mixto o de alto rendimiento

7/28/2019 Mixto o de Alto Rendimiento

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Mixto o de Alto Rendimiento

Característica Funcionales

Es muy fácil de encender y regular la temperatura decocción.

Consume la mitad de leña que el tradicional.

Se puede cocinar durante horas con fuego continuo y calor homogéneo.

Es muy buen instrumento para una pequeña industriacasera.

Es fácil de construir y de mantener.

Se puede desarmar para transportarlo, ya que está todoasentado en barro.

Características Constructivas - Pies de Cemento.- Base de Hierro.

- Piezas premoldeadas y herrería a medida.- Tiraje de 5 pulgadas con válvula reguladora.- Cenicero.- Camara de fogón con puerta y cámara de horneado independientey estanca.- Todo asentado en adobe.- Terminación de revoque de cemento con color o de tierra y pajatipo ̈ hornerito¨

Medidas: Frente: 100 cm. - Profundidad: 110 cm. - Altura: 180cm. - Capacidad: 2 pisos de 50 por 85 cm. - PesoAproximado: 400 kg.

Este horno nació en frica debido a la escasez de leña y fue desarrollado en varios países con mucho éxito, para uso domiciliario o

pequeñas industrias.Tomamos el modelo y lo perfeccionamos, ya que es de uso cotidiano en nuestra panadería.

Les ofrecemos un kit de herrería para confeccionar el horno en casa, consta de cenicero, puerta del fuego con rejas, Puerta c ircular deltambor, modulo de rejas interiores, chimenea con valvula reguladora, Valor $200

Como construir un horno mixto

Escribir este texto fue una decisión difícil, ya que construir hornos fue, y supongo seguirá siendo uno de mis medios de ganar dinero,pero entiendo que la vida es un mar de abundancia y todo lo que uno da, vuelve de algún modo, de hecho lo ligué de otros y lo repartocon mis mejoras en base a estos años de usarlo y construirlo.Espero que resulte de tanta utilidad como lo fue para mi horneando miles de panes, pizzas, tortas y todo lo que se imaginen.Describir el arte que se conquista con la experiencia; la de amasar el barro con la paja, picar ladrillos para llevarlos a la forma adecuadao de rejuntar piezas para formar una bóveda que vive y late con el calor, es difícil, espero que puedan interpretarme para avanzar eneste camino apasionante de convertirse en artífices y creadores de las adaptaciones de la materia para convivir en este bello planeta.

Características Funcionales

Es muy fácil de encender y regular la temperatura de cocción ya que posee una válvula de control del tiraje de humos.



Consume la mitad de leña que el tradicional de bóveda.

Se puede cocinar durante horas con fuego continuo y calor homogéneo.

Buen instrumento para una pequeña industria casera.

Es fácil de construir y de mantener.

Se puede desarmar para mudarlo, ya que está todo asentado en barro.

El valor de los componentes es relativamente económico.

Medidas:

Frente: 100 cm.

Profundidad: 110 cm.

Altura: 180 cm.

Capacidad de horneado: 2 pisos de 50 por 85 cm.

Peso Aproximado: 400 kg.

plano general

Este plano muestra el horno de frente, la mitad derecha esta cortado para observar el espacio de camara de aire que rodea el tambor ycomo deben estar los ladrillos, la mitad izquierda es la vista y como deben resolverse el frente sellando esa cámara con ladrillos a

medida se construye

Partes de hierro del horno:



Aqu ívan las explic aciones d e un aficion ado a la herrería que com enzó a desenv olverse co n el arte de los hierro s a partir de s uprimer horn o m ixto y h oy día ya se hizo unos 30 conjunto s de partes de hierro de horno s y otras var iadas cosas de m etal

Si no tiene una soldadora, un taladro y un par de herramientas mas puede encargarlas al herrero.

Cenicero: en forma de cajón, con una manijita en el frente para poder tirar.

Puerta del fuego: un marco cuadrado al que se le hace una puerta que cierre lo mas hermético posible y del lado de abajo se le sueldala reja donde se armará el fuego, hecha con 7 hierros redondos macizos de 10 mm de diámetro por 65 cm de largo con una separaciónentre barras de 13 mm, dando una reja de 15 cm por 65 con una unión transversal a la mitad y soldadas las puntas al extremo de laaleta del marco formando ángulo recto.La puerta y el marco se solidarizan con una sola bisagra, de manera que un pequeño juego horizontal permita cerrar la puerta en un solmovimiento al montarse en una saliente de 1 mm de diferencia. En el lado interior de la puerta se le puede incluir dos tejuelasrefractarias.

