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Manual de Marihuana

Medicinal

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Marihuana, Semillas de marihuana, Semillas Cannabis, Fotos de Marihuana, Cultivo de

Marihuana, Tipos de Marihuana, y todo sobre el Cultivo Interior de Marihuana Medicinal Paso a

Paso


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Laplantamedicinal.com no propone inducir a nadie a actuar contra la ley. Con esto señalamos

explícitamente que cualquiera que consuma, germine o cultive cualquier planta es responsable de

sus futuros actos. La descripción de los procedimientos de germinación, cultivo, manipulación y/o

consumo se han extraído de empresas y libros especializados escritos en países donde las leyes no

prohíben el consumo de determinadas plantas, esto significa que el hecho de que algunas

descripciones hagan alusiones a sus efectos tras su consumo EN NINGÚN CASO significa que puedas

consumirlas, es mera información puesto que va dirigida a estudiantes de botánica, naturópatas,

fitoterapeutas y profesionales de la salud.


La legalidad del cannabis o regulación legal del

cannabis, referida al uso del cannabis como

droga ha sido y es objeto de debate y

controversia desde hace décadas. Prácticamente

todos los países tienen leyes concernientes al

cultivo, posesión, venta y consumo de cannabis.

Los productos no-psicoactivos (p.ej. fibra y

semillas) son legales en muchos países y en ellos

las autoridades pueden dar licencia para el

cultivo orientado a dichos fines. La hierba, sin

embargo, es una sustancia controlada en casi

todo el mundo, aunque existen excepciones por motivos médicos. El fracaso de las políticas

prohibicionistas y policiales frente al tráfico de drogas ha llevado a personalidades mundiales a

solicitar cambios en su regulación.

La posesión de semillas de cáñamo en España no es constitutiva de delito (Convención de Viena

de 1.961). El cultivo de cannabis puede ser objeto de sanciones administrativas y penales (Art. 25.1

de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y Art. 368 del Código Penal).

La Planta Medicinal no propone inducir a nadie a actuar contra la ley. Con esto señalamos

explícitamente que cualquiera que cultive Marihuana Medicinal es responsable de sus futuros

actos. La descripción de estos procedimientos de cultivo, manipulación y consumo se han extraído

de empresas y libros especializados escritos en países donde las leyes no prohíben el consumo de

determinadas sustancias psicoactivas (como Holanda), esto significa que el hecho de que algunas

descripciones hagan alusiones a sus efectos tras su consumo EN NINGÚN CASO significa que puedas

consumirlas, es mera información puesto que estos procedimientos están destinados solo a usos

médicos y terapéuticos, a estudiantes de botánica, naturalistas, naturópatas, fitoterapeutas etc.

El consumo de Marihuana Medicinal será siempre bajo la responsabilidad única del lector y sobre

este hecho La Planta Medicinal declina toda posible responsabilidad. Por desgracia la regulación

respecto a las semillas y cultivo de marihuana medicinal a menudo varían de país en país. Por

esta razón te aconsejamos encarecidamente que pidas información sobre la regulación que se

aplica en tu país y cumplas la ley.

Queda prohibida el uso o lectura de este documento desde los países donde las semillas de

marihuana, su cultivo o consumo están prohibidas por la ley, por ejemplo: EEUU, Australia,

Alemania y los países asiáticos o cualquier otro país donde la posesión de semillas de marihuana,

su cultivo o consumo sea ilegal. No obstante, si un lector de un País de los no citados anteriormente

hace un uso irresponsable de alguno de estos datos sin previamente haberse informado acerca de

las leyes locales a este respecto, La Planta Medicinal declina toda responsabilidad acerca de

posibles problemas legales acarreados.

Pedimos tu compromiso y responsabilidad.

La Planta Medicinal


Este manual NO ha sido escrito por mí, todo lo que vais a leer de aquí en adelante ha sido recogido,

acumulado, leído y seleccionado por mí, pero en ningún momento se me puede considerar el autor.

Lo único que he hecho ha sido leer todo el material que ha caído en mis manos, (o aparecido en la

pantalla de cualquiera de mis ordenadores) sobre el cultivo de la Marihuana Medicinal.

Mi única contribución ha sido seleccionar la información más útil y necesaria para componer este

manual. Todo fue recogido de Internet, a través de los foros, páginas dedicadas al cultivo de

Cannabis Sativa, de artículos publicados en revistas especializadas o de cualquier otra fuente de

conocimiento que se pueda hallar en Internet.,

A todos los autores de estos textos es a quien todos debemos estar agradecidos, ya que compartir

conocimientos es la herramienta imprescindible en el aprendizaje de cualquier disciplina.

He intentado citar en cada

capítulo las fuentes de donde

he tomado la información

recogida en cada capítulo, si

alguna de las fuentes por

error ha sido omitida, y desea

aparecer entre dichas

fuentes, con mucho gusto la

incorporaré.

Ante los múltiples dolores

padecidos por mi madre

debido a su fibromialgia y

otras enfermedades, al

consumo continuado de

antiinflamatorios y

analgésicos de mi mujer por

sus hernias lumbares, y mis

dolores de espalda debido a

interminables viajes y horas

antes el ordenador, un buen día decidí buscar información acerca de la Marihuana Medicinal.

A medida que avanzaba en la lectura de diferentes textos, mas me daba cuenta de la cantidad de

gente en mi misma situación buscaban una guía clara y eficaz de cultivo de Marihuana Medicinal

con fines terapéuticos.

Ahora veo que el tema le interesa a mucha gente, pero que no se atreven porque no saben qué

hacer para que valga la pena, o cuando hablas con ellos ves que realmente los han desinformado y

van directos al desastre.

Comenzaremos por ver la descripción de las características del la planta de cannabis, las

variedades que existen de cannabis, los efectos del consumo de cannabis y el ciclo biológico de la

Planta Cannabis Sativa, más conocida como Marihuana, y para nuestros usos como Marihuana

Medicinal.


Cannabis: La Planta

Características principales del cannabis

El cannabis es una especie anual que en el exterior, en la naturaleza, nace en primavera, crece

durante el verano, fructificando cuando las noches se hacen largas, durante el final de verano, y

muere con el frío del invierno.

Otra característica importante del cannabis es que es una planta dioica, es decir, los órganos

sexuales se presentan en cada planta por separado, aunque un pequeño porcentaje de plantas

puede presentar ambas flores (plantas hermafroditas). La hembra produce flores, llamadas

cogollos, encargadas de producir semillas, mientras que el macho produce flores que sueltan

polen para fecundar las flores hembra; cuando esto ocurre, la planta dedica parte de la energía

para fabricar semillas, disminuyendo la calidad de los cogollos. Los cogollos son las flores

producidas por las hembras.

Estos cogollos o flores son

las que se utilizan lúdica o

medicinalmente. Las flores

hembra producen tricomas

(ver foto), que contiene las

sustancias responsables de

su psicoactividad, la resina.

La resina, o mejor dicho los

tricomas consisten en un

grano de resina sujeto por

un palito. Los tricomas salen

sobre la superficie de las

flores, las hojas más

cercanas a la flor, y algunas

veces en los troncos.

El hachís otro derivado de la planta de Cannabis se obtiene precisamente de los tricomas,

separándolos de la flor y juntándolos en una pelota. La función que desempeña la resina para la

planta aún no está demasiado clara, pero se sospecha que es para proteger las flores y las semillas.

Los ejemplares macho contienen sustancias activas pero en una cantidad ínfima, ya que no

producen apenas tricomas. Los machos no se suelen utilizar para fumar, pero existen métodos para

extraer la pequeña parte de sustancias activas que contiene. Dichos métodos requieren la

utilización de disolventes, pero este es otro tema que no nos atañe en este momento.


Variedades de cannabis

La distinción de las subespecies de Cannabis sativa se basa en la anatomía de la planta, hábito de

crecimiento, variación de hojas y tipo de semillas.

Las especies puras de cannabis (las que no han sido cruzadas) se dividen en tres grupos: Cannabis

sativa ssp. sativa, Cannabis sativa ssp.indica y Cannabis sativa ssp. ruderalis. Las especies más

cultivadas son las dos primeras, por su capacidad psicoactiva.

Las variedades índicas

proceden únicamente de

las montañas del Hindu

Kush, en Afganistán y sus

efectos son psicoactivos

pero a la vez

extremadamente sedantes,

inducen al sueño y

producen apetito;

desarrollan troncos cortos

y robustos, y hojas con

foliolos anchos, creciendo

lentamente; su floración

es relativamente rápida, de

8 a 10 semanas.

Las variedades sativas son

las que proceden del resto

del mundo, principalmente

de los trópicos, y sus

efectos son psicoactivos,

sin producir apetito ni

sueño, siendo el periodo

de floración

extremadamente largo; desarrollan tallos largos y hojas de foliolos estrechos, creciendo

rápidamente; su floración es muy lenta, tardando más de 12 semanas.

Las variedades rudelaris no son tan apreciadas, ya que su psicoactividad es menor y de índole

diferente; su floración es rápida y se produce pocas semanas después del nacimiento de la planta.

Las variedades puras sativas o índicas son casi inexistentes hoy en día, pudiéndose encontrar

únicamente en sus lugares de origen o en bancos de semillas especializados

Las variedades de cannabis que predominan en el mercado son las conocidas como híbridos. Los

híbridos son plantas obtenidas del cruce genético de diferentes subespecies. La mayoría son

híbridos índica/sativa, con las mejores características de las dos especies. Todas las plantas de

Cannabis pueden cruzarse libremente, resultando híbridos completamente fértiles.


SATIVAS

Plantas altas poco ramificadas. Las semillas son finas, de color uniforme, usualmente les falta la fina

capa exterior del perianton (conjunto de las hojas florales que forman la envoltura de la flor), que

le da su característico aspecto marmóreo. Las semillas no tienen una articulación definida, están

firmemente unidas al tallo. Hablamos de la Cannabis sativa sativa.

El sistema radical es muy profundo y muy poco expansivo, las raíces son poco competitivas en

comparación con las plantas indicas y son algo más difíciles de cultivar que las indicas.

a floración se suele alargar a Septiembre debido al alto número de horas de oscuridad que

necesitan para completar el florigen ( hormona que incita a la planta a florecer) los cogollos suelen

ser pequeños y muy separados, la producción es menor que la de una indica y el tiempo de

maduración es mucho más largo, llegando en países como España a no terminar de madurar por los

fríos, son plantas adaptadas a las regiones ecuatoriales del globo.

El “colocón” suele ser muy cerebral y eufórico, puedes barrer toda la Gran Vía madrileña y no parar

de reírte. Para estar con los amigos es el tipo de planta mas indicada, risas aseguradas y muy “buen

rollo”.

INDICAS

Planta normalmente pequeña (usualmente de 1.5 m), bastante ramificada, muy braqueada, más o

menos cónica. La base de la semilla tiene una simple articulación y poseen una fina capa moteada

en el exterior, caen en la madurez. Es la especie Cannabis sativa indica.

El sistema radical es mucho más competitivo que el de las sativas, y necesitan gran cantidad de

espacio en el macetero en menos tiempo que las sativas.

La floración suele ser muy rápida, en híbridos como NL #5 puede ser de tan solo 6 semanas, los

cogollos se caracterizan por ser muy compactos y muy resinosos (son plantas aptas para fabricar

hash). Pueden dar hasta 500 gramos secados y manicurados.

El efecto que producen suele ser de introspección, dan sueño, rapidez de pensamiento (muy aptas

para la inspiración, para escritores, dibujantes....) bienestar absoluto... en definitiva te dejan

“apalancado” en el sofá. El efecto es muy parecido al del hash marroquí pero mucho más

potenciado (hablamos del hash que llega a España, que suele ser de muy mal corte y una calidad

muy insuficiente). Son plantas más indicadas para cuando estás solo.

RUDELARIS

Planta ramificada y pequeña (de 0.5 a 1 m aproximadamente) no muy branqueada, más o menos

cónica, con una protuberancia carnosa en la base de la semilla y poseedora también de una fina

capa moteada en su periantón. Si estas condiciones se cumplen estamos ante la Cannabis sativa

ruderalis.

Son plantas que no se utilizan para cultivos narcóticos de cannabis por la baja cantidad de THC

que producen (baja psicoactividad, bajo “colocón”). Las tres subespecies han permanecido


separadas geográficamente durante mucho tiempo, la índica era típica del sudeste asiático; la

ruderalis, de Rusia, y la sativa, de Europa y África.

Actualmente la cantidad de híbridos entre los cultivadores es muy frecuente. Así como hay razas

puras como la Santa Marta Gold (sativa), Hindu Kush (indica) y otras, también podemos encontrar

variedades híbridas con ciclos de vida cortos, de dos o tres meses, adaptadas a condiciones de

invernadero, como la Northern Lights, la Skunk o variedades híbridas como la Early Pearl o la Hibrid

Mix adaptadas al exterior.

¿Qué Quieren Decir Los Nombres?

Cuando veas que un anuncio dice:

Shiva Skunk es un híbrido de NL y

S#1, o, NL x S#1 te están diciendo

que Shiva Skunk (un F-1) es la

descendencia directa del cruce de

una hembra NL y un macho S#1, es

la norma poner el nombre de la

hembra primero y al macho después en estas descripciones (la damas van primero).

¿Interior O Exterior?

Uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta es si vamos a cultivar en interior o exterior.

Las variedades de interior han sido escogidas meticulosamente por los criadores durante

generaciones, y, aquellas plantas que se escogieron generación por generación fueron las plantas

que mejor se dieron al medio ambiente de un cultivo interior bajo luces de 600 o 1,000 watios

usualmente, y, aunque tal vez se den muy bien en la terraza o el jardín, las que venden para

exterior por lo general no se darán muy bien en cultivos de interior. Después de todo, las plantas

de exterior son plantas nativas del exterior y el enfoque de su evolución milenaria ha sido la

propagación de si misma en el medio ambiente natural bajo el súper foco potente de la luz solar.

Las principales etapas de crecimiento de una planta de Marihuana Medicinal, tanto en Interior

(indoor) como en exterior (outdoor) las podemos dividir en:

Germinación Plántula

Crecimiento Vegetativo Pre-Floracion

Floración Cortado

Manicurado Secado

Curado Conservación

Consumo

A lo largo de toda esta guía, iras aprendiendo todo lo necesario sobra cada uno estos aspectos.

Comencemos!! Nuestras plantas medicinales nos esperan!!


Germinación

La germinación se define como el proceso mediante el cual una semilla se convierte en plántula.

Este proceso culmina cuando las primeras hojas o cotiLEDones de la planta dejan la cascara de la

semilla. El objetivo de la germinación es generar la primera raíz y el primer par de hojas

(cotiLEDones), aunque este primer par de hojas no es igual a las hojas “reales” de la planta.

Las semillas pueden mantenerse dormidas o inactivas hasta que las condiciones sean apropiadas

para germinar. Las semillas de marihuana necesitan agua, oxigeno, oscuridad y calor para poder

germinar. Cuando una semilla se expone a las condiciones apropiadas, agua y oxígeno son

tomados a través de la cubierta de la semilla. Las células del embrión comienzan a agrandarse.

Entonces la cubierta de la semilla empieza a abrirse y la raíz o radícula emerge primero.

Muchas cosas pueden causar una pobre germinación. Un riego muy frecuente hace que la planta

no tenga suficiente oxigeno. Plantar semillas demasiado profundas puede causar que la planta

utilice toda su energía almacenada, antes de alcanzar la superficie del suelo. Las condiciones secas

causan que la planta no tenga suficiente humedad para comenzar el proceso de germinación y

crecimiento.

Se debe insistir en el hecho de que las semillas de cannabis deben ser de calidad garantizada y

adaptadas a interiores, pues el trabajo que se emplea y el dinero invertido es el mismo para una

semilla mala que para una de buena,

mientras que los resultados son bien

distintos.

Las semillas de compra no tienen una

garantía absoluta, pues se trata de material

vivo, pero sí que están bien maduradas y

tienen denominación de origen.

Absolutamente recomendadas.

Dependiendo de la edad de la semilla (las

más viejas tienen poca probabilidad de

germinar) la planta empezará a brotar

entre los 2 y los 7 días. Las semillas es

recomendable mantenerlas unos días en la

nevera antes de la germinación) a unos 6

grados para que se mantenga fresca y

fuerte.

Las semillas de marihuana pueden ser

germinadas de varias maneras, nosotros

usamos el sistema de las servilletas

húmedas:

Básicamente, necesitaras dos cuencos o platos o un tupper, agua destilada y algunas servilletas.


Hay quien comienza el proceso de germinación poniendo durante 12 horas las semillas en un

vasito con agua destilada y unas gotas de agua oxigenada las esteriliza, disminuye el riesgo de

ataques patógenos y además, también es un magnífico activador de la germinación. En mi opinión

si las semillas son de calidad, este paso nos lo podemos saltar.

Coloca en el tupper o plato algunas servilletas humedecidas con agua destilada y quita el exceso

de agua destilada del plato. No deben quedar con agua, sino simplemente humedecidas.

Luego, coloca tus semillas sobre la servilleta, permitiendo a cada semilla el mayor espacio posible,

deja unos cm de distancia entre ellas para que no se enreden las raíces

Coloca otra servilleta humedecida con agua destilada sobre las semillas, poniendo atención en

quitar nuevamente el exceso de agua.

Finalmente, tapara el tupper con su tapa (o cubrir el plato con el segundo plato puesto del revés,

para formar una ‘concha’ si estáis usando platos) esto creará el ambiente oscuro y húmedo

necesario para la germinación. En el caso del tupper es recomendable meterlo en una bolsa

plástica negra para aislarlo de la luz. En la naturaleza las semillas germinan bajo tierra y, como es

lógico, no precisan luz, por eso la germinación se hará a oscuras. A su vez la humedad relativa

debe estar situada entre el 85-100%de ahí la importancia de mantener las servilletas siempre

húmedas pero no encharcadas.

Colocamos el plato, o tupper encima del router, de la torre del pc, del dvd, etc para aprovechar ese

ligero calor que emiten estos equipo (recuerda la temperatura ideal para la germinación es de 24

ºC, no vayas a ponerlas dentro del microondas, ni dentro del horno)

Tus semillas están ahora en vía de germinación

Vigila tus semillas cada día para asegurar que los pañuelos no se hayan secado. Si es necesario,

pulveriza los pañuelos con agua.

Después de algunos días (1-3 días) verás que las semillas se rompen y sale una raíz (es poco común,

pero algunas semillas pueden necesitar hasta 10 días o mas hasta romperse).

Cuando hayan aparecido los primeros 3-4 milímetros de raíz de una semilla abierta, debes

trasplantarlas muy CUIDADOSAMENTE (preferiblemente

con pinzas) al lugar de plantación.

Haz un hoyo de 4-5mm de profundidad en el medio,

coloca tu semilla, primero la raíz (la raíz hacia abajo, y la

“cascara” de sombrero), y luego cúbrela ligeramente.

Tu plántula deberá salir del sustrato en un plazo de 1 a

3 días.

Cuando a las plántulas les hayan salido su segundo o tercer grupo de hojas dentadas (sin contar

los cotiLEDones redondos que emergen inicialmente de la semilla), estarán lo suficientemente

fuertes como para colocarlos a la luz del sol o bajo una lámpara de crecimiento. Siempre mantén

las luces alejadas por lo menos 50 cm de tus plantones.


La plántula

Como ya hemos comentado, durante las

primeras semanas de crecimiento, las

plantitas van creciendo lentamente…

primero aparece un tallito con dos hojitas

ovaladas (cotiLEDones) y luego, poco a

poco, van brotando los primeros los

primeros pares de hojas reales. En estos

primeros días, hasta el cuarto y quinto par

de hojas reales, la planta solo necesita

agua y calor, aunque sin excesos…

evitaremos tener la tierra

permanentemente húmeda, para que la

raíz respire lo suficiente y el tallo no se

pudra víctima del ataque de un hongo

llamado alternaria.

Aproximadamente 2 semanas después de la germinación, la planta ya tiene de 5 a 6 pares de

hojas y empieza a crecer rápidamente, a esta etapa la llamamos crecimiento vegetativo.

Crecimiento vegetativo

Cuando acaba la fase de Plántula, la marihuana comienza a crecer rápidamente. Es ahora cuando

empieza el crecimiento vegetativo de la planta el cual dura varias semanas hasta que la planta

alcanza la madurez y se le induzca o llegue el momento de la floración.

En sus primeros días la raíz primaria de la semilla crece hacia abajo y se va ramificando, lo mismo

ocurre en la superficie donde la Plántula continua su proceso de crecimiento, tanto el crecimiento

de las raíces como el de la planta suelen ser similares, por eso es tan importante el espacio que se

le da al cultivo de la planta, ya que cuanto mayor sea el espacio para que se desarrollen las raíces

más podrá crecer tu planta y mas producción cosecharás.

Para mantener el crecimiento vegetativo sin que comience a florecer, el cannabis necesita como

mínimo de 15 horas de luz cada 24 horas, lo mejor para mí y para la mayoría de cultivadores es darle

18 horas de luz diarias, esto hablando de interiores donde le induzcas tu el horario, si el cultivo es

en exterior estas expuesto a la luz del día y tu no modificas esas horas de luz a no ser que cubras

tus plantas o las guardes si las tienes en macetas. Con menos de 18 horas la planta crece pero

lentamente y con mas como es obvio crece mucho más rápido, algunos cultivadores, porque lo

prefieren o por prisas, realizan cultivos de 24 horas de luz en fase de crecimiento vegetativo, en

este aspecto hay un poco de controversia ya que algunos cultivadores explican que la planta puede

estar a 24 horas de luz diaria sin interrupción durante la fase de crecimiento sin que les ocurra nada

malo, y otros nos cuentan que tienen que tener sus horas de oscuridad diarias, ya que si no pueden

sufrir estrés y manifestaciones hermafroditas, yo creo que tienen razón las dos partes ya que


algunas plantas genéticamente podrán crecer sin problemas teniendo luz durante todo el día y

otras plantas no. He realizado cultivos de 18 horas y otros de 24 horas en crecimiento y los dos me

han ido muy bien, pero por preferir me quedo con un crecimiento de 18 horas de luz al día, por

prevenir posibles problemas de estrés y hermafroditismo y sobre todo por el ahorro de luz en esas 6

horas de oscuridad.

A medida que la planta crece y madura las raíces adquieren funciones especificas. La parte central

y los tramos más gruesos y envejecidos de la raíz se encargaran del transporte de agua y

nutrientes, las puntas de las raíces producen células de crecimiento y siguen adentrándose en la

tierra en busca de agua y nutrientes y las raíces capilares son las encargadas de absorber el agua

y los nutrientes, son muy sensibles y se pueden dañar con facilidad si no se trata con delicadeza a la

planta, en los trasplantes por ejemplo hay que prestar

mucha atención y tener mucho cuidado al manejar el

cepellón de raíces.

Por encima de la tierra el tallo sigue con su crecimiento y

a medida que se va estirando produce nuevas yemas. La

yema apical o central dirige el crecimiento hacia arriba y

las yemas laterales se convierten en hojas o ramas. Hay

que tener en cuenta que el crecimiento vegetativo de

una planta es diferente si se trata de plantas provenientes de esquejes o de semillas. Las plantas

que nacen desde semilla tienen que crecer y desarrollarse hasta cierto tamaño antes de alcanzar la

madurez adecuada para comenzar su ciclo de floración. Solo cuando las plantas jóvenes alcancen

su madurez sexual decidirán seguir creciendo o comenzar a florecer, basadas en las horas de luz

que reciban. Por otra parte los esquejes se hacen de plantas madre sexualmente maduras, una vez

enraizados florecen inmediatamente si el ciclo de luz lo permite.

En exterior la planta del cannabis se aclimata a la temperatura y a la intensidad lumínica que le

va subministrando el sol a lo largo de los días y las estaciones, pero en interior eres tu el que le

tiene que subministrar tú la luz artificialmente mediante lámparas. El espectro ideal de luz para el

crecimiento vegetativo es el azul, por lo tanto las luces de HM (halogenuros metálicos) son las que

van mejor. Pero la mayoría de cultivadores utilizan directamente HPS (sodio alta presión), ya que

tienen más intensidad lumínica, y este factor es más importante para el crecimiento de la planta.

Con el espectro lumínico y la intensidad de las lámparas de sodio las plantas de cannabis crecen

muy bien y la mayoría de personas se decantan por estas ya que les valen perfectamente para la

fase de floración al seguir teniendo el espectro adecuado y la intensidad adecuada, en cambio

con las lámparas de HM no tienes ni el espectro ni la intensidad adecuadas para la floración de

tus plantas, con lo que tendrás que comprar una lámpara de sodio para realizar la última etapa de

tus plantas y por lo tanto un gasto mas, si te lo puedes permitir, de lujo, para el crecimiento el

espectro azul de las HM y su poca emisión de calor favorecen totalmente a las plantas.

