profashion 16

РЕКЛ

АМ

А

№ 85 ЦЕНА: 150 руб.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОНА ТЕРРИТОРИИ РОССИИИ СТРАН СНГTEL: +49-33056-42240FAX: [email protected]

«Оставайся индивидуальной и верной себе и всегда ищи новые пути к успеху!» - уверена компания Via Appia со дня своего основания в 1980 году. Этим же убеждением она руководствуется, создавая коллекцию DUE. Via Appia DUE – это удобный, красивый и качественный трикотаж для полных женщин от немецкого производителя модной и стильной одежды больших размеров. Эта коллекция сочетает в себе качество и доступные цены, оставаясь индивидуальной. Via Appia DUE предлагает женскую одежду с 50 по 62 российский размер.

Адрес редАкции: 115184 Москва, Б. Ордынский пер., 4, стр. 4; тел. +7 (495) 626 3020; www.profashion.ru

Журнал о моде для профессионалов№ 16 (85) сентяБрь 2011

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных текстов и модулей.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в типографии «Петровский парк», Москва. Тираж – 10 200 экз.

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Дэн Берн-Форти, Мария Востокова, Владимир Гридин, Юлия Калантарова, Татьяна Медовникова, Роман Сидоров, Роб Шеппард.

главный редактор Юна Завельская [email protected]

редактор Анна Задорожная [email protected]

ответственный секретарьНадежда Надежкина[email protected]

арт-директор Людмила Великанова [email protected] корректор наталия Афанасьева

генеральный директор Олеся Орлова [email protected]

коммерческий директор татьяна Белькевич [email protected]

директор по рекламеМарина ткаченко [email protected]

рекламный отдел Анастасия Петрунькина[email protected]

Юлия Попкова[email protected]

менеджер по работе с зарубежными клиентамидина Усманова[email protected]

директор по развитиюЮрий Гущин [email protected]

PR-менеджер елена крыкова [email protected]

директор по распространению Мария Лопатина[email protected]

секретарь редакции Марина демешонкова [email protected]

More than a fashion The world is growing swiftly judging by not only a number of mouths, but also by the amounts occupied by already existing Earth’s population. This is not just a science fiction - it’s a sad reality captured by the British experts from Agency WGSN. Certainly, not only by them, but in this case, first of all, we rely upon the experience of Foggy Albion because of the following reasons: firstly, this magazine’s issue is traditionally devoted to the Anglo-Saxon fashion; secondly, all modern fashion, including sport & street, was brought up in the streets of London or at least spent there its infanthood; thirdly, and this is probably the most important, the very overniceness and practicalness of the British consumers do not let the global clothes retailing relax and notify of the need for changes. It happened in February, 2011 when 1,200 British women, as the Opinion Matters survey states it, declared their discontent with... the sizes of fitting rooms in the high street stores otherwise called as vertical retailers. Remarkably, the ladies regarded the narrowness of the rooms as the shortcomings of the fashion companies’ marketing policies but not as their own drawbacks which require urgent dietic measures. We can’t help feeling both high and low at the same time - on the one hand, such opinion illustrates the broad masses of consumers finally to have got out of control of glamorous and glossy stuff, on the other hand, this means for manufacturers and sellers the necessity of broadening of not only sizes of the fitting rooms, but also size lines of their collections which in perspective generally leads to a change in fashion proportions. In fact, for Russia with its Kustodiev’s canons of beauty, this looks like a positive tendency.

Больше, чем мода Мир стремительно растет не только по количеству едоков, но и в объемах, зани-маемых уже существующим на Земле на-селением. И это не научная фантастика, а печальная реальность, зафиксирован-ная британскими экспертами агентства WGSN. Конечно, не только ими, но здесь мы в первую очередь опираемся на опыт Туманного Альбиона по нескольким при-чинам: во-первых, этот номер журнала, по традиции, посвящен англо-саксонской моде, во-вторых, вся современная мода, включая sport & street сегмент, взросла на улицах Лондона или как минимум провела там свои младенче-ские годы, а в-третьих, и это, пожалуй, самое главное, именно дотошность и практичность британских потребителей не дает мировому одежному ритейлу расслабиться и сигнализирует о необходимости перемен. Так и произошло в феврале 2011 года, когда 1200 британских женщин, опрошенных агентством Opinion Matters, заявили о своем недовольстве… размерами примерочных кабинок в магазинах сегмента high street, иначе называемых вертикальными ритейлерами. Примечательно, что дамы отнесли тесноту означенных помещений к изъянам марке-тинговой политики fashion-компаний, а не к собственным недо-статкам, требующим принятия экстренных диетических мер. Это и радует, и огорчает: с одной стороны, такое мнение говорит о том, что широкая масса потребителей наконец-то вышла из-под жесткого диктата глянца и подиума, с другой – для производи-телей и продавцов одежды это означает необходимость рас-ширения не только размеров кабинок, но и размерной линейки своих коллекций, что в перспективе ведет к изменению модных пропорций вообще. Впрочем, для России с ее кустодиевскими канонами красоты это, скорее, положительная тенденция.

№ 85 ЦЕНА: 150 руб.

ЮнА ЗАВеЛьскАя главный редактор

Yuna ZavelskaYa editor-in-chief

Luht

a

манекены Люди и

цифрыЛюди и

брендыЛюди и

содержание

Читайте в следующем номере 17 оКтября:

новости ритейла 24, 25

ИнтервьюМоника де Белла, Marina Rinaldi 30

Аналитикарусский размер 33

новости марКетинга 46, 47

Выставки искусство бренда 48

Аналитика рынок недорогой перспективы 51

новости дизайна 4, 6

Мнение Познай свой хвост 8

Тенденции Гавайская смесь 10

«Лебединое озеро» в алых тонах 16

Интервью сара Ферреро, Joseph 14

Выставки

идеи первой свежести 20

в поисКах золотого руна. Milano Moda Donna инвестирует в золото в разгар Великой депрессии.

милан собирает друзей. российские байеры выбирают для закупок столицу средиземноморья.

КаЧество на ощупь.итальянские текстильные предприятия вступили в новую эпоху ренессанса.

мода страны троллей. Предприятия провинции Апулия стремятся выйти на российский рынок.

16

В журнале «PROfashion» № 14/2(83), на стр. 49 был ошибочно указан номер телефона, принадлежащий человеку, не имеющему никакого отношения к компании. компания публично приносит свои извинения владельцу номера и сожалеет о доставленных неудобствах.

20

33

24

48

ШОУРУМ:Москва, Березовая Аллея ул., 5А,офис 304, БЦ «Березка № 10»Тел.: +7 (495) 221 52 08Факс: +7 (495) 221 52 09www.seidensticker.comwww.gatex.ru [email protected]

РЕК

ЛА

МА

4 №16 сентябрь 2011

новости дизайна

брендыЛюди и

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Марка Cerruti 1881 подписала эксклюзивный контракт с фут-больным клубом ЦСКА. Игроки, менедже-ры и тренеры команды будут носить одежду бренда на всех официальных меропри-ятиях и пресс-конференциях. Пиджаки на двух пуговицах выполнены из шерсти темно-синего цвета и украшены эмблемой клуба, вся отделка производится вручную. Ком-плект дополняется брюками, белыми сорочками и крас-ным галстуком.

В январе 2012 года запускается новый журнал Marie Claire Runway, который будет выходить с периодичностью раз в полгода. Пред-полагается, что в толстом глянцевом издании будут пуб-ликоваться большинство луков брендов, показывающихся на основных мировых Неде-лях моды, а также интервью с дизайнерами, обзоры трендов, комментарии экспертов, полосы светской хроники с первых рядов показов и фотографиис бэкстейджа.

2 сентября в Бразилии был принят закон, со-гласно которому устанав-ливается ответственность за использование любых натуральных мехов. Инициатива правительства адресова-на fashion-компаниям: им запрещено создавать модели из мехов диких и домашних животных и, соответственно, демонстрировать их на презентациях и в рамках дефиле. Наказание подразумева-ет крупные штрафы с конфискацией всех изделий или же тюремное заключение сроком до трех лет. Автором закона стал депутат Рикардо Триполи, в течение мно-гих лет ведущий борьбу с проявлениями жестокого отношения к животным.

За 11 дней до прове-дения Недели моды в Милане, в ночь с 9 на 10 сентября, случилась неприятность: у бренда RoccoBarocco была украдена вся коллек-ция. Воры забрались в шоу-рум марки, расположенный в центре итальянской столицы, и вытащили все новые модели, предназначенные для дефиле – одеж-ду, обувь, ремни, сумки и аксессуары. Пресс-служба модного Дома заявила, что «преступление было продумано до мелочей», и выразила надежду, что коллекцию смогут найти. Неизвестно, нашли коллекцию или отшили ее за-ново, но показ RoccoBarocco состоялся точно в запланированный день.

Квинтэссенция цветка20 сентября в клубе Soho Rooms состоялся показ новой ювелирной коллек-ции марки Kenzo, эксклю-зивно представляемой в Рос-сии сетью LeCadeau. Изящ ная линия создана из жемчуга, серебра и белого золота – из-делия поданы в классичес кой для ювелирного искусства фло-ристической стилистике: на коль-цах, браслетах, подвесках и серьгах расцветают бутоны и распускаются утонченные ле-пестки цветов, некоторые из украшений выполнены в форме банта. После дефиле, продемонстрировав-шего total look Kenzo, также состоялась презентация но- вого аромата, выпущенного к осенне-зимне-

му сезону 2011/12: он получил название Kenzo Flower Tag.

Ночная прохладаКомпания Carte Noire запустила fashion-проект,

который подразумевает проведение трех дефи-ле в Москве. 15 сентября в комплексе «Город столиц» состоялся первый показ, где осенне-

зимнюю линию 2011/12 haute couture пред-ставил Игорь Чапурин. Модели коллекции под названием SilverNight выдержаны в приглу-

шенных оттенках – бежевом, многообразии серого и сиреневого, пудровом, черном. Пла-

тья до колена и «в пол», брюки, юбки, пуловеры, жакеты и другие предметы гардероба созданы из комфортных материалов – шелка, нежной шерсти, плоского джерси, украшенных различными встав-ками, окантовкой из тонкой кожи и пайетками с металлическим блеском. Чистые линии кроя и облегающие силуэты подчеркиваются фактурой ткани и акцентируются различными декоративны-ми элементами – драпировками, геометричными сборками в форме бутона, пышными рукавами, рядами пайеток.

Два факела живыхПобедителем британского конкурса молодых дизайнеров Fashion Fringe назван бренд Fyodor Golan. Марка, запущенная в 2010 году в Лондоне, имеет интересные предпосылки к возникновению: она основана латвийским дизайнером русского про-исхождения Федором Подгорным, учившимся в Istituto Marangoni, и израильтянином с марокканскими и немецкими корнями Голаном Фридманом, окончившим антвер-пенскую Royal Academy of Fine Arts. Они познакомились в столице Британии и вме-сте проходили практику в ведущих Домах моды – Alexander McQueen, Raf Simons, Richard Nichol и Issey Miyake. Членов жюри покорила весенне-летняя коллекция

дуэта под названием «Цветы зла», навеянная сборником стихов Бодлера, твор-чеством Ван Гога и Фриды Кало – завораживающая мрачность образов создана благодаря необычному крою моделей, использованию странных аксессуаров

вроде обвязанного вокруг головы пояса, а также темных оттенков, преимуще-ственно черного. Fyodor Golan получит внушительную сумму на развитие своего лейбла, бизнес-поддержку и право использования студийного пространства и

мастерской на территории лондонского Somerset House.

му сезону 2011/12: он получил название Kenzo Flower Tag.

Два факела живыхПобедителем британского конкурса молодых дизайнеров Fashion Fringe назван бренд Fyodor Golan. Марка, запущенная в 2010 году в Лондоне, имеет интересные предпосылки к возникновению: она основана латвийским дизайнером русского про-исхождения Федором Подгорным, учившимся в Istituto Marangoni, и израильтянином с марокканскими и немецкими корнями Голаном Фридманом, окончившим антвер-пенскую Royal Academy of Fine Arts. Они познакомились в столице Британии и вме-сте проходили практику в ведущих Домах моды – Alexander McQueen, Raf Simons, Richard Nichol и Issey Miyake. Членов жюри покорила весенне-летняя коллекция

дуэта под названием «Цветы зла», навеянная сборником стихов Бодлера, твор-чеством Ван Гога и Фриды Кало – завораживающая мрачность образов создана благодаря необычному крою моделей, использованию странных аксессуаров

вроде обвязанного вокруг головы пояса, а также темных оттенков, преимуще-ственно черного. Fyodor Golan получит внушительную сумму на развитие своего лейбла, бизнес-поддержку и право использования студийного пространства и

мастерской на территории лондонского Somerset House.Fyodor Golan SS 2012

Kenzo FW 2011/12

Chapurin Haute Couture FW 2011/12

LERROS Moden GmbHПредставительство в Москве[email protected]+7-495-913-68-26www.lerros.com

рекл

аМ

а


новости дизайна

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

В Москве состо-ялся аукцион «Впитываем: Мир Губки Боба» в поддержку бла-готворительного фонда «Обна-женные сердца». В качестве лотов, благодаря продаже которых удалось собрать €65000, были выставлены в том числе фигурки известного мульти-пликационного персонажа, оформленные дизайнерами Кирой Пластининой, Макси-мом Черницовым и Дашей Гаузер.

Финская часовая марка Suunto выпустила но-вую модель часов, пред-назначенную для заня-тий спортом на свежем воздухе. Электронный прибор выдает информацию о сердечном рит-ме, скорости, преодоленной дистанции, интенсивности нагрузки и других по-казателях, важных как для спортсменов-профессионалов, так и для любителей с аналитическим складом ума. «Suunto Quest созданы для тех, кто любит плани-ровать свои тренировки, анализировать их результаты и хочет обладать гадже-том с отличным дизайном и понятным управлением», – прокомментировал представитель Suunto Сами Архомаа.

Парижский суд вы-нес решение по делу Джона Галльяно, обвинявшегося в ан-тисемитизме. Дизайнер, снятый с должности креативного директора брендов Christian Dior и John Galliano, признан винов-ным. Постановлено, что в случае рецидива во время полугодового испытательного срока он должен будет выплатить два штрафа раз-мером по €6000. Также Гальяно должен направить по €1 истцам и пяти антирасистским органи-зациям, принимавшим участие в деле, и выплатить €16 500 судебных издержек.

Жиль Дикон, зани-мавший пост креатив-ного директора Дома Emanuel Ungaro в тече-ние трех сезонов, подал в отставку. Причины такого решения не объявляются ни руковод-ством компании, ни самим дизайне-ром. Последний рассказывает лишь про перспективы собственного лейб-ла: «В течение нескольких недель у меня состоялся ряд очень важных встреч с инвесторами – мы говорили про развитие моего бренда Giles, особенно в направлении ювелирных изделий и аксессуаров. Надеюсь, что все получится так, как я пред-ставляю».

Национальное достояниеВ Москве, Санкт-Петербурге и Екатерин-бурге в рамках Года Италии в России прошла выставка Italia comes to you, ор-ганизованная Национальным агентством по туризму Италии ENIT. Экспозиция продемонстрировала то, чем наибо-лее известна эта страна: туризм, мода, культура, мировые центры искусства, уникальная природа и многое другое. В рамках блока, посвященного итальян-ской моде, состоялось дефиле, отражав-шее историю этой культурной состав-ляющей страны по десятилетиям, – от ретроспективных моделей 50-х годов до последних коллекций дизайнеров, при-нимающих участие в Римской и Милан-ской Неделях моды: Valentino, Gattinoni, Sorelle Fontana, Laura Biagiotti, Renato Balestra, Mattiolo, Egon von Furstenberg, Curiel, Galitzine.

Стилизация К осенне-зимнему сезону 2011/12 выпущены лукбуки сети торговых центров «МЕГА». В их создании принимали участие дизайнер Дмитрий Логинов и стилист Александр Рогов: они со-брали 24 ансамбля, демонстри-рующих основные тенденции сезона – 60-е и 70-е, современ-ную классику, женский смокинг, джинсы-клеш, сочетание ярких цветов и другие. В предлагаемых образах, сформированных из продукции марок, продающихся в торговых центрах, представ-лены все ассортиментные груп-пы – повседневные и нарядные, трикотаж и верхняя одежда, об-увь и аксессуары. Выпуск лукбука – первая из ряда дизайнерских инициатив «МЕГИ»: в ближайшее время Дмитрий Логинов и Алек-сандр Рогов, а также дизайнер Леонид Алексеев и голливудский стилист Лесли Фримар начнут проводить мастер-кассы, семи-нары и устраивать дефиле. Все эти мероприятия состоятся в рамках федерального проекта «Модные недели», который пройдет не только в Москве, но и в региональных тор-говых центрах сети.

Stylized Design Look books of MEGA shopping center network were produced for autumn-winter season of 2011/12. Fashion designer Dmitry Loginov and stylist Alexander Rogov worked on their creation. Together they collected 24 outfi ts representing the season’s basic trends, that is the sixties and the seventies, modern classics, women’s tuxedos, bell-bottomed jeans, a combination of bright colors, etc. The images off ered to the public include clothes representing the trademarks sold in the shopping centers. Here belong all the product line groups, including casual and evening gowns, knitwear, outer garments, footwear and accessories. The look book production is the fi rst one out of a number of MEGA designer initiatives. Dmitry Loginov, Alexander Rogov, designer Leonid Alexeev and stylist from Hollywood Leslie Fremar are to start holding master classes, seminars and defi les in the near future. All these events will take place as a part of Fashion Weeks federal project, which is to be held not only in Moscow but also in the regional shopping centers of the network.

МилашкаМарка KUTE, основанная стилистом Дмитрием Ку-тейко, запускает мужскую линию. Презентация новых моделей KUTE Homme со-стоится 13 октября в рам-ках петербургской Aurora Fashion Week. Линия рассчи-тана на мужчин от 18 до 40 лет, ведущих активный образ жизни, и состоит из несколь-ких блоков: повседневной,

пляжной, клубной и вечерней одежды. В первой коллек-ции сезона весна-лето 2012 использованы природные оттенки зеленого, коричневого, серого и оливкового, а также яркие цвета – бирюзовый, сиреневый и красный, появляются принты под леопарда и питона. Дмитрий Кутейко прокомментировал стилистику KUTE Homme: «Я включил в коллекцию несколько неожиданных ма-териалов и декоративных решений, а работая над ко-стюмной группой и брюками, брал за основу силуэты 70-х. Получилась во многом эклектичная, слегка старо-модная, местами дерзкая коллекция».

Национальное достояниеВ Москве, Санкт-Петербурге и Екатерин-бурге в рамках Года Италии в России прошла выставка Italia comes to you, ор-ганизованная Национальным агентством по туризму Италии ENIT. Экспозиция

последних коллекций дизайнеров, при-нимающих участие в Римской и Милан-ской Неделях моды: Valentino, Gattinoni, Sorelle Fontana, Laura Biagiotti, Renato Balestra, Mattiolo, Egon von Furstenberg,

KUTE Homme SS 2012

Показ Italia comes to you

Кадр из лукбука «МЕГА» от Александра Рогова

Официальный дистрибьютор торговой марки BLEND в РоссииДаниловская мануфактура, корпус “Кнопа”, офис 427Варшавское шоссе, 9/1-Б, Москва 117105тел/факс (495) 755 65 48, [email protected]


мнение

Осеннюю моду понять было не-возможно. Полгода назад, едва все это смятение вылилось на подиумы, можно было только

наблюдать и поражаться ее заполошной непредсказуемости. Совсем как в старые времена, когда никакого планирования на пятилетку вперед еще не существова-ло, моды были загадочными, непознава-емыми и падали почти с небес. «Для чего у мышки хвостик? – Я не знаю, я агно-стик…» Точно так же нельзя было сказать, для чего у этой журнальной женщины в костюме три вида клетки, цветочный ши-фон, полупальто в форме сдутого цеппе-лина, металлизированные леггинсы из-под прозрачного макси, бахрома на сумке и помпоны крашеного меха по всему телу. Если добавить платформу и убрать хвост, мышам такое и в страшном сне не приснится. Осенний кутюр ясности не при-бавил. Было понятно, что ничего непонятно, и дизайнеры пытаются ухватиться за единственный спаса-тельный плот, который последние годы плавает в их водах, – ссылку на художественное наследие. Ко-нечно, загнать в рамки тенденций можно все. В конце концов, это оплачиваемая работа сотен специ-алистов. Однако если посмотреть на результаты деятельности этих сотен, единодушие отыщется толь-ко в одном: в термине «коллажное мышление». Что, на мой взгляд, является мягким способом сказать «кэмповая шизофрения»: авторы так долго отказывались от автор-ской позиции, что теперь искрен-не не могут понять, где свое, а где чужое. И все это происходило на фоне летней экономической нераз-

ПОЗНАЙ СВОЙ ХВОСТ

АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ АВТОРИТЕТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ МОДЫ С 19-ЛЕТНИМ ОПЫТОМРАБОТЫ, ИЗВЕСТЕН В РОССИЙСКОЙ МОДЕКАК ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТОВ,ФЭШН-КОНСУЛЬТАНТ, СТИЛИСТ, КРИТИК И АНАЛИТИК

Андрей Аболенкин

берихи, когда оптимистичные прогнозы показывали только крупные универмаги. Бедные мышки моды по обе стороны поди-ума подверглись негуманным психо-экспе-риментам, и далеко не все их выдержали. Падеж наблюдался куда выше нормы. И вдруг, как это всегда бывает, жизнь опе-редила мечту и создала из этой неразбе-рихи новый порядок. Потому как людям сейчас без узнаваемости никак нельзя – пропадут, поэтому любые полуслучай-ные движения они склонны побыстрее превращать в систему. Руководить Louis Vuitton поставили человека из йогурто-вой промышленности (разве не этого вы подсознательно ждали с прошлой осени?). В России передача власти произошла, будто передача пакета с ношеными детскими вещами меж-ду двумя соседскими семейства-ми (а мой любимец, пока-еще-живущий-Чаплин, позабыв про К. У. Черненко, сказал, что это было «мирно, достойно и по-дружески», как никогда в исто-рии). Руководство Valentino так долго тыкало иглой мимо вены, что, наконец случайно попав в нее, с удивлением ра-портует о синяках и повыше-нии продаж на треть. И даже М. Прада наконец-то нашла вер-ную пропорцию между нафталином и розовой жвачкой (о чем разговор пойдет в следующей колонке). Как раз к открытию первого в Италии концептуального универмага. И все

же самые знаковые события происходят, на мой взгляд, в англо-саксонской моде. По первым же показам Нью-Йоркской Недели стало понят-но, что сумятицу решили пре-вратить в систему. Американцы, видимо, до такой степени не

ждут никаких хороших новостей, кроме дефицитов и ураганов, что

легкая шизоидность образов кажет-ся им теперь обычной. Все «имена

новой волны», от Proenza Schouler и Prabal Gurung до Ohne Titel и Jason Wu,

а также Rodarte, Vera Wang, Marchesa и даже Donna Karan показали взрывы

цвета, принтов, объемов и асимметрич-ных решений. При этом игры и радости

(за исключением, пожалуй, подсолнухов Rodarte) в этих образах было немного.

Скорее, мастеровитая разработка муль-типликационной эстетики, подсмотрен-ной на каникулах по гостиничному ТВ. Манера работать с открытыми цветами очень характерна для американской поп-культуры, поэтому ничего удивительного, что запущенная год назад на европейских подиумах тенденция отправилась поми-рать именно за океан. Удивление вызывает только то, что американцы отказались от внятного изложения и понятности своих идей, что, на мой взгляд, составляло чуть ли не единственный вклад этой страны в мировую моду. Куда интереснее было наблюдать за из-менением в настроении лондонских по-казов, от которых обычно ждешь буйства и панковости. Панк присутствовал, но

вой промышленности (разве не этого вы подсознательно ждали с прошлой осени?). В России передача власти произошла, будто передача пакета с ношеными детскими вещами меж-ду двумя соседскими семейства-ми (а мой любимец, пока-еще-живущий-Чаплин, позабыв про

М. Прада наконец-то нашла вер-ную пропорцию между нафталином и розовой жвачкой (о чем разговор пойдет в следующей колонке). Как раз к открытию первого в Италии концептуального универмага. И все

кроме дефицитов и ураганов, что легкая шизоидность образов кажет-

ся им теперь обычной. Все «имена новой волны», от Proenza Schouler и

Prabal Gurung до Ohne Titel и Jason Wu, а также Rodarte, Vera Wang, Marchesa

и даже Donna Karan показали взрывы цвета, принтов, объемов и асимметрич-

ных решений. При этом игры и радости (за исключением, пожалуй, подсолнухов

Rodarte) в этих образах было немного. Скорее, мастеровитая разработка муль-

Prab

al G

urun

g SS

201

2

Don

na K

arаn

SS

2012

Proe

nza

Scho

uler

SS

2012

Ohn

e Ti

tel S

S 20

12

Roda

rte

SS 2

012

9№16 сентябрь 2011

The autumn fashion is inconceivable. Hardly had this disarray spilled out onto the catwalks half a year ago, one could do nothing but keep watching

and wondering at its flighty unpredictability. It is very much like in the old days when there were no five-year plans, fashions were mysterious, incognizable and fell down almost from heaven. «Why does a mouse have a tail? – I’m agnostic, no more detail…». Equally, no one could say why this woman’s suit had three types of checks, flowery chiffon, a car coat shaped like a blown-out zeppelin, metallic leggings from under the transparent maxi, a fringe bag and pom poms of dyed fur all over. Adding platform shoes and taking the tail away makes up something that mice would never dream in their scariest nightmare. The autumn couture hasn’t made things clearer. Actually, it was clear that nothing was clear and that designers were trying to clutch at the sole life raft that, in the last few years, has been around in their waters, i.e. the allusion to artistic legacy. Admittedly, whatever is tailored can be tailored to fit in with the trend, this is what, after all, means jobs and money for hundreds of specialists. However, if one looks at what the activity of these hundreds results in, they will have to agree on just one thing – on the term «collage thinking». In my view, this is just a mild way to call it «camp schizophrenia». Designers have been opting out of revealing their personal artistic attitude for so long that now they are really at a loss trying to understand what is theirs and what is not. This was going on along with the summer’s economic confusion when only large department stores could be optimistic about their forecasts. Poor fashion mice to both sides of the catwalk were subject to inhuman psycho-experiments which just a few of them could live through. The rate of loss was above the line. Suddenly, and it always goes like that, the life outstripped the dream and the chaos was turned into the new order. This is simply because people nowadays can’t possibly

do without being recognized – they are otherwise lost, so any semi-accidental moves tend to quickly become a part of the system. An executive from a yoghurt company was appointed to run Louis Vuitton (isn’t it what we’ve been waiting for since last autumn?). In Russia the delegation of power reminded of a bag with used children’s things being passed by a family to the couple next door (my favorite, the-still-alive Chaplin forgot about Konstantin Chernenko and said that everything was peaceful, dignified and friendly as never before in the history). The syringe needle of Valentino management missed the vein for such a long time that when they accidentally hit the right spot, it gave way to their startled reports on bruises and a one third increase in their sales. Even Mario Prada has, in the long run, found the right ratio of naphthalene and pink bubble gum (which I am going to write about in my next column). She did it just in time for the opening of the first Italian conceptual department store. At any rate, I hold the view that most momentous events happen in Anglo-Saxon fashion world. Already the first fashion shows of New York Fashion Week made it clear that confusion was bound to be turned into a system. Apparently, Americans are so used to getting such bad news as deficits or hurricanes that they now look upon certain schizoidness of images as something usual. All the «names of the new wave» from Proenza Schouler and Prabal Gurung to Ohne Titel and Jason Wu, including Rodarte, Vera Wang, Marchesa and even Donna Karan presented an explosion of colors, prints, volumes and asymmetric solutions. At that, the images lacked happiness and playfulness (except for the sunflowers by Rodarte). It looked rather like skillful development of cartoon esthetics coming from a program overlooked on a hotel TV on holiday. Working with open colors is characteristic of American pop-culture, so it’s no wonder that the tendency launched a year ago on the European catwalks went over the ocean to find its death.