Puerta de horno: un disco de chapa de 2 mm por 560 de diámetro, con un corte recto a 150mm del borde dando un largo aproximadode 500 mm. En este corte se sueldan bisagras de ala ancha de manera que el centro de gravedad quede levemente hacia adentrocuando esta en posición de cerrado, y una escuadra de soporte para mantener la puerta abierta en posición horizontal para facilitar elmovimiento de bandejas.



Chimenea: se hace con un trozo de caño de 125mm de diámetro de 2mm de pared por 30 cm de largo. A este caño se le inserta unachapa redonda para abrir y cerrar el paso del aire.Mi sistema es hacer un agujero de 10 mm a 15 cm del borde y buscar la posición del agujero opuesto con un alambrecito de la medidaaproximada de la mitad del diámetro y con la forma de la curva, lo presento de un lado y marco hasta donde llegó, lo doy vuelta y hagola misma marca, luego marco el lugar exacto entre las dos marcas y pego un golpe con el punzón para hacer el agujero opuesto, estoque parece tan sencillo ayuda a fabricar una válvula que cierra bien ajustada para evitar la perdida de calor cuando llegamos a latemperatura de crucero del horno, y al estar bien centrada estará en equilibrio y se quedara en posiciones intermedias sin correrse, osea del máximo a estar completamente cerrado pasando por todas las graduaciones.

La manera de colocar el disco de chapa (el cual podría ser de chapa de 1,25mm cortada con tijera para darle la medida exacta del cañoes cortando dos hierros de 10 mm de diámetro, uno de 20 cm y el otro de 5 para formar los ejes y hacerles un corte profundo a lo largo

que permita calzar la chapa ajustadamente en el interior del caño y soldarla en la posición.

Luego se le soldara en la punta del eje un hierro cruzado señalando la posición de la válvula.Por ultimo habremos de soldar cuatro "pelos" de hierro de 6 mm a 3 cm del borde inferior y en forma de cruz para sujetar la chimenea ala bóveda, los dos que están orientados en el sentido del eje de la válvula de 10 cm de largo y los que están en el otro sentido de 25 cmde largo para luego darles la forma curvada de la bóveda en el momento de armar el horno.

Rejas del interior del tambor: Es un módulo que va apoyado dentro del tambor para tener dos niveles de horneado, 50 cm de anchopor 73 de fondo, separados por 19 cm. de manera que entran panes grandes sin dificultad. El dibujo muestra los dos aros y 2 de las 10U de hierro de 6mm. que componen la parrilla. En la parte superior los aros miden 46 cm. para permitir fácil acceso al tambor.



Todas estas piezas es bueno pintarlas con pintura para alta temperatura

Pablo Perret

www.artepan.com.ar/index.php

Como construirse un horno mixtoartepan 2006

complementa la información de esta página: "Construcción del Horno"

http://www.artepan.com.ar/index.php


http://www.artepan.com.ar/index.php?d=Permacultura/&f=01Construccion_del_Horno_1.html






1 Nucleo del horno: En esta vista omití la pared de contorno, solo se ve lo que conforma elnucleo central del horno, donde circula el cenicero y se apoya la puerta de fuego con su reja.

2 Vista de frente apenas comenzamos

3 La caja del fuego a medio hacer: Aquí vemos en lineas rojas el area que debe estar rellenado

con escombros, botellas de vidrio vacias, y arena apisonada para completar bien apretado el

volumen.



La caja del fuego a medio hacer, vista de costado en esta vista deje un hueco para dejar

entrever como quedan los ladrillos de la cuna en relacion a la pared perimetral, pero en realidad

la pared perimetral va subiendo parejo.

4 Con el tambor apoyado



Lo mismo de costado Una vez completada la cuna de fuego y la pared hasta el nivel del marcode la puerta del fuego se debe presentar el tambor, y verificar tres medidas: 1_el nivel horizontalde desde el frente 2_el nivel desde el lado largo, 3_ que este bien centrado con respecto a lasparedes laterales, se admite una variacion de unos cm en esta ultima medida pero hay queajustar al maximo los niveles horizontales.

