monográfico: galicia, el vino mágico
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Monográfico: Galicia, el vino mágico 4
Dossier
Cata de Château d’Yquem 35Luis Gutiérrez
Los vinos de “uvas podridas” 41Fernando Chivite
Reportaje
Biodinámica. Una cuestión de fe 45Jesús Barquín
Análisis
La reforma de OCM del vino 51Vidal Maté
Entrevinos
Autoglobalización 55Lorenzo Martínez-Dueñas
El vino en la copa
Sensación-Percepción 59Jesús Álvarez Yraola
Marqués de Riscal. El vino hecho ciudad 63
Noticias de la Fundación 67
Agenda 73
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SUMARIO
Terruños.Número 16_Diciembre 2006.
EditaFUNDACIÓN PARA LA CULTURA DEL VINOPlaza del Perú, 1.- Esc. Izda. 1ºA. - 28016 MadridTel.: 91 343 07 08 - Fax: 34 91 343 07 09 e-mail: fundacion@culturadelvino.orgwww.culturadelvino.org
Presidente Magí Raventós
Vicepresidente Guillermo de Aranzabal
Gerente Emilio Castro Medina
Redacción y coordinación Sandra García, Ignacio Pérez, José A. Picón
Colaboran en este númeroLorenzo Martínez-Dueñas, Cristino Álvarez, LuisGutiérrez, Fernando Chivite, Jesús Barquín,Vidal Maté,Jesús Álvarez Yraola
ImágenesFundación para la Cultura del Vino, CRDO’s de Ribeiro,Rías Baixas,Valdeorras y Monterrei, Iberimage, El vino uvaa uva de C. Gallego/C. Cidón ed. Everest-imágenesImagen Más.
Ilustración de portada Alberto Coronado (Magic Circus)
Diseño y maquetaciónMagic Circus
Terruños no se hace responsable de las opiniones delos colaboradores
Patronato de la Fundación para la Cultura del Vino:
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
• Bodegas Codorníu
• Bodegas Julián Chivite
• Bodegas La Rioja Alta, S.A.
• Bodegas Vega Sicilia
• Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal
COMPARTIENDO TRADICIÓN, GENERANDO CONOCIMIENTO
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Al pasear por las viñas estos días de diciembre,presto a empezar el invierno, con alguna hoja aún rebelde
a las primeras heladas, uno tiene el pensamiento entre la campaña pasada y el inicio de la nueva.
Mientras la mirada se acerca a las cepas, se coge el sarmiento, se testa si la savia ya se ha retirado, se aca-
ricia, como agradeciendo el trabajo del año ahora que está desnuda y se presta al sacrificio de la poda
abriendo la nueva campaña de ilusión y de esperanza.
En esta vieja viña compañera de veinticinco años, este año se nos adelantó la maduración por ser
terrenos de gravas que les costó aguantar el agua; aumentando su graduación mientras las pepitas no
podían seguir su ritmo de envero.
Este fenómeno me ha sorprendido y ha centrado parte de la conversación en la cena con el Sr.
Lurton de Château d’Yquem y los viticultores bodegueros del patronato de la Fundación constata-
ron como este hecho se había producido este año en las propias viñas en el Alto Valle del Ebro, en
Ribera del Duero y en el propio Burdeos.
El seguimiento técnico de la graduación, acidez, junto al gusto de las bayas y el color de las pepitas,
son definitorios del estadio de recogida de la vendimia. Sin embargo, este año, casi de repente, se pre-
sentaron estos puntos aparentemente desligados unos de otros. Se han tomado decisiones más dis-
pares: mientras ha habido quién ha cogido las uvas influenciado más por el alto contenido de azúca-
res conseguido muy pronto, y lo ha hecho antes, y quién ha esperado a tener una maduración de los
polifenoles más avanzada y con azúcares aún más altos. El agricultor con el enólogo también se enfren-
ta a decisiones casi estratégicas para responder al reto que los cambios implican, con ese diálogo entre
viña y hombre que a los ajenos al mundo del campo les puede parecer repetitivo, crónico, pero que
desde el terreno se vive tan intenso, movido, rico, temeroso y esperanzado, convirtiéndonos en parte
de esta naturaleza de vino y campo.
En estos “terruños” el mejor vino este año aún está por ver, pero hay alguna viña que destaca en esta
cosecha diferente de casi todas. Ha sido aquella de ladera norte curiosamente siempre tan ren-
queante y este año qué ilusión al recoger las uvas en esta loma,que equilibrio de sabor, azúcar y madu-
ración. Inicio de un camino con muchos pasos que andar.
Lo que nos demuestra que no siempre los mejores vinos son de las mismas viñas, la naturaleza traslada
suerte con la lluvia, la brisa, la temperatura…
EDITORIAL
Magín RaventósPresidente de la Fundación
para la Cultura del Vino
En el caso deGalicia, lamultidiversidad defactores biológicos,en muchos casosopuestos, haconseguido dividirlas decisionestécnicas haciacriteriosnecesariamentelocales.
GALICIA, EL VINO MÁGICO
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Galicia ha sabido complementar la tradición rural-agraria del concejo y la parroquia, de
las pequeñas parcelas labradas en familia, con el progresivo desarrollo industrial y
administrativo impulsado por las inversiones y el desarrollo de sus provincias. Viñedos
y vinos figuran a la cabeza del cambio de la Galicia secular a la universal. Se retorna a
la historia en las “castas”, pero se mira el futuro en investigación vitivinícola. Las
sobradas características cualitativas de las ya 10.000 ha del viñedo calificado en Galicia,
merecen un análisis pormenorizado de sus zona y subzonas, en las que
“tipicidad/calidad” van de la mano.
Galicia, el vino mágico
Lanzarote, Jerez, Montilla, Priorato o Málaga,
son ejemplos históricos, con sobrado soporte
literario a través de los siglos, de la necesidad
de concreción al referirse a viñedos y vinos de
marcas de producción, cuyos resultados cons-
tituyen exponentes vínicos y difícilmente
reproducibles.
Las clasificaciones administrativas y las divisio-
nes jurisdiccionales y competenciales de los
territorios –útiles y eficaces a efectos funciona-
les de organización socio-política- no resultan,
en la mayoría de los casos, tan adecuadas si
queremos referirnos a vinos y viñedos con un
lugar físico muy concreto (“lieu dit”).
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GALICIA, EL VINO MÁGICO
Pero esta necesidad de concretar las refe-
rencias en aquellos casos en los que facto-
res biológicos, su inter vención y sus
efectos, consigan resultados de notables
tipicidades, no se produce en aquellos terri-
torios en los que la uniformidad de los ele-
mentos de origen da lugar a producciones
con repetida homogeneidad.
Sin embargo, en el caso de Galicia, la multi-
diversidad de factores biológicos, en
muchos casos opuestos, ha conseguido
dividir las decisiones técnicas hacia criterios
necesariamente locales. De ahí el acier to
de progresar en el reconocimiento de
denominaciones de origen (de escasas ha y
amplios territorios) y, así mismo, de esta-
blecer, en cada una de ellas las necesarias
diferencias de subzonas, en la medida en
que las determinantes naturales lo exijan.
El tradicional minifundismo, la cultura arrai-
gada de las parroquias y concejos y el nece-
sario recuerdo de que gran par te del
viñedo del territorio gallego ha estado
influido por criterios de plantación de
variedades muy productivas, cuyo origen se
ha debido a los efectos producidos, en cada
caso y época, por los ataques padecidos en
la viña inicialmente por oidio y mildiu y,
como puntillazo definitivo por la filoxera,
resultan elementos determinantes en la
producción.
Pero quizá los jóvenes no sepan las disfuncio-
nes y efectos no deseados producidos por la
utilización de variedades de escasa tipicidad,
como “Alicante” o “Bouschet” (híbrida entre
Petit-bouschet y Garnacha) o la llamada
“Jerez” y que propició la necesidad de ejecu-
ción de planteamientos técnicos que en busca
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Naturalmente todo ello obliga a replantearse
no sólo clones y variedades, sino muy especial-
mente los sistemas posibles de formación de la
planta. Así uno de los más notables avances en
este sentido, lo constituyen los estudios y
experiencias llevadas a cabo por particulares e
instituciones en diferentes viñedos. Uno de los
casos que ha supuesto mayor avance es el
llevado a cabo por la Estación de Viticultura y
Enología de Galicia, en Leiro, (Ourense), cuyas
investigaciones concluyeron que “para lograr el
mejor equilibrio entre producción y calidad, es
necesarios maximizar la superficie foliar efecti-
va por hectáreas y alcanzar valores próximos a
los 20.000 m2, valores que contrastan con la
superficie de un parral horizontal que está limi-
...los factoresbiológicosdeterminantes handado lugar a unaextraordinariadiversificación,cuyos resultadosdeberíanmanifestar todaslas experiencias ypersonalidadespropias de laszonas y subzonasde los territorios deorigen.
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de la calidad/tipicidad, ha conseguido terminar
con los llamados híbridos productores direc-
tos. Poco a poco, se está consiguiendo tener
unos marcos de plantación razonables entre
los rendimientos y las calidades y, al mismo
tiempo, con mayoritaria presencia de clones y
variedades apropiadas a cada terreno.
Esta es una labor imprescindible en los viñedos
de la Comunidad de Galicia por cuanto, al igual
que en las Islas Canarias, los factores biológicos
determinantes han dado lugar a una extraordi-
naria diversificación, cuyos resultados deberían
manifestar todas las experiencias y personali-
dades propias de las zonas y subzonas de los
territorios de origen.
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tado a 10.000 m2/ha, todo ello, en este caso,
referido a la variedad Albariño y según datos
recogidos durante los años 2003-2005 en la
finca experimental de la EVEGA y tal como ya
se ha publicado por los investigadores y técni-
cos de la citada Estación1.
Viño do paisLos elementos consuetudinarios que secular-
mente han influido en una cultura de parroquia
y concejo, de minifundio y parcela propia de
escasa extensión, en el ámbito rural y la indis-
cutible tradición de cultura agraria, unido a los
ya citados efectos de reconversión del viñedo
postfiloxérico, han marcado hasta hace muy
pocos años y durante más de 100, las caracte-
rísticas de producción del vino en Galicia.
La fuerte tendencia arraigada en toda la socie-
dad española de sublimar el concepto de vino
local y particular, asociándolo a calidades excel-
sas, ha contribuido en todo el territorio nacio-
nal a crear una tendencia referencial negativa
respecto de cualquier avance de investigación,
desarrollo, tecnología o formación, e incluso
información respecto de lo vitivinícola.
Ha sido necesario que el reconocimiento a la
seguridad que proporcionan los rendimientos
económicos se haya consolidado en todo el
sector, sobre todo a finales de la crisis econó-
mica de principios de la década de los 90, para
que, unido a un cambio generacional impres-
cindible y, esencialmente, con el complemento
de las ayudas europeas, las estructuras rurales-
agrarias “de toda la vida”, comenzaron a dar
paso a nuevos criterios de plantación, de
labranza, de vinificación y, sobre todo, de plan-
teamientos.
