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Escuela Técnica Raggio

Tejido de punto

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Introducción

Hilados


Tejido de punto

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Tejido de punto

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Tejido de punto

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Tejidos de punto

DEFINICIÒN

Tela móvil, elástica. Se adapta fácilmente al movimiento del cuerpo. Esta formada por un sistema de hilo que se entrelaza entre sí. Hay dos variantes fundamentales en el tejido de punto; estas son: *Por trama *Por urdimbre

X trama X urdimbre

El hilo corre horizontal El hilo corre vertical

Las mallas se unen unas a las otras en forma horizontal

Las mallas se unen entre sí en pasadas adyacentes. Las conexiones son diagonales

Mas posibilidades de diseño Mayor producción

Puede tejerse prendas completas, piezas de prendas o piezas

Se elabora en piezas

Se puede destejer. No se puede destejer.

COMPONENTES BÁSICOS DE LA MÁQUINA DE TEJIDO DE PUNTO Agujas Levas de formación Fronturas Galga

Agujas

Levas de formación Son el elemento mecánico que guía el movimiento de las agujas de acuerdo con la labor que deban desarrollar las mismas, haciéndolas ascender o descender en el momento preciso por medio de planos con determinada inclinación.


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Fronturas: La frontura es, pues, una placa metálica con una serie de fresados paralelos (ranuras) en cada una de las cuales se aloja una aguja.

Las máquinas de tricotaje pueden tener 1 ó 2 fronturas normalmente. En primer caso se habla de máquinas de una placa porta-agujas, y los tejidos que con ella se producen pertenecen a la categoría de tejido de punto de una sola cara. En el segundo caso se habla de máquinas de dos placas porta-agujas o doble frontura, y los tejidos que con ella se producen pertenecen a la categoría de tejidos de doble cara. A modo de introducción, las fronturas pueden presentarse en forma recta (máquinas rectilíneas) o en forma circular (máquinas circulares). Si contienen dos fronturas, éstas pueden estar una con respecto a la otra a 45º o 90º. Galga La galga o finura de las máquinas de tejido de punto esta dada por la cantidad de agujas que se alinean en una frontura de agujas en una pulgada de longitud (1 pulgada = 2,54cm). En las máquinas rectilíneas los valores actuales se encuentran entre 3 y 16 agujas por pulgadas. Las galgas existentes en máquinas rectilíneas son 3, 5, 7, 10, 12, 14 y 16, siendo los valores mas usados entre 5 y 12 pulgadas. Títulos y cantidad de cabos a usar según la galga de la máquina

Galga 5 Galga 7 Galga 10 Galga 12

Acrilico Nm2/32

4 a 5 cabos 2 a 3 cabos 1 a 2 cabos 1 cabo

Algodón Ne 24/3

4 cabos 3 cabos 2 cabos 1 cabo

Pelo Nm 1/15

3 a 4 cabos 2 cabos 1 cabo 1 cabo


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TRABAJOS DE LAS AGUJAS

Formación de mallas

En una frontura

En doble frontura

Formación malla retenida


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Aguja no trabajada o desagujado

Perfil de agujas (dibujo técnico)

Filas y columnas

En un tejido de mallas se define “pasada” como un conjunto de puntos

formados por varias agujas en cada pasada del hilo. Se define “fila o

columna” como el conjunto de puntos formados por una sola aguja.

Calculando el número de filas en un centímetro de ancho de tejido y el

número de pasadas en un centímetro, se obtiene un dato, llamado

“densidad del tejido”

La imagen muestra 3 columnas y 4 pasadas


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TEJIDOS DE UNA CARA Jersey El punto jersey, también llamado punto liso, es el más sencillo y clásico de los tejidos de punto, y es la base de la mayor parte de los tejidos de una sola cara. Tiene una gran tendencia al enrollamiento en todas sus orillas, hacia el revés en los laterales y hacia el derecho en sus orillas superiores e inferiores, con tanta mayor intensidad cuanta mayor sea la rigidez del hilo empleado en su elaboración, ya que es producto de tensiones que permanecen en este cuando está enlazado formando las mallas.