Sube la boveda Aquí vemos como sigue la segunda parte de la construccion, donde la paredsigue la forma curva del tambor, para esto debemos cortar unos trozos de madera todos de lamisma medida, unos 7 a 9 cm de largo de acuerdo a la separacion que nos permita la pared: loverificamos apoyando un ladrillo hueco al filo de la pared y vemos a que distancia nos queda, deacuerdo a esto cortamos unos 20 trozos de madera que solo sirven de suplemento en laconstruccion y al terminar de colocar los ladrillos "clave" superiores dejan de tener funcion, secaen o se queman.



Horno terminado. Se continua llevando la pared hasta que un ultimo ladrillo cierra el arco, aesta pieza se denomina "clave" del arco, y ejerce una presion que equilibra y sostiene toda laestructura, como esta distancia varia en todos los hornos, a veces un ladrillos hueco cierra bien,a veces un ladrillos comun, y si no habrá que ajustar la medida de alguno de estos cortandolospara lograr las piezas adecuadas, las cuales al calzarlas cierran el horno.

En el centro colocamos la chimena, si los muros vienen arrimandose a menos de 10 cm habraque picar un poco cada pieza donde va la chimenea, de manera que no quede estrangulado elpaso de humo y ajustamos los fierros doblandolos a la forma de la boveda, asi queda bienapoyada y vertical, colocamos entonces trocitos de ladrillos para rellenar los huecos, siempremojados y con adobe para sellar perfectamente.

Finalmente se recubre con una capa de adobe rico en paja, con cuidado de no hacer muchapresion en los ladrillos de la boveda, que con el fuego encendido se vuelve mas fragil ya que conel calor el barro se licua, lo cual en funcion de la estructura no es problema ya que es unaestructura de arco, con las piezas apoyadas en contacto.



Construccion del Horno 2

HORNO MIXTO - INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIÓN



Adobe

Es todo aquello que esta construido con tierra cruda, yhay variadas técnicas, lo que aquí les explico es para

formar lo que suele llamarse "chorizos": una mezclaordenada de barro y paja en forma alargada, en elsentido de las fibras de la paja.Para construir con adobe no hacen falta herramientas,basta con los pies y manos!

Algo tan primordial como amasar esto que esta bajonuestros pies!!Los chorizos son tanto la argamasa para unir laspiezas del horno como el elemento que forma lacobertura o revoque, y con esta técnica me hice micasa en el delta del Río de la Plata, en ese caso nousé más que una estructura de cañas para colgar loschorizos apretados y así formar las paredes.

La tierra como elemento constructivo tiene el defecto que al secarse se contrae produciendo grietascontinuas y profundas, lo que hacemos para evitar esto es mezclar la tierra húmeda (barro) con unelemento que le da estructura:

Con arena en una proporción adecuada al tipo de tierra que se dispone se denomina "lorena"(lodo mas arena) y se usa apisonándola en encofrados y luego cavando túneles paraconfeccionar cocinas a leña de alto rendimiento.

Con paja en su proporción adecuada actúa repartiendo las tensiones del secado produciendomuchas pequeñas fisuras que no afectan al conjunto.

Y una tercera de barro+paja+arena. Yo la suelo hacer combinando una parte de arena con unade barro y una vez que esta bien mezclado se forman chorizos, esta practica me resulto buenacon la mayoría de las tierras de la zona bonaerense, o sea en los alrededores de Buenos Aires.

La tierra para hacer el horno deberá dejarse por lo menos 24 hs. en remojo para que se hidrate bien laarcilla y la materia orgánica que contiene, el mejor barro es el que estuvo varios días en reposo (Unasemana es un buen periodo), tendrá un olor desagradable, pero no hay que llegar a tanto y poder disfrutar de esta experiencia junto a la familia o amigos, así que uno o dos días alcanza.

Lo mejor es excavar un pozo de un metro por un metro por 50 cm, colocar un plástico de 2 metros en elhueco y devolver la tierra desmenuzándola con los dedos para revisar que no haya piedras, clavos,vidrios o cualquier elemento dañino a la hora de amasar la mezcla con los pies o trabajar el barro paramodelarlo.

Una vez que tengamos la tierra reincorporada al pozo le agregaremos suficiente agua para cubrir y laenvolveremos para que no se seque con el plástico sobrante de alrededor, formando un paquete yapoyando unas maderas o piedras para que no se vuele.