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1 Estudio publicado en “Viticultura y
Enología Profesional” nº 104. Mayo-junio
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Quizá el elemento más indispensable para
consolidar un cambio, de la tradición local a la
calidad competitiva, sea el arraigar el conoci-
miento del medio y, sobre todo, la formación
técnica, que lleve al “paisano” a hacerse profe-
sional y, como no, que lleve a las industrias a
buscar más allá de las ayudas y a no confor-
marse con los nuevos reconocimientos de
precios y puntuaciones, siempre indeseados.
La dificultad de presentar al vino en las socie-
dades de futuro como elemento tradicional
pero determinado por criterios técnicos y
también de rendimientos analíticos y cuantita-
tivos, es tarea lenta y compleja en el ámbito
español y muy especialmente en la sociedad
gallega, muy tradicional y con un alto compo-
nente emocional y patriótico en lo que a sus
tradiciones se refiere.
Por eso el cambio de imagen del vino, como el
cambio de estructuras, es muy lento y siempre
al compás del cambio generacional y del
desarrollo económico.
La ruptura con el vino popular y barato, de
escasa calidad, pero fiel compañero de tertulias
y pulperías, simbolizado por la “taciña” y el
amoratado paso por los labios, cuando no por
una acidez poco satisfactoria fisiológicamente,
no ha terminado aún. Quedan por pasar
algunas generaciones que consigan demostrar
a toda la sociedad, que nunca se ha sabido ni
podido obtener todo el potencial que los fac-
tores biológicos han otorgado a las zonas de
producción de los marcos gallegos. Pero este
cambio sociológico debe estar presidido, sin la
menor duda, por criterios técnicos que lleguen
a convencer al propio sector, a las instituciones
y, al final, al público consumidor a toda la
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...el cambio deimagen del vino,como el cambio deestructuras, es muylento y siempre alcompás del cambiogeneracional y deldesarrolloeconómico.
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cadena comercial de que sólo a través de con-
ceptos cualitativos experimentados y adecua-
dos a cada ámbito concreto de producción se
puede llegar a conseguir explotar y desarrollar
todo el potencial vitivinícola de unas zonas de
producción muy diversificadas y que aún no
han terminado de definirse ni en las plantacio-
nes, ni en el laboreo, ni en la vinificación.Y ello,
con independencia de todo el esfuerzo realiza-
do por las bodegas, los Consejos, los investiga-
dores, la Xunta y otras instituciones y órganos
de la Administración del Estado que iniciaron
esta tarea a partir de la década de los setenta
y cuyos frutos están ahí.
Euriños e calidadesLas características diferenciadoras de los
diferentes viñedos gallegos, por emplaza-
miento y conjunción de factores biológicos,
obliga a invertir en investigación y desarrollo
y, además, desde el punto de vista de la
imagen a mantener unido un binomio tan
esencial como compatible: vino de Galicia y
vinos gallegos. La zonificación del viñedo en
Galicia debe conseguir extraer del suelo y
del clima todo su potencial y esto a través
de sistemas de plantación y de adaptación
de clones y variedades apropiadas a cada
marco, de ahí la necesidad de realizar, con
carácter permanente, estudios de investiga-
ción y experiencias de campo, dirigidas a
conseguir rendimientos cualitativos comple-
mentados, naturalmente, con los económi-
cos, pero teniendo en cuenta que una finca
explotada vitícolamente precisa de muchos
años para conseguir expresar todas sus posi-
bilidades.
En relación con lo anterior, no debe olvidar-
se que la bodega no puede estar pensando
exclusivamente en el número de cajas a
vender, porque este planteamiento se des-
barata, tal como se ha demostrado año tras
año, con las cifras de volúmenes en el
mercado y con las de excedentes de cose-
chas. Galicia –con sus 10.000 ha cualificadas-
puede permitirse el lujo de lograr ventas y
reconocimiento por vinificaciones diversifi-
cadas, ya que posee territorio, viñedo y
variedades muy características y, además,
muy capacitados por todos sus elementos
para dar productos de muy alta gama y
también muy diferentes.
Los ejemplos que desde hace tiempo se
producen, por ejemplo, en algunas bodegas
del marco de Ribeiro, o de Valdeorras, o de
Rías Baixas, partiendo de experiencias vitíco-
las, observando el comportamiento del
viñedo y sus posibilidades y tratando de rea-
lizar vinificaciones pluridiversificadas que
consigan extraer de los mostos todo su
potencial, tienen que servir para que todo el
sector, la investigación, la distribución y las
instituciones, lleguen al conocimiento de que
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se está ante unas posibilidades infinitas de
diversificación cualitativa. Hay que huir de vinos
uniformes y con escaso trabajo microbiológi-
co; que hay que dedicar mucho tiempo al
estudio de las levaduras autóctonas y también
a conseguir –en el caso de las vinificaciones en
blanco- productos suficientemente expresivos
y con complejidad, no recreándose en éxitos
fáciles basados en el potencial aromático pro-
ducido por efectistas y olorosas levaduras
comerciales, tan seguras técnicamente, como
clónicas en sus manifestaciones.
Estas metas con el potencial actual de los
viñedos y de las industrias y con toda la ayuda
pública con que cuenta el sector, pueden con-
seguirse de aquí a unos años. Rías Baixas,
Ribeiro,Valdeorras han demostrado, con pun-
tuales ejemplos en el mercado, toda la gama
cualitativa que puede conseguirse. Monterrei y
Ribeira Sacra han de seguir la tarea, pero cen-
trada en sus marcos. Sí a los vinos de Galicia,
pero integrados por los vinos de cada casa, de
cada parcela y subzona y de cada viñedo. Lo
colectivo sólo es el conjunto de lo individual.
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En Galicia, el sector vitivinícola representa el 10 % del valor de la producción de la
rama agraria, ocupando la producción de uva y la elaboración de vino los primeros
puestos del subsector agrícola gallego. La superficie de cultivo en producción ronda
las 26.790 ha distribuidas mayoritariamente en el sur de la región, principalmente en las
provincias de Pontevedra y Ourense que concentran el 80% de la superficie vitícola de
Galicia. La producción de uva ronda las 260.346 tm y se destina en su práctica totalidad a
transformación.
Variedades gallegasConsecuencia de las características edafocli-
máticas de la región, las técnicas de cultivo se
caracterizan por su heterogeneidad a lo largo
y ancho de la geografía gallega.Así en las zonas
más atlánticas, más fértiles y húmedas, es fre-
cuente observar el cultivo en formas elevadas,
parrales, descendiendo la altura de las plantas
a medida que nos movemos hacia oriente,
hasta llegar a las formas bajas en vaso de las
zonas más orientales.
Bien por las características ecológicas de la
zona, bien por el paso y la presencia de anti-
guas culturas, la comunidad gallega dispone de
una gran riqueza varietal. Las variedades
blancas más representativas son Albariño,
Godello, Treixadura, Dona Branca, Torrontes,
Lado, y en tintas destacan Mencía, Brancellao y
Souson. Junto con las anteriores coexisten
variedades blancas como Blanco Lexítimo,
Agudelo, Moscatel de grano menudo y otras
tintas como Ferrol, Espadeiro, Caiños,… otrora
Por I. Orriols,
I. Vázquez,
A. Losada
Estación de Viticultura
e Enoloxía de Galicia
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ampliamente utilizadas. Su utilización ha estado
en continua regresión motivada por cuestiones
socio-económicas, pero hoy en día, están en
proceso de redescubrimiento al constituir un
aporte de características diferenciadoras y de
exclusividad a los vinos gallegos.
Se describen a continuación las características
de algunas de las variedades más utilizadas en
la elaboración de vinos de calidad de esta
región, comenzando por las empleadas para
vinificaciones blancas:
Albariño: variedad difundida en la D.O. “Rías
Baixas” y algo menos en la D.O. “Ribeiro”.
Variedad de elevada fertilidad, con racimos y
bayas pequeñas. Los mostos son ricos en
azúcar y de elevada acidez. Los vinos presen-
tan un intenso aroma floral y frutal.
Godello: Ampliamente extendida en las D.O.
“Valdeorras” y “Ribeira Sacra”, se cultiva
también en la D.O. “Ribeiro” y “Monterrei”.
Variedad muy productiva, sus racimos son de
tamaño medio y muy compactos. Produce
mostos de elevado contenido en azúcares y
bien equilibrados.
Treixadura: Variedad muy extendida en la
D.O. “Ribeiro” produce vinos de gran calidad.
Variedad de fertilidad media, sus racimos son
grandes y de bayas de tamaño medio.
Maduración media a tardía será necesario con-
trolar su producción para
alcanzar graduaciones importantes.
Dona Branca: conocida en algunos
lugares de la D.O. “Ribeira Sacra” como Moza
Fresca, es una variedad con racimos y bayas
grandes con altas producciones en lugares fér-
tiles. Por su sensibili-
dad a la Botrytis su
ubicación se realizará
en lugares bien venti-
lados y con cargas
reducidas. Produce vinos de
graduación media con
aromas florales y fruto de
pepita.
Loureira: extendida por las D.O. “Rías
Baixas” y “Ribeiro” , presenta alta produccio-
nes. Mostos de aroma característico es intere-
Los mostos deAlbariño son ricosen azúcar y deelevada acidez
Albariño
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sante para
mezclar con
otras variedades.
Variedad de madura-
ción muy tardía será
necesario ubicarlo en
zonas bien soleadas y contro-
lando la carga
Lado: Presente solamente en la parroquia de
Arnoia en la D.O.“Ribeiro” , es una variedad de
maduración temprana, con altas graduaciones
y acidez equilibrada. Interesante para utilizar en
mezclas varietales
Torrontés: Variedad extendida preferente-
mente por la D.O “Ribeiro” con alguna refe-
rencia puntual en la D.O. “Rías Baixas”. De fer-
tilidad media, presenta racimos de tamaño
medio-grande, poco compactos y con
bayas de tamaño medio. Muy sensible a
Botrytis cinerea.
En cuanto a las variedades tintas desta-
can:
Mencía: Su distribución en Galicia se
centra en las DD.OO. Ribeira Sacra,
Valdeorras y Monterrei. De brotación tem-
prana y madurez media, sus racimos son
pequeños, compactos y con bayas de
tamaño medio. Produce mostos de
elevado contenido en azúcares
pero de baja acidez, sobre
todo con maduraciones
excesivas. De ella se
obtienen vinos aro-
máticos y afruta-
dos.
Brancellao: También
denominada Albarello o
Brancello (Portugal) se cultiva
mayoritariamente en las
DD.OO. Ribeira Sacra, Ribeiro y
Rías Baixas.Variedad de desborre
y maduración tardía, sus racimos
son de tamaño medio con
bayas pequeñas. Empleada
generalmente como comple-
mentaria en otros vinos, sus
mostos presentan elevado con-
Torrontés es unavariedad extendidapreferentemente enla D.O. Ribeiro;Mencía en lasD.D.O.O. RibeiraSacra, Valdeorras yMonterrei
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Torrontés
Mencía
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tenido en azúcar y acidez media-alta y los vinos
un aroma y sabor particular.