What makes me wonder is that Americans have turned away from clear presentations and lucidity of their ideas, which, in my view, was almost sole contribution this country made into the world fashion. It’s much more interesting to track changes in the spirit of London fashion shows traditionally marked by frenzy and punkness. There was some punkness yet presented in its elegant variation (the collection by House of Holland called Pastel Punk) and this noble restraint was the pinnacle of the Fashion Week. Even Meadham Kirchhoff, generous in emotions and becoming my favorite, switched from clownery to ballet as the show unfolded. It resembled John Galliano and what he used to make in his presentations. In all other cases the emphasis was placed on fabric texture and the reflection of light: from the Jiles collection by Giles Deacon that left the agonizing Ungaro Fashion House and Clements Ribeiro to Mary Katrantzou, Jonathan Saunders and Antonio Berardi who cannot possibly be accused of being restrained. It seems that London designers have finally found their commercial foothold. This summer, according to the Global Language Monitor, London was ranked as the top fashion capital of the world. The rating is based on the number of references to the city in media fashion contexts and social networks. It looks like all the events that fostered that, i.e. the royal wedding and the upcoming Olympics, make market players sober-minded. As for London frenzy, it now reveals itself in the communication of data happening at an outrageous speed: Burberry images appear on Twitter long before the show and it is now standard practice to broadcast fashion shows on-line. Fashion spreads around so quickly that a mouse has no time to bite its tail. This is where one can’t do without a solid foothold – it is not convenient enough to bite otherwise.

opinion

Cognize THY TAIL

в элегантной вариации (коллекция House of Holland называлась Pastel Punk), и эта благородная сдержанность стала глав-ным акцентом Недели. Даже щедрые на эмоции Meadham Kirchhoff, которые становятся моими любимцами, в тече-ние показа перешли от клоунады к бале-ту, как раньше любил выстраивать шоу Галья но. Во всех прочих случаях акцент ставился на фактурах и отражении света: от коллекции Jiles покинувшего агони-зирующий Дом Ungaro Джайлса Дикона и Clements Ribeiro до Мэри Кантранзу, Джонатана Сондерса и Антонио Берарди, которых в сдержанности заподозрить ну никак невозможно. Похоже, дизайнеры лондонского распи-сания нашли наконец-то коммерческую

точку опоры. Этим летом, согласно иссле-дованию Global Language Monitor, Лондон был признан «столицей мировой моды» по частоте упоминания города в модном контексте СМИ и социальных сетях. Ка-жется, все события, которые тому способ-ствовали – от королевской свадьбы до приближающейся Олимпиады, – настраи-вают игроков рынка на взвешенный лад. А что до безумия, оно теперь происходит в Лондоне в виде бешеной скорости пере-дачи информации: образы Burberry ока-зываются в Твиттере еще до шоу, а интер-нет-трансляции стали обычной практикой. Мода распространяется так быстро, что и мышь себя за хвост укусить не успевает. Тут без надежной опоры никак не обойтись – кусать неудобно.

Jaso

n W

u SS

201

2

BY ANDREY ABOLENKIN

Нью-Йоркская Неделя моды традици-онно открыла сезон демонстрации одежды весеннего сезона 2012. На этот раз она выдалась невероятно

продолжительной (9 дней) и фантастически насыщенной (временами в расписании значи-лось до 27 показов в день, не считая презента-ций). Честно говоря, немалая часть коллекций заставила скучать. Если не принимать во вни-мание то обстоятельство, что людям надо оде-ваться, а дизайнерским маркам зарабатывать перед лицом сгущающихся слухов о надвигаю-щейся второй волне кризиса и предсказанного майя конца света в 2012 году, ничто не может оправдать появление очередных версий жаке-

тов, платьев и узких брюк, которые мы видели уже не раз. Американская мода по-прежнему разрывается между тягой к кутюрному насле-дию Европы и кэжуально-спортивным стилем жизни нации. Молодые марки, ориентирован-ные на молодежную аудиторию, заигрывают с эстетикой простоты и удобства (леггинсы, драпированные туники и топы из джерси, урбанистические силуэты), в то время как на-бравшие силу Дома или растущие дизайнеры отдают предпочтение классической элегант-ности, взрослым силуэтам и деми-кутюрным приемам. Эта дихотомия определяет неодно-родность американской моды. Так, дизайнер марки Band of Outsiders Скотт Стенберг, на лет-

ТЕКСТ / ВЛАДИМИР ГРИДИН, РЕДАКТОР ОТДЕЛА МОДЫ SHOPPING GUIDE

Нью-Йоркская Неделя моды традици-онно открыла сезон демонстрации одежды весеннего сезона 2012. На этот раз она выдалась невероятно

продолжительной (9 дней) и фантастически насыщенной (временами в расписании значи-лось до 27 показов в день, не считая презента-ций). Честно говоря, немалая часть коллекций заставила скучать. Если не принимать во вни-мание то обстоятельство, что людям надо оде-ваться, а дизайнерским маркам зарабатывать перед лицом сгущающихся слухов о надвигаю-щейся второй волне кризиса и предсказанного майя конца света в 2012 году, ничто не может оправдать появление очередных версий жаке-

ТЕКСТ

Mercedes-Benz New York Fashion Week, показы сезона весна-лето2012

тенденции

СМЕСЬ ГАВАЙСКАЯ


Cha

do R

alph

Cal

vin

Klei

n

Der

ek L

am

Ral

ph L

aure

n

Nae

em K

han

Jenn

y Pa

ckha

m


тенденции

ней флорентийской выставке Pitti Uomo показавший мужскую коллекцию, в Нью-Йорке представил женскую линию Boy and Girl. Топы и шорты из хлопкового кружева, шляпки-канотье, платья и тренч с асимме-тричным подолом и цветочным принтом, набирающим цветность сверху вниз, сра-зу отнесли коллекцию к уровню грандов вроде Oscar de la Renta. Обувь для показа была создана в сотрудничестве с Manolo Blahnik – тоже впечатляющий знак. Первая же коллекция нового дизайнера Lacoste Фелипе Оливьера Баптиста по-казала, как умение кроить и структуриро-вать ткани может превратить спортивную лайф-стайл марку в нечто роскошное. Пять выходов в начале дефиле были достойны парижского дизайнерского Дома: поло превращались в прихотливо задуманные и изощренно выполненные платья с выре-зами в области талии, прекрасно смотре-лись и широкие брюки. Принты некоторых платьев напоминали летнюю коллекцию Versace, но это, скорее, совпадение в ис-точниках инспирации, чем прямое заим-ствование. Jason Wu умело сочетал кутюрные прин-ципы с динамизмом 1960-х. Шорты с за-вышенной талией, вышитые стеклярусом

воротники, кружево в «рыбью кость», монохромные черно-серые цветы на шелке, отделка перьями – все демон-стрировало зрелость дизайнера. Впрочем, Неделя показала, что, несмо-тря на различные устремления, в це-лом дизайнеры следуют в струе об-щего макротренда, который можно обозначить как ретропозитив. Об-ширные цитаты из всех декад про-шлого столетия (за исключением 1910-х и 1980-х) звучали в подавля-ющем большинстве коллекций. Наиболее интересными выгляде-ли попытки интерпретации 1990-х с их гранжем, минимализмом и второй после 1960-х волной фу-туризма. Дизайнеры открыто демонстрировали тягу к цвету (оттенки желтого и голубого – явные фавориты), цветочным и конструктивистским принтам (в послед-них также была отдана дань уважения вышивкам навахо). В коллекциях традици-онно присутствовало много структуриро-ванного, сложного кроя, обилие подкрой-ных деталей, из материалов предпочтение отдавалось легким тканям – шелку, шифо-ну, и, неожиданно, коже, из которой были сделаны юбки и платья (Proenza Schouler, например, использовали кожу угря цвета лазури и яркой ржавчины). Подавляющее большинство дизайнеров выбрало узкий, следующий линиям тела силуэт. Monique Lhuillier говорит, что таким образом она делает комплимент физической форме женщин, все чаще занимающихся фитне-

воротники, кружево в «рыбью кость», воротники, кружево в «рыбью кость», монохромные черно-серые цветы на шелке, отделка перьями – все демон-стрировало зрелость дизайнера. Впрочем, Неделя показала, что, несмо-тря на различные устремления, в це-лом дизайнеры следуют в струе об-щего макротренда, который можно обозначить как ретропозитив. Об-ширные цитаты из всех декад про-шлого столетия (за исключением 1910-х и 1980-х) звучали в подавля-ющем большинстве коллекций. Наиболее интересными выгляде-ли попытки интерпретации 1990-х с их гранжем, минимализмом и второй после 1960-х волной фу-

явные фавориты), цветочным и конструктивистским принтам (в послед-них также была отдана дань уважения вышивкам навахо). В коллекциях традици-онно присутствовало много структуриро-ванного, сложного кроя, обилие подкрой-ных деталей, из материалов предпочтение отдавалось легким тканям – шелку, шифо-ну, и, неожиданно, коже, из которой были сделаны юбки и платья (Proenza Schouler, например, использовали кожу угря цвета лазури и яркой ржавчины). Подавляющее большинство дизайнеров выбрало узкий, следующий линиям тела силуэт. Monique Lhuillier говорит, что таким образом она делает комплимент физической форме женщин, все чаще занимающихся фитне-

Vene

xian

a

Badg

ley

Mis

hka

Mar

c Ja

cobs

Ann

a Su

i

Don

na K

aran

Lel

a Ro

se


сом и выбирающих здоровый образ жизни. У Jill Stuart получилась жизнерадостная коллекция (оранжевый, желтый, разбе-ленный голубой, бежевый, ментол). Вещи с легким намеком на 1950–60-е складыва-ются в повседневные ансамбли, в которых без труда читается девичья мечта о жизни в Barbie-пространстве. Бренд BCBG Max Azria предложил легкие платья-туники, где белый, лимонный, голубой, оранжевый сочетаются так же естественно и гармо-нично, как на полотнах конструкти-вистов, а силуэты танцуют, слов-но девушки в парижских клубах 1920-х. Модели Imitation of Christ были похожи на потусторонних ундин, счастливых, как неве-ста. Иначе и быть не могло: показ был стилизован под свадебную церемонию. Тонкие, рафинированные платья в стиле 1920-х – кру-жевные, шелковые, декори-рованные стеклярусом и расшитые бахромой, выши-тые шелком в китайском стиле – были просто пре-лестны. В Нью-Йорке платья занимают особое место в табели о рангах. Их здесь любят носить, а пото-му и шьют в по-ражающих воображе- н и е количествах. Marchesa, Luca Luca, Farah Angsana, Jenny Packham – ди-зайнеры из разряда тех, кто даже не разменивается на другую одежду. Благодаря такой клиентке, как герцо-

гиня Кембриджская, акции Дженни Пэкхем на Нью-Йоркской Неделе моды так подскочили, что даже в 9 утра на ее показе было не протолкнуться. В своей коллекции лондонский дизайнер по-прежнему сосредоточилась на высоко октановых гла-мурных платьях для «большого выхода»: круже-ва, шифон, пайетки, кристаллы Swarovski, длина «в пол». Zac Posen вновь вернулся с шоу в Нью-Йорк после года показов в Париже. Повзрослевший вундер-

кинд показал очень серьезные платья из шелка и деликатного тюля для событий «уровня А».

Практически все «в пол», с русалочьими юбками и расшитыми бюстье, его модели обладали кинематографической притяга-тельностью. Событием стала премьера линии Victoria by Victoria Beckham. Дизайнер упорно просит не называть ее ни второй, ни диффузной. По словам Бэкхем, она просто отвечает запросам молодых девушек. Платья-фут-ляры без рукавов пастельных тонов, чуть наивные принты с кошками, луной, словно акварелью нарисованными облаками - все дышит свежестью юности, в то время как непростой крой и такие ткани как жаккар-ды и крепы подтверждают желание звезд-ного дизайнера дать новой аудитории ощущение взрослого качества. Кожа и шелк занимают воображение Yigal Azrouel, но не дают ему остановиться на чем-то определенном. В его коллекции на-шлось место и городскому минимализму (лучший образец все же у Helmut Lang), и намекам на гранж (оригинальный микс гранжа и стиля 60-х также представил

Peter Som), и офисной классике (не луч-ше ли купить костюм в универмаге?).

С точки зрения дизайна получилось слабо, но очевидно успешно с ком-мерческой точки зрения. Вполне предсказуемыми оказа-лись коллекции Donna Karan, Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Diane von Furstenberg, Michael Kors. Послед-ние два дизайнера сосредоточи-

лись на теме Африки и сафари. У Корса чуть грязноватые цвета, словно испачканные в слякоти джунглей, а потом высохшие

на солнце саванны, сумки через плечо на ремне из крокодиловой кожи, в меру леопардов и питонов,

в меру батика и примитивных племенных принтов, вспышки танжерина, прохлад-ный трикотаж, туники и – самое впечатля-ющее – леопардовый сарафан, расшитый перьями. У Фюрстенберг размытые кра-ски, вспышки желтого, цветочные принты, туники, комбинезоны и знаменитое пла-тье с запахом – типичная коммерчес кая коллекция марки.

тенденции

№16 сентябрь 2011

нично, как на полотнах конструкти-вистов, а силуэты танцуют, слов-но девушки в парижских клубах 1920-х. Модели Imitation of Christ были похожи на потусторонних ундин, счастливых, как неве-ста. Иначе и быть не могло: показ был стилизован под свадебную церемонию. Тонкие, рафинированные платья в стиле 1920-х – кру-жевные, шелковые, декори-рованные стеклярусом и расшитые бахромой, выши-тые шелком в китайском стиле – были просто пре-

В Нью-Йорке платья занимают особое место в табели о рангах. Их здесь любят носить, а пото-му и шьют в по-ражающих воображе- н и е количествах. Marchesa, Luca Luca, Farah Angsana, Jenny Packham – ди-зайнеры из разряда тех, кто даже не разменивается на другую одежду. Благодаря такой клиентке, как герцо-

«большого выхода»: круже-ва, шифон, пайетки, кристаллы Swarovski, длина «в пол». Zac Posen вновь вернулся в Нью-Йорк после года показов в Париже. Повзрослевший вундер-


гиня Кембриджская, акции Дженни Пэкхем на Нью-Йоркской Неделе моды так подскочили, что даже в 9 утра на ее показе было не протолкнуться. В своей коллекции лондонский дизайнер по-прежнему

«большого выхода»: круже-ва, шифон, пайетки, кристаллы Swarovski, длина «в пол». Zac Posen вновь вернулся с шоу в Нью-Йорк после года показов в Париже. Повзрослевший вундер-


Azrouel, но не дают ему остановиться на чем-то определенном. В его коллекции на-шлось место и городскому минимализму (лучший образец все же у Helmut Lang), и намекам на гранж (оригинальный микс гранжа и стиля 60-х также представил

Peter Som), и офисной классике (не луч-ше ли купить костюм в универмаге?).

С точки зрения дизайна получилось слабо, но очевидно успешно с ком-мерческой точки зрения. Вполне предсказуемыми оказа-лись коллекции Donna Karan, Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Diane von Furstenberg, Michael Kors. Послед-ние два дизайнера сосредоточи-

лись на теме Африки и сафари. У Корса чуть грязноватые цвета, словно испачканные в слякоти джунглей, а потом высохшие

на солнце саванны, сумки через плечо на ремне из крокодиловой кожи, в меру леопардов и питонов,

в меру батика и примитивных племенных принтов, вспышки танжерина, прохлад-ный трикотаж, туники и – самое впечатля-ющее – леопардовый сарафан, расшитый перьями. У Фюрстенберг размытые кра-ски, вспышки желтого, цветочные принты, туники, комбинезоны и знаменитое пла-тье с запахом – типичная коммерчес кая коллекция марки.

Lac

oste

Nan

ette

Lep

ore

Luc

a Lu

ca

Son

Jung

Wan

Die

sel B

lack

Gol

d

Jenn

y Pa

ckha

m

Jill

Stua

rt

Bet

sey

John

son

Her

ve L

eger

by

Max

Azr

ia

Max

Azr

ia


Экспериментировать в Нью-Йорке решаются немногие. Сре-ди таких «священных безумцев» первое место по праву занимает Том Брауни. Его интерпретации стиля флэперш и бутлегеров аплодировали стоя. Thakoon Panichgul отправил Марию-Антуанетту в путешествие на спине слона через джунг-ли Бирмы на Дикий Запад. Обилие вышивки, ярких принтов, микс фактур (шел-ковые жакеты, отделанные бейками из денима) де-монстрировали фантазию,

достойную Мюнхгаузена. Яркий образец стиля: лазур-ные жакеты с басками, декори-рованные оранжевым круже-вом, плюс стетсон, венчающий

уложенные по моде XVIII века волосы. Похоже, именно

такие коллекции будут двигать вперед нью-йоркскую fashion-

индустрию. В конце концов, мода – не только

бизнес.

Экспериментировать в Нью-Йорке решаются немногие. Сре-ди таких «священных безумцев» первое место по праву занимает Том Брауни. Его интерпретации

рованные оранжевым круже-вом, плюс стетсон, венчающий


такие коллекции будут двигать вперед нью-йоркскую fashion-

индустрию. В конце концов, мода – не только

тенденции

Экспериментировать в Нью-Йорке решаются немногие. Сре-ди таких «священных безумцев» первое место по праву занимает Том Брауни. Его интерпретации стиля флэперш и бутлегеров аплодировали стоя. Thakoon Panichgul отправил Марию-Антуанетту в путешествие на спине слона через джунг-ли Бирмы на Дикий Запад. Обилие вышивки, ярких принтов, микс фактур (шел-ковые жакеты, отделанные бейками из денима) де-монстрировали фантазию,

достойную Мюнхгаузена. Яркий образец стиля: лазур-ные жакеты с басками, декори-рованные оранжевым круже-вом, плюс стетсон, венчающий


такие коллекции будут

концов, мода – не только бизнес.

Katy

a Le

onov

ich

Ver

a W

ang

Elie

Tah

ari

DKN

Y

Mic

hael

Kor

sTo

mm

y H

il� g

er

Dia

ne V

on F

urst

enbe

rg

Car

olin

a H

erre

ra D

oo.R

i


интервью

Less is more

текст / Юна Завельская

сара Ферреро, коммерческий директор Joseph

Британская мода всегда была полна парадоксов, что вполне соот-ветствует национальному характеру. Но точно также яркой чертой менталитета островных жителей является сугубая практичность – не зря европейская буржуазная революция когда-то стартовала именно по ту сторону Ла Манша. Приехавшая на открытие первого в России монобрендового бутика компании коммерческий директор культовой британской марки Joseph Сара Ферреро рассказывает о том, как модному бренду удалось завоевать сердца потребителей, создавая коллекции в тиши кабинетов средь шумного бала, царящего на европейских подиумах.

Сара, расскажите, пожалуйста, не-много об истории этого нового для российских потребителей бренда.

Марка Joseph была основана в 1972 году известным парижским парикмахером и стилистом Джозефом Эттедги, алжирцем по происхождению. как и во многих по-добных предприятиях, все началось с того, что Джозеф, помогая выбирать гардероб некоторым своим друзьям и клиентам, на-чал закупать вещи по своему вкусу. Очень скоро эта услуга получила такое распро-странение, что он решил сосредоточиться на продаже модной одежды, подведя под это коммерческую базу. Первый мульти-брендовый бутик было решено открыть в лондоне.

Почему именно там, если парикмахер-ский бизнес Джозеф Эттедги вел в Па-риже? в те годы это был знаменитый «свингую-щий» лондон – не столько в плане моды, сколько в плане бурного развития музыки и шоу-бизнеса, а Джозеф был очень вовле-

чен во все это, поэтому первый бутик он решил открыть там. Он собрал хорошую подборку интернациональных брендов, поскольку знал лично многих дизайнеров – Джозеф, например, был хорошим дру-гом аззедина алайя, даже поддерживал его бизнес в течение нескольких лет. И он оказался хорошим коммерсантом – любил свой магазин, присутствовал все время в торговом зале, наблюдал за посетитель-ницами, со многими знакомился лично. Он закупал именно те вещи, которые были им необходимы, он был хорошим стилистом – редкое качество. И у Джозефа было очень четкое видение того, как должен быть устроен такой мультибренд. По сути, еще в 1980-е он создал модель современного концепт-стора – открыл при торговом зале ресторан, так что клиенты не только загля-дывали за покупками, но рассматривали этот бутик как место для общения, при-ятного времяпрепровождения, тусовки, если можно так сказать. кроме того, Джо-зеф водил дружбу с теренсом конраном – идеологом Habitat, и вместе они начали скупать пустующие помещения в районе

Фулхэма, превратив это место в культовую арт-площадку. Это было время больших возможностей и смелых людей: они откры-вали кафе и магазины, выставочные залы и студии грамзаписи. Закупая из сезона в сезон дизайнерские коллекции для сво-его мультибренда, Джозеф обратил вни-мание на то, что многие вещи, любимые и востребованные его клиентами, сходят со сцены. так он решил создать собственный одежный бренд, где будут собраны вещи, идеально отвечающие потребностям со-временных жителей мегаполисов.

В каком году это произошло? выпуск первой собственной коллекции пришелся на 1988 год, и она получила большой успех у публики. некоторые бест-селлеры того времени до сих пор присут-ствуют в ассортименте бренда и пользуют-ся спросом у клиентов вот уже 30 лет кряду. Характерной чертой нового бренда стало активное заимствование в женских коллек-циях типичных моделей из арсенала муж-ской моды: смокингов, жилетов, некоторых покроев брюк. Эти конструкции придавали женской линии невероятный шик и были не просто положительно оценены кли-ентками бутика, а буквально расхватаны в считанные дни. к началу 1990-х не иметь в своем гардеробе брюк от Joseph означало лишь одно – вы не в тренде. Через самые лучшие мультибренды того времени про-дукция Joseph завоевала расположение клиентов в америке и других странах.

Сейчас вы отдаете предпочтение рас-пространению через мультибренды или через сеть фирменных бутиков? Мультибренды для нас очень важны – так, например, марка Joseph начала продавать-ся в российских регионах. но в то же вре-мя, наличие собственных концепт-сторов, подобных лондонскому, необходимо для привлечения клиентов – они должны ви-деть узнаваемое лицо бренда. если нужно

Интерьер магазина Joseph, Москва

донести до потребителей ясную мысль, тенденцию, это можно сделать только че-рез монобренд. к тому же, мультибрендо-вая концепция не поддается экспорту в другие страны. Да, 10 Corso Como открыл свой филиал в корее, но это было очень сложно. совсем другой набор марок, вос-требованных потребителем. Перенести можно только общие черты. я довольно скептически отношусь к этой идее – для переноса мультибренда на другую почву надо найти на локальном рынке такого же сильного стилиста, знающего местную аудиторию и разделяющего философию бренда, а это не всегда возможно. Экспорт через монобренды – задача более легкая. в нашем случае речь идет о марке с силь-ной персонификацией, коллекции которой составляют вещи, востребованные опре-деленным слоем современных городских жителей. Эти модели одинаково подходят населению всех мегаполисов мира – жен-щинам, которые днем выполняют свою работу в банке, спешат на интервью или ведут прием пациентов, вечером заскаки-вают за детьми на машине, а ближе к ночи могут отправиться в ресторан с друзьями или на деловой обед с партнерами. Одеж-да служит таким потребителям и для выра-жения собственного стиля, и для удобства существования.

Сегодня Джозеф Эттедги сам продолжа-ет вести бизнес? нет, в конце 1990-х он продал 50% своей компании LVMH, а в 2004 году все 100% акций были перепроданы японскому холдингу, который на настоящий момент владеет также брендом Jil sander. Пост креативного директора сегодня занимает британский дизайнер луиза троттер, пре-жде работавшая в компании Calvin Klein. Мы также привлекаем в качестве стилиста Мари-амели совере, довольно известную фигуру в мире современной моды. Она обладает и непередаваемым француз-ским шармом, и необходимым для нашей

марки чувством рок-н-ролла, что очень важно, поскольку стиль Joseph, как вы по-нимаете, это less is more («лучше меньше, но лучше»). то есть, вещи марки должны сочетать в себе парижский шик и лондон-скую стильность.

И правильную цену? Расскажите, пожа-луйста, о ценовой политике бренда. Мы понимаем, что после кризиса потреби-тели стали гораздо более восприимчивы к цене, нежели раньше, и сегодня они ищут наиболее выгодные предложения на рын-ке, с другой стороны, цена – необходимая составляющая позиционирования бренда. я считаю, что у нас довольно взвешенное предложение, но многое, конечно, зави-сит от состояния того рынка, где бренд на настоящий момент представлен. Москва в этом плане вполне сравнима с другими мировыми столицами. Почти 30-процент-ная разница в цене с лондонским бутиком объясняется, безусловно, транспортными расходами и таможенными сборами, кото-рые в России, к сожалению, представляют собой основательный барьер для импорта. Примерно такая же картина наблюдает-ся сегодня в японии и китае. но, по мере развития виртуальной торговли, я думаю, цены во всем мире будут синхронизиро-ваться, компании просто вынуждены бу-дут учитывать этот тренд. ситуация уже улучшается – несколько лет назад разница в ценах с европой у России составляла 50-55%. а сегодня торговая наценка в Москве приближается к американской – там она равняется 2,5 пунктам.

Компания открывает в России собствен-ные бутики или работает по франчай-зингу? все бутики в англии и Франции – наши соб-ственные. когда мы выходим на междуна-родные рынки, где не имеем сильных по-зиций, мы обращаемся к опыту партнеров. Это не франчайзинг, скорее, совместное ведение бизнеса. я работала с Оксаной Бондаренко и ее компанией «ли-лу» в тече-

ние 8 лет, поэтому естественно, что выбор партнера для открытия бутика в Москве был предопределен. Помимо фирменного монобренда марка присутствует сегодня в ЦУМе – продажи стартовали в этом сезоне. тут надо сказать, что 2 года назад компа-ния подверглась значительной реструкту-ризации, в связи с чем была принята новая стратегия развития. Посмотрим, какие пло-ды она принесет.

