número 12 - diciembre 2006...

Construcción integralde edificios

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Número 12 - Diciembre 2006

Raúl Temiño

a mayoría de modelistas siempre desean reproducir en susmaquetas y/o dioramas el ambiente que les evocan losrecuerdos y por ello, usualmente estos ambientes suelen

coincidir con las regiones y/o países dónde residen.Desgraciadamente muchos modelistas residen en países dónde laafición al ferrocarril miniatura no es muy numerosa y se encuentrancon el problema habitual: todos los edificios, relacionados o no conel ferrocarril, reproducen elementos de ambientes usualmentegermánicos.Por ello también es habitual que los modelistas recurran a la"nacionalización" de estos kits para adaptarlos al ambiente que desearecrear. Muchos de estos kits son fácilmente adaptables, sobretodolos que reproducen edificios urbanos, pero otros, quedan muy lejosde ese ambiente y poco puede hacer el modelista.Por ello esta nueva entrega de Railwaymania Magazine y con lainestimable aportación de Raúl Temiño, hemos querido tratar eltema de la construcción artesanal de edificios (también conocidacon la expresión anglosajona scratch & building). Inicialmente puedeparecer una técnica reservada a los modelistas más experimentadospero Raúl nos demuestra que con un poco de maña, materiales deuso común y con muchas ganas podemos crear edificios a prioridifíciles de reproducir de forma fácil y sencilla.Desde Railwaymania animamos a todos los modelistas a probar estasencilla y económica técnica que está al alcance de todos.

Gerard LlortMiembro del equipo de

Railwaymania.com

RailwaymaniaDirectorGerard Llort

RedacciónGerard LlortMarta DomingoÀngel Aliaga

Diseño y maquetaciónGLC Disseny (Tarragona, Spain)

[email protected]

Hospedaje webNet Transmit & Receive S.L.

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Elección del edificioLevantamiento de planos

Editorial

Sumario

L

1Railwaymania.com

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Confección de muros y fachadas 4Adornos y recercado de huecos 4

Carpintería de puertas y ventanas 5Primera mano de pintura 6Montando la carpintería 7Construyendo el tejado 7

Cabios y codalillos de los voladizos 8Construcción del andén 9

Pintura final 10Montaje 11

Conclusiones 12

mailto:[email protected]://www.ntr.eshttp://www.railwaymania.com

Antes de nada hemos de elegir un edificio paranuestra maqueta y documentarnos del mismo parapoder realizar una reproducción a escala exacta. Paraesta ocasión yo me he decidido por un edificio paracarga y descarga o muelle de mercancías de la líneaabandonada Santander-Mediterráneo, en concreto elsituado en la estación de Sotopalacios (Burgos) queaparte de no ser demasiado complicado puesto quees completamente rectangular, simétrico y sin aristasni elementos singulares, me pillaba relativamentecerca de casa y reproduce el ambiente RENFE quequiero para mi maqueta.Lo primero de todo será desplazarnos al lugar encuestión con cinta métrica, papel, lápiz y cámara defotos para tomar todas las medidas necesarias parahacer los planos del edificio que luego serán la basede nuestra maqueta. Es imprescindible tomar medidasde huecos, alturas y detalles significativos, igual quesacar tantas fotos creamos convenientes desde todoslos ángulos para evitar sorpresas mas tarde y tenerque volver porque nos falta algún dato.

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En esta página: Fotografias del muelle de mercancías deSotopalacios (Burgos), el edificio objeto de nuestra reproducción.Aunque nosotros reproduciremos el edificio en su estadooriginal, cuando se hallaba en uso, el modelista de la época Vo finales de la IV podrá optar por reproducir también el estadosemi-ruinoso y los grafitis (Busch dispone de calcas que permitenreproducirlos con gran variedad de colores y formas).Foto: Raúl Temiño

Elección del edificio

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Una vez en casa lo siguiente será realizar los planosa escala del edificio a partir de las mediciones y notasque hemos tomado. Para este trabajo podemos hacerloa mano habiéndonos construido un escalimetro aescala 1:87 (HO) o 1:160 (N) según la escala elegida,con el cual nos será mas fácil realizar los planospartiendo de las medidas reales o bién, usar unprograma de dibujo específico que nos permitacambiar la escala una vez dibujado para poder

imprimirlos. Yo he utilizado AutoCAD para estaoperación. Será necesario dibujar la planta y loscuatro alzados, aunque por ser este edificio simétrico,con el alzado principal y el lateral tendríamossuficiente.