Sousón: Extendida por las DD.OO. Ribeiro y
Rías Baixas donde también se le conoce como
Tintilla o Retinto. En el norte de Portugal es
conocida como Vinhâo. De brotación media y
madurez tardía es una variedad poco produc-
tiva. Sus racimos son pequeños y compactos
con bayas de tamaño medio y pulpa algo colo-
reada. Se utiliza generalmente como comple-
mento de otros vinos por su elevada acidez,
contenido de antocianos y por su intenso
aroma afrutado.Variedad muy interesante para
vinos de crianza que suavizan su elevada carga
tánica. Es una de las grandes variedades galle-
gas para redescubrir por la que algunas
bodegas ya han apostado fuertemente.
Todo ello conforma que en la actualidad el
30% de la superficie de cultivo de vid de la
comunidad gallega esté destinada a la produc-
ción de vinos de calidad diferenciada. Esta pro-
ducción transformada por poco más de 420
bodegas, cuenta con la protección de cinco
Denominaciones de Origen “Rías Baixas”,
“Ribeiro”, “Ribeira Sacra”, “Valdeorras” y
“Monterrei”, dos calificaciones Vinos de la
Tierra: “Betanzos” y “Ribeiras do Miño”, y una
nueva emergente Barbanza-Iria, y cuya produc-
ción de vino supera los 30 millones de hecto-
litros, siendo el 80% elaboraciones blancas y el
resto vinificaciones tintas.
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Internacionalmente reconocidos desde antiguo, los vinos del Ribeiro apuestan en la
actualidad por la vuelta a los orígenes que les dieron fama, recuperando las variedades
autóctonas de la zona y los métodos de elaboración tradicionales, al tiempo que
acometen una profunda renovación de sus bodegas.
Ribeiro, regreso al pasado
Situada en el noroeste de la provincia de
Ourense, en las riberas de los ríos Miño, Avia,
Arnoia y Barbantiño, comprende los munici-
pios de Ribadavia, Arnoia, Castrelo de Miño,
Carballeda de Avia, Leiro, Cenlle, Beade, Punxín
y Cortegada, y parte de los de Boborás, San
Amaro, Toén, Carballiño y Ourense. En total,
2.685 hectáreas de viñedo en 2005.
Varietales
La blanca Treixadura es la variedad reina del
Ribeiro.Además de ésta, las variedades blancas
autorizadas son Torrontés, Loureira, Godello y
Albariño como preferentes, y Palomino, Albilla
y Macabeo como complementarias. Por lo que
respecta a las tintas, Sousón, Brancellao, Caíño,
Ferrón y Mencía son las variedades autorizadas
como preferentes, mientras que Garnacha y
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La zona delRibeiro presentaun clima detransiciónoceánico-mediterráneo, contemperaturastempladas y unanotablepluviometría.
Tempranillo se utilizan como complementarias.
Actualmente, se está experimentando con el
varietal blanco Lado.
Clima
La zona del Ribeiro presenta un clima de
transición oceánico-mediterráneo, con tem-
peraturas templadas (14,5 ºC de media
anual) y una notable pluviometría (950 mm
anuales).
Suelo
Los suelos son principalmente de origen graní-
tico, con piedras y gravas, de textura arenosa y
con una profundidad media de entre 70 y 100
cm. El viñedo se encuentra desde los 75 hasta
los 400 metros de altitud en valles y laderas, en
ocasiones de acusada pendiente.
Los vinos
El vino blanco representa más de un 85% de la
producción de la Denominación de Origen
Ribeiro. En menor medida, también se produ-
cen vinos tintos y, desde 2004, el Consejo
Regulador ampara la elaboración del Tostado
del Ribeiro, un tipo de vino tradicional natural-
mente dulce, procesado a partir de uva pasifi-
cada y madurado tanto en barrica de roble o
cerezo como en botella.
Mercado
• Producción anual (año 2005)
La producción de las 109 bodegas del Ribeiro
alcanzó los 19,7 millones de kg. de uva blanca
y los 2,3 millones de kg. de uva tinta.
• Ventas en el mercado interior y exportación
(año 2005)
Se comercializó un volumen de 129.000 hec-
tolitros, de los cuales 125.672 fueron a parar al
mercado nacional y 3.328 al exterior (princi-
palmente a Estados Unidos, Alemania, Suiza y
el Reino Unido).
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Rías Baixas,albariño universal
Aromático y equilibrado, el varietal de Albariño, emblema de la Denominación de Origen
Rías Baixas, disfruta de un prestigio que le sitúa entre los mejores vinos blancos del
mundo. Acapara galardones internacionales y aumenta año a año sus cifras de
exportación con el objetivo de abrirse a nuevos mercados.
La D.O. Rías Baixas abarca una extensión total
de 3.025 hectáreas, repartidas en cinco sub-
zonas:Val de Salnés, Condado do Tea, O Rosal,
Soutomaior y Ribeira do Ulla.
Varietales
Las variedades preferentes son, las blancas
Albariño, Loureira blanca o Marqués,
Treixadura y Caiño blanco. Y las tintas Caiño
tinto, Espadeiro, Loureira tinta y Sousón.
Además están autorizadas las blancas
Torrontés y Godello, y las tintas Mencía y
Brancellao.
Clima
Las cinco subzonas de Rías Baixas comparten
un clima atlántico, con temperaturas general-
mente suaves y un elevado promedio de pre-
cipitaciones, en algunas zonas superior a los
2.000 mm.
Suelo
El relieve de las comarcas de la Denominación
de Origen Rías Baixas es suavemente ondula-
do. Se trata de tierras bajas, con altitud gene-
ralmente inferior a 300 m, donde predominan
los suelos pobres, ácidos, arenosos y delgados.
Los vinos
• Rías Baixas Albariño: monovarietal con el
100% de uva albariño.
• Rías Baixas Condado do Tea: elaborado con
un 70% mínimo de albariño y treixadura, y el
resto con variedades producidas en el
Condado de Tea.
• Rías Baixas Rosal: elaborado con un 70%
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mínimo de albariño y loureira, y el resto con
variedades producidas en la subzona de O
Rosal.
• Rías Baixas Salnés: elaborado con un 70%
mínimo de albariño, y el resto con varieda-
des producidas en el Val del Salnés.
• Rías Baixas Ribeira do Ulla: a partir de un
70% mínimo de albariño, y el resto con
variedades producidas en la citada subzona.
• Rías Baixas: elaborado con, al menos, un
70% de uvas de las variedades preferentes
en la D.O.
• Rías Baixas Barrica: procedente de los tipos
anteriores, el madurado en envases de
madera de roble durante un mínimo de 3
meses.
• Tinto Rías Baixas: a partir de las variedades
tintas reconocidas.
Mercado
• Producción anual media
Durante el ejercicio 2005, el Consello
Regulador calificó 12.800.000 litros, lo que se
traduce en más de 17 millones de botellas
comercializadas, en su mayor parte vinos ela-
borados a partir de la Albariño.
• Ventas en el mercado interior y exporta-
ción
En 2005, la D. O. Rías Baixas exportó
1.543.758 litros, que supusieron 2.058.344
botellas comercializadas, con un incrementó
superior al 29% respecto al volumen de 2004.
Valdeorras. Blancos de Godello y tintos de Mencía
Durante los últimos años, la Denominación de Origen Valdeorras ha realizado un
importante esfuerzo por salir al rescate de los varietales autóctonos como el Godello y
fomentar el cultivo de la variedad Mencía para elaborar unos vinos jóvenes, elegantes y
genuinos. La progresiva implantación de las nuevas tecnologías en el cuidado de los
viñedos y la modernización del proceso de producción se unen a la tarea de garantizar
el origen y la calidad de los vinos de la comarca.
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Bañada por los ríos Sil, Zares y Bibei, la
comarca de Valdeorras está situada en la parte
sur-oriental de la provincia de Ourense, lindan-
do con el Bierzo leonés, y abarca toda la super-
ficie vitícola de los municipios de Rubiá,
Carballeda de Valdeorras, O Barco de
Valdeorras,Vilamartín de Valdeorras, A Rúa de
Valdeorras, Petín, Larouco y O Bolo. La super-
ficie en producción de las 44 bodegas inscritas
en la D.O.Valdeorras es de 1.358 hectáreas.
Varietales
Entre las blancas, Godello y Dona Branca
(Moza Fresca) son las variedades preferentes
en la D. O., que también autoriza la Palomino
Fino para la elaboración de vinos blancos. En
cuanto a las tintas, sobresale la variedad
Mencía, sin olvidar otras preferentes como las
Merenzao (María Ardoña o Bastardo),
Brancellao y Sousón, así como las también
autorizadas Garnacha Tintorera, Gran Negro y
Tempranillo.
Clima
El clima es mediterráneo-oceánico, con
influencias atlánticas. Además de presentar una
notable insolación, especialmente en los calu-
rosos veranos, también se caracteriza por unas
generosas precipitaciones, de entre 850 mm a
1.000 mm anuales.
Suelo
Los suelos donde se asientan los viñedos de
la D. O. Valdeorras se sitúan entre los 300 y
los 700 metros de altitud y son bastante
variados. Predominan los que se apoyan
Si bien los vinosde Valdeorrasson fundamen-talmente jóvenes,hoy en díaalgunas bodegasya elaboranvinos de crianzade un año enbarrica y otro enbotella.
GALICIA, EL VINO MÁGICO
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sobre pizarras, poco profundos, con abun-
dantes piedras en superficie y con texturas
limosas. También están muy presentes los
suelos arcillosos, calcáreos o ferrosos, los
aluviales y los que se asientan sobre mate-
riales graníticos, más profundos y con
textura arenosa.
Los vinos
El Consejo Regulador distingue dos tipos de
vinos: los elaborados a partir de un 80% de
variedad preferente, que se denominan
Valdeorras Superior, y los que incluyen un por-
centaje menor, llamados simplemente
Valdeorras. Entre los primeros, destacan dos
vinos monovarietales: el blanco de Godello,
con una graduación alcohólica media de 12,5º,
y el tinto de Mencía, ligero y afrutado. Como
genéricos o plurivarietales, las dos tipos princi-
pales son el blanco de Palomino Fino y el tinto
de Garnacha Tintorera. Si bien los vinos de
Valdeorras son fundamentalmente jóvenes,
hoy en día algunas bodegas ya elaboran vinos
de crianza de un año en barrica y otro en
botella.
Mercado
• Producción anual media
Valdeorras comercializa con denominación de
origen una media de 4.500.000 botellas.
• Ventas en el mercado interior y exportación
La D.O.Valdeorras destinó en 2005 el 98,45%
de su producción al mercado nacional y el
1,54% al extranjero. En total, se exportaron
385,63 hectolitros de blancos y 118,63 hl. de
tintos.
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La zona de producción de los vinos de
Monterrei abarca los ayuntamientos de Verín,
Monterrei, Oimbra y Castrelo do Val, en la
parte sureste de la provincia de Ourense,
fronteriza con Portugal. Los viñedos del valle
y la ladera de Monterrei ocupan una superfi-
cie superior a las 3.000 hectáreas, de las
cuales solo 650 están amparadas por la
Denominación de Origen.
Varietales
La elaboración de los vinos de la D.O. se
realiza con uva de las variedades recomen-
dadas Doña Blanca (Moza Fresca), Godello y
Treixadura como blancas, y las tintas Mencía
y Merenzao (Bastardo o María Ordoña).