интервью

луиза троттер, креативный директор Joseph

сара Ферреро и Оксана Бондаренко (владелица шоу-рума “ли-лу”)



London Fashion Week, показы сезонавесна-лето 2012

АЛЫХ ТОНАХ

Лондонская Неделя моды, по тради-ции собравшая в середине сентя-бря модных критиков, именитых и начинающих дизайнеров, байеров

и остальных причастных к моде професси-оналов, стала на несколько дней централь-ным событием британской столицы. Половина журналистов, аккредитованных на мероприятии в этом году, – блогеры. Факт, пугающий некоторых приверженцев старых традиций, но не согласиться с тем, что мнение многочисленных интер-нет-гуру приобретает все больший вес у поколения, предпочитающе-го узнавать о последних модных тенденциях и одеваться онлайн, тоже сложно. Желая не отставать от требований времени, ор-ганизаторы London Fashion Week создали «Гид Недели моды на Twitter», с помощью которого бренды могли об-щаться с покупателями в ре-альном времени, а для дизай-неров, желающих двигаться в этом направлении, были организованы специальные обучающие семинары. У тех же, кто привык читать традиционные печатные издания, особенно в пер-вые дни показов, и вовсе могло сложиться впечат-

John

Roc

ha

тенденции ТЕКСТ / ЮЛИЯ КАЛАНТАРОВА, ЛОНДОНФОТО / РОБ ШЕППАРД, ЛОНДОН

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» В

АЛЫХ ТОНАХ

что мнение многочисленных интер-нет-гуру приобретает все больший вес у поколения, предпочитающе-го узнавать о последних модных тенденциях и одеваться онлайн, тоже сложно. Желая не отставать от требований времени, ор-ганизаторы London Fashion Week создали «Гид Недели моды на Twitter», с помощью которого бренды могли об-щаться с покупателями в ре-альном времени, а для дизай-неров, желающих двигаться в этом направлении, были организованы специальные обучающие семинары. У тех же, кто привык читать традиционные печатные издания, особенно в пер-вые дни показов, и вовсе могло сложиться впечат-

Belle

Sau

vage

Paul

Cos

tello

e

Bunm

i Kok

o

тенденции


ление, что основными действующими лицами события являются не дизайнеры и модели, а мэр города и первая леди страны Саманта Камерон, – в британская прессе, одержимой культом VIP-персон, особенно тщательно обсуждались ее гардероб и официальная вечеринка в резиденции премьер-мини-стра на Даунинг стрит, 10, попасть куда считалось за честь даже для самых из-вестных личностей мира моды. К числу официальных представителей бри-танской Недели моды и British fashion Council, коим Саманта Камерон явля-ется, в этом году прибавились супер-модели Лора Бейли, Эрин О’Коннор и Поппи Делевинь. Мэр Лондона Борис Джонсон, известный своим нарочи-то небрежным имиджем, в очеред-ной раз открывал LFW вступитель-ной речью, в которой он, опираясь на факты - а они гласят, что инду-стрия моды создает ежегодно около 1,3 миллиона рабочих мест, – выразил надежду, что таким образом правительству удастся справиться с растущей безработицей среди молодежи. Оптимизма организаторам мероприятия, как и всем британцам в целом, также прибавили

ление, что основными действующими лицами события являются не дизайнеры и модели, а мэр города и первая леди страны Саманта Камерон, – в британская прессе, одержимой культом VIP-персон, особенно тщательно обсуждались ее гардероб и официальная вечеринка в резиденции премьер-мини-стра на Даунинг стрит, 10, попасть куда считалось за честь даже для самых из-вестных личностей мира моды. К числу официальных представителей бри-танской Недели моды и British fashion Council, коим Саманта Камерон явля-ется, в этом году прибавились супер-модели Лора Бейли, Эрин О’Коннор и Поппи Делевинь. Мэр Лондона Борис Джонсон, известный своим нарочи-то небрежным имиджем, в очеред-ной раз открывал LFW вступитель-ной речью, в которой он, опираясь на факты - а они гласят, что инду-стрия моды создает ежегодно

безработицей среди молодежи. Оптимизма организаторам мероприятия, как и всем британцам в целом, также прибавили

предстоящие Олимпийские игры в Лондоне, ставшие официаль-ной темой нынешней Недели. В первый день показов орга-низаторы объявили старт но-вого проекта под названием Britain Celebrates 2012, в рам-ках которого многие кутю-рье и ведущие деятели современного изобрази-тельного искусства соз-дадут вдохновленные олимпийской тематикой произведения, впослед-ствии выставленные на фестивале London 2012, главном культурном со-бытии олимпийского лета. Среди дизайне-ров, подтвердивших свое желание участво-вать в проекте, имена таких тяжеловесов в мире моды, как Пол Смит, Вивьен Вествуд, главный дизайнер Burberry Кристофер Бейли, Сара Бертон, дважды «Дизайнер года Великобритании» Хусейн Чалаян и сверхновая звезда Кристофер Кейн. Предметом особой гордости британской модной индустрии является тот факт, что атлеты, представ-ляющие страну на Олимпийских играх, на официальных событиях будут одеты в модели ведущих дизайнеров-соотечественников. Особенно символичной в этом

предстоящие Олимпийские игры в Лондоне, ставшие официаль-ной темой нынешней Недели. В первый день показов орга-низаторы объявили старт но-вого проекта под названием Britain Celebrates 2012, в рам-ках которого многие кутю-рье и ведущие деятели современного изобрази-тельного искусства соз-дадут вдохновленные олимпийской тематикой произведения, впослед-ствии выставленные на фестивале London 2012, главном культурном со-бытии олимпийского лета. Среди дизайне-ров, подтвердивших свое желание участво-

главный дизайнер Burberry Кристофер Бейли, Сара Бертон, дважды «Дизайнер года Великобритании» Хусейн Чалаян и сверхновая звезда Кристофер Кейн. Предметом особой гордости британской модной индустрии является тот факт, что атлеты, представ-ляющие страну на Олимпийских играх, на официальных событиях будут одеты в модели ведущих дизайнеров-соотечественников. Особенно символичной в этом

Caro

line

Char

les

Jean

-Pie

rre

Brag

anza

Mar

ia G

rach

voge

l

Feld

er F

elde

r

Dak

sJe

na Te

o

Mar

ios

Schw

ab

Burb

erry

Pro

rsum


году стала ежегодная велогонка The Tour of Britain, стартовавшая в воскресенье, 18 сентября, на набережной неподалеку от Сомерсет-Хауса – основного места про-ведения всех событий Недели моды. Спортивная тематика в том или ином виде прозвучала во многих коллекциях этого сезона: крой, заимствованный из спор-тивной одежды, у Peter Pilotto и Bora Aksu, теннисные юбки в складку у Christopher Kane и Daks, ботинки и туфли на спортив-ных подошвах у J. W. Anderson. Но, несмо-тря на то, что коллекции весна-лето 2012 будут носиться во время Олимпиады, на подиумах LFW царил не спорт, а цвет и орнамент: в виде броских цветовых пятен, разбавивших почти монохромную коллек-цию Julien Macdonald; малинового и от-тенков фуксии, соседствовавших с серым и белым у Jasper Conran и Ann Sophie-Back; вспышек ярких тонов в спокойной палитре коллекции J. W. Anderson; крупных цвето-вых пятен, служивших фоном для неброс-ких принтов у Basso & Brooke; ярких и кон-трастных монораппортов у Belle Sauvage и небольших штрихов цвета на деталях и украшениях, дополнявших коллекцию Sass & Bide. В нарочито простых по силуэту мо-делях Preen пиксельные квадраты и ромбы, будто сошедшие с компьютерного экрана, соседствовали с кружевами и цветочным орнаментом, а у Pringle of Scotland они до-полняли образ молодой деловой женщи-ны, привыкшей одеваться во все серое. Однако не все согласны с тем, что яркий цвет одержал в этом сезоне окончательную победу. «Сейчас не время для ярких, само-довлеющих цветов, – считает Игнасио Ри-бейро, дизайнер и соавтор марки Clements Ribeiro, выпустившей на подиум вдохнов-ленную XVIII веком коллекцию с деликат-ным цветочным орнаментом. – Приглушен-ные пастельные тона на данный момент воспринимаются более легко и позитивно». Благородная пастель прослеживалась и в коллекции Maria Grachvogel, известной любовью к драпировкам и «текучим» орна-ментам. Другая актуальная тема этого сезо-на, геометрический орнамент, варьируется от мелкоузорного (Issa London, Christopher

Kane) до крупных геометри-ческих блоков (Jean-Pierre Braganza, Amanda Wakeley). Не изменила своей излю-бленной теме и Holly Fulton, в коллекциях которой всег-да в большом количестве

фигурировали графичные мо-нораппорты. Первобытный «прими-тивный» орнамент – еще один тренд

будущего лета – проявился в кол-лекции Maarten van der Horst, в виде бисерных вставок у KTZ, тканых де-талей и плетеных перуанских поясов, дополнявших безупречные по цвету и силуэту модели Burberry Prorsum. Можно сказать, что сезон весна-лето 2012 полностью пересмотрел подход к орнаменту, который теперь может употребляться в неограниченном

количестве, соcедствовать с другими рисунками и заливать весь силуэт, что

в особенности проявилось в обилии деко-рированных им брюк (Matthew Williamson, PPQ, Felder Felder и Clements Ribeiro), став-ших лейтмотивом последней коллекции. По-прежнему актуальными остаются кру-жева, которые в реальном виде или в ка-честве принтов-имитаций присутствовали почти во всех моделях Erdem, будь то пла-тья, туфли, головные уборы и даже пер-чатки. «Меня вдохновили белье и нижние юбки, и я решил использовать кружево в коллекции, – рассказал дизайнер марки. – Главная задача заключалась в том, чтобы придать этой теме новое звучание. Я хотел

Kane) до крупных геометри-ческих блоков (Jean-Pierre Braganza, Amanda Wakeley). Не изменила своей излю-бленной теме и Holly Fulton, в коллекциях которой всег-да в большом количестве

фигурировали графичные мо-нораппорты. Первобытный «прими-тивный» орнамент – еще один тренд

будущего лета – проявился в кол-лекции Maarten van der Horst, в виде бисерных вставок у KTZ, тканых де-талей и плетеных перуанских поясов, дополнявших безупречные по цвету и силуэту модели Burberry Prorsum. Можно сказать, что сезон весна-лето 2012 полностью пересмотрел подход к орнаменту, который теперь может употребляться в неограниченном

количестве, соcедствовать с другими рисунками и заливать весь силуэт, что

в особенности проявилось в обилии деко-

тенденции H

eni

Am

anda

Wak

eley

Todd

Lyn

n

John

Roc

ha

Mar

k Fa

st

KTZ

Bora

Aks

u

тенденции


создать платья, которые смотрелись бы так, будто модели вышли обнаженными, с кружевными вставками на голом теле». «Мы очень увлеклись в этом сезоне швей-царским кружевом, – продолжил тему Кристофер ван дер Вос из дизайнерского дуэта Peter Pilotto. – Кружевной рисунок на-кладывается на ткань, которая после этого вытравливается, и получается эффект кол-лажа, что нам очень нравится». «Кружево в нашей коллекции выполняет роль прин-тов», – добавляет он. Еще одна примета времени – объем-ные и баллонообразные юбки – хорошо прослеживалась у марок John Rocha, Mary Katrantzou, Burberry Prorsum и Paul Costelloe. Тема «металлик», наиболее ярко прозвучавшая в коллекции Unique, вдох-новленной Древним Египтом, и металли-ческих аксессуарах у Jean-Pierre Braganza, PPQ и House of Holland, теперь волнует и стилистов, что проявилось в растущей популярности макияжа с металличе-ским блеском (Sass & Bide, Basso & Brooke, Jaeger London) и металлизированных ног-тей (Ashish и Felder Felder). Многие видят в этом влияние новейших технологий с применением алмазной крошки, переко-чевавших из автомобильной индустрии в модную. Революционный подход к металлу исполь-зовал Christopher Kane, показа которого модные критики ждут с нетерпением каж-дый сезон. В его казавшихся эфемерными моделях цветы в виде стикеров были на-клеены на полупрозрачную многослойную основу, один из слоев которой составля-ла металлическая сетка. Характерно, что изысканная коллекция была тем не менее продиктована образом жительницы бри-танских трущоб. «Героиня моей коллек-ции – девчонка-оторва, которая живет в государственной квартире, и ее ненави-дит весь класс, – пояснил сам Кристофер Кейн. – Я представил себе, как такая девоч-ка-подросток расклеивала бы стикеры на всем, что ее окружает».

«Случайная встреча попавшего в аварию кадиллака и диких цветов, растущих на дне Тихого океана» – девиз последней коллекции Mary Katrantzou, известной своими не-обузданными, сюрреалистическими принтами. Обилием металлических деталей объясняются более спо-койные, по сравнению с прошлым сезоном, силуэты. Ее показ завер-шала модель с юбкой, созданной из прессованных банок из-под кока-колы. «Я хотела заставить ра-ботать этот материал, чтобы пока-зать, что он может быть не менее красивым, чем цветы», – объясни-ла дизайнер. Коллекция Marios Schwab этого сезона опиралась на женские об-разы из старых фильмов Stella и The Lady from Shanghai. «Она посвяще-на женщинам, интересным, неза-висимым, с которыми не всегда просто находиться рядом, – рас-крыл свой замысел дизайнер. – Мне с самого детства не давал покоя вопрос: почему мы пыта-емся скрыть свое тело? Я каждый раз по-новому пытаюсь показать его, стремясь создать более сексуальный образ». Чтобы добиться этого, Мариос Шваб сочетал в своих облегающих фигуру моделях раз-личные материалы и использовал эффект многослойности. «Я как бы хотел обнять тело, но сделать это мягко. А эффект на-ложения одной ткани на другую придает платьям больше динамики и жизни», – по-яснил он. Известный своим пристрастием к вязаным вещам Mark Fast и на этот раз показал не-обычные, полупрозрачные платья, асим-метричные детали из джерси использовал в своих мужских и женских моделях также Todd Lynn, интересного графического и цветового эффекта добился Alistar Carr, дизайнер марки Pringle of Scotland, приме-нивший в трикотаже технику «интарсия».

По традиции, андрогинный показ Paul Smith изобиловал различными вари-антами мужcкой рубашки-трансформера, а также всевозможными маскулинными моделями ботинок.Matthew Williamson, показывавший свою коллекцию в галерее Tate Modern, в оче-редной раз порадовал поклонников све-жими и необычными сочетаниями цветов и эффектными принтами. В коллекции Vivienne Westwood как всегда сочетались клетка, протертый деним, мно-гочисленные английские булавки, асимме-трия кроя, драпировки, корсеты и, конеч-но же, неувядающий дух панковских 80-х. Показ коллекции Giles, где мотив лебедя фигурировал в виде принта на всем – от футболок до брючных костюмов, завер-шала модель, на голове у которой кра-совалась весьма агрессивного вида алая птица – творение известного шляпника Стивена Джонса. Изображение этого го-ловного убора красовалось чуть ли не во всех британских газетах, подводивших итоги нынешней London Fashion Week. Заключительный, «мужской» день Не-дели доказал, что вызывающе в наше время стремятся выглядеть не только женщины – модели на показе Christopher Shannon расхаживали по подиуму в при-чудливых конструкциях из разноцветных расчесок, а Matthew Miller выпустил на подиум кос тюмы, скроенные, как могло показаться, из невостребованных тури-стических палаток.

«Случайная встреча попавшего в аварию кадиллака и диких цветов, растущих на дне Тихого океана» – девиз последней коллекции Mary Katrantzou, известной своими не-обузданными, сюрреалистическими принтами. Обилием металлических деталей объясняются более спо-койные, по сравнению с прошлым сезоном, силуэты. Ее показ завер-шала модель с юбкой, созданной из прессованных банок из-под кока-колы. «Я хотела заставить ра-ботать этот материал, чтобы пока-зать, что он может быть не менее красивым, чем цветы», – объясни-

Коллекция Marios Schwab этого сезона опиралась на женские об-разы из старых фильмов Stella и The Lady from Shanghai. «Она посвяще-на женщинам, интересным, неза-висимым, с которыми не всегда просто находиться рядом, – рас-крыл свой замысел дизайнер. – Мне с самого детства не давал покоя вопрос: почему мы пыта-емся скрыть свое тело? Я каждый раз по-новому пытаюсь показать его, стремясь создать более сексуальный образ». Чтобы добиться этого, Мариос Шваб сочетал в своих облегающих фигуру моделях раз-личные материалы и использовал эффект многослойности. «Я как бы хотел обнять тело, но сделать это мягко. А эффект на-ложения одной ткани на другую придает платьям больше динамики и жизни», – по-

По традиции, андрогинный показ

Hol

ly F

ulto

n

Issa

Lon

don

Ann

-So�

e B

ack

PPQ

Hol

ly F

ulto

n

Bass

o&Br

ook


выставки

Выставка Лондонской Недели моды, в очередной раз собравшая креативные бренды в про-сторных залах Сомерсет-Хауса, в этом сезоне представила 202 марки, 74 из которых здесь выставляются впервые. По подсчетам организаторов, экспозицию и показы осенней сессии 2011 года посетили около 5000 байеров и журналистов.

ТЕКСТ / ЮЛИЯ КАЛАНТАРОВА, ЛОНДОН

ИДЕИ ПЕРВОЙСВЕЖЕСТИ Мнения об организации выставки и о

представленных здесь брендах мож-но было услышать самые разные. Кэри Ченг из сингапурского бутика Glamour

Incorporate, торгующего одеждой, обувью и ак-сессуарами, приезжает на LDE каждый год: «Здесь всегда много талантов и свежих идей». «Наши по-купатели – это в основном жители Индонезии, Тайваня, Малайзии, Гонконга и Китая. Азию не так сильно коснулся кризис, и люди продолжают при-обретать одежду – главное, чтобы в моделях было что-то индивидуальное, необычное», – объясняет он. Иное мнение сложилось у Фи Ловетт из бути-ка Fi� Wilson, владеющей магазинами в Эдинбурге и лондонском районе Челси. «Если честно, я не на-шла здесь ничего такого, чего нельзя было бы найти в Милане или Париже, – признается она. – Печально, но приходится констатировать, что выставка в Лондоне становится все более концептуальной и менее коммерческой. Многие забывают о том, что мода – это все-таки индустрия, и без продаж ей не выжить, к тому же и времена сейчас не самые луч-шие. А посмотрите, что здесь происходит: на одно-го байера приходится 10 блогеров. И, в принципе, за-купщиков можно понять – в Париже по крайней мере автобус развозит их по разным точкам, а здесь даже в самом Сомерсет-Хаусе можно заблудиться и просто не найти дизайнера, которого ищешь. Я счи-таю, что навигацию можно было бы организовать намного лучше». «Обидно, ведь в Британии столько таланта. И прибавьте к этому еще, что участие в этой выставке стоит достаточно дорого. Я про-сто не представляю, как молодые дизайнеры здесь могут пробиться», – заключает Фи Ловетт. Насколько справедлива подобная критика, покажет время, а пока Британский модный Совет организует все новые инициативы по поддержке молодых та-лантов. BFC/Elle Talent Launch Pad award – совмест-ный проект Британского Совета и журнала Elle – существует уже второй сезон. Все четыре пред-ставленных в этом разделе марки – Claudia Catze� is, Saloni, Sophie Hulme и Vassilisa – дебютанты на Лон-донской Неделе моды. «Я обычно выставляюсь в Париже, – говорит Надя Соловьева, дизайнер марки Vassilisa. – После окончания St. Martin’s меня пригласили на пресс-шоу колледжа, и мои изделия сразу стали продаваться в самых престижных ма-газинах: Couture Lab в Лондоне, Mitsukoshi в Японии, Bon Marche в Париже, Bogaert в Бельгии и Fidelio в Цю-рихе. Сейчас у меня также появились агенты в Ми-лане, Барселоне и Нью-Йорке. Конкурс BFC/Elle Talent Launch Pad award очень престижный, меня пригла-сили участвовать, потому что Vassilisa – британ-ская марка». «Правда, от самого конкурса я немного

нения об организации выставки и о представленных здесь брендах мож-

Кэри Кэри из сингапурского бутика Glamour

торгующего одеждой, обувью и ак-«Здесь

всегда много талантов и свежих идей». «Наши по-купатели – это в основном жители Индонезии, Тайваня, Малайзии, Гонконга и Китая. Азию не так сильно коснулся кризис, и люди продолжают при-обретать одежду – главное, чтобы в моделях было

– объясняет из бути-

, владеющей магазинами в Эдинбурге «Если честно, я не на-

шла здесь ничего такого, чего нельзя было бы найти


D.EFECT SS 2012

Goodone SS 2012

Joanna Cave, Theano


в шоке, – признается Надя Соловьева. – Та-кого я не ожидала – меня дотошно расспра-шивали о моем бизнесе 20 членов жюри, так что я вообще очень удивилась, когда узнала, что прошла». «И при том, что я очень довольна тем, как развивается мой бизнес – мои модели можно купить там же, где продаются Ferragamo, Peter Pilotto, Belle Sauvage, Alexander McQueen, а покупатели этих бутиков очень обеспеченные люди, эта выставка дает мне доступ к более широкой аудитории, – продолжает она. – Здесь я вижу байеров из магазинов разных категорий, с которыми мне тоже было бы интересно работать». И хотя последняя коллекция Vassilisa опирается на образы мифических птиц Сирина и Алконоста, в самих моделях отсутствует нарочитая ска-зочность. «Василиса – это, конечно, ска-зочный персонаж, но и современный тоже. Это в первую очередь мои клиентки, каж-дая из которых глубоко индивидуальна. В моих работах вообще много символики, вот, например, коса – символ девичьей не-винности, или традиционные цветочные мотивы. Многое я заимствую из народных промыслов, которые переосмысливаю по-новому. И еще я хочу подчеркнуть, что со мной работают самые талантливые ма-стера», – заключает дизайнер. Производящая одежду и аксессуары Мар-ка Sophie Hulme, также выставляющаяся в рамках проекта BFC/Elle Talent Launch Pad award, существует уже седьмой сезон. «Мы тоже в основном участвуем в парижской выставке, хотя марка британская, – го-ворит представитель Sophie Hulme Яна Мелкумова, – и вдохновляется не кем иным, как британскими футбольными фа-натами-хулиганами. Поэтому в моделях присутствует лаконичный мужской крой и вообще много заимствований из мужской одежды, хотя сами они очень женственны. К тому же к каждо-му сезону дизайнер выпускает аму-лет: например, вил-ку, свисток, а в этом году – крышку от шари-ковой ручки, все сделано из позолоченной лату-ни. Идея заключается в том, что в придачу к каждой вещи покупа-тель получает такую фишку, и через какое-то время он может собрать из них целое ожерелье». «Мо-жет быть, все дело в том, что сама дизайнер живет в здании старой игрушечной фабрики, и все вокруг завале-но такими штуковинами, – продолжает Яна. – В Британии марка представлена в основном в Selfridges – одном из самых пре-стижных магазинов, причем прода-жи идут достаточно успешно, на-пример, одна из моделей сумок была распродана в течение недели, и поступили еще заказы».

Помимо Европы, Японии, Китая, Гонконга, Америки и даже Новой Зеландии, марку можно также купить в Москве – в магази-нах UK Style и Capuchon.Литовский бренд D.EFECT, тоже завсегда-тай парижского салона, на Лондонской

Неделе в первый раз. «Мы больше ориентированы

на европейский рынок – в Литве основная часть продаж осу-ществляется онлайн.

Месяц назад мы выстав-лялись на выставке Pure

London в разделе Pure Premium, – го-ворит Рита Паскевисеине, менеджер

компании по продажам. – Наши моде-ли не только креативные, но и очень

практичные и носибельные. Концепция дизайнера марки Эгле Жемите – созда-

вать видимость, будто бы вещь сделана с дефектом. Но как раз за счет деконструк-тивного кроя и получаются интересные формы и силуэты». «Модели построены на контрасте фактур: например, мы лю-бим сочетать лен и кожу, все материалы, которые у нас используются, – натураль-ные. И если сначала мы делали только

верхнюю одежду, то теперь производим почти все, но ключевой моделью коллек-

ции, как и раньше, остается пальто», – объясняет Рита. Еще один совместный проект Бри-танского Совета моды и сети магази-нов Monsoon – Estethica – отмечает

в этом году свой пя-тилетний юбилей. За время суще-ствования этой инициативы орга-низаторы оказали поддержку более

чем 100 дизайне-рам. «Мы объединя-

ем тех, кто придер-живается этических принципов в создании коллекций, – говорит Орсола Де Кастро,

дизайнер марки From Somewhere и

инициатор проекта, – будь то использование натураль-

ного, экологически чистого сырья, создание новых рабочих

мест, справедливая оплата труда или использование обрезков и отходов других производств». «Все выставляющиеся здесь марки проходят очень строгий отбор не только с креативной точки зрения, но и исходя из методов ведения бизнеса, так что участие в нашем проекте является визитной карточкой и «сертификатом качества» для многих дизайнеров», – до-бавляет она. Среди постоянных участников проек-та – марка Goodone. «Нам очень повезло в этом году, – говорит ее дизайнер Нин Кэстл, – мы нашли представителя в Болга-рии, который понимает нашу концепцию, и теперь входим в двадцатку самых круп-ных бизнесов с этическими принципами в этой стране. Вообще, мы стараемся рас-ширять круг наших клиентов и продаемся теперь в Бельгии, Франции, Финляндии, Швеции, Австралии и Китае. Онлайн-про-дажи в основном идут через сайт Yoox.com и наш собственный интернет-магазин». «Мы также создали более доступную ли-нию, средняя цена изделий в которой не превышает сотни фунтов. И до сих пор ждем запуска нашей капсульной коллек-ции на сайте крупнейшего супермаркета Tesco, – продолжает она. – Когда работа-ешь с такими гигантами, то все, как вы понимаете, делается не очень быстро, но все равно игра стоит свеч – в работе с крупными сетевыми магазинами моя за-дача заключается в том, чтобы доказать,

выставки

Китая, Гонконга, Америки

в этом году свой пя-

рам. ем тех, кто придер-

живается этических принципов в создании коллекций, Орсола Де КастроОрсола Де Кастро

дизайнер марки From Somewhere и

инициатор проектато использование натураль-

ного, экологически чистого сырья, создание новых рабочих

одежды, хотя сами они очень женственны.

лет: например, вил-ку, свисток, а в этом году – крышку от шари-ковой ручки, все сделано из позолоченной лату-ни. Идея заключается в том, что в придачу к каждой вещи покупа-тель получает такую фишку, и через какое-то время он может собрать из них целое ожерелье». «Мо-жет быть, все дело в том, что сама дизайнер живет в здании старой игрушечной фабрики, и все вокруг завале-но такими штуковинами, –

В Британии марка представлена в основном в Selfridges – одном из самых пре-стижных магазинов, причем прода-жи идут достаточно успешно, на-пример, одна из моделей сумок была распродана в течение недели, и поступили еще заказы».