Levantamiento de planos

Materiales a usar en el proceso- Cartón pluma 5 mm- Cartomap 1 mm- Cartón corrugado- Cartulinas- Acetato transparente- Varilla madera 4x2 mm- Cola blanca de carpintero- Poliestireno extruido- Juego de Cuchillas y/o cuter- Regla metálica- Hoja de papel de calca

Superior: El plano lateral impreso a escala 1:87 (las medidasreales) que nos servirá como plantilla para el corte.Foto: Raúl Temiño

Bajo estas líneas: Una vez cortadas las cuatro paredes seensamblan para comprobar que todo ajuste a la perfección.Observar que con lápiz se han marcado los detalles y futurashendiduras. Foto: Raúl Temiño

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A partir de este momento, el resultado final dependede lo cuidadosos que seamos en la realización deltrabajo y la paciencia que tengamos.Lo primero de todo será calcar los planos definitivosde las fachadas que hemos impreso a escala en elcartón pluma (material base para la realización delos muros), de este modo y una vez copiados loscuatro alzados procederemos a su corte con unacuchilla bien afilada apoyada en la regla metálicapara no desviarnos, sin olvidar cortar los huecoscorrespondientes a puertas y ventanas.No tenemos porque tener problemas pero recomiendohacer los cortes al menos de dos pasadas hastacomprobar que el elemento se desprende por completoy no forzarlo tirando de el, puesto que esto últimoprovocará bordes irregulares.Una vez que tenemos las paredes del edificiocomprobamos que encajan perfectamente unas conotras realizando unos cortes del grosor del cartónpluma en los extremos de las fachadas principalesdejando sin cortar la capa exterior del cartón plumapara que solape con las fachadas laterales y una vezrealizado esto las nombramos, por ejemplo A, B, Cy D dado que tenemos dos fachadas iguales para quesiempre las coloquemos en la misma posición.También realizamos sendos cortes en las cumbrerasde las fachadas principales donde posteriormentecolocaremos una viga que nos servirá para el apoyodel tejado.

La siguiente operación será simular los recercadosde las puertas y ventanas y realizar la molduraperimetral que recorre las cuatro fachadas por encimade las ventanas.Para los recercados procedemos calcando las formasde los mismos en cartulina gris y pegándolos en laposición que les corresponde con cola blanca, la cuales mejor aplicarla con un pincel extendiéndola bien,para evitar echar demasiada y que queden pegotesde cola o abultamientos por debajo de la cartulinauna vez pegada.Para realizar la moldura perimetral, usamos cartomapde 1 mm que no deja de ser un simple cartón rígidoy que encontramos igual que el resto de materialesen papelerías técnicas. Cortamos para cada fachadados tiras de la longitud de la misma más 6 mm paraque sobresalga 3 mm por cada lado, una de 4 mmde anchura y otra de 2 mm que pegaremos sobre laprimera con cola blanca.Una vez estén secas las molduras las pegaremos enlas fachadas correspondientes y a la misma altura demanera que sobresalgan lo mismo por los extremos

Confección de muros yfachadas

Superior: El plano lateral impreso a escala 1:87 (las medidasreales) que nos servirá como plantilla para el corte.Foto: Raúl Temiño

Bajo estas líneas: Una vez cortadas las cuatro paredes seensamblan para comprobar que todo ajuste a la perfección.Observar que con lápiz se han marcado los detalles y futurashendiduras. Foto: Raúl Temiño

Adornos y recercado dehuecos


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y procedemos a probar como encajan y cortar elsobrante de los solapes en las esquinas para queencajen entre si perfectamente y no se note la unión.Esta última se puede realizar cortando en chaflán de45º los bordes y luego comprobando que los mismosse acoplan sin problemas. Si no pegamos bienalineadas las molduras, a la hora de probar a encajarlas fachadas comprobaremos que las esquinas noencajan a la misma altura.