Desagujados Si tejemos en una máquina, pero habiendo puesto previamente unas agujas fuera de trabajo, al resultado se lo llama “tejido desagujado”, y puede ser una buena forma de sacar provecho a dicha máquina si es de reducidas posibilidades de dibujo. Hay dos tipos de desagujados, el 1-1 y el falso acanalado.

Pique Variando las estructuras básicas del ligamento jersey podemos obtener una variedad de ligamentos. En la figura 60 vemos el trabajo de las agujas de un ligamento producto de la combinación de formación de malla y malla retenida.


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TEJIDOS DE DOS CARAS

Ribb Este ligamento tiene varias utilidades: *para enhebrar la máquina de dos fronturas *para comienzo de paños con la función de puños *para darle mayor rebote al tejido. Se realiza trabajando con agujas alternadas y formando malla en la frontura delantera y trasera.

Morley Este ligamento tiene el mismo concepto del ribb, pero varía en cuanto a las agujas que tejan adelante y las agujas que tejan por detrás. Se expresa de la siguiente manera: Ejemplo: 2X1, esto quiere decir que dos

agujas forman malla en la frontura delantera

y una aguja forma malla en la frontura

trasera.

Este ligamento, también se utiliza para

realizar tejidos con rebote por ejemplo para

puños. Pero a diferencia del Ribb, muestra canelones verticales, y son mas marcados cuanto

mayor sea la diferencia en el cambio de frontura.

Punto Interlock Es un tejido con el aspecto de un jersey, pero tejido en dos fronturas, el derecho y el revés del tejido son iguales, y se obtiene un tejido con más peso y caída. El ligamento es como el ribb pero las agujas están enfrentadas, lo

que hace que el tejido sea más compacto y no tenga el rebote del

ribb.


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Punto Roma Es un tejido con el aspecto de un jersey, pero mucho mas pesado y firme, debido a que teje

también en la frontura trasera.

Punto Milano

Punto Inglés La característica de éste ligamento es el volumen de las mallas que se obtiene por las retenidas.

Esto permite que el tejido aparente una galga más gruesa de lo que es realmente.


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Punto Perlé Es una variación del “Punto Inglés”

TRASLADO DE MALLAS

Algunas máquinas de tejido de punto por trama tienen la posibilidad de hacer que las mallas de unas agujas pasen a otras. Este tipo de trabajo recibe el nombre de traslado de mallas. Esta es una forma muy interesante de ampliar la capacidad de dibujo, pero no solamente esto, sino que el traslado de mallas también permite fabricar artículos con aumentos y disminuciones. Se llaman aumentos y disminuciones a los ensanchamientos y reducciones, respectivamente, en la anchura de un lienzo. Por tanto, una máquina capaz de hacerlos puede obtener, por ejemplo, frentes, espaldas y mangas de una prenda con orillos perfectos, sin tener quecortarse para darle la forma. Ello se traduce en un mejor acabado de los artículos así fabricados, y en un ahorro notable de materia prima. El traslado de mallas permite también tejer lienzos en máquinas de fronturas cuyo comienzo sea en

un tejido elástico usando ambas fronturas, y posteriormente, por traslado de todas las mallas de

una frontura a la opuesta, se puede producir tejiendo solamente en la frontura donde quedaron

todas las mallas, dejando inactiva la otra.

En conclusión a partir del translado de mallas podemos lograr:

Dar forma a una pieza, a partir de aumentos y disminuciones

Calados

Trenzas y aranes

Tejidos links- links


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Disminuciones y Aumentos


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Calados a partir de transferencias

Tramas de punto revés “links-links”

Los tejidos de punto revés o “links-links” se producen basándose en el concepto de sobreponer, en la misma columna de puntos, los puntos de mallas derechos y los puntos de mallas revés. Estos tejidos, en su origen eran realizados sobre máquinas adecuadas con fronturas planas y ranuras coincidentes, dotadas de especiales agujas de doble gancho. Hoy las facilidades existentes para el transporte de los puntos de malla permiten la rápida y segura realización de estas tramas incluso sobre las normales máquinas rectilíneas. El aspecto característico de los diseños “links-links”

consiste en presentar áreas de puntos de revés

alternados con otras de puntos derechos, a menudo dispuestos para crear un motivo de diseño.