Неделе в первый раз.больше ориентированы

на европейский рынок –

Месяц назад мы выстав-лялись на выставке Pure

London в разделе Pure Premium, –ворит Рита Паскевисеине

компании по продажам. – ли не только креативные, но и очень

практичные и носибельные. Концепция дизайнера марки Эгле Жемите – созда-

вать видимость, будто бы вещь сделана с дефектом. Но как раз за счет деконструк-тивного кроя и получаются интересные формы и силуэты». «Модели построены на контрасте фактур: например, мы лю-бим сочетать лен и кожу, все материалы, которые у нас используются, – натураль-ные. И если сначала мы делали только

верхнюю одежду, то теперь производим почти все, но ключевой моделью коллек-

ции, как и раньше, остается пальто», –объясняет Рита. Еще один совместный проект Бри-танского Совета моды и сети магази-нов Monsoon – Estethica – отмечает

Aksha Fernandez SS 2012

Ada Zanditon SS 2012

Экспозиция Ekaterina Kukhareva

House of Flora, Hi-Viz

Фот

о: D

an B

urn-

Fort

i


что модели, сделан-ные из старых об-резков, тоже могут продаваться, если, например, смешать их с интересными, более современны-ми тканями». К о л л е к ц и я гречес кого ди-зайнера Джоан-ны Кейв (Joanna Cave), создающей ювелирные укра-шения из переработанного тех-нического серебра, в этом сезоне сложи-лась под впечатлением от образа бабушки автора. «Мы с Джоанной договорились, что сделаем коллекции по нашим детским вос-поминаниям, – говорит Элеонор, дизайнер еще одной этической марки Partimi. – Прин-ты, которые вы видите в моей коллекции, – вода, песок и камни – это среда, в кото-рой я росла». «Вот, обратите внимание, одно из вы-ставленных здесь платьев можно увидеть на обложке нового альбома Katie Melua», – говорит Ада Зандитон, еще одна постоян-ная участница Estethica. В своей последней коллекции она черпала вдохновение из об-раза морского конька, живущего на южном побережье Англии. Услышав донесенные океаном с Гаити звуки карнавала, он от-правляется в далекое путешествие. Среди стендов отдельно взятых марок и мультибрендовых шоу-румов обращает на себя внимание творческий коллектив из Шотландии Design Collective Scotland. «Дело в том, что о нас здесь никто не зна-ет, – говорит представитель коллектива

Лорен. – Я, например, уже больше 20 лет делаю вещи для коллекций других дизайне-ров, а собственные работы привезла сюда впервые». Помимо Vassilisa, на выставке присутство-вали еще две британские марки, названия которых указывали на русское происхож-дение дизайнеров. Izmaylova – одежда класса люкс, основной акцент в которой делается на дорогие натуральные ткани и сверхкачественную отделку, и Grishenko, в коллекцию которой перекочевали согре-тые солнцем, вышитые крестом петухи, ду-шегрейки и сарафаны. Русская тема вдохновляла в этом сезоне также и британских дизайнеров. Послед-няя коллекция платков и перчаток Jane

Carr под названием Tzarina создана по мотивам «Русских сезонов» в Париже

1920-х годов. Она исследует мотивы русского фольклора, любовных пи-сем, театральных плакатов того вре-

мени и жизни труппы, переезжающей с места на место. Цифровые принты, в том

или ином виде присутствовавшие у мно-гих представленных на выставке марок, наиболее убедительно прозвучали в мо-делях Vanessa G. Одному из сегодняшних хитов моды – платью-рубашке без ворот-ника – посвятила свою коллекцию марка migh-T. «Дебютантом сезона» стала мар-ка Aksna Fernandez, выпускающая обувь из перфорированной и тисненой кожи. Среди аксессуаров, в большом коли-честве представленных на выставке, коллекция марки House of Flora выде-лялась своими причудливой формы головными уборами и очками.Говоря о мероприятиях Лондонской Недели моды, необходимо упомя-нуть и о выставке Vauxhall Fashion Scout, проходившей в здании Сво-бодных Масонов – одном из кра-сивейших строений центральной части Лондона неподалеку от ме-

ста проведения основных показов. Эта площадка всегда привлекает особое

внимание тех, кто охотится за свежими идеями, и поэтому попасть сюда молодых дизайнерам не так-то просто. «Конкурс был огромный, и мы до последнего момента не были до конца уверены, что все пройдет успешно», – поделилась впечатлениями Екатерина Кухарева, показавшая на этой выставке свои трикотажные модели, пол-ные неоновых красок, ярких цветочных принтов и геометрических линий. «Свою новую коллекцию весна-лето 2012 я хотела представить публике именно здесь, так как здесь дизайнер может не только вы-ставить свои работы, но и пообщаться с гостями, познакомиться с интересными людьми, поделиться своими впечатлени-ями обо всем происходящем. Для меня эта выставка стала очень значимым событи-ем, подведением итогов и сбором необходи-мой информации», – добавляет Екатерина, которая надеется, что неподдельный ин-терес британских, японских и итальянских байеров к ее коллекции со временем пере-растет в долговременное сотрудничество. Анна Ли, приглашенная в прошлом сезоне организаторами к участию в проекте, и на этот раз получила частичное спонсор-ство. Ее коллекция, построенная на прин-тах, напечатанных на тончайшем шифоне и повторяющих текучую пластику воды, вдохновлена романтическим и печальным образом шекспировской Офелии, которая, утонув, как бы воссоединяется с водной стихией. Дизайнерский замысел заключа-ется в том, чтобы наделить модели и тех, кто будет их носить, неиссякаемой энер-гией океана. «Океан сильнее, чем челове-ческие существа, – говорит дизайнер, – и в отличие от людей он неподвластен време-ни». Две обложки журнала Graduate Fashion Week и публикации в таких изданиях как Daily Telegraph, Vogue, I-D, Marie Claire дали хороший старт карьере Анны. «Я очень рада, что здесь, в Британии, столько де-лается для поддержки начинающих дизай-неров, – благодарит организаторов недав-няя студентка, в этом году вышедшая в финал конкурса B Emerging Talent, который собрал выпускников последних двух лет и их друзей в одном из клубов в центре Лон-дона. – И в этом соревновании я тоже уча-ствую с удовольствием, ведь победитель получит стажировку в Доме Вивьен Ве-ствуд, да и не только поэтому – мы, недавние выпускники, все равно общаемся между собой, и конкурс – еще один повод посмотреть, что делают другие, обме-няться идеями».

выставки

Anna Lee SS 2012

что модели, сделан-ные из старых об-резков, тоже могут продаваться, если, например, смешать

мотивам «Русских сезонов» в Париже 1920-х годов. Она исследует мотивы русского фольклора, любовных пи-сем, театральных плакатов того вре-

мени и жизни труппы, переезжающей с места на место. Цифровые принты, в том

или ином виде присутствовавшие у мно-гих представленных на выставке марок, наиболее убедительно прозвучали в мо-делях Vanessa G. Одному из сегодняшних хитов моды – платью-рубашке без ворот-ника – посвятила свою коллекцию марка migh-T. «Дебютантом сезона» стала мар-ка Aksna Fernandez, выпускающая обувь из перфорированной и тисненой кожи. Среди аксессуаров, в большом коли-честве представленных на выставке, коллекция марки House of Flora выде-лялась своими причудливой формы головными уборами и очками.

Vanessa G SS 2012

Vassilisa SS 2012

Jane Carr SS 2012

Migh-T SS 2012

РЕК

ЛА

МА


новости ритейла

31 декабря 2012 года заканчивается франчайзинговое со-глашение между ри-тейлером Stockmann Group и датской сетью Bestseller, представляющей марки Jack & Jones, Vero Moda, Only. Предполагается, что договор не будет продлен, и с 2013 года Bestseller будет управлять 20 мага-зинами самостоятельно. В ком-мюнике компании говорится, что выход из этого бизнеса не окажет существенного влияния на при-были Stockmann Group и позволит ей сосредоточиться на развитии основных брендов.

Марка Christian Louboutin открыла первый в мире бу-тик, где представле-на только ее муж-ская коллекция. Торговое пространство площадью 69,7 м2 располагается в париж-ской Galerie Vero-Dodat напротив специализированного женского магазина марки. Помимо про-дажи готовых изделий, там будет осуществляться сервис made-to-order. Г-н Лубутен анонсировал, что вскоре подобные бутики, предназначенные только для мужчин, откроются также в Нью-Йорке и Лондоне.

Запущен новый сайт в сфере онлайн-тор-говли одеждой – Shop My Label. Принцип функционирования основан на работе в социальных сетях, блоггинге и других интернет-коммуникациях: любой человек старше 14 лет может создать аккаунт, выставить на продажу модели одежды или аксессуа-ров, созданные им или другом, а затем распространять ссылки через Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube или свой блог. С каждой покупки пользователь, управ-ляющий аккаунтом, получает 5% комиссии.

В Милане распах-нул свои двери новый люксовый универмаг Excelsior Milano. Семиэтажный department store площадью около 4000 м2 располага-ется в центре города, рядом с Домским собором, в здании бывшего кинотеатра. Руково-дитель компании-девелопера проекта Gruppo Coin Стефано Берльдо прокомментировал: «В ассортименте представлены разные, но неизменно луч-шие из возможных, категории товаров – от превосходных вин до лодочек Manolo Blahnik».

В ритме столетийВ ЦУМе стартовали продажи новой ювелирной марки Pippo Perez. История бренда, основанного в 2007 году Пиппо Пересом, уходит корнями в XV столетие – тогда семья создавала украшения для герцога Арагонского. Отец дизайнера, Джанни, многому научил своего сына Пиппо – он является автором множества знамени-тых драгоценностей, в том числе обручального кольца

Мерилин Монро и колье, подаренного Клар-ком Гейблом Софи Лорен. Каждая коллекция марки объединяется общей темой: «влю-бленность», «насекомые», «море», «фрукты», «знаки» и так далее, украшения создаются

из серебра, золота, платины и декорируются драгоценными камнями. В Россию поступило не-

сколько коллекций Pippo Perez, в том числе Dark, создан-ная из темных драгоценных камней, и Terraecielo, дизайн которой основан на образах живого мира: кулоны, броши, кольца выполнены в виде черепахи, божьей коровки, скор-пиона, совы, медвежонка, лягушки и других животных. Роз-ничная стоимость предметов начинается от 84 000 рублей за браслет или кулон из коллекции Dark.

Двойной успех24 сентября в московском ТРЦ «Афимолл Сити» состоялось открытие первого в столице мультибрендового салона обуви и аксессуаров Soho. Выход этой торговой марки на российский рынок произошел 11 ноября 2010 года, когда концепту-альный магазин Soho распахнул свои двери в ТЦ «Stockmann Невский центр». Как и в петербургском бутике, в ассорти-менте его столичного собрата представ-лены обувные коллекции Tommy Hilfi ger, Gant, Marc O’Polo, Napapijri и других premium-марок, а также сумки, багажные принадлежности и аксессуары. Интерьер магазина оформлен в светлых оттенках: лаконичная отделка стен и строгая белая плитка акцентируют внимание посетите-лей на выделенных светом полках и тор-говом оборудовании темных тонов.

МоёНа российском рынке появилась новая компания-дистрибьютор обуви, базирующа-яся в Москве. «Ё-Shoes» занимается итальянскими, португальскими и бразильскими марками, представляя для заказа бренды Zodiaco, Elena, Tatuaggi, Miezko и Werner. О принципах работы компании рассказал ее генеральный директор Сергей Носов:

«Оптимизация логистики по стоимости, срокам и сервису – один из важнейших приоритетов в нашей работе. Цены на модели уже включают в себя все налоги, официальное таможенное

оформление, страхование, сертификацию, упаковку и доставку по Москве в пределах МКАД. Мы также можем отгру-

жать заказы клиентам прямо с фабрики, если они хотят экономить на таможне и налогах, благодаря чему закупочная цена значитель-

но снизится. Минимизация остатков, сбалансированность коллекции и высо-

кая наценка клиента – это наши общие задачи».

«Оптимизация логистики по стоимости, срокам и сервису – один из важнейших приоритетов в нашей работе. Цены на модели уже включают в себя все налоги, официальное таможенное

оформление, страхование, сертификацию, упаковку и доставку по Москве в пределах МКАД. Мы также можем отгру-

жать заказы клиентам прямо с фабрики, если они хотят экономить на таможне и налогах, благодаря чему закупочная цена значитель-

задачи».

В ритме столетийВ ЦУМе стартовали продажи новой ювелирной марки Pippo Perez. История бренда, основанного в 2007 году Пиппо Пересом, уходит корнями в XV столетие – тогда семья создавала украшения для герцога Арагонского. Отец дизайнера, Джанни, многому научил своего сына Пиппо – он является автором множества знамени-тых драгоценностей, в том числе обручального кольца

Мерилин Монро и колье, подаренного Клар-ком Гейблом Софи Лорен. Каждая коллекция марки объединяется общей темой: «влю-бленность», «насекомые», «море», «фрукты», «знаки» и так далее, украшения создаются

из серебра, золота, платины и декорируются драгоценными камнями. В Россию поступило не-

сколько коллекций Pippo Perez, в том числе Dark, создан-ная из темных драгоценных камней, и Terraecielo, дизайн которой основан на образах живого мира: кулоны, броши, кольца выполнены в виде черепахи, божьей коровки, скор-пиона, совы, медвежонка, лягушки и других животных. Роз-ничная стоимость предметов начинается от 84 000 рублей за браслет или кулон из коллекции Dark.

манекеныЛюди и

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

Pippo Perez, кулон из коллекции Dark

Интерьер Soho

Elena SS 2012


Хорошо забытое новоеВ осенне-зимнем сезоне 2011/12 бренд Wrangler при-менил несколько интересных методов и технологий обработ-ки денима. В джинсах исполь-зуются необычные материалы, например, ломаная саржа – джинсовая ткань с плетением «елочка» вместо традиционного диагонального, а также уникаль-ный оттенок цвета в линейке Mark Your Territory, где обычный синий деним как бы покрыт бензиновой патиной. В коллек-ции много винтажных моделей, изделий с различными потер-тостями и принтами, созданны-ми с помощью лазерной гра-вировки на ткани. Некоторые предметы дополнены интерес-ными аксессуарами – например, модели джинсов Ace, Crank и Jane снабжены ручкой в форме пули, пристегнутой к шлейкам.

В Нью-Йорке запущен временный бутик, где представлена линия Missoni for Target. Со-трудничество итальянской марки и знаменитой сети универмагов обещает быть очень успешным: в линейке, поступившей в про-дажу 13 сентября, предлагается около 400 моделей одежды, от-личающихся фирменными полоса-тыми принтами и цветовыми соче-таниями бренда. Преимуществом коллекции являются ее цены: в то время как средняя стоимость изделий Missoni составляет около $300, Missoni for Target обойдется в $40 за модель.

В сентябре 2013 года предполагается от-крытие крупнейшего брянского ТРЦ с рабо-чим названием «Парк Саяны». Строительство ком-плекса, расположенного на ул. Флот-ская в Брянске на территории в 20 га, стартовало в сентябре – согласно проекту, его общая площадь составит 95 000 м2. Концепция интерьера опирается на природный ландшафт: предполагается использование большого количества дерева, камня и натуральной зелени. Развлекательная зона распространится в том числе на набережную реки Десны, где постро-ят пляж, кафе и рестораны.

Во флагманском магазине Saks Fifth Avenue запущен но-вый концепт целого этажа, получивший название Wear Now. В ассортименте представлены вторые линии известных марок и премиум-бренды – среди них Ralph Lauren Blue, Burberry Brit, M Missoni, Red Valentino, Boss Black by Hugo Boss, DKNY, Elie Tahari и многие другие. Три лейбла продаются эксклюзивно – это La Via 18, созданный специально для Saks маркой Piazza Sempione, Rivamonti от Brunello Cucinelli и итальянский бренд Altea.

В Лондоне за-пущен торговый центр Westfi eld Stratford City: он яв-ляется не только крупнейшим подобным проектом в Европе, но и станет одной из важней-ших точек доступа к объектам Олимпийского парка во время игр 2012 года: вход на его территорию осуществляется через этот центр. Комплекс, стоимость которого оцени-вается в £1,45 млрд, имеет в своем составе 300 магазинов, 70 ресторанов, 14-зальный кинотеатр, три отеля, развле-кательную зону и казино.

Кузница мастеров В Москве, на Патриарших прудах, состоялось давно анонсированное открытие первого моно-брендового бутика-студии ювелирной марки Alexander Arne. Дизайн помещения выполнен в темных оттенках – в интерьере используется микс антикварной мебели и суперсовремен-ных предметов, круглые металлические люстры и старинные кованые решетки. Пространство строго зонировано: при входе представлена люксовая коллекция, где используются самые дорогие материалы, в глубине зала распо-лагается линия украшений из эмали, а также выделено место под капсульную коллекцию «Страсть», созданную Алексеем Барсуковым со-вместно с Аленой Долецкой. Бренд, основанный около года назад, продолжает традиции ювели-ра Виктора Аарне, работавшего с Карлом Фа-берже. Подробнее о его концепции рассказала владелица Alexander Arne Ирина Курбатова: «С самого начала работы над первой коллекцией мы старались найти новый подход к воплощению традиций русской ювелирной школы. Фирменным стилем Alexander Arne стала легкая ирония по от-ношению к драгоценным материалам. В наших классическиx, по сути, украшениях из золота и бриллиантов чувствуется не-кое озорство, кураж. Как никакая другая, нам близка тема эма-ли – она ярко отражена в коллекции этого года. Мы стремимся к тому, чтобы Дом Alexander Arne стал творческой лаборато-рией для поиска нового оригинального ювелирного языка, и с этой целью мы привлекаем к сотрудничеству самых талантливых российских мастеров».

A Forge of Craftsmen The fi rst Alexander Arne (famous jewellery brand) monobrand boutique and studio was opened in Moscow on the Patriarshiye Ponds. This event was announced long ago. Designed in dark colors interior makes use of a mixture of antique furniture, ultramodern articles, round-shaped metal ceiling lamps and ancient wrought-iron lattices. The inner space has clear zoning. A luxury collection is exhibited near the entrance. The most expensive materials were used to create it. Enameled jewels are placed in the recess of the room. A special area is set for Passion capsular collection. The latter is created by Alexander Barsukov and Alena Doletskaya. The brand was founded about a year ago. It carries on the traditions of Victor Arne, the jeweler, who worked together with Carl Faberge. Irina Kurbatova dwells on its concept in more detail. “Ever since we started working on the fi rst collection, we have been trying to fi nd a new attitude towards the embodiment of the Russian jewellery-making traditions. Alexander Arne corporate style is personifi ed in the delicate irony, which is evident in its attitude towards precious stones. Our classic gold jewels decorated with diamonds bear a sign of certain roguishness and boldness. The issue of enamel is close and familiar to us like no other. It is especially evident in this year’s collection. Our goal is to make Alexander Arne jewellery house a creative laboratory meant to invent a new and original language of the jewelers, this is why we intend to look for the most talented Russian craftsmen to work with us”.

новости ритейла

Wrangler Fully Lasered, модель Molly

Интерьер бутика Alexander Arne

Кольцо из коллекции

«Страсть»

О достижениях, новых брендах и стра-тегиях рассказывает генеральный ди-ректор компании «Мега Джинс» Ольга Васильева.

Повлиял ли кризис на концепцию ком-пании? Кризис не повлиял на нашу концепцию, он, скорее, повлиял на наши стратегии.В течение 18 лет мы успешно развиваемся как мультибрендовая джинсовая сеть и, не-смотря на экономическую ситуацию, пред-лагаем покупателю только оригинальный товар ведущих мировых брендов. Именно поэтому «Мега Джинс» – одна из немногих отечественных компаний, которая занесена

в «Мировую Джинсовую Библию».В чем преимущества марок в составе «Мега Джинс»?Наши покупатели уверены, что в магазинах под брендом «Мега Джинс» им всегда предложат возможность широкого и качественного выбора от таких джинсовых гигантов, как Levi’s, Lee, Wrangler, Mustang, Pierre Cardin.Пришлось ли в кризис сокращать количество представляемых марок или вводить новые?Регулярно в нашей розничной сети появляются «новинки». Мы их тестируем в наших магазинах и в зависимости от экономического результата оставляем в нашей «корзине» или заменяем более «пер-спективными». Мы постоянно посещаем крупнейшие международные выставки. Так, в прошлом году на выставке Magic в Лас-Вегасе мы по-знакомились с канадским брендом SilverJeans, на выставке B&B в Бер-лине мы нашли немецкий бренд Miracle of Denim – M.O.D. И не пожале-ли: продажи этих брендов в нашей рознице превзошли все ожидания.

Расскажите подробнее об этих брендах. На какую аудиторию они рассчитаны?Silver Jeans – канадский бренд с богатой историей и интересной фи-лософией. Он вырос из семейного бизнеса, их производство суще-ствует около 100 лет и востребовано многими брендами с мировым именем. Более 20 лет назад они создали свой уникальный бренд, который ориентирован на людей, ценящих в этой жизни качество и комфорт, независимо от возраста или социального статуса. Эта концепция воплощена в джинсах с «идеальными посадками» и «уни-кальным дизайном». Примерив однажды эти джинсы, сразу превра-щаешься в поклонника этого бренда, и это увлечение, как правило, длится всю жизнь. Немецкий бренд M.O.D молодой, но уже завоевавший популярность во многих странах мира. Креативные модели, демократичные цены, настоящее немецкое качество. Ориентирован на людей динамич-ных, активных и модных.Эти бренды представлены только в сети «Мега Джинс»?Пока да, но уже с весны 2012 года Silver Jeans и M.O.D появят-ся в регионах. Мы подписали дистрибьюторские соглашения и будем с радостью и гордостью представлять эти марки на российском рынке. На CPM, прошедшей в сентябре в Москве, бренды Silver Jeans и M.O.D имели успех у профессионалов, и оптовые покупатели из многих регионов уже сделали предза-казы.Не считаете ли вы большим риском вывод на рынок новых брендов, особенно сейчас, когда ожидается еще одна волна кризиса? Безусловно, время непростое, но кризис нужно рассматривать как потенциальные возможности. Мы уверены в качестве и уникаль-ности представляемых нами брендов, а успешные продажи нашей розничной сети и наш профессионализм являются залогом успеха наших партнеров. РЕ

КЛАМ

А

Ольга Васильева, генеральный директор компании «Мега Джинс»

КРИЗИС КАКПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

О достижениях, новых брендахи стратегиях беседуетгенеральный директоркомпании «Мега Джинс»Ольга Васильева.

Расскажите подробнее об этих брендах. На какую аудиторию


Компания L-Fashion Group занимается производ-ством Private Label уже много лет, производя ассор-тимент для собственных торговых марок, а также ра-ботая со многими международными ритейлерами, в том числе:

• METRO C&C• SPORT 2000• INTERSPORT International• TCHIBO (сеть магазинов в Европе)• STOCKMANN• PRISMA• SPORTMASTER и др.

Контактное лицо по проекту PRIVATE LABEL в России:Директор по продажам ООО «Лухта Фэшн Груп» – Глазунова ИринаTel.: +7 (495) 234 0838, Fax. +7 (495) 234 0835Mobile: +7 916 250 0562E-mail: [email protected]

Сегмент верхней одежды, пожалуй, один из самых сложных с точки зрения технологии изготовления. В этом направлении компания L-Fashion Group является профессионалом с многолетним опытом.Ни для кого не является секретом, из чего складывается цена того или иного изделия. В первую очередь это стоимость ткани, фурнитура, на-личие сложных деталей и дополнительных швов. Что действительно может повлиять на результат успеха того или иного изделия, так это дизайн и лекала. В компании L-Fashion Group работают уникальные специалисты в области дизайна и конструирования одежды. Компа-ния, в частности, разрабатывает лекала и для больших размеров. Яв-ляясь крупным заказчиком, компания L-Fashion Group имеет конку-рентное преимущество на многих фабриках, со многими из которых

работает уже много лет. В «банке» компании имеется огромный ас-сортимент тканей и фурнитуры, она может предложить как готовые образцы в качестве основы для производства изделий под собствен-ной торговой маркой, так и производить одежду по дизайну клиента.У компании L-Fashion Group имеется огромный опыт в области про-изводства Private Label для масс-маркета, в том числе гипермарке-тов, одежду для среднего ценового уровня, для крупных универ-магов и розничных сетей. Главная задача – добиться идеального соотношения цена-качество. Только в этом случае можно быть кон-курентоспособным на рынке предложений по производству Private Label. И в этом направлении компания добилась ощутимых успехов, в том числе в России.

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ СОТРУДНИЧАТЬ С L-FASHION GROUP КАК КОМПАНИЕЙ – ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ?

В чем же состоит явная выгода Private Label:• Создает непрерывность бизнеса• Преумножает прибыль• Увеличивает узнаваемость (визуализацию)• Создает непрерывный финансовый приток для компании.• Собственный бренд – заявление компании, которое отде-ляет ее продукцию от конкурентов, имеющих аналогичный товар. • Private Label – утверждение имиджа компании в глазах ко-нечного потребителя.• Private Label как бренд дает дополнительную значимость компании в потребительском мышлении.Основными направлениями производства Private Label ком-пании L-Fashion Group являются:• спортивная одежда (горнолыжная, out-door, в т. ч. средний слой)• верхняя одежда для города (женская, мужская, детская)• повседневная одежда (в том числе трикотаж)

L-FASHION GROUPЧто такое Private Label? Прежде всего это ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА ПОД СОБСТВЕННЫМ БРЕНДОМ КОМПАНИИ.

2828 №16 сентябрь

РЕКЛ

АМА

BRAN

D

БИЗНЕСНА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Как бы вы охарактеризовали структуру предпочтений и пла-тежеспособность современных российских потребителей?

С уверенностью можно сказать, что сегод-ня потребитель отдает предпочтение ка-чественной, модной одежде по разумной цене. Более того, за последние несколько лет наметилась отчетливая тенденция по-требительского поведения откладывать покупки до момента начала масштабных распродаж. В связи с этим одной из пер-спективных задач для компаний, работа-ющих на рынке одежды, является предло-жение актуальных коллекций по разумным ценам в течение всего года. А наиболее эф-фективно эту задачу решает именно фор-мат casual. То есть, открывая бизнес в этом сегменте, вы даете потребителю именно то, что он ищет.

Каковы наиболее распространенные способы открытия магазина в сегменте casual?Конечно, можно построить бизнес с нуля – зарегистрировать собственную марку, пригласить дизайнеров, найти производи-телей и поставщиков. Однако это долгий и непростой путь, успех которого на таком конкурентном рынке как fashion вовсе не гарантирован. Для тех, кто не стремится ре-ализовать собственные дизайнерские ам-биции, а просто хочет эффективно вложить деньги и работать на модном рынке, наибо-лее комфортный и быстроокупаемый спо-соб – открытие магазина по франчайзингу. В этом случае предприниматель покупает право вести бизнес под конкретной (как правило, уже хорошо известной на рынке) маркой. Компания – держатель марки обе-спечивает ему полную поддержку, делится опытом – ведь его успех является также и успехом франчайзера.

Расскажите, пожалуйста, поподроб-нее о франчайзинговом предложении SAVAGE.

Мы предлагаем нашим партнерам на вы-бор сразу два бренда – SAVAGE, ориентиро-ванный на современных мужчин и женщин в возрасте от 25 до 35 лет со среднем уров-нем дохода, и яркую молодежную марку PEOPLE для юношей и девушек от 18 до 23 лет. Вступительных взносов и какой-либо платы за пользование торговой маркой у нас нет – мы стремимся не к сиюминутной выгоде, а к стратегическому партнерству. Дизайн-проект каждого нового магазина разрабатывается индивидуально, но все они оформлены в едином стиле SAVAGE и PEOPLE – открытом, комфортном и евро-пейском по духу (к слову сказать, авторство концепции фирменного магазина SAVAGE принадлежит международному брендин-говому агентству FITCH, одному из крупней-ших в мире). Мы также оказываем нашим франчайзи всестороннюю поддержку на всех этапах работы – в области мерчен-дайзинга, рекламы, маркетинга, подбора и обучения персонала и т. д. И, естествен-но, наши партнеры могут рассчитывать на своевременные поставки, широкий ассор-тимент продукции, учитывающий интересы и потребности российских покупателей, специальные цены, скидки, ретробонусы, товарные кредиты и многое другое.

Как скоро окупаются средства, вложен-ные в открытие франчайзингового ма-газина в сегменте casual? Какова доход-ность данного предприятия?В рамках отрасли заявленные разными компаниями сроки в значительной степе-ни варьируются – от года до пяти лет. Срок окупаемости, обозначенный компанией SAVAGE, – 3 года. Однако в настоящее вре-мя мы прикладываем максимум усилий к сокращению как срока окупаемости, так и самого объема инвестиций. И делаем это не только за счет уменьшения стоимости ремонта и оборудования, но и за счет улуч-шения коммерческих условий работы по части поставок и оплаты товара, кредитов и т. д. Что же касается доходности вложен-ных инвестиций, то она обычно составляет от 40 до 100% в зависимости от периода (начало или конец сезона, первый год ра-боты или, например, третий и т. д.), а также от условий поставщика (кредитование, от-срочка платежа, комиссионная торговля, реализация и т. д.).

Как вы считаете, что нужно для того, чтобы отвлечь потребителей от неци-вилизованных рынков и сезонных рас-продаж и обратить их внимание на кол-лекции брендов, работающих в секторе casual?Это долгосрочная задача, и чтобы достиг-нуть цели, необходимо одновременно работать во всех направлениях – начиная от производства и заканчивая мерчендай-зингом и обучением торгового персонала. Только постоянно повышая требования к себе, бизнес может переориентировать предпочтения потребителя.