Construir la carpintería es muy fácil, pero necesitaun trabajo minucioso para que quede bien.Trasladamos con ayuda de la calca los contornos depuertas y ventanas a la plancha de cartomap. Paralas dos puertas principales necesitaremos tenerdibujados dos contornos para cada una, puesto quevamos a usar uno para el panel propio de la puertay del otro sacaremos con paciencia y una cuchillabien afilada lo que será el marco de la misma. Unavez tengamos cortados los contornos para el panelcomprobamos que encaja a la perfección en el huecode la puerta que hay en la fachada. Si no encajacortaremos hasta que se ajuste y si quedan huecosno pasa nada porque posteriormente y antes de colocarla carpintería repasaremos todos los bordes de loshuecos de las fachadas con masilla de modelismo.Yo en mi caso he utilizado Tamiya Putty para dejarlos bordes lisos y tapar la espuma de la parte centraldel cartón pluma que queda a la vista, luego con unapequeña lima repasaremos los bordes para eliminarirregularidades.Con el otro contorno de cartomap que nos quedacortaremos lo que será el marco de la puerta y lopegaremos sobre el que ya habíamos cortadopreviamente y sobre el que hemos trazado con lacuchilla unas leves marcas longitudinales imitandolas tablas de madera de que están hechas las puertasen la realidad. Podemos mejorar las puertasprincipales pegando un reborde de cartulina que

delimite el contorno de cada una de las dos hojas deque se compone.Para las seis puertas laterales del muelle de cargaseguimos el mismo proceso que las principalesteniendo en cuenta que estas puertas son correderasy están compuestas de dos hojas que se deslizan lamitad hacia cada lado mediante guias en el suelo yen la fachada, por lo que en vez de ir encajadas enel hueco, son de mayor tamaño que el mismo y sesitúan por la parte exterior del edificio. Esto hay quetenerlo en cuenta si queremos dejar alguna de ellasabierta.Para la realización de las ventanas de las fachadasprincipales y siguiendo el mismo proceso que en laspuertas, trasladamos una copia del hueco a la planchade cartomap, una vez calcado este y con una cuchilla,cortamos el marco de la ventana, cortando primeroel hueco interior y posteriormente y con cuidado elexterior, lo que nos dejara un marco de unos 2 mmde grosor que deberá ajustarse al hueco. A

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Carpintería de puertas yventanas

Sobre estas líneas: Un efecto interesante es dejar algunaventana o puerta abierta y decorar parte del interior.Foto: Ricard Mocholi

Sobre estas líneas: Puertas y ventanas realizadas con cartomap.Foto: Raúl Temiño


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continuación, conviene pintar el marco, con colorverde aunque esto depende de gustos y podemosutilizar una amplia gama de colores según ladecoración final que queramos darle al edificio.Con los cuatro marcos cortados y pintadosprocedemos a pegar por la parte posterior una láminade acetato transparente o podemos usar la caja de unCD viejo que no sirva para imitar los cristales. Esconveniente dejar que sobresalga algo por los lateralespara que encajen los marcos en el hueco y la láminade acetato sirva de tope para alinear las ventanas.Una vez hecho esto, utilizamos cartulina verde parahacer las particiones de las hojas de las ventanas,que previamente habremos dibujado en la cartulinay que cortaremos con cuidado para que no se rompan.Otra opción más sencilla es, simplemente pintar conun rotulador de tinta indeleble las particiones de lasventanas directamente sobre el acetato. A continuaciónpegamos con pegamento de barra las divisiones enel acetato y repasamos la ventana para que encajecorrectamente y eliminar posibles sobrantes.

