradójicamente, éstas perduran a la cabeza de las modasexistentes.

Son varias las colecciones de Balenciaga que constaban de hasta 300 modelosdiferentes. Balenciaga hace cada colección considerando que ésta esindispensable en su tarea, aunque en ella no realice lo que le hubiera gustadoofrecer. No obstante, algunas de sus creaciones que han permanecido lohicieron pasando el filtro implacable de su personalidad brillante.Para Balenciaga la ropa es construcción, arquitectura, para servir a lo que es, a

4 Sir Cecil Beaton, EL MUNDO DE BALENCIAGA, edición de la exposición que con el mismo nombrese realizó en la Biblioteca Nacional de España, Madrid, en enero de 1974.


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lo que hay, no a un ideal subjetivo sino siguiendo el rumbo que marca la épocay sintiendo lo que es necesario. Un modisto -dice él mismo- debe ser arquitecto

para los planos, escultor para las formas, pintor para el color, músico en laarmonía de la obra y filósofo en el sentido de la medida. Fue proverbial suaguda sensibilidad para el color; podía elegir con absoluta precisión un color de

entre 500. Lo mismo que su visión exacta de un modelo, realizándolocompletamente y sin equívoco, desde la pieza de tela hasta la última prueba ensu cliente, aún si figurines ni patrones.Creativo basado en lo clásico, sobrio, tanto en colores como en formas, hizo delnegro su color emblemático, anticipándose al existencialismo, de tal forma quese llamó a ese color el negro Balenciaga (ultranegro). Su técnica de corte eradepurada, exquisita, produciendo prendas impecables, escuetas y elegantes.Cuando se traslada a París, en el 1936, ya lleva una línea de moda muy similaral New look, puede decirse que fue precursor de ello, adelantándose una decenade años. También es Balenciaga quien, al principio de los 50, hace desaparecerel talle de la silueta femenina y lanza el traje sastre recto, continuando la

sobriedad, la soltura, el refinamiento y la perfección que nunca abandonó.En el cierre de los establecimientos de alta costura de Cristóbal Balenciaga (SanSebastián, París, Barcelona y Madrid, todos cerraron a la vez) inciden cuatro

poderosos vectores que le son contrarios:

La pujante industrialización del prêt-à-porter que, a su vez, respondeal consumo masivo del producto de moda.

El cambio que se da en las relaciones laborales dentro de la industria(jornada laboral, salarios, costes sociales, etc), cambio al que no sesometieron las casas Balenciaga. Prueba de ello, según parece ser, quela liquidación por cierre de sus empresas (indemnizaciones pordespidos, etc) absorbieron casi la totalidad del patrimonio Balenciaga.

El régimen fiscal y monetario, sobre todo en operaciones deimportación/exportación, por parte de las políticas de De Gaulle y delos gobiernos de los Estados Unidos, es un gravamen muy alto que

perjudica notablemente a las ventas de su producción al extranjero. El movimiento del 68 francés reorienta nuevamente el consumo de

moda hacia la juventud: exige precios más baratos y desvía la atenciónde las clases más altas, que formaban la clientela Balenciaga. El finaldel 68 es el final del pequeño imperio Balenciaga.

A la muerte de Cristóbal Balenciaga, los alumnos más aventajados de este granmaestro se independizan y asumen el nuevo liderazgo para los nuevos tiempos alos que se supieron adaptar: Givenchy, Ungaro, Paco Rabane. Chanel, que fueraasidua proveedora de los establecimientos Balenciaga, continúa con su propiacasa hasta la actualidad, como casi exclusivo ejemplo de independenciacreadora. A Givenchy se debe no sólo la divulgación de la mejor opinión críticasobre el maestro sino la continuación de lo que fue la filosofía Balenciaga y suslíneas maestras en la confección. En la actualidad existe la firma BALENCIAGAcomo marca comercial de productos de moda. Balenciaga es una gran maestrodel oficio y de la profesión (los demás son diseñadores, dijo Chanel para

distinguirlo a él con total precisión), de la alta costura y de la moda. De losespañoles, el más grande. Pero es, además, una larga historia de moda por sí


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mismo, por su personalidad convertida en mito, y porque él vistió a los másgrandes personajes de la historia que le era contemporánea. Cuentan las

propietarias de esos vestidos Balenciaga que los transmiten de madres a hijas yque vuelven a vestirlos sin un sólo arreglo, sin una transformación.