También se autoriza el uso de la Tempranillo
(Arauxa) como variedad tinta.
Clima
El clima del marco de producción de
Monterrei se caracteriza por sus marcados
rasgos mediterráneos y continentales. Más
seco que en el resto de Galicia (con una plu-
viometría media de 683 mm), en verano se
pueden alcanzar temperaturas superiores a
los 40ºC, mientras que los inviernos son fríos
y frecuentes las heladas.
Suelo
Los viñedos de la D. O. se extienden por las
laderas de los montes y valles regados por el
río Támega y sus afluentes, sobre suelos fér-
tiles y profundos, formados por sedimentos
Monterrei.Consolidando su esencia
Los viñedos de Monterrei se encuentran inmersos en una profunda reestructuración,
sustituyendo las antiguas vides autorizadas por unas pocas variedades recomendadas
para la elaboración de los vinos protegidos por la Denominación de Origen, buscando
hacerse con un lugar de importancia en el panorama vitivinícola gallego.
GALICIA, EL VINO MÁGICO
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no muy antiguos (Mioceno a Cuaternario) de
materiales silíceos.
Los vinos
• Blanco Monterrei. Elaborado con un
mínimo del 60% de variedades blancas pre-
ferentes
• Blanco Monterrei Superior. Elaborado con
un mínimo del 85% de variedades blancas
preferentes
• Tinto Monterrei. Elaborado con un mínimo
del 60% de variedades tintas preferentes.
• Tinto Monterrei Superior. Elaborado con
un mínimo del 85% de variedades tintas
preferentes.
Ribeira Sacra.El vino heróico
Desde la época romana, los vinos de la Ribeira Sacra son fruto del esfuerzo de los
hombres en un medio hostil, del aprovechamiento de las inclinadas laderas de los ríos
mediante bancales como única manera de granjear superficie de cultivo para el viñedo.
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La zona de producción está constituida por los
terrenos de 19 municipios situados a lo largo de
los cursos fluviales del Sil y del Miño, al norte de
la provincia de Ourense y al sur de la de Lugo,
divididos en cinco subzonas: Amandi, Chantada,
Quiroga-Bibei, Ribeiras do Miño y Ribeiras do Sil.
La superficie de viñedo en el año 2005 fue de
1.242 hectáreas.
Varietales
Las variedades preferentes son, las tintas Mencía,
Brancellao y Merenzao, y las blancas Loureira,
Treixadura, Godello, Dona Branca, Albariño y
Torrontés.También están autorizadas, los varieta-
les tintos Mouratón o Negreda, Garnacha
Tintorera, Sousón, Caíño tinto y Tempranillo.
Clima
El clima en las tierras de la D.O. es más conti-
nental que atlántico, bastante duro en invierno y
caluroso en verano. La temperatura media es de
13ºC en el valle del Sil y de 14ºC en el valle del
Miño. Por otra parte, la pluviometría varía sensi-
blemente entre el valle del Sil y el del Miño. En el
primero, la pluviosidad media de 700 mm. Más
abundantes son las lluvias en el curso del Miño,
hasta los 900 mm. de media anual.
Suelo
Los viñedos de la D.O. están situados en terrazas
de gran inclinación, con una pendiente entre el
30% y el 85%, salvo en la subzona Quiroga-Bibei
en la que el valle es más abierto. Los suelos
suelen ser todos aluviales, graníticos o pizarrosos,
de elevada acidez en muchos casos.
GALICIA, EL VINO MÁGICO
24
Los vinos
• Tintos Ribeira Sacra Súmmun: elaborados,
como mínimo, con un 85% de uvas procedentes
de una de las variedades tintas preferentes, y los
vinos plurivarietales elaborados con un mínimo
del 60% de Mencía y el 40% restante con varie-
dades preferentes (Merenzao y Brancellao).
• Blancos Ribeira Sacra Súmmun: elaborados
con las variedades blancas preferentes (Godello,
Albariño, Treixadura, Loureira, Dona Blanca y
Torrontés).
• Otros vinos Ribeira Sacra: los vinos tintos ela-
borados con un mínimo del 70% de uva de las
variedades preferentes y aquellos Súmmun que
no alcancen los niveles analíticos u organolépti-
cos exigidos para esa mención por el Consejo
Regulador.
Mercado
•Producción anual media
Según datos del ICEX, la producción del año
2005 fue de 3.448.316 litros.
•Ventas en el mercado interior y exportación
El total de las exportaciones en 2005 fue de
64.57 hectolitros (datos del ICEX).
Los viñedos de laD.O. están situadosen terrazas de graninclinación, conuna pendienteentre el 30% y el85%
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Además de las cinco Denominaciones de Origen, en Galicia existen dos indicaciones geográficas reconocidas como Vinos de la Tierra:
BetanzosComprende los municipios coruñeses de Coirós, Bergondo, Betanzos y Paderne. Las variedades principales son las tintas Mencía,
Caiño y Gran negro, y las blancas Godello y Palomino.
Valle del Miño-OurenseLa zona de producción se extiende por los términos municipales de Pereiro de Aguiar, Coles, Ourense, Barbadás y Tóen. Las varie-
dades blancas admitidas son Doña Blanca y Palomino, y las tintas Garnacha Tintorera, Mencía, Brancellao, Mouratón, Sousón y Caiño.
En la actualidad, se espera que el Diario Oficial de Galicia publique una orden de la Consellería do Medio Rural por la que se reco-
nocerá la nueva indicación geográfica Ribeira do Barbanza- Iria (La Voz de Galicia 24/11/2006). El área de producción abarcará los
municipios de Catoira,Valga, Pontecesures, Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra y Ribeira, así como varias parroquias de Porto do Son y
Lousame. Las variedades blancas admitidas serán Albariño, Caíño Blanco, Godello, Loureira Blanca o Marqués,Treixadura y Torrontés.
En cuanto a las variedades tintas, se contemplarán las Brancellao, Caíño Tinto, Espadeiro, Loureira tinta, Mencía y Sousón.
Vinos de la Tierra
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El sector opina¿Se puede hablar de una evolución de los vinos
actuales de la D.O. con respecto a los primeros
albariños embotellados? ¿Cuáles son las princi-
pales diferencias?
No hay que olvidar que somos una
Denominación de Origen joven, sin embargo
creo que en estos años sí hemos evoluciona-
do de una manera positiva, sobre todo
debido a la profesionalización y tecnificación
del sector. Este proceso de mejora lo han rea-
lizado viticultores y bodegueros. La tecnología
ha servido para sacarle más partido a la
materia prima, a la uva, pero sin olvidarnos de
los sistemas de elaboración clásicos. Mientras
que hace unos años hablábamos de vinos
monovarietales hoy ya podemos hacerlo de
vinos envejecidos en depósitos de acero
inoxidable, barricas... En definitiva tenemos
una gamas más amplia de productos que son
el resultado de una evolución positiva.
¿Qué trabajos se están realizando en microbiolo-
gía para la consecución de levaduras autóctonas
de cada bodega con el fin de evitar la uniformi-
dad de algunos productos?
Desde el Consejo sí ha habido contactos con
el Centro Superior de Investigaciones
Científicas a través de la Estación Enológica
de Galicia como una línea de trabajo de
futuro. A nivel particular sí hay bodegas que
tienen trabajos de investigación sobre levadu-
ras propias.Actualmente la línea de trabajo es
la de sacarle partido a la variedad albariño
con microvinificaciones de los clones de alba-
riño aunque sí hay empresas que están traba-
jando en estos temas de la consecución de
levaduras autóctonas.
¿Cree que el consumidor percibe a los “rías
baixas” como vinos blancos caros?
Nosotros consideramos que nuestros vinos
no son caros porque son vinos con una
excelente calidad y existe un equilibrio per-
fecto entre precio y calidad. Detrás de los
vinos de Rías Baixas hay un trabajo minucio-
so y concienzudo. Nuestro esfuerzo tiene
que ir en el sentido de que el consumidor
conozca las cualidades y las diferencias de
nuestros vinos.
¿Cuál es la presencia de los vinos de la zona en
la venta total de vinos de calidad en España?
Según los datos Nielsen del 2004 la
Denominación de Origen Rías Baixas suponía
el 2% de los vinos de calidad en España.
Marisol Bueno Presidenta del C.R.D.O. Rías Baixas
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¿Considera que la zona puede apostar por vinos -
elaborados a partir de la variedad Albariño- con
capacidad de maduración, que evolucionen positi-
vamente en botella, frente a la tendencia actual de
vinos jóvenes, del año? ¿Se está haciendo así?
Es un camino que ya está en marcha.
Determinadas marcas ya están apostando por
éste tipo de elaboración ,consiguiendo buenos
resultados tanto en mercados nacionales como
extranjeros. Nos permite también diferenciar-
nos frente a competidores de otras zonas.
¿Qué notas más características aporta su bodega
como elaborador de vinos de Rías Baixas, tanto
hacia los gustos y preferencias del público, como
en los aspectos comerciales?
Desde el principio se apostó por la calidad por
encima de todo y fuera de las modas existentes;
la tipicidad y el respeto hacia la variedad.Vinos
más profundos y con más cuerpo. Cuando
sacamos Selección de Añada 95 intentábamos
decir que un albariño era algo más que un vino
blanco del año. Estaba de moda el vino con
madera y fue difícil, pero ahora ya hay más
marcas que creen en lo mismo y el público
puede elegir entre un tipo y otro de vino:
teniendo más opciones puedes fomentar el
consumo.
En el aspecto comercial fue de las primeras
bodegas de la zona que empezó a exportar a
Estados Unidos y creó un consorcio con otras
bodegas de distintas D.O. y también, cuenta con
una distribuidora propia para Pontevedra.
Ana Isabel Quintela Pazo de Señorans
¿Considera que el vino de la Denominación es sufi-
cientemente conocido por la sociedad española?
¿Qué tipologías?
Considero que el vino de esta D.O. es muy
poco conocido, casi nada, por la sociedad
española. En Galicia es medianamente conoci-
do. No se diferencian las distintas tipologías de
la D.O creo que se identifica con tintos del
año.
¿Se puede hablar de distintas calidades de los pro-
ductos acogidos a la D.O.?
Si, los genéricos tanto en blanco como en tinto
tienen una calidad medio – baja; el resto, los
monovarietales, los plurivarietales y los experi-
mentales con crianza en madera dependen de
las marcas, pero muy superior a los genéricos.
José Manuel Moure Gerente de Adegas Moure
GALICIA, EL VINO MÁGICO
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¿Cómo definiría las perspectivas de futuro de los
vinos de la zona, tanto en el mercado interior
como en la exportación?
En el mercado interior creo que tendrán su
momento, que la originalidad de la comarca
junto con la calidad de las marcas más activas
comercialmente le proporcionan un futuro
esperanzador. En el mercado exterior sólo
algún blanco y los tintos criados en madera
tienen posibilidades de futuro.
¿Qué notas más características aporta su bodega
como elaborador de vinos de Ribeira Sacra, tanto
hacia los gustos y preferencias del público, como
en los aspectos comerciales?