El contenido de greda o arcilla es de acuerdo al tipo de suelo y determina la calidad del adobe, para unsuelo arcilloso conviene agregar una cantidad de arena para evitar se contraiga demasiado al secarse yse formen fisuras. Pero si el suelo ya tuviera una cantidad de arena en su composición no habremos deagregarle nada, y si faltara arcilla (que es el elemento que adhiere) habrá que buscar un lugar bajo a la



vera de un río, o una obra en construcción o el costado del camino donde las maquinas ya hicieron eltrabajo de excavación, y sacar un poco para nuestro adobe.

Una vez que la tierra esta bien hidratada se amasa

con los pies o con las manos para volverla una pastahomogénea sin grumos, si tuviera demasiada agua nose logra con los pies y conviene agregar tierra o arenapara hacer mas espesa la mezcla y poder amasar.Si es invierno y hace frío para esta operación se lepuede agregar una olla de agua hirviendo, y volver tanplacentero el amasado que nadie quiere salirse delpozo, además de ser una ocasión terapéutica ydivertida.

Lo siguiente es confeccionar los chorizos con puñadosde paja (yo siempre use paja de trigo que se vende en

fardos para cama de caballo y viene limpia de plantascon espinas o cortantes, si no también se puedebuscar paja del campo de alguna planta fibrosa confibras largas), si la mezcla de barro fuera bien espesase moja la paja antes, si no, se usa seca.

Arrastraremos la paja sobre el barro superficialmentecon movimientos de "garra" entrevenándole el barrohasta formar el "chorizo" alargado, conviene revisar elinterior para que no quede paja desnuda de barro.Otro movimiento aconsejable es arrojar el chorizocontra el barro para aflojar la mezcla y que penetremás, alternando el movimiento de arrastre y los golpes

hasta lograr una mezcla pareja de barro y paja .

Construyendo mi primer horno

con mi hija de ayudante

Otra forma de preparar el adobe que ya desplazo

totalmente al anterior y se la debo a KIKO Denzer, es

comprar un plástico grueso de 100 a 200 micrones

de 3 por 3 metros, extenderlo en el piso y volcar la

tierra alli (unos diez baldes de 20 litros), revisando

que no tenga restos de civilizacion como ser vidrios,

clavos, o cualquier cosa hiriente para los pies.

Esta operación se hace mejor con las manos y aunmejor entre varios. Luego de volcar una cantidad

suficiente de tierra (unos 10 baldes de 20 litros) secoloca un contorno para levantar los bordes delplástico y formar una pileta alrededor de la pila detierra (unos ladrillos o maderas en el piso por debajodel plástico).

Luego mojamos abundantemente la tierra y ladejamos descansar por lo menos un día entero. Al



día siguiente se quitan los objetos de contorno, seagrega arena si fuera necesario y se amasa con lospies DESCALZOS, cada tanto se envuelve la mezcla jalando del plástico pero con cuidado de nodesgarrarlo, se toma para jalar empuñándolo como

orejas, no con las puntas de los dedos.

Cuando la mezcla tiene la consistencia adecuada yhomogénea se incorpora la paja distribuyéndola alvoleo y de a poco, seguramente si la mezcla eraespesa hay que regar todo con agua para que no sevuelva muy seco, cada tanto envolviendo yagregando mas paja, hasta utilizar aproximadamentemedio fardo o menos dependiendo de la calidad de latierra.

Como preparar el tambor

El tambor es uno de los comunes de 200 litros, de unos 90 de alto por 60 cm de diámetro. Para abrirloencontré el mejor sistema usar un formón o escoplo de carpintero (tengo uno de buena calidad pero debatalla al que no me importa maltratar) y un martillo pesado.

Lo primero es marcar una línea sobre el frente que tiene las tapitas roscadas, esta línea por dondecortaremos es un círculo a 2 cm del borde, queda de un diámetro de unos 54 cm.



Luego elegimos el sector que dejaremos para abajo y trazamos una recta a 15 cm del borde. El sector con forma de luna será donde afirmaremos la puerta abisagrada remachando o atornillándola parafacilitar posteriores cambios del tambor.

Dejaremos la costura de fabricación del tambor orientada hacia arriba, ya que es el sector débil, paraque no quede expuesto al fuego directo.