El crecimiento vegetativo del cannabis necesita muchas más cosas que la luz para su perfecto

desarrollo, factores como pueden ser la temperatura, el aire, la humedad, los nutrientes, etc.

también hay que conocerlos muy bien para que todo vaya con normalidad en el cultivo. Estos

factores los veremos a continuación de manera resumida y muy por encima ya que cada uno de

ellos dispone de su propio capítulo más adelante.


La iluminación:

Empiezo hablando sobre la luz, factor muy importante incluso diría que el más importante en el

crecimiento de las plantas. Unas líneas atrás has leído que el espectro de luz ideal para las plantas

de cannabis en interior durante el crecimiento es el azul, ese espectro lo puedes encontrar en las

lámparas HM (halogenuro metálico) (tranquilidad, mas adelante veremos que son este tipo de

lámparas, cuando se utilizan y porque. La iluminación dispone de un capitulo completo más

adelante, de momento solo quédate con la idea), para la floración les va mejor el espectro

anaranjado (hablaremos más adelante del espectro, y comprenderás perfectamente que es el

espectro, y cual necesitan nuestras plantas de Marihuana Medicinal), el cual emiten las lámparas

HPS (Sodio alta presión, pero

también tienen su propio capítulo

más adelante). Pero más

importante que el espectro de luz

que les das a las plantas, es la

intensidad (jejeje también te

explicare más adelante que es la

intensidad lumínica) que

reciben, por eso muchos

cultivadores prefieren cultivar con

lámparas HPS que son muchos

más intensas que las HM, ya que

aportan bastantes más lúmenes

(por supuesto, también hablaremos largo y tendido sobre los lúmenes). Utilizando una lámpara

HPS desde un principio te ahorraras el gasto que te supondría tener que comprarla para la

floración por utilizar una HM en el crecimiento. En el capítulo dedicado a iluminación te hablaré

más detalladamente de todo lo relacionado con la iluminación en el cultivo, es mucho más sencillo

de lo que ahora te pueda parecer con tanto nombre nuevo y raro (MH, HPS, espectro, Intensidad,

Lúmenes, etc.).

La temperatura:

Otro de los factores importantes para el crecimiento del cannabis es la temperatura, las plantas

necesitan una temperatura templada podríamos decir que no les va bien ni el frio, ni el calor. Son

exigentes las niñas ¿sabéis?, a las plantas les va bien una diferencia de temperatura entre el día y la

noche, esto hace que su metabolismo este activo y continúe el proceso de la fotosíntesis. La

temperatura óptima para mantener a las plantas durante el periodo de luz es de 22º a 26º C,

siendo la temperatura ideal 24ºC, y durante el periodo de oscuridad lo óptimo sería que las

plantas estén entre 15 º y 19º C, lo ideal serian 17ºC. Temperaturas bajas aletargaran las plantas

frenando mucho el crecimiento y por lo tanto su perfecto desarrollo, por otro lado si cultivas a altas

temperaturas como son las que superan los 30º tus plantas tendrás muchos más problemas para

dominar a la perfección el cultivo, a las plantas les costará más crecer y seguramente no tardarás

nada en tener la visita de alguna plaga o enfermedad causada por las altas temperaturas y algún


factor más que viene desencadenado por lo mismo. Intenta mantener la temperatura entre los

parámetros que te he mencionado y todo será mucho más sencillo y la recompensa mayor.

El aire:

Al aire libre las plantas tienen todo el aire que necesitan para vivir, en cambio en interior es un

factor de suma importancia porque dependiendo de lo cuidadoso que seas con este apartado tu

cultivo puede ser un éxito o un fracaso.

El dióxido de carbono y el oxígeno son básicos para la vida de las plantas, estas utilizan el

oxígeno para la respiración y con el dióxido y varios procesos obtienen azucares para la

alimentación y crecimiento vigoroso de la planta. Sin oxígeno o dióxido de carbono las plantas

morirían.

En cultivos de exterior las plantas se

aclimatan a las condiciones meteorológicas,

el viento les trae aire rico en dióxido de

carbono y las lluvias limpia el aire y las

impurezas, pero en interior eres tu el

encargado de reproducir los climas que

tienen las plantas en el exterior. Para que tus

plantas se desarrollen bien tienes que tener

muy bien aireados tus cultivos. Un interior

sin intractores, extractores y ventiladores

(mas adelante encontrarás un capitulo

completo dedicado a la aireación de nuestro

cultivo, de momento solo quédate con la idea) no te lo aconsejo para nada, eso solo producirá que

se vicie el aire no dejando que respiren correctamente las plantas, no crecerán correctamente y

posiblemente terminen muriendo, si consigues sacarlas adelante aun así la producción será pésima

comparado con un correcto cultivo de interior donde tienes bien aireadas en todo momento a tus

plantas.

La humedad:

La humedad es relativa, es decir, el aire retiene una cantidad distinta de agua a diferentes

temperaturas. La humedad relativa es la proporción entre la cantidad de humedad en el aire y la

mayor cantidad de agua que el aire podría contener a la misma temperatura. Cuanto más calor

hace, mas humedad puede retener el aire, cuanto más frio hace, menos humedad puede contener

el aire.

Durante la fase de crecimiento de la planta el cannabis se desarrolla correctamente entre

intervalos de humedad comprendidos entre el 60 y 80%. Si la humedad es baja el ambiente será

seco y la planta pedirá que la riegues más. Si la humedad es alta, el agua se evapora despacio, la

planta no respira bien y el crecimiento se ralentiza. Como es normal en el exterior los factores

ambientales y el aclimatamiento de la planta harán que todo se desarrolle tal y como dicta la

naturaleza, en interior te recomiendo que mantengas la humedad entre el 60 y el 80% para que


todo vaya bien, que no falte en tu cultivo un medidor de temperatura y humedad para que

puedas controlar en todo momento como evoluciona tu cultivo, si no tienes la humedad adecuada

tranquilo porque hay varios trucos y aparatos eléctricos que podrás utilizar para manipular esos

valores. Ya te los iré mostrando más adelante.

Los nutrientes:

La nutrición es fundamental en el crecimiento de la planta. El Nitrógeno es el alimento principal

de crecimiento, pero también necesita en menos cantidades durante el crecimiento elementos

como son el Fosforo y el Potasio. Con esto y sin olvidarnos de los micronutrientes las plantas

crecerán verdes y sanas, cualquier carencia de algún elemento la planta no tardara en mostrártela,

no es fácil siempre acertar con qué clase de carencia está afectando a las plantas por lo que te

aconsejo que las tengas bien alimentadas con lo que toca en cada momento, prevenir siempre

antes que curar! Tampoco seas exagerado y te pases con los abonos, las puedes quemar. Además

una planta cargada de abonos y demás productos que puedes encontrar en el mercado dejarán

rastro en el futuro sabor de tu marihuana.

La pre-floración de las plantas de marihuana

Durante el crecimiento de las plantas de marihuana llega un momento comprometido y este es el

momento de definir el sexo de las plantas, ya que si no realizas esto o estas totalmente seguro de

que todo lo que cultivas son hembras ya sea porque has comprado semillas feminizadas o porque

algún conocido te ha regalado algún esqueje deberás prestarle mucha atención al sexo que tienen

que mostrar las plantas de marihuana que estas cuidando. Los machos no sirven más que para

polinizar, lo que todo cultivador busca si no desea hacer ningún cruce es una preciosa cosecha de

cogollos sin semillas de las plantas de marihuana hembras.

Las plantas de marihuana son dioicas, pueden ser machos

(producen polen) o pueden ser hembras (producen óvulos). En

algunas ocasiones también pueden darse los casos de que salgan

plantas hermafroditas (bisexuales) con ambos tipos de flores,

masculinas y femeninas distribuidas en la misma planta. Si te

ocurre esto, lo mejor es eliminar esa planta para que no te

polinice el resto de hembras del cultivo.

Las plantas de marihuana empiezan su ciclo de pre-floración

una vez que empiezan a madurar y han crecido durante una

etapa de tiempo adecuado. No es aconsejable poner a florecer

plantas de marihuana inmaduras, ya que ni sabrás el sexo ni

llegaran a florecer de una manera correcta aun saliendo hembras.

Alrededor de la cuarta o quinta semana de crecimiento

vegetativo de la planta empieza a mostrar las primeras pre-flores a partir del quinto o sexto

entrenudo, entre las ramas y las estipulas, no hay que confundir las estipulas con las pre-flores y

flores de las plantas. Déjalas desarrollarse durante unos días mas ya que al principio de la


prefloración es algo complicado distinguir si son plantas de marihuana hembras o machos ya que

sus flores aun no están totalmente desarrolladas. Conviene esperar unos días más prestándoles

más atención, si salen machos los descartas, si salen hembras te alegras y sigues adelante con sus

cuidados. A la hora de mirar las pre-flores para distinguir el sexo de las plantas de marihuana te

será de gran ayuda una lente de aumento de 10x a 30x por lo menos.

Pre-flores y flores de las plantas de marihuana machos

En el momento en el que se le empieza a dar 12

horas de luz y 12 de oscuridad diarias, las

plantas de marihuana macho alcanzan la

madurez y florecen una o dos semanas antes que

las hembras. Por eso casi siempre los machos

suelen ser más espigados y tempraneros, ya que

así se aseguran que el viento los agite más a ellos

y puedan esparcir mejor todo su polen. Las flores

macho suelen tener una medida de unos 5 mm y

tienen un color entre verdoso y pastel amarillento. Las flores macho forman sacos de polen que

cuelgan en racimos en la base de las ramas. Como ya te he dicho antes no te fíes de las pre-flores,

deja que se desarrollen bien las flores para que no te equivoques y descartes alguna planta

hembra, eso sí, no te descuides mucho y préstales atención, ya que si las flores macho se abren y

sueltan su polen, las plantas hembras que se encuentren cerca serán polinizadas y a durante el

proceso de floración se dedicaran mas a producir semillas que a la elaboración de flores con THC.

Pre-flores y flores de las plantas de marihuana hembras

Cuando las plantas tienen edad suficiente para

mostrar ya señales de madurez sexual, eso suele

llegar sobre la cuarta, quinta o sexta semana de

crecimiento vegetativo, las pre-flores hembras

empiezan a crecer detrás de las estipulas, sobre el

quinto o sexto entrenudo de las ramas. Las flores de

las plantas hembra suelen tener dos pistilos blancos

que se forman una vez ya se haya formado la parte

verde de la pre-flor. Es este el momento en que las

plantas hembra de marihuana son aptas para

comenzar el proceso de floración. Recuerda que debes dejar a la planta desarrollarse lo suficiente,

deja que aparezcan las pre-flores y se definan para inducirles la floración, de lo contrario, si lo

haces antes puedes producirles estrés a las plantas, llegando estas a volverse hermafroditas.

Estoy seguro que hasta el cultivador mas experto comete errores. A veces, uno esta cien por cien

seguro de que una planta es hembra y al final es macho. Para estar completamente seguro del sexo

que tendrá cada una de las plantas en un futuro, yo empleo el método de sexado por esquejes.


http://marihuanaweb.blogspot.com.es/2009/04/crecimiento-vegetativo-del-cannabis-ii.html

http://marihuanaweb.blogspot.com.es/2009/05/la-pre-floracion-de-las-plantas-de.html

http://marihuanaweb.blogspot.com.es/2009/04/crecimiento-vegetativo-del-cannabis-i.html

La Floración

Después de tantos meses de crecimiento vegetativo llega junio, el 24 de Junio es el día en el cual

los días empiezan a acortarse y las noches empiezan a alargarse, nuestras plantas que durante todo

el crecimiento vegetativo han gastado sus esfuerzos en crecer y desarrollar ramas empiezan a

prepararse para lo que será la floración. Poco a poco empezará a crecer cogollos resinosos que

luego secaremos y podremos fumar y gozar de manera infinita fumando nuestra querida planta.

Las floración viene determinada por el fotoperiodo de luz (horas de luz recibidas) durante la

noche el cannabis fabrica una hormona llamada florigen que al llegar el día se destruye, pero si las

noches son suficientemente largas la hormona termina su ciclo y si esto se repite durante algunos

días la planta empezará a sufrir un proceso de iniciación a la floración, las plantas de interior

florecen todas con un fotoperiodo de 12/12 , en exterior estas horas varían para cada tipo de raza,

hay indicas (como dijimos antes más rápidas en todo que las sativas) que pueden iniciar la

floración con solo 10 horas de noche y sativas que necesitan las 12 horas de oscuridad. Todas las

plantas de cannabis floran con 12 horas de oscuridad siempre!! Hemos dividido el proceso de

floración en 4 partes:

1.- Unas vez alcanzado el fotoperiodo indicado para cada especie de cannabis los machos se

alargan para quedar por encima de las hembras así al abrir los estambres el polen caerá en los

cogollos de las hembras, éstas también se alargan para formar un armazón donde situar los

cogollos, la distancia internudo al principio es muy grande, pero luego se llenará de flores y de esta

manera podrá soportar el peso de los cogollos resinosos que cada planta tendrá.

Las hojas dejan de nacer de dos en dos para nacer una en cada nudo y enfrentadas y las puntas

empiezan a salir opuestamente a cómo empezó cuando nació en su día, saldrán primero las hojas

de 5, después de 3 hasta acabar con tan solo una punta. La floración ha comenzado!!!!!

2.- En un segundo

momento empiezan a

formarse los cogollos,

grandes cantidades de

cálices coronados por

decenas de pelillos

blancos , la distancia

internudo todavía es

muy grande y los

cogollos son muy

pequeños, pero la

planta ya empieza a


formar los primeros tricomas (los tricomas: son pequeñas glándulas en forma de chupachups que

contienen el THC y todos los demás cannabinoides del cannabis que a grandes rasgos es lo que

coloca al fumar, comer, inhalar etc....Marihuana Medicinal) que se sitúan en el contornos de las

hojas más pequeñas y sobre todo en los cálices, la planta ya empieza a oler y empieza a producir

THC o Delta 9 , también empezará a producir THCA y delta 8 que luego se convertirá en THC o CBD.

Debemos manejar las plantas con mucho cuidado porque sino las glándulas que contienen el THC

se rompen y éste se oxida. La lluvia intensa también puede romper los tricomas y aparte producir

moho. A partir de este momento no debemos pulverizar nunca las plantas puesto que el agua se

introduce en los cogollos y favorece la aparición de moho. Si sufrimos este percance deberemos

eliminar con una navaja la parte que tiene el moho y 2 centímetros alrededor para así evitar que

vuelva a aparecer.

3.- Ahora la planta deja de crecer totalmente y se dedica exclusivamente a la producción de flores

que van engordando los cogollos. Las hojas grandes se vuelven amarillas y se marchitan hasta que

caen, la mayoría de las flores ya son fértiles y algunos pelillos se vuelven marrones y se marchitan.

La producción de resina ahora es muy grande y la planta empieza a oler mucho, si se rompe un

tricoma el olor se incrementa muchísimo y llega a ser molesto por ser muy fuerte. En condiciones

naturales la planta ahora sería polinizada y dejaría de fabricar resina para centrar sus fuerzas en la

producción de semillas, pero el cultivo de cannabis narcótico para uso recreativo cultiva plantas

"sin semilla", esto quiere decir que al apartar los machos impedimos que la fabricación de tricomas

y resinas pare hasta que la planta muera y así obtenemos una cosecha muy superior en cuanto a

resinas y pelotazo al fumar que cualquier otra planta que haya sido polinizada.

4.- Llegado este momento es el punto en el cual el cannabis deja de producir flores y empieza a

madurar los tricomas. Los estigmas se vuelven marrones y se marchitan, la planta adquiere un

color otoñal y pierde vitalidad por el largo esfuerzo de la floración. La resina trasparente en un

principio se vuelve de color ámbar trasparente conforme va madurando y hay que pensar en la

recolección.

Una forma bastante acertada de cosechar cuando la planta tiene todo su potencial es cuando el

60% a 80% de los estigmas están de color marrón, aunque esta técnica no es infalible.

La mejor forma de ver el punto exacto de maduración de los tricomas ( cuando mas THC hay) es

fijándonos con una lupa en las cabezas de los tricomas, si están trasparentes la resina no ha

madurado, si están de color ámbar trasparente es el momento idóneo de recoger, ahora la planta

tiene todo su potencial, a partir de aquí el THC se va oxidando y convirtiéndose en CBD y otros

cannabinoides. Si la resina está

blanca traslúcida el THC ya ha

empezado a oxidarse y el tiempo

de cosecha se está pasando.

La etapa de floración varía como

es lógico según el tipo de cultivo

sea en interior , exterior o

autoflorecientes (hablaremos de

ellas en profundidad ya que


disponen de un capitulo exclusivo para ellas).

Vamos a resumir los tiempos de floración que necesitan:

Floración en exterior:

El fotoperiodo depende

del lugar del mundo en el

que nos encontremos. En

España (en la Península) se

debe comenzar a cultivar

en los meses de abril y

mayo, también se podría

empezar en junio pero las

plantas serán más

pequeñas. El 21 de junio

comienzan a reducirse las horas de luz y hasta la segunda quincena de agosto esta reducción no es

percibida por las plantas y entonces comienzan a florecer. Las plantas de marihuana empiezan a

florecer con los días cortos (excepto las variedades autoflorecientes que florecen

independientemente del fotoperiodo).

Durante la noche la planta no puede recibir ningún tipo de luz artificial, podría interrumpirse la

floración.

Las variedades sativas requieren 65-120 días de floración por lo que son más idóneas para climas

más tropicales. Las indicas requieren menos tiempo de floración 40-50 días por lo que se

recomiendas para lugares con veranos cortos. Los híbridos derivados de los cruces entre

variedades sativas e indicas suelen tener unos tiempos de floración de 60-80 días.

Floración en Interior:

Podemos controlar el

tiempo de luz/oscuridad

que reciben las plantas.

Después de la

germinación, se aplica

durante 1 mes un

fotoperiodo de 18 horas

luz y 6 horas de

oscuridad (Período de

Crecimiento). Luego se

cambia el fotoperiodo a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad para obligar a la planta a florecer.


Como ya hemos dicho, debe recibir suficientes horas de oscuridad a diario (depende de la

variedad) para que comience la floración.

AUTOFLORECIENTES:

Las autoflorecientes son plantas que producen menos que las normales pero ofrecen la

posibilidad de ser cosechadas en menos tiempo.

En este caso los bancos de semillas facilitan el dato correspondiente a los días que deben pasar

desde la germinación de la planta hasta su cosecha.

- Autoflorecientes (automáticas) en exterior

Se puede empezar a cultivar en abril y

realizarse varias cosechas plantando nuevas

semillas una vez realizada la cosecha.

Pero el mayor rendimiento de las

autoflorecientes (también conocidas como

automáticas) en exterior se da cultivando en

junio, ya que es cuando más luz tendrá.

- Autoflorecientes en interior Se empezará el cultivo en cualquier época del año y se aconseja imponer un fotoperiodo de 20h luz/4h oscuridad durante todo el ciclo de la planta, desde su germinación hasta su cosechado.

http://www.growshopalmeria.com/cultivo-Marihuana-Floracion.html

http://www.marihuanacultivo.es/marihuana-noticias/floracion-y-fotoperiodos-en-la-planta-de-

cannabis/


Cosechado, manicurado, secado y conservado

Desde que el ser humano inventó la agricultura, la cosecha ha sido un tiempo de felicidad. El trabajo

de meses se ve recompensado con los frutos de la tierra y las épocas de escasez se olvidan en la

abundancia.

La cosecha del cannabis es muy sencilla. En resumen consiste en cortar los cogollos y secarlos. La

calidad del producto final, sin embargo, dependerá de cómo se haga este secado. Cosechar,

manicurar, secar y curar son los cuatro procesos que, si se hacen bien, harán de fumar un gran

placer.

El cosechado, manicurado, secado y conservado (curado) de la Marihuana Medicinal es casi más

importante que el mismo cultivo.

Cosechado

La familiaridad con la variedad que cultivemos es la mejor regla. No todas las variedades tardan lo

mismo en madurar. Una sativa como la mejicana madura más lentamente que una índica como la

Northern Lights. Frente a una hierba desconocida hay que experimentar cosechando en diferentes

momentos. Así al año siguiente, sabremos exactamente cuál es el momento adecuado para

recolectar las plantas. En exterior, el momento óptimo para cosechar dura unas dos semanas.

Cuando veas que la mitad de los pistilos tiene un

color marrón o naranja, prepárate y vigila

atentamente. La planta alcanza su máxima

potencia cuando entre un 50 y un 90 por

ciento de los estigmas o pelillos blancos de las

flores han perdido el color blanco y tienen un

tono marrón o naranja. Está en el punto

óptimo para ser recogida. Como regla general, se

puede decir que la planta cosechada con más

pistilos blancos tendrá menor potencia y un

colocón “mental” y alegre. Con más pistilos

marrones o naranjas la hierba tendrá más

THC (tetrahidrocannabinol) y el globo será

“físico” y sedante. Esta regla no es, ni mucho

menos, infalible y depende de cada variedad. Las sativas suelen ser estimulantes comparadas con

las índicas, más relajadas y narcóticas. Durante la semana anterior a la cosecha no hay que abonar

la planta. Regadla sólo con agua para lavar los restos de fertilizantes. Esta simple medida mejorará

el sabor de la hierba y rascará menos la garganta. Cosechad la planta después de un día de sol, hay

que evitar recoger las plantas cuando estén mojadas ya que la humedad favorece la aparición de

hongos y mohos. Al cosechar se puede cortar la planta entera o ir cortando cogollos conforme

vayan madurando. A gusto de cada uno. Puedes cortar los cogollos superiores primero y dejar los

más bajos para que terminen de madurar.


Manicurado

Después de cortar la planta se deben quitar las

hojas grandes que no tienen glándulas de

resina. Hay quien corta estas hojas después de

secar las plantas. Así, al secarse, las hojas

grandes recubren el cogollo y lo protegen

evitando que se rompan las glándulas llenas de

resina. Para hacerle la manicura a tus cogollos

agarra la planta por el tronco y, mientras la

sostienes boca abajo, ve cortando las hojas

grandes con sus peciolos o tallitos. También

puedes cortar las puntas de las hojas que

sobresalgan del cogollo y no tengan resina. Cuanto más limpies el cogollo, más potente será.

Mientras manipulas los cogollos ten cuidado y no los manosees. Las glándulas de resina se rompen

con facilidad y el THC se oxida.

Secado

Formas de secar las hay tantas como cultivadores, pero teniendo en cuenta el trabajo que nos trae

el cultivo y todo lo que esperamos para tener ese delicioso canuto entre los labios, lo mejor es ser

pacientes y esperar que esté lista de verdad, pues varía muchísimo el secar bien una hierba a otra

que no está igual. La muestra la tenemos en los vinos, todos vienen de la uva, desde el tío de la bota

hasta el Faustino I o el Vega Sicilia, la diferencia (aparte de la calidad e la uva, claro) es que uno se

guarda en barricas de roble durante años para conseguir ese sublime caldo, y el otro (el Tío de la

Bota) se almacena una par de meses en bidones metálicos

A mí se me hace imprescindible tener un higrómetro

en la habitación donde seco. Si hay humedad

alrededor de 50% cuesta, pero la final seca, si hay

más se hace eterno. Con un 40 % de humedad seca

perfectamente.

El cannabis se debe secar en un lugar seco, oscuro,

fresco y ventilado. Si colgamos los cogollos cogerán

una forma más redondeada que si los extendemos

sobre un periódico o rejilla. Si los extiendes vuélvelos

cada día para que se sequen uniformemente.

Dependiendo del clima el secado puede durar entre

una y tres semanas.

Existen rejillas de secado ideales para este proceso,

el mayor peligro cuando secamos el cannabis es que aparezcan hongos. Pueden evitarse poniendo

un ventilador que mueva el aire alrededor de los cogollos. Si se enmohece un cogollo sepáralo del

resto para que no los contagie. Secarlo al sol directo durante al menos 24 horas debería acabar con

los hongos.


1-Colgada

Es una forma algo más lenta y sólo es buena si controlamos bien la humedad de la habitación

donde queramos secarla (o armario etc. etc.).

Se corta la planta

entera en ramitas

pequeñas, los

cogollos más

grandes se abren y se

cortan a trozos. Hay que

eliminar

completamente

todas las hojitas.

Cuando menos

masa vegetal antes

secará.

Si a alguno le

molesta tirar esas

hojitas que tienen resina, que las recojan aparte y luego saquen hash.

Una vez cortada y bien limpia la planta, se cuelga boca abajo de una cuerda con pinzas o

clips o cualquier invento que os hagáis. Manteniendo la humedad de la habitación sin

pasar del 50% en unas 2 semanas más o menos la hierba empezará a quebrarse.