En este paso ya tenemos confeccionados los muroscon sus recercados colocados y la carpinteríapreparada para su montaje. Antes de comenzar a unir

piezas conviene asegurarse de nuevo de que todoencaja correctamente.Antes de proceder a dar la primera mano de pinturaal conjunto y como he comentado mas arriba, herematado los bordes de los huecos de puertas yventanas con Tamiya Putty un poco diluida y unavez seca esta he pasado una lima de relojero paradejar bien lisos los bordes y tapar la zona central deespuma que tiene el cartón pluma.Yo prefiero pintar las piezas individualmente y luegoproceder a su montaje pero aquí cada uno puedehacerlo como mejor le parezca y puede montar elconjunto y pintarlo luego, pero creo que es mascómodo pintar las piezas individualmente y así evitarmolestas gotas que manchan aquello que no nosinteresa. (Ley de murphy)Para la primera mano de pintura utilizo una mezclarebajada con blanco el 20% de pintura acrílica colorarena (toffe berlingot) que le doy a todos los murosdel edificio evitando manchar los recercados. Paraesta tarea he utilizado el pincel igual que para el restode trabajos de pintura en este edificio puesto que eneste caso enmascarar los recercados para utilizar elaerógrafo es tarea laboriosa y no merece la pena.Los recercados y bordes de huecos una vez secos losmuros los he pintado igualmente con pintura acrílicagris. Conviene dejar secar bien todo el conjunto antesde pasar a darle una segunda mano, aunque la pintura

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Primera mano de pintura

Sobre estas líneas: Primera mano de pintura y las ventanas y puertas colocadas. En este momento podremos empezar a vislumbrarel resultado final. Foto: Raúl Temiño


acrílica seca rápido puede ocurrir que si la primeramano no esta seca del todo, al aplicar una segundamano diluida se funda con la primera y quedenvisibles las pinceladas.

Con el edificio y la carpintería pintados procedemosa pegar la carpintería de las fachadas principales ensu lugar que si anteriormente hemos comprobado yajustado a los huecos no nos presentará el masmínimo problema.Los portones del muelle les dejamos sin colocarpuesto que al ir estos por el exterior del edificio, silos pegamos ahora nos molestarán a la hora de darla última capa de pintura, sobre todo si hemos decididodejar alguno de ellos abierto.En la foto se puede observar que he dejado sin pintarla moldura del edifico que pintaré mas adelante yunos cuadrados en las fachadas laterales que son lasmarcas donde irán pegados los canecillos de maderaque soportan el alero del tejado.

Para la construcción del tejado procederemos de unamanera sencilla y barata pero con unos resultadosasombrosos. En primer lugar calcamos dos piezasen la plancha de cartomap de la superficie de losfaldones de la cubierta y que imitará el entabladodel tejado. Hay que tener en cuenta que la longituddel faldon se puede medir en el plano de planta oalzado, pero el ancho del mismo viene determinadopor la pendiente del tejado y por tanto hay que sacarla medida del alzado principal o de una sección si latenemos.Antes de proceder a la construcción de las tejasdeberemos cortar cuatro vigas del largo del faldónutilizando los listones de madera de 4x2 mm y quetenemos que pintar y pegar en la plancha de cartomapen su posición correspondiente según los planos delalzado principal y que son las que en el edificio real

soportan el entablado. Conviene que una vez cortadaslas vigas, las repasemos con un poco de lija antes depintarlas. Yo he utilizado el mismo color verde quepara la carpinteria.Ya tenemos la base principal del tejado dondecolocaremos el cubrimiento de teja. Para realizareste cubrimiento podemos optar por dos metodos, elmas sencillo que es ir a nuestro establecimientohabitual y comprar unas planchas prefabricadas enplastico impreso imitación de teja, o hacerloartesanalmente, que nos saldra mas barato y ladiferencia no se nota demasiado. Es importante saberque en este tipo de edificios se usaba teja cerámicaplana y que nos será dificil encontrar planchas deimitación.Para la construcción de las tejas usamos el cartóncorrugado. Aunque lo hay en varios colores yo heusado el de color rojo para evitar a la hora de pintarque queden huecos de color blanco.Procedemos a cortar tiras transversales de cartóncorrugado de la longitud del faldón de cubierta y deaproximadamente 1 cm de anchura, suficientes comopara cubrir la totalidad de los faldones, yo he usado16 tiras para cada faldón.Con todas las tiras cortadas comenzamos a pegar laprimera sobre la base que anteriormente habiamospreparado y que será la correspondiente a la zonaexterior del edificio y donde se situa el canalón.La pegaremos con cola blanca de forma quesobresalga del faldón 1 o 2 mm, a continuacióncolocaremos la segunda montando esta unos 2 o 3mm sobre la primera y así sucesivamente hasta queel faldón quede totalmente cubierto y procederemoscon el faldón que nos resta.Con los dos faldones terminados y sin colocar en eledificio es el momento de pintar una vez