Christian Dior Nace en Granville, Normandía, en 1905. Estudió ciencias políticas y también música; trabajóen una galería de arte; a partir de los 33 años (1938) no sale del mundo de la alta costura.Comienza a trabajar con Piquet, después Lelong y Balmain. Abre casa él, financiado por un poderoso industrial algodonero, Marcel Bousac, y su primera colección fue el New look, quevarió notablemente los usos en la moda imperante en ese momento, realzando nuevamente lascurvas femeninas y alargando y dando vuelo a las faldas. Desde el New look hasta su prematura muerte en 1957, se erigió en adalid de la creatividad, del modelado escultural de laropa y, especialmente, de los complementos, que lanzó junto a sus tendencias, creando unestilismo tan sugerente que sigue reinterpretándose aún en nuestros días. A Dior le gustaban elnegro, el azul marino y el blanco.

7. SÉPTIMO PERÍODO (desde la S.G.M. a la actualidad) Ya queda dicho cómo es la situación de la moda en los años inmediatos al fin de laS.G.M. En toda Europa se hace sentir la escasez de moda y de recursos para ella.Francia ve con gran preocupación el hundimiento de esta poderosa industria y ésta es laocasión para que la moda se haga cuestión política (por motivos económicos, como esobvio suponer). Aquella precariedad y premura con que se confeccionaban uniformesen los tiempo de guerra (ejpl.: Inglaterra) sirvió de gran experiencia para arrancar lagran producción que va a exigirse a la moda a partir de los años 60. También ello fueocasión para que la moda británica avanzara un puesto (siempre echado atrás por los

poderosos parisinos) y, acaso también, para que la moda americana se hiciera sentir.Desde la finalización del conflicto bélico, surge un movimiento de reconstrucción muy

acelerado. Hay un nuevo ordenamiento mundial en lo político; los hábitos sociales entodo el mundo desarrollado ya se distancian definitivamente del tiempo pasado; yaludir a los hábitos, en lo más extenso de su doble significado, es referirse a la cuestiónmás importante en el terreno de la moda.Si se estudia la moda desde el 47 hasta el momento actual es contemplándolo como unsólo período y teniendo en cuenta la rapidez con que desde entonces se han dado loscambios. Desde el principio de este período confluyen en la moda tantas influencias,

tan abundantes y poderosas, que seguir con todo detalle las múltiples variacionesdentro de ella resulta imposible, incluso para los especialistas, más aún para resumirlay esquematizarla como hemos hecho en los períodos anteriores. Algunas cuestionesdeben apuntarse, de entrada, con el fin de comprender lo demás y para ofrecer unaexplicación del conjunto.

• Desde la aparición de Elsa Schiaparelli en la alta costura, el vestido, como obrade creación, hace su ingreso en el mundo del arte, algo que ni Worth (el

pionero) ni Chanel habían conseguido. Ello trae como consecuencia que elmodisto o modista (más tarde diseñador de moda), no sea sólo un artesano de

élite sino un artista y que sus creaciones puedan aspirar a ser obras de arte; porotra parte, liga la moda a las corrientes artísticas y, como éstas, a todos los


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movimientos y cambios sociales.• A partir de los años 50, superada la posguerra, la demanda de moda rebasa la

capacidad de producción que tenía la alta costura. Y ese desbordamiento noconsiste sólo en que los modistas dictadores suelten las riendas de la moda sinoque desde Estados Unidos, Inglaterra, Italia, y Francia también, crece la

producción seriada de modelos en todas las formas de prêt-à-porter . La modasale definitivamente de los salones a las boutiques e incluso a los grandesalmacenes.