Creo que somos una de las bodegas más per-
sonales de Ribeira Sacra, blancos y tintos, sin
perder la frutuosidad que las variedades que
producimos alcanzan en esta comarca, busca-
mos vinos con cuerpo, con estructura, que
sean golosos y personales. El vino criado en
madera, del que somos iniciadores en esta
D.O., tratamos de darle la complejidad de la
crianza y de la madera pero sin perder los orí-
genes frutales. Comercialmente tratamos de
ser serios, agresivos y constantes. Tratando de
no conformarnos con los mercados próximos
y buscar siempre la mejor distribución posible
y la más extensa posible.
¿Cómo ha sido la evolución de los vinos de la zona
durante los últimos años?
La evolución creo que ha sido como en toda
España, ha mejorado la tecnología en las
bodegas, hay mayor control en los viñedos y
como consecuencia los vinos han mejorado.
También lo que se nota igual que en otras
zonas una gran aparición de bodegas nuevas
en los últimos años y habrá que ver como
evoluciona esto en los próximos años. Hoy
empezar en el mundo del vino no resulta tan
complicado como hace 20 años, el vino está
de moda, lo difícil es mantenerse durante
años haciendo año tras años vinos de calidad,
y vendiéndolos.
En el caso de los vinos elaborados a partir de la
variedad Godello, ¿considera que se puede apostar
por vinos con capacidad de maduración, que evo-
lucionen positivamente en botella, frente a la ten-
dencia actual, en la mayor parte de las zonas de
producción, de elaborar vinos blancos jóvenes?
¿Hasta que punto se está haciendo en la D.O.
Valdeorras?
Ana Martín Bodegas A Tapada
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No se muy bien lo que están haciendo otras
bodegas respecto a hacer vinos con capacidad
de envejecimiento. Nosotros desde el principio
apostamos por esto ya que la variedad Godello
tiene un gran equilibrio azúcar - acidez junto
con el microclima de la zona hacen que se los
vinos tengan una gran capacidad para envejecer.
¿Cree que el consumidor aprecia más el “label” de
la denominación o la marca?.
Yo creo que en este caso mas la marca que el
label. Guitian en muchas zonas de España es
mas conocido que Valdeorras.
¿Qué notas más características aporta Guitian
como elaborador de vinos de Valdeorras, tanto
hacia los gustos y preferencias del público, como
en los aspectos comerciales?
Elaboramos vinos de pago de un viñedo propio
y único, con mas de 20 años de edad y solo de
la variedad Godello. Esto hace que el vino sea
muy particular y con una personalidad propia
que se repite año tras año. Esto es una gran
ventaja comercial ya que actualmente el
mercado se esta decantando hacía vinos perso-
nales y singulares.
También creemos que la gran ventaja de los
Vinos de Guitian es la excelente capacidad de
envejecimiento, los vinos mejoran con los años.
Se pueden probar actualmente vinos de añadas
del 94 y 95 y su evolución es increíble.
¿Se puede hablar de una evolución de los vinos
actuales de la D.O. con respecto a los primeros
albariños embotellados? ¿Cuáles son las principa-
les diferencias?
De las principales diferencias destacaría la
profesionalización en el campo de la viticul-
tura y la presencia del enólog@ en cual-
quier bodega. Este contexto se traduce en
mejores resultados, que junto con el
control de los servicios técnicos del
Consejo Regulador, han conseguido elevar
el listón de la calidad de nuestros vinos.
Difícilmente se puede encontrar hoy en día
un albariño que no tenga solvencia.
¿Considera que la zona puede apostar por vinos -
elaborados a partir de la variedad Albariño- con
capacidad de maduración, que evolucionen positi-
vamente en botella, frente a la tendencia actual de
vinos jóvenes, del año? ¿Se está haciendo así?
Creo que el potencial de los vinos de Rías
Baixas no se queda únicamente en el concep-
to de vino joven. En los últimos años han apa-
recido en el mercado diferentes marcas que
Angel Suarez Enólogo de Lagar de Fornelos
GALICIA, EL VINO MÁGICO
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demuestran la buena evolución del vino en la
botella y su capacidad de guarda. Recientemente
se ha celebrado la primera edición de la Cata de
las Añadas de Rías Baixas en la que los expertos
ensalzaron el potencial enológico de nuestras
variedades. El consumidor se habituará a ver en
una misma carta de vinos albariños de diferen-
tes añadas.
¿Cree que el consumidor percibe a los “rías
baixas” como vinos blancos caros?
En el mercado de vinos blancos, los caldos de
RIAS BAIXAS son valorados como los de
mayor calidad, tanto en el canal HORECA
como por el consumidor final. En el futuro,
existirán mayores diferencias de precios entre
los vinos de la misma D.O., incluso entre vinos
de la misma bodega. En cada caso es impor-
tante conseguir un equilibrio entre su calidad y
su precio.
¿Cuál es la presencia de los vinos de la zona en la
venta total de vinos de calidad en España?
Según datos de MAPA las ventas de vino Rías
Baixas suponen algo más del 1 % con respec-
to al conjunto de vinos con D.O. Hay que
recordar que nuestra Denominación de
Origen se iniciaba, en el año 1.986 con
500.000 litros y nuestra última cosecha supera
los 20.000.000.
¿Qué notas más características aporta su bodega
como elaborador de vinos de Rías Baixas, tanto
hacia los gustos y preferencias del público, como
en los aspectos comerciales?
El mayor secreto para la elaboración de un
buen albariño, no es otro que una uva de
extraordinaria calidad. Desde el año 1982
Lagar de Fornelos hizo una clara apuesta por
poseer sus propios viñedos (77 hectáreas) en
una región donde el minifundio dificulta enor-
memente la adquisición de parcelas. De la
correcta elección de la situación de los viñedos
(tipo de terreno y orientación) y de las prácti-
cas culturales que se utilicen, dependerá direc-
tamente la calidad de la uva que se produzca.
Con uvas así se obtienen vinos bien estructu-
rados, que además de una equilibrada acidez,
posean una robustez que permiten ampliar su
maridaje.
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¿Se puede hablar de una evolución de los vinos
actuales de la D.O. con respecto a los primeros
albariños embotellados? ¿Cuáles son las princi-
pales diferencias?
Sin ninguna duda. Esta Denominación de Origen
recorrió un muy largo y fructífero camino en
muy poco tiempo. A lo largo de este tiempo se
clarificaron muchas cosas. Creo que hay dos
cambios fundamentales, el primero fue el pasar
el prestigio y la calidad del Albariño de “casa” al
embotellado y etiquetado, mejorando al tiempo
las presentaciones, la calidad, la elaboración y
sobre todo las garantías de todo tipo. El segundo
que en estos años se han ido perfilando una
serie de marcas que por su profesionalidad,
seriedad, continuidad, presencia en los mercados
y, sobre todo, calidad, son las que, como debe ser,
han mantenido y aumentado el prestigio de la
Denominación de Origen.
¿Cree que los elaboradores de la zona están apos-
tando, en el caso de los “albariños”, por vinos con
capacidad de maduración, que evolucionen positi-
vamente en botella?
Si bien es cierto que la singularidad varietal del
Albariño y otras castas autóctonas gallegas dan
vinos de una frescura impresionante y con un
potencial aromático floral y frutal increíbles y una
capacidad para hacer vinos amantes y de pode-
rosísimos y elegantísimos aromas primarios.
No es menos cierto que, además, dejándolos
madurar bien y cuidando la viticultura hay
poderío y estructura -muy concretamente en
el Albariño- con todo esto, las modernísimas
instalaciones de las bodegas gallegas de
primera fila, y los excelentes enólogos que hay
en nuestra generosa tierra… ¡en fin!... creo que
está contestada su pregunta. Cada vez se están
haciendo más cosas en esa línea.
¿Qué notas más características aporta su bodega
como elaborador de vinos de Rías Baixas, tanto
hacia los gustos y preferencias del público, como
en los aspectos comerciales?
Yo creo que nuestra obsesión por la calidad y
el respeto a la singularidad y la fidelidad a una
zona productora y a una tierra es lo que ha
situado a nuestros vinos en primera línea
dentro de los blancos españoles. Tenga usted
en cuenta que nuestro Terras Gauda está ela-
borado sobre la base del Albariño con otras
tres variedades que ninguna tiene, por decirlo
con cierta ironía, apellido francés: ni Albariño,
ni Loureiro, ni Caiño, ni Treixadura.
José Mª Fonseca Bodegas Terras Gauda
GALICIA, EL VINO MÁGICO
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No cabe la menor duda de que los vinos gallegos están viviendo una segunda Edad de
Oro... si aceptamos que hubieran tenido una primera, que tal vez podría datarse allá por
el Siglo de Oro. Pero aquella fue una Edad de Oro relativa, que afectaba sólo a los
vinos de Ribadavia y Ourense, a los que hoy conocemos como vinos del Ribeiro, que
viajaban por Europa, especialmente a Inglaterra, y eran bien acogidos y muy celebrados.
Vinos Gallegos,la edad de oro
Parece haber acuerdo en que el primer
impulso serio a la vinicultura gallega vino de
manos de los romanos, aunque existieran ya
en Galicia algunas variedades vinificables que
algunos quieren identificar con las actuales. Un
segundo impulso vino con la orden de Cluny,
en los primeros tiempos del Camino de
Santiago. Allá por el siglo XVII, por motivos de
índole religioso, se cerró el comercio de los
vinos gallegos con los ingleses; además, los
propios gallegos protestaban de que la venta a
Inglaterra encarecía el vino. En el XIX llegaron
el oidio, el mildiu y, al final, la filoxera; se aban-
donaron las variedades tradicionales y se susti-
tuyeron por otras foráneas, de mayor rendi-
miento cuantitativo, pero mucho peores cuali-
tativamente, al menos trasladadas a Galicia. Y
fue hace veinte años, más o menos, cuando se
produjo la resurrección de unos vinos que hoy
viven un momento espléndido.
La recuperación pasó, desde luego, por la recu-
peración de las variedades ‘autóctonas’ o tradi-
cionales. La locomotora fueron los albariños,
sobre todo una vez organizados como
Denominación de Origen “Rías Baixas”. El
público se encontró con que aquellos vinos
que eran una aventura, irregulares, incapaces
de viajar, se habían convertido en vinos segurí-
simos, de gran calidad, con grado y un equili-
brio acidez-alcohol magnífico. Vinos que no
sólo viajaban, sino que, poco a poco, fueron
venciendo también su imagen de “vinos del
año” (o sea: vinitos para andar por casa) que se
Allá por el sigloXVII, por motivosde índole religioso,se cerró elcomercio de losvinos gallegos conlos ingleses...
Por
Cristino
Álvarez
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les había adjudicado un tanto alegremente.
Hoy sabemos que un buen Albariño es mucho
más que un vino del año, que alcanza lo mejor
de sí mismo en su segundo o tercer año en
botella y que, sometido a alguna elaboración
especial, como la permanencia en acero
durante cerca de tres años, se convierte en un
vino blanco que poco tiene que temer de los
más prestigiosos del continente.