-Una de las preguntas inevitables de los que vieron este horno escuanto dura el tambor sin deteriorarse.

La respuesta es : mucho.

Lo que mas lo perjudica es la lluvia si entra por la chimenea mojando la zona central del tambor, o si semete de algún modo agua dentro. Cuidando esto y manteniendo con arena el interior debe durar más

de cuatro años en un uso de dos veces por semana.-

Luego insertamos el formón a golpes y vamos llevando elcorte por la línea. Esta operación es muy ruidosa, y el

tambor tiende a cabecear con los golpes. Para esto mecoloco tapones para los oídos y me subo acuclillado sobreel tambor para evitar que se mueva y que el impulso seamas eficaz.

Desde ahí arriba como en algunas historietas animadas voyrecortando alrededor de donde estoy parado, dejando por supuesto algunos puentes para evitar quedar enlatado.

Lo próximo será limpiar bien los restos de aceite utilizandopapeles de diario o aserrín y un palo para revolver, o contierra o arena (aunque dejo esto para el final ya que escontaminante).

Luego los diarios servirán para encender el horno y hacer señales de humo por si el llamado tribal a golpe del tambor no dio resultado.

Base

Es la estructura donde crecerá el horno en adobe.



-Una de las preguntas inevitables de los que vieron este horno es

cuanto dura el tambor sin deteriorarse.La respuesta es : mucho.

Lo que mas lo perjudica es la lluvia si entra por la chimenea mojando la zona central del tambor, osi se mete de algún modo agua dentro. Cuidando esto y manteniendo con arena el interior debe

durar más de cuatro años en un uso de dos veces por semana.-

Luego insertamos el formón a golpes y vamos llevandoel corte por la línea. Esta operación es muy ruidosa, yel tambor tiende a cabecear con los golpes. Para estome coloco tapones para los oídos y me suboacuclillado sobre el tambor para evitar que se mueva yque el impulso sea mas eficaz.

Desde ahí arriba como en algunas historietasanimadas voy recortando alrededor de donde estoyparado, dejando por supuesto algunos puentes paraevitar quedar enlatado.

Lo próximo será limpiar bien los restos de aceiteutilizando papeles de diario o aserrín y un palo pararevolver, o con tierra o arena (aunque dejo esto para elfinal ya que es contaminante).

Luego los diarios servirán para encender el horno yhacer señales de humo por si el llamado tribal a golpedel tambor no dio resultado.

Base Es la estructura donde crecerá el horno en adobe.

La base de los hornos la construí de varias maneras, en los primeros por una cuestión de costos y

velocidad las hice de "pallets" o tarimas de madera de un metro por un metro de lado o un pocomás, apilando cuatro llegábamos a la altura para que el horno quede cómodo: unos 40 cm. En elcaso de construir sobre tierra previamente coloque 9 ladrillos distribuidos y nivelados para separar la madera del piso donde se pudriría, y la primera madera que estaría mas en contacto con lahumedad la pinte del lado expuesto con aceite quemado de automóvil, luego apilaríamos lastarimas sin mas, luego le colocábamos una chapa en toda la superficie cubriendo la madera por seguridad si se llegara a filtrar el calor.

Otra manera es confeccionar la base en pared de ladrillos o bloques teniendo en cuenta lasmedidas del horno: 105 cm de fondo por 95 de ancho y la altura conveniente. Una vez fraguada la



mezcla se rellena con tierra, arena o escombros para llegar a hacer un piso de donde parte la tareaen adobe.

Una vez hice esta base en hierro y le agregamos 4 ruedas para desplazarlo en un patio, teniendoen cuente que el horno completo puede llegar a pesar unos 300 kilos habrá que pensar en ruedasde no menos de 30 cm de diámetro y buenos rodamientos.

Cuna del fuego

Las primeros hornos los hice conladrillos comunes, pero lleva tiempo,luego encontré que trabajar con ladrilloshuecos tiene tres ventajas: son livianosy hacen liviano el conjunto sin perder eficiencia, son piezas grandes y elhorno se arma rápido (con uno de misclientes lo armamos en un día, esamisma tarde encendió el fuego y lodisfrutó durante horas mientras se"curaba") y la última ventaja es que ensu fabricación se consume menos tierrafértil y menos energía en relación a losladrillos comunes.Utilizando ladrillos portantes de 18x18x36 cm, en una cantidad de 16cubrimos la primera parte.