Дополнительную информацию о франчайзинго-вом предложении можно получить в торговом представительстве компании SAVAGE в России:

119602, Москва, ул. Покрышкина, д. 7+7 (495) 780-88-88, e-mail: [email protected]

Директор по продажам Сергей Глебов:[email protected]

Иметь сегодня свой собственный модный бизнес – пре-стижно. Это красивое и имиджевое вложение средств, поэтому нередко предпочтение этой сфере отдают не только новички, но и профессионалы, уже сделавшие себе имя в других областях бизнеса. Но современная мода многолика. Чему же отдать предпочтение – открыть ателье по пошиву шикарных платьев haute couture, заняться продажей одежды для активного спорта и отдыха или, может быть, найти себя в про-изводстве аксессуаров и бижутерии? Сколько людей, столько и мнений, однако директор департамента продаж компании SAVAGE Сергей Глебов убежден, что для большинства предпринимателей в области моды наиболее широкие перспективы открывает именно сегмент повседневной одежды, или casual.

SAVAGE FW 2011/12

Сергей Глебов, директор департамента продажкомпании SAVAGE Интерьер магазина SAVAGE, Москва

ТЕКСТ / ТАТЬЯНА МЕДОВНИКОВА

РЕКЛ

АМА

«Нашим партнером может стать любой предприниматель, готовый предоста-вить для Gelco в своем магазине площадь от 30 м2, – так рассуждает о начале сотрудничества с новыми российскими клиентами исполнительный директор компании Gelco Александр Массинг. – Мы не стремимся создать в России собственную торговую сеть, как, например, в Германии. Мы предпочитаем сотрудничать с рос-сийскими бизнесменами, которые хорошо ориентируются на рынке и знают об осо-бенностях ведения бизнеса на нем».

ТЕКСТ / МАРИЯ ВОСТОКОВА

В Германии группа компаний Gelco, в которую входит марка Gelco – в тройке сильнейших на рынке. Толь-ко в ее ритейлерском подразделе-

нии задействовано порядка 2000 человек. Gelco была образована в 1948 году и первоначально специализировалась на производстве женских пальто и деловых костюмов. Однако впоследствии модель-ный ряд был расширен. В коллекциях по-явились платья, блузки, трикотаж. В Рос-сии о марке узнали порядка 15 лет назад.Почти все это время Gelco сотрудничает с компанией GUL Handels GmbH, которая представляет ее в России. Основная целе-вая аудитория Gelco – женщины возраста 35+, хотя в коллекциях есть много моде-лей и для молодежи. «Gelco выбирают женщины европейских 40–46-го разме-ров. Ведь главное, что дает наш бренд, – идеальную посадку, – говорит Александр Массинг. – Покупательница Gelco инте-ресуется модой, но при этом не является трендсеттером. Она ценит качество, ком-форт, приемлемую цену. Наша главная цель – отвечать запросам этих женщин. Этим покупательницам нужны не столь-

ко остромодные вещи, сколько одежда, которая позволяла бы скорректировать фигуру, скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства. И это как раз то, что дают им наши модели».

С какими клиентами Gelco предпочита-ет работать сегодня? Ведь торговая пло-щадь от 30 м2 не может быть единствен-ным требованием компании? Безусловно, это так. Тем более, если гово-рить о площади, то в идеале это все-таки 40–50 м2. В первую очередь нам интерес-ны клиенты, которые приезжают сделать не разовый маленький заказ, а планируют закупать у нас коллекции ежесезонно. Это говорит о серьезном подходе к бизнесу. Ведь регулярный заказ дает возможность максимально выгодно представить мар-ку в магазине, показав покупателю не от-дельные модели, а стилевую и цветовую концепцию бренда. Как правило, купив од-нажды Gelco, покупатель остается верным марке и в дальнейшем. Он регулярно захо-дит в магазин, ищет новинки – ему нужно разнообразие ассортимента. Со своей сто-роны, мы стараемся ему это предоставить. Дизайнеры марки регулярно выбирают страну, которая вдохновляет их на созда-ние коллекций на протяжении сезона. Так, следующее лето пройдет в Gelco под зна-ком Лиссабона. Каждая капсула коллекции наводит на те или иные ассоциации с этим городом: черная жемчужина, голубая луна, адмиралтейская чаша, мохито, тропичес-кий бриз. И, собрав их на одной торговой площади, можно передать дух португаль-ской столицы.

На ваш взгляд, в предпочтениях рос-сийских байеров есть какие-то особен-ности? Российские закупщики во многих ситуаци-ях ведут себя профессиональнее европей-ских. Это стало проявляться в последние сезоны. Еще три года назад ситуация вы-глядела иначе. Сегодня же, если европей-цы часто берут что-то наугад, российские клиенты, напротив, четко знают, какие по-зиции их интересуют, умеют максимально эффективно планировать бюджет, с кото-рым работают. При этом они склонны вы-бирать более модные и острые модели коллекции, в то время как немецкие бай-еры отдают предпочтение повседневным, комфортным вариантам. Скажем, если мы выставим две одинаковые блузки, одна из которых будет с приколотым цветком, то российские клиенты выберут именно ее, в то время как немецкие остановятся на модели без украшения.

Вы можете утверждать, что ситуация на российском рынке модной одежды стабилизировалась? В какой-то степени да. В первое время по-сле кризиса работать было сложно, так как ритейл экономил, и объем заказов резко сократился. Однако в последний год все вроде бы встало на свои места, и мы до-стигли докризисного уровня продаж. Зато конкуренция стала жестче. На рынке, при-чем как на российском, так и на европей-ском, сегодня присутствует огромное ко-личество брендов одежды, среди которых твой должен чем-то выделяться – тогда он найдет своего покупателя. Поэтому необ-ходимо концентрироваться на своем про-дукте, делать его сильным и уникальным. В этом нам помогают и наши российские партнеры, открывающие монобренды Gelco. Например, в Самаре таких магази-нов три, и ежемесячно они показывают вы-сокий уровень продаж.

BRAND

Александр Массинг, исполнительный директор компании Gelco

СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОДК НЕСЕРЬЕЗНОМУ ЖАНРУ

Gelco FW 2011/12

Shop concept Gelco



моды текст / Юна Завельская

Креативный директор Marina Rinaldi Моника де Беллис стояла у истоков этого бренда. Ей как никому другому известны все проблемы «больших» людей, ведь Marina Rinaldi была первой компанией, начавшей выпуск модной одежды для женщин, чьи параметры превышали итальянский 46-й размер. Именно ей принадлежит заслуга появления на модном рынке уважительного термина Plus Size вместо бытовавшего ранее oversize, сразу исключавшего клиентов с нестандартными объемами из круга нор-мальных людей. И сегодня компания является пионером в своем сегменте: она не просто выпускает сверхкачественные, модные и красивые модели для крупных женщин, но стремительно молодеет на глазах, создавая коллекции джинсов, купальников, высокотехнологичной верхней одежды в стиле casual и даже пуховиков, которые всегда были под запретом у этого сегмента рынка. О том, как ей удается держать руку на пульсе времени, Моника де Беллис рассказывает нашим читателям.

Формы интервью

Я знаю, что в прошлом сезоне мар-ка Marina Rinaldi запустила не-сколько новых линий. да, если мы говорим о сезоне вес-

на-лето, то у нас было два крупных ново-введения: появилась коллекция из денима и линия пляжной одежды и купальников. в ассортименте бренда всегда было не-сколько джинсовых моделей, но в этом году мы впервые решили выделить их в отдельную линию. мы разработали семь основных моделей, отвечающих всем по-требностям наших клиенток. если девушка высокая и крупная, ей подойдет покрой Bootcut, если, наоборот, покупательница маленького роста, то она выберет, скорее, модель Jackie или облегающие джинсы Skinny. то есть мы создали коллекцию, где есть варианты на любую фигуру. Посколь-ку марка продается по всему миру – от японии до нью-Йорка, от Рейкьявика до москвы, нам необходимо иметь в запасе различные предложения. мы были счаст-ливы работать над этой коллекцией, тем более что лицом новой линии стала из-вестная модель кристал Ренн.

Почему выбор пал на нее? Marina Rinaldi уже давно зарекомендова-ла себя на рынке – марка 30 лет входит в состав Max Mara Fashion Group, поэтому ее образ несколько потускнел с годами и приобрел такой «дамский» оттенок. да, за маркой закрепилась репутация элегант-ной, классической одежды для крупных женщин, очень высококачественной, соз-данной из лучших материалов, но… стоя-щей несколько в стороне от моды. Иными словами, не предназначенной для моло-дых женщин. осознав это, мы предприняли

определенные шаги для исправления сло-жившейся ситуации: создали новую кол-лекцию джинсов и привлекли свежее лицо для ее презентации. такая политика при-несла свои плоды: многие молодые девуш-ки сегодня заглядывают в бутики Marina Rinaldi, причем покупают не только вещи из джинсовой линии, но и модели из регу-лярной коллекции бренда. кроме того, мы дополнили основной ассортимент удоб-ной обувью. Эта линия Boot Mania очень важна для нас. многие женщины, даже носящие одежду 32–34-го размеров, неза-висимо от того, какого стиля – спортивного или классического – они придерживаются, с удовольствием приобретают сапоги на-шей марки. Эта обувь пользуется спросом буквально с августа по апрель. да, в этой линии есть и туфли. но туфли всего лишь

комфортны, тогда как сапоги олицетворя-ют шик. Потому что, и это особенно замет-но в прохладное время года, когда круп-ная женщина надевает платье или брюки с обычными лодочками, она сразу приоб-ретает вид «дамы». а платье или длинная юбка, скомплектованные с сапогами, соз-дают совсем иной, современный образ – это сразу скидывает лет пять с внешности клиентки. Потому что образ «леди» хорош тогда, когда девушке лет 20–25, а в 40 жен-щине хочется выглядеть моложе своих лет, а не подчеркивать возраст.

Кстати о возрасте – многие женщины старше 40 со стандартными фигурами обращаются к маркам одежды plus size, где размерный ряд начинается с 34–36-го европейского, потому что не могут найти подходящие для себя варианты у брендов вертикальных ритейлеров – все-таки там конструкции рассчитаны на молодых. Вы предусматриваете та-кую категорию клиенток? наша размерная шкала для роста 160 см начинается с 17-го и заканчивается 33-м размером, что примерно соответствует 46–48-му итальянскому (48–50-му россий-ской линейки), но, естественно, выпол-ненным в других пропорциях. тут важно сказать, что мы не создаем одежду для так называемых нестандартных фигур – мы рассчитываем наши модели на клиенток с нормальными женственными форма-ми. Проблема в том, что моду на подиуме представляют девочки-подростки 16–17 лет, чьи фигуры еще, по сути, не сформи-ровались. но к 30–35 годам тело женщины уже приобретает реальные очертания, и как раз в этот момент ей становится трудно

моника де Беллис, креативный директор Marina Rinaldi

Рекламная кампания линии MR Denim SS2011 с кристал Ренн


интервью

найти по-настоящему модные, качествен-ные вещи. Потому что большинство марок plus size экономят как раз на материалах, в то время как обладательницы роскошной фигуры должны выглядеть дорого одеты-ми. Хорошо сидящее платье можно надеть днем на работу, вечером «на выход» с жа-кетом и какими-нибудь аксессуарами и т. д.

Но роскошные ткани, как правило, не-ноские… совершенно верно, они слишком тонкие. И создание комфортной одежды из та-ких материалов требует большого труда. но в этом и состоит наша главная задача: найти правильный баланс между каче-ством, удобством и ценой. мы использу-ем в своей работе только лучшие мате-риалы – итальянские ткани, французское кружево, меха из Германии… в коллекции MR Voyage, предназначенной для путеше-ствий, есть, например, модели из астра-ханского ягненка такой тонкой выделки, словно трогаешь ткань. мех – это вообще самый главный материал наступающего сезона. а поскольку марка продается по всему миру, наши дизайнеры должны учи-тывать потребности клиенток из разных стран. сезонная коллекция состоит из 1500 моделей, и каждая женщина может найти в ней что-то подходящее для себя: эле-гантные дамы старшего возраста выберут кашемировое пальто с отделкой из лисы, юные девушки – пуховик из линии +MINO.

Российские женщины отличаются пыш-ными формами при невысоком росте...

то же самое происходит и в китае – мы учитываем эти особенности. достоинство одежды Marina Rinaldi как раз и состо-ит в том, что наши клиентки не выглядят в этих моделях толстыми, они кажутся вполне обычными женщинами. Это и есть ноу-хау компании.

Есть и еще одна проблема: в России многие полные женщины не могут себе позволить приобрести одежду марки Marina Rinaldi. То есть рынок огромен и ненасыщен, но потребители на нем относятся к классу с доходами ниже среднего. Есть ли у вас мысли осваивать эту неохваченную вами часть целевой аудитории? мы создали коллекции Marina Sport, Marina Blue Label и MR Voyage как раз с этой целью. мы прекрасно понимаем, что не все потенциальные покупатель-ницы могут позволить себе приобрести кашемиро-вое пальто за €4000, а многие молодые женщины и вовсе не хотят покупать английское паль-то, а ищут что-то более дина-мичное, совре-менное. в этих новых линиях они как раз могут найти модные вещи, вполне демократичные по цене. Потому что паль-то за €900 уже доступно гораздо более широкой аудитории, как мне ка-жется. Российский рынок стремительно меняется: 5–7 лет назад покупатели нашей целевой аудитории, а Marina Rinaldi все-таки явля-ется luxury-маркой, готовы были при-обретать вещи и за €5000 и за €8000. сейчас ситуация иная – подросло но-вое поколение потребителей, в стра-не сформировался средний класс. мы отслеживаем ситуацию на рынке и стремимся ей соответствовать. По-этому и было принято решение о запуске молодой и достаточно доступной коллек-ции из денима. но даже в этом случае на-шим девизом остается «качество и мода». Это и есть демократизация роскоши, о ко-торой так много говорят в последние годы.

Какое место в списке приоритетов ком-пании занимает российский рынок? Россия – очень важный рынок для нас. в москве у нас открыто 4 бутика, а всего по стране – около 20 монобрендов. марка также представлена в более чем 50 люк-совых мультибрендовых магазинах. се-годня этот рынок занимает четвертую строчку в списке приоритетов компании после родной Италии, Франции и Герма-нии, но вполне может передвинуться на вторую – в наших планах стоит открытие

4–6 бутиков ежегодно, в том числе и в России, где рынок переживает стремительные пере-мены.

Marina Rinaldi FW 2011/12

Эскиз модели Naturn Acro Whalepa




Шоу-рум Ангелликт. (495) 510 26 81 | ф. (495) 937 37 92www.angellik.ru | www.gulhandel.de | www.dorisstreich.de

РЕК

ЛА

МА


Это случилось почти одновремен-но с несколькими нашумевшими женскими смертями от анорек-сии, произошедшими в основном почему-то в Бразилии. Сразу же

на подиум был закрыт доступ изможден-ным худобой несовершеннолетним моде-лям, а профсоюзы и правозащитники от модельного бизнеса моментально ввели возрастные цензы и минимальный коэф-фициент веса, необходимый для приема на работу манекенщиц. Защитой же прав по-требителей занялись представители бри-танских покупательниц, которым надоело чувствовать себя «нестандартными» из-за укороченной размерной линейки сетевых магазинов вертикально интегрированных ритейлеров, – в этой связи они потребова-ли от компании H & M срочного удлинения размерного ряда предлагаемой одежды. Волна протестов по поводу насаждае-мых с подиумов идеалов худобы и мало-го веса прокатилась в 2006 году. Ровно в тот момент, когда сегмент fashion-ритейла больших размеров развивался как раз очень стремительно, а сама мода plus-size переходила в разряд обычной одежды для обычных людей. Сначала большие размеры были отнесены к «нормальным» на американском и британском рынках. Следом подтянулись и все остальные раз-

витые страны. Причем пересмотр стандар-тов затронул как моду для взрослых, так и сегмент одежды для детей и подростков. Так что сегодня Всемирная организация здравоохранения, периодически поднима-ющая волну беспокойства по поводу роста смертности от анорексии, обеспокоена и увеличением количества людей, страда-ющих от избыточного веса и ожирения. А с учетом существования на планете гео-графических зон с естественно-высокими или широкими антропометрическими стандартами, таких как Северная Европа, Скандинавия, Россия и страны Ближнего Востока, рост сегмента одежды больших размеров в мире на ближайшее время всем нам просто обеспечен. Нужно сразу оговориться: в США к категории over-size для женщин принято относить одежду с размером свыше 14-го, а на британском рынке – свыше 18-го. Plus-size размером для мужчин считается XXXL. На российском рынке эта линейка начинается, как прави-ло, с 54-го, а заканчивается 72-м размером. В рамках опубликованного в декабре 2009 года британским агентством WGSN исследования рынка одежды больших размеров «The future of plus size: market opportunities» Захир Бабвани, вице-пре-зидент ресурса Redcats Group, интер-нет-дистрибьютора 17 европейских и

РАЗмЕР ТЕкСТ / ТАТьяНА мЕдоВНикоВА

Начало текущего века было ознаменовано переходом к новым стандар-там красоты. Такие перемены для любого бизнесмена означают только одно – пересмотр сложившихся ранее маркетинговых стратегий. Оно и верно: вместе с новым обращением к образам Рембрандта, Кустодиева и канонам Ренессанса в моду вновь вошли пышнотелые красавицы.

Русский

Любовь Нарышкина, MTGирина Глазунова, Luhta Fashion Group Биргит Стрейч, Doris Streich оливер Стрейч, Doris Streich

Ele

na M

iro S

S 20

12

Йозеф Шо, Gate one


аналитика

американских брендов, отметил: «Сейчас мы можем наблюдать подвижки в обще-ственном сознании, когда большие раз-меры начинают восприниматься как вполне нормальные. молодое поколение, которое определяет наше будущее и име-ет весомый голос, строит свои отношения с телом совершенно по новым канонам. и теперь, с началом восприятия plus-size как нормального размера, нам просто придется расширить присутствие такой одежды на мировом рынке».

тренды рынКа сШа По данным того же исследования WGSN, емкость рынка женской и подростковой одежды plus-size в США в 2008 году пре-высила $34 млрд, причем с 2003 по 2008 год объем данного сегмента увеличился на 19%. А согласно отчетам NPD Group, с июля 2008 по июнь 2009 года продажи женской одежды больших размеров в США составили $16,79 млрд, что показа-ло снижение емкости рынка на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом пре-дыдущего года. Цифра «среднего чека» в 2008 году по сравнению с докризисным 2007-м также снизилась с $12,37 до $12,08. По прогнозам WGSN, до 2013 года плани-руется плавный рост этого сегмента рын-ка до $35,5 млрд. Снижение темпов «набо-ра высоты» в последние годы аналитики агентства связывают с постепенной ста-билизацией веса населения Соединенных Штатов, так что быстрый рост модного сегмента over-size, наблюдавшийся в пре-дыдущий период, на американском рынке пока не предполагается.

uK TReNDs В том же материале агентство WGSN сооб-щает, что рынок женской одежды больших размеров в Соединенном королевстве за пять лет, с 2003 по 2008 год, увеличился на 26%, или на 800 млн фунтов стерлингов в денежном выражении. Согласно данным аналитического ресурса о товарных рын-ках Mintel, в 2009 году емкость этого сег-мента в Британии оценивалась в 3,81 млрд фунтов стерлингов, что составляло около 1/5 части от 21 млрд фунтов стерлингов – объема всего британского рынка женской одежды. С учетом влияния рецессии спе-циалисты предсказывают рост его доли к 2013 году до 4,42 млрд фунтов стерлингов. Подъем покупательской активности в этом

секторе на британском рынке происходит в основном за счет увеличения предложе-ния оver-size одежды в супермаркетах и развития on-line продаж в интернете. Про-дажи мужской одежды больших размеров в Туманном Альбионе также выросли с 1,2 млрд фунтов стерлингов в 2003 году до 1,73 млрд в 2008-м. к 2013 году Mintel прогно-зирует рост этого сегмента на 26%, до 2,2 млрд фунтов стерлингов. Четверть британ-ских мужчин уже сейчас одевается в вещи больших размеров. В соответствии с дан-ными медицинских исследований, к 2013 году доля таких потребителей будет состав-лять уже треть от общего числа мужского населения Соединенного королевства.

пОтребитеЛьсКие предпОчтениЯ Чтобы наиболее точно представлять взаи-мосвязи между развитием экономической ситуации и активностью покупателя, нуж-но иметь максимально точный портрет последнего, а также понимать особенно-сти его поведения и привычек. к при-меру, в США рецессия на сегменте big-size одежды отразилась гораздо сильнее, чем на других ассорти-ментных группах. дело в том, что большинство американских поку-пателей больших размеров имеют доходы гораздо более низкие, чем их худые сограждане. По данным Lifestyle Monitor – опроса 6000 потребителей, который регулярно прово-дит US association Cotton Incorporated, – покупательни-ца неформатной одежды тра-тит на моду меньше, чем ее ровесница стандартных раз-меров. В США ежемесячные затраты потребительницы одежды big-size составля-ют $53,58, в то время как обладательница фигуры стандартного размер-ного ряда затрачивает в среднем по $70,35 в месяц. У муж-чин эта разница менее заметна: $51,90 против $61,43. Показатель-но, что независимо от того, какой раз-мер женщина носит,

среднестатистическая американка как ми-нимум дважды в месяц ходит на шопинг в магазины одежды. В США цена является определяющим фак-тором при принятии решения о покупке для 90% покупательниц oversize одежды и для 83% их коллег мужского пола. Сле-дующим по значимости для покупателей одежды oversize стал фактор хорошей по-садки. дизайн они считают менее важным, чем потребители регулярных размеров: 44% против 57% у женщин и 27% против 48% мужчин – покупателей регулярного размерного ряда. При выборе одежды крупные женщины гораздо чаще отталки-ваются от того, что уже есть в их гардеро-бе, – в 69% случаев, и гораздо реже, чем женщины стандартного телосложения, поддаются влиянию телевидения (13% vs 20%), глянцевых журналов (17% против 30%) и знаменитостей (7% vs 14%).

рынКи растуЩиХ стран Некоторые страны растут не только эконо-мически. По данным исследования WGSN, совершенно другая картина структуры oversize-потребителей складывается на китайском рынке. Увеличение размеров здесь происходит параллельно с увели-чением влияния западного образа жизни, особенно – fast food и особенно – на детей. Показательно и то, что процесс этот идет в китае как раз в прослойке живущих в городах и хорошо обеспеченных предста-вителей среднего класса. WGSN приводит данные из опубликованного в июне 2010 года исследования с говорящим названи-ем Fat China: за последние 20 лет прожи-вающие в городах китая мальчики стали выше в среднем на 6 см, а девочки – на 4,8

см. Среднестатистический ребенок этой страны за последние 30 лет потяжелел на 3 кг. изменилась и антропометрия взрослых китайцев – если в 1985 году

объем среднестатистической талии у мужчин составлял 63,5

см, то теперь этот показатель расширился до 76,2 см. Уве-

личились и размеры ворот-ничков мужских сорочек.

Причем население севера и востока китая «растет» гораз-до быстрее, чем их южные со-граждане.

RussiAN TReNDs Всякий грамотный директор

по продажам любого одежного магазина скажет вам, что сред-

ние параметры жителей России за прошедшие 25 лет тоже сильно подросли. Стандарты размерной сетки изрядно перемешались в связи с попаданием на рынок им-порта из самых разных стран, где принята своя маркировка и име-ются собственные представления

об антропометрической шкале. А пол-ные женщины, не обращая внимания

на свою комплекцию, стали, наконец, одеваться ярко и модно. ко всему про-

меру, в США рецессия на сегменте big-size одежды отразилась гораздо сильнее, чем на других ассорти-ментных группах. дело в том, что большинство американских поку-пателей больших размеров имеют доходы гораздо более низкие, чем их худые сограждане. По данным Lifestyle Monitor – опроса 6000 потребителей, который регулярно прово-дит US association Cotton Incorporated, – покупательни-ца неформатной одежды тра-тит на моду меньше, чем ее ровесница стандартных раз-меров. В США ежемесячные затраты потребительницы одежды big-size составля-ют $53,58, в то время как обладательница фигуры стандартного размер-ного ряда затрачивает в среднем по $70,35

$61,43. Показатель-но, что независимо от того, какой раз-мер женщина носит,

выше в среднем на 6 см, а девочки – на 4,8 см. Среднестатистический ребенок этой

страны за последние 30 лет потяжелел на 3 кг. изменилась и антропометрия взрослых китайцев – если в 1985 году

объем среднестатистической талии у мужчин составлял 63,5

см, то теперь этот показатель

востока китая «растет» гораз-до быстрее, чем их южные со-граждане.

RussiAN TReNDs Всякий грамотный директор

по продажам любого одежного магазина скажет вам, что сред-

ние параметры жителей России за прошедшие 25 лет тоже сильно подросли. Стандарты размерной сетки изрядно перемешались в связи с попаданием на рынок им-порта из самых разных стран, где принята своя маркировка и име-ются собственные представления

об антропометрической шкале. А пол-ные женщины, не обращая внимания

на свою комплекцию, стали, наконец, одеваться ярко и модно. ко всему про-


график 1. Какой размер одежды вы носите?

Источник: Ромир Гэллап Интернешнл

Реклама

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СНГ+ 49 251 1337 0 (Германия) + 7 495 921 32 73 (Москва)

e-mail: [email protected] www.mtg-germany.ru


аналитика

чему, эксперты российского рынка одеж-ды утверждают, что бум, наблюдавшийся в последние годы на российском рынке детской одежды, закончился. Во-первых, предложение в этом сегменте теперь до-статочно насыщено. Во-вторых, планиро-вавшегося тотального бэби-бума и вырав-нивания демографической ситуации уже никто не ждет. Наступающая вторая волна кризиса, скорее всего, уже снизила темпы роста рождаемости. да и с трудом получа-емые «материнские капиталы» за второго ребенка совсем не распространяются на третьего и четвертого отпрысков. Так что усиленного развития производители и ри-тейлеры российского рынка одежды ждут теперь совсем от другого сегмента. «По наблюдениям нашей собственной сети ритейла и компаний-партнеров, для которых Luhta производит линии private label, самым перспективным на российском рынке становится как раз сегмент одежды больших размеров. Основная часть про-дукции, представленной сейчас на рынке, принадлежит либо к дорогой ценовой ка-тегории, как бренды Elena Miro или Marina Rinaldi, либо относится к дешевой одежде no name, продающейся на рынках. Поку-пать что-то традиционно-мрачное и не-выразительное из советского прошлого потребители даже с нестандартными фигурами теперь отказываются. А в сред-ней ценовой категории в регионах все еще трудно найти достойную одежду oversize с хорошим дизайном и высоким качеством производства», – комментирует ситуацию ирина глазунова, директор по прода-жам и руководитель проекта private label компании luhta Fashion Group.

КЛЮчеВые игрОКи рОссийсКОгО сегмента Одежды plus size

Леди Икс & Три Толстяка Пожалуй, самая опытная и известная рос-сийская сеть магазинов одежды больших размеров, в 1993 году группа компаний «Три Толстяка» начала свое развитие с открытия магазина на территории ВдНХ. В 1995 г. распахнул свои две-ри магазин одежды для крупных женщин. В период с 1995 по 1998 г. в москве были запущены еще три магазина мужской и женской одеж-ды, которые ориентировались на клиентов с высоким и средним уровнем дохода. Ассортимент сети состоял не только из одежды, но также обуви. В 1995 году было принято решение об открытии ма-газина в Санкт-Петербурге. На се-годняшний день торговая сеть «Леди икс & Три Толстяка» насчитывает 12 магазинов, клиентская база компа-нии составляет более 35 000 чело-век. С 2000 года Гк «Три Толстяка» начала развивать направление розничных продаж, ориентиро-ванное на клиентов с невысо-ким уровнем дохода, открывая магазины класса «эконом» с на-

званием «Ваш размер». В 2004 году в сети появилось новое направление - магазины под названием «Леди икс» для женщин с нестандартной фигурой. В том же году сеть «Ваш размер» была переименована в «Леди икс и Три Толстяка Лайт». В собствен-ных релизах компания называет себя веду-щей в своем сегменте, хотя дальше столич-ных городов она не пошла и регионы не охватила. А примитивный сайт торговой сети говорит сам за себя.