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Montando la carpintería

Construyendo el tejado

Sobre estas líneas: Cortando las tiras de cartón corrugado conel que realizaremos el tejado del edificio. Para aquellos quedeseen algo menos entretenido, en el mercado venden planchasde plastico con ditintos tipos de tejado (tejas, pizarra, etc).Foto: Raúl Temiño

Izquierda: Otra fotografia del montaje inicial del edificio,donde se puede apreciar la carpinteria ya colocada.Foto: Raúl Temiño


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comprobemos que el conjunto está completamenteseco. Si utilizamos mucha cola blanca para pegar lastejas sobre el faldón es posible que éste debido a lacola se abombe o curve un poco, en ese caso esconveniente colocar los faldones enfrentados con lastejas hacia fuera y colocarles unas gomas que lesaprieten y/o ademas colocarles peso encima duranteuna noche. Es posible que esto ocurra igualmente sila mezcla de pintura que usamos para el tejado estamuy diluida. El color que le demos depende de losgustos de cada uno, yo he utilizado un rojo acrilicomezclado con terracota y aclarado con blanco yenvejecido posteriormente con una aguada de negro.Tambien podemos imitar tejas rotas cortandolas conuna cuchilla una vez pegadas o dejar los huecos deestas y pegarlas de forma que parecen que el vientoy el agua las ha arrastrado de su lugar como ocurreen la realidad, pero no conviene tampoco abusar deestos efectos a no ser que queramos representar unedificio en estado rruinoso donde podemos inclusodejar zonas de teja sin cubrir de forma que se veanlas cerchas que conforman el tejado dando el aspectode hundimiento.

Una vez montada y pegada toda la estructura de lacubierta y el tejado en el edificio, procedemos a laconstrución de los cabios y codalillos que soportanel voladizo y que aunque en la realidad son elementoslongitudinales que van desde la cumbrera al bordede la cubierta apoyados en las diferentes vigas, yohe optado por hacer simplemente la zona vista puestoque de hacerlo de la otra manera nos obligaria aconstruir completamente toda la estructura de lacubierta.Igual que para las vigas he usado los listoncillos demadera, cortados a medida, teniendo en cuenta los

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Sobre estas líneas: Otro ejemplo, de construcción algo distinta,perteneciente a los famosos módulos de la estación de SantJordi Desvalls en H0. Foto: Ricard Mocholi

Superior y central: Colocación de los cabios y codalillosrealizados con listones de madera y que soportarán el voladizodel tejado. Foto: Raúl Temiño

Cabios y codalillos de losvoladizos


cortes oblicuos tanto en los cabios que asoman ensu unión con la fachada como de los codalillos quesujetan estos últimos a 45º.Una vez construidas todas las piezas necesarias, ledoy forma curva al borde de los cabios en su partevista con una lima de relojero y lijo todas las piezascon l i j a f i j a . Hecho es to he p in tadoindependientemente todas las piezas con el mismoverde que he utilizado para la carpinteria.Las piezas las montaremos siguiendo este orden:1º pegaremos con cola blanca uno a uno los cabiosa la viga del borde de la cubierta y a la fachada enlos puntos que previamente habremos marcadoguardando las medidas entre estos y cerciorandonosde que ajustan perfectamente antes de pegarlos.2º Una vez tenemos todos los cabios pegados, iremospegando los codalillos a estos apoyandolos en elmuro y ajustandolos bien si es necesario con unalima y si vemos que los cortes oblicuos no quedaronbien del todo. Ahora ya tenemos todo el edificiomontado y solo nos quedan pequeños detalles.