• Tiene mucho que ver la revolución de la conciencia juvenil en la sociedad (conmuchos y variados movimientos: teddy boys, beats, hippies, puncks, etc.) con lademanda de producto de moda para jóvenes; pero, sintetizando el fenómeno, locierto es que estos no se contentan con vestir los modelos de sus mayores, sinoque exigen moda propia. Y lo más peculiar de este hecho nuevo es que no se déen los talleres del creador sino en el punto de venta de moda: el joven no llamóen la puerta del modista sino que exigió su moda en el mostrador de su tienda.El pesebre de la moda juvenil fue la boutique de Mary Quant en King's Road,

Londres; luego llenó Carnaby Sreet y pronto se extendió por todo el mundo.• Al mismo tiempo, la moda deja de referirse exclusivamente al vestido: todo

cuanto el ciudadano lleva sobre sí es producto de moda, desde las gafas aldentífrico, la ropa interior o las maletas, y dedicado no a una sino a todas lasactividades del ser humano, despierto e incluso dormido.

• El erotismo ha perdido todas las connotaciones de prohibido, sin abandonarninguno de sus valores; incluso se ha afianzado, potenciándose y descubriendoen el cuerpo humano nuevas partes erógenas, como las nalgas, que antes fueronveladas por el traje. Se asocia a lo saludable, con nuevas prendas deportivas querealzan sexualidad y sensualidad. Se asocia a lo romántico, recuperando el usode la ropa interior victoriana y vistiéndola ahora como ropa exterior.

• Si en los años 20 la mujer saquea el guardarropa del hombre, en los sesenta seapropia definitivamente de ello; por cierto que no se da en sentido inverso. El

pantalón para mujer recibe tratamiento de alta costura. En 1966 se fabrican paramujer más pantalones que faldas.

• Tanto los modistas de la alta costura como los creadores en general, por lanecesidad de llevar a la tienda cuanto el comprador reclama con prontitud,vienen a ser lo que primero se llamó estilistas y, finalmente, diseñadores.

• El largo de falda deja de ser uno solo; todos los largos quedan definitivamenteen el guardarropa y en el uso cotidiano y todos, incluso el último, el extra-cortoo mini, conviven en la moda actual:

La falda midi llega hasta media pantorrilla y aparece moderando entre la mini yla maxi. Aunque en principio no goza de gran aceptación, ha terminado por seruno de los largos más llevados, tanto en faldas como vestidos. Hoy se puedeconstatar que todos los largos de falda y vestidos conviven en un porcentajesimilar para todos los casos.La microfalda tiene un largo reducido al mínimo y cubre lo imprescindible; sumayor auge se da en los años setenta, simultáneo a la implantación de lasmedias panty. Más usual es la minifalda, llegando al medio muslo, y puede sertanto ajustada como holgada y con vuelo. De moda a mediados de los sesenta,además de descubrir generosamente las piernas, se lucía con ella la ropa interior

de encajes y puntillas.El largo normal de falda es el largo Chanel / Dior, justamente cubriendo la


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rodilla. Desde que en los años 20 se puso de moda, y posteriormente en los 40con el New Look queda reimplantada, este es el largo en torno al cual juega elestándar de la moda; únicamente se da la variación en torno a cubrir o descubrirla rodilla.La maxifalda se pone de moda a final de los años sesenta, en parte como una

reacción contra la brevedad de las minifaldas. Ésta es una falda tobillera,llegando prácticamente hasta el suelo, que suele llevarse con botas y quefrecuentemente tiene una o varias aberturas laterales o una central con botones.

Los cuatro largos de falda de la moda actual.


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Capítulo 2

La moda y el look

1. La moda actual 2. Los diseñadores 3. El look 3.1 La crisis de la moda. 3.2 Las tendencias. 3.3 La moda del diseño: ellook. Conclusión.