Сеть магазинов женской одежды Vikosta магазины больших размеров Vikosta суще-ствуют на рынке с 1997 года. Ассортимент строится на поставках одежды больших размеров отечественных брендов, таких как Averi, Vlas, Eva, Silver String, Chorisia, Bercline. В сети – 4 московских магазина. Последний совсем недавно открылся в городе Химки. компания делает упор на мерчендайзинг торгового зала и качество закупаемых коллекций. Судя по сайту, некоторые отобранные модели вполне соответствуют мировым трендам, но ми-нимизация расходов на развитие интер-нет-ресурса дает о себе знать с первой се-кунды посещения портала.

Торгово-производственная компа-ния Zrimo Входит в пятерку крупнейших российских производителей одежды больших разме-ров. основана в 1999 году в краснодаре. Эта вертикально интегрированная ком-пания полного цикла была образована людьми, которые уже имели опыт торгов-ли одеждой больших размеров, а потому решили заняться и ее изготовлением. Так было выстроено собственное производ-ство в краснодаре и торговая сеть, на-

считывающая теперь 7 магазинов в москве и 1 по месту прописки. Еже-годно производство и продажи компании увеличиваются на 30%.

марка бурно развивается благо-даря разумному дизайну моделей коллекции и адекватной ценовой

политике. Если посмотреть на по-казы, запись которых доступна на сайте компании, становится понятно, что именно такой не-

скучной повседневной одеж-ды и не хватает сейчас статным

русским женщинам.

EVA Слоган этого российского производителя одежды с раз-мерным рядом от 52 до 72-го размера: «Наслаждайтесь ПоЛНоЙ жизнью!» компания присутствует на рынке с 1993 года. За время существования внешний облик моделей ос-вободился от лишних деталей,

и теперь марка, единственная из российских, заслуженно является представителем дизайнерского

сегмента plus size. В предлагае-

мой в этом сезоне коллекции «Геометрия цвета» видна рука руководителя бренда – архитектора по образованию Елены Афо-ниной. марка предлагает франчайзинго-вый пакет магазина EVAcollection. Три та-ких магазина открыты в москве. остальная сеть дистрибьюции включает в себя муль-тибрендовые точки продаж, расположен-ные в 15 крупнейших городах РФ. Недавно был запущен интернет-магазин компании.

«Большие люди» В этой торговой сети 9 магазинов: 4 – в мо-скве и еще 5 – в Екатеринбурге, краснояр-ске, Перми, Челябинске и Новосибирске. В течение 14 лет компания специализиру-ется на продажах одежды больших разме-ров. Свою цель формулирует так: «одеть всех больших людей», а девиз торговой сети звучит совершенно невообразимо: «Хороших людей должно быть мНоГо!». одежда в торговых точках сети представ-лена линейкой от 60 до 74-го размера, жен-ская обувь – 41–45-м, а мужская – 47–52-м размерами. Работает интернет-магазин. Но визуальный ряд, интерфейс сайта ком-пании и интернет-магазина, мягко говоря, оставляют желать много лучшего.

Luhta Fashion Group Среди прочих марок верхней одежды для спорта компания Luhta FG производит две собственные линии одежды больших размеров: женскую под названием Skila и мужскую и женскую Story с размерным рядом до 60-го. менеджеры российского офиса видят большой смысл в том, чтобы развивать и увеличивать это направление, поскольку уверены, что в России, где тра-диционно много больших людей и статных женщин, спрос на высокотехнологичную и качественную одежду больших разме-ров может только увеличиваться. и даже не благодаря росту количества крупных людей, а за счет ненасыщенности предло-жения и изменения предпочтений покупа-телей этого сегмента, требующих все более качественные и интересные товары.

ОснОВные импОртеры Одежды BiG size

Elena Miroитальянская люксовая марка женской одежды Elena Miro – это признанный


Пожалуй, самая опытная и известная рос-сийская сеть магазинов одежды больших размеров, в 1993 году группа компаний «Три Толстяка» начала свое развитие с открытия магазина на территории ВдНХ. В 1995 г. распахнул свои две-ри магазин одежды для крупных женщин. В период с 1995 по 1998 г. в москве были запущены еще три магазина мужской и женской одеж-ды, которые ориентировались на клиентов с высоким и средним уровнем дохода. Ассортимент сети состоял не только из одежды, но также обуви. В 1995 году было принято решение об открытии ма-газина в Санкт-Петербурге. На се-годняшний день торговая сеть «Леди икс & Три Толстяка» насчитывает 12 магазинов, клиентская база компа-нии составляет более 35 000 чело-век. С 2000 года Гк «Три Толстяка» начала развивать направление розничных продаж, ориентиро-ванное на клиентов с невысо-ким уровнем дохода, открывая магазины класса «эконом» с на-

считывающая теперь 7 магазинов в москве и 1 по месту прописки. Еже-годно производство и продажи компании увеличиваются на 30%.

марка бурно развивается благо-даря разумному дизайну моделей коллекции и адекватной ценовой

политике. Если посмотреть на по-казы, запись которых доступна на сайте компании, становится понятно, что именно такой не-

скучной повседневной одеж-ды и не хватает сейчас статным

русским женщинам.

EVA Слоган этого российского производителя одежды с раз-мерным рядом от 52 до 72-го размера: «Наслаждайтесь ПоЛНоЙ жизнью!» компания присутствует на рынке с 1993 года. За время существования внешний облик моделей ос-вободился от лишних деталей,

и теперь марка, единственная из российских, заслуженно является представителем дизайнерского

сегмента plus size. В предлагае-

Eva FW 2011/12

график 2. испытываете ли вы трудности с покупкой одежды вашего размера?

Источник: Ромир Гэллап Интернешнл


headliner мировой моды для женщин с реальными размерами. На про-тяжении вот уже 30 лет дизайне-ры этого прогрессивного бренда адаптируют текущие тенденции с главных мировых подиумов под plus size. В отличие от большинства модных ма-рок, размерный ряд ко-торых заканчивается на 44-м размере, сетка Elena Miro начинается с 46-го! марка принадлежит из-вестному итальянскому холдингу Miroglio Group, занимающему одну из ли-дирующих позиций в мире по производству женской одежды. Под брендом Elena Miro выпускается несколько линий одеж-ды: Elena Miro Collection, Elena Miro Sport, Elena Miro Griff e, Elena Miro Le Maglie, а в летние сезоны добавляется еще и линия Summer с одеждой для пляжа и купальниками. обычно с показа коллек-ции этого бренда старту-ет Неделя моды в мила-не – Milano Moda Donna. В дефиле принимают уча-стие самые востребованные пыш-ные модели нашего времени, такие как Лизи миллер или кристалл

Ренн. одежда бренда экспортируется в 36 стран мира. к сожалению, марка не полу-чила достойного развития на российском рынке: при том, что подобные линии долж-ны пользоваться здесь огромным успехом, в таком богатом на статных и небедных дам городе, как москва, открыты всего два магазина бренда. официальный дис-трибьютор Elena Miro в России – showroom «Ли-Лу».

Marina Rinaldi известная в высоком ценовом сегменте итальянская компания была названа осно-вателем Акилле марамотти именем его ба-бушки. для того чтобы следовать модным трендам и одновременно соответствовать повышенным нормам гигиены, необходи-мым людям с большими размерами, для производства одежды Marina Rinaldi ис-пользуются только самые экологичные материалы – шифон, неплотный шелк, вискоза, ткани-стрейч со специальными добавками. Под маркой выпускаются не-сколько линий: Marina Giorno, Marina Basic, Marina Sport и Elegante. Размерный ряд всех линий начинается с 48-го и закан-чивается 62-м размером по российской размерной шкале. компания занимается также производством аксессуаров, сумок и обуви. В москве сеть продаж марки на-считывает 4 бутика, расположенных в са-мых престижных универмагах и бойких торговых коридорах – в ГУме, Петровском

пассаже, в магазине «Весна» на Новом Ар-бате и на Смоленской площади.

mat Real size – real women!

компания Mat Fashion была создана в 1991 году в Афинах. За время

своего существования она стала лидером грече-

ского fashion-рынка. девиз бренда – Free Yourself (освободи

себя!). идеология ясна из названия: владельцы

марки реальными раз-мерами считают вовсе не маленькие, рассчитанные на худосочных девиц. Ге-роиня коллекции – статная девушка, не стесняющаяся своих форм и роста. Раз-мерный ряд включает в себя изделия с 46 по 56-й по российской шкале.

У компании пять шоу-ру-мов. Три из них расположе-

ны в Германии, один – в Нидер-ландах и один – в Греции. Торговая сеть

Mat развивается во всех возможных форматах: собственные и франчайзин-говые монобренды, магазины shop in shop, корнеры и продажи в мультибрен-

дах. Всего продукция марки представле-на в 22 монобрендовых магазинах в 17 странах и 450 мультибрендовых точках продаж. В штате компании – 86 чело-век. Все производство сосредоточено в

Греции. Всего компания производит 480 тысяч изделий в год. мерчендайзинг пред-усматривает разработку 500 моделей в сезон, обновление коллекции в торговом зале происходит каждые две недели, по-ставки – каждую неделю. Mat Fashion под-держивает некоммерческую организацию ANASA, помогающую людям, страдающим от анорексии и булемии. Также компания к рекламе своей продукции привлекает моделей нормальных размеров. Только в Афинах за последние 4 года Mat Fashion открыла 17 точек продаж. Несмотря на то, что компания постоянно растет, выходом на российский рынок греческий бренд озадачился только 1,5 года назад. Благо-даря благодатной почве, на которую упало зерно греческой естественности, всего за второй раз участия компании в выставке СРм у марки уже появилось 70 российских клиентов-закупщиков.

HPETERSEIMАгентом немецкой марки HPETERSEIM в России является компания Nicolaus Modeagentur GmbH. Продукция немецкой фирмы – родом из мюльхаузена в Тюрин-гии. марку основал Хельмут Петерзейм - владелец одной из лучших в Германии трикотажных фабрик Helmut Peterseim Strickwaren GmbH. она выпускает преми-альную одежду из джерси по более чем адекватным для такого качества ценам. В летней коллекции в качестве сырья ис-пользовано много вискозы и хлопка. Раз-мерный ряд коллекции – с 46 по 72-й раз-мер.

Doris StreichDoris Streich – это бренд семейного пред-приятия Streich Bekleidungswerk GmbH & Co. KG из южногерманского города Балин-ген. основанная в 1947 году дедом преж-них собственников и управляющих ком-пании – оливера и Биргит Штрайх, Doris Streich в третьем поколении представляет

Elena Miro SS 2012

Doris Streich FW 2011/12

аналитика

headliner мировой моды для женщин с реальными размерами. На про-тяжении вот уже 30 лет дизайне-ры этого прогрессивного бренда адаптируют текущие тенденции с главных мировых подиумов под plus size. В отличие от большинства модных ма-

В дефиле принимают уча-стие самые востребованные пыш-ные модели нашего времени, такие как Лизи миллер или кристалл

пассаже, в магазине «Весна» на Новом Ар-бате и на Смоленской площади.

mat Real size – real women!

компания Mat Fashion была создана в 1991 году в Афинах. За время

своего существования она стала лидером грече-

ского fashion-рынка.

из названия: владельцы марки реальными раз-мерами считают вовсе не маленькие, рассчитанные на худосочных девиц. Ге-роиня коллекции – статная девушка, не стесняющаяся своих форм и роста. Раз-мерный ряд включает в себя изделия с 46 по 56-й по российской шкале.

У компании пять шоу-ру-мов. Три из них расположе-

ны в Германии, один – в Нидер-ландах и один – в Греции. Торговая сеть

Mat развивается во всех возможных форматах: собственные и франчайзин-говые монобренды, магазины shop in shop, корнеры и продажи в мультибрен-

дах. Всего продукция марки представле-на в 22 монобрендовых магазинах в 17 странах и 450 мультибрендовых точках продаж. В штате компании – 86 чело-век. Все производство сосредоточено в


Реклама



www.brax.com

моду больших размеров: по немецкой шка-ле 38–56-й, а основная часть продукции приходится на 42–50-й размеры. Фабрика гордится тем, что получила в свою коман-ду Габриэлу Штробель, которая с 1993 по 2006 год была директором по дизайну коллекции больших размеров Samoon от Gerry Weber и внесла значительный вклад в то, что Samoon еще в 1990-е стал лидером рынка больших размеров. Производство Doris Streich размещает на предприятиях в Польше, Румынии, Македонии и Турции. Коллекция марки представлена в престиж-ных магазинах Германии, Европы, России, Ближнего Востока, США и Канады. Заказы весенне-летней коллекции Doris Streich 2012 в России выросли на 20%. Доля экс-порта компании составляет 50%. Оборот постоянно растет не только на российском рынке: приоритетными импортерами явля-ются Россия, Швейцария, Великобритания и страны Бенилюкс. Агент марки на россий-ском рынке – компания GUL Handels GmbH.

Gate one Немецкая марка Gate one основана в ок-тябре 2006 года, в момент настоящего бума на рынке одежды plus size. Размер-ные сетки бренда: 46–74, 24–36 и 98–118-й размеры. Актуальность коллекции марки достигается благодаря использованию информации о трендах от Немецкого ин-ститута моды в Дюссельдорфе, а также – посещению международных текстильных выставок Premiere Vision Paris и Munich Fabric Start. Продукция компании произво-дится во Вьетнаме, а продается через все возможные каналы дистрибьюции – в спе-циализированных магазинах, торговых центрах, путем дистанционной торговли. Примерное процентное распределение продаж бренда на рынках таково: Герма-ния – 50%, Нидерланды – 20%, Россия – 7%,

Швейцария – 5%, остальная Европа – 18%. Со времени основания компания пережи-вает постоянный рост оборота. Продажи за последний сезон поднялись еще на 20%.

Группа компаний MTG Germany У многих марок из портфеля этого одно-го из крупнейших операторов fashion-рынка есть линии одежды больших размеров. У TUZZI Fashion GmbH – кол-лекция plus size TUZZI NERO (42–54-й раз-меры), у Leineweber GmbH – Raphaela by BRAX (36–54-й размеры) и Eurex by BRAX (48–72-й размеры). У марок Lodenfrey, März, Oui одежда для крупных людей представлена дополнительной раз-мерной линейкой. Коллекция бренда Benvenuto включает в себя широкую груп-пу изделий MODERN MIX с размерным ря-дом от 44 до 68-го. Сорочки марки Jacques Britt могут быть изготовлены по индиви-дуальным заказам на любые параметры. Ассортимент Casa Moda тоже включает в себя большие размеры. Во многих коллек-циях, например, у марок Cavita и Sportalm, размерный ряд увеличен до 60-го и 50-го соответственно. Мужская линия Rene Lezard также предусматривает интерес к шкале до 60-го размера. Для продвиже-ния продукции компания MTG исполь-зует все возможные каналы дистрибью-ции: monostors, мультибрендовые точки продаж, специализированные магазины одежды больших размеров, Интернет, по-чтовый сервис, заказы по каталогам. Ре-гионом для развития продаж одежды big size компания MTG Germany видит все страны СНГ и регионы России.

France Trade Fashion Group Компания France Trade FG была созда-на в Днепропетровске в 2004 году и за-нимается продвижением французских марок женской одежды на рынках стран Восточной Европы. Сегодня постоянные шоу-румы компании работают в Киеве и Днепропетровске. В портфеле компа-нии – несколько брендов big size одеж-

ды. Некоторые из них уже стали в России весьма популярными, например, извест-ная в США, Великобритании и Бельгии па-рижская марка Be the Queen с размерным рядом с 48 по 64-й по российской шкале, марка из Шампани Pause Café (размеры с 42 до 60-го), FA Concept – коллекция 42–62-го размеров, созданная с акцентом на многослойность. Размерный ряд с 42 по 54-й представляет также Mado Elisot. У компании – 3000 клиентов-закупщиков. 70% продаж France Trade FG приходит-ся на Россию, 20% – на Украину, 10% – на рынок Казахстана. Монобрендовые мага-зины этих французских марок работают в Киеве, Днепропетровске, Перми и Крас-нодаре.

FuegolitaFuegolita – это линия женской одежды родом из Марселя, созданная в 2005 году. Входит в группу FUEGO Woman, су-ществующую на рынке 30 лет. Размерный ряд марки включает в себя одежду с 46 по 58-й российский размер, среднее ко-личество моделей в сезонной коллекции – 65 артикулов. Fuegolita стала первоот-крывателем стиля «фэнтези» в сегменте одежды больших размеров для женщин. Дизайн коллекций разрабатывается во Франции, производится одежда в Италии. В России марка представлена с 2005 года. 5% оборота компании делается на рынке США, 30% – в России, 65% обеспечивают продажи марки во Франции и других ев-ропейских странах. Средняя отпускная цена моделей – €60–65. Общий оборот


FA Concept FW 2011/12

Tuzzi Nero FW 2011/12

Gate One FW 2011/12

Реклама



www.brax.com


аналитика

группы FUEGO Woman в 2010 году соста-вил €20 млн. На прошедшей в сентябре выставке СРм 50% заказов пришлись на старых клиентов бренда и 50% – на новых.

Orna Farho Эта французская марка вышла на рынок еще в 1992 году с костюмами из кружева и вечерними платьями. она и сегодня оста-лась верна традициям и ориентируется на стиль одежды для коктейлей, вечерних туалетов и нарядов для отдыха. Впервые марка была представлена в России на про-шедшей в сентябре выставке CPM с коллек-цией из шелка и шифона с очень вырази-тельными и броскими принтами. Несмотря на то, что основная часть клиентов марки проживает в странах Африки и Ближнего Востока, коллекции Orna Farho вовсе не выглядят вульгарно броскими или навяз-чиво этническими. Размерный ряд мар-ки – 48–62-й размеры. 10% всего оборота компании составляют заказы 54–62-го раз-меров для двух клиентов из стран Ближ-него Востока. 90% продукции отшивается во Франции, 10% – в индии. Французское производство выпускает 120 тысяч изде-лий в год. Фабрика находится в Париже, и на ней трудятся всего 20 человек. 20% экс-порта бренда приходится на страны Афри-ки, 25% – на Ближний Восток, 20% – на Рос-сию, 25% – на Францию и другие страны. отпускная цена моделей – €35–125. В год марка выпускает 3 коллекции по 100 ди-зайнов в каждой. минимальный заказ ис-числяется от 20 единиц. Города, байеры из которых закупили коллекцию Orna Farho сезона весна-лето 2012: москва, Братск, Новосибирск, Владивосток. 50% клиентов из стран СНГ интересует одежда 50–58-го размеров. На данный момент шоу-румы марки открыты в Париже и киеве. Годовой объем продаж в России составляет €7 млн, на Украине – €4,5 млн. общий годовой обо-рот компании – €22 млн. Orna Farho соби-рается открыть шоу-рум и офис в москве.

ОсОбеннОсти прОдаж plus size Одежды Некоторые американские ритейлеры еще в посткризисном 2009-м закрывали по 50 offline-магазинов, торгующих одеж-дой больших размеров, и открывали по 3 online-магазина той же направленности. На фоне таких цифр и в связи с недостаточ-ной развитостью торговли через интернет на российском рынке, а также с тем, что даже offline-магазины больших размеров дошли еще не до всех своих российских по-купателей, успехи аналогичного сегмента здесь выглядят намного скромнее. В Рос-сии направление специализированной торговли для больших людей только наби-рает обороты. В этом секторе пока еще не-много offline-магазинов и действует не так уж много интернет-ресурсов. Ну а форматы продаж в развитых странах не стоят на ме-сте, и тренды развития этого сегмента раз-ворачиваются уже по-другому. На Западе крупногабаритные покупатели больше не хотят чувствовать себя «изго-

ями» и ходить за покупками в отдельные залы, специализированные секции или только для них предназначенные магази-ны. «Крупные люди хотят быть такими же, как все, только немного больше. Поэтому товар для них приходится теперь вывеши-вать в единой с нормальными размерами зоне бренда и в общем торговом зале», – от-мечает Ким Китчинг, директор по постав-кам глобальной сети Cotton incorporated (исследование агентства WGSN). Такие осо-бенности продаж big size одежды наблюда-ются теперь и в крупных department stores, и в других супермаркетах и универмагах мира. Но такой, продиктованный потреб-ностями покупателя, мерчендайзинг созда-ет массу сложностей и для продавца, и для производителя. дело в том, что построение лекал для нестандартных фигур, начиная с 54-го размера одежды, имеет совершенно другие законы, нежели создание их по стан-дартной размерной сетке. к тому же при всеобщем желании больших людей «найти для себя такую же одежду, которую носят «худые», но побольше» дизайн моделей далеко не всегда бесконечно «растяжим». многие конструктивные или отделочные детали при увеличении в масштабе вовсе становятся уродливыми и теряют нужную посадку. Поэтому простое увеличение раз-мерной линейки коллекции, о которой так мечтают потребители, очень часто невоз-можно. «У большинства представляемых нами марок разработкой дизайна занимается собственная команда дизайнеров в голов-ном офисе в Германии. Там же происходит отбор тканей, материалов и декоратив-ных элементов. За основу коллекций бе-рутся модели средних размеров: Raphaela by Brax в 38-м, Eurex by BRAX в 50-м, а эта-лоном для создания изделий TUZZI Nero служат образцы 42-го размера, которые затем увеличиваются в процентном со-

отношении. Благодаря специальной ком-пьютерной программе модели коллекций …by BRAX, к примеру, вытягиваются по разным параметрам в соответствии с за-готовленными силуэтами различных фи-гур. При разработке дизайнеры обращают особое внимание на техническое исполне-ние изделия и комфортные ощущения при движении», – рассказывает Любовь на-рышкина, глава московского предста-вительства компании MTG. Нежелание людей с нестандартными фигу-рами приобретать вещи в специализиро-ванных магазинах или секциях связано с неудобством и даже стыдом, который зача-стую испытывают полные покупатели. Пси-хологи утверждают, что если такой человек свой стыд и не показывает, это не значит, что он этого чувства не испытывает. Более того, психологической причиной ожире-ния, без которой сама по себе болезнь не-возможна, является как раз чувство стыда. именно из-за него полный человек не всег-да отваживается спрашивать у продавца, где висит подходящая ему одежда. Умение предложить одежду такому клиенту – это отдельный вопрос сохранения и поднятия самооценки покупателя. для этого необхо-дима специальная подготовка продавцов подобного товара. С другой стороны, при создании коллекций больших размеров дизайнерам и производителям совершен-но не обойтись без консультаций со сторо-ны розницы. испытывают стыд и игроки из противопо-ложного лагеря. Большинство глобальных сетевых ритейлеров, особенно в молодеж-ном сегменте, стесняются шить одежду больших размеров, даже зная о сильно по-молодевшем за последние годы возрасте жертв синдрома ожирения. обычно такие бренды полагают, что одежда для полных будет немодного дизайна и подорвет ре-путацию «модной» марки. однако выска-зывание юной американской покупатель-ницы, приведенное в исследовании WGSN, говорит само за себя: «tepahk: мне не стыдно ходить по секции plus size одежды магазина Forever 21, поскольку их одежды были явно сделаны для маленького народа эльфов» (Twitter.com).

ВизуаЛьный мерчендайзингкак и при выборе одежды больших разме-ров, у визуального мерчендайзинга тоже есть свои особенности. Специалисты WGSN по витринистике отмечают, что использо-вание манекенов не того размера обычно сильно вредит big size одежде. Если боль-шие модели закалывать сзади манекена, это ставит акценты совсем не на тех деталях и не дает нужного ощущения объема. для представления такой одежды в витринах практически необходимо использовать яр-кие и крупные акценты в виде дутой бижу-терии, объемных шарфов и больших сумок. «Важно также правильно представлять продукцию на вешалках, расширяя и сами плечики, и их освещение. Потому что из-готовить новые вешала гораздо дешевле, чем манекены», – отмечает аманда Карр,

Eurex by BRAX FW 2011/12

РЕК

ЛА

МА

Шоу-рум Ангелликт. (495) 510 26 81 | ф. (495) 937 37 92www.angellik.ru | www.gulhandel.de |www.gate-one-fashion.de


аналитика

редактор раздела визуального мерчен-дайзинга и дизайна магазинов, WGsN. В случае если ритейлер выделит бюджет на манекены, найти их будет совсем нелегко. даже основной производитель фигур ре-альных размеров – британская компания Rootstein – не предоставляет достаточного выбора в этой сфере.

BiG size пО-руссКиВ общем, все перипетии поиска оборудо-вания и оформления витрин в британских и американских магазинах больших раз-меров, описанные в исследовании агент-ства WGSN, навевают, мягко говоря, легкую грусть. Если бы проблемы визуального мерчендайзинга у российских ритейлеров были основными, мы могли бы чувствовать себя очень счастливыми людьми. Навер-ное, у каждой женщины найдется нехудая подруга, которая неоднократно рыдала после того, как не нашла в магазине свое-го размера и была осмеяна какой-нибудь оте чественной продавщицей. я знаю таких людей лично. и все это бескультурье об-служивания операторы рынка позволяют себе при очень фрагментарном его насы-щении. 35% россиянок испытывают частые трудности с покупкой одежды по своей мерке. к такому выво-ду пришли специалисты иссле-довательского холдинга Ромир Гэллап интернешнл, проводив-шего в августе 2011 года опрос общественного мнения жите-лей российских городов «Размер одежды: русский стандарт». По данным этого исследования, большинство произво-дителей популярных ма-рок предлагают на рос-сийском рынке одежду до 48-го размера. между тем более 42% опрошен-ных – 53% мужчин и 32% женщин – заявили, что носят размер одежды, на-чиная с 50-го. Большие размеры востребованы не только у россиян старшего возраста. Среди респон-дентов в возрасте 18–24 лет обнаружилось 15% по-требителей, выпадающих из размерного ряда попу-лярных брендов: в возрас-те 25–30 лет – 25%, в возрасте 36–40 лет – уже 51%.

сегмент на ВырОст Аналитики Romir вполне закон-но предположили, что, возможно, производителям и дистрибьюто-рам одежды в России стоит пере-оценить объем рынка одежды для «больших людей». По выводам экспертов агентства, вопреки рас-пространенному стереотипу о «бо-гатых и худых», не вписываются в

гламурные стандарты и 25% россиян, при-надлежащих к классу с наиболее высоким уровнем достатка. кроме того, доля потен-циальных покупателей одежды свыше 50-го размера больше среди руководителей высшего (66%) и среднего звена (53%), а среди служащих (39%) и рабочих (32%) она явно снижена. Семейный статус тоже влияет на размер одежды. Больше всего потребителей боль-ших размеров – среди семейных респон-дентов (50%). Среди разведенных – 39% выборки, живущих гражданским браком – 35%, холостых – всего 21% потребителей. По мнению аналитиков Romir, ситуацию могли бы улучшить специализированные марки одежды больших размеров. однако около 30% потребителей, которые носят 48–50-й размер одежды, попадают в по-граничное пространство между стандарт-ными размерными линейками обычных марок и одежды для полных. Неудивитель-но, что 15% мужчин и 35% женщин «очень часто» и «часто» испытывают трудности с приобретением гардероба по размеру. С теми же проблемами сталкиваются в том числе и 21% респондентов с достой-ным уровнем дохода и больше 30% опро-шенных с высоким социальным статусом. интересно, что женщины знают свои раз-меры одежды на порядок лучше мужчин. Лишь 7% женщин затруднились с ответом на этот вопрос, тогда как среди мужчин он поставил в тупик 23% опрошенных.