En la zona de Rías Baixas la protagonista fue,
claro, la Albariño, que la leyenda quiere que
llegase a Galicia hace un milenio en manos de
los monjes de Cluny. En el Ribeiro, en cambio,
fue la Treixadura la que acabó imponiéndose,
forzando el abandono de la palomino. Así
nacieron blancos con carácter propio, en cuya
elaboración entran otras castas ‘autóctonas’
como las Caíño, Lado,Torrontés... El Ribeiro se
vistió de calidad, y eso hizo que abandonase la
rústica taza de loza para ser bebido en copas
de buen cristal. Como los vinos de Valdeorras,
en los que triunfa una de las variedades
blancas más elegantes de España, la Godello,
antes sojuzgada por las castas foráneas, como
la omnipresente Palomino, y hoy reina indiscu-
tible de los blancos valdeorrenses.
Verán que hablamos, sobre todo, de vinos
blancos. En ese resurgimiento de los vinos de
Galicia tiene también mucho que ver el
aumento de la estima de los blancos, y quizás
más en los mercados exteriores, como el bri-
tánico, el estadounidense y el alemán, que en el
español. Todavía no hace nada que en España
era frecuente oír que “el mejor blanco es un
tinto”, craso error cuando por ahí adelante se
suele decir que “el mejor blanco es... el que
más dura”.Y hasta en eso van ganando enteros
los vinos gallegos, que, como decimos, no son
ya flor de un año, aunque haya muchos consu-
midores que aún no han querido enterarse y
siguen pidiendo, invariablemente, la añada más
joven.
En cuanto a tintos... Los del Ribeiro están en la
misma línea evolutiva que los blancos: vuelta a
las variedades tradicionales, con abandono de
la “Alicante”. El camino no es fácil, y hay que
luchar contra una imagen no demasiado
buena, la de aquellos vinos morados que se
servían con el pulpo en las ferias. Hoy van
saliendo tintos que merecen atención, como
ocurre en Valdeorras y la Ribeira Sacra, D.O. en
las que la uva tinta dominante es esa Mencía
que tan buenos resultados está dando en el
vecino Bierzo, y también en Monterrei, que ha
pasado de la nada a un momento espléndido
y que tiene una característica especial, ya que
en puridad se encuentra en la cuenca del
Duero, lo que hace que sus vinos sean distin-
tos a los del resto de Galicia.
En cualquier caso, los vinos de Galicia pisan
fuerte en el panorama nacional... y en el inter-
nacional. Son, en buena parte, responsables de
El Ribeiro se vistióde calidad, y esohizo queabandonase larústica taza de lozapara ser bebido encopas de buencristal.
GALICIA, EL VINO MÁGICO
34
que el público esté reconsiderando su actitud
ante los blancos. Les ayuda esa asociación de
ideas con el marisco, sí, pero sobre todo les
ayuda su propia calidad, cada vez mayor.Ahora
hay que mirar el futuro con confianza, aunque
habrá que modificar algunas cosas, como una a
todas luces excesiva permisividad a lo alto en
el rendimiento por hectárea, en principio nada
beneficiosa para esa imagen de calidad que los
vinos gallegos quieren dar y, claro, están dando.
Son... los vinos del fin del mundo. Unos vinos
que tienen mucho que decirnos, y que han
aprendido a decirlo con una elegancia entre
innata y adquirida que hoy por hoy los hace
únicos. Vinos de mar y río, de monjes y pere-
grinos, de ingleses y de romanos, puede que
ahora mismo vivan su mejor momento de la
historia... y quieren seguir por ese camino.
Puede hacerse; ¿se hará?
Mapa de D.D.O.O. de vinos de Galicia
DOSSIER
Está documentado que Thomas Jefferson, cuando era embajador de Estados Unidos en
Francia, adquirió las cosechas de 1784 y 1787, alguna de cuyas botellas han aparecido
recientemente, con su corcho original, y según cuentan, todavía vivas y bebibles.
Jefferson hizo una selección de las barricas que más le gustaban, y pidió que se las
envasaran en unas botellas grabadas con sus iniciales, la añada, y el nombre de la
propiedad: Yquem.
Posteriormente el hermano del zar de Rusia
se hizo también una selección personal de
barricas, Napoleón compró parte de la
cosecha de 1802, e incluso Stalin -Rusia
siempre ha sido uno de los destinos principa-
les de las botellas de Yquem- pidió unos palos
de su viñedo, para intentar producir la versión
rusa del mítico vino.
Nos contaba hace tiempo el gran Arturo
Pardos (de la tristemente desparecida
Gastroteca de Stéphane y Arturo en Madrid)
como hace treinta años, iniciaba a sus estu-
diantes de arquitectura en las cosas importan-
tes de la vida. Les proyectaba unas botellas de
Château d'Yquem y de Romanée-Conti y les
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Château d’Yquem,el más grande de entre todos los mitos
El Sabor de los Grandes
Por
Luis
Gutiérrez
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decía “acordaos siempre del Château d'Yquem
y de Romanée-Conti, porque cuando un
Arzobispo os encargue una catedral, seguro
que os dará a beber estos vinos. Si le habláis al
señor Arzobispo del Château d'Yquem, seguro
que la obra será para vosotros...”
El mitoYquem es con toda probabilidad el vino más
mítico y prestigioso del mundo. La familia
Sauvage d'Eyquem está ligada a la propiedad
desde 1593. A finales del siglo XVIII entran en
escena los Lur-Saluces, propietarios del Château
de Fargues, al casarse el Conde Louis Amédée
de Lur-Saluces con Françoise Josephine de
Sauvage. La familia Lur-Saluces ha continuado
como propietaria del Château hasta nuestro
tiempo. El control de la empresa está desde el
año 1999 en manos del grupo de productos de
lujo LVMH, dueños de otras prestigiosas
bodegas como Krug, Moët-Chandon, Cloudy
Bay o Cheval Blanc. Poseen el 64,2% de las
acciones adquiridas de familia propietaria en un
proceso largo y no exento de disputas y com-
plicaciones. El último cambio significativo ha sido
la jubilación del conde Alexandre de Lur-Saluces
en 2004, y su sustitución en la presidencia del
château por Pierre Lurton, trabajo que simulta-
nea con el de dirigir otro de los mitos bordele-
ses, Cheval-Blanc.
Toda esta historia repentinamente pasa a las
copas de un puñado de afortunados gracias al
programa “El Sabor de los Grandes” de la
Fundación para la Cultura del Vino que una vez
al año nos presenta los grandes vinos del
mundo. Es una de esas citas que no hay que per-
derse. Hay que hacer piruetas para poderse
coger un día libre en el trabajo, viajar desde
donde se esté, hacer lo que sea. Incluso aden-
trarse en el tráfico de los aledaños a la Puerta
del Sol madrileña un viernes de Noviembre llu-
vioso…
Pierre Lurton y un puñado de buenas añadas del
deseado vino dulce están frente a nosotros.
Lurton comenzó asegurando estar impresiona-
do por el entorno, el salón real del Casino de
Madrid es ciertamente impresionante, y por la
... “acordaossiempre delChâteau d'Yquem yde Romanée-Conti,porque cuando unArzobispo osencargue unacatedral, seguroque os dará abeber estos vinos.”
DOSSIER
organización. Hizo una introducción a la historia
del Château, y expresó su emoción al tener la
oportunidad de presidir semejante bodega.
“Imagínense lo que es empezar el día en Cheval
Blanc y terminarlo en Yquem”, nos dijo a los asis-
tentes para que pudiéramos entender su estado
anímico.
En los años, o con las partidas de uva que no son
adecuadas para la producción del famoso dulce,
elaboran entre ocho y diez mil botellas de un
blanco seco denominado "Y". El origen de este
vino - la primera añada fue 1959 - era el de las
barricas que no se consideraban adecuadas para
Yquem. Por ello, inicialmente tendría cierta can-
tidad de botrytis. Sin embargo actualmente el
proceso es diferente; en Septiembre, antes del
desarrollo de la botrytis, hay una previsión refe-
rente al desarrollo de ésta, y según la cual se
decide vendimiar uno de los cuatro racimos que
hay en cada cepa, para producir el vino seco. La
actual 2000 sigue al 1996, año desde el que no
se había elaborado. “Es un vino que envejece
muy bien”, aseguraba Lurton. En la nariz el
primer recuerdo es del Loira. Pero ni seco ni
licoroso, algunos rasgos de botrytis, y una acidez
más bien baja, lo que tal vez haga que destaque
el alcohol (casi 14%).
Los vinos de Sauternes-Barsac son naturalmen-
te dulces - tanto el alcohol como el dulzor pro-
ceden de la propia uva, no de ningún tipo de
añadido - en los que juega una parte fundamen-
tal la botrytis cinerea conocida también por
podredumbre noble, que concentra y deseca la
uva (entre otras cosas), llegando a un grado alco-
hólico potencial de unos 20 grados. El proceso
de elaboración significa que en Yquem no se
vendimia una viña, ni una cepa, ni siquiera un
racimo. Tan sólo se vendimian las uvas indivi-
...es famosa la fraseque utilizan paraexplicar susrendimientos: “EnYquem, una cepaproduce una copade vino”.
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duales que han sido atacadas por la botrytis y
que consideran adecuadas para la producción
de su vino. Por ello se llegan a dar hasta 10 ó
más pasadas, tries en francés, por la viña. Los
rendimientos finales son de unos 7 a 8 hl/ha.
Por ello es famosa la frase que utilizan para
explicar sus rendimientos:“En Yquem, una cepa
produce una copa de vino”.
La cataEl primer sauternes de la cata fue el del compli-
cado 2002, en el que tuvieron que hacer un
enorme trabajo de selección y ensamblaje, des-
cartando la mitad de las barricas. El resultado es
fino, con una botrytis sutil. Abundantes notas de
cáscara de naranja en la nariz, no excesivamente
dulce y con el típico amargor en la boca.Apunta
bien, aunque todavía esté totalmente crudo. Los
vinos pasan entre tres años y medio y cuatro en
barricas nuevas, pero la madera rara vez se
percibe en la degustación, tan sólo en los vinos
más jóvenes se atisban algunas notas de vainilla.
Las primeras noticias referentes a la cosecha del
2001 ya apuntaban hacia un año de excelente
calidad. Se hicieron seis tries, finalizando el 30 de
Octubre, con una cosecha abundante y de
buena concentración. “Más” es la palabra que
aparece reincidentemente en las notas que
tomamos al probarlo. Más cerrado, más botrytis,
más dorado, más concentrado e intenso, más
dulce y largo, con un final especiado. ¿Más puntos
de Parker? De momento no se puede, ya le ha
dado 100… Sin embargo, hay un menos: hicie-
ron una crianza de “tan sólo” 36 meses. Pierre
Lurton apunta a que es una de las mejores
añadas de la historia de la bodega, calificándolo
de ‘perfecto’.
El sistema de drenaje subterráneo instalado en el
viñedo hace ya más de un siglo a base de con-
ducciones de barro, terracotta, puede ser parte
del secreto de Yquem. Aunque la composición
única de su terreno, una bolsa de arcilla, inexis-
tente en otros lugares de Sauternes o Barsac,
será, junto con las increíbles normas de calidad y
restricciones que la bodega se autoimpone para
producir únicamente vinos de altísima calidad,
Pierre Lurton, Presidente-Director General de Château d’Yquem
DOSSIER
llegándose a desclasificar cosechas completas,
otra de las claves. Y la climatología de la zona,
compartida con pocas otras, como partes de
Alemania o Tokaj en Hungría.