1. La moda actualLa característica principal de la moda que nos es contemporánea, contemplada su

producción desde el punto de vista del profesional, es que se encuentra ya totalmenteindustrializada y vinculada a otras organizaciones empresariales de diversos sectoresindustriales, comerciales, de servicios, de finanzas, al menos en lo que se refiere a lasfirmas de moda más importantes; únicamente la casa Chanel conserva todavía suindependencia. La verdadera moda en el mundo entero la marcan, cada temporada, nomás de media docena de poderosas firmas que se apoyan en un gigantesco potencial

económico. Ésta es la primera línea de moda actualmente: su concentración en la producción y su diversificación en el producto. Junto a ella hay otras dos corrientes quesacian el consumo de producto de moda: una es la formada por los grandes almacenes,

productores y distribuidores de la moda de consumo popular (adaptadores de lastendencias marcadas por los maestros) y fabricantes del prêt-à-porter con etiquetasexclusivas, pertenecientes a diseñadores de cierto prestigio; la otra la componen diversascadenas de tiendas de moda pronta, proveedoras de un producto de bajo precio aunquecon distinción, individualizado en la marca y colectivizado en el consumo. La ampliaciónde la oferta de productos de moda es característica común a las tres vertientes, lasgrandes firmas de moda, las cadenas de tiendas de marca y los grandes almacenes (son sunaturaleza la abundancia y la diversidad). En el principio aparecieron los perfumes juntoa la alta costura, la lencería, los bañadores, la zapatería y alguna incursión en la ropadeportiva; pero actualmente se ha generalizado y los trust, emporios, holdings, potenciasde moda, o como quiera que se apode a esas famosas marcas, venden los más variados

productos.De las tres corrientes de moda, la línea maestra y las otras dos secundarias, debeextraerse la lección, por otro lado decididamente positiva, consistente en que, si

bien las circunstancias han desaconsejado la artesanía en cuanto a creatividad,exigen, por contra, una terminante profesionalización en el mundo de la moda,que incumbe tanto al diseñador como al empresario, al patronista, al operario detaller y al vendedor, porque los medios de producción son caros, la calidad se

hace inseparable del precio del producto y los financieros de esta industria exigenen ella racionalización a ultranza. Los principios expuestos en el CAPÍTULO 1, y eldesarrollo que de ellos se hace en el CAPÍTULO 2, desembocan en el inicio de loque nos es contemporáneo: la gran producción de obra artística en todos loscampos de la creación humana. Producción que se multiplica no sólo con elaumento de obra original sino con la reproducción seriada de originales.

2. Los diseñadores Por tener a la vista una panorámica general de la moda actual y por no obviar la

necesidad que el profesional tiene de conocer los diseñadores de más renombre, acontinuación se hace de ellos un apéndice en orden alfabético.


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Agnes B (Francia, 1943). Trabajó para DOROTHÉE BIS y otros, hasta que en 1975abrió su propia tienda en París, donde presenta prendas sueltas y sencillas, que tienen el tacto y

la caída de las prendas usadas.

Antonio Alvarado (Alicante, 1954). En los 80diseña colecciones muy divertidas y menoscomerciales, con las que, sin embargo, acapara elgusto de los snobs que forman la llamada movida

madrileña de su tiempo.

Giorgio Armani (Italia, 1935). Estudia medicinaen Milán, pero entra como escaparatista en unosgrandes almacenes, encontrándose así con lamoda. Trabaja con Cerruti y Ungaro, entre otros.Crea después su propia firma, que inicia conropa masculina. Al ocuparse de la ropa de mujer,trasplanta a ella las ideas de sobriedad ysimplicidad de la moda de hombre, y ésta es lagran aportación de Armani: desestructuración delas prendas, confiriéndoles armonía y un uso casiminimalista del diseño y el colorido; además deun estilo netamente personal, apartado siemprede tiránicas tendencias. Ha creado series decolecciones distintas y con marcas diferentes,según al público que se dirige: Giorgio Armani, Mani, Emporio Armani. Perfumes: Armanihombre, Armani mujer. Gió.

Cristóbal Balenciaga (España, 1895-1972).(Véase en Cap. anterior). De origen humilde,aprendió el oficio de sastre con tal pericia que lasdamas de la alta sociedad que veraneaban en SanSebastián acudían a su taller con los encargos para sus mejores galas. Creativo basado en loclásico, sobrio, tanto en colores como en formas.Hizo del negro su color emblemático,anticipándose al existencialismo, de tal formaque se llamó a ese color el negro Balenciaga. Sutécnica de corte era depurada, exquisita, produciendo prendas impecables, escuetas yelegantes. El año 1936 se trasladó a París. Conuna línea de moda muy similar al New look, puede decirse que fue precursor de ello,anticipándosele una decena de años. Se retiró delmundo de la moda en 1968.