Hay que ajustar en el centro una canaleta para que se deslice el cenicero, apoyándolo en el medioy construyendo con ladrillos de canto una parecita, finalmente colocarle dos horizontales en formade puente adelante y atrás de la canaleta para apoyar allí el marco de la puerta del fuego con sureja. Quedara un hueco de unos 20 cm de ancho alrededor de la canaleta que podremos rellenar con arena, que es un buen acumulador de calor.

Una vez que calzamos la reja y puerta en su posición veremos que quedan unos 5 cm deseparación entre los ladrillos de canto de la canaleta y el borde de la reja, allí se apoyan losladrillos que formaran la cuna en "v " , primero se apoyan de punta en posición vertical, uno al ladodel otro, bien juntitos y sin mezcla, solo arrimados, en el espacio que queda entre estos y la paredde ladrillos huecos se sigue rellenando con arena húmeda o tierra apisonando para formar lapendiente que recibirá a estos ladrillos, una vez que apisonamos bien y logramos un planoinclinado adecuado acostamos la hilera de ladrillos hasta su posición sin pegarlos, solo

golpeándoles suave y reiteradamente para que se acomoden en su alojamiento, en un plano deunos 45 a 55 grados de inclinación. A continuación se coloca una segunda hilera de ladrillos siguiendo con la línea ascendente de losprimeros, la cual rematara, o sobrepasara en el borde de los ladrillos huecos.Mientras construimos esto habremos de formar un pilar de apoyo del tambor en el fondo y a nivelcon el punto de apoyo del marco de la puerta, esto se hace de 23x23 cm (o sea de dos ladrillos) ya la distancia de 85 cm del frente, para dejar una holgura de 5 cm con respecto a la medida totaldel tambor(90 cm).

Alrededor de la puerta calzaremos ladrillos cortados a tres cuarto con suficiente adobe para sellar cualquier perdida de humo o filtración de aire, siempre es conveniente trabajar ajustadamente las



piezas antes que intentar rellenar huecos con barro, el barro se contrae al secarse, o se degradacon la acción del fuego.

Bóveda del tambor

Apoyamos el tambor en su posición, eventualmente lo soldamos al marco de la puerta, verificandoque quede bien centrado en la parte trasera.

Los primeros hornos los hice colocando hierros para construir la bóveda sobre ellos, es muchotrabajo de ajuste y se acumula hollín, además que si usamos hierros gruesos la estructura debóveda sufrirá las consecuentes dilataciones del metal al encender el fuego.

Luego utilicé malla de metal de 3 mm presoldada (malla "cima"), la cual es flexible y clavándoleunos tacos de madera de 6 cm de largo en la zona donde lleva la curva del tambor, se resuelven

un par de problemas y queda bien.

Pero ahora lo hago sin metal, aprendí a construir una bóveda de medio punto autoportante, esdecir que los ladrillos se solidarizan sosteniendo el conjunto sin soporte interno y aún con la mezclafresca, el secreto esta en que las puntas de los ladrillos se toquen y llevemos bien la traba (desplazamiento de las uniones sucesivas de las piezas de entre líneas, como se construyecualquier pared de ladrillos) . No solo es práctico, es un placer enorme hacer estas estructuras,como se hicieron infinidad de veces, antes del descubrimiento del hormigón armado, para resolver umbrales, puentes, bóvedas de templos, y ahora, nuestro horno.

En cuanto tenga el tambor colocado se sube las paredes con ladrillos huecos de 8 cm x 18 x 33.salvo el encuentro del frente entre la pared y el tambor donde usaremos ladrillos comunestrabajados con un pico pequeño (yo uso un piquito de herrería) para darle la forma exacta de la

curva del tambor.

A medida que sube y se va cerrando la curva se usaran tacos de madera de 7 x 7 x 2 o 3 cm deancho para mantener las piezas en su lugar hasta que coloquemos la superior con la forma ydistancia justa para resolver el arco. Las paredes se levantan equilibradamente de ambos lados yse curvan pasado el medio tambor, en la tercera o cuarta hilada. Si se usan los ladrillos de 33 cmde largo se traban en un cuarto para facilitar la tarea sin tener que cortar los ladrillos por la mitad.