Во всероссийском опросе приня-ли участие 1500 жителей городов России с населением cвыше 100 тыс. человек из 8 федеральных округов страны в возрасте от 18

до 60 лет и старше. крупные го-рода: москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Барнаул, Владиво-сток, Волгоград, Воронеж, Ека-теринбург, ижевск, иркутск, казань, краснодар, красно-

ярск, Липецк, Набережные Челны, Нижний Новгород, Но-

вокузнецк, Новосибирск, омск, оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-дону, Рязань, Самара, Саратов, Тольятти, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, ярос-лавль. мелкие города: менее 30% от выборки. При обращении к исходной матрице, выстроенной в ре-зультате опроса Romir, любой

участник рынка сможет выяснить, в каких именно регионах отсутствует тре-

бующийся размерный и модельный ряд, и в каком сегменте. Вот так, основываясь на запросах рынка, можно очень грамотно и прибыльно в него «вписаться». Рост в описываемом российском сегмен-те сейчас налицо. Любовь нарышкина, MTG: «Запуск коллекций big size в первую очередь обусловлен повышенным спро-сом к сегменту со стороны потребите-лей. Если рассматривать их продажи отдельной группой по отношению к нашему общему обороту, то процент

будет незначительный, примерно 7–8%. Но практически все клиенты в общих за-казах по всем маркам, где присутствует шкала big size, учитывают данную целевую группу. Это связано с общим дефицитом предложения больших размеров на рын-ке». йозеф Шо, коммерческий директор компании Gate one: «мы стремимся под своей маркой производить коллекцию, ко-торая передает дух времени, гарантирует высокий стандарт качества и кроя и в то же время остается в конкурентоспособном ценовом сегменте». Представители Doris Streich: «Мы видим себя в качестве надежно-го и честного партнера наших российских клиентов. Наша работа в тесном сотруд-ничестве с фирмой GUL Handels GmbH так-же в ближайшие годы будет направлена на устойчивый и стабильный рост на россий-ском рынке». Несмотря на изумляющую неготовность некоторых операторов вести полномер-ный рыночный бизнес и даже адекватно отвечать на запросы прессы, на которые позволяют себе не реагировать предста-вители таких старожилов и титанов рынка, как компании CHALOU, Auchan или «Боль-шие люди», сегмент plus size одежды в Рос-сии явно растет. об этом говорит 20-про-центный рост заказов на следующий сезон у Gate one и появление 50% новых клиен-тов у Fuegolita. об этом же свидетельству-ет и замечание Любови нарышкиной, MTG: «Представляемая нами компания Leineweber заявляет о постоянном уве-личении производства и оборота марок Raphaela и Eurex by BRAX. А TUZZI nero – от-носительно молодая марка. Впервые она была представлена на российском рынке только год назад, но уже успела занять нишу между премиум-сегментом и това-рами массового потребления, которую еще никто не заполнил. Принимая во вни-мание то, что потребность в качествен-ной и комфортной одежде big size растет с каждым годом, мы уверены в позитивной динамике и в высокой степени проявления интереса потребителей к изделиям сред-него и премиум-класса с привлекательным соотношением цены и качества».


35% россиянок испытывают частые трудности с покупкой одежды по своей мерке. к такому выво-ду пришли специалисты иссле-довательского холдинга Ромир Гэллап интернешнл, проводив-шего в августе 2011 года опрос общественного мнения жите-лей российских городов «Размер одежды: русский стандарт». По данным этого исследования, большинство произво-дителей популярных ма-рок предлагают на рос-сийском рынке одежду до 48-го размера. между тем более 42% опрошен-ных – 53% мужчин и 32% женщин – заявили, что носят размер одежды, на-чиная с 50-го. Большие размеры востребованы не только у россиян старшего возраста. Среди респон-дентов в возрасте 18–24 лет обнаружилось 15% по-требителей, выпадающих из размерного ряда попу-лярных брендов: в возрас-те 25–30 лет – 25%, в возрасте

сегмент на ВырОст Аналитики Romir вполне закон-но предположили, что, возможно, производителям и дистрибьюто-рам одежды в России стоит пере-оценить объем рынка одежды для «больших людей». По выводам экспертов агентства, вопреки рас-пространенному стереотипу о «бо-гатых и худых», не вписываются в

ным уровнем дохода и больше 30% опро-шенных с высоким социальным статусом. интересно, что женщины знают свои раз-меры одежды на порядок лучше мужчин. Лишь 7% женщин затруднились с ответом на этот вопрос, тогда как среди мужчин он поставил в тупик 23% опрошенных.

Во всероссийском опросе приня-ли участие 1500 жителей городов России с населением cвыше 100 тыс. человек из 8 федеральных округов страны в возрасте от 18

до 60 лет и старше. крупные го-

Челны, Нижний Новгород, Но-вокузнецк, Новосибирск, омск,

оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-дону, Рязань, Самара, Саратов, Тольятти, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, ярос-лавль. мелкие города: менее 30% от выборки. При обращении к исходной матрице, выстроенной в ре-зультате опроса Romir, любой

участник рынка сможет выяснить, в каких именно регионах отсутствует тре-

бующийся размерный и модельный ряд, и в каком сегменте. Вот так, основываясь на запросах рынка, можно очень грамотно и прибыльно в него «вписаться». Рост в описываемом российском сегмен-те сейчас налицо. MTG: «Запуск коллекций big size в первую очередь обусловлен повышенным спро-сом к сегменту со стороны потребите-лей. Если рассматривать их продажи отдельной группой по отношению к нашему общему обороту, то процент

Raphaela FW 2011/12


РЕКЛ

АМА

ТЕКСТ / ЮНА ЗАВЕЛЬСКАЯ BRAND


ДЕКЛАРАЦИЯНЕЗАВИСИМОСТИ

О собственном рецепте организации бизнеса и возможностях развития в посткризисной эконо-

мической реальности рассказывает Владимир Гуль, глава компании GUL Handels GmbH – крупней-шего производителя и дистрибьютора на рынке

европейской одежды класса middle и middle-up.

Владимир Гуль, GUL Handels GmbH

Владимир, давайте расставим точки над «i» - компания GUL Handels GmbH является все-таки дистрибьютором модных марок

одежды, производителем или совме-щает в своей деятельности обе ипоста-си? Такого формата, в котором мы работаем, сегодня на рынке нет. Под нас еще термин не придумали – ни один немецкий юриди-ческий договор не подходит под наш вид деятельности. Но, однако, вы и владеете фабриками, и представляете ряд чужих марок, про-изведенных в Германии, в своем шоу-руме? Была, да и до сих пор существует компания GUL – в лучшие времена она была право-обладательницей 13 марок на рынке – се-годня некоторые из них прекратили свое существование. И была марка Baronia, ве-дущая свою историю с 1947 года. В 2008 году она тоже обанкротилась, а мы сдела-ли большие заказы на зиму, и нам было бы трудно найти ей замену. И тогда мы решили реанимировать эту фирму. Мы ее выкупили и реструктурировали – вот так на рынке по-явилась марка Baronia в ее нынешнем виде, представляющая сегодня три коллекции: основную Baronia, линию Classic (также вы-купленную нами) и запущенную в прошлом году Baronia Edition. Эту последнюю мы соз-дали уже сами, поскольку изначально счи-тали, что нам нужно какое-то более мод-ное, молодежное направление. Нам было тяжело на это решиться, но мы все же это сделали. А разработка изделий сосредоточена в Германии? Вы пользуетесь результата-ми каких-то маркетинговых исследова-ний для изучения российского рынка? Штаб-квартира компании, дизайнерский, конструкторский отделы – все находится в Германии. Что касается исследований, то у нашей компании накоплен такой ко-лоссальный опыт продаж, что естествен-но, все руководство и дизайнеры марки прислушиваются к нашим пожеланиям. Конечно, случаются у нас и споры. Напри-мер, когда-то были капюшоны в Европе не в моде, а у нас без них нельзя – погода такая; или - у наших соотечественниц три-цепс – это рабочий мускул, у европейских же его совсем нет, что нужно учитывать при моделировании рукава. Кроме того, для дизайнерского отдела мы организуем

поездки в Россию, чтобы они могли сами оценить вкусы и определить потребности российской женщины. И все-таки, как вы получаете соответ-ствие коллекций российским антропо-метрическим данным? Просто наши конструкторы кроят, а мы, если нам что-то не нравится, вносим изме-нения. Кроме того, на примерках мы рабо-таем с моделями - женщинами, чьи фигуры вписываются в «русский стандарт». И, есте-ственно, мы делаем статистический опрос наших клиентов на предмет их ожиданий от коллекции. По франчайзингу, как я понимаю, вы не работаете – ваши клиенты напрямую закупают у вас коллекции. Кроме выпу-ска непосредственно марки Baronia вы являетесь также агентом еще несколь-ких немецких марок? Скорее, их представителем. Агента не ин-тересует дальнейшая судьба марок – его задача продать как можно больше. У нас же картина несколько иная: на 50% мы со-блюдаем интересы клиентов, и ровно на те же 50% - наших поставщиков. Агента интересует только сбыт – он с этого жи-вет, нас же волнуют все проблемы наших партнеров – мы стараемся, чтобы и у них в бизнесе все было хорошо. К примеру, агент видит у бренда модель, на которой можно неплохо заработать, и начинает увеличи-вать обороты только за счет заказов этой позиции, а через год к нему никто не при-ходит. Мы же, как представительство, не ставим своей целью с первого дня делать на марке сумасшедшие обороты, а стре-мимся к долгосрочному сотрудничеству с обеими сторонами. Сейчас очень модно у западных компа-ний самим открывать представитель-ства в России? Есть ли опасность, что ваши марки последуют этому тренду? Эта опасность есть, но, как правило, от до-бра добра не ищут – мы на сегодняшний день предлагаем такие условия, каких никто не предлагает на рынке. Агент по-лучает свой процент с фабрики. В нашем же случае, клиент платит нам, и мы сами переводим деньги фабрике. То есть мы вы-ступаем гарантом платежей. По немецким законам, товар является собственностью компании-производителя до тех пор, пока его не оплатили. По российскому же зако-нодательству, товар становится собствен-ностью партнера, как только он попал

на его территорию. Таким образом, наша фирма берет на себя все финансовые ри-ски перед немецкими партнерами, а рос-сийские клиенты расплачиваются с нами. В этой схеме мы диктуем условия. И в те-чение более чем 11 лет у нас не было ни одного нарушения платежа. Так зачем же маркам от нас уходить? Кто-то предложит им лучшие цены? Значит, это должны быть такие же сильные условия, как наши. Вы получаете товар на свой склад? Да, он находится в Мюнхене. Там мы акку-мулируем сезонные заказы наших клиен-тов. В Москве есть шоу-рум «Ангеллик», с которым мы сотрудничаем, - там можно до-заказать товар со склада в течение сезона. То есть вы берете на себя все риски по-ставщиков? Берете с российских клиен-тов предоплату? Да, потому что ни один российский клиент не может нам предоставить никакой стра-ховки. И я всегда предпочитаю обо всем договариваться заранее. Наша компания берет предоплату от 10% до 30%. Что это значит на практике? При размещении пред-заказа постоянный клиент вносит 10% пре-доплаты, 20% платит новый клиент, а 30% - «рискованный» клиент, нарушивший наши договоренности или заказывающий товар под свой private label. Вы выступаете и аутсорсерами? Мы помогаем разместить заказы на фабри-ках. А чтобы максимально облегчить этот процесс, мы собираем статистику и инфор-мацию о потребительских предпочтениях и доносим ее до немецких дизайнеров. Новых партнеров в Германии уже не ищете? Нет, только если эта компания выпускает продукцию, которой нет в нашем портфе-ле, и при условии ее соответствия нашим критериям. То есть фабрика должна соз-давать модный продукт и быть финансово устойчивой настолько, чтобы иметь воз-можность выполнить заказ. Боитесь второй волны кризиса? Честно? Не очень. А первая волна по вам ударила? Это было что-то вроде холодного душа – у нас оборот упал тогда на 40%, не только благодаря российскому, но и европейско-му рынку. Почему мы и пришли к тому ре-шению, которое сейчас воплощаем – надо быть более самостоятельными. Но об этом я буду готов рассказать где-то через пол-года.

цифрыЛюди и

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты


новости маркетинга

Организация Textile Exchange выпустила ежегодный отчет, по-священный использо-ванию органического хлопка во всем мире. Лидером в списке стал ритейлер H & M: в 2010 году для производ-ства изделий марки было закуплено 15 000 тонн органического хлопка. В десятку компаний, активно при-меняющих этот вид сырья, также попали C & A, Nike, концерн Inditex, adidas и Otto Group. Аналитики организации прогнозируют, что потребление органического хлопка будет расти на 20% в год, а при-мерная емкость рынка в 2012 году составит $7,4 млрд.

Tommy Hilfiger Group перекупила у Murjani Group право прямого управления всеми своими объ-ектами, расположен-ными в Индии. Сделка включает выкуп лицензии на развитие всех брендов группы в Индии, а также 50%-ный пакет акций в компании AMB, ранее являвшейся лицензиатом Tommy Hilfiger на местном рынке. Сеть дистрибьюции в этом регионе состоит из 80 монобрендовых бутиков и магазинов формата shop-in-shop, расположенных в 30 городах страны – Нью-Дели, Мумбае, Бангалоре и других.

Завершен процесс продажи фран-цузской марки Jean-Charles de Castelbajac: все активы бренда теперь официально принадлежат южнокорейской компании EXR. Согласно заявлению ее руководителей, разви-тие лейбла сосредоточится в направлении зарубежных рынков, в основном Европы и Америки. Также в Азии откроется сеть молодеж-ных отелей JCDC by JC de Castelbajac, а в следующем сезоне будет запущена новая линия одежды Castelbajac.

14 сентября группа компаний Estee Lauder объявила о получении эксклюзивной между-народной лицензии на создание ароматов для марки Marni. Вице-пре-зидент подразделения Aramis and Designer Fragrances Вероник Габаи-Пински прокомментировала: «Бренд Marni идеально подходит для нашей бизнес-стратегии на европейском рынке. Это люксовая марка с боль-шим количеством лояльных клиен-тов, потенциально привлекательная для трендовых и взыскательных покупателей». Первый совместный продукт компаний будет представ-лен к сезону осень-зима 2012/13.

Успех инновацийВсемирно известный концепт-стор 10 Corso Como, базирую-щийся в Милане, празднует 20-летнюю годовщину. Магазин, где продается не только одежда, но и аксессуары, книги, виниловые плас тинки, предметы интерьера, дизайнерские мелочи и мно-жество других объектов искусства, будет широко отмечать два десятка лет своей работы. Покупателям предложат специальные скидки и акции на два-три дня, несколько масштабных вечери-нок для постоянных клиентов и fashionistas, эксклюзивные изде-лия, созданные специально для 10 Corso Como, и другие сюрпри-зы. Создательница бутика Карла Соццани, которая определяет сущность концепт-стора как «привилегию для ценителей – мед-ленный шопинг, неспешную прогулку между искусством, музы-кой и модой», анонсировала ряд коллабораций в честь юбилея: капсульную коллекцию детской одежды, воплощенную в жизнь маркой Petit Bateau, несколько моделей женского гардероба от Рэи Кавакубо и линию одежды, разработанную рядом молодых итальянских дизайнеров специально для бутика.

Напевы историиБренд Viktor & Rolf выпускает собственную книгу. Viktor & Rolf Fairy Tales состоит из двенадцати сказок, сюжеты которых за-вязаны на идеи, концепции и легенды прошлых коллекций дизайнеров. К примеру, в «Золотом платье» рассказывается о принцессе Жизель, которая пожелала платье из золота, но не смогла его надеть из-за слишком большого веса: в этой исто-рии прослеживаются отсылки к коллекции 1999 года «Русская кукла», где один из луков весил более 70 килограммов. Книга выйдет в начале октября, издана британской группой Hardie Grant Books и будет продаваться по цене £12,99 в книжных магазинах и через Интернет.

Обложка книги Viktor & Rolf

Интерьер концепт-стора 10 Corso Como

новости маркетинга


Swatch Group и Tiffany & Co со скандалом ра-зорвали договор о сов-местном производстве часов, заключенный в 2007 году. Обе стороны счи-тают, что бывший партнер не выпол-нил своих обязательств: руководство Swatch Group обвиняет Tiffany & Co в «систематических попытках блоки-ровать и тормозить развитие бизне-са», а ювелирная компания настаи-вает: «Стало абсолютно понятно, что с момента заключения договора три года назад группа Swatch не смогла и не сможет предоставить должных каналов сбыта для бренда, к тому же не способна с честью соблюдать оговоренные контрактом условия».

Дом Hermes вы-играл одно из стратегических дел в борьбе с гигантом LVMH. 15 сентября французский суд постановил, что на-следники Hermes и члены семьи могут объединить все акции и создать холдинговую компанию, которая тем не менее не может проходить IPO. Доля семей Дума, Пуч и Геррэн составляет более 70% общего объема акций в Hermes International, в то время как ценные бу-маги LVMH – лишь 21,4%.

Британский department store Harrods запустил собственный онлайн-журнал The Review. В нем, как и в печатном кли-ентском издании универмага, публикуются интервью и ком-ментарии известных дизайнеров, советы по стилю, обзоры трендов и так далее. Создание подобного онлайн-ресурса связано с долго-срочной стратегией Harrods, направленной на увеличение доли цифровых платформ на всех уровнях бизнеса и создание спе-циального подразделения Harrods Media, отвечающего за все медиа-решения компании.

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая со-стоится в столице с 21 по 25 октября, пройдет ряд мероприятий, направленных на поддержку российской текстильной промышленности. Деловая програм-ма будет реализована при содей-ствии представителей Министерства промышленности и торговли РФ, которые предоставят информацию о новой государственной программе, модернизации оборудования и ре-зультатах реконструкции предприя-тий легкой промышленности, а также обсудят возможное взаимодействие между государством и представите-лями российской fashion-индустрии.

Флаг в рукиВ сентябре этого года бренд Levi’s отме-тил 75-летний юбилей своего торгового знака – ярко-красного флажка под наз-ванием Red Tab. В 1936 году менеджер по продажам Крис Люциер предложил идею, которая помогала бы распознавать продукцию марки от товаров других про-изводителей: вшить ярко-красную ленту в шов заднего кармана. Далее фраза Look for the Red Tab стала одним из клю-чевых слоганов рекламных кампаний, а сам ярлык продолжает использоваться в неизменном виде до сих пор.

За стеклом 8 октября на телеканале MTV стартует российская версия шоу Project Runway, где мо-лодые дизайнеры соревнуются друг с другом. Уровень заданий варьируется – это и создание нескольких моделей одежды различных категорий, и производство одежды из необычных материалов вроде цветов и съедобных предметов, и создание нарядов «на выход» для знаменитостей, и другие. Главный приз будет предоставлен компанией Bosco di Ciliegi: победитель сможет сделать капсульную коллекцию для fashion-линии, презентация которой состоится во время Олимпиады в Лондоне. Впоследствии модели будут представлены в бутике BoscoSport в ГУМе. Также наиболее успешный участник получит право показать созданную им линию на подиуме в рамках официального рас-писания Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона осень-зима 2012/13.

Behind the Glass The Russian version of Project Runway TV-show is to start on October 8 on MTV Channel. This is going to be a contest of young designers. The task complexity is varied. The designers may be asked to create several outfits in different categories, to make clothes from such unusual materials as flowers or eatable objects, to create evening gowns for celebrities, etc. The Bosco company will provide the grand prize, which means that the winner will get an opportunity to create a capsular collection for the fashion line to be presented during the Olympic games in London and to be sold later on in BoscoSport boutique situated in Moscow State Department Store. Besides, the most successful participant will get a chance to present his or hers fashion line on the catwalk as a part of Mercedes-Benz Fashion Week Russia official program (autumn-winter 2012/13).

Один за всехНачиная с января 2012 года парижские выставки ожидают большие перемены: экс-позиции Prêt-à-Porter Paris и Who’s Next объединены под руководством компании WSN Development, и они будут работать в одном направлении: главная цель обо-значена как «привлечь 50% всех международных байеров за два ближайших года». Зимняя сессия под названием Who’s Next Prêt-à-Porter объединит 2500 аксессуар-ных и одежных марок, которые будут выставлены на общей площади в 120 000 м2 и разбиты на шесть тематических блоков. В секторе Fame представят креативные марки женского прет-а-порте, сектор Private предложит промышленные коллекции, в блоке Mister Brown выставляется городская и мужская мода, Premiere Classe по-кажет аксессуары, Le Cube – кожгалантерею, а Mess Around – обувь. Организаторы заявляют максимальное удобство коммуникаций: единая стоимость билетов, общий входной бейдж, регулярные автобусные рейсы и специальные маршруты от станции и аэропорта. С 2012 года окончательно утвердились и даты проведения меропри-ятия: это будет конец января и конец июня – таким образом, парижские выставки откроют заказы сезонных коллекций.

Кадр шоу «Проект Подиум»

Levi’s Red Tab

Показ в рамках выставки Prêt-à-Porter Paris


ИСКУССТВО

ТЕКСТ / АННА ЗАДОРОЖНАЯ

БарселонскаявыставкаThe Brandery балан-сирует на грани двух искусств: моды и арта. Изначально за-планированная как площадка, представляющая небольшие дизай-нерские бренды, во время пятой сессии, прошедшей с 13 по 15 июля, она заявила о себе как мощное арт-пространство с уникальным набо-ром экспонентов, специальных проектов и меро-приятий.

БРЕНДА

Впервые в истории экспозиции часть выставочного пространства была открыта для широкой публики. Схе-матично павильон, где проходила

The Brandery, был разделен на две части: первая была отведена под участников вы-ставки и открыта только для профессио-налов, вторая представляла собой тренд-зону со стендами известных испанских марок, куда пускали всех желающих. Зона, названная Brandtown: Fashion Experience, опиралась на визуальную составляющую: там также была открыта выставка Fashion & Sports, где были собраны наиболее удач-ные решения в области спортивной одеж-ды от ведущих мировых брендов, и про-

странство Habitat Design с креативными дизайнерскими предметами интерьера. Вечерами здесь проводились громкие ве-черинки и концерты рок-музыки, собирая толпы неравнодушных к моде испанцев. Арт-составляющая просматривалась не только в павильоне Fira Barcelona: к ны-нешней сессии была приурочена уличная выставка фотографии, открытая на одной из центральных аллей Барселоны – Paseo

de Gracia. Помимо этого, в рамках выставки был организован конкурс витрин Windows on Summer Holidays, в котором приняли участие 160 бутиков Барселоны, Мадрида, Бильбао, Ибицы, Андорры и других горо-дов Испании. Деловая программа поддержала креатив-ные и творческие идеи, витавшие в возду-хе. Во время семинаров и круглых столов обсуждались вопросы эстетики и теории

выставки

Стенд Camomilla Milano

Стенд Esprit

выставки


искусства, что прослеживалось даже в на-званиях тем и репутации приглашенных лекторов: «Нет драмам» от историка и про-фессора Института цифровой эстетики и культуры Валентина Рома, «Расскажите мне хорошую историю, и я никогда ее не забу-ду» от бренд-консультанта Карла Фалько, «Мистер Бонд и миссис Бонд: эстетика хо-рошего и плохого» от арт-критика, писате-ля и музыканта Альфредо Тажана, «Возвра-щение утопии» и другие. Бизнес-партнер выставки, тренд-агентство WGSN, представило прогноз тенденций на сезон весна-лето 2012. Ключевыми темами грядущего сезона обозначены «Кинемато-граф», выраженный в пыльных пастельных цветах и глубоких оттенках оранжевого, оливкового, темно-коричневого; «При-митивный футуризм», стремящийся к ква-дратным силуэтам, выровненным драпи-ровками и оборками; «Поколение JPEG», навеянная образами спонтанной юности – эксцентричными сочетаниями и стилем «пэчворк» в однотонных базовых цветах: черном, сером, белом и золотистом с яр-кими контрастными вставками. Аналитики агентства считают основными трендами будущего лета земные тона (серо-коричне-вый, песочный, бежевый, кирпичный), ак-цент на воротники, обработку тканей для создания эффекта потертости и заношен-ности, присутствие в коллекциях коротких шортиков и текстурных материалов. Бренды, участвующие в выставке, отли-чались вниманием к деталям, неболь-шой тиражностью и безусловной твор-ческой составляющей, помноженной на дух Барселоны – как, например, марка Watchсelona, выпускающая часы с принта-ми Хуана Миро, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и Антонио Гауди, или компания Soleil Coutures, придерживающаяся мне-ния, что «мода – это нечто совершенно естественное», и производящая модели одежды только из тканей, созданных ма-ленькими испанскими фабриками с укло-ном в эко-воззрения. Среди экспонентов было довольно много совсем молодых марок, представлявших свою первую или вторую коллекцию: Goubi с яркими, забав-ными и веселыми принтами; Faguo, начи-навшая раскрутку с помощью Facebook и продавшая 5000 пар сникерсов за три не-дели; CCKT, чей стиль отличается сложны-

ми драпировками, необычными рисунка-ми и многофактурностью моделей. Марки с семейной традицией также выставляются на The Brandery – бренд Fruit of the Loom, который в этом году отмечает 160-летний юбилей, представил на следующий сезон трикотаж, навеянный образами калифор-нийского побережья и морских видов спорта; а марка головных уборов Capo, ве-дущая историю с 1912 года, играет с дизай-ном этого предмета гардероба, предлагая как повседневные неброские модели, так и смешные принтованные панамки и за-бавные шапочки «с ушками». Французский бренд Carling, создающий повседневную и носибельную одежду для женщин, мужчин и детей, показал множество уютных и удоб-ных моделей – пуловеров, пиджаков, три-котажа серо-коричневых тонов, сделанных из приятных на ощупь натуральных мате-риалов; а лейбл Zu Elements, нацеленный на базовые предметы гардероба, украсил свои модели из обработанного денима принтами на однотонной ткани и обилием карманов, сопроводив коллекцию слога-ном «У рока нет границ!». Большинство известных марок выстав-лялись на площадке Brandtown: Fashion Experience – в этой зоне работал стенд Custo Barcelona, где были представлены все линии марки, павильон Esprit, прода-ющий франшизу, а также Desigual, Diesel, Nike, DIM, Paul & Shark и Swarovski.

Сдвиг концепции в сторону создания новой тренд-площадки Барселоны, от-крытой для публики, начался с этого сезона благодаря смене руководства: на должность генерального директора экспозиции пришел молодой и прогрес-сивный Мигель Серрано, ранее возглав-лявший коммерческий департамент выставочного центра Fira Barcelona. Он начал вводить новые способы про-движения, о которых охотно рассказал в интервью журналу.

На выставке проводится достаточно много инициатив, направленных не на профессионалов, а на широкую публи-ку. Зачем это делается? Доступ для непрофессионалов – это об-ласть, которая кажется нам перспектив-ной: по крайней мере, я не знаю ни одной выставки, которая делала бы подобные ме-роприятия. Существует определенная ка-тегория брендов, которым нужно не толь-ко взаимодействие с профессиональной средой, но и продвижение среди конечно-го потребителя. Таков, например, очень из-вестный в Испании бренд Custo Barcelona: марке нужно не столько присутствовать на выставке и получать новые заказы, сколь-ко промотировать свою продукцию среди покупателей и создавать себе определен-ный имидж. Благодаря новой концепции они получают в два раза больше за те же деньги: в рабочие часы площадка функ-ционирует для профессионалов, а вече-ром – для людей, которым интересна мода. Мы пытались создать зону коммуникации между брендами, людьми и трендами: она более тусовочная, напоминает по атмос-фере вечеринку, а не серьезное и строгое событие в индустрии моды.