Pierre Balmain (Francia, 1914-1982). Comenzóarquitectura, dejándola inconclusa para trabajarcon Molineaux y Lelong. Abrió casa en 1945 ysu ropa, estilizada y elegante, triunfó en EE UU, pues supo trasladar el estilo europeo a la

corpulencia norteamericana.

Jeff Banks (Inglaterra, 1943). Abrió en Londressu tienda Clobber. Ha colaborado con fabricantesde ropa joven, divertida y asequible.

Jonh Bates (Inglaterra, 1935). Trabajando paradiversas firmas experimentó formas nuevas yaudaces estampados, siendo famoso su vestido blanco de 1973, que tenía en la espalda unenorme escote, hasta el inicio de las nalgas. Lamayor parte de sus colecciones las formanvestidos de noche.

Gefrey Beene (USA, 1927). Empezó comoescaparatista para una tienda de ropa. En 1953funda su propia empresa. Diseña prendas jugando al equívoco de referencias (sotanascomo trajes de noche, etc.), adornos de abaloriosy al tratamiento informal de tejidos suntuosos.

Elena Benarroch. Diseñadora de peletería,nacida en Tánger y afincada en España. Inauguró

en Madrid su primera tienda en 1979. Hoy sulocal más famoso está en la avenida Madison de Nueva York. Se debe a ella el hecho de que eldiseño entrara en la tan conservadora moda de la piel de pelo. Su firma está en los visones más prestigiosos del mundo; pero estos visones, comolas martas, los moutones españoles y sus otras pieles, han dejado de ser arquetipos clasistas paraconvertirse en lujosas prendas al servicio delcuerpo que visten, y no viceversa. Corta y cose la piel de acuerdo al patronaje, despojándola delrecuerdo animal que le era inherente yhaciéndola útil y confortable.

Anne Marie Beretta ( Max Mara) (Francia,1937). Trabajó para Esterel y Castillo, entre

otros. El año 1974 abre su negocio de moda,donde madura un estilo personal basado en la búsqueda del equilibrio en las proporciones.


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Laura Biagotti (Italia, 1943). Después deestudiar arqueología pasó a trabajar en la pequeña empresa textil de su madre. Es conocidaespecialmente por sus prendas de punto, decachemir y lana, de líneas sobrias y con

pequeños detalles personales en la confección.Su perfume: Venecia.

Bill Blass (USA, 1922) Empezó diseñando prendas deportivas, hasta que en 1970 contó consu propia compañía. Es conocido por su ropa decorte clásico y armada, pero siempre con detallesde corte que atenúan la aparente rigidez. Otra de

sus ventas importantes son los trajes de nochemuy al gusto norteamericano.

Marc Bohan (Francia, 1926). Licenciado enArte y Filosofía, trabajó para Piquet, Molineauxy Patou. En 1958 fue nombrado director artísticode Dior en Inglaterra y dos años después sucedióa Saint Laurent como diseñador jefe de la casacentral, cargo en el que permaneció hasta sersustituido por Ferré. Bohan ha sido notable porsus diseños de trajes de baile y ceremonia,confeccionados con tejidos suntuosos y exóticos.

Elio Berhanyer (España, 1931). Autodidactaque asimila de manera impecable los conceptosde la sastrería masculina clásica.De su origencordobés, transmite a sus prendas cierto aireandaluz que le han hecho popular. Son, además,características de su ropa las líneas geométricas,cortes cargados y grandes botones blancos.Berhanyer y Pertegaz son los modistas españolesmás representativos de los años 60.

Manolo Blannik (España, 1943). EstudiaLiteratura en Ginebra y Arte en París. Abriótienda en Londres, desde donde posteriormenteha diseñado zapatos para Ossie Clark, CalvinKlein, Yves Saint Laurent, Rifat Ozbek, y otros;diseños estos que tienen una gran reputacióninternacional por ser creaciones armoniosas,suaves y coloristas.

Comme des Garçons (v. Rei Kawakubo).