Cuando cojamos una ramita y al intentar flexionarla haga "crack" es cuando se debe

desmenuzar toda la hierba en cogollos y meterla en botes de cristal (a ser posible).

Los botes mejor si son opacos. Se puede poner un ventilador cerca de la maría, sin darle

directamente, simplemente creando una pequeña brisa a su alrededor.

Una vez la hierba esté en los botes (procurar no usar botes muy grandes porque al

principio la hierba se conserva bien, pero luego de ir abriéndolos va cogiendo humedad y

bajando en calidad) se deberán abrir un rato cada día (unos minutos) y volverse a cerrar

durante al menos otros 15 días (la estamos curando), la hierba ira soltando la humedad

que pueda quedarle y al mismo tiempo se irán acentuando lo sabores y los aromas.

Meter dentro del bote un pequeño trozo de papel de cocina que previamente le hemos

dado calor para que se seque. Si queda algo de humedad en la yerba este trozo de papel

lo absorberá. Hay que cambiarlo cada cierto tiempo y darle calor para que seque de

nuevo.

Recomiendo a todo el mundo que ponga en un pequeño bote lo que vaya a ir fumando y dejar el

resto en un bote que no se abra contantemente.


2- Con una fuente de calor

De esta forma ganamos unos cuantos días, y si tenemos algo de prisa los cogollitos más pequeños

estarán listos en pocos días. También es mejor para cuando hemos tenido hongos, botritis etc..

Se corta y se manicura la planta de igual modo que la forma anterior.

Cuando la tengamos lista, se coloca en una superficie lisa (cualquier mesa etc. ) papel de rollo de

cocina formando una cama de papel. Sobre este papel dejaremos los cogollos tal cual, alrededor de

4 o 5 días.

Es importante darle la vuelta a los cogollos todos los días un par de veces. Cuando la hierba haya

perdido la primera parte de humedad en esos 4 o 5 días, será cuando la coloquemos haciendo

canutos del tamaño del papel de cocina. No hay que amontonarla y luego envolverla, hay que

envolverla de forma que los cogollos estén entre papel y no entre más cogollos.

Los canutos deben estar abiertos por los laterales y se colocarán sobre una fuente de calor que sea

mínima, por ejemplo un DVD, la torre de un ordenador, un router, una televisión de las viejas, etc.

etc. Se le tiene que ir dando la vuelta al menos 2 veces al día, y cada 24 horas hay que sacarlos de la

fuente de calor y dejar que repose unas 12 horas sin calor.

Esto se hace porque la fuente de calor seca primero la parte de afuera de los cogollos, pero dentro

del cogollo (sobre todo si es gordo) aún queda humedad. Cuando los dejamos reposar, esta

humedad se reparte por toda la hierba, entonces volvemos al proceso de calor. Siempre dándole

vueltas constantemente.

Hay que tener muchísimo cuidado con esta forma de secar, ya que si tenemos la hierba demasiado

tiempo en la fuente de calor o esta es muy acentuada, lo que haremos será secar la hierba

demasiado y se hará casi polvo cuando la desmenucemos, aparte de no poder hacer un curado, con

lo que perdemos calidad y aromas.

Curado

Cuanto más lento sea el secado, mayor potencia y mejor

sabor tendrá la hierba. El curado consigue que la hierba se

seque más despacio. Una buena forma de curar es meter la

hierba en cajas metálicas o de madera (no de plástico) que

se abren una o dos veces al día. De este modo la hierba se

acaba de secar más despacio lo que mejora su sabor y su

potencia. La duración del curado depende de cuantas

veces al día abras la caja y de las condiciones del clima.

Vigila a diario la hierba en busca de moho. Las condiciones

del curado pueden hacer aparecer hongos si no se va

abriendo la caja para que se airee. Si aparecen, saca los

cogollos de la caja y cuélgalos al sol.


Conservación

Una vez que la hierba está bien seca (cuando el tallo se quiebra) se

puede meter en botes herméticos y conservarla meses e incluso años

sin pérdida de potencia en un lugar fresco y oscuro. La hierba pierde

potencia en contacto con la luz, el aire y el calor. Por eso hay que

guardarla herméticamente, a oscuras y sin altas temperaturas

Lo que no se debe hacer…..

La marihuana no se debe enterrar para que se cure. Esta técnica

produce la aparición de bacterias y hongos que pueden ser peligrosos.

Algunos pueden provocar infecciones respiratorias muy graves.

Colgar la planta entera sin manicurarla o Cortar la planta mojada o recién regada. La resina no está

en el interior de la planta: colgar la planta, arrancarla con raíces o hervir estas no incrementa la

potencia de la hierba.

Secar el cannabis en el horno o el microondas destruye parte del THC. Secarla en el horno o el

microondas (después de tanto tiempo esperando es una absurdez fumarse hierva que solo va a

saber a verde). Se pierden casi todas las cualidades organolépticas de la planta.

Si aún así os puede la impaciencia, secadla con el horno normal al mínimo (50-70ºC) dejando la

puerta un poco entreabierta. No subáis más la temperatura porque se destruirá demasiado THC.

Envolverla en papel completamente, sin dejarla respirar ni evaporar la humedad.

Secar hierva tocada con algún hongo. TODA la hierba que veamos que tiene algún hongo va a la

basura. Aunque luego la hierba esté completamente seca, podemos inhalar las esporas de los

hongos y que se nos reproduzcan en los pulmones teniendo una infección que además suelen ser

graves.

Siempre que tengamos algún cogollo que haya estado con otros infectados por hongo, es mejor

darle directamente unos días de ventilador. Esto acelerará los primeros días de secado y no dejará

proliferar ningún tipo de hongo.

http://www.sibaritasgrow.com/foro/primeros-cultivos-interior/146-secado-y-curado-de-

marihuana.html

http://cannabiscultivo.lacoctelera.net/post/2010/01/08/cosecha-del-cannabis-como-cortar-

manicurar-secar-curar-y


Que bombilla uso, Sodio o LED?

De que potencia compro mi

lámpara?

Que sustrato es mejor?

Cada cuanto riego mis plantas?

Cuál es el PH y la EC que debe tener

el agua de riego?

Donde instalo el extractor y el

intractor en mi armario de cultivo?

Tengo que abonar durante la

floración?

Como se si mis plantas de

marihuana son machos o hembras?

Cuáles son los efectos del Cannabis Indica Y del Cannabis Sativa?

Estas son solo algunas de las muchas preguntas que los interesados en el cultivo interior de

Marihuana Medicinal se hacen en los cientos de foros existentes sobre el cultivo Indoor de

marihuana.

De igual forma que se repiten cientos y miles de veces las mismas preguntas, también son cientos y

miles las respuestas diferentes que podemos encontrar, y podemos preguntarnos, cuál es la

respuesta correcta? La respuesta es: todas, o ninguna muchas veces. La existencia de diferentes

sistemas de cultivo, el diferente nivel de conocimientos y experiencia de quienes responden, los

intereses comerciales de determinados GrowShops y Bancos de Semillas, hacen que aun aquellos

nuevos interesados más curiosos en el cultivo de marihuana medicinal, que hacen uso de los

buscadores de los foros, internet o youtube, se vuelvan locos buscando entre las toneladas de

información existente en internet, y leyendo cien respuestas diferentes a una misma pregunta.

Pongamos un ejemplo. Busca en San Google algo tan lógico y sencillo como “Marihuana

temperatura”. El resultado es espectacular, 1.160.000 resultados

Más espectacular aun es la diversidad de respuestas. En el primer resultado nos hablan de una

temperatura ideal de 24ºC


En el siguiente resultado de San Google, nos hablan de una temperatura ideal entre 18 y 25ºC. Pero

no eran 24ºC?

En el tercer resultado, nos sitúan el rango óptimo entre 20 y 30ºC, siendo la óptima 24ºC (menos

mal, parece que vamos sacando algo en claro, 24º parece que es una buena temperatura).

Pero no habíamos dicho que el rango era entre los 18 y los 25º? Ahora nos hablan de un rango entre

20 y 30º…… Por si acaso voy a probar con algún resultado más…..

Ohhh!!! Sorpresa. Llega el cuarto resultado y leo algo como esto en un foro

Ya la hemos liado. Se me caen por tierra nuestros 24ºC, y ahora resulta que son 25ºC. Y por si fuera

poco nos hablan de ponerle una mantita a nuestras plantas. Empiezan a parecerse a mi abuela, que

va hasta a la playa con su mantita eléctrica, y le da igual estar a 24º que a 25º que a 40º.


Podríamos seguir poniendo respuestas diferentes durante cientos de páginas de este capítulo, pero

en realidad, la respuesta correcta son todas, o ninguna. Ehh???

Esperabas que en este manual encontrarías respuestas claras. Y así es, pero sigue leyendo y verás

como en breve tendrás tu respuesta, definitiva a todas tus cuestiones, y además la respuesta vendrá

de la persona que más sabe del cultivo de marihuana en tu armario o cultivo indoor, y de

quienes más disfrutan de sus conocimientos (tu y tus plantas). De momento te respondo a la

pregunta sobre cuál es el factor o ingrediente más decisivo en el cultivo de marihuana?

PACIENCIA.

Cuál es la velocidad ideal para tomar la segunda curva del circuito de Formula 1 de Montecarlo?

Pues depende de si el suelo está seco o mojado, depende de si es de día o de noche, de si los

neumáticos están nuevos o gastados, etc., etc. De igual forma en el cultivo de marihuana influyen

diferentes elementos como la

temperatura, la humedad, el periodo en el

que se encuentra la planta (germinación,

crecimiento, floración, etc.), el tipo de

sustrato, la luz de nuestras plantas, y

algunos más. No existe una respuesta única

y exacta a cada respuesta, por ello de aquí

en adelante quítate de la cabeza la

preocupación de tener el armario o cultivo

ideal y perfecto. Esta búsqueda del santo

grial solo te producirá tensión, miedos,

ansiedad, e indecisión además de

incrementar los ingresos de tu growshop

favorito, ya que estarán encantados de

venderte cada mes una lámpara nueva más

potente, un extractor más caro, etc., pero

tu cultivo seguirá sin ser el cultivo perfecto. El cultivo de marihuana debe ser una actividad

placentera, relajante, divertida y sobre todo sencilla.

Lo importantes es conocer cuáles son los factores que influyen en la obtención de una buena

cosecha, y cuáles son los rangos en los que debes moverte. No es cierto que la temperatura ideal

sean 24º, ni tampoco 25º (esto te lo explico unos párrafos más adelante). No es cierto que la

humedad en tu cultivo deba ser del 80%, ni del 60% ni del 40% (también te lo explicare en breve).

Lo único verdaderamente cierto es que nuestras plantas son seres vivos y al igual que nosotros los

humanos, hay quien prefiere 24º de temperatura, hay quien prefiere 25º incluso quien prefiere 35º.

Lo que debes saber es cuales son los elementos de bienestar que debes proporcionar a tus plantas,

de igual manera que intentas proporcionar el bienestar a tu pareja, tus amigos, o tu familia (si eres

de los que no se preocupan por los demás, probablemente el cultivo de la marihuana tampoco

sea tu lugar). El cultivo de la marihuana se basa en proporcionar las mejores condiciones de vida a

nuestras plantas, al igual que intentamos hacer más felices a las personas que queremos.

Hablemos sobre cuáles son las condiciones en que le gusta nacer, crecer, multiplicarse y finalmente

como todo ser vivo, morir a nuestras plantas.


Cultivo Interior de Marihuana Medicinal

Una vez que ya conocemos el ciclo de desarrollo de nuestras plantas medicinales, sus diferentes

variedades, y tipos de cultivo, es el momento de centrarnos en el cultivo de interior y como

conseguir las condiciones ideales para el cultivo de Marihuana Medicinal en el interior.

Los principales elementos y/o condiciones que debemos ofrecer y controlar en nuestros cultivos de

interior son:

Espacio (Habitáculo o armario)

Luz

Condiciones ambientales (Temperatura, Humedad, CO2…)

Sustrato (Suelo) y Alimentación (Nutrientes)

Contenedores (Macetas)

Semillas

Agua


Espacio

Lo primero que necesitamos a la hora de comenzar nuestro cultivo de interior es seleccionar el

espacio adecuado y las medidas que le vamos a dedicar.

Tamaño del cuarto de cultivo

Tómate tu tiempo para montar el cuarto de cultivo, de forma que el espacio se use eficientemente.

El tamaño del cuarto de cultivo determina el tamaño de las lámparas y el número de ellas. Debido

a la importancia de una correcta iluminación de nuestro cultivo, y que sin duda la iluminación de

nuestro cultivo significara el mayor costo económico de nuestro cultivo debemos prestarle la

atención necesaria.

En el siguiente capítulo trataremos en profundidad el apartado de la iluminación y los diferentes

tipos de dudas. Tras su lectura tendrás todo la información necesaria para elegir tu propia lámpara,

pero de momento quédate con los siguientes

datos introductorios.

Las lámparas de descarga de alta intensidad

(HID en ingles) que funcionan bien para el

cultivo de marihuana están disponibles en

distintos voltajes: 150, 175, 250, 400, 600,

1.000 y 1.100.

Las lámparas de menor voltaje, entre 150 y

400, van bien para armarios o espacios entre

0,8 y 2 m2 de superficie.

Para aéreas mayores emplea lámparas a

partir de 600 vatios para iluminar tus

cultivos.

La mayoría de los cultivadores empiezan con

un cultivo que se desarrolla en una sola

habitación. Después de cosechar el jardín,

introducen una nueva tanda de plantas o

clones.

Los cultivadores más avanzados o con una necesidad mayor de producción, hacen uso de dos o más

cuartos. El primero de ellos se emplea para crecimiento vegetativo (ahora te sonará a chino, pero

en breve conocerás las diferencias entre crecimiento, crecimiento vegetativo, germinación y

floración), plantas madre y enraizamiento de esquejes. Este espacio debería tener una cuarta

parte del tamaño del cuarto de floración (lo dicho, no te preocupes sino sabes a que me refiero por

floración, en unas cuantas páginas más, parecerá que llevas hablando toda la vida sobre ello).

Cuando se recoge la cosecha en el cuarto de floración, las plantas del cuarto de crecimiento

vegetativo se trasladan a éste.


La superproductividad se consigue con un sistema de “cosecha perpetua”. Cada día, se cosechan

unas cuantas plantas. A diario, o por semana, se sacan varios esquejes. El lugar que deja vacío cada

planta cosechada lo ocupa un nuevo esqueje. Así indefinidamente.

Pero este no es el tema de esta guía. Nosotros queremos producir Marihuana Medicinal para

autoconsumo, no para otros fines………Con un pequeño armario de 1 metro cuadrado, 2 a lo

sumo, tendremos más que suficiente para poder realizar nuestras pomadas de cannabis, tinturas

de marihuana, mantequilla canabica, o cogollos 100% naturales para nuestro consumo inhalada

o fumada.

Selección del espacio de cultivo

Podemos elegir entre montar nuestro cultivo en una habitación que podamos dedicar

exclusivamente a nuestro jardín o si no se dispone de una habitación al completo, nos podemos

plantear la adquisición (o la construcción) de un armario de cultivo. A continuación veremos los

pros y los contras de los 2 tipos más comunes de cultivo interior (cultivo indoor):

Cultivos en Construcciones

Cultivos en “armarios” de cultivo

Cultivos en construcciones

En el caso de que nuestra elección sea una construcción, el espacio debe ser una habitación

interior, de fácil limpieza y lo suficientemente discreta para que pase desapercibida si viene alguna

visita inesperada.

Elige un espacio por

el que no se circule

demasiado.

Trata de evitar los

garajes por ser

muchas veces lugares

sucios y polvorientos,

aunque si no hay otro

remedio podemos

fabricar o comprar un

armario de cultivo

para que las plantas

no estén en contacto

con su malsano

ambiente.

Tampoco es conveniente instalar nuestro cultivo en buhardillas o cuartos trateros, pues estos

suelen estar situados en el exterior de las casas y están muy expuestos a las inclemencias del clima;

es decir, suelen ser demasiado fríos en invierno y demasiado calurosos en verano.


Evita también Habitaciones con grietas, suelos con cemento, o con muchos recovecos, que

dificulten su limpieza o puedan permitir la entrada de insectos.

Es importante el contar con una toma de agua cercana, así como un desagüe; (este no es tan

imprescindible pero nos facilitará las cosas).

En mi modesta opinión, el cuarto ideal es un aseo, despensa o cuarto de planchar que esté en

desuso en el interior de la casa, eso sí, suelen ser pequeños, así que si estás pensando en hacer un

macro cultivo, olvídalos y ve directamente a por uno de los dormitorios.

Si no podemos disponer de una habitación, nuestra segunda elección serán los sótanos. SI tampoco

disponemos de un sótano podemos hacer uso de cualquier ático o buhardilla de que dispongamos.

Como última opción podemos valorar la utilización de espacios aLEDaños o anejos como los garajes

y los graneros.

En cualquiera de ellos, el techo debería estar a una altura mínima de 1,5 m. Ten en cuenta que las

plantas en macetas se sitúan a 30 cm del suelo como mínimo, y que se necesitan otros 30 cm de

espacio para colgar la lámpara del techo. Esto reduce a 90 cm la altura de que disponen las plantas.

Si nos vemos obligados a florecer en una buhardilla o en un sótano con el techo a 120 cm de altura,

se puede compensar la falta de altura empleando esquejes y lámparas de poco voltaje, y

utilizando técnicas como el doblado y la poda (tranquilo, las veremos más adelante)

Habitaciones

Lo mejor siempre que podamos es

dedicarle una habitación a nuestro

cultivo de Marihuana Medicinal.

Sólo si esto no es posible nos

plantearemos el armario de cultivo.

Una vez seleccionado el lugar, la

habitación, comenzaremos por

limpiarla a fondo, y tapar cualquier

grieta o resquicio donde pudiera

acumularse suciedad, entrar luz o

servir de refugio para las plagas. Hay

que despejarla de trastos, buscar un

hueco de ventilación para renovar

el aire de la habitación mediante un

extractor, y pintar las paredes de blanco mate (el blanco brillante tiene un barniz que absorbe luz,

nos interesa que se refleje al máximo).

Las paredes blancas son reflectantes y ayudan a la planta. Si no son de este color, podemos

cubrirlas con láminas de plástico de porexpan , de papel de aluminio para conseguir un efecto

parecido, o lo más recomendable forrarlas con un plástico conocido como Mylar, a la venta en

cualquier Growshop de tu ciudad..


Lo más usual es cultivar en una esquina del fondo de la habitación (disponemos de dos paredes que

nos reflejarán la luz) e ir ocupando más espacio a medida que las plantas crecen y se ramifican.

Una vez la habitación limpia, y ya con las paredes blancas o forradas con Papel Mylar colocaremos

las macetas en la habitación.

Las macetas irán sobre unas repisas o estanterías, a 50 cm del suelo, sobre las que apoyaremos las

macetas. Las raíces crecen mejor en un suelo cálido. Recuerda que nuestra habitación, debe

disponer de una altura a ser posible de 2,50 m. y mínimo 1,50 m.

Si disponemos de una altura menor de 2,50 m es conveniente dejar las macetas en el suelo y

aislarlas de alguna forma, con un plástico, una cubeta, una piscina hinchable infantil, o similares.

Las plantas se deberán mantener a una distancia de unos 30 cm entre ellas.

Las lámparas se colocarán a una distancia entre 20 y 50 cm por encima de las plantas (de esto

hablaremos largo y tendido más adelante, pero de momento esta será la distancia que debes

conocer). Es conveniente colgarlas con una cadena y una polea para poder ir subiéndolas según

vayan creciendo las plantas.

Es importante que no entre luz exterior, ni de día ni de noche, pero al mismo tiempo es necesario

tener una ventana que facilite la ventilación.

Estas son las particularidades de un cultivo de interior en una habitación, en el próximo capítulo

trataremos en profundidad el resto de las instalaciones como Tipos de Lámparas, Extractores,

Filtros, Termómetros, etc. El motivo de tratarlos en profundidad más adelante y no ahora es que

estos elementos son necesarios en cualquier tipo de cultivo indoor, tanto sea en una construcción

como en un armario de cultivo.

Sótanos

Los rincones

apartados dentro de

los sótanos, donde

resulta fácil mantener

una temperatura

constante todo el año,

son uno de los

mejores lugares para

montar un cuarto de

cultivo. Los sótanos están bien aislados por las paredes de cemento y la tierra. Puede hacerse una

habitación dentro del sótano y camuflarla con un biombo, una pared doble, un banco de trabajo o

con estanterías. La seguridad se puede ver reforzada gracias a la instalación de una puerta falsa en

un armario de cultivo. El cuarto de cultivo se localiza detrás de la puerta secreta.

Áticos o Buhardillas

Otra buena opción, excepto por la posible acumulación de calor, es el ático o buhardilla.. Pocas

personas se aventuran a subir a una buhardilla de difícil acceso. Algunos cultivadores emplaza

jardines bajo una trampilla cubierta con una alfombra.

Las fuerzas de la ley no pueden utilizar la factura de la

orden de registro. Pero pueden usarla junto a otras evidencias, como restos de un

interior que puedan encontrarse en los

alrededores, imágenes térmicas de fugas

de calor, chivatazos, etc., para asegurarse

una orden de registro. Mientras la

marihuana cultivada no sea vendida o

mostrada a un chivato, no debería haber

ningún motivo para despertar sospechas.

La tecnología de imagen térmica es fácil de

sortear. Simplemente, enciende las luces

durante el día para confundir esta

tecnología. O enfría el aire que sale del

cultivo, soltándolo en una habitación bien

aislada, de manera que no deje un rastro

de calor.

De todas formas, como nuestro Cultivo de

reducidas dimensiones, no deberíamos tener mayores problemas

Las construcciones aLEDañas, los garajes y los graneros

Las construcciones aLEDañas, los garajes y los graneros separados de las casas son algunos de los

peores lugares para cultivar cannabis

en un cobertizo o en un garaje sea un crimen, aunque no se plantearían entrar en un domicilio. La

seguridad es mucho mayor cuando el jardín está dentro de la casa.

Cuartos de cultivo móviles

Aunque resulta menos común, hay

innovadores han remodelado caravanas y autobuses para alojar

Cultivos en armarios

Todos podemos fabricar un armario

nuestras necesidades, pero si los medios económicos nos lo permiten, nada más cómodo que

comprarlo y montarlo en la habitación que destinemos a tal uso.

Los armarios de cultivo que hoy en día podemos encontrar a nuestra disposición en el mercado

son sencillamente perfectos. con ellos podremos controlar de forma efectiva la

interior, humedad y ciclo lumínico



personas se aventuran a subir a una buhardilla de difícil acceso. Algunos cultivadores emplaza

jardines bajo una trampilla cubierta con una alfombra.

Las fuerzas de la ley no pueden utilizar la factura de la luz como único motivo para conseguir una

orden de registro. Pero pueden usarla junto a otras evidencias, como restos de un

que puedan encontrarse en los

alrededores, imágenes térmicas de fugas

de calor, chivatazos, etc., para asegurarse

una orden de registro. Mientras la

cultivada no sea vendida o

mostrada a un chivato, no debería haber

ningún motivo para despertar sospechas.

La tecnología de imagen térmica es fácil de

sortear. Simplemente, enciende las luces

durante el día para confundir esta

que sale del

, soltándolo en una habitación bien

aislada, de manera que no deje un rastro

Cultivo de Marihuana Medicinal será para autoconsumo

reducidas dimensiones, no deberíamos tener mayores problemas legales.

añas, los garajes y los graneros

añas, los garajes y los graneros separados de las casas son algunos de los

cannabis. Los ladrones y los agentes de la ley no consideran qu


seguridad es mucho mayor cuando el jardín está dentro de la casa.

móviles

Aunque resulta menos común, hay cuartos de cultivo incluso sobre ruedas. Algunos cultivadores

innovadores han remodelado caravanas y autobuses para alojar cuartos de cultivo

armario de cultivo casero con unas lonas o tablas y adecuarlo a

o si los medios económicos nos lo permiten, nada más cómodo que

comprarlo y montarlo en la habitación que destinemos a tal uso.

que hoy en día podemos encontrar a nuestra disposición en el mercado

son sencillamente perfectos. con ellos podremos controlar de forma efectiva la

lumínico, además de ayudarnos, junto con un buen


personas se aventuran a subir a una buhardilla de difícil acceso. Algunos cultivadores emplazan sus

como único motivo para conseguir una

orden de registro. Pero pueden usarla junto a otras evidencias, como restos de un cultivo de

autoconsumo y de

añas, los garajes y los graneros separados de las casas son algunos de los

. Los ladrones y los agentes de la ley no consideran que entrar


so sobre ruedas. Algunos cultivadores

cultivo.

con unas lonas o tablas y adecuarlo a

o si los medios económicos nos lo permiten, nada más cómodo que

que hoy en día podemos encontrar a nuestra disposición en el mercado

son sencillamente perfectos. con ellos podremos controlar de forma efectiva la temperatura de su

, además de ayudarnos, junto con un buen extractor y filtro de


carbón activo, a eliminar todos los olores que desprenden nuestras plantas, evitando así molestar

a vecinos / inquilinos y manteniendo nuestro cultivo de interior con total discreción.