Para la construcción del anden o muelle de cargasobre el que se asienta el edificio he utilizado losmismos materiales que para este.Primero he decidido la longitud, forma y el tamañodel muelle ajustandolo a las medidas que tendrá

Construcción del anden

Superior: Antes de proceder a la construcción del andendeberemos recortar las piezas que lo forman y probar el conjuntojunto al material que deberá prestar servicio, en este casom unaveterana Ibertren. Foto: Raúl Temiño

Centro y inferior: Una vez montado el anden se procederá adecorar la parte lateral y superior según el estilo constructivoy material que decidamos imitar. Foto: Raúl Temiño

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dentro de la maqueta, luego he procedido a cortarlos muros laterales sobre los que se asienta el muellecolocando unos refurzos en su zona inferior yposteriormente he pegado con cola de carpintero latapa superior sobre los muros anteriormente descritos.Ya tenemos la base y ahora fabricaremos las piedrasque delimitan el borde del muelle con unas tirassacadas de listoncillos de madera cortadas a mediday que moldearemos con una lima de relojero formandoun chaflan de 45º en el borde y haciendo unasmuescan que delimitan la longitud de las piezasindividuales.Una vez tengamos todas las piezas para confeccionarlos bordes, las pasamos una lija fina para retirar lasposibles astillas que puedan haber quedado y laspegamos en todo el perímetro del andén.A estas piezas las podemos dar una mano de masillaputy diluida antes de pasar la lija para evitar asperezasy que queden mas lisas, pero en la realidad se soliausar piedra normalmente caliza con textura asperay sin pulir.Con el anden construido en su totalidad he pegado

en su base inferior y en todo el perímetro por debajode las piezas que conforman el borde del andén, unasplanchas previamente cortadas a medida de cartónpluma de 2mm de grosor con impresión de silleriaque obtuve en una de mis visitas a mi tienda habitual.Igual que para el tejado también se puede usar laminasde plasticard grabadas al efecto.En la realidad se solian utilizar piezas de mamposteriasin tallar rellenando los huecos entre estas con piedrasmas pequeñas, aunque según zonas geográficastambien se colocaban sillares pulidos en sus cuatrolados formando fábricas de sillería en las que seaprecian perfectamente las hiladas.

Para el acabado general del edificio he utilizadopintura acrílica sobre la capa base que habíamosaplicado con anterioridad, dando una capa de grisaclarado con blanco en los recercados de huecos yde color arena toffe berlingot igual que el usadoanteriormente aclarado con blanco esta vez un 40-50%.Para la carpinteria particularmente y en las zonasque presentan madera como vigas y apoyos del alerohe dado un lavado de negro para que se introduzcaen juntas y esquinas dando un aspecto de suciedady posteriormente una mano de esmalte verde aclaradoa pincel seco en los paños principales.Al edificio le he dado varios lavados selectivos de

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Sobre estas líneas: El tinglado ya está prácticamente terminado,a falta únicamente de los detalles que le darán vida, comopersonajes, vehículos, cajas, teléfonos, reloj u cualquier otroelemento común en este tipo de construcciones.Foto: Raúl Temiño

Izquierdal: La estación de Sant Jordi Desvalls es un buenejemplo de los pequeños detalles que sirven para que todareproducción cobre vida. En este caso el típico reloj ferroviarioy la campanilla ayudan a aumentar el realismo.Foto: Ricard Mocholi

Pintura final


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color claro para dar luces y simular perdida de colorde las paredes expuestas al sol durante muchos años.Todo lo relacionado con la pintura es algo muyparticular y depende de cómo queramos situar eledificio en nuestra maqueta (zona, intemperie,antigüedad, etc…) Yo no soy ni mucho menos unmaestro en este arte pero todo lo que voy aprendiendoes a base de probar hasta que me gusta como queda.Seguro que muchos de vosotros lo hareis muchisimomejor, pero para aquellos que empiezan espero queles sirva de ayuda y tenga alguna utilidad.El andén lo he tratado con diferentes tonos de pinturapara diferencier la zona de superficie de cemento delresto. En primer lugar una capa base de color gris atodo el conjunto, luego y para la zona de sillares depiedra una capa general de marrón claro, despuesuna capa de terracota incidiendo mas en algunoslugares, un lavado de gris oscuro para marcar lasjuntas y toques a pincel seco con blanco en algunaspiedras intentando diferenciar el color de estas puestoque ya sabemos que en la realidad nada tiene coloresiguales. Llegados a este punto y como me parecioun color creible lo dejé así pero aún se pueden darlavados selectivos de verde imitando humedad ohacer pequeñas formaciones de liquenes que seadhieren normalmente a los bordes de piedra.Para la superficie de cemento y sobre la capa basede esmalte gris primero he ido dandole toques degris mas claro que el color base a pincel seco, luegotoques de color arena y un lavado general de blancoque imite el desgaste en esa zona por el trasiego demercancias que se produce de los vagones a loscamiones que las cargan.Con las piezas terminadas y totalmente acabadassegún nuestros gustos procemos a darlas una capade barniz que proteja nuestra trabajo, yo he utilizado