Jean Cacharel (Francia, 1932). Trabajó comoaprendiz de sastre hasta que en 1958 abrió su primera tienda en París. Especializado y cotizado

en camisería, sobre todo la femenina, en cuyostejidos introdujo innovaciones, los tejidosLiberty y los bordados. También realizacolecciones completas y perfumes: Anaïs-Anaís, Lou-Lou y Cacharel hombre, Eden.

Roberta di Camarino (Italia, 1920). Diseñadoraveneciana especializada en complementos: bolsos, sacos de terciopelo, bufandas, guantes y,

sobre todo, paraguas.

Roberto Capucci (Italia, 1929). Diseñadorromano, estudió Bellas Artes y, aunque se afincótemporalmente en París, volvió a Roma, dondeson muy famosas sus creaciones femeninas,glamorosas y sensuales.

Pierre Cardin (Francia, 1922; si bien nació enVenecia, de padres franceses). Aprendiz desastre, entró a trabajar con Paquin y Schiaparelli.En 1957 lanzó su primera colección femenina yalgunos años después el prêt-à-porter . Su líneageneral es muy expresiva y, a menudo,

asimétrica e irregular. Se le conocemundialmente por el uso del punto. Cardin hadiseñado de todo, desde paraguas hasta coches,cajetillas de cigarrillos, etc; la suya es una de lasmarcas de prestigio que ha sido más imitada yfalsificada.


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Oleg Cassini (Francia, 1913). Imitador deChanel y los grandes diseñadores franceses, esfamoso por haber sido el modista oficial de

Jacqueline Kennedy cuando fue primera dama deLos EE UU.

Jean Charles Castelbajac (Francia, 1950).Alcanzó la fama con su vestimenta funcional,empleando géneros y fibras naturales. Realizaestampados a mano y utiliza mucho el color y lafiguración en las prendas de punto.

Antonio Castillo (España, 1908). Trabajó conPaquin, Piguet y, después de una etapaneoyorquina con Elisabeth Arden, con Lanvin.Abrió su propio establecimiento en 1964,creando prendas elegantes y muy sofisticadas.

Nino Cerruti (Italia, 1930). Nieto de una familiadedicada a la fabricación de tejidos, fundada en1881. En 1963 creó una línea de prendas de punto y en el 67 su colección de prêt-à-porter masculina, donde es un líder indiscutido en laconfección de trajes y camisería. Cerruti 1881 es

su aportación más importante a la perfumeríamasculina.

Liz Claiborne (Bélgica, 1929). Después deestudiar BB AA en Francia y EE UU, trabajó en Nueva York donde creó su propia empresa en1976, que produce ropa juvenil y deportiva.

Ossie Clark (Inglaterra, 1942). Diseñador queforma parte del movimiento underground de losaños 60 en Chelsea, inventor del perfecto decuero y creador de otras prendas comominishorts, maxiabrigos, etc.

Jasper Conran (Inglaterra, 1959). Estudió en Nueva York, trabajó con Fiorucci y, en 1978, presentó su primera colección personal, de estilo

muy sencillo y materias de gran calidad.

André Courrèges (Francia, 1923). Empezóingeniería y la abandonó, seducido por la moda.De 1949 a 1961 trabajó con Balenciaga, hasta

que abrió su propia casa. Se le ha llamado eldiseñador de la era espacial, por la funcionalidady el futurismo de sus diseños. Incansable buscador de nuevas materias primas y tejidos para su ropa. Empreinte, Eau de Courrèges, soncreaciones suyas en perfume.

Coco Chanel (Francia, 1883-1971). (Véase Cap.2)

Christian Dior (Francia, 1905-1957). (Ver Cap.2)

Jordi Cuesta (España, 1960). Diseñador catalánque triunfa joven con el boom de la moda de

España. Se caracteriza por su eclecticismo y sumonotemática. Acostumbra trabajar con coloreslisos y un estampado por colección. Jovenmodelo profesional y después importantecomercial de moda.

Adolfo Domínguez (nacido en Orense, España,1950). Diseñador típicamente generacional,

procedente del 68, estudiante de la universidadde Vicennes, protagonista de la campaña publicitaria la arruga es bella que más ha hecho por la industria de la moda española. Identificadocon la moda

tecnologia de la confeccion textil

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