Al final queda una abertura que se cierra con suerte con ladrillos comunes, pero a veces hay quecortar huecos a la medida. Se trata de ajustar lo mejor posible estas piezas superiores que cierranel arco repartiendo el esfuerzo de sostenerse en todas las demás piezas, en masonería se le da unvalor especial, análogo al principio divino o la unidad de los opuestos, y se le denomina "clave", lapodemos ver enfatizada o realzada en relieve en varios arcos de medio punto en lasconstrucciones antiguas de la ciudad de Buenos Aires.

Chimenea

Cuando las paredes llegaron arriba y con una inclinación tal que solo falta una hilada central paracerrar el arco se ajusta en el centro la chimenea, torciendo los "pelos" de hierro de 6 mm para que



apoyen y quede bien vertical, luego colocaremos el resto de las piezas grandes lo mas ajustadasposible y finalmente con pedacitos de ladrillo en forma de cuña (estarán tirados por el piso alrededor del horno) insertamos a presión en los intersticios que nos parezca que no quedo bienarrimada las piezas, y presionando con fuerza empujándola en el barro aún húmedo, y golpeandocon un medio ladrillo o un martillo reiteradas veces, (mas vale muchos golpecitos seguidos quegolpes contundentes) Esta operación se facilita si cuando terminamos de cerrar el horno leprendemos un fuego, no muy grande, lo suficiente para darnos el gusto y ver por donde se escapahumo. Cuando el horno este terminado es bueno colocar un tramo de caño para prolongar la salida dehumos y generar succión o tiraje, lo que dará mejor estimulo al fuego cuando lo necesitemosfuerte, con una carga extra de madera, al principio y cuando tengamos que levantar temperaturaselevadas.

Revestimiento

Una vez terminado el ajuste de la bóveda se reviste toda con un revoque o cobertura de"chorizos"(mezcla de barro y paja con forma alargada).

Es mejor dejar que se seque la estructura para sellar posibles fisuras con la cobertura, o realizar dos coberturas: una inmediatamente de terminada la bóveda y otra cuando se seque bien laprimera cobertura.

El orden de colocación es como cuando se construye un techo con piezas de teja o tejuela:comenzando desde abajo, solapando las superiores sobre las anteriores (siempre con las fibras dela paja en forma vertical para que el agua tienda a deslizarse por encima), en un espesor aproximado de dos o tres centímetros (con eso basta pero puede ser mas) del espesor depende enparte la eficiencia del horno en cuanto que estructura la bóveda y aísla para evitar la disipación delcalor, yo suelo hacer un barro mas viscoso, con menos agregado de arena y mas cantidad de pajaal formar el chorizo de manera que sea mas aislante y se deslice la lluvia, como lo hace el techo depaja en los ranchos del norte argentino.



Terminando un horno en grupo en Palermo - Buenos Aires.

Cómo "curar" el horno?

El primer fuego se hace suave apenas terminada la bóveda, esto sirve para ver si quedaronfiltraciones y rellenarlas.

Para quemar la pintura del tambor, y el aceite que pudiera tener antes de colocar la arena en elinterior. Y finalmente para acelerar el secado y luego darle la cobertura de aislamiento con una,dos o tres capas de chorizos de adobe de unos 3 cm. de espesor.

Así también el placer enorme de ver como funciona nuestra obra apenas hecha. Una vez que sesecó parcialmente la estructura de ladrillos (se notan tibios) podemos aumentar la intensidad delfuego mientras revocamos comenzando de abajo por ambos lados hasta culminar en la chimenea.

El horno estará listo y a toda marcha cuando se seque por completo, y con el agregado de la arenaen el interior (unos tres baldes de construcción).

Protección de la lluvia

Lo mejor es hacerle un techito o construirlo en un lugar protegido, incluso puede construirse en unlugar cerrado, ya que la salida de humos se conduce con caños y se proyecta con uno o dosmetros verticales para asegurar la succión y no ahumarnos.

También probamos de pintarlo con una mezcla en caliente de grasa de vaca derretida y cal oceniza, debe quedar espeso pero escurridizo para poder untar con brocha, es eficiente y baratopero deja un olor desagradable y estéticamente deja que desear.

Otras posibilidades es cubrirlo con un plástico, o chapa, cartón o lamina de madera curvada paraprotegerlo cada vez que dejamos de usarlo.

mixto o de alto rendimiento

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