Las desventajas de de cultivar en armario, son el espacio limitado y la mayor inversión que supone

(aproximadamente el triple de lo que cuesta empezar sin armario). El armario de cultivo, sólo se

justifica cuando se ha de utilizar esa habitación con otros usos diarios, como, por ejemplo un

dormitorio. Las plantas necesitan de noches de 12 horas totalmente oscuras sin interrupción en

floración y, en crecimiento, de 18 horas al día de iluminación intensa, cosa bastante molesta si

hemos de compartir ese espacio (hablaremos más adelante del fotoperiodo, de momento

continuamos).

Elección del tamaño del armario de cultivo

Podríamos decir que la elección del

tamaño de nuestro armario de cultivo

depende en su mayor parte del espacio

disponible en casa para situarlo, el

número de cosechas que queremos

realizar al año y nuestra solvencia

económica para adquirir el armario de

cultivo que más nos conviene.

Dependiendo del espacio libre que

tengamos para montar dicho armario,

compraremos un mini armario de

60x60x140 (ancho x fondo x alto), uno de

80x80x140, uno de 100x100x200 o uno de

120x120x200 (existe muchísima variedad

de armarios de cultivo con diferentes

medidas, consulta en tu growshop de

confianza).

Si el espacio no es un problema y sois fumadores habituales (2-3 gramos/día), un armario de

120x120x200 es lo recomendado. 100x100x200 también es una buena opción.

Debemos tener presente que la medida del armario de cultivo limitará en gran parte el número de

plantas que podamos cultivar por ciclo, por lo que, suponiendo que cultivemos dieciséis plantas

con la primera opción y obteniendo una media de veinticinco gramos (en seco) por planta, 16 x 25

400 gr por cultivo. si consumimos unos dos gramos de marihuana al día, una cosecha nos durará

una media de seis meses y medio (400gr / 2 gr 200 días). Estas cifras son orientativas, ya que

podremos obtener más o menos producción, y nuestro consumo diario puede variar dependiendo

de cada cultivador. Por eso es tan importante saber qué medida de armario de cultivo

necesitaremos, ya que algunos cultivadores prefieren hacer un solo cultivo en un armario grande y

abastecerse con éste para fumar a lo largo de todo el año, y otros prefieren hacer dos, tres, o incluso

cuatro cultivos al año, con un armario de cultivo más pequeño.


Tipos de lonas de armarios de cultivo

Una vez sabemos las medidas, nos queda elegir el tipo de lona del armario de cultivo. En este

punto nos fijaremos en el interior. Algunos vienen con un interior reflectante blanco y otros con

un interior reflectante plateado. Este último es el más recomendado, dada la alta reflectividad que

ofrece. ¿Por qué es importante esto? porque toda la luz que ofrecerá nuestra lámpara en el interior

del armario de cultivo y que no sea absorbida directa-mente por las hojas de nuestras plantas,

reflectará de forma que así se podrá aprovechar el mayor número de lúmenes (como siempre,

hablaremos más adelante largo y tendido de los lúmenes, vatios, reflectores, etc.) y evitar que se

pierdan innecesariamente en nuestro indoor.

Compra y Montaje de un armario de cultivo

En la actualidad existen cientos de páginas en internet, y miles de growshops donde poder

comprar un armario de cultivo. Nuevamente haciendo uso de San Google, tendremos a un solo

clic, mas de 233.000 resultados para la búsqueda “comprar armario de cultivo”

Una vez comprado nuestro armario de cultivo, el siguiente paso es el de montar el armario de

cultivo en la habitación que queramos destinar a

este fin. Esto es muy sencillo, la mayoría traen

unas sencillas instrucciones que prácticamente

nos indican cómo montar la estructura para

colocar después la lona sobre ella. Veréis que

traen multitud de ventanas y huecos para pasar

cables o tubos, no os agobiéis, pues no se usan

todos; simplemente nos dan opciones para usar

los que mejor nos vengan.

Una vez que el cuarto de cultivo esté habilitado

y sea totalmente operativo, llega el momento de

la elección de nuestra iluminación.

Fabricación de un armario

Fuentes utilizadas para este capítulo

http://www.isinoff.com/pdfs/article9.pdf

http://www.lamarihuana.com/foro/

del-interior.html

http://www.pobladores.com/channels/entretenimiento/La_

http://rincondelkenke.com/pdf/marihuana


armario de cultivo

Se aconseja que las paredes sean

refractantes en su interior

material del que están hechas colabore a

crear las condiciones climáticas ideales. Si

nuestro problema es el frío paredes

forradas de porexpan nos conservan la

temperatura a la vez que refractan la

Y si nuestro problema e

temperatura, se pueden usar planchas de

metal.

capítulo y que recomendamos su lectura:


.com/foro/cultivo-basico/75218-pequena-gran-introduccion

http://www.pobladores.com/channels/entretenimiento/La_marihuana_y_su_consumo/area/6

marihuana-horticultura-del-cannabis.pdf

Se aconseja que las paredes sean

interior, y que el

material del que están hechas colabore a

crear las condiciones climáticas ideales. Si

nuestro problema es el frío paredes

forradas de porexpan nos conservan la

a la vez que refractan la luz.

Y si nuestro problema es de exceso de

, se pueden usar planchas de

introduccion-al-mundo-

_y_su_consumo/area/6


Iluminación

Desde los primeros cultivos INDOOR hasta hoy, uno de los elementos sobre los que más se ha

estudiado y evolucionado es sobre la iluminación de nuestro cultivo (bien sea en un armario de

cultivo o en una habitación). Sin duda alguna el sol es el elemento primordial en el crecimiento y

desarrollo de nuestra planta en la naturaleza, así que debido a estar nuestras plantas encerradas

sin posibilidad de sol natural, las lámparas son el elemento que sustituye a nuestro sol de manera

artificial.

Hoy en día existen en el mercado multitud de productos de iluminación diseñados

específicamente para el cultivo de cannabis medicinal, con lo que no nos será difícil encontrar el

kit de iluminación más adecuado para cada uno. Debemos tener en cuenta, que sin luz suficiente,

la planta nunca llega a desarrollar su máximo potencial, y debemos adaptar la bombilla en función

del ciclo de la planta, diferenciando entre vegetativo y floración (también veremos la

germinación, crecimiento y floración, un poco más adelante), existiendo bombillas mixtas que se

adecuan a ambos fotoperiodos. La distancia de la luz a la planta dependerá de otros factores,

como sistemas de ventilación, cooltube, ciclo de la planta, etc.

Fotoperiodo

Hablamos de fotoperiodo (os había prometido que hablaríamos de ello ;-) ) cuando nos referimos a

las horas de luz recibidas por nuestras plantas. El fotoperiodo es la relación entre la duración del

periodo de luz y el de oscuridad.

En el exterior, el cannabis crece de forma salvaje durante toda la primavera y gran parte del

verano, poniéndose a florar cuando perciben la sensación de recibir menos luz, proceso que se

interrumpe con cualquier atisbo de contaminación lumínica, por lo que las horas de oscuridad han

de ser ininterrumpidas.

En nuestro indoor podemos controlar todos los factores, que influyen en la cosecha, y entre ellos el

fotoperiodo.

La floración se induce cuando se proporcionan 12 horas de oscuridad ininterrumpida cada 24

horas. Forzaremos el paso a floración disminuyendo el fotoperiodo, 12 h de luz / 12 h de

oscuridad de manera directa o induciendo a la planta poco a poco, disminuyendo una hora de luz

cada día. La mayoría de los cultivadores pasan de 18 a 12 horas en un día, yo por el contrario,

prefiero ir haciéndolo progresivamente, reduciendo una hora de luz al día, hasta llegar a las 12

horas de luz.

La luz tenue durante el período nocturno en los estadios de prefloración y floración impiden que

la marihuana florezca. Para poder ver las plantas en estos periodos de oscuridad, se suelen utilizar

bombillas de color verde, ya que la marihuana no responde a la zona verde del espectro

luminoso.


De una forma general, podemos decir que la mayoría de las variedades de marihuana medicinal

permanecerán en fase de crecimiento vegetativo mientras se mantengan entre 18 y 24 horas de

luz y un periodo de oscuridad de unas 6 horas diarias.

De una forma particular, podemos decir que según la genética de la planta (tipo de planta)

responderá al fotoperiodo de manera diferente.

Podemos decir que las plantas con dominancia de Sativa (también hablaremos de los diferentes

tipos de Marihuana Medicinal más adelante) que se originan en los trópicos responden a los días

largos mejor que las plantas con dominancia Indica.

Las variedades con dominancia Indica, tienden a florecer antes y responden con mayor rapidez a un

fotoperiodo de 12 horas. Muchas variedades de Indica florecen con un fotoperiodo de 13 o 14

horas diarias. Si se proporcionan más horas de luz durante la floración, algunas variedades pueden

reaccionar produciendo plantas más grandes con un tiempo menor de floración; aunque algunos

expertos comentan que los cogollos son menos densos y con mayor cantidad de hojas como

resultado.

Las variedades hibridadas con ruderalis, o rudelaris puras, florecen una vez alcanza su madurez

vegetativo, independientemente del fotoperiodo. De hecho se mantiene durante todo el cultivo

un fotoperiodo de 20/4. Las plantas de variedades auto florecientes (de origen todas rudelaris)

se rigen por su ritmo vegetativo, y no por el fotoperiodo. Más adelante encontrarás un capítulo

destinado en exclusiva a las auto florecientes (así sabrás de que estamos hablando ;-) )

Como elegir la lámpara para nuestro cultivo indoor:

Consumo, Luminosidad, Eficiencia ,Color y Duración

Resulta importantísimo aclarar la idea equivocada, pero muy extendida, de asociar la “luz” que

proporciona una bombilla con la “cantidad” de electricidad necesaria para producirla. Hablamos,

así, de una bombilla de 60 o de 100 vatios (W) como sinónimos de bombillas que producen una

cierta luminosidad, cuando, en realidad, el vatio es una unidad de potencia y la luz tiene su propia

unidad de medida, el “lumen”.

Potencia: Los vatios son una medida de potencia, de consumo, no de eficiencia lumínica. Para entendernos

sería cuanto nos costaría “dar de comer “a cada metro cuadrado de plantas, tomando como

referencia que la luz es el principal alimento de nuestras plantas. Los vatios solo nos indican

cuanta energía consumirá nuestra lámpara (cuanto os costara la factura de la luz), no la cantidad de

luz (el brillo) que emitirá una bombilla.

Flujo Luminoso o emisión: Partiendo de que la luz es “el alimento favorito” de nuestras plantas, El flujo luminoso es la

cantidad de "comida" que pueden llegar a recibir nuestras plantas, desde una lámpara


determinada. El flujo, emisión o intensidad, es la cantidad de luz que emite un cuerpo. Su unidad

es el lumen (lm).

El lumen es una unidad de flujo luminoso. El lumen (símbolo: lm) es la unidad del Sistema

Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso, los lúmenes son por tanto como la unidad

de medida de “la comida favorita” de nuestras plantas. Cuando la intensidad de la luz es baja, las

plantas se estiran hacia la luz, esto suele deberse a que la lámpara está demasiado alejada de las

plantas. La luz tenue provoca un follaje disperso y ramas largas y delgadas que se apartan del tallo.

A continuación os muestro una tabla orientativa de los requerimientos máximos de luz de nuestras

plantas en cada etapa de su desarrollo:

Madres: 5.000 lúmenes

Enraizar esquejes: 5.000 lúmenes

Crecimiento vegetativo: 20.000 lúmenes

Floración: 50.000 lúmenes

Estos datos sirven para focos HPS (en este mismo capítulo, te quedarán claras las diferentes

lámparas que podemos hacer uso en nuestro cultivo, de momento te sonará a chino, pero eso

cambiará en breve), para otros como fluorescentes o HM, se deben rebajar un 10% de lúmenes, ya

que hacen un poco más de “luz”.

Con estos datos podemos calcular cuanta luz necesita nuestro armario según sus medidas, por

ejemplo, si nuestro armario de cultivo es de 80×80 cm, tenemos una superficie de cultivo de 0,64

m2 ,80m x 0,80m), y necesitaremos:

Madres: 3.200 lúmenes (0,64m2 x 5.000 lúmenes/m2)

Enraizar esquejes: 3.200 lúmenes (0,64m2 x 5.000 lúmenes/m2)

Crecimiento vegetativo: 12.800 lúmenes (0,64m2 x 20.000 lúmenes/m2)

Floración: 32.000 lúmenes (0,64m2 x 50.000 lúmenes/m2)

Si nuestro armario de cultivo es de 1,20×1,20 metros, tenemos 1,44 metros de espacio de cultivo,

y necesitaremos:

Madres: 7.200 lúmenes (1,44m2 x 5.000 lúmenes/m2)

Enraizar esquejes: 7.200 lúmenes (1,44m2 x 5.000 lúmenes/m2)

Crecimiento vegetativo: 28.800 lúmenes (1,44m2 x 20.000 lúmenes/m2)

Floración: 72.000 lúmenes (1,44m2 x 50.000 lúmenes/m2

Distancia de la lámpara:

Para que podamos valorar realmente la intensidad lumínica, debemos tener en cuenta la distancia

a la que está el foco de luz y la superficie que ilumina. Para ello usamos como medida los lux, que

son lúmenes por metro cuadrado iluminado. Un lux equivale a +/- 10 lúmenes por metro

cuadrado.


Para que os hagáis una idea, una bombilla incandescente (de las de toda la vida que tenemos en

casa), tiene 100 vatios y emite aproximadamente 1.000 lúmenes, mientras que una bombilla de

vapor de sodio de la misma potencia tiene una intensidad lumínica de 15.000 lúmenes. Esto

quiere decir que la bombilla de casa tiene 100 lux y que con ella podríamos iluminar 100 metros

cuadrados de superficie con la misma intensidad de luz que daría una vela en un metro cuadrado.

Sin embargo, la intensidad de luz que percibiríamos en 100 metros cuadrados con una bombilla

de vapor de sodio sería 15 veces superior (como si hubiéramos encendido 15 velas en un metro

cuadrado).

Pero cuidado con la intensidad de la luz porque tiene un factor clave que no actúa como cabría

esperar: la distancia entre el foco emisor y la superficie a iluminar.

Sería de esperar que si en lugar de poner un foco de luz a un metro de distancia del objeto a

iluminar lo pusiéramos a dos metros, la intensidad de la luz se redujera a la mitad, ya que estaría

más lejos. Pues no es así, efectivamente la intensidad de la luz se reduce, pero no a la mitad sino a

una cuarta parte. Esta es una ley de la física conocida como “Ley de la inversa del cuadrado” y viene

determinada por la siguiente fórmula:

Intensidad de luz= Intensidad de luz inicial/distancia².

Es decir, si tenemos una fuente de luz de 1000 lúmenes y nos ponemos a leer un libro a un metro

de distancia, la intensidad de luz que recibiremos será de 1000 lux, pero si nos colocamos a dos

metros, la intensidad será de 250 lux, mientras que colocándonos a 3 metros recibiremos tan solo

111 lux (1000/3²).

Por tanto, la distancia entre el foco o lámpara y nuestras planas también hace variar el número de

lúmenes recibidos. A mayor distancia de las plantas menor número de lúmenes que recibirán. Lo

veremos fácilmente con un ejemplo de una lámpara de Vapor de Sodio de 600 vatios, y una

luminosidad de 90.000 lúmenes

600 vatios: Lúmenes por vatio = 150

A 30 cm de distancia 90.000 lúmenes A 60 cm de distancia 22.500 lúmenes

A 90 cm de distancia 9.999 lúmenes A 120 cm de distancia 6.428 lúmenes

¡Tener esto muy en cuenta a la hora de situar vuestras bombillas a una u otra distancia de vuestras

plantas dentro de vuestros cultivos de interior!

Para que tengáis una referencia (pero solo eso, una referencia) en las lámparas de HPS (lámparas

con Bombillas de Vapor de Sodio) las distancias entre las lámparas y nuestras plantas será para

las potencias de:

400 w - 30 cm de distancia en floración,

600 w - 40 ,-45 cm de distancia en floración,

1000 w - 55 cm de distancia en floración.

El cooltube (lo veremos más adelante) permite pegar la

nuestra bombilla, no lo dudes. Pocos párrafos

es un tipo de lámpara sino más bien un tipo de

temperatura de nuestro cultivo.

La utilización de CFL (luz fría de bajo

con lo que las distancias a nuestras

lámparas HPS (lámparas de Vapor de Sodio)

el campo espectral cuanto más peguemos la

lúmenes por parte del resto.

Por último las lámparas LED al no emitir a penas calor, podemos prácticamente pegarlas a nuestras

plantas sin riesgo alguno a quemarlas.

Espectro Lumínico: Es un diagrama que nos muestra los diferentes tipos de

cantidad en que los aporta. De forma muy general podemos decir que hay “comida” (

anaranjada, amarilla, verde, azul y violeta y que la inmensa mayoría de

de color verde. Asociado a este diagrama está la

podríamos decir que es la media de los colores que emite l

más en profundidad este apartado debemos pararnos un momento en comprender lo que se

conoce como “temperatura del color

La temperatura de colorLa temperatura de color de una fuente de

simplemente una forma de expresar la proporción

entre los diferentes colores de una

temperatura de color elevada cubrirá la mayor

cantidad posible de colores, mientras que una

llamada caliente (poca temperatura

emitirá en tonos rojizos. La temperatura

se define comparando su color dentro del


adelante) permite pegar la bombilla mucho, pero restará

, no lo dudes. Pocos párrafos más adelante te hablare sobre los

bien un tipo de reflector), que nos ayudará a reducir la

fría de bajo consumo), nos permitirá pegar bien la bombilla

con lo que las distancias a nuestras plantas se reduce considerablemente comparándola con las

de Vapor de Sodio), pero al igual que pasa con el cooltube

peguemos la bombilla a una planta, reduciendo la absorción de

al no emitir a penas calor, podemos prácticamente pegarlas a nuestras

uno a quemarlas.

Es un diagrama que nos muestra los diferentes tipos de "comida" que aporta la

cantidad en que los aporta. De forma muy general podemos decir que hay “comida” (

anaranjada, amarilla, verde, azul y violeta y que la inmensa mayoría de plantas

de color verde. Asociado a este diagrama está la temperatura de color de la bombilla

podríamos decir que es la media de los colores que emite la bombilla. Para comprender un poco

en profundidad este apartado debemos pararnos un momento en comprender lo que se

del color”.

de color de una fuente de luz es

simplemente una forma de expresar la proporción

entre los diferentes colores de una luz. Una luz de

cubrirá la mayor

cantidad posible de colores, mientras que una luz

temperatura de luz), sólo

temperatura de color

se define comparando su color dentro del

mucho, pero restará lúmenes a

adelante te hablare sobre los cooltube, (que no

), que nos ayudará a reducir la

bombilla a la planta,

se reduce considerablemente comparándola con las

cooltube, reduciremos

, reduciendo la absorción de

al no emitir a penas calor, podemos prácticamente pegarlas a nuestras

"comida" que aporta la bombilla y la

cantidad en que los aporta. De forma muy general podemos decir que hay “comida” (luz) roja,

plantas no se “come” la luz

bombilla, que

. Para comprender un poco

en profundidad este apartado debemos pararnos un momento en comprender lo que se


espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura

determinada. Por este motivo esta temperatura de color se expresa en kelvin, a pesar de no

reflejar expresamente una medida de temperatura, por ser la misma solo una medida relativa. A

continuación os muestro algunos ejemplos aproximados de temperatura de color:

1700 K: Luz de una cerilla 1850 K: Luz de vela

2800 K: Luz incandescente o de tungsteno 3200 K: tungsteno (iluminación profesional)

4000–4500 K: lámpara de mercurio 5500 K: Luz de día, flash electrónico

5780 K: Temperatura de color luz solar 6420 K: lámpara de Xenón

9300 K: Pantalla de TV convencional (CRT) 28000–30000 K: Relámpago

Las plantas necesitan “para su propagación” luz con un color muy blanco, por lo que elegiremos

bombillas con alta medida kelvin, alrededor de 14.000 kelvin.

Para “el crecimiento”, necesitan luz blanco-azulada, por lo que es interesante tener bombillas con

un color de luz medio, de unos 6.500 kelvin.

Para “la floración”, las plantas usan la luz de color anaranjado, es decir, de pocos kelvin, alrededor

de 2.500

Eficacia luminosa de una lámpara Es la cantidad de luz emitida por unidad de

potencia eléctrica (W) consumida. Se mide en

lúmenes por vatio y permite comparar la eficiencia

de unas fuentes de luz con respecto a otras. La

eficiencia luminosa de las bombillas

incandescentes se sitúa entre los 12 lm/W y los 20

lm/W, mientras que para las lámparas fluorescentes

va desde los 40 lm/W a los 100 lm/W.

Os pondré un ejemplo donde comprenderemos

esto mejor. Una bombilla de las clásicas

incandescentes de siempre, de por ejemplo 60

vatios, produce unos 800 lúmenes, mientras que

con una de los nuevos fluorescentes de bajo

consumo (CFL) con solo 15 vatios obtendremos los

mismos 800 lúmenes. Es decir conseguimos la misma “cantidad” de luz, a un consumo mucho

menor. Afortunadamente cada vez las bombillas son más eficientes, usan menos energía para

darnos la cantidad de luz necesaria.


Calor: Las lámparas HPS (lámparas con Bombilla de Vapor de Sodio a alta presión) y lámparas MH

(lámparas con Bombilla de Halogenuro Metálico)) emiten mucha luz, pero a su vez también

irradian mucho calor. Las bombillas deben situarse lo más lejos posible de las plantas para evitar

que se quemen, pero a su vez lo más cerca posible para aprovechar al máximo el número de

lúmenes que recibirán nuestras plantas. En muchos casos, resulta más efectivo utilizar bombillas

de menor voltaje. Por ejemplo, dos bombillas de 400 vatios pueden estar más cerca de las plantas

que una bombilla de 1.000 vatios y las bombillas de 400 vatios emiten la luz desde dos puntos. La

desventaja es que dos sistemas de 400 vatios cuestan más que un sistema de 1.000 vatios.

Duración:

El tiempo que puede funcionar una bombilla se expresa en “horas de vida”.

En resumen, los vatios nos dicen lo que consume de electricidad la bombilla , los lúmenes la

cantidad de luz que son capaces de generar , el espectro lumínico el tipo de luz que emite nuestra

bombilla y la eficiencia, la cantidad de “luz/alimento” por vatio que consumamos que recibirá

cada metro cuadrado. Dependiendo del tipo de bombilla que usemos, nuestras lámparas

producirán más o menos calor, y tendrán una mayor o menor duración.

Veamos en el siguiente grafico una comparativa entre los lúmenes aportados por cada vatio

consumido en función del tipo de bombilla utilizada

Como vemos en la primera fila, para obtener entre 50

tradicional, consumiría 10 vatios, mientras que con una

un vatio.

A continuación os dejo una tabla aproximada de la relación entre

de lámpara.

Y en esta otra tabla lo veréis aun más

Un error muy común es que todos tendemos a mirar solamente los

llegados hasta aquí, espero tengas claro que para comparar las diferentes

más lógico es basarse en la cantidad de

eso para lo que sirven) y cuanto nos costara producir


en la primera fila, para obtener entre 50-80 lúmenes, una bombilla

, mientras que con una bombilla LED el consumo sería de tan solo

A continuación os dejo una tabla aproximada de la relación entre vatios, lúmenes

más detallado

Un error muy común es que todos tendemos a mirar solamente los vatios de la

llegados hasta aquí, espero tengas claro que para comparar las diferentes lámparas

más lógico es basarse en la cantidad de luz que producen, en el tipo de luz que producen (pues es

eso para lo que sirven) y cuanto nos costara producir esa luz.

bombilla incandescente

el consumo sería de tan solo

lúmenes, duración y tipo

de la lámpara, pero

lámparas o bombillas lo

que producen (pues es


Pantallas reflectoras

Para aumentar el rendimiento hay que procurar que la distribución de luz sea uniforme. Los

reflectores permiten abrir el campo de iluminación o cerrarlo, además, cuanto más grande el

reflector, mas superficie de cultivo abarcará y menos luz dejará escapar. Las pantallas reflectoras

(reflectores) más usadas son:

• Sección plana: Son los más normales, podemos encontrar Lisos o Estucos. Los lisos con una

reflexión total de un 87%, de la cual un 18% es difusa. Y en los Estucos un 85%. Bajan mucho

los lúmenes en la parte trasera y delantera por carecer de pantalla reflectora.