1999 es una añada menor. Notas de tila, más
amargor en la boca, posiblemente menos botry-
tis… Lurton aseguró que fue una añada en la
que se corrieron más riesgos de lo normal, espe-
rando para vendimiar. Las viñas son cuidadas al
máximo, calculándose que una planta recibe
unas 50 intervenciones anuales entre poda, ven-
dimia, etc., y ese trabajo obtiene sus frutos. 1999
puede ser una introducción a los vinos de la
bodega.
La siguiente añada fue la primera en mostrar
complejidad en la nariz. Se trataba de 1997,
completamente diferente a los anteriores. En la
boca es más ligero de lo que se adivina, con
abundantes recuerdos de cáscara de naranja
confitada y una nota de sésamo. Las 100 hectá-
reas de viñedo se reparten en 80% de Sémillon,
y 20% de Sauvignon blanc, que representa apro-
ximadamente la composición del vino cada año,
con pequeñas variaciones. Por ejemplo, este 97,
con el tiempo en copa desarrolla notas más flo-
rales, que hablan de un mayor porcentaje de
Sauvignon blanc.
El 96 revelaba unas notas características, claros
tonos yodados, que se repetirían en algunas de
las añadas más maduras. Estos yodados, desarro-
llados con años en botella, que a su vez ayudan
a integrar el azúcar y dejar el vino menos dulce,
parecen ser la base sobre la que se afirma que el
Château d’Yquem es magnífico para acompañar
unas ostras.
Las primerasnoticias referentesa la cosecha del2001 ya apuntabanhacia un año deexcelente calidad...
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Siobhan Turner, Directora del Institute Masters of Wine junto a Emilio Castro, Gerente de la FCV
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De la mágica terna 1988-1989-1990 probamos
el primero. Fue el vino que más gustó a muchos,
pero no a nosotros. Tengamos en cuenta que
avanzamos un buen escalón, pues nos
movemos ocho años desde el anterior 1996, y
por eso apreciamos una mayor evolución con
ciertas notas oxidativas en la nariz que luego no
están tan presentes en la boca. El cercano 86
nos recordó rápidamente al 96 por las notas
yodadas. Lurton habló precisamente de dos
añadas similares, con unas buenas condiciones
para el desarrollo de la botrytis. Aunque inicial-
mente estaba cerrado, poco a poco fue desple-
gando notas especiadas, de membrillo, de higos
secos, menos dulzor en la boca… A punto para
disfrutar.
El vino más viejo de la cata fue el 1983. Una
añada tal vez ‘perfecta’, en la que las uvas se ven-
dimiaron prácticamente de una vez, un vino que
surgió casi solo… Color más profundo, total-
mente ámbar, una nariz mucho más compleja,
caramelo, mermelada, recuerdos de
mazapán,… y al poco tiempo esos característi-
cos yodados. En la boca… ¡muy fresco! Miramos
la analítica proporcionada en la documentación;
es la añada de todas las que probamos con
mayor acidez, precisamente lo que les suele
faltar a los sauternes. Mire que no somos muy
dados a la analítica y a los datos, pero por una
vez las matemáticas nos ayudan a entender por
qué un vino nos gustaba más que otros…
Más de 90 personas participaron en la cata de Château d’Yquem
De izquierda a derecha Magín Raventos, Pierre Lurton y Guillermo de Aranzábal
LOS VINOS DE UVAS PODRIDAS
De las varias maneras de producir vinos dulces, el uso de uvas atacadas por el hongo
Botrytis cinerea es sin duda la más arriesgada y probablemente la más refinada y
sofisticada de todas.
Dejando aparte el ámbito de las mistelas y vinos
generosos producidos por adición de alcohol, el
enriquecimiento de los mostos o vinos en azúcar
se ha venido provocando históricamente, bien
por acción del calor o del propio sol en latitudes
más meridionales; o bien, en el otro extremo con
la ayuda de este hongo parásito de la viña, que
sólo en circunstancias muy particulares produce el
efecto beneficioso requerido para conseguir vinos
dulces de gran distinción.
Las tres regiones de mayor prestigio y tradición
en la producción de este tipo de vinos son indis-
cutiblemente: Tokaj, el Rheingau y Barsac-
Sauternes. Hay también grandes vinos de Botrytis
en el Valle del Loira,Alsacia y Austria. Hoy se pro-
ducen también vinos muy exclusivos de vendimia
seleccionada de uvas con podredumbre noble en
rincones de Italia, en el norte de España y en
algunas regiones de países del hemisferio sur de
producción vinícola reciente.
Documentalmentees la región deTokaj la queacredita una mayorantigüedad en laproducción de vinocon uvasbotrytizadas.
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Los vinos de uvas podridas
Por
Fernando
Chivite
LOS VINOS DE UVAS PODRIDAS
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Documentalmente es la región de Tokaj la que
acredita una mayor antigüedad en la produc-
ción de vino con uvas botrytizadas. La leyenda
sitúa el comienzo de esta producción en el siglo
XVII y alude a las incursiones turcas en la
región, y el retraso que éstas tuvieron en la
recogida de la uva, como principales factores en
el descubrimiento de las cualidades de estas
uvas “podridas”.
En el año de 1775 dice la historia que una
demora en el permiso para vendimiar produce
el mismo efecto en las uvas del Schloss
Johannisberg en pleno Rheingau. Posteriormente
los alemanes buscarían voluntariamente este
efecto en sus uvas y lo caracterizarían y clasifica-
rían en los términos: Auslese, Beerenauslese y
Trokenbeerenauslese, en base a la mayor o menor
selección y desarrollo de la podredumbre noble
en sus uvas.
La región francesa de Barsac-Sauternes, que
representa seguramente el icono de esta pro-
ducción, más en particular Château d’Yquem,
comienza hacia el siglo XIX el camino de su
excelencia.Con toda justicia,Yquem en particular,
se ha puesto muchas veces como ejemplo de
cómo el factor humano puede hacer que un
terroir (conjunto de tierra, suelo, clima y trabajo
humano) demuestre y exprese su excepcionali-
dad, no sólo por la utilización, comprensión y
mejora de sus uvas y de los efectos de la podre-
dumbre noble sobre las mismas, sino por las
mejoras producidas en la propiedad y sus suelos
(drenaje en particular) llevadas a cabo por la
mano del hombre desde épocas muy tempranas.
Curiosamente, en las tres grandes regiones los
viñedos se sitúan en la proximidad de cursos de
agua más o menos importantes, pero que de
una manera cierta intervienen en el microclima
local y ejercen una influencia mayor para el esta-
blecimiento de Botrytis cinerea en las condiciones
mejores para la obtención de estas uvas. El
Bodrog en Tokaj, el Ciron y el propio Garona en
Sauternes y el Rhin en el Rheingau.
Hongo excepcionalLa Botrytis cinerea es un hongo este ubicuo, de
ciclo vital bastante simple, que ataca varios culti-
vos además de la vid y causa cada año muchas
pérdidas en la agricultura. En la propia viña es
capaz de provocar daños en cuanto las condicio-
nes naturales le son algo favorables, es muy exi-
gente en cuanto al grado higrométrico, con
humedad alta y temperaturas suaves, evitar su
desarrollo sobre las uvas es un reto difícil para los
viticultores de muchas regiones. Su progreso
sobre uvas verdes, abiertas (por accidente, insec-
tos u otro factor) o cuando se produce una inva-
sión masiva produce indefectiblemente mermas
importantes, tanto en la calidad como en la can-
tidad de la vendimia, provocando además el des-
arrollo de una cantidad de otros hongos y micro-
organismos oportunistas sobre las uvas (penici-
llium, aspergillus, bacterias,…) estos accidentes se
conocen como podredumbre acida, gris o vulgar.
En el año de 1775dice la historia queuna demora en elpermiso paravendimiar produceel mismo efecto enlas uvas del SchlossJohannisberg enpleno Rheingau.
LOS VINOS DE UVAS PODRIDAS
Sólo en condiciones muy específicas se
produce el deseado efecto de sobre-
maduración y concentración en las uvas
por medio de la contribución de este
hongo. Se tiene que desarrollar sobre
uvas que hayan llegado a plena madurez,
sanas y de una manera no masiva. Por
medio de una infección primaria casi
individual y bajo unas condiciones
limitantes para el hongo se debe
producir un desarrollo “intermi-
tentemente con-
trolado” de
Botrytis cinerea.
Estas condiciones
consisten en ciclos relativamente
cortos, diarios y casi semanales de aire
húmedo y seco, que si bien permiten su des-
arrollo le impiden la invasión masiva del fruto.
Las uvas pasan por varias fases que van del
dorado de la maduración al rôti o confit óptimo
para la recolección, pasando por el pourri-plein,
estadios muy bien definidos en regiones de
mucha tradición en este tipo de vinos, como
Barsac-Sauternes.
Por las razones expuestas, el progreso de la
podredumbre noble se produce de una manera
más o menos rápida de un grano de uva a otro,
por este motivo las vendimias de estos vinos tan
especiales se producen durante un periodo
largo de tiempo (entre mes y medio y dos
meses, según años y regiones) y tienen lugar
mediante sucesivas selecciones (tries en francés)
que van reco-
lectando solamente
los granos de uva
que se encuentran en
el momento adecua-
do. Se llegan a obtener
graduaciones gluco-
métricas de 22/23º o
más (esto es, las uvas tienen en el momento de
la recogida una cantidad de azúcar capaz de pro-
ducir un vino de 22/23 grados, si fermentasen en
su totalidad).
Estos resultados se hacen patentes en toda
una diversidad de variedades de viña. En
Hungría se utilizan Furmint, Hárslevelû, Zéta y
Sárgamuskotály (moscatel) en Alemania
Se tiene quedesarrollar sobreuvas que hayanllegado a plenamadurez, sanas yde una manera nomasiva.
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LOS VINOS DE UVAS PODRIDAS
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Riesling, Gewürztraminer y otras, en Barsac-
Sauternes el hongo se desarrolla en uvas de
Sémillon, Sauvignon y algo de Muscadelle. De
alguna manera, el carácter que imprime a
estos vinos la podredumbre noble no es
menor con respecto al que le aporta la varie-
dad. Nosotros mismos podemos acreditar
este resultado en una variedad tan peculiar y
aromática como el Moscatel de grano
menudo, que cuando se beneficia del buen
desarrollo de la podredumbre noble trascien-
de el mero aroma varietal.
El metabolismo de este hongo sobre la uva
origina compuestos como el glicerol, el ácido
glucónico y algunos polisacáridos (como el ß-
glucano). Se producen también cambios impor-
tantes en la estructura enzimática de los mostos
y además de algún subproducto como el
sotolon, y otras moléculas aún en estudio, que
ayudan a dar a estos vinos notas de su peculiari-
dad aromática. En general, la acción de este
hongo modifica sensiblemente las propiedades
físico-químicas y organolépticas de las uvas y del
vino que producen.
Debido al efecto antibiótico de alguno de estos
subproductos, además del propio efecto limitan-
te de las altas concentraciones de azúcares, la
fermentación de estos mostos suelen ser bas-
tante lentas y difíciles. Los vinos paran de fer-
mentar de manera casi natural hacia los 13.5-14º
de alcohol por medio de un poco de frío.