Как вы находите новые марки для уча-стия в выставке?Во-первых, мы очень плотно общаемся с испанскими и европейскими шоу-рума-ми напрямую. Посещаем все студенческие конкурсы и показы, помимо этого, на нас работают 32 делегации, которые ищут та-ланты во всех точках земного шара. Наша команда много путешествует, посещает профессиональные выставки как в Испа-нии, так и за рубежом: например, лично я работал на английском и немецком рын-

Стенд Lee

Мигель СерраноВыставка Fashion & Sports


ках. Но у нас есть свои критерии отбора: The Brandery рассчитана в основном на местный рынок, поэтому одним из глав-ных факторов является то, что марка будет успешно продаваться именно в Испании. Основными клиентами выставки являются не известные бренды, premium-марки и маститые дизайнеры, у которых есть день-ги и возможности: мы позиционируем себя как площадку для продвижения молодых, креативных и интересных марок. Иннова-ционность, новизна, свежесть мышления и необычный подход к созданию одежды – это про наших участников.

Какие направления развития являются стратегическими для Brandery?Конечная цель масштабна: сделать бренд Barcelona международным. Конечно, город известен во всем мире как одна из столиц искусства, но нам необходимо поднимать текстильный сектор, расширять ритейл, продвигать местную продукцию и фор-мировать облик Барселоны именно как одной из модных столиц. Конечно, мы бу-дем работать над увеличением количества экспонентов и байеров, создавать имидж выставки как модной и артовой площадки, обмениваться опытом и делать различные совместные программы с другими экс-позициями. Кстати, я бы с удовольствием принял на выставку небольшие, но креа-тивные русские марки – мне очень инте-ресен российский рынок, и я был бы очень рад перекрестным маркетинговым плат-формам, воплощенным вместе с коллегами из России.

А как насчет русских байеров?Мы очень заинтересованы в увеличении числа закупщиков из вашей страны. Я бы хотел понять Россию, ведь ваш рынок счи-тается одним из самых перспективных. Я рассматриваю возможность специальных программ лояльности для российских

профессионалов. При этом основная наша цель – байеры крупных универмагов и се-тей, а также мультибрендов.

У вас есть постоянные программы ло-яльности для байеров?Это не совсем программы лояльности. Мы просто приглашаем тех закупщиков, которые нам интересны, и оплачиваем им все расходы. Еще есть проект, по принци-пу работы похожий на Facebook, то есть наша социальная сеть, которая облегча-ет процесс взаимодействия. Все бренды, участвующие в выставке, заполняют свой раздел, где указывают основные параме-тры продукции и вывешивают фотогра-фии моделей. Существует возможность поиска по артикулам, предметам одежды, цветам, тканям – чему угодно. С помощью этой же сети заранее назначаются встре-чи, и возможна быстрая связь с экспонен-тами – там указаны актуальные контакты.

Вы можете подвести какие-то пред-варительные итоги этой сессии The Brandery?В выставке участвует гораздо больше брендов, чем во время прошлой сессии, за-

регистрировано немало байеров, часть из них приехала в Барселону по нашему при-глашению. Уже по прошествии двух дней можно сказать, что новая зона, открытая для публики, получила очень позитивные отзывы и несомненно будет расширяться во время следующих сессий – бренды по-лучили прямую связь с своими конечными клиентами, привлекли немало новых по-читателей, продемонстрировали свои цен-ности и остались довольны полученными результатами.

Позитивный настрой г-на Серрано под-тверждает и статистика, оглашенная по-сле окончания работы выставки. Весен-не-летние коллекции 2012 года показали 145 брендов, из которых 47% представля-ли другие страны – больше всего Италию (18%) и Францию (14%). Количество про-фессиональных посетителей составило 15500 человек, за три дня было организо-вано 168 встреч между 50 экспонентами и 13 группами байеров из Сербии, Гер-мании, Мексики, США и России. В общем, The Brandery полностью оправдала свой слоган – Much more than Fashion («Гораздо больше, чем мода»).

выставки

The Brandery прокомментировала заместитель генерального директора шоу-рума Be!Fashion Виктория Васильева, приглашенная на выставку:– Я была на выставке с целью поиска новых брендов, которые мы взяли с этого се-зона, и мне оказали очень теплый прием. Испанская сторона свела меня со многими экспонентами, которые хотели выйти на рынки России и СНГ: все было очень хорошо организовано с их стороны, эти встречи дали реальные результаты. С этого сезо-на благодаря выставке The Brandery мы взяли в наш шоу-рум на эксклюзивной основе итальянский бренд OUT FITT by Iuliana Mihai и французскую марку Aggabarti. Также мы будем рассматривать два испанских лейбла на следующий сезон: они мне очень по-нравились, но пока не были полностью готовы к сотрудничеству по ряду собствен-ных причин, одной из них является работа по складской программе, а не по предза-казу. Но они обещали подготовиться к данной форме работы к следующему сезону. Сама выставка была очень яркая, там участвовало действительно много новых, интересных и свежих брендов. К ее недостаткам я могу отнести только то, что было очень мало клиентов из России. В целом мне очень нравится испанская мода за ее яркость и самобытность, она красочна и порой неординарна. Более того, ра-нее я была исполнительным директором шоу-рума в Москве, который занимался самыми известными брендами Испании, и я очень хорошо знакома с ее спецификой и клиентами, которые хотят отличаться от других и заказывать что-то особен-ное, а не традиционный немецкий стиль. Ее минус – то, что наши клиенты не всегда понимают эту моду, так как все-таки климат Испании берет свое, и в их коллекциях присутствует много одежды для пляжа. Но многие «умные» испанские бренды начи-нают адаптироваться к нашему климату и делать носибельную одежду для России с неповторимыми испанскими мотивами.

Стенд Custo Barcelona

Стенд Pepita Perez

аналитика


Рынок недоРогой

текст / Роман сидоРов

перспективыДревний город Самара удивляет своими парадоксами. Хотя бы в сегменте го-товой брендовой одежды. Вроде бы и население миллионное, и демографическая ситуация положительная, и промышленность присутствует, а fashion-рынок пребывает в стагнации: огромное количество недостроя, пустующие площади в уже открытых торговых центрах и стремительное развитие форматов, которые в цивилизованных странах зовут street-ритейлом, а у нас – попросту рынком и палатками с товарами неустановленного происхождения.

самара – шестой по численности населения город в России по-сле москвы, санкт-Петербурга, новосибирска, екатеринбурга

и нижнего новгорода. По состоянию на апрель 2011 года, в нем проживают 1 млн 165 тысяч человек, из которых 55% приходится на женщин. можно вы-делить агломерацию самара–тольятти, в которую входят также сателлитные города новокуйбышевск, кинель, Жи-

гулевск и Чапаевск – что даст вкупе 2,3 млн жителей, благодаря чему в этом ре-гионе становится перспективным воз-ведение крупных торговых площадок регионального и суперрегионального масштабов.основная масса самарцев проживает в кировском и Промышленном районах, а также Железнодорожном, октябрьском и советском, где сосредоточены главные центры торговли.

Рис. 1. Динамика ввода торговых площадей в Самарев период 1993–2009 гг.

торговый центр «скала»

торгово-развлекательный центр «вива Ленд»

в течение последних 11 лет социологи и демографы отмечают уверенное сокра-щение смертности и стабилизацию рож-даемости в регионе. тем не менее до 2004 года наблюдалось уменьшение численно-сти населения за счет миграционного от-тока. ситуация изменилась лишь в 2005-м и продолжается по сей день, однако вклад иногородних и «понаехавших» невелик – не более 400 человек в год.средняя зарплата – как средневзвешен-ная температура по больнице – по сведе-ниям городской администрации, в июле 2011 года достигла 19 тысяч и 19 рублей, что на 14% выше показателя аналогично-го периода год назад. тем не менее в на-циональном масштабе это все-таки низ-кая цифра – самара входит лишь в третью десятку городов по уровню доходов жите-лей (средняя заработная плата по России в 2011 году составляет 24 тысячи рублей), что, конечно же, лимитирует покупатель-скую способность населения и нивелиру-ет его притязания к бренду и качеству.

аналитика

52

аналитика


несмотря на это, эксперты оценивают объем местного рынка готовой одеж-ды довольно высоко. так, по сведениям компании «маркетмастерс», этот объем составляет от $900 до $950 млн в год, а в среднесрочной перспективе сохраняют-ся предпосылки для роста. с другой сто-роны, 40% самарцев до сих пор предпо-читают обновлять гардероб на вещевых рынках. однако наблюдается и постепен-ное увеличение доли тех, кто выбирает цивилизованные торговые точки – по сравнению с 2007 годом ценителей удоб-ных магазинов и бутиков стало больше на 5 процентов (57% против 52%).

Шопинг-аРеалыПо данным местной администрации, го-родская сеть торговых предприятий на-считывает более 5 тысяч объектов, и этот сегмент локальной экономики продолжа-ет развиваться преимущественно за счет строительства крупных торгово-развле-кательных комплексов, супер- и гипер-маркетов. так, в 2006 году обеспеченность населения магазинами составляла 182,7%, в том числе по непродовольственной группе – 168,5%. среднегодовой прирост оборота розничной торговли держится на уровне 11–14,5% и в текущем году может составить 248,5 млрд рублей. Эту официозную картину в розовых тонах отрезвляет ситуация на рынке торговой недвижимости. За период 1993–2003 гг. (см. рис. 1) в городе открылось 10 тор-говых центров суммарной площадью 119 тыс. м2, в последующие 6 лет появи-лось еще 22 объекта, которые расширили торговые просторы на 813 тыс. м2. наиболее плодовитыми для местной роз-ничной торговли оказался период 2006–2009 гг., когда велось активное строитель-ство современных центров и площадок, таких как Viva Land, «космопорт», «мос-ковский», In Cube и других. Уже в 2009-м

стало ясно, что местные предпринимате-ли не в состоянии качественно и количе-ственно заполнить появляющиеся про-странства, а темпы экспансии столичных и европейских ритейлеров тоже непро-порциональны – в результате доходность многих торговых центров стала падать. так, например, в том же году на продажу были выставлены тЦ «Фрегат» (2004 года постройки), в котором, несмотря на са-мые низкие арендные ставки – 600 рублей за м2, сохранялась высокая вакантность, а также торговые центры «молот» (2006) (арендодателю удалось заполнить его лишь наполовину), «марка», «м-5» (2008), «треугольник» и «мико». не менее красноречиво выглядят и данные по незавершенным проектам. в частности, в 2009–2011 гг. должны были открыться еще 6 торговых центров сум-марной площадью 312,9 тыс. м2 (не считая

скандально известного проекта икеа-ме-га), но судьба большинства из них до сих пор не решена. их вклад в торговые про-странства города, созданные в постсовет-ской России, составил бы 33,5%.

ТеРниСТый пуТьвероятно, такая ситуация обусловлена не только «недееспособностью» местного бизнеса по части быстрого и эффектив-ного освоения появляющихся площадей, низкими темпами экспансии федераль-ных и европейских ритейлеров и высокой конкуренцией со стороны уличных рын-ков. По крайней мере печально извест-ный опыт работы на самарском рынке скандинавской компании икеа указывает на еще один весомый фактор. Речь, конеч-но же, идет об открытии магазина площа-дью 130 тыс. м2, строительство которого началось в августе 2006-го и было полно-стью завершено через год, но заплани-рованного открытия в ноябре 2007 года, к разочарованию самарцев, не случи-лось. не произошло это знаменательное событие ни в 2009-м, ни в марте 2011-го. все это время магазин простаивал, увели-чив смету проекта с 4 до 8 млрд рублей. официальная причина отказа местных властей заключалась в том, что здание не соответствовало российским стандартам строительства и безопасности. Позиция руководства икеа была выражена более откровенно. в интервью шведской газете Expressen экс-руководитель самарско-го отделения компании Ярмо Липсанен заявил, что «увеличение инвестиций в проект и постоянное откладывание даты открытия связаны в первую очередь с ко-лоссальными взятками и откатами». Чуть позже генеральный директор икеа ан-дерс доувинг пообещал остановить раз-витие всей российской сети до тех пор, «пока не появятся четкие признаки улуч-шения в огромной и часто непредсказуе-мой бюрократической системе», сообща-ет портал samara.ru. За захватывающей

торговый центр «мадагаскар»

торговый центр «вавилон»


аналитика

и драматичной историей следили практи-чески во всем мире – даже авторитетный Bloomberg не раз писал об очередном по-вороте событий вокруг магазина в мало кому известной за рубежом российской самаре. точка в этой эпической саге была поставлена только 29 сентября сего года, когда двери магазина икеа все-таки от-крылись для покупателей.

ТРенД к ДеценТРализации сегодня эксперты склонны оценивать ры-нок самарской торговой недвижимости как неоднородный. естественно, ключе-вым фактором ценообразования является расположение объекта, а значит, его по-сещаемость и т. д. до кризиса так и было: ставки аренды или продажи четко кор-релировали с географическими параме-трами, а на городской карте легко можно было нанести районы по цене. в период с осени 2007-го по 2009 год включитель-но ситуация начала меняться: например, наиболее крупные падения цен случились у арендодателей, предлагающих места в «дорогой» части самары – на пешеходной Ленинградской улице (где традиционно обосновывались бутики премиальных ма-рок) или в районе улицы им. куйбышева. многие ритейлеры посчитали излишним доплачивать за престиж места. Значи-тельно потеряли в цене и площади на улице ново-садовой, которую аборигены прозвали «золотой милей». в результате произошло выравнивание стоимости ква-дратного метра в городском масштабе. но даже в этом случае наибольшие значения арендных ставок отмечаются в торговых центрах, расположенных на перекрест-ках крупных дорог и маршрутов. напри-мер, при средней цене аренды (по со-стоянию на первое полугодие 2011 года) в 700 руб./м2 в месяц, в тЦ, расположен-ных в оживленных районах или точках го-рода, эта цифра уже составляет 1000–1200 руб./м2. верхний предел колеблется на уровне 2500–3000 рублей за квадратный метр в месяц, а средняя стоимость «квад-рата» при продаже сегодня составляет, по сведениям Поволжского центра развития, 150 тысяч рублей.все тот же Центр сообщает, что в зоне по-вышенного внимания ритейлеров сегодня оказались площади в «спальных районах» на первых этажах жилых домов. в частно-сти, в лидерах числятся Промышленный, советский и октябрьский районы. самые популярные сегодня у арендаторов ули-цы – Победы, гагарина, ново-вокзальная, стара-Загора и проспект кирова, – пишет местный портал dom63.ru со ссылкой на руководителя отдела коммерческой не-движимости агентства «Бизнес гарант» михаила иванова. другим, увы, печальным для масштабных и современных торгово-развлекатель-ных центров трендом местного рынка становится рост популярности у пред-принимателей модульных павильонов, которые за последние полтора года за-полонили городские перекрестки и оста-

новки транспорта. аренда в этих новых «рыночных палатках» может достигать 4500 руб./м2 в месяц.

ДеШево и СеРДиТокак уже отмечалось выше, сегодня до 40% самарцев предпочитают одеваться на рын-ке, влияние которого ничуть не ослабевает под натиском цивилизованных форматов торговли. остальные 52–55% горожан все-таки ценят комфорт и удобство посещения торговых центров, особенно если те пред-лагают набор брендов, адекватный сред-немесячному доходу в регионе. Львиная доля арендаторов работает с недорогими для конечного потребителя марками. на-пример, по два магазина в городе рабо-тают под брендами O’stin, InCity, Camaieu, Reserved и Levi’s. естественно, не обош-ли вниманием регион компании Mango, Benetton и другие представители сегмента недорогой одежды массового производ-ства типа Savage, Finn Flare, New Yorker и так далее – в целом типичный набор для любого столичного центра средней руки. для тех же, кто предпочитает вещи по-эксклюзивнее, существует скудная про-слойка люкса, представляемая преиму-щественно компанией Bosco di Ciliegi, которая работает на данном рынке более десяти лет. «когда наша компания пришла на мест-ный рынок одежды класса люкс, он был представлен только монобрендом Lanvin и мультибрендовыми проектами. мы увидели большой спрос на женскую и мужскую одежду и в 2000 году открыли первый монобренд MaxMara, который демонстрировал хороший рост объемов продаж, – рассказывает PR-менеджер компании «Боско-волга» алена Петро-ва. – Затем появились бутики Ermenegildo Zegna и Emporio Armani, и к 2006 году от-крылись остальные монобренды из порт-феля компании Bosco di Ciliegi. сегодня в самаре работают магазины MaxMara,

Ermenegildo Zegna, Emporio Armani, D & G, Etro, Ermanno Scervino, три магазина Bosco Sport и стоковый проект «остатки сладки», который встретил клиентов в 2010 году. Полагаю, что нам принадле-жит основная доля рынка одежды класса люкс. Экспансия столичных компаний на местный рынок ведется только в средней ценовой категории, при этом еще сохра-няются возможности для развития пре-миального сегмента. например, для нас сегодня перспективна концепция моно-брендов Bosco Sport».

In Summaнесмотря на непростое положение на местном рынке, особенно в сегменте торговой недвижимости, который можно рассматривать как эффективный маркер, а также низкий уровень доходов населе-ния, самара, согласно последнему отчету консалтингового агентства CB Richard Ellis, входит в список привлекательных рынков для международных ритейлеров. в част-ности, в этом рейтинге она занимает 162-е место, уступив на 22 и 16 позиций соот-ветственно нижнему новгороду и екате-ринбургу. Премиальный сегмент можно считать проработанным, и дальнейшее его разви-тие возможно только при прецизионной точности бизнес-процессов и постоянном мониторинге состояния рынка. Зато об-ласти масс-маркета и masstige сохраняют высокие потенциалы для роста. в част-ности, за счет конкуренции с безымян-ным товаром на уличных прилавках, тем более что современная индустрия моды предлагает вполне доступные франшизы и недорогие товары в магазинах со сред-ним чеком для конечного потребителя на уровне 1200–2000 рублей. особенно сейчас, когда существует большое коли-чество недорогих и цивилизованных тор-говых площадок, а арендодатели идут на-встречу своим арендаторам.

торговый центр «аврора»


выставки

Название выставки Сайт Страна, город Дата проведения

Mercedes-Benz Fashion Week Russia www.mercedesbenzfashionweek.ru Россия, Москва 14–20 октября

Northstar Fashion WeekМеждународная неделя моды www.northstarfashion.com Великобритания,

Сан-Поль 16–18 октября

Boutique by ChicВыставка обуви и аксессуаров www.boutique-by-chic.com Великобритания,

Ковентри 16–18 октября

LG Fashion Week by L’OREALL’OREAL – Международная неделя моды www.lgfashionweek.ca Канада, Торонто 17–22 октября

MipelВыставка сумок и аксессуаров www.mipel.com Италия, Милан 18–21 октября

Обувь. Мир кожи.Международная выставка обуви и изделий из кожи www.obuv-expo.ru Россия, Москва 18–21 октября

Intertextile Shanghai Apparel FabricsМеждународная выставка тканей и аксессуаров для швейных изделий

www.eysan-knitted-fabrics.com Китай, Шанхай 19–21 октября

Jewellery, Fashion & AccessoriesВыставка-продажа ювелирных изделий и аксессуаров

www.jfashow.com США, Роузмонт 20–23 октября

Las Mil y Una Moda en MadridВыставка свадебной моды www.lasmilyunaboda.com Испания, Мадрид 21–23 октября

Mode Accessories ShowВыставка fashion-аксессуаров www.mode-accessories.com Канада, Торонто 23–25 октября

JA New YorkВыставка ювелирных изделий www.ja-newyork.com США, Нью-Йорк 23–25 октября

Mibi EurobijouxВыставка ювелирных изделий www.mibi-eurobijoux.com Италия, Милан 23–25 октября

NOVA Fashion WeekНеделя моды www.novafashionweek.com США, Арлингтон 24–28 октября

Volvo Fashion WeekVolvo-Неделя моды в Москве www.fashionweek.ru Москва, Россия 26–31 октября

London Garments ExpoВыставка свадебной моды www.londongarmentsexpo.com Великобритания, Лондон 27–29 октября

JIS Jewellers International ShowcaseВыставка-продажа ювелирных изделий www.jisshow.com США, Лас-Вегас 29–31 октября


must see

Расписание деловых программ на октябрь – декабрь 2011 г.

12 октября15.00–18.00 (3 часа)«Открытое обсуждение вопросов международной логистики и импорта fashion-товаров».Тренер: Алексей Наджар, генеральный директор транспортной ком-пании Free Lines (международная доставка сборных грузов из Европы и Азии)Стоимость: 4000 руб.

27 октября

15.00–18.00 (3 часа)«Оформление новогодних витрин. Обзор и тенденции – 2011».Тренер: Ольга Болкунова, декоратор, ритейл-дизайнер, член Между-народной ассоциации витринистов (Италия), член Союза дизайнеров РоссииСтоимость: 6000 руб.

16 ноября12.00–18.00 (5 часов)«Новые концепции визуального мерчендайзинга и дизайна розничной среды в индустрии моды».Тренер: Андрей Бурматиков, член совета директоров корпорации Sela, консультант и бизнес-тренер школы индустрии модыСтоимость: 9900 руб.

30 ноября15.00–18.00 (3 часа)«Продавать развлекая». Тенденции детского маркетинга.Тренер: Татьяна Гривенная, директор по маркетингу «Модное бюро», эксперт-практик по рынку детской одеждыСтоимость: 6000 руб.

декабрь«Продающие витрины. Принципы оформления витрин, которые действительно продают товар»*.

«Практические советы для открытия интернет-магазина в России»*.* – даты уточняются

Предусмотрены скидки!Подписчикам – 10%Приобретение более 4-х мастер-классов – 15%

Заполнить заявку и получить более подробную информацию: www.profashion.ru > Наши проекты > Мастер-класс

Проспект Мира, 68, стр. 1Конференц-зал «Флэш»

РеКЛ

АМ

А

10–16 октября, Санкт-ПетербургAURORA FASHION WEEK RUSSIA Международная неделя моды AURORA FASHION WEEK Russia на-целена на развитие fashion-культуры и модного бизнеса в Рос-сии, странах бывшего СНГ и Скандинавии и проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга. В этом сезоне в программе показов примут участие такие дизайнеры и мар-ки, как Александр Арнгольдт, Kute, Sandra Straukaite, Bessarion, Jana Sagetti, KK Kononova I Kamenskaya (Kiev), Mona Lisa, а так-же состоятся дефиле топовых мировых брендов Azzaro и Custo Barcelona. Инновационная программа Ambient посвящена мо-лодым дизайнерам: среди ее участников – марки Osome2some, Cat’s Production, Homoconsommutos и др. В рамках Недели моды с 14 по 16 октября пройдет конференция Fashionomica, посвя-щенная вопросам синтеза моды и экономики – основного ключа к коммерческому успеху и международному признанию. В числе спикеров: дизайнерский дуэт Frankie Morello Майрицио Модика и Пьерфранческо Джильиотти, дизайнер Марк Фаст, директор направления fashion-дизайна Академии Domus (Милан) Барбара Требич, эксперт и аналитик fashion-рынка и обозреватель жур-нала PROFashion Татьяна Медовникова, глава компании Societa Italia Татьяна Сущева и редактор моды ресурса Look At Me Юлия Выдолоб. 12 октября состоится эксклюзивный показ коллекции обуви нового сезона в бутике Louis Vuitton. Каждая модель будет представлена в сочетании с двумя вариантами одежды: дневным и вечерним. Фестиваль Ready-to-read, проводимый в рамках AURORA FASHION WEEK Russia, проходит при поддержке Россий-ской национальной библиотеки и Петербургского дома книги. Главной задачей фестиваля является просветительская работа в области искусства, моды и дизайна.

7–9 ноября, МонакоMONTE-CARLO FASHION FORUM

В рамках первого Monte-Carlo Fashion Forum пройдет презента-ция более 20 эксклюзивных кол-лекций вечерних и коктейльных платьев. В проекте примут уча-стие как известные европейские мастера, чьими клиентами неред-ко являются celebrities и члены королевских семей, так и начина-ющие модельеры из Аргентины, Бразилии, США, Японии и Ливана, для которых Monte-Carlo Fashion Forum станет выходом в «выс-ший свет» моды. В период работы MCFF будет проведен благотвори-тельный аукцион в пользу фонда Star Team for the Chldren Monaco.

56

выставки


With the support of:При поддержке:

For more information please contact:Для получения дополнительнойинформации обращаться:

Bologna, Italy • e-mail: [email protected]/Tел. +39 051 282848Fax/Факс +39 051 282895/6

Expocentre FairgroundsMoscow, Russia

ЦBK Экспоцентр Mocква, Pоссия

35th International Exhibition of Shoes and Leather Products35-я международная выставка oбуви и гoтoвыx изделий из кожи

2011 October, 18-21 18-21 октября 2011

Ad_Obuv'2011_180x235.indd 1 25/05/11 14.44

РеКЛ

АМ

А


classifiedРе

КЛА

МА

58

выставки


представляетВыгодные условия сотрудничества.

В наличии и на заказ. Большие размеры.

Мин. заказ - 2000 евро или 50 ед.

Впервые в россии!Качественная и модная

женская одежда из Греции

+7 (495) [email protected]

www.fashion-bureau.ru

Контакты:

58

выставки


представляетВыгодные условия сотрудничества.

В наличии и на заказ. Большие размеры.

Мин. заказ - 2000 евро или 50 ед.

Впервые в России!Качественная и модная

женская одежда из Греции

+7 (495) [email protected]

www.fashion-bureau.ru

Контакты:

ИСКУССТВО СВЕТА• Бесплатное светотехническое проектирование

• Более 5000 наименований на складах компании

• Гибкая система скидок, любая ценовая категория от бюджетных моделей до эксклюзивных светильников

• Широкий ассортимент светотехнического, звукового и электроустановочного оборудования из Европы, России и Азии

• Более 50 000 реализованных проектов по всей России

Москва: +7 (495) 721-10-98Санкт-Петербург: +7 (812) 740-70-30web: www.artlight.rue-mail: [email protected]

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н О Е О Б О Р У Д О В А Н И Е A R T L I G H T

РЕКЛ

АМА

РЕКЛ

АМА

expo.indd 58 10/6/11 3:09 PM

РеКЛ

АМ

А


classifiedРе

КЛА

МА


classified

ежегодная профессиональная

премия в области индустрии моды

ежегодная профессиональная

премия в области индустрии моды

НОМИНАЦИИЛучший монобренд женской одежды сегмента Mass market

Лучший монобренд женской одежды сегмента Middle

Лучший монобренд женской одежды сегмента Premium

Лучший монобренд женской одежды сегмента Luxury

Лучший монобренд мужской одежды сегмента Mass market

Лучший монобренд мужской одежды сегмента Middle up

Лучший монобренд мужской одежды сегмента Premium

Лучший монобренд мужской одежды сегмента Luxury

Лучший мультибренд сегмента Middle

Лучший мультибренд сегмента Luxury

Лучший мультибренд российских дизайнерских марок

Лучший монобренд детской одежды (все сегменты)

Лучший мультибренд детской одежды (все сегменты)

Лучший монобренд одежды Casual (все сегменты)

Лучший мультибренд одежды Casual (все сегменты)

Лучший бельевой монобренд (все сегменты)

Лучший бельевой мультибренд (все сегменты)

Лучший дистрибьютор

Лучший агент

Лучшее представительство

Лучший франчайзер

Лучший виртуальный ритейлер

Лучшая торгово‐экономическая миссия

Лучшая маркетинговая активность года

Торговый центр года Официальный партнерРе

КЛА

МА

Официальный партнер – аудитор премии

Во Франции:тел.: +33 139 340 341факс: +33 139 890 683

В Москве: тел.: +7 926 353 80 32 +7 926 982 59 18

FRANCE TRADE — ЛИДЕР РЫНКА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

e-mail: [email protected] www.francetrade-fashion.com

РЕКЛ

АМ

А

РЕКЛ

АМ

А

profashion 16

Documents