• Megalux: Tienen pantallas reflectoras y una reflexión de hasta un 60% más que los

anteriores.

• Caps-Star Lux: Son iguales que los anteriores pero tienen unas ranuras para ventilación de

la bombilla. Son de mayor tamaño y mayor campo de reflexión.

• Diamond: Supera al resto de reflectores

(99.5% de la cual el 90% es difusa), tamaño,

terminación y materiales. Se presenta en 400 y

600w, dada su versatilidad, también permite

trabajar con equipos de 250 y 1.000w.

• Adjust a Wings: Es un reflector con doble

parábola, alta reflexión (95%), fabricado en

aluminio flexible, prácticamente indestructible, no

se deforma. Este reflector consigue repartir la luz

de una forma más homogénea y con más

reflexión.

• Butterfly: Garantiza una distribución homogénea de luz en áreas extensas. Los reflectores

de cabecera dirigen la cantidad máxima de luz sobre las plantas.

• Reflector Cooltube: (por fin llegamos al famoso cooltube) Reflector tubular fabricado en

cristal especial resistente a las altas temperaturas. Su uso en combinación con el extractor

evita el calor emitido por la lámpara, refrigerando la lámpara para que no se disperse el

calor en el área de cultivo.

• Spreader: Tiene forma de ala de gaviota. Utilizados con bombillas de 600-400 vatios,

aumentan la superficie de cultivo hasta 88%. También reducen los gastos de consumo de

energía y la cantidad de calor.


Tipos de Lámparas y Bombillas

Desde los primeros fluorescentes hasta los más novedosos paneles LED, nuestras lámparas han

ido evolucionando, y hoy en día conviven diferentes sistemas de iluminación con sus determinadas

características, ventajas e inconvenientes.

El mercado nos presenta una amplia variedad de bombillas para el cultivo de marihuana

medicinal en interior, elegir bien la que más se adecua a nuestros recursos, tiempo espacio y

necesidades, será una de las claves del éxito a la hora de cosechar.

Haciendo un pequeño repaso histórico / cronológico la iluminación del cultivo de marihuana en

interior ha pasado por los fluorescentes, las lámparas de vapor de mercurio, las lámparas de

alta presión de vapor de sodio (HPS), los halogenuros metálicos (MH), los CFL, hasta los más

novedosos LED.

Veremos en primer lugar una breve pincelada de cada uno de ellos, y en breve entraremos en

profundidad sobre cada uno de los tipos de Bombillas y Lámparas.

Luces incandescentes y las halógenas: No son de nuestro interés. No dan el espectro

lumínico adecuado y si mucho calor y alto consumo.

Los fluorescentes del tipo cool white (color 33) y los del tipo gro-luxe: son ideales

para clonación y germinación.

CFL (fluorescentes compactas): es

una nueva tecnología en comparación con la

iluminación HID y es esencialmente la misma

tecnología a gran escala que se encuentra en un

hogar con bombillas de bajo consumo. Las

lámparas CFL generalmente vienen en dos

colores: 6100K, que son de color blanco azul

similar al color de las lámparas de MH y se utiliza

durante la germinación, la etapa de

enraizamiento y crecimiento de las plantas. La

CFL 2700K es un naranja tono similar al color de

una lámpara de HPS y al igual que una HPS es

utilizado para la etapa de floración de las

plantas.

LED: lo que es el más reciente desarrollo en luces de crecimiento. Con un LED no compras una

bombilla de crecimiento y una variante de la floración, sino que los colores se mezclan en el

panel. Un gran panel puede tener cientos de diodos y puede producir luz adecuada tanto para el

crecimiento y la floración. El LED es todavía muy nuevo y una tecnología en desarrollo, lo que

conduce a precios relativamente altos. Sin embargo, esto puede muy bien ser el futuro del cultivo

del interior.


Las HID: Luces de descarga de alta intensidad, que incluyen tanto MH (metal haluro) y HPS

(sodio de alta presión). Se ha generalizado su uso, y generalmente son fáciles de encontrar. En su

mayoría, las luces MH se utilizan durante la fase de crecimiento de las plantas y las HPS se utilizan

durante la fase de floración, sin embargo es posible el cultivo de una planta de principio a fin con

la luz HPS únicamente.

Halogenuros metálicos

(MH): Son ideales para

crecimiento vegetativo y son

aptas para germinación y

clonación (esquejes), pero no

para floración. Dan una luz

generalmente blanca, existiendo

diversos tonos.

-Alta presión de vapor de

sodio (HPS): Son ideales para

floración y aptas para

crecimiento. Suelen dar una luz

de color anaranjado, aunque ya

se han obtenido nuevas

tonalidades, incluso el sodio

blanco.

Por último señalar que la iluminación de los sistemas convencionales son omnidireccionales,

mientras que en sistemas LEDs están focalizadas.

A continuación veremos más en profundidad y detenimiento las más usadas actualmente

Lámparas incandescentes.

(Sin fabricar desde 2010).La luz se produce por el paso de corriente eléctrica a través de un

filamento metálico, de gran resistencia. Son las de mayor consumo eléctrico, las más baratas y las de

menor duración (1.000 horas).

Las bombillas incandescentes sólo aprovechan en iluminación un 5% de la energía eléctrica que

consumen, el 95% restante se transforma en calor, sin aprovechamiento luminoso.

Lámparas halógenas

Tienen el mismo fundamento que las anteriores. Se caracterizan por una mayor duración y la

calidad especial de su luz.

Existen lámparas halógenas que necesitan de un transformador. Los transformadores de tipo

electrónico disminuyen la pérdida de energía con respecto a los convencionales; y el consumo final

de electricidad (lámpara más transformador) puede ser un 30% inferior al de las bombillas

convencionales.


Fluorescentes

Se basan en la emisión luminosa que algunos

gases como el flúor emiten al paso de una

corriente eléctrica.

La eficiencia luminosa resulta así mucho mayor

que en el caso de la incandescencia puesto que en

este proceso se produce un menor calentamiento

y la electricidad se destina, en mayor proporción, a

la obtención de la propia luz.

Son más caros que las bombillas corrientes, pero

consumen hasta un 80% menos de electricidad

que las bombillas incandescentes para la misma emisión luminosa y tienen una duración entre 8

y 10 veces superior.

Los tubos del tipo trifósforo o

multifósforo dan entre un 15 y 20% más

de iluminación que los tubos estándar

para un mismo consumo eléctrico. Los

equipos con reactancia electrónica de

alta frecuencia son más eficientes.

Este tipo de “bombilla” sólo es

adecuado para cultivo de esquejes o

plántulas provenientes de semilla en

sus dos primeras semanas de vida.

Se utilizan fluorescentes de “luz fría”,

blanca, porque son los mejores para que

los clones y plántulas crezcan en

perfectas condiciones.

La ventaja de este tipo de lámpara es

que se pueden acercar mucho a la planta sin quemarla, de forma que el crecimiento no se espiga.

El uso que se les da a estas lámparas no requiere grandes voltajes, por lo que podemos adquirir

tubos fluorescentes de bajo voltaje (18w, por ejemplo).


LED

LEDs (diodos emisores de luz): son lo último en tecnología de iluminación en cultivo de interior y

se ha beneficiado su desarrollo gracias a organizaciones como la NASA con una gran labor de

investigación. El LED es la fuente de luz más eficiente con respecto al consumo de energía y la vida

de la lámpara. También son en general muy compactas y emiten muy poco calor. Los sistemas

de iluminación con LEDs para cultivos de Marihuana Medicinal utilizan como fuente de luz

diodos emisores de luz.

Los diodos no pierden nada de

energía en producir calor, por ello los

LEDs tienen un aprovechamiento de

la energía muy alto. Pero el

problema que tienen estos diodos es

que son unidades pequeñas y no

podemos utilizarlos para el cultivo

de plantas a no ser que los

agrupemos para aumentar la

potencia. Es por eso que se utilizan

placas que contienen varios LEDs,

81, 30, etc..

Otra de las grandes ventajas de los LEDs es que podemos encontrar todos los espectros lumínicos.

En el caso del cannabis nos interesan sobre todo el azul para la fase de crecimiento y el rojo para la

fase de floración, aunque se suelen hacer combinaciones entre ellos para lograr el mejor espectro

lumínico para cada fase.

Como hemos dicho anteriormente los LEDs no desprenden casi calor y el poco que desprenden es

por la parte de arriba (el contrario de donde sale la luz), lo que nos permite trabajar con las plantas

de marihuana casi a la lámpara, aunque es recomendable separarlas entre 10 y 15 cm para que se

mezclen bien los diferentes colores que forman el espectro.

También podemos destacar como gran ventaja de los LEDs, que emiten luz continua, a diferencia

de las bombillas HPS o de halogenuro (HM) que la emiten intermitente, aunque es imperceptible

para el ojo humano, provoca cierto stress a las plantas.

Por otro lado, los LEDs no reducen su rendimiento lumínico durante toda su vida útil.

Por último destacar también que utilizando LEDs la gestión del control de clima se vuelve una tarea

más fácil ya que al no haber altibajos de temperatura y humedad debemos forzar menos el

sistema.

Ventajas

Los LEDs son la más eficiente fuente de luces que hemos visto, por ejemplo, un LED 90W UFO

producirá la luz equivalente a un 400w HID. Eso es mucha eficacia adicional. También son más


eficaces que las lámparas fluorescentes compactas en el mantenimiento de las bajas

temperaturas y la posibilidad de aproximarse a las plantas en espacios muy pequeños.

Su reducido consumo eléctrico es otra de las grandes ventajas que nos inclinarán a usar LEDs en

nuestros cultivos de Marihuana Medicinal. El ahorro de electricidad que obtenemos con estas

lámparas frente al consumo desmedido de las de HPS es una de las grandes ventajas.

Por otra parte la duración de los LED es 8 veces superior a la vida de las lámparas de HPS que

deberemos cambiar cada 3 o 4 cultivos.

Por último tienen un truco en la

manga que ninguna de las otras

fuentes de luz tiene. Es la capacidad

de emitir casi cualquier color, lo que

les permite ser ajustados para emitir

sólo el espectro de la luz utilizada y

requerida por su planta para la

fotosíntesis.

No es una mala lista de créditos

¿verdad?, pero aunque parezca

imposible hay algunos

inconvenientes que tienen que ver

con esta alta tecnología, sigue

leyendo...

Inconvenientes

La primera y probablemente la más grande desventaja de la luz LED es su precio, es última

tecnología y tienes que pagar un precio por ello... En este momento una buena LED con el mismo

resultado que una 400w HPS costará unos 350 € respecto a un sistema digital de HPS en alrededor

de 150 € o HPS sistema análogo a € 80, gran diferencia. Pero teniendo en cuenta que su vida útil es

8 veces superior....... cada uno que sopese su decisión. (Yo tengo una ;-) )

Conclusión

Es importante recordar que la tecnología LED es aún joven, debido a eso los precios siguen siendo

altos. También es cierto que se seguirá desarrollando y vamos a ver más eficiencia a medida que

continúan ajustando la tecnología.

Se trata de una tecnología interesante y espero que se convierta en el futuro en lo que puede llegar

a ser un estándar en la iluminación de interior.


CFL

Son pequeños tubos

fluorescentes que se han ido

adaptando progresivamente al

tamaño, las formas y los soportes

(los casquillos de rosca) de las

bombillas a las que estamos

comúnmente habituados: por

esta razón, las lámparas de bajo

consumo son conocidas también

como lámparas “compactas”.

Son más caras que las bombillas

convencionales aunque, por el ahorro en electricidad, se amortizan mucho antes de que termine su

vida útil (entre 8.000 y 10.000 horas).

Duran ocho veces más que las bombillas convencionales y proporcionan la misma luz,

consumiendo apenas un 20%-25% de la electricidad que necesitan las incandescentes. Por todo

ello, su uso es enormemente recomendable.

La iluminación con bajo consumo, o CFL, es cada vez más utilizado en todos los aspectos de la

vida cotidiana, y por qué no, también en los cultivos de interior de Marihuana Medicinal; en este

caso tendremos que tener en cuenta los diferentes espectros que hay en el mercado (color de la

luz) y los vatios. En cada etapa van a variar:

Enraizado de esquejes: los fluorescentes de bajo consumo o CFL de muy baja potencia

(unos18w) son la mejor opción para enraizar esquejes, ya que necesitan muy poca luz. El espectro

que necesitaremos es 860 o 865 (o 6500k), luz blanca.

Para crecimiento: necesitaremos unos 200 vatios por m2, la ventaja de los CFL en crecimiento

es que al desprender muy poco calor, se pueden acercar casi hasta tocar la planta. Lo

recomendable es no poner una sola lámpara en medio del armario de cultivo, sino poner varios

de menor potencia, para repartir mejor la luz, ya que este tipo de iluminación penetra muy poco, y

las plantas pueden crecer algo espigadas. Es recomendable poner incluso en los laterales del

armario de cultivo para que la luz penetre en las partes inferiores de la planta. Se pueden

combinar con el espectro 827 (o 27000k), pero nunca superando una proporción 4-1.

Para floración: En este caso solo hay que utilizar bombillas de espectro 827 (anaranjado,

27000k) y no hay límite de vatios. Hay que tener en cuenta que los CFL son un tipo de luces con

poca penetración, y la floración es la etapa donde la planta dará sus frutos, así que de optar por

este tipo de iluminación, pondremos el máximo número de bombillas que podamos, sin límite de

vatios (aunque perdemos la función de bajo consumo, ya que necesitaremos consumir más luz que

con HPS, y obtendremos menos producción).


Equivalencias de vatios de Bombilla Convencional vs bajo consumo:

Convencional——————-à bajo consumo

40w——————————> 9w 60w——————————->11w

75w——————————->15w 100w—————————–>20w

120w—————————–>23w 150w—————————–>32w

225w—————————–>45w 275w—————————–>55w

300w——————————>65w 350w—————————–>85w

625w—————————–>125w 750w—————————–>150w

900w—————————–>180w 1000w—————————->200w

Luces CFL para cultivo interior son una adaptación de lámparas de ahorro de energía moderna

las cuales son una evolución a pequeña escala de los tubos fluorescentes que se han utilizado

durante años en la luz del hogar, la oficina y los interiores del hospital por nombrar unos pocos.

Los CFL vienen en dos

colores: blanco 6400K

para el crecimiento y

2700K naranja para

floración y no

requieren de un

balasto externo

porque está en la

propia lámpara.

No son tan baratos

como los HID en

watt/segundo la

primera vez que los

compras. Comprar un

kit de 400w HID es

considerablemente más barato que comprar un CFL de 400w. Sin embargo, tienen una cantidad de

ventajas que los hacen adecuados en determinadas situaciones.

Estas bombillas son las más recientes en el mercado, su principal ventaja es el ahorro en

electricidad.

Según su espectro lumínico o kelvins, están disponibles para propagación, crecimiento y

floración. Así las CFL de propagación tienen 14.000 kelvin. Las CFL de crecimiento además

apenas producen calor, tienen un espectro azul para la fase de crecimiento.

Ventajas


Las lámparas fluorescentes compactas producen mucho menos calor que las lámparas HID y son

capaces de estar mucho más cerca de la planta sin temor de estrés por calor a la planta. La baja

cantidad de calor que producen los hacen ideales en las situaciones donde la ventilación es

deficiente o el espacio es muy pequeño. También son más eficientes que los de HID en el consumo

de energía debido a que utilizan en la

construcción de los balastos un

cableado más limitado. Otra gran

ventaja para las CFL es la capacidad de

crear un espectro de color más precisa

para lo que exigen las plantas durante el

crecimiento o floración. Debido a estas

ventajas, los CFL son especialmente

adecuados para los pequeños espacios,

donde se pueden colocar a tan solo unos

pocos centímetros de las plantas y en

climas demasiado calientes donde la

refrigeración de aire acondicionado o de

otro tipo no está disponible.

Inconvenientes

Una de las grandes debilidades de la iluminación CFL es la velocidad que la luz disminuye a

medida que se aleja de la fuente de luz. A diferencia de las HID que pueden arrojar luz a lo largo de

un largo camino, las CFL pierden la mayor parte de su lúmenes muy rápidamente cuanto más se

aleja la luz. Esto hace que sea difícil de iluminar de manera eficaz un espacio grande o conseguir

hacer llegar la luz a la parte inferior de las plantas más grandes con una sola lámpara. Para dar a

una planta la luz con la misma eficacia de CFL la que reciben de HID, tendríamos que utilizar más

de una bombilla y sería mejor tener luz por encima y colgarla verticalmente entre las plantas para

obtener luz en las zonas bajas. Otro problema es la floración con CFL, simplemente no parecen

tener la suficiente intensidad para terminar totalmente la planta. Puede florecer una planta con

CFL, pero los cogollos finales no son tan duros o densos como los que obtendrás de HID (al menos

en mi experiencia)

Conclusión

He cultivado con ambos sistemas: CFL y HID y sólo CFL y aún hay un montón de cosas buenas

acerca de CFL. Debido a su baja intensidad de calor y la capacidad de acercarse al techo de la

planta, la hacen muy buena elección para la clonación y también para la etapa de crecimiento.

También he hablado con personas que los utilizan en las primeras semanas de la floración para

ayudar a las plantas de aclimatarse a la nueva luz de color (de un sistema HPS) y reducir la altura de

la planta por tener la luz CFL muy cerca del techo de la misma. Pero parece que no puede crear el

mismo resultado final si se utiliza como fuente de luz única para cultivo interior de Marihuana

Medicinal, haciéndolas grandes luces como iluminación principal en crecimiento y una buena

opción para iluminación adicional en la etapa de floración


HID

La iluminación HID es la más común y también la más antigua de las principales tecnologías de luz.

Simplemente son un desarrollo de la iluminación industrial estándar, tales como las lámparas de

iluminación de la calle y de

almacén.

Tanto MH que es blanco y azul

utilizado para el crecimiento y el

HPS, la cual es de color naranja y

blanco utilizado en la floración o a

veces todo el ciclo de vida

requiere un balastro exterior

para el suministro y regular la

potencia de la bombilla.

Las lámparas de alta presión llevan balastos muy pesados y deben estar bien sujetas con cadenas

o poleas. Se pueden montar los balastos aparte, y sólo sujetar la pantalla y la bombilla a una

polea, dado que la luz deber ir subiendo a medida que las plantas crezcan. Es imprescindible

consultar con un especialista para saber instalar bien una lámpara de estas características, si no se

tienen conocimientos sobre electricidad. Conviene esta advertencia, mas por el peligro que entraña

una instalación mal hecha, que por la complejidad del montaje que no es tal.

HPS

Emiten una luz muy semejante a la del sol. Por su intensidad, brillo, proporción de lúmenes por

vatio y espectro son las más adecuadas para el cultivo de cannabis. Se pueden utilizar tanto en

crecimiento como en floración.

Las puedes encontrar en 4 voltajes estándar:

250w, 400w: adecuadas para espacios pequeños (armarios de menos de un metro cuadrado)

600w: las más utilizadas, son perfectas para armarios de 1 ó 1,2 metros²

1000w: se utilizan para superficies superiores al 1,2m².

Ten en cuenta que en un cuarto de cultivo amplio siempre será mejor una buena combinación de

bombillas de 400/600W que una de 1000w, ya que con éstas conseguirás menos que con dos de

600w siendo las de 1000w mucho menos económicas.

Con las dos bombillas repartirás mejor la luz llevando todos los lúmenes hacia más partes de

nuestras plantas, y si se nos estropea alguna siempre nos va a quedar otra de apoyo.

Este tipo de bombillas van a necesitar conexión a balastro que ha de ser de la misma potencia que

la bombilla.


HM

Este tipo de bombillas emiten una luz muy similar a la de las anteriores la diferencia es que emiten

una luz mucho más blanca, por lo que son las más apropiadas para la fase de crecimiento de

nuestras plantas ya que imitan el color de la luz de primavera.

Son las perfectas para armarios de crecimiento o para mantener plantas madre.

También las encontraremos en distintos voltajes: 250w, 400w, 600w y 1.000w. Si perseguimos los

resultados más exquisitos lo ideal es cultivar en la fase de crecimiento con bombillas HM y en la de

floración con HPS.

Con esto conseguiremos que nuestras plantas desarrollen

un crecimiento más adecuado. Este tipo de bombillas

también necesitan balastro, de la misma potencia que la

bombilla que vayamos a utilizar.

Si usas balastros regulables, no desperdiciaras energía,

ajustando la cantidad de luz a cada momento de la

cosecha.

Ventajas HID:

Debido a su origen, la tecnología de iluminación HID, tiene

dos ventajas muy grandes a su favor. La primera es que se

consiguen fácilmente y son baratos. Esto se debe a que la

tecnología de este tipo de iluminación se utiliza en

muchas aplicaciones industriales y ciertamente no es

exclusivo del crecimiento interior.

La segunda gran ventaja es la capacidad para lanzar una

gran cantidad de lúmenes una larga distancia. En comparación con CFL o LED, puede penetrar en

un largo camino en una planta cubierta y llegar hasta las ramas bajas de una planta. Por esta razón

son muy buenos en grandes superficies y para grandes instalaciones.

Contras HID

Ya sabemos que la lámpara de HID puede dar mucha luz y es bastante barata y fácil de encontrar

así que todo suena bien. Sin embargo, todo esa potencia y aún siendo baratas tienen un costo. En

primer lugar, las lámparas HID (y también los balastos) se calientan bastante. Tampoco son muy

compactos cuando se tienen que almacenar en algún lugar. No son muy eficientes en el consumo

de energía o espectro de la luz. El balasto estándar utilizado normalmente para poder utilizar estas

lámparas usa más energía que la indicada en la bombilla a través por las ineficiencias en el

circuito. Estas luces producen también un espectro de luz que la planta no puede ver o utilizar

para la fotosíntesis, así como la pérdida de lúmenes con el paso del tiempo. Así que tenemos que

decir que una 400w HPS que usamos para un ciclo de vida completo, en realidad estaríamos

utilizando entre 420 y 460 W por hora de poder y están produciendo 400w vatios de luz de los que

sólo una parte está siendo usado por la planta.


Conclusión:

A pesar de que la tecnología es anterior y las deficiencias de iluminación HID es todavía una opción

muy buena en general para el cultivador de interior. Para conservar la potencia y la vida de la

lámpara se puede usar un caro pero más eficiente balasto digital si el uso de energía es una

preocupación y siempre y cuando la buena evacuación del calor no sea necesariamente un

problema. Independientemente de sus deficiencias son todavía muy potentes, muy baratas y fáciles

de encontrar.

Seguridad y Calculo Coste Energético

Es muy importante comprobar antes de instalar nuestros cuartos de cultivo, que el suministro de la

red eléctrica está adaptado para soportar el numero y potencia de las lámparas que vamos a

utilizar, así como el resto de equipamiento auxiliar que también consume electricidad, como

bombas, calentadores, aire acondicionado, calefacción, extractores e intractores, balastros,

etc.

Además tendremos en cuenta el amperaje de los distintos circuitos eléctricos (fusibles) que

disponemos para nuestro cultivo ya que las lámparas justo en el momento de ser encendidas usan

mas vatios de los que expresan a su máxima potencia.

Conociendo los consumos de los aparatos necesarios en nuestro cultivo interior, es fácil calcular el

Coste energético.

Calculo del Coste energético

La fórmula para calcular el gasto es T= Potencia x tiempo.

Trabajo es igual a potencia por tiempo

donde la potencia en tu/s aparato/s es la

suma de la potencia en vatios de la

lámpara, de los extractores, de los

calefactores, etc., y Tiempo va a ser la hora

y los días al cual está conectado.

Una lámpara de sodio tiene una potencia

de 400watts por ejemplo y está encendida

18 hrs. diarias y 30 días al mes. Vamos a

utilizar la formula que os menciono:

T=400w x 18h.= 7200 watt/h y esto se multiplica por los días de uso que son 30 días y nos da

216.000 vatios/h/mes y esta a su vez dividir por 1000 para obtener el consumo en Kilovatios/h del

mes que da 216 en este caso.

Después tenéis que saber que cobran el kw/h sobre unos 0.15 € (año 2013) para multiplicar este

último por el costo, y sumarle impuestos.216*0.15=32.4€+IVA

El resultado son unos 3204+IVA € al mes de consumo por la lámpara de 400Watt.

LED frente a HPS : Cual

rentable?

Sodio: 12h*30dias*400W=144000Wh=144

KWh)

LED: 12h*30dias*250W=90000KWh

Los restamos para saber la diferencia

(También se puede obtener restando

resultado por 12h y 30 días: 400-250W=150W.