barniz satinado de la marca titán porque era de loque me sobró de barnizar unas ventanas de casa,pero podeis usar perfectamente barniz específicopara maquetas en mate o satinado según gustos. Loideal seria hacerlo con aerógrafo para obtener unacapa uniforme y fina pero yo lo he hecho con pincel,cuidando de no mojar mucho el mismo y repartircuidadosamente la capa final para que no se quedeen esquinas y recovecos y evitando dejar la marcade posibles pinceladas.

Con todo acabado procedemos a marcar en el andéncon un lapicero unos diminutos puntos en las esquinasdonde irá situado el edificio. A continuaciónrepartimos cola blanca de carpintero con un pincelen la base de los muros y colocamos el edificio ensu sitio presionando durante un rato o colocando unpeso encima teniendo cuidado de no deformar eltejado.Una vez echa esta operación, comprobamos al díasiguiente que el edificio se ha unido perfectameneal andén y como seguro que queda algún hueco enla linea de unión de ambos repartimos un poco demasilla putty o similar para taparlos y dejar perfectostodos los encuentros de fachadas con el suelo delandén, si es necesario y una vez seca la masillaretocaremos con la punta de un pincel fino y un pocode pintura estas uniones.Ya tenemos todo montado montado y terminado ysolo nos queda ubicarlo en el lugar destinado denuestra maqueta, colocar algunos personajes, uncamión de carga o una bonita grua y disfrutarlo pormucho tiempo.

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Montaje

Sobre estas líneas: Otro factor importante es darle un grado de vejez mediante la pátina. Segun el grado de patinado y los coloresusados, daremos una vejez mayor o menor, según gustos y/o época reproducida. Foto: Ricard Mocholi


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Espero que todo esto sirva de ayuda a todos aquellosque como yo llevamos poco tiempo en esto delmaquetismo en comparación con el consejo de sabiosde los foros de Railwaymania y buscamos esosedificios tan típicos de nuestra geografia y queninguna marca se digna a fabricarnos.Tambien quiero deciros que este articulo es orientativopor si alguien decide fabricar esa estación abandonadajunto a su ciudad o su pueblo o aquella infraestructuraque tantos recuerdos de chico le trae. Este es elmetodo que yo he usado pero hay otros muchos quenos daran igual o mejor resultado así que ya sabeis,a aventurarse y presumir de edificios artesanales quevosotros mismos os construireis y que os llenarande ratos de satisfacción.Por si a alguno de vosotros de interesa construir estemismo edificio tambien incluyo despues de estaslineas los planos del mismo con las medidas realesen metros.

Texto y fotografias:Raúl Temiño Ausín

(RaulBU)

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Conclusiones

Sobre estas líneas: El tinglado totalmente terminado junto aunas vias y vehículos. Observar que el resultado es muy bueno(incluso mejor que muchos edificios en kit) y lo más importante:es una pieza única. Foto: Raúl Temiño

Izquierda: Otra creación del mismo estilo y típicamenteespañola: el edificio de los aseos, antaño imprescindible encualquier estación ferroviaria. Observar que la técnica empleadaes exactamente la misma que la descrita en este monográfico.Foto: Raúl Temiño

Superior: Una foto más de cerca nos deja ver el magníficotrabajo realizado por el autor de este monográfico y lo que sepuede conseguir con un mínimo esfuerzo y pocos recursoseconómicos. Ahora toca situar el edificio en la maqueta yañadirle vida: trabajadores del ferrocarril, paquetes, bidones,una carretilla elevadora, etc. y sobretodo lámparas.Foto: Raúl Temiño


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