Todos los factores brevemente enumerados
aquí, hacen de estos vinos un producto único;
cuya producción está limitada por su propio
proceso y sus dificultades, además de por la
especificidad y exigencia de las condiciones de
cultivo. Esta excelencia se basa en un perfil aro-
mático peculiar, raro: notas confitadas (confitura
de melón, de naranja…), de fruta seca (orejón,
ciruela seca…), de flores (acacia, tilo…), especia-
das (canela, azafrán…), suelen estar presentes en
estos vinos. Se trata, pues, de vinos muy exclusi-
vos, generalmente muy largos y concentrados en
boca debido a su reducido rendimiento, que
además suelen tener una capacidad de envejeci-
miento en botella poco menos que ilimitada, lo
que hace que algunas botellas de estos vinos se
consideren míticas.
...el carácter queimprime a estosvinos lapodredumbrenoble no es menorcon respecto al quele aporta lavariedad.
REPORTAJE
La biodinámica ha adquirido cierto aire de familiaridad para casi todos los aficionados y
profesionales del vino.
En los últimos años, la presencia y el presti-
gio de este modo de entender la viti-vinicul-
tura se ha extendido considerablemente por
el mundo, apoyado en dos soportes de peso:
a) La proclamación de su fe biodinámica por
parte de productores de primera fila, unos de
talento enológico fuera de toda duda (Leroy,
Derenoncourt, Espinoza), otros con marcada
habilidad para llamar la atención en el mundo
mediático en que vivimos (hoy, en particular).
b) El espíritu de simpatía y la acrítica creduli-
dad con que la generalidad de escritores y
medios de comunicación especializados viene
acogiendo este movimiento.
A pesar de la popularidad del concepto y de
la creciente frecuencia con que aparecen en
el mercado vinos biodinámicos, hay cierto
desconocimiento acerca de en qué consiste
realmente la biodinámica. No es raro que se
la tenga como una manera más de referirse a
la agricultura ecológica o biológica. En el pre-
sente artículo se explicarán sucintamente las
prácticas cosmodinámicas, se comentarán
algunas virtudes de este peculiar punto de
vista en materia de vinos y se argumentará
por qué, pese a dichas bondades y siempre a
juicio de este escritor, las pretensiones pseu-
docientíficas de la biodinámica han de ser
rechazadas.
Fundamentos de la biodinámicaLa biodinámica es una combinación de
métodos esotéricos de cultivo agrícola que
vienen a añadirse a ciertas prácticas cercanas
a las ecológicas. Los métodos biodinámicos
incluyen la toma en consideración de los
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Biodinámica:una cuestión de fe
Por
Jesús Barquín
REPORTAJE
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ciclos de la Luna y de las posiciones relativas
de los cuerpos celestes (astrología), la aplica-
ción a los viñedos de preparados homeopáti-
cos “dinamizados” mediante movimientos
centrífugos súbitamente invertidos, la instala-
ción de menhires cuya “función” es canalizar
la energía cósmica, el estudio y aplicación de
unas líneas terrestres de energía (geo-acu-
puntura). Estas y otras pretensiones de similar
corte confluyen en una cosmogonía: el uni-
verso como un gran y único ser vivo, todas
cuyas partes están interrelacionadas entre sí.
Un conjunto de propuestas con apariencia de
ciencia y tecnología que bajo ningún concep-
to pueden superar un escrutinio racional.
Uno de los métodos centrales de la biodiná-
mica consiste en el rociado del terreno y de
las plantas con preparaciones entroncadas en
la alquimia medieval, cuya elaboración incluye
el enterramiento de un cuerno de vacuno
relleno de estiércol, la reducción de insectos
a cenizas y otras prácticas que llevan a
algunos referirse a ello como el vudú de la
viticultura. El producto se diluye en propor-
ciones infinitesimales en agua para después
Uno de los métodoscentrales de labiodinámicaconsiste en elrociado del terrenoy de las plantas conpreparacionesentroncadas en laalquimiamedieval...
Viña Antiyal, propiedad biodinámica en Maipo (Chile)
REPORTAJE
someterlo a “dinamización”: dar vueltas al
recipiente lleno de agua en un sentido para,
de pronto, invertir el sentido del giro creando
un “vortex”. De este modo, se supone que las
moléculas de agua adquieren las propiedades
de las casi inexistentes moléculas del produc-
to que ésta contiene.
La descabellada hipótesis de la memoria del
agua es una de las bases de la homeopatía,
pseudomedicina cuya popularidad parece
haberse disparado recientemente, al mismo
tiempo que se han publicado las más sólidas
refutaciones de su supuesta eficacia y acredi-
tado su falta de base científica. La homeopa-
tía, tratándose de viticultura, viene referida al
terreno, para lo cual la biodinámica recurre a
diluciones infinitesimales de diferentes prepa-
rados: de sílice, de estiércol, de cenizas, etcé-
tera. Pues bien, los resultados de los meta-
análisis realizados en relación con la homeo-
patía aplicada a seres humanos como medici-
na “alternativa” son concluyentes y permiten
descartar cualquier efecto de los métodos
homeopáticos que no se deban al efecto
placebo. Cuando uno diluye en agua una solu-
ción cualquiera hasta llegar al punto en que
en el volumen total tan sólo quedan trazas
infinitesimales del preparado original, lo que
obtiene es, lisa y llanamente, agua. Sin más. La
buena noticia es que el agua, salvo en situa-
ciones catastróficas, no suele causar daño a
nadie ni a nada.
Otra de las notas chocantes de la biodinámi-
ca (al menos, de la que predican sus portavo-
ces más conocidos) es su fe en la astrología y
los signos del zodiaco. No parece necesario
poner demasiado empeño en desacreditar
semejantes métodos. Sencillamente, no se
puede dar pábulo alguno a barbaridad seme-
jante como que el paso de la Tierra por las
“constelaciones” de Capricornio, Aries o cua-
lesquiera otras determine el calendario agrí-
cola ni ningún otro fenómeno del mundo real.
También característica de la biodinámica es su
“utilización” de la energía cósmica y los
campos radiantes, donde tienen cierto prota-
gonismo los menhires. Según los partidarios,
hay unos ritmos y fuerzas cósmicas y unas
energías misteriosas que a través de mecanis-
mos esotéricos influyen en los seres vivos,
plantas incluidas. Las técnicas de cultivo, los
productos empleados, los menhires, etc.
tienen como objeto canalizar esa energía
cósmica para que la vid y el terreno “vibren en
armonía con el universo”. Una imagen muy
plástica, sin duda, pero tiene un problema: ¿de
qué energía cósmica se nos habla?, ¿en qué se
basan para considerar una realidad lo que no
deja de ser una imagen poética? Una perspec-
tiva racional ha de limitarse a objetar que no
hay ninguna evidencia de que tal cosa exista, y
la carga de la prueba, por supuesto, corres-
ponde a quienes la defienden como real,
nunca a quienes nos mostramos incrédulos.
Otra de las notaschocantes de labiodinámica (...) essu fe en laastrología y lossignos del zodiaco.
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REPORTAJE
48
En las mencionadas cuestiones radica el
núcleo específico de la biodinámica, que
podría definirse -sin caricaturas, sino aten-
diendo a una de sus características diferencia-
les más conspicuas- como “arte de hacer
crecer las plantas con la ayuda de la homeo-
patía, la astrología y la sintonización de la
energía cósmica”. Quien cree en la biodiná-
mica, cree, entre otras cosas, en el zodiaco y
en su influencia en la viticultura.
No obstante, hay más detalles de la ideología
biodinámica que causan incomodidad a cual-
quier persona de mentalidad racional, como
la pasión por los arcanos del Antiguo Egipto,
la idea de que existió una Edad Dorada para
la humanidad antes de que la concepción
materialista de la vida se impusiera, lo cual
habría tenido lugar, dependiendo de la fuente,
por culpa de los griegos antiguos, de los juris-
tas romanos, al final de la Edad Media o con
el advenimiento de la era industrial. O la insis-
tencia ingenua en que hay cuatro fuerzas pri-
migenias que lo controlan todo: tierra, agua,
luz y calor.
Fe, dedicación y buenos vinosUna vez establecido que la biodinámica tiene
una parte importante de fe personal y de
manera de ver el mundo y de relacionarse
con la realidad, no procede formular ninguna
clase de reproche desde ese punto de vista:
cada cual ha de abrazar la creencia que le
parezca y hacer lo que el cuerpo le pida o la
conciencia le dicte. Incluidos los elaborado-
res de vino, por supuesto, en la evaluación de
cuyos productos poco importará si podaron
cuando la Tierra pasaba por Sagitario o por
Géminis o si trasegaron en cuarto creciente
o menguante.
A poco que se piense, no hay contradicción
en el hecho de que un buen número de pro-
ductores biodinámicos elaboren buenos
vinos: aunque las técnicas cosmodinámicas
no sirvan al cabo para casi nada, tienen la evi-
dente vir tud de no perjudicar allí donde no
hay una amenaza seria que combatir, y suelen
venir acompañadas de un cuidado especial
en todas las fases de la elaboración cuando
se trata de productores verdaderamente
enamorados de la viña y el vino.
Asimismo, la parte ecológica del enfoque
biodinámico es razonable, por lo que tiene
de agricultura orgánica, sostenible y respe-
tuosa del entorno. La agricultura en general y
la viticultura en particular están metidas en
una espiral de tratamientos químicos que
conducen a una situación de difícil salida. La
biodinámica surge, en buena parte, como
respuesta a este estado de cosas y podría
tener indirectamente un efecto favorable con
carácter global. En la medida en que asume
buena parte de los principios de la agricultu-
la biodinámica,podría definirsecomo “arte dehacer crecer lasplantas con laayuda de lahomeopatía, laastrología y lasintonización de laenergía cósmica”
REPORTAJE
ra biológica (respeto de los ciclos vitales de
la vid, adecuación de las técnicas a las carac-
terísticas del terreno, clima y variedad,
recurso a métodos naturales de control de
enfermedades y parásitos), contribuye a
reducir el recurso a fertilizantes químicos,
pesticidas, herbicidas, etcétera. Habrá que ver
cuáles son los límites que la realidad va impo-
niendo a las prácticas ecológicas en la viticul-
tura pero, sea como sea, el mero hecho de
que la denominada biodinámica venga de la
mano de una sustancial reducción del
empleo de los mencionados productos debe
contemplarse con simpatía.
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Álvaro Espinoza, enólogo y propietario de Viña Antiyal
REPORTAJE
50
Ciencia frente a creenciaAhora bien, los mencionados puntos saluda-
bles no bastan para salvar sus aspectos eso-
téricos y astrológicos, en los cuales radica
precisamente la originalidad y la razón última
de ser de la biodinámica. Desde ese punto
de vista, la biodinámica es una creencia
sobrenatural que se sustenta en suposiciones
e intuiciones espirituales sin fundamento
empírico contrastable.
Hay quienes piensan que existen otras clases
de ciencia aparte de la “ciencia convencio-
nal”, cuyos métodos, mire usted por dónde