Diseño de Trenza y Aran

Otras estructuras de malla clásica realizada gracias

al traslado de mallas son las trenzas. El concepto

básico consiste en reproducir una serie de columnas

de puntos derechos sobre una base de puntos revés.

Después de algunas pasadas de los puntos de

mallas, correspondientes a la mitad de las columnas

de puntos en cuestión, son trasladadas a las otras

columnas de puntos, mientras los puntos de éstas

últimas son trasladadas a las columnas de puntos

precedentes. Los puntos se cruzan así, mostrando el

efecto característico de trenza. Las trenzas pueden

ser realizadas en varias extensiones.


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Otra estructura de mallas muy difundida, realizada

siguiendo el mismo concepto de producción de

trenza es el aran. Este sigue en general las mismas

modalidades de producción de las trenzas, con la

diferencia de que los brazos determinados por las

columnas de puntos que se desplazan son

divergentes en vez de convergentes, como ocurre

en las trenzas

Tejido Jacquard Un tejido “Jacquard” es el producido en una máquina de amplia selección individual de agujas (la selección mínima para considerarse Jacquard es de 5 agujas), con esto tendrá la propiedad de poder realizar a voluntad dibujos en el tejido, haciendo mallas y otras agujas haciendo retenidas, inactividad o transferencia. La zona de dibujo se denomina campo de muestra. Los campos de muestra se representan en

forma rectangular y su repetición varia de acuerdo a la construcción de la máquina y el tipo de

mecanismos de selección de agujas.

Jacquard con ligamento jersey

Jacquard con ojo de perdiz


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Jacquard con tejido tubular

Jacquard con ligamento Ribb


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TEJIDO VANISADOS Se llaman tejidos vanisados a los obtenidos alimentando a las agujas simultáneamente con dos hilos de tipo o color diferentes, con el propósito de que uno de ellos salga en el derecho y el otro en el revés. Para lograr un buen vanisado, los hilos deben ser entregados a las agujas en diferente posición y separadamente, ya que según el lugar que ocupen dentro del gancho de la aguja, saldrán en un lado u otro. El vanisado se emplea para que un tejido tenga un color por el derecho y otro diferente por el envés, pero también, usando diferentes materiales, para abaratarlo si el hilo vanisador es de precio inferior, o para un tacto más suave por uno de los dos lados. También se utiliza en el caso que se quiera dar elasticidad a un tejido, usando como el hilo vanisador elastano muy fino para que apenas se vea en el revés del tejido. Existe otra variante del vanisado que se denomina “vanisado invertido”, que es la capacidad que

tienen algunas máquinas de lograr dibujos en donde aparezcan mallas por vanisado a un color, y

otras de otro color por haberse producido una inversión en la colocación de los hilos dentro del

gancho de la aguja o en el desprendimiento.

TEJIDO INTARSIA Los tejidos “intarsia” son aquellos de dos o más colores, producidos por recorridos parciales de los guía hilos, en los que cada uno de ellos alimenta un número limitado de agujas. Solamente pueden ser obtenidos mecánicamente en máquinas rectilíneas o circulares de

movimiento alternativo, para que los guía hilos puedan tejer una zona de agujas en una pasada

yendo hacia un lado, y puedan regresar tejiendo la misma zona, de igual tamaño, o reducida o

aumentada en un número pequeño de agujas.


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SISTEMAS PRODUCTIVOS DE PRENDAS

Prendas a partir de paños con inicio:

El método general consiste en tejer

rectángulos cuyas medidas son las del talle

de la prenda que se va a realizar. Estas

piezas comúnmente llamadas paños poseen

los bordes inferiores del tejido sellado que

previene las corridas y distorsiones de los

bajos de los ruedos y bocamangas. A veces

se inician los paños con una estructura

conocida como puño o con calados u otros

dibujos. Comúnmente los puños o cintura

poseen una estructura más elástica que

ajusta el extremo inferior del paño. El tamaño

del paño debe tejerse lo mas cerca posible al

talle de la pieza de la prenda. Sobre este

paño se coloca la pieza de molderia y se

realizan los cortes para dar la forma de las

sisas caída de hombros y el escote. El corte

se realiza con tijeras cortando piezas simples o dobles. Luego se procede a la unión de las partes

mediante a costuras.

Los paños se suelen tejer no individualmente sino una tira de paños separadas por hilado del

mismo u otro color.

Características: los paños pueden tejerse de cualquier ancho hasta el total del ancho de la frontura.

Dos o mas paños pueden tejerse a la misma ves. Los paños se tejen con los orillos al costado del

tejido. Las maquinas rectilíneas son relativamente lenta. El tipo de ligamento y la complejidad de la

estructura del diseño también influirán en la velocidad de la realización del paño. La más avanzada

de las máquinas realiza 24 paños de estructura sencilla en 1 hora. Frecuentemente antes de la

realización del corte los paños son vaporizados en el caso de los acrílicos y/o planchados en el

caso de la lana y el algodón. Para facilitar el manejo y evitar distorsiones en el talle y en las formas

se pueden cosen dos paños a modo hilvanado con una costura simple antes del vaporizado.


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Ventajas: Al tejerse los paños se pueden realizar por ejemplo: varios delanteros del mismo talle

pero colocar distintas molderias. No es necesario calcular o predecir posibles errores de moldería

antes de tejer, por ejemplo: como sería la sisa, si la forma está bien, ya que esto se resuelve aparte

antes del corte del paño.

Desventajas: se produce desperdicio y sobrante de tejido por paño. Se pierde tiempo con la

preparación previa al corte (marcado de moldes) y al cortarse, los bordes cortados pueden

desarmarse y destejerse.

Secuencia de producción de prendas de paño con inicio

Prendas menguadas o Fully fashioned Fully Fashioning

Es el proceso por el cual las piezas de una prenda son formadas en los orillos por el aumento o

disminución progresivo del número de mallas en el ancho del tejido. Estos aumentos y

disminuciones producen la forma de la pieza de la prenda, que de otra manera sólo podría ser

generada a través del corte. Específicamente en los sectores de escotes y sisas.

El menguado tiene ventajas sobre la otras dos categoría de prenda descriptas anteriormente:

1) El desperdicio es muy pequeño o nulo.

2) Los bordes de las piezas de las prendas están selladas y no deshilachan, de manera tal que

pueden unirse por costuras simples sin volumen.

3) Es más económico que el sistema anterior, ya que reduce la cantidad de material,el tiempo de

confección: no hay tizada, corte (más que en el escote).

Desventajas: Si se realizó una disminución o aumento incorrecto y la prenda calza mal no queda

otro opción que destejer la pieza, reveer el molde y comenzar de cero. Es necesario realizar

cálculos previos al tejido, sobre cuantas agujas agregar o disminuir para que el paño tome la forma

del molde.

tejido de paños

planchado corte ensamblado revision acabado


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Las capacidades de menguado de las modernas máquinas controladas electrónicamente están

siendo utilizadas para confeccionar prendas con la intención de embellecerlas utilizando un amplio

rango de dibujos.

El ensamblado de las prendas tradicionales fully fashioned se realiza en dos pasos:

1) Ensamblado preliminar o grueso: se lleva a cabo para unir piezas bases de la prenda: frente,

espalda y mangas a lo largo de los orillo. Las armadoras son utilizadas para proveer una costura de

cadeneta simple o doble para estas costuras. En algunos diseños el remallado se utiliza para unir

las costuras de los hombros, malla por malla

2) Ensamblado de terminación: después del secado y planchado el ensamblado de terminación se

lleva a cabo, incluyendo el corte del escote (si no fue realizado por la máquina), la caída de

hombro, las aberturas de acceso en los cárdigans , pegado de cuellos, vistas y botones, ojalado,

etc. Se utilizan remalladoras, armadoras y máquinas rectas.

Secuencia de producción de las prendas fully fashioned

tejido de piezas

ensamblado preliminar

terminación - acabado

ensamblado de

terminacón revisión planchado


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Prendas integrales o completas- Wholegarment

La maquina genera la prenda completa. La unión de las piezas entre si es generada por el mismo

tejido. La prenda esta tejida integralmente sin la necesidad de utilizar costuras para unir las piezas

o solo para sectores muy pequeños (escote). El ejemplo típico es la boina, que es tejida

secuencialmente en una serie de triángulos, dejando el principio y el final para ser unidos en una

forma tridimensional. Este principio ha sido utilizado para realizar faldas y pullovers y se utiliza para

producir una gran proporción de sombrerería de dama. Otra prenda integral realizada utilizando una

combinación de tejido tubular y menguado es la media de hombre. Para formar el talón y la puntera

de una media, las bolsas se forman con pasadas extras de tejido. El tercer tipo común de prendas

integrales, los guantes, consiste principalmente en unir tubos. Los tubos están construidos para

cada uno de los dedos, algunas veces con la punta con forma, y juntas se desvanecen

gradualmente en la pieza de la palma, que también es un tubo. Estos guantes ahora pueden

tejerse en forma totalmente automática (Shima Seiki) sin los procesos de ensamblado

subsiguientes.


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Las ventajas de este proceso son:

Eliminación del proceso de corte y ensamblado.

Máximo aprovechamiento del hilado (desperdicio muy escaso o nulo).

No tiene costuras por lo que los dibujos o puntos no se interrumpen en la unión de hombros-

frente y hombro- espalda. Lo que permite que las prendas puedan ser reversibles

Las desventajas son:

Alto costo de programación.

Alto costo de la maquinaria.

Para amortizar los altos costos de tecnología es necesario un gran volumen de producción.

Marcas de Máquinas: Shimaseiki y Stoll.

tejido de la prenda

revisión terminación - acabado en

húmedo planchado


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Maquinas auxiliares:

Tirilleras:

Es una máquina que realiza tiras de tejido de diferentes anchos, las más utilizadas son de 2 o 3

cm. Las tirillas se pueden encontrar como vista de cierres o cuellos y también es muy utilizada

como lazos (cintos) dentro del diseño de la prenda. Se tejen tiras largas y luego se corta a la

medida que se necesita, se pasa un pespunte con recta en los extremos para asegurar el tejido.


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MÁQUINAS DE ARMADO DE PRENDA Remalladora circular: esta máquina puede ser pesada, modular o liviana según el tejido. Se utiliza en la mayoría de los sweaters para la unión de cuellos, también se puede utilizar para unión de laterales o cualquier parte de la prenda. Las remalladoras forman un grupo especial dentro de las máquinas de cofección, y su aspecto general es característico porque tienen una corona formada por multitud de punzones colocados en forma radial. Los dos tejidos a coserse, o a remallarse, se colocan en la máquina introduciendo estos punzones, uno por uno, primero dentro de cada malla de una misma manera en los mismos punzones. Posteriormente se echa la máquina a andar para que la punta de la aguja pase por dentro de la ranura que tiene cada punzón, con lo que se introduce también las mallas que deben coserse entre sí, haciendo una costura de una nitidez y aspecto extraordinario. Se utiliza el mismo hilo con el que se realizó el tejido para que parezca parte de él.

Unidora: es una máquina de costura que se utiliza para el armado en general de la prenda, para unión de laterales y hombros. Se caracteriza por tener una costura recta del lado del derecho y una cadeneta del lado del revés, se puede utilizar con el mismo hilado de base de la prenda. Overlock 4h: para unión de piezas. Overlock 3h: para surfilar piezas cortadas (sistema paño cortado). Recta: para pespuntes bolsillo, cierres, apliques, etiquetas .


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Otras Máquinas

Ojaladora . -·

Pega botones.

Bastera: para dobladillos invisibles

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