Hay que transformar esta diferencia

y mirad a cuanto os facturan cada

impuesto especial más un 21% de

Así que al mes, el ahorro es de 54KWh*0.15=

Ahora lo comparamos con la diferencia

sistema de sodio cuesta 100€ y el de

¿Cuánto se tarda en amortizar la lámpara

Pues dividimos la diferencia de precio,

decir, algo menos de 4 años. Si la lámpara

Este es un análisis básico de la cuestió

completo de la rentabilidad de ambas

Matiz 1. Consumo real y completo.


Cual es más caro? Cual es

Para responder a

realizaremos el estudio

opciones más usadas

una versión con LED

lámpara HPS.

Como ejemplo inicial,

orientativo, digamos

consideran son una

de 400W y una lámpara

Calcularemos primero

cada opción, en una

30 días. Usado 12h

12h*30dias*400W=144000Wh=144 KWh (la factura eléctrica se factura

50W=90000KWh

diferencia de consumo: 144-90=54 KWh

restando primero las potencias de las lámparas,

250W=150W. 150W*12h*30 días=54KWh).

diferencia de consumo a dinero. Para ello, coged vuestra

KWh. Y sumarle cuantos cargos haya (habitualmente,

de IVA).

54KWh*0.15= 8.1€ al mes.

diferencia de precio entre ambos sistemas. Pongamos

de LEDs, 450€. La diferencia es pues de 350€.

lámpara LED en este caso?

precio, entre el ahorro de factura al mes: 350€/8.1€=43

lámpara se usa durante 4 años, será rentable,

cuestión que iremos matizando para hacer un análisis

ambas alternativas.

completo.

más

esta cuestión

estudio de 2 de las

usadas y recomendadas:

LED, y otra con

inicial, y solo a título

digamos q las opciones q se

una lámpara de sodio

lámpara LED de 250W.

primero el consumo de

una base mensual, de

12h diarias

por el consumo en

y multiplicando el

vuestra factura eléctrica

(habitualmente, un 4.86% de

Pongamos por ejemplo q el

€.

€/8.1€=43 meses, es

rentable, y si no, pues no.

análisis económico


Es importante conocer el consumo real de cada sistema. Las cifras de lámparas de "400W" y "250W"

son redondeos q rara vez son exactos. Y hay q incluir en esa cifra todo el consumo de cada sistema,

incluyendo transformadores, balastros, etc.

Por ejemplo, el consumo de un sistema de 400W de sodio oscila entre 440W de los buenos

balastros, a 470W de los regulares e incluso más de los verdaderamente malos. Habitualmente los

primeros cuestan más q los últimos, obviamente, es decir este factor va a afectar tanto a la

diferencia de precio entre sistemas, como a la diferencia de consumo.

Con respecto a la lámpara de LEDs, es conveniente informarse de si la potencia indicada se refiere

al consumo de LED o al de toda la lámpara. En el primer caso, informaros de cuál es el consumo

total de la lámpara (lo que chupa del enchufe, vamos).

Matiz 2. Equipamiento asociado: ventilación

En los cultivos de interior, es necesario eliminar el calor generado por las lámparas. Lo más

habitual es usar extractores para ello, cuya capacidad se elige en función de cuanto aire hay q

extraer para mantener el cultivo a

la temperatura adecuada.

Por regla general, a mayor calor a

extraer, se necesita un extractor

más potente, más caro y que

consume más.

Así pues, con una lámpara de

menos vatios, se necesitará un

ventilador más barato y q

consume menos, y esto hay q

tenerlo en cuenta en el cálculo inicial, tanto en la parte del precio, como en la del consumo.

Obviamente, un cultivador que ya tenga el cultivo montado y q no vaya a cambiar el sistema de

ventilación, no deberá tener este factor en cuenta. Por otro lado, uno q use AA (aire

acondicionado), deberá tenerlo muy en cuenta

Matiz 3. Recambios de bombillas

En el cálculo inicial no hemos introducido la duración de cada lámpara y el precio de reemplazarla.

En el ejemplo, una bombilla de sodio es necesario recambiarla cada 1-2 años, por regla general.

Como lo más habitual es recambiarla anualmente, es lo q usaré en el ejemplo.

En el caso de los LEDs, estos no se recambian. Tienen una larga vida y se van degradando

(emitiendo menos luz poco a poco). Habitualmente se reemplaza las lámparas de cultivo cuando

llegan al 80% de la emisión inicial. Para una lámpara LED bien diseñada, esto oscila entre las 25000

y 35000h de uso ( hay 24*365dias=8760h en un año; a 12h diarias, lo mas q se puede usar una

lámpara son 4380h, luego una lámpara LED debe de tener una vida entre 5.7 y 8 años de uso

continuo).


La manera más cómoda de realizar el cálculo es usando el plazo de recambio de bombilla como

base. En el ejemplo, un año, 12 meses.

Usando ese plazo, calcularemos el coste de mantenimiento total de cada lámpara, incluyendo

tanto el consumo eléctrico como de reemplazo de bombilla. Pongamos como ejemplo q cada

bombilla vale 40€.

Habíamos visto q la diferencia debida al consumo eléctrico, era de 8.1€ al mes. En un año pues, son

8.1€*12 meses=97.2€. A lo q sumamos el coste de la bombilla de recambio: 97.2+40€= 137.2€.

Si el coste del equipo de sodio inicial ya incluía la bombilla, la restaremos del precio, pues ya la

hemos incluido como parte del coste de mantenimiento. Así pues, el coste inicial del sistema de

sodio se queda en 100€-40€=60€. Luego la diferencia de coste inicial es de 450€-60€=390€.

Dividimos la diferencia de coste inicial entre el coste de mantenimiento anual, para hallar el plazo

de amortización:

390€/137.2€= 2.84, es decir 3 años es lo q llevaría recuperar el mayor coste inicial. A partir de ahí,

cada año de uso se ahorrarían 130€.

Sencillamente, cada cultivador debe introducir en el cálculo sus variables personales: cuanto le

cuesta cada alternativa inicialmente, el

plazo de recambio de bombillas q va a

usar, coste y consumo de la ventilación

si es diferente para cada alternativa, etc.

Digamos q por lo general se estima q un

plazo de amortización de hasta 4 años

es bueno y factible. Obviamente, lo

deseable es q sea lo menor posible. Un

plazo de amortización superior a la vida

estimada de la lámpara no es rentable,

y uno q este demasiado cerca,

arriesgado (¿y si falla la lámpara LED

antes de lo previsto?).

Cuando se hace un cálculo de

rentabilidad en un plazo q dura años, es

importante, por supuesto, conocer las

garantías de los productos. Una práctica

muy deseable es q el plazo de

amortización no exceda del de la

garantía del producto. Como rara vez las

garantías superan los 3 años,

preferiblemente se buscaran estos plazos de amortización o menores, como los claramente

rentables (hay q tener en cuenta, por otro lado, q habitualmente un mayor plazo de garantía resulta

en un coste mayor del producto).


Escrito por Knnabinoide en cannabiscafe.net

Fuentes utilizadas para este capítulo y que recomendamos su lectura:

http://hispagrow.wordpress.com/

http://telegrow.blogspot.com.es/2009/11/iluminacion-LED-4-de-4.html

http://www.marihuanainterior.com/2013/02/como-elegir-la-bombilla-para-nuestro-cultivo-de-

marihuana-interior/

http://telegrow.blogspot.com.es/2009/11/luz-hid-descarga-de-alta-intensidad-2.html

http://cogollo.net/cultivodeinterior/iluminacionplantas.php

http://www.agrobeta.com/agrobetablog/2012/09/factores-en-el-cultivo-de-la-marihuana-la-luz/

http://www.lamparascrecimiento.es/2012/10/lamparas-de-cultivo-para-crecimiento/

http://colegiomayorcannabis.blogspot.com.es/search/label/ILUMINACION

http://www.plantarmarihuana.com/el-cultivo-en-interior-de-marihuana/

http://telegrow.blogspot.com.es/2009/11/iluminacion-cfl-fluorescente-compacto-3.html

http://www.lamparascrecimiento.es/2012/10/lamparas-de-cultivo-para-crecimiento/

http://colegiomayorcannabis.blogspot.com.es/search/label/ILUMINACION



Las Condiciones Ambientales

Es importante conocer las condiciones climatológicas que queremos crear a la hora de escoger la

ubicación idónea para el montaje.

Temperatura

Las plantas de cannabis son capaces de soportar temperaturas de entre 10 y 40 grados

centígrados, deteniéndose el crecimiento en dichos límites. La temperatura deberá mantenerse

entre 17 y 30 grados siendo 24 grados la idónea. Lógicamente la temperatura desciende durante el

periodo oscuro debiendo acercarse a un descenso de unos 7º, es decir, por la “noche” estarán a 17ºC

Con temperaturas muy altas las plantas gastan mucha de su energía en disipar el calor y las

temperaturas muy bajas pueden llegar a matarlas. Si cultivamos en un espacio pequeño y usamos

lámparas convencionales la temperatura del cultivo sube bastante. Para paliar un poco los efectos

del calor es importante usar un buen sistema de ventilación, además para que el cultivo funcione

en las horas de menos calor del día ajustaremos nuestro horario de manera que las horas de

oscuridad en nuestro cultivo coincidan con las horas de más calor del día. Si queremos invertir en

aire acondicionado debemos valorar el coste del mismo y si va a ser rentable.

Como ejemplo, y no como dogma de fe, podemos usar la siguiente tabla de temperaturas “ideales”

para vuestro cultivo indoor:

1. ESQUEJES:

- Día: Temperatura 23-25º Humedad 80% +-

Noche: Temperatura 18-20º Humedad 80% +-

2. CRECIMIENTO:

- Día: Temperatura 23-25º Humedad 60% +- -


Con CO2 (1500ppm):



3. FLORACION:



Con CO2 (1500ppm):



4. SECADO:

- Noche: Temperatura 18-21º Humedad ¿?% +-

Humedad

Para un correcto desarrollo de la Marihuana

humedad relativa y si es posible usar un

temperatura en función de las necesidades de nuestras

encuentren. La humedad del ambiente conviene mantenerla entre el 40 y el 60%, el uso de un

termómetro -higrómetro con máximas y mínimas del día sería aconsejable.

CO2

La marihuana es capaz de absorber una cantidad de

concentración mucho mayor a la que se encuentra en la atmósfera. El

CO2 y las plantas experimentan un aumento del

concentraciones de CO2 del 0.015%. Existen

sistemas a la venta para aumentar el nivel de

CO2 en el cuarto de cultivo.

Hay un libro sobre el tema aplicado a este tipo

de cultivos: (CO2, Temperature and

Humidity" by D. Gold. ). Aplicando estas

técnicas se acorta el proceso y se obtiene

mayor producción, aunque debe estar muy

bien regulado pues al ser más rápido el

crecimiento necesita una supervisión más

continuada.

Aunque el CO2 es incoloro, inodoro y no es inflamable, puede ser peligroso reba

establecidos. De todas formas se puede lograr un gran resultado sin necesidad de tanta

sofisticación. El simple aporte de aire

CO2 necesario.

En youtube y nuevamente en San Googl

manera sencilla y clara como elaborar un

San Google CO2 casero para marihuana

http://www.lamarihuana.com/foro/bricomaria/99672


Marihuana Medicinal en interior debemos llevar un control de la

relativa y si es posible usar un humidificador ultrasónico para subir o bajar la

en función de las necesidades de nuestras plantas y de la fase en la que se

del ambiente conviene mantenerla entre el 40 y el 60%, el uso de un

con máximas y mínimas del día sería aconsejable.

es capaz de absorber una cantidad de anhídrido carbónico (CO2

concentración mucho mayor a la que se encuentra en la atmósfera. El aire contiene un 0.003% de

experimentan un aumento del crecimiento de casi el doble bajo

del 0.015%. Existen

sistemas a la venta para aumentar el nivel de

Hay un libro sobre el tema aplicado a este tipo

, Temperature and

Humidity" by D. Gold. ). Aplicando estas

técnicas se acorta el proceso y se obtiene

mayor producción, aunque debe estar muy

bien regulado pues al ser más rápido el

necesita una supervisión más

es incoloro, inodoro y no es inflamable, puede ser peligroso reba


aire fresco del exterior (filtrado, por supuesto) nos aportará el

En youtube y nuevamente en San Google encontrarás cientos de recursos donde se explica de

manera sencilla y clara como elaborar un equipo de CO2 casero y económico. Prueba a teclear en

marihuana, además te recomiendo visites este enlace de un foro.

.com/foro/bricomaria/99672-CO2-casero-con-fotos.html

debemos llevar un control de la

ultrasónico para subir o bajar la

y de la fase en la que se

del ambiente conviene mantenerla entre el 40 y el 60%, el uso de un

CO2) del aire, en una

contiene un 0.003% de

l doble bajo

es incoloro, inodoro y no es inflamable, puede ser peligroso rebasar los límites


(filtrado, por supuesto) nos aportará el

e encontrarás cientos de recursos donde se explica de

y económico. Prueba a teclear en

además te recomiendo visites este enlace de un foro.

fotos.html


Cómo calcular las necesidades de CO2 de nuestro cultivo.

-Primero calculamos la capacidad del cuarto de cultivo multiplicando Alto x ancho x largo.

Ejemplo: Alto 2 metros x ancho 2 m. x largo 2 m. = 8 m³.

-Decidimos la cantidad de CO2 que queremos aportar, por ejemplo 1500 ppm.

-Después multiplicamos el volumen de la sala por la cantidad de CO2 deseada y obtendremos el

total de centímetros cúbicos que necesitamos.

Ejemplo:

8 x 0,0015= 0,012 m³= 12

centímetros cúbicos.

-Ahora necesitamos pasarlo a metros

cúbicos dividiéndolo entre 1000.

12/1000 = 0,012 m³.

-Luego dividimos nuestras

necesidades de CO2 (0,012m³) con el

caudal de aire que sale del generador,

en nuestro caso 0,75 m³/h.

Ejemplo:

0,012 m³. / 0,75 m³ / hora= 0,016

horas.

*para pasarlo a minutos lo

multiplicamos por 60.

Ejemplo:

0,016 horas x 60 minutos por hora=

0,96 prácticamente 1 minuto.

En 1 minuto aportando CO2

tendremos cubiertas las necesidades de nuestras plantas.


Ventilación: La extracción y la intracción en un armario

interior

La ventilación de nuestro cultivo interior es uno de

puntos a los que no se le suele prestar mucha

atención, pero es uno de los puntos más importantes

para tener unas plantas sanas, y además el más

sencillo.

Para que una planta esté sana, es indispensable que

haya una buena intracción, ya que la planta no

puede vivir sin dióxido de carbono, y oxigeno, y en un

armario cerrado o una habitación poco ventilada, al no

existir la renovación del aire, se tiene que renovar

artificialmente.

La función principal de la extracción, además de ayudar a renovar el aire, es de ayudar a mantener

una temperatura adecuada en el interior, ya que las lámparas (sobre todo las de HPS) hacen que

la temperatura aumente de forma significativa, sin extracción, podemos llegar a encontrar

temperaturas de 50ºC, y las plantas a esa temperatura no vivirán.

El aire del armario o habitación de debe de renovar por completo cada 5 minutos como mínimo, y

la extracción debe ser más potente que la intracción.

Para tener una buena ventilación y evitar zonas de aire muerto, es aconsejable poner un o dos

ventiladores en el interior, que también dificultan la aparición de hongos o plagas, y además

harán que las plantas desarrollen tallos más gruesos, que ayudaran a soportar el peso de los

cogollos.

En resumen, los extractores, intractores y ventiladores son los instrumentos que nos ayudarán a

mantener estable el clima de nuestro armario o espacio de cultivo.

Para poder automatizar todas estas funciones existe una amplia gama de termostatos higrostatos,

potenciómetros y controladores del clima, así como termómetros e higrómetros que resultarán

imprescindibles para las tareas de control.

Los ventiladores funcionarán cuando la luz funcione, aunque se pueden programar mediante

temporizadores. Desde luego así no aumentaremos el porcentaje de CO2 en el sistema, pero

evitaremos que descienda.

El aire debe ser movido mediante un ventilador en el interior del sistema, para asegurar que el

aire fresco llega a todo el jardín.

Las visitas al jardín serán agradecidas por las plantas pues nuestra respiración aumentará el nivel de

anhídrido carbónico del ambiente.


Intracción

El sistema necesitará de una entrada de aire, que puede venir del exterior mediante succión y

filtrado, o desde la misma estancia donde se instale el montaje si esta es suficientemente amplia y

ventilada.

El intractor siempre deberá ser un poco menos potente

que el extractor para evitar la despresurización.

Cabe decir que todos los intractores pueden utilizarse

como extractores solo invirtiendo la dirección de salida de

aire.

Extracción

Será necesaria una salida de dicho aire mediante un

extractor al exterior, o a un segundo montaje y de esta

otra al exterior.

Los extractores de aire son básicos en los cultivos de marihuana medicinal ya que nos ayudan a

renovar el aire de nuestros cultivos, tan importante para la nutrición de las plantas. En San Google

encontrarás desde los extractores profesionales RVK con todos sus modelos, desde 150 m3/h del

modelo 100 A1 hasta los 1850 m3/h del modelo 315 L1 y los más asequibles como los tres

extractores VK de 100, 125 y 150 mm de diámetro o incluso los más sencillos y recomendados para

los espacios más pequeños como el práctico Sunon.


Calculo extracción e intracción necesaria y volumen

M un buen ambiente en el indoor es imprescindible

para conseguir cosechas abundantes y de calidad y

también para evitar plagas. La función de los

extractores es la de extraer o renovar el aire del

armario o de la habitación. ¿Cada cuánto? Nosotros

aconsejamos que se renueve todo el aire cada minuto y

medio. Así que para calcular que extractor necesitas

para extraer el aire de tu indoor en 1 minuto y medio

tienes que buscar la calculadora.

Hay que calcular qué volumen (o lo que es lo mismo cuántos m3 (metros cúbicos)) de aire tiene

nuestro cultivo. Aplicamos la fórmula del volumen.

Volumen = Largo x Ancho x Altura

Pongamos un ejemplo práctico para verlo más claro. Tenemos una habitación o armario con dos

lámparas de 600W de 2,5 m de largo por 1,28 m de ancho por 2,45 m de alto. Aplico la fórmula:

2,5 x 1,28 x 2,45 = 7,84 m3

Ya tenemos los m3 de aire que tiene nuestro cultivo: 7,84m3. Pero seguimos…

Ahora tenemos que calcular cuántos m3 necesitamos extraer por hora. ¿Por qué por hora? Porque el

cubicaje de los extractores viene expresado en m3/h (metros cúbicos/hora).

Dividimos los 60 minutos de una hora entre 1,5 minutos, el resultado es 40. Estos 40 son las veces

que se renovará el aire en nuestro indoor cada hora. Seguidamente, multiplicamos 40 por los 7,85

m3 de la habitación del ejemplo. El resultado es: 313,60, redondeando, 314m3/hora.m3/hora =

60/1,5 x m3 del cultivo

Si nos ceñimos únicamente al cálculo del ejemplo, el extractor que deberíamos comprar es de +-

314 m3/h pero nosotros aconsejamos añadirle un 40% más de potencia. ¿Por qué? Pues porque en

la extracción de aire en un cultivo de interior hay muchos factores a tener en cuenta: la

temperatura, la humedad… Por esto aconsejamos, siguiendo con el ejemplo, comprar un

extractor que vacíe por lo menos 440 m3/h (314+40%). Este 40% más de extracción te permite

controlar mejor los cambios de temperatura y humedad que puedan producirse.

Ya has calculado la potencia de extracción de aire que necesitas, pero… ¿cuánto aire necesita

entrar? La intracción, es básicamente meter aire en el cultivo. La intracción debe ser menor que la

extracción y puedes calcularla de dos maneras:

Restarle un 20% a los m3/h que resultan del cálculo de la extracción.

Poner como intractor una medida más pequeña que la que hemos utilizado como extractor. Esto

es, si hemos puesto como extractor un VK -150 , que tiene un diámetro de boca de 150mm, para la

intracción usaremos un VK-125, con un diámetro de boca de 125mm. Con esto tendríamos una

buena circulación/renovación en nuestro cultivo.


Ventiladores

Dentro de nuestros espacios de cultivo, debemos procurar que el aire esté en continua circulación

para evitar que se formen bolsas de aire frío o caliente. Para ello disponemos en el mercado de

distintos modelos de ventiladores.

Para pequeños espacios y armarios de cultivo el pequeño ventilador de pinza Hurricane cumplirá

perfectamente la función, mientras que para espacios un poco mayores necesitaremos un

ventilador colgante tipo Turbo Hurricane con distribución helicoidal del aire o el Turbo Honeywell

de dos cabezales.

Control del Olor

Otro aspecto importantísimo para garantizar la discreción de nuestro Cultivo de Marihuana

Medicinal son los olores. Para evitar que el aire extraído de tu cultivo acabe alertando a tus

vecinos, existen una amplia gama de ozonizadores, dispensadores de olor y filtros de carbón

adaptables a muchos de los

extractores del mercado, así

como todo tipo de tubos de

conducto de distintas

cualidades y adaptadores que

te ayudarán a canalizar el aire.

El cultivo de cannabis tiene

un factor de riesgo como es el

olor de las plantas, ya que las

pueden detectar intrusos o

personas indeseadas para

nuestro cultivo.

Combatir malos olores en

casa o cultivo es importante,

aunque ya no es una cosa demasiado complicada: hay varios métodos para eliminar malos olores

por medio de ambientadores, filtros de carbono, por ionización o con ozono.

Existen en el mercado filtros de carbón para solucionar este problema. Se trata de unos cilindros

recubiertos por una lana de carbono que filtra en gran porcentaje el olor del cultivo. Este sistema

está diseñado para cultivo en interior, y se acoplan a los sistemas de extracción del mismo.

Los filtros de carbón son un elemento indispensable en los cultivos de cannabis en interior, ya

que el olor que desprenden las plantas de marihuana es muy intenso y si llega a salir al exterior,

pueden traernos problemas indeseados.

Los filtros están fabricados con polvo de carbón activado, que retiene las partículas de olor que

pasan a través de ellos. Para que este proceso se pueda realizar, debemos conectarlo a un

extractor.


Cada modelo de extractor tiene su filtro de carbón adecuado y es muy importante buscar esa

correspondencia, ya que poner un filtro de carbón más pequeño del necesario en un extractor

reducirá la potencia del extractor y acortará su vida útil.

También es útil el gas ozono como neutralizante de olores, gracias a sus propiedades oxidantes.

Hay en el mercado generadores de ozono eléctricos que se pueden colocar en la habitación de

cultivo. El ozono, por su gran poder oxidante,

actúa como bactericida, microbicida, esterilizante

y desodorizante.

Los generadores de ozono y filtros anti olores

para el cultivo de cannabis marihuana eliminan

y neutralizan todos los olores, además elimina

hongos, mohos y bacterias.

También se aconseja el uso de ionizadores de

aire. La ionización es el proceso químico o físico

mediante el cual se producen iones, estos son

átomos o moléculas cargadas eléctricamente

debido al exceso o falta de electrones respecto a

un átomo o molécula neutra. A la especie química con más electrones que el átomo o molécula

neutros se le llama anión, y posee una carga neta negativa, y a la que tiene menos electrones catión,

teniendo una carga neta positiva. Hay varias maneras por las que se pueden formar iones de átomos

o moléculas.

Un Ionizador es un generador de iones negativos que ayudan a mejorar la calidad de aire,

reduciendo el volumen de iones positivos nocivos para la salud.

Emite un caudal permanente de iones negativos hacia el ambiente, logrando así un aire más puro.

La unidad con ionizador necesita una placa con polaridad negativa; cuando se aplica tensión, los

electrones son separados del metal para unirse al oxígeno o humedad del aire. Mediante este

proceso se generan los iones negativos.

Una alta concentración de iones negativos es típica en la montaña, en la playa…., es decir, en

espacios abiertos lejos de las ciudades.

http://www.marihuanainterior.com/2011/07/como-controlar-la-temperatura-y-la-humedad-en-

un-cultivo-de-marihuana-en-interior/

http://www.alchimiaweb.com/aire-82_128_154/

http://blog.zonadecultivo.es/?tag=eliminar-olores



Sustrato

La tierra está formada por partículas minerales mezcladas con materia orgánica viva y muerta, la

cual incorpora aire y agua. Desde el punto de vista de la planta, el suelo es el lugar donde enterrar

sus raíces para sujetarse, lo primero, y de donde tomar alimento y agua.

La elección de la tierra, es junto con la

de las semillas una de las decisiones

más importante que vamos a tomar

como cultivadores. Tanto si plantamos

en interior como en exterior -jardín o

guerrilla- debemos conseguir SIEMPRE:

• Una cantidad suficiente de

tierra donde las raíces puedan

penetrar fácilmente. La cantidad

“suficiente” dependerá del tamaño que

llegue a alcanzar la planta que

estemos cultivando. Es necesaria la

abundancia de tierra para que las

raíces puedan extenderse.

• Que la tierra contenga suficiente cantidad de nutrientes para dar comida a la planta

durante todo su ciclo de vida, desde que nace hasta que es cosechada.

• Que tenga capacidad de aireación para que como os decía las raíces puedan extenderse sin

dificultad hasta donde les venga bien.

• Que retenga la humedad, pero que a la vez no se quede encharcada cuando reguemos.

Tres factores básicos condicionan la capacidad de las raíces del cannabis para desarrollarse en un

suelo:

• la textura,

• el pH y

• el contenido de nutrientes.


Textura de la tierra

La textura de la tierra está determinada por el tamaño y la disposición física de las partículas

minerales. La tierra ha de tener una textura apropiada para permitir que la penetración de las

raíces, la retención de agua y oxígeno y el drenaje -así como otros muchos procesos químicos de

carácter complejo- sean adecuados.

La tierra arcillosa o adobe está formada por partículas minerales muy pequeñas y planas; cuando se

humedece, estas diminutas partículas se compactan, frenando o deteniendo tanto la penetración

de las raíces como el drenaje del agua. Las raíces son incapaces de

respirar porque el espacio que queda para el oxígeno es muy

reducido o inexistente. El agua tiene grandes dificultades para

penetrar estas tierras tan compactas y, una vez que lo consigue, el

drenaje es lento.

Las tierras arenosas están formadas por partículas mucho más

grandes. Permiten una buena aireación (aporte de oxígeno) y un

drenaje adecuado, pero es necesario regar con frecuencia por la

escasa retención de agua que proporcionan. La capacidad de la tierra

para retener agua y aire, así como la penetración de las raíces, están

en función de la textura.

La tierra ideal para cultivar cannabis contiene una mezcla de

partículas, de distintos tamaños, permiten una gran diversidad de

espacios porosos, lo cual propicia un buen drenaje al tiempo que se retienen los nutrientes y la

humedad.

Para comprobar la textura de la tierra, toma un puñado de tierra húmeda (no empapada) y

apriétala con cuidado. La tierra debería permanecer apenas unida y reaccionar de forma parecida a

una esponja cuando abras la mano lentamente para liberar la presión. Además vemos que tiene un

peculiar olor a musgo, a bosque.

La marihuana es una planta muy exigente en cuanto a nutrientes y no soporta los suelos

encharcados. La mejor tierra es una que contenga una tercera parte de humus de lombriz, que

esté esponjosa y aireada y que drene bien. Si la tierra es buena, ahorrarás trabajo y problemas.

Utiliza tierra MUY fértil (mezcla ya preparada de sustratos, humus de lombriz, fibra de coco y

perlita). La tierra de jardinería normal NO es suficiente, NO tiene bastante alimento para una

planta tan exigente como la marihuana. Olvídate de plantar en fibra de coco (sola), no tiene

alimento y se lo deberías proporcionar tú en cada riego: caro y laborioso

Si baja el nivel de la tierra o empiezan a ponerse más amarillentas, rellena la maceta con unos

puñados de humus de lombriz.

Las veces que sea necesario durante el crecimiento. Será el aporte de alimento que nos permite

olvidarnos de preparar riegos con abonos líquidos.


pH

La escala del pH, de 1 a 14, mide el equilibrio entre ácido y alcalino. El 1 es lo más ácido, el 7 es

neutro y el 14 representa el grado máximo de alcalinidad.

Cada vez que el pH se altera en un punto completo, la acidez o la alcalinidad se multiplican por diez.

Por ejemplo, un agua o una tierra con pH 5 es diez veces más ácida que si tuviera pH 6. El agua con

un pH de 5 puntos es cien veces más ácida que si tuviera un pH de 7 puntos. Con una diferencia que

se multiplica por diez entre cada punto de la escala, resulta esencial tanto una medición exacta

como llevar un control para mantener un jardín fuerte y sano.

pH de la tierra (sustrato)

El cannabis crece mejor en tierra con

un pH de 6,5 a 7,0. Dentro de este

rango, la marihuana puede absorber

y procesar correctamente los

nutrientes disponibles de la manera

más eficaz. Si el pH es demasiado bajo

(ácido), las sales ácidas bloquean los

nutrientes químicamente, y las raíces

son incapaces de absorberlos. Un

suelo alcalino, con un pH alto,

provoca que los nutrientes no estén

disponibles. Las sales tóxicas

acumuladas, que limitan la entrada de

agua a través de las raíces, también

se convierten en un problema. El pH

de las mezclas orgánicas de tierra es

muy importante porque determina la

capacidad de aquellas bacterias que

son especialmente sensibles al pH. El pH puede medirse con un kit para muestras de tierra, con

papel tornasol o con un medidor electrónico de pH; todos ellos se encuentran fácilmente en

viveros , tiendas especializadas y Growshops. Al medir el pH, toma dos o tres muestras y sigue las

instrucciones del fabricante. Los kits para medir el pH de la tierra también miden el contenido

general de nutrientes al mezclar la tierra con una solución química y comparar el color de la

solución con una tabla de referencia.

Para los jardineros principiantes, resulta difícil obtener mediciones ajustadas con cualquiera de los

kits de este tipo que he visto o utilizado. Comparar el color de la mezcla tierra/reactivo y el color de

la tabla suele resultar confuso. Si utilizas estos kits, asegúrate de comprar uno que incluya unas

buenas instrucciones, fáciles de entender, y pregúntale al dependiente por las recomendaciones

exactas de uso.

Si utilizas tiras de papel tornasol, recoge muestras de tierra que sean representativas. Coloca la

muestra en un vaso limpio y humedécela con agua destilada.


Introduce dos trozos de papel tornasol en el agua turbia. Tras diez segundos, saca una de las tiras,

y espera un minuto antes de retirar la otra. Ambos trozos de papel tornasol deberían tener el

mismo color. El envase del papel tornasol debe incluir una tabla de color del pH. Para tomar una

lectura del pH, compara el color del papel tornasol con los colores de la tabla. El papel de tornasol

medirá de forma ajustada la acidez de la sustancia dentro de un punto. Las lecturas no serán exactas

si las altera un agua con el pH alto o bajo, y el papel tornasol podría dar lecturas falsas si los

fertilizantes contienen agentes de color.

Los medidores electrónicos de pH son convenientes y económicos. Los más baratos son lo

suficientemente precisos para un uso ocasional. Los modelos con un precio más elevado son

bastante exactos. Presta una atención especial a la humedad de la tierra cuando midas el pH con

medidores electrónicos. Estos aparatos miden la corriente eléctrica entre dos sondas y están

diseñados para funcionar en tierra húmeda. Si la tierra está seca, las sondas no proporcionan una

lectura certera. Yo prefiero los medidores electrónicos de pH al papel tornasol o a los kits de

reactivos porque resultan convenientes, económicos y precisos. Una vez que te haces con un

medidor electrónico, puedes evaluar el pH miles de veces, mientras que un kit químico puede dar

para una docena de pruebas.

También hay dispositivos que

miden el pH continuamente, cuyo

empleo más frecuente consiste en

monitorizar las soluciones

hidropónicas de nutrientes.

El cannabis crece bien en casi

cualquier tierra*, pero se desarrolla

mejor cuando el pH está entre 6,5 y

7. La tierra comercial para macetas

casi nunca tiene un pH superior a

7,5. Lo más común es que tenga un

pH más bajo, hasta 5,5. Algunos de

los sustratos que se adquieren en

viveros tienen un pH equilibrado y

cercano a 7, o neutro. No obstante,

la mayoría de las tierras para

macetas tienden a ser ácidas. La

manera más fácil de estabilizar el pH de la tierra es mezclar una taza (25 cl.) de caliza dolomita fina

por cada 10 litros de sustrato. Mezcla bien la caliza dolomita con la tierra seca. Una vez regada,

vuelve a remover la tierra en el contenedor.

La caliza dolomita fina ha sido durante años uno de los estabilizadores de pH preferidos por los

jardineros. Es difícil pasarse con la cantidad si se mezcla bien con la tierra. La dolomita tiene un pH

neutro, y nunca puede hacer que suba el pH por encima de 7,0. Estabiliza la mezcla de forma

segura. Compensa la acidez de la tierra mezclando la tierra con dolomita antes de plantar.


pH del agua

Comprueba el pH del agua de riego. En climas secos, como el del suroeste de Estados Unidos,

España, Australia, etc., el agua de riego suele ser alcalina, con un pH superior a 6,0. En los climas

lluviosos, como el del Reino Unido, los Países Bajos, el noroeste de América o la Europa costera del

norte, el agua suele ser ácida, con un pH por debajo de 6,0.

Además, en algunos países, el pH y la EC del agua que abastece a los municipios y las ciudades

puede cambiar a lo largo del año. Después de un riego prolongado, el agua con un pH demasiado

alto o bajo alterará el pH del medio de cultivo, especialmente en tierras con enmiendas orgánicas.

El agua corriente con un pH por encima de 6,0 ayuda a evitar que las mezclas con fertilizante se

vuelvan demasiado ácidas. Las condiciones climáticas también pueden afectar al pH del agua de

riego. Por ejemplo, el pH puede acidificarse a finales de otoño, cuando se produce la caída y

descomposición de las hojas.

Los grandes municipios monitorizan y corrigen el pH cuidadosamente, y hay pocos problemas con

la calidad del agua. Comprueba el pH del agua, al menos, una vez por semana.

Elaborando nuestro propio sustrato

Lo ideal es hacerse uno la propia mezcla

comprando los materiales por separado.

Podríamos definir tres características básicas

de los materiales a utilizar en una mezcla:

1.NUTRIENTE, que aporte los elementos que

la planta necesita para su desarrollo.

2.RETENTOR DE AGUA, que permita que el

agua sea absorbida o sé a adhiera a su

superficie

3.AIREADOR DRENADOR, que permita que el

agua drene con facilidad y evite que la

mezcla sea muy compacta.

El medio ideal estaría compuesto de una

mezcla que combinase bien los tres

elementos.


Materiales orgánicos:

Sustrato vegetal: ``tierra" preparada para plantas de interior basándose en materia vegetal

en descomposición. Tiene mucho alimento y también retiene mucha agua, pues le añaden

retentores de humedad. Por si sola no tiene buena aireación ni drenaje, pero es un buen

nutriente para añadir a la mezcla.

Turba de spagnum: excelente nutriente y retentor. La mayoría de las turbas que se

comercializan, son de spagnum, y es uno de los componentes de los preparados para plantas antes

mencionadas.

Humus de lombriz: también conocido como ``vigorhumus", es literalmente producto de

lombrices de tierra. Es un gran nutriente y un elemento idóneo para una mezcla. No retiene la

humedad con facilidad. Aplicando una labor de humus por encima de la mezcla mantiene seca la

superficie, pues al regar flota

y vuelve a posarse al ser

absorbida el agua. Está

esterilizado.

Abonos orgánicos: están compuestos de materia

orgánica de origen animal

(estiércol) ó vegetal en

descomposición. Hay varios

tipos, el ``steer manure", el

``compost", etc. Son

excelentes nutrientes pero

no suelen estar esterilizados

(pueden llevar huevos de

insectos, esporas o semillas

de malas hierbas).

Su olor no es muy agradable y

no posee un gran drenaje.

Existen preparados

esterilizados de igual origen

que nos darán más garantías.

Pueden hacer muy compacta

la mezcla si se usan en exceso.


Materiales inorgánicos:

Muchos de estos materiales fueron ideados como aislantes para la industria y luego vistas sus

características fueron utilizados en jardinería. Algunos de ellos deben ser manejados en mojado,

pues el polvo que desprenden es nocivo. Ninguno de los materiales que describiremos a

continuación contienen nutrientes.

Perlita: vidrio expandido,

forma pequeños gránulos

blancos, que se desmenuzan al

presionarlos. Es muy ligera y

drena muy bien el agua aunque

permite que una parte de esta

se adhiera a su irregular

superficie. Aporta una buena

aireación. Es un gran

componente. Manejar mojada.

Vermiculita: mica

expandida al calor. Retiene el

agua en sus fibras, en gran

cantidad permitiendo a la vez

una buena aireación. Es muy ligera pero no permite un gran drenaje. Es un aislante térmico y se

comercializa en tres tamaños, el más fino se usa para germinación y clonación como medio

principal. Los más gruesos se usan en las mezclas. Manejar mojada.

Arlita: bolas de arcilla expandida que permiten una gran aireación y un buen drenaje, aunque

retiene algo de humedad. Se utiliza en las mezclas y como fondo de drenaje.

Lava o piedra volcánica: tiene las mismas características que la arlita, pero pesa mucho

más. Quizá retenga más humedad pues su superficie es más porosa.

Arena gruesa: de la que se usa en jardinería, para acuarios, o incluso de la que se usa en

construcción, aunque debe ser lavada. Tiene las mismas características que la vermiculita pero con

mayor drenaje y mucho más peso.

Porespán: Es hidrofóbico por lo que drena y airea estupendamente. Se puede usar en bolitas ó

en trocitos pequeños. Por su gran ligereza es un buen componente, incluso como fondo de

drenaje.

Espuma: cortada en trocitos pequeños de aproximadamente 1 cm3. Se puede añadir a las

mezclas pues retiene el agua increíblemente a la vez que airea. No drena y es muy ligera. No

conviene que sobresalga por la superficie pues puede enmohecerse. Es conveniente que sea

sintética pues algunas espumas (esponjas) se pudren.


Lana de roca (rockwool): también es un aislante termo-acústico. Es fibra de vidrio de color

amarillo. Se utiliza como medio único en hidropónicos y no suele formar parte de las mezclas.

Retiene el agua y permite buena aireación lo que hace que sea un buen medio de germinación. El

rockwool tiende a basificar el agua por lo que es conveniente regar con un PH bajo para equilibrar y

añadir al agua el alimento. Es un medio muy práctico si se usa con conocimiento, y sería un primer

paso en el cultivo de plantas sin tierra. Debe manejarse mojado y es reciclable. Se usa en bloques

o desmenuzado y en recipientes.

Si deseamos fabricar nuestra propia tierra, podemos usar la

siguiente mezcla: 50 partes de turba, 20 partes de humus de

lombriz, 20 partes de perlita y 10 partes de tierra para

orquídeas.

El humus de lombriz como ya hemos visto anteriormente

son los restos (la caca) de la materia orgánica que se han

comido las lombrices.

La perlita (de la cual también ya hemos hablado)es una roca a la que se le proporciona un

tratamiento térmico que le proporciona una gran esponjosidad y ligereza, lo que le permite retener

agua y dar mucha aireación al suelo.

La tierra para orquídeas es un sustrato especialmente poroso, fabricado a partir de musgo,

pequeños trozos de corteza, y restos de madera.

Esta es una mezcla altamente recomendable para cualquier tipo de cultivo ya que: drena y

mantiene la humedad gracias a la perlita, se consigue un notable incremento de la aireación con

las partículas más gruesas aportadas por el sustrato para orquídeas, y tendremos un abono

equilibrado y de liberación lenta proporcionado por el humus de lombriz.

Es muy conveniente añadir una taza de polvo de dolomita (carbonato de calcio y magnesio) por

cada 10 litros de mezcla, ayuda a estabilizar el PH y aporta magnesio de forma lenta, cosa que

conviene para el desarrollo de la planta. Si no se dispone de dolomita, se pueden añadir sales de

magnesio

Las siguientes mezclas propuestas a continuación llevan entre un 40-50% de materia orgánica y un

50-60% de inorgánica, evitando tener que abonar en las primeras semanas. Los materiales

inorgánicos son reciclables, e incluso las mezclas si se las limpia de raíces y se les añade nueva

materia orgánica.

3 PARTES DE (humus de lombriz, turba y/o substrato)a elegir o combinar.

2 PARTES DE (perlita, arlita, lava y/o porespan)

1 PARTE DE (vermiculita, arena y/o trozos de esponja)

Otras mezclas podrían ser: turba-perlita o turba-arlita al 50%, se podría usar humus en vez de

turba o combinar los cuatro a partes iguales.


Nutrientes

Los nutrientes son los elementos que las plantas necesitan para crecer fuertes y sanas.

Tanto el Carbono, como el Oxígeno y el Hidrógeno son recogidos del aire, mientras que los demás

nutrientes deben ser tomados a través de las raíces.

Estos nutrientes se absorben gracias a la diferencia de presión que existe en el interior y el

exterior de las raíces. Cuando la presión de los líquidos es inferior en la planta que en el sustrato,

absorbe agua, y junto con ellos los nutrientes disueltos.

Los alimentos para las plantas se pueden clasificar en 3 grandes grupos, cada cual de ellos tiene

una relevancia diferente:

MACRONUTRIENTES

Son los alimentos más

necesarios para el desarrollo del

vegetal: el Nitrógeno (N), el

Fósforo (P) y el Potasio (K).

Estos nutrientes son móviles

dentro de la planta, es decir, en

caso de existan carencias en la

planta, estos se desplazan

desde las hojas y tallos hacia

los lugares del vegetal donde

sean necesarios para la

formación de nuevos tejidos o

la producción de reacciones

químicas.

Existen otros nutrientes secundarios como el Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Calcio (Ca) y Azufre

(S).

Aconsejamos que os fijéis bien en la “letra pequeña” de los recipientes de los fertilizantes para

conocer la cantidad de cada uno de ellos disponibles en el abono.

MICRONUTRIENTES

Los oligoelementos o micronutrientes son el complemento vitamínico del cannabis. Son

necesarios en cantidades muy pequeñas, pero sin ellos los procesos químicos y de fotosíntesis no

se realizan con fluidez. Son el Zinc (Zn), Hierro (Fe), Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Cobalto (Co),

Molibdeno (Mb), Silicio (Si), Níquel (Ni),Flúor (Fl) y Sodio (Na).

Alguno de estos minerales está presente en el agua del grifo, como pueden ser el cloro y el sodio.

Otros es necesario aportarlos de forma más asimilable para las plantas, a ser posible en forma de

quelato (formas químicas de los minerales solubles en agua y de fácil asimilación por los vegetales).


¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS EN LOS ENVASES DE

FERTILIZANTES?

Los 3 números indicados en los envases de los fertilizantes indican el porcentaje de nutrientes

(en peso) que contiene el recipiente. El orden en que aparecen, es una convención internacional: el

primero corresponde al NITRÓGENO, el segundo al FÓSFORO y finalmente el POTASIO.

Por ejemplo, un envase rotulado con “16-4-8” contiene 16% de nitrógeno, 4% de fósforo y 8% de

Potasio. El 72% restante es generalmente material de relleno inerte, sea sólido o liquido, que

ayudan a repartir el fertilizante de manera más uniforme sobre el suelo. Cuantos más altos sean los

números, menor será la cantidad de fertilizante a aportar por litro de agua.

LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DE LAS PLANTAS EN

CRECIMIENTO

El riego y la alimentación excesivas son una de las mayores fuentes de problemas que se generan

en los Cultivos de Marihuana Medicinal. Cuando la planta está en los inicios de la germinación y

desarrolla las primeras hojas verdaderas se alimenta de los recursos que se encontraban en la

semilla, y durante las primeras dos semanas la tierra suele tener suficiente alimento para las

plantas.

No todas las variedades de cannabis tienen las mismas necesidades de nutrientes, y realmente

solo tras un arduo entrenamiento con las variedades favoritas seremos capaces de dosificar el

abonado correctamente para cada una de ellas.

La primera consideración que debemos tener en

cuenta para una buena alimentación de las

plantas es conseguir un sistema de raíces bien

desarrollado, que permita que todos los

elementos nutricionales de la maceta o el

recipiente estén a disposición del vegetal.

En la etapa de crecimiento vegetativo, el

cannabis es un gran devorador de nitrógeno, por

lo que debe estar presente en cantidades

suficientes, a ser posible de forma orgánica

(sustrato).

Optaremos pues por incorporar abonos que sean ricos en dicha materia como pueden ser los

diversos guanos, humus y abonos animales o bien fertilizantes líquidos con alto contenido en (N),

por ejemplo: “12-10-14”, a ser posible que estén enriquecidos con aminoácidos.

Aunque técnicamente es posible alimentar las plantas durante todo el ciclo con abonos de

composición equilibrada (4-4-4), no es algo aconsejable ya que no adecuamos el abonado a las

necesidades específicas de la planta en cada momento.

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA

Debemos tener siempre presente que el abonado es mejor realizarlo por defecto que por exceso.

Una carencia de nutrientes es fácilmente solventable, mientras que un exceso puede causar daños

irreparables en el cultivo.

Es importante no sobrepasar las dosis de

por el fabricante (y ser cautos al incorporar

orgánicos al suelo, ya que es prácticamente imposible

eliminarlos posteriormente).

No es posible establecer una consideración de

ideal de abono, ya que dependerá del tamaño de la

de la calidad del sustrato e incluso de la variedad que

estemos cultivando.

Los síntomas de un abonado de Nitrógeno

empezaran a manifestarse en unas

oscuro, casi azul. Normalmente este síntoma viene

acompañado de una notable exuberancia de la vegetación,

lo cual no es de por si malo, pero la persistencia en altos

niveles nitrogenados puede terminar quemando nuestras

queridas plantitas.

Al ser el Nitrógeno un elemento móvil dentro del organismo de la

a notarse con el amarillamiento de las

trasladando hacia los lugares de mayor actividad biológica.

LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DE LAS PLANTAS EN

FLORACION

Ya sabemos que existen diversas clases de elementos que nuestras

vivir.

A unos los denominábamos macro

(compuesto químico necesario para el

Como veíamos, el Nitrógeno es de suma importancia para el desarrollo exuberante de nuestras

amigas. Provoca una frondosidad espectacular en los vegetales, que se llenan

brillantes, de un color verde oscuro que llama la atención (

Una vez que la planta se ha formado y ha conseguido el tamaño que esperábamos de ella, los

vegetales en floración tienen unas necesidades es

La marihuana necesita determinadas sustancias que la ayudan a realizar todos los procesos de

forma óptima, y si fuésemos capaces de fabricar el


CONSIDERACIONES ACERCA DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA


es fácilmente solventable, mientras que un exceso puede causar daños

nte no sobrepasar las dosis de abono indicadas

por el fabricante (y ser cautos al incorporar abonos

al suelo, ya que es prácticamente imposible

No es posible establecer una consideración de cuál es la dosis

, ya que dependerá del tamaño de la planta,

e incluso de la variedad que

Nitrógeno excesivo

empezaran a manifestarse en unas hojas de un color verde

oscuro, casi azul. Normalmente este síntoma viene

acompañado de una notable exuberancia de la vegetación,

lo cual no es de por si malo, pero la persistencia en altos

niveles nitrogenados puede terminar quemando nuestras

un elemento móvil dentro del organismo de la planta, la deficiencia comenzará

a notarse con el amarillamiento de las hojas más viejas, síntoma de que el mineral se está

trasladando hacia los lugares de mayor actividad biológica.

NECESIDADES NUTRICIONALES DE LAS PLANTAS EN

Ya sabemos que existen diversas clases de elementos que nuestras plantas necesitan para crecer y

macro nutrientes, y a los otros micro nutrientes

uesto químico necesario para el crecimiento, desarrollo y fisiología de un organismo).

es de suma importancia para el desarrollo exuberante de nuestras

amigas. Provoca una frondosidad espectacular en los vegetales, que se llenan

brillantes, de un color verde oscuro que llama la atención (fertilizantes del tipo N14

se ha formado y ha conseguido el tamaño que esperábamos de ella, los

tienen unas necesidades específicas diferentes de las del

necesita determinadas sustancias que la ayudan a realizar todos los procesos de

forma óptima, y si fuésemos capaces de fabricar el sustrato ideal, no necesitaríamos

FERTILIZACIÓN NITROGENADA


es fácilmente solventable, mientras que un exceso puede causar daños

, la deficiencia comenzará

más viejas, síntoma de que el mineral se está

NECESIDADES NUTRICIONALES DE LAS PLANTAS EN

necesitan para crecer y

nutrientes y elementos traza

, desarrollo y fisiología de un organismo).

es de suma importancia para el desarrollo exuberante de nuestras

amigas. Provoca una frondosidad espectacular en los vegetales, que se llenan de hojas lustrosas y

del tipo N14-P4-K4).

se ha formado y ha conseguido el tamaño que esperábamos de ella, los

pecíficas diferentes de las del crecimiento.

necesita determinadas sustancias que la ayudan a realizar todos los procesos de

ideal, no necesitaríamos abonar en


todo el ciclo de cultivo, pero mientras no lleguemos a ese punto, vamos a ayudarnos con los

abonos y fertilizantes que podemos encontrar en el mercado.

Antes de proseguir, queremos volver a hacer hincapié en una premisa que a nuestro entender es

básica: una falta de fertilización puede corregirse, un exceso puede matar nuestras plantas. Mejor

abonar muchas veces en pequeñas cantidades que pocas en grandes dosis.

Estamos a punto de poner a florecer nuestro cultivo, lo que provocará cambios hormonales y físicos

en la planta como los que se producen cuando los humanos pasamos por la adolescencia. Esto

producirá un estiramiento que puede llegar a duplicar la altura de la planta.

Tenemos que estar preparados para ello, y antes de pasar a floración abonaremos con fertilizante

de crecimiento para que acumular reservas con los que la planta pueda construir las nuevas

estructuras vegetales.

Las siguientes seis semanas, cambiaremos la fertilización a la de un abono específico para

floración, del tipo N6-P20-K30. Efectivamente, hemos rebajado sustancial mente la proporción de

Nitrógeno en nuestro abono y aumentado considerablemente también las de Fósforo y Potasio.

Ahora os explicamos por qué.

POTASIO (K)

En la floración es muy importante su presencia en la planta ya que:

- Estimula el contenido de agua en las células.

- Permite mantener la permeabilidad de las membranas

celulares.

- Ayuda a proteger las plantas contra el frío (muy importante en

cultivos de exterior a partir de julio).

- Activa la absorción de los nitratos, favoreciendo el rendimiento

del abonado nitrogenado.

- Reduce la transpiración, con lo que ayuda en caso de sequía.

- Interviene como factor determinante en la existencia de

reacciones enzimáticas y creación de cannabinoides.

- Es un factor importante en la fabricación de azucares, la

“gasolina” de las plantas.

Un déficit de Potasio se puede descubrir por el tamaño achaparrado, la poca distancia intermodal,

frutos pequeños y en apariencia inmaduros. Sin embargo es difícil descubrir un exceso, ya que la

marihuana tiende a lo que se le llama un consumo de lujo, es decir, que a pesar de que absorbe el

Potasio presente, llega un momento en el cual no se percibe ese consumo superior.


FÓSFORO (P)

Al igual que con otros minerales, la capacidad de absorción de este elemento por el sistema

radicular es superior a las necesidades de las plantas. El Fósforo es absorbido siempre de las

diferentes combinaciones que realiza con otros elementos.

El consumo de Potasio, Calcio o Nitrógeno supera

con creces la importancia del Fósforo, pero la

importancia de este elemento se percibe desde una

óptica cualitativa. Es esencial para realizar la

fotosíntesis y la formación de compuestos

orgánicos, como pueden ser los diferentes

cannabinoides y terpenos, responsables de los

aromas y sabores de nuestras amigas.

Los fosfatos absorbidos por las raíces pasan a los

puntos de mayor actividad de la planta como

hojas, yemas, y, lo que más nos interesa, se

acumula en los órganos de reserva como

tubérculos, raíces y semillas.

Es necesario añadir que este mineral estimula la germinación de las semillas y el crecimiento de

yemas. También aporta precocidad estimulando la entrada de la planta en las fases reproductoras,

adelantando en consecuencia el cuajado y madurez de los frutos. Además mejora los caracteres

organolépticos (aroma y sabor) de frutos y flores.

Al ser el Fósforo un elemento móvil dentro de la planta, la deficiencia empieza a notarse en las

hojas más viejas, que empiezan tomando una coloración oscura para acabar sacando manchas

rojas que pasan a púrpuras y terminan por secarse.

FABRICANDO UN BOOSTER CASERO

Los Boosters son fertilizantes ricos en carbohidratos, elementos traza y una alta proporción de

Fósforo y Potasio. Se entenderá mejor si decimos: Melazas/azucares, abono de algas con micro

elementos y abono de floración. Si, habéis leído bien. Probad a añadir una cucharada de una

melaza o miel en la regadera cuando fertilicéis.

La disolución de glucosa en el agua resulta un buen aporte para el estado de floración del

cannabis, pues las flores requieren este nutriente para formarse y engordar. De forma natural, la

glucosa es producida por las hojas en el proceso de fotosíntesis, pero un aporte extra producirá

unos cogollos grandes y densos y de sabor más dulce.

Poned dos clones iguales y fertilizad uno de ellos normal, y el otro añadiendo la cuchara sopera de

melaza o miel. Veréis que notable diferencia en los cogollos.


Los últimos diez días, cuando la planta casi esté para

ser recogida, se regará lo imprescindible y solo con

agua, para no acumular sabores de los fertilizantes

en los cogollos.

Estamos a punto de iniciar una aventura fascinante: ¡El

cultivo de nuestra propia Marihuana Medicinal ¡

Fuentes utilizadas para este capítulo y que recomendamos su lectura:

http://es.growlandia.com/data/manualcultivo/Cultivando-Marihuana-Cap.III-El-sustrado-por-

GrowLandia.pdf

http://www.telefonica.net/web2/akitori76/libros/cultivo%20de%20marihuana.pdf

http://rincondelkenke.com/pdf/marihuana-horticultura-del-cannabis.pdf

http://es.growlandia.com/data/manualcultivo/Cultivando-Marihuana-Cap.XI-Los-Nutrientes-en-

Floracion-por-GrowLandia.pdf

http://es.growlandia.com/data/manualcultivo/Cultivando-Marihuana-Cap.VIII-Los-nutrientes-en-

crecimiento-por-GrowLandia.pdf


Contenedores o Macetas

Hemos de pensar que en la naturaleza las plantas de cannabis no tienen límite al crecimiento de

sus raíces. En interiores debemos cultivar en recipientes, lo cual limitará el crecimiento de las

mismas. Podemos decir que el mínimo contenido de una maceta para poder soportar todo el ciclo

sin necesidad de trasplantes, cosa que traumatiza a la planta y alarga el proceso debe ser de 6 litros,

y si utilizamos macetas de más de 12 litros nos quitarán espacio para poder cultivar el número de

plantas ideal en el área disponible. Dentro de estos límites usaremos los recipientes de mayor

contenido posible, lo que dará una mayor cosecha.

Los recipientes más grandes darán las mejores plantas, si plantamos dos clones de una misma

planta madre en dos recipientes de diferente tamaño y les damos los mismos cuidados, el que

crezca en el mayor de los recipientes será mucho más desarrollado y con cogollos más grandes. Si

utilizamos un recipiente grande las raíces crecen más y las plantas pueden hacerse más altas, pero

el recipiente necesitará mucha tierra y por lo

tanto, tendrá más peso.

Además, será mucho más complicado

trasladarlo y puede ser un peligro para la

seguridad del suelo de la habitación.

La cuestión es encontrar un punto intermedio,

Macetas de entre 25 y 35 cm de diámetro o

lado y de altura similar nos irán bien para

nuestros propósitos y será suficiente para

alcanzar un tamaño de 1 a 1,20 m. Se usarán el

máximo número de macetas, que quepan

debajo de las luces.

Nos conviene manejar materiales ligeros, pues

las plantas se deben girar sobre sí mismas periódicamente para obtener un crecimiento uniforme

e incluso cambiarlas de lugar. Por tanto, los recipientes de plástico irán mejor que las viejas macetas

de barro. Asimismo, cada planta necesita un recipiente individual (recuerda, min. 6 l. x planta), por

lo que las jardineras no nos serán muy prácticas.

Las macetas deben estar en una cubeta común, tipo de las que se usan para el revelado

fotográfico, o de jardinería, o confeccionada con hule grueso. También se utilizan piscinas inflables

para niños. La cubeta permite que la planta pueda reutilizar luego el agua que drena por los

agujeros de la base de la maceta, si esta es común a todas las plantas, el agua que le sobre a una

puede necesitarla otra.

Es conveniente que la mezcla (sustrato) no toque directamente al agua que se deposita en la

cubeta, por lo que se debe poner un fondo de drenaje en la base de la maceta antes de introducir

la mezcla. El drenaje evitará dicho contacto y evitará perder medio.

Si no tienes nada más usa platos individuales, o cubetas más pequeñas que quepan varias plantas.

Los platos se pueden sustituir por bandejas de plástico sin agujeros de drenaje o por cajas de


plástico con ruedas (de las de guardar cosas debajo de la cama), que permiten mover las macetas

para limpiar más cómodamente. Lo importante es que no caiga agua del riego al suelo.

Hay sistemas en que las macetas son elevadas unos centímetros mediante soportes por encima del

nivel de agua, esta es succionada a través de gruesas cuerdas de nylon que se introducen en el

medio por los agujeros de drenaje, (siempre conviene dejar algún agujero libre). Este sistema

permitirá dejar agua en la cubeta y las plantas la succionan según sus necesidades, lo que permite

regar con menos asiduidad.

Si la luz llega al agua estancada en la cubeta se formarán algas no deseadas, evítalo tapando los

huecos que queden entre los recipientes. Este sistema de ``mecha" es similar al utilizado en las

macetas auto-riego de venta en los ``garden center" o growshops de tu ciudad, con la diferencia

que el depósito (cubeta), es común, en cambio este tipo de macetas, aunque pueden dar un

excelente resultado requerirá un control más individualizado.

La mecha se puede introducir por los

agujeros de la base de la maceta siempre

que quede alguno libre, o se pueden

practicar nuevos agujeros para tal fin cerca

de la base.

El medio se debe humedecer gracias a la

succión de la mecha, si al cabo de un rato el

agua no llega a la superficie, significa que la

succión no es suficiente, por lo que la mecha

deberá llegar más arriba o hacen falta más

mechas, o el medio no es suficientemente

poroso para utilizarlo con este sistema. En caso de que se moje demasiado (cosa no conveniente

pues las plantas deben pasar periodos secos), o sobran mechas, o llegan muy arriba o el medio no

tiene suficiente capacidad de drenaje. Lo difícil es encontrar el punto entre la porosidad del medio

y la cantidad de mecha, pero una vez encontrado es un sistema muy cómodo.

Aunque se utilice un soporte y el medio no toque directamente el agua es conveniente poner un

poco de medio de drenaje en el fondo del recipiente para evitar que se escape la ``tierra" por los

agujeros libres como ya hemos comentado anteriormente. Si la base de drenaje es muy grande se

podrían apoyar las macetas directamente en la cubeta sin necesidad de soportes, e incluso sin

necesidad de mechas si el medio es lo suficientemente poroso, pues las raíces penetrarían en dicho

drenaje y succionarían el agua directamente obteniendo parecidos resultados al sistema con

soportes. Las mechas serán convenientes si se desea un riego menos frecuente. El grosor del

drenaje determinará el nivel máximo de agua.

En ambos sistemas no se debe dejar el agua en la cubeta durante periodos prolongados, pues se

pueden pudrir las bases de los tallos si la superficie de la tierra permanece mojada

constantemente. Los primeros sintamos serán la aparición de hongos en la base del tallo, se

retirarán con un pincel y se aplicará una labor superficial de medio seco, sobretodo alrededor del

tallo. Lógicamente deberá regarse menos asiduo o usar un medio menos poroso. La comodidad de


la automatización puede conllevar grandes desastres sí esta falla. No hay nada como un control

continuado para poder salvar cualquier problema a tiempo.

Supervisar bien el funcionamiento del sistema los primeros días nunca estará de más. Las raíces

suelen salir por los agujeros de drenaje succionando directamente.

No conviene que les llegue luz pues se volverían marrones.

Una cuestión que no debemos pasar por alto es el color de las macetas donde plantaremos a

nuestra medicina. Sí, el color. Parece una guasa, pero las macetas de color negro, cuando están

expuestas al sol veraniego durante toda una jornada actúan como colectores solares acelerando la

evaporación y cociendo literalmente las raíces. Por ello nos decantaremos por colores claros o bien

por cubrirlos maceteros de papel de aluminio que refleje la luz del sol para que no se nos

achicharren.

Planta sólo una semilla por maceta.


http://www.cannabiscultura.com/f1/showthread.php?1427-GUIA-RAPIDA-DE-

CULTIVO/page2&langid=2


Mi cultivo interior de marihuana Medicinal

El cultivo medicinal de Marihuana, no necesita de complejas ni grandes instalaciones. Tras haber

leído este manual, comprenderás perfectamente él porque hemos seleccionado el tipo de cultivo

que a continuación pasamos a detallarte.

En primer lugar hemos elegido el lugar donde cultivar nuestra Marihuana Medicinal, y debido a no

disponer de ninguna habitación que podamos dedicar en exclusiva al cultivo de la Marihuana

Medicinal, nos hemos inclinado hacia la construcción de un armario.

Podíamos haberlo comprado ya hecho, pero aprovechando unos tubos de PVC de un montaje

anterior para germinados, y disponer también de los conectores de pvc necesarios, nos hemos

decidido por fabricarnos uno nosotros mismos.

El siguiente paso ha sido el cálculo de las dimensiones de nuestro armario. Dado que no somos

grandes consumidores, y calculando el consumo que entre los 3 realizamos, nos hemos decantado

por un armario de 0,80 m x 0,80 m (algo más de medio metro cuadrado).

Al disponer de un espacio tan reducido, y buscando una excelente relación entre consumo,

intensidad lumínica y espectro, nos hemos inclinado por un foco LED con colores azul, rojo y

naranja. Los LED por un lado nos permiten un considerable ahorro de energía, pero además nos

permite una fácil gestión del control del clima, además de poder acercar hasta a 15 cm nuestro foco

a las plantas.

Gracias al poco calor producido por este tipo de lámparas, la extracción y la intracción no necesitan

de grandes caudales, y hemos instalado unos pequeños ventiladores sunon de 12 cm a modo de

extractor e intractor (el intractor más pequeño que el extractor). Además las bajas temperaturas

emitidas por el foco LED reducen la volatilización de los terpenos, reduciendo su perceptibilidad y a

la vez mejorando la calidad del producto obtenido (los terpenos son uno de los responsables del

olor de la marihuana, son las moléculas aromáticas producidas en la resina de la planta).

Para mantener la humedad relativa en un rango óptimo hemos instalado un humidificador

conectado a un higrostato, que nos facilita mantener la humedad relativa dentro de un rango de

valores óptimo.

La única pega que tiene el uso de un panel LED como el elegido es la distribución y abarque de la

luz, ya que los paneles LED la emiten directamente hacia abajo, por lo cual deberemos rotar la

ubicación de las macetas de vez en cuando con el fin de obtener un reparto uniforme de la luz a

todas las plantas.

Dado que la evaporación de agua en las macetas, será mínima gracias a la reducida emisión

calorífica del foco LED, los riegos serán menos frecuentes.

Esta reducción de las necesidades de riego de la planta tiene mucha importancia ya que un exceso

de riego comportaría posiblemente el desarrollo de hongos y enfermedades en el sistema radicular.


El cultivo con LEDs ofrece unas condiciones difícilmente superables por otros tipos de iluminación

ya que con ellos se puede conseguir un espectro lumínico ideal para el desarrollo de las plantas

tanto en crecimiento como en floración con una gran facilidad de gestión del clima y sin

necesidad de andar cambiando de bombillas según la etapa de desarrollo en que se encuentre la

planta.

Debido al uso medicinal de la marihuana, nos hemos inclinado hacia el cultivo de variedades

indicas, ya que además de ser las más indicadas para uso medicinal, son de mas fácil cultivo que

sus hermanas sativas. Debido al espacio disponible y a no necesitar grandes cantidades de

producción, y con el fin de reducir al mínimo los cuidados necesarios, nos hemos decidió por el

cultivo de autoflorecientes, ya que no necesitan de cambios de fotoperiodo, ya que las

mantendremos de principio a fin con 20 horas de luz y 4 de oscuridad. Además debido a su rápido

crecimiento y floración si vemos que nuestros cálculos de aprovisionamiento son erróneos, o por

el motivo que sea nuestro autoconsumo se eleva, siempre podremos obtener una nueva cosecha en

un periodo razonablemente corto.

Por motivos de calidad, economía y conciencia, nos hemos decidido por el cultivo en sustrato

orgánico, y abonado también orgánico. Cuantos menos químicos en nuestro cultivo, mejor. Una

mezcla de turba, humus de lombriz, y perlita nos proporciona un sustrato equilibrado y apto para

el cultivo de Marihuana Medicinal, y en concreto de semillas autoflorecientes.

El tamaño de las macetas elegido ha sido de 7 litros (sé que podíamos haber elegido un tamaño

algo mayor, pero como soy muy vago y ahorrador, he aprovechado unas que tenia de un cultivo

anterior de otra planta medicinal. Es un tamaño adecuado para no tener que realizar trasplantes, y

a la vez poder aportar el volumen necesario para el crecimiento de las raíces de nuestras plantas.

Por comodidad también y ahorro de tiempo, nos hemos decidido por semillas autoflorecientes y

feminizadas, lo que nos asegura que aquellas plantas que cultivemos son hembras, las cuales son

las que nos interesan, ya que no tenemos interés en obtener semillas de cannabis, ni realizar

esquejado.

A continuación, una breve explicación de que son las semillas autoflorecientes

Semillas Autoflorecientes (también conocidas como

automáticas)

Las semillas autoflorecientes son sencillas de cultivar, rápidas y resultan ideales para cultivadores

con poca experiencia. Por otro lado, su cuidado no requiere de unas condiciones muy diferentes de

las feminizadas normales o las regulares salvo en el fotoperiodo, el tiempo transcurrido desde la

siembra a la cosecha y la fertilización.

Antes de nada queremos remarcar que el factor más limitante en la producción de las plantas

autoflorecientes es su breve periodo de crecimiento, de aproximadamente unos 20 días en casi

todas las variedades.


Cualquier percance o falta de condiciones ideales que la planta sufra en este periodo impedirá que

la planta se desarrolle correctamente, quedando demasiada pequeña y reduciendo notablemente

su producción.

Cuando una planta detiene por algún motivo su desarrollo normal tarda unos días en recuperar el

ritmo, incluso después de haber solventado el problema; siendo en las plantas autoflorescientes el

periodo de crecimiento tan breve, un pequeño error puede fácilmente detener la planta una

semana, perdiendo así un 30% del tiempo útil de crecimiento y por lo tanto de cosecha.

La cantidad de sol y la temperatura, es importante también, el que sean autoflorecientes no

implica que no necesiten horas de luz, al contrario, como todas las demás plantas cuantas más

horas de luz directa reciban mejores resultados se obtendrán. Asimismo temperaturas demasiado

bajas pueden ralentizar e incluso detener el crecimiento. El fotoperiodo es muy importante ya

que, para obtener buenos resultados, a las autoflorecientes les va mejor un fotoperiodo de 20/4

durante todo el ciclo vital de la planta. Esto no significa que a 18 no vayan bien, pero a 20h su

metabolismo se acelera mientras la maduración tarda lo mismo, produciendo más en el mismo

tiempo. Lo que no resulta conveniente es bajar a 12 horas para la floración: se ralentiza su

metabolismo y crece y produce menos.

La vida total de las plantas autoflorecientes es de entre 75 y 90 días, dependiendo de la variedad

escogida y las condiciones de cultivo. Para cosecharlas se sigue el patrón habitual: Lo mejor es

comprobar los tricomas, una vez transcurrido el tiempo de maduración, para establecer el mejor

momento para su cosecha.

Se puede utilizar el sustrato habitual. Cuanto mejor sea el sustrato, tanto mejor crecerá la planta.

En macetas de unos diez litros, las plantas tendrán el suficiente espacio para desarrollarse. Siendo

la fertilización una posible fuente de problemas, tanto por carencia como por exceso, una de las

mejores soluciones para novatos es realizar un sustrato rico en nitrógeno, Fosforo y Potasio, como

por ejemplo el humus de lombriz o, lo que nos garantiza no tener necesidad alguna de fertilizar al

menos hasta la floración. En la etapa de floración añadir guano de murciélago en polvo cada 10

días (cucharada por tiesto). Intenta utilizar siempre abonos orgánicos debido a la corta vida de la

planta. Cualquier línea de abonos orgánicos es válida. De este modo incluso añadiendo solo agua

garantizaremos unos resultados aceptables, ya que el consumo de nutrientes de estas variedades

no es muy elevado, con lo que no deberíamos tener problemas de fertilización. Muy importante el

uso de azúcares durante el final de la floración. Son hidratos de carbono y harán engordar las flores

notablemente.

El PH óptimo se haya durante la etapa de crecimiento vegetativo en torno a 5.5-6.2. Durante la

floración aumenta a cifras cercanas al 6.4-6.6

Una de las grandes ventajas de estas plantas es que al ser corto el ciclo, las posibilidades de

problemas por acumulación de sales en el contenedor son prácticamente nulas. Lo mismo sucede

con los problemas de plagas al ser tan corto el ciclo, la mayoría de las veces es preferible emplear

métodos de contención que no sean muy agresivos con la planta, los insecticidas biológicos suaves

que en muchas ocasiones no destruyen las plagas por completo son una opción perfecta en estas

variedades, no es conveniente tratar de destruir la plaga con insecticidas fuertes que puedan

provocar un shock a la planta, mejor contener la plaga hasta el momento de recoger.


La germinación de las autoflorecientes es similar a la de las feminizadas normales o cualquier otra

variedad.

Las plantas de marihuana autoflorecientes tienen una altura aproximada puede oscilar entre los

45 y los 120cm, en el caso de las variedades más altas.

No conviene realizar trasplantes. Es así debido a que el ciclo vegetativo de las autoflorecientes es

extremadamente corto y, durante la floración, un trasplante sólo serviría para provocar un retraso

importante, que luego terminaremos pagando con una insuficiente producción de flores. La falta

de espacio o sobre fertilización es prácticamente fatal para estas plantas. Es por ello que una de las

mejores maneras de garantizar el éxito es empezar directamente en la maceta definitiva, utilizando

abonos biológicos mezclados con el sustrato a emplear. El humus de lombriz hasta

concentraciones del 30% es una apuesta segura, pues nos garantiza nutrición suficiente sin riesgo

alguno de quemar las plantas.

Un contenedor de al menos de 7 litros puede ser bastante para todo el desarrollo de la planta, o en

caso de verlo necesario podemos trasplantar a uno mayor 11-13 litros para la fase de floración,

aunque no es recomendable los trasplantes en autoflorecientes, ya que cualquier cambio, puede

significar una ralentización en el crecimiento de la planta).

Si se parte de contenedores pequeños nunca debemos esperar al sexado antes de trasplantar, ya

sería demasiado tarde y habríamos privado a la planta del espacio y alimento necesario en el

momento más crucial, cuando se alarga para crear una buena estructura para los cogollos.

En caso de hacer trasplante, hay que hacerlo entre el día 12 y el 21 y se debe practicar de manera

que el bloque de tierra de la maceta pequeña ni se inmute, para que la raíz no lo note. Para que

esto salga bien, el sustrato debe estar poco húmedo (nunca seco) y hay que separar con una

espátula muy fina la pared del tiesto de la tierra. Llenar el tiesto grande poniendo algún material de

drenaje abajo, sustrato + guano encima y sustrato + humus a nivel de la planta.

Como orientación podemos decir que para plantas con genéticas con un periodo vegetativo

menor a 25 días: la maceta podría ser de 3 a 5l, para plantas con genéticas con un periodo

vegetativo mayor a 25 días: el tamaño debe ser de 5 a 12l. Si elegimos contenedores más

pequeños deberemos trasplantar antes de considerarlo necesario, hay que tener en cuenta que los

conocimientos adquiridos con plantas no autoflorecientes no son validos. Así una buena norma

es trasplantar una semana antes de considerarlo necesario,

El sexado es el normal de cualquier otra planta de marihuana. También como en las demás

plantas, los machos muestran su sexo unos días antes que las hembras.

El esquejado no es recomendado en plantas autoflorecientes y menos aun en plantas con

genéticas con un periodo vegetativo menor a 25~30 días: En plantas con genéticas con un

periodo vegetativo mayor a 25~30 días se podría intentar el esquejado, siempre que obtengamos

los esquejes o clones antes del día 25 tras la germinación.

Un último apunte para cosechar en su mejor momento. Conviene no fiarse de las indicaciones del

banco de semillas, quienes por motivos comerciales tienden a indicar tiempos más cortos de los

reales. Conviene recoger aproximadamente a los 50-60 días del inicio de la floración, esto son entre


70-80 días desde la siembra, por más que se empeñen en decir que es menos. De todos modos al

igual que en las variedades regulares lo mejor es observar los tricomas con una lupa para decidir el

momento exacto.


A continuación te muestro las palabras más usadas en este manual.

plantas, planta,

cultivo, cultivos,

luz, LED, lámparas, lámpara, bombillas, bombilla, lúmenes, iluminación, espectro, HID, HPS,

HM,

agua, pH,

marihuana, cannabis, medicinal, hierba,

aire, interior, exterior, extractor, CO2, extractores,

tierra, sustrato, humus de lombriz, nutrientes, abonos,

armario,

temperatura, humedad,

semillas, semilla, autoflorecientes, sativa,

cogollos, THC,

flores, vegetativo, germinación, fotoperiodo, tricomas, hojas, raíces, raíz, crecimiento,

floración,

potencia, intensidad,

macetas, drenaje, maceta,

marihuana medicinal la planta medicinal

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