Fotografías a contraluz

Introducción

La fotografía desde su aparición ha dado mucho que hablar, tanto en el campo de

profesionales como de amateurs; desde entonces han aparecido novedosas

técnicas así como también sofisticados aparatos y accesorios. La historia de la

fotografía nos indica que seguirá avanzando conforme la sociedad lo vaya

haciendo con la tecnología. Y ello nos damos cuenta de los grandes logros a partir

de las primeras técnicas realizadas en el siglo XIX hasta el siglo XXI.

La fotografía ha sido aplicada en diferentes áreas profesionales, creándose así

diferentes denominaciones como fotografía forense, fotografía marina, fotografía

comercial, fotografía periodística, etc, y eso hace más rico la complejidad del

estudio de la fotografía.

Cuando hablamos de fotografías a contraluz, nos referimos a las fotografías

realizadas con la fuente de luz directa al fotógrafo, es decir a espaldas de la

persona u objeto a fotografiar. El objetivo de estas fotografías es resaltar, destacar

las formas (siluetas), generando de esa manera misterio, emoción o drama en la

imagen. A pesar de su simplicidad, tienden a narrar una historia o de transmitir

sensaciones.

Lo que nosotras creemos es que para obtener fotografías muy bien realizadas

(considerando el encuadre, exposición, composición, etc) no solo es cuestión de

tener el mejor equipo sino muchísima imaginación. Hemos querido plasmar eso en

este pequeño trabajo.

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CAPÍTULO I

‘’CONCEPTOS GENERALES’’

LUCES EMPLEADAS EN FOTOGRAFIA

La luz tiene dirección y calidad, la dirección la determina donde está colocada la luz en referencia con el sujeto, por ejemplo si se encuentra en un ángulo de noventa grados del sujeto es una luz lateral, si se coloca frente al sujeto entonces se conoce como luz frontal, si se encuentra ubicada detrás del sujeto y hacia la cámara es una iluminación a contraluz. La dureza o suavidad de la luz, viene determinada por la relación entre el tamaño de la fuente de luz y el tamaño del sujeto a fotografiar y no es una propiedad inherente a la propia luz. En un día soleado se producen sombras duras, al ser la superficie del sol, pequeña en comparación al sujeto. En cambio un día nublado, produce una iluminación más suave, ya que las nubes, aumentan el tamaño de la fuente de luz. Una iluminación básica consiste en el uso de cuatro luces: principal, relleno, de recorte y de acento.

Luz natural y artificial

La proveniente de fuentes naturales o artificiales, y en cada caso posee una serie de características.

La luz natural:Es aquella que proviene del mismo sol y es influida en su paso por la atmósfera terrestre, además dependiendo de la hora del día puede dar diferentes matices en intensidad, dirección, dureza y color, lo que significa que una luz apta para determinado trabajo pueda tener una corta duración

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debido a la rotación de la tierra. Una ventaja de la luz natural es que permite hacer tomas fotográficas en exteriores y puede ser complemento a la luz artificial.

La luz artificial:

Es aquella que proviene de lámparas, spots, flashes y otros objetos luminosos controlados por el fotógrafo, teniendo como ventaja el poder manipular la dirección, color e intensidad de éstas. Sin embargo el uso de luz artificial tiene un costo más caro de producción y requiere de conocimientos técnicos para manejarla adecuadamente; dependiendo de la cantidad de luces que se utilicen puede haber un límite de la extensión de la superficie iluminable, por lo que la luz artificial suele ser complemento de la natural y viceversa.

EL COLOR

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Viene determinado por la longitud de onda de la luz y por el color intrínseco del objeto. El color es una parte importante del registro fotográfico ya que usualmente le da un sentido dramático a la fotografía y puede provocar distintas expresiones o estados de ánimo dependiendo de lo que el fotógrafo quiera manifestar por medio de ella.

En la mayoría de superficies rugosas no hay ningún problema en mostrar tanto el color como la textura, pero existen algunas que te lo pondrán especialmente difícil. Es el caso del cristal, el acero, las joyas, etc. En general, en todas las superficies brillantes resulta complicado mostrar el color y la textura del material al mismo tiempo.

Con los objetos brillantes, en las altas luces resulta casi imposible obtener detalle. Ello comporta que no habrá ni textura ni color. Si se realiza una subexposición, quizá mejoren las zonas de brillos, pero se sacrificará el resto de la escena.

Se puede ensayar los resultados de un filtro polarizador. El polarizador puede ayudar a controlar los brillos de algunas superficies, peso sólo aquellos que los rayos vibren en la misma dirección. Es decir, puede que elimines el reflejo de una parte del motivo, pero no de otra que esté orientada en otra dirección. Esto suele ocurrir con reflejos en cristales (como ventanas y escaparates), brillos en objetos cromados, etc. El filtro polarizador suele tener un factor de compensación que equivale a unos dos puntos EV.

Si se trata de un objeto o una escena que necesites resolver el problema de los brillos, la textura y el color de forma ineludible, puedes intentar un recurso muy habitual en la fotografía profesional de bodegones.

Equilibrio del color en la luz natural

A simple vista se puede apreciar que la luz tiene una coloración distinta a lo largo del día. Las primeras y últimas horas del día ofrecen una luz más cálida, es decir, produce fotografías con una dominante de color que tiende hacia el anaranjado, especialmente a la puesta del sol. Estas dominantes se deben a la posición del sol con respecto a la tierra, y a la capa atmosférica que deben atravesar sus rayos. El término técnico que describe el color de la luz se denomina temperatura de color. La temperatura de color se mide en grados Kelvin (ºK) y, casi siempre, es la responsable de la alteración del color en las fotografías.

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Estas tres fotografías han sido realizadas a primera hora de la mañana, a mediodía y a última hora de la tarde. En ellas se puede apreciar el efecto de la temperatura de color a lo largo del día. Una misma escena, según la hora, puede aparecer con distintas dominantes de color.

DIRECCIÓN

La dirección de la luz y la altura es el ángulo de direccionamiento de las luces hacia el modelo y tiene una importancia decisiva en el aspecto general de la fotografía. Variando la posición de la fuente, pueden resaltarse los detalles principales y ocultarse los que no interesen. De la dirección de la luz también depende la sensación de volumen, la textura y la intensidad de los colores. Como ejemplo se puede citar que una luz dirigida de manera horizontal puede sugerir tranquilidad o ambiente de atardecer.

1. Fotografias obtenidas de: http://www.gratiszona.com/fotografia_digital/hacer_buenas_fotos/luz_y_ambiente.htm

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Aunque las posiciones de la luz respecto al motivo y la cámara pueden ser infinitas, todas ellas pueden incluirse en mayor o menor medida en uno de los siguientes tres tipos:

Luz frontalProduce aplanamiento de los objetos, aumenta la cantidad de detalles pero anula la textura. Los colores se reproducen con gran brillantez.La luz viene desde detrás de la cámara, por lo que incide frontalmente en el sujeto. Ésta constituye la manera más básica e infalible de orientarse a la hora de disparar. También es la mejor forma de captar un bonito cielo azul como fondo.

Luz lateralDestaca el volumen y la profundidad de los objetos tridimensionales y resalta la textura; aunque da menor información sobre los detalles que la luz frontal y además, aumenta el contraste de la imagen.

ContraluzConvierte los motivos en siluetas, lo cual puede resultar conveniente para simplificar un tema conocido y lograr su abstracción, además de obtener la supresión de los colores.

DIFUSIÓN

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Determina la nitidez del borde de las sombras y, por tanto, la dureza o suavidad de la imagen. La luz dura produce, en general, efectos fuertes y espectaculares, mientras que la suave resta importancia a las sombras y hace que sea el volumen del motivo el que domine sobre las líneas.

Ambos tipos de iluminación están determinados por el tamaño y proximidad de la fuente luminosa. La luz dura procede de fuentes pequeñas y alejadas, como el sol y las bombillas o flashes directos. La distancia y el tamaño determinan el grado de dureza. La luz dura es idónea para destacar la textura, la forma y el color; y proporciona el mayor grado de contraste.

La iluminación semidifusa procede de fuentes más grandes y próximas al objeto y, aunque produce sombras definidas, ya no tienen los bordes nítidos. Este tipo de luz destaca el volumen y la textura, pero sin sombras negras y vacías y sin el elevado contraste de la luz dura. El color resulta más apagado.

La luz suave es muy difusa y no proyecta apenas sombras. La fuente luminosa ha de ser muy extensa, como un cielo cubierto, o rebotar sobre una superficie muy grande y próxima, como el techo, pantallas, lienzos, etc. Esta iluminación es la menos espectacular de todas pero la más agradable y fácil de controlar. El control del contraste, uno de los principales problemas con que se enfrenta el profesional, queda perfectamente resuelto con este tipo de luz.

La combinación de longitudes de onda en la luz natural varía con la hora del día debido a la diferente refracción de los rayos en la atmósfera. A mediodía todos los rayos refractan por igual y la luz aparece blanca. Las moléculas del aire dispersan parte de la luz, sobre todo las radiaciones más cortas y por ello vemos el cielo azul.

Al atardecer, el sol debe atravesar una capa más gruesa de aire; El extremo rojo del espectro es el que sufre una mayor refracción, y, por tanto, los atardeceres son rojizos. La intensidad de la luz como factor determinante del color es únicamente una ilusión óptica debida a la peculiar fisiología de nuestra retina.

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CAPÍTULO II

‘’CONTRALUZ’’

CONCEPTO:

Es aquella fotografía en la que el motivo a tomar esta entre la fuente de luz, que puede ser artificial o natural y el fotógrafo. No hay duda que la fotografía a contraluz produce magia a las imágenes, drama e impacto visual.

La fotografía a contraluz puede proporcionar las imágenes más asombrosas y bellas, pero el manejo adecuado de la luz y el equipo es básico para poderlas crear, además de un toque de imaginación.

Hay muchas situaciones en las que utilizar la contraluz funciona especialmente: las flores translúcidas, el follaje y las fotografías de animales en que su silueta se

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resaltas por una línea de luz. Las fotografías de niebla, lluvia y rocío al amanecer también se benefician de éste tipo de iluminación.

Con las cámaras digitales, puedes hacer cambios en tu exposición hasta lograr la correcta, de acuerdo a lo que veas en la pantalla, pero recuerda que leer la pantalla puede ser difícil cuando hay mucha luz.

El uso del trípode es recomendable sobre todo cuando haces fotografías de close up porque unos centímetros pueden hacer una gran diferencia en la lectura de la luz.

Hay dos formas para tratar el contraluz:

- Medir y exponer sobre el sujeto, tomando una medición selectiva de esa parte en forma puntual, luego utilizar esta medición para hacer la foto. En este caso tendremos detalles del sujeto y un halo de luz sobre su contorno, y el fondo muy iluminado.

- Otra forma es exponer sobre el fondo, con lo cual el sujeto quedará como una silueta oscura. En algunos casos pueden verse más artísticas.

Quedará a tu criterio cómo resolver el contraluz en cada caso.

El histograma de fotografías a contraluz:

Es característico de los contraluces tiene forma de U. Cada “pata” de la U representa las zonas oscuras y las claras de la imagen. La gráfica se abulta en la parte izquierda por las zonas oscuras y en la derecha por las zonas claras, habiendo pocas zonas grises (zonas intermedias).

FOTOGRAFÍA A CONTRALUZ

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Se puede aplicar a animales en su entorno natural, a personas (retratos), cosas inanimadas (bodegones, edificios, etc), paisajes, etc.

Consejos para obtener mejores fotos a contraluz

- Medición puntualEs habitual tener en la cámara el modo de medición matricial, pero para realizar contraluces es acertado cambiarlo al modo de medición puntual. De esta manera, mediremos la luz y lo que no esté iluminado, saldrá oscuro. El problema es que no todas las cámaras tienen este modo de medición de luz, pero no es algo que sea necesario para fotografiar contraluces.

- Subir los negros en postprocesoNos podemos encontrar que hemos hecho una fotografía, en la que hay un contraluz claro, pero que la parte que queríamos que saliese más oscura tiene claridad. La mejor forma de oscurecerla es subiendo el valor de los negros, pero esto es exclusivo para las fotografías disparadas en formato RAW.

- El encuadre es lo más importanteEn estas fotos, el encuadre es muy importante, ya que es éste el que va a hacer que la foto sea buena o no. No te precipites y tómate el tiempo necesario para ver qué encuadre vas a utilizar. Si es preciso, dispara algunas fotos en las que veas el resultado y afina el encuadre hasta que sea el que buscas.

- Compón la escenaSiempre puedes ayudarte de un objeto, un amigo o amiga, el edificio que tienes delante. Úsalos para que la foto gane vida. En conjunción con el encuadre, conseguirás unos contraluces perfectos.

- Exponer la luzPara poder realizar un contraluz, lo más fácil es que a la hora de exponer nuestra escena, sea la luz que nos lo genera la que quede bien expuesta, de esta manera, tendremos subexpuesto el objeto que tengamos delante. Es bueno probar con distintas velocidades de obturación, hasta conseguir el resultado que más nos guste. Aunque siempre puedes hacer algún retoque en el postproceso.

- Controla los detalles

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Es perfecto tener una foto con un contraluz bonito, con unos colores estupendos, pero los detalles son los que marcan la diferencia en las fotos. Un contraluz en la que se ve el cielo, si además tenemos la suerte de tener alguna nube enriquecerá nuestra toma. Y esto es tan solo un ejemplo, cualquier detalle es bueno si está bien colocado.

Retratos a contraluz

Hay retratos que solemos ver en algunas páginas que nos dejan anonadados, la mayor parte de las veces no sabemos bien cuál ha sido el secreto utilizado para que con un evidente contraluz ese fotógrafo haya podido capturar una imagen tan impactante, sin espacios quemados ni pérdida de la nitidez. Si somos novatos lo más común es que, al poner a nuestro modelo entre el sol y la cámara, obtengamos fotos donde la persona nos salga demasiado oscura o la luz del sol queme parte de la escena.

Consejos para obtener buenos retratos a contraluz:

1. Las horas de oro

Así se le llama a esas horas en que el sol está justo en su punto ideal para retratar en contraluz, estas son: justo antes del atardecer o inmediatamente después de la salida del sol. El sol en estas horas produce una iluminación en tonos dorados que harán que todo se vea mucho más cálido y cuyo límite en cuanto al logro de una fotografía artística está en la creatividad del fotógrafo.

2. Bordes de luz

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Una de las ventajas que debemos sacar a este tipo de imágenes es justamente la que nos brinda el momento indicado del sol, si además sabemos escoger a nuestro modelo, que es la de lograr una iluminación especial en los bordes del retratado. Para esto se debe realizar la captura desde el ángulo adecuado de manera tal que la iluminación de los bordes del sujeto a retratar luzca de manera más imponente. Para que esto se logre con mayor excelencia es ideal un objeto o sujeto cuyos bordes estén compuestos por una cubierta delgada, como por ejemplo pelo o hierva.

3. Mayor apertura

Para que, además de todo lo anteriormente enunciado, tu retrato tenga un enfoque realmente artístico la mejor opción es utilizar la mayor apertura con la que se obtendrá una menor profundidad de campo y un sinfín de atractivos. De esta forma, también disfrutaremos de un enfoque selectivo y un fondo menos distractivo. Un consejo final sobre este tema: las aperturas muy amplias cuando se dispara en contraluz suelen ocasionar una sobreexposición por lo tanto te aconsejamos utilizar un filtro para reducir la cantidad de luz y posicionar la velocidad de obturación en 1/8000.

4. Primer plano difuso

Esta es una técnica muy utilizada para conseguir diferentes capas de profundidad en una fotografía, se logra interponiendo entre el modelo y la cámara algún objeto, por lo general

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algún tipo de follaje, que al realizar el enfoque sobre el objeto a retratar este primer plano se verá borroso y dará un efecto de una primera capa suave que añadirá profundidad y belleza a la composición.

5. Exposición

Una preocupación razonable de todo fotógrafo que desee hacer un retrato a contraluz es el tiempo de exposición de la lente al sol directo y sin protección alguna. Para evitar los daños que todos conocemos, lo que aconsejamos es: ubicar a nuestro modelo bloqueando el sol, configurar cada parámetro de la cámara fuera del sol y luego sí, con rapidez, realizar varias capturas. Otro buen consejo es mantener solo una parte del sol visible y bloquear la gran mayoría del mismo con el sujeto a retratar. Para esto lo fundamental es la práctica, hasta aprender a encontrar el punto lumínico ideal y poder hacer con la velocidad que requiere el cuidado de nuestra cámara.

2. Fotografías obtenidas de: http://www.fotografiad.com/consejos-para-capturar-magnificos-retratos-en-contraluz/

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Medir la exposición de la luz justamente al realizar tomas con el sol frente a nuestra cámara es todo un trabajo que requiere de mucha experimentación y control de los parámetros de nuestra cámara. El modo manual es el ideal para este tipo de imágenes, para llegar a utilizarlo de manera correcta aconsejamos disparar varias capturas en modo automático, anotar la configuración de parámetros fundamentales, como apertura, velocidad de obturación y la ISO, y luego ajustarlos en modo manual según nuestro propio criterio para corregir aquello que no nos agrade. También es importante disparar en formato RAW para poder ajustar la exposición en el pos-procesado, recordando siempre que es más fácil corregir una imagen sobreexpuesta que una subexpuesta.

FOTOGRAFIA DE SILUETAS

Tradicionalmente, una silueta es una forma de arte, el término es originario del siglo 18 y se aplica a los retratos u otras representaciones pictóricas cortada en una cartulina de color negro delgado. Actualmente las imágenes de siluetas se pueden crear en cualquier medio artístico (fotografía, Photoshop, etc.).

La fotografía de siluetas es una técnica creativa que nos permite destacar las formas a través de un fuerte contraste entre la luz y la sombra.

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La figura de la silueta, ya sea una persona, un árbol, un edificio pierde todos sus detalles convirtiéndose totalmente en una forma, por éste motivo debemos cuidar especialmente la composición.

La diferencia entre una fotografía a contraluz y una de silueta es simplemente la cantidad de exposición que le demos a nuestro sujeto principal.

Al crear una silueta se debe medir la luz en el fondo y estar seguro de que la medida no ha tenido en cuenta el primer plano, así las figuras quedarán muy oscuras.

Al estar trabajando con siluetas debemos minimizar los detalles tanto del sujeto como del fondo. Generalmente estas fotografías funcionan mejor cuando el fondo es bastante plano.

Si vamos a fotografiar contra el sol y el reflejo alcanza a llegar a la cámara podría causarnos problemas de aberración cromática, para evitar esto debemos tratar de cerrar el diafragma al máximo.

La fotografía de siluetas nos permite representar a una persona o un objeto sin ningún tipo de rasgos en contraste con un fondo brillante y luminoso.

La fotografía de siluetas, es una audaz y sorprendente forma artística que da mucho juego, es un tipo de fotografía muy interesante, y se puede experimentar con sus resultados. Es increíble lo que se puede evocar a través de una silueta, a pesar de la falta de detalle de los sujetos. El contorno negro parece captar realmente la esencia del sujeto capturado.

Las imágenes resultantes son por lo general bastante sorprendente y no tienes que ser un fotógrafo experto para tomar fotografías de silueta. Sólo tienes que ser capaz de entender el concepto de la iluminación y cómo afecta a tus fotografías. La mayoría de las fotografías que puedes ver aquí se toman en puestas de sol. Cuando la luz natural se utiliza para tomar fotografías silueta, que se llama contre-jour.

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¿Cómo lograr una buena exposición?

- Algunas cámaras permiten ver donde el exposímetro está midiendo la luz al presionar el obturador hasta la mitad. Si este es el caso con tu cámara, puedes presionarlo y hacer la medida en el fondo y luego sin soltarlo, recomponer la imagen de la manera que quieras.

- Al no soltar el obturador la cámara hará la toma con la medida de la luz que le asignaste pero esto puede darte problemas con el enfoque, ya que la mayoría de las cámara enfocan en el mismo lugar donde toman la luz. Para evitarlo debes hacer el enfoque del lente manualmente o tomar la fotografía con el diafragma lo más cerrado posible para lograr una gran profundidad de campo.

- Si la cámara te permite hacer fotografías con exposición manual, puedes ensayar haciendo una toma con la combinación que te da la cámara en automático y comenzar a sobre exponer hasta que logres ver en la pantalla la exposición correcta.

- Es conveniente que la medición la hagamos sobre el punto más claro de la escena, teniendo en cuenta que a mayor rapidez de exposición más definición proporcionaremos a las siluetas.

Consejos para obtener buenas siluetas

Algunos factores clave a tener en cuenta a la hora de hacer la fotografía son los siguientes:

- Elige bien el sujeto:Cualquier elemento es susceptible de ser recogido a contraluz, pero hay elementos cuyo contorno es más fácilmente reconocible que otros. Trata de buscar sujetos cuya silueta permita el reconocimiento inmediato, evitando aquellos en los que otros factores como pudiera ser el color sean determinantes para este reconocimiento.

- Apaga el flash:En algunas cámaras el flash viene configurado en un modo automático que hace que salte cuando detecta una situación con poca luz. Si utilizamos el flash, éste iluminará el sujeto en primer plano y no nos permitirá conseguir el efecto deseado.Debemos olvidarnos de los principios elementales de la fotografía que nos dicen que nuestro sujeto principal debe estar bien iluminado, en éste caso es todo lo contrario, la luz debe venir de atrás y debe dejar la figura en la penumbra.

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- Mide correctamente la luz:Asegurate de que el sujeto está situado entre tu cámara y la fuente de luz. Realiza la medición sobre la fuente de luz y no sobre el sujeto. Una fuente de luz que da resultados espectaculares es el amanecer y el atardecer, pero en principio, cualquier fuente de luz sirve para conseguir el efecto deseado.El amanecer o el atardecer son buenas situaciones para lograr éste tipo de imágenes, pero cualquier otra fuente de luz puede servir. Una fogata ardiendo, una pared blanca y muy iluminada, una ventana, el reflejo del sol en el agua, la nieve o la niebla iluminada.

- Encuadra la imagen:El resultado final va a depender mucho del correcto encuadre que hagas de la imagen.

- No mezcles siluetas:Si vas a incluir en tu fotografía más de una silueta, asegurate de que los sujetos estén separados, de modo que el espectador pueda interpretar cada silueta por separado. De lo contrario, es probable que se mezclen las dos siluetas y cueste entender que hay detrás de la sombra.Si vamos a fotografiar una persona sentada al atardecer cerca de una palmera, debemos separar la persona del tronco o las hojas, ya que al convertirse en siluetas formarán una sola imagen, muchas veces irreconocible y otras completamente desproporcionadas.

- Retrata a las personas de perfil: Esta recomendación tiene aplicación para siluetas de rostros en primeros planos, en los que elementos como la nariz, la boca o las cejas nos darán más información a la hora de reconocer a la persona que si tomamos la foto de frente o de espaldas.

- Si disparas en modo automático:Muchas cámaras realizan una medición promediada de la luz, que puede acabar en una subexposición del fondo y una sobreexposición del sujeto. Mide la luz en la parte más luminosa, y encuadra después.

- Si disparas en modo manual:

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Si tu cámara permite configurar la manera de medir la luz, prueba con mediciones al "Centro" o al "Punto". Este tipo de ajustes permiten un ajuste más fino de las condiciones de luminosidad.

- Utiliza una profundidad de campo lo mayor posible:De este modo conseguirás que tanto el fondo como el sujeto salgan enfocados en la medida que tu cámara lo permita.

Por lo general, las mejores fotografías silueta se pueden tomar cuando hay una relación de iluminación de 16:1. Al tomar la foto, a contra luz la exposición está programada para el fondo, la abertura se suele fijar entre 11 y 9, y la velocidad de obturación se fija en alrededor de 120 a 200.

Después de la teoría, veamos algunos ejemplos práctico de fotografías de este tipo, son fotografías capturadas por fotógrafos de todo el mundo.

En el artículo 41 Outstanding Examples of Silhouette Photos, publicado en Photopoly, tenemos 41 ejemplos sobresalientes de fotos de silueta impresionantes y creativivas. La mayoría de las fotos de silueta que se ven aquí están realizadas al atardecer. La elección de la composición adecuada y el uso de la luz, podremos crear fotos siluetas sorprendentes e inusuales.

Este artículo de Altfoto, tiene el título de Toma ejemplo: Siluetas.

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Fotografías a contraluz

En el artículo Beauty in dark Silhouette photography, de Pokkisam, podemos ver la belleza en la oscuridad en la fotografía de siluetas.

En PSDFAN, el artículo titulado 30 Stunning Examples of Silhouette Photography, con una selección de 30 ejemplos de fotografías de siluetas.

En SmashingMagazine, el artículo Captivating Examples of Silhouette Photography, hay ejemplos verdaderamente sorprendentes y creativos de fotografías de siluetas.

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Fotografías a contraluz

En el artículo 40 Breathtaking Examples of Silhouette Photography, de CreativeFan, nos muestra 40 impresionantes ejemplos de la fotografía de siluetas para que nos llenemos de inspiración.

En el artículo Silhouette Photography : 30 Wonderful Examples, de BestFreeWebResources, encontramoa 30 maravillosos ejemplos de fotografía de siluetas.

En el artículo 45 Stunning Silhouette Photos for Inspiration, de DPShots, hay una lista de las mejores fotografías de silueta.

En el post 50 High Quality Examples Of Silhouette Photography, de Noupe, nos muestran 50 ejemplos de excelente calidad de fotos de siluetas para inspirarte.

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En el artículo Captivating Silhouette Photos for Photo Inspiration, de YouTheDesigner, hay 30 ejemplos de fotografías impresionantes.

En este artículo de pxleyes, titulado The 50 Most Impressive Examples of Silhouette Photography, podemos ver 50 ejemplos maravillosos de fotos de siluetas.

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3. Fotografías tomadas de: http://www.fotografia10.com/ejemplos-fotograifias-silueta.html

ANEXOS

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Fotos obtenidas de:

Http://fotoblogx.blogspot.com/2008/11/hermosas-fotografias-fotos-contraluz.html

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Fotos obtenidas de: http://www.taringa.net/posts/imagenes/1798275/mira-estas-siluetas-_fotos-a-contraluz_.html

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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

http://www.ojodigital.com/foro/la-escuela-tutoriales-manuales-acciones-etc/135600-como-puedo-hacer-fotos-contraluz.html. Visitado el 15 Jun 2012.

www.dzoom.org.es/noticia-9009.html. visitado el 12 Jun 2012. http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/como-realizar-fotos-con-

contraluces. visitado el 10 Jun 2012. http://www.arteyfotografia.com.ar/tags/contraluz. Visitado el 10 Jun 2012. http://www.fotografiad.com/contraluz-de-juan-gatti/. Visitado el 8 Jun 2012. http://fotografia.facilisimo.com/blogs/tecnica-fotografica/como-hacer-

fotografias-a-contraluz_691405.html. Visitado el 8 Jun 2012. http://fotoblogx.blogspot.com/2008/11/hermosas-fotografias-fotos-

contraluz.html. Visitado el 5 Jun 2012. http://www.fotografiad.com/consejos-para-capturar-magnificos-retratos-en-

contraluz/. Visitado el 8 Jun 2012. http://www.fotografiadiaria.com/fotografiemos-a-contraluz/. Visitado el 5 Jun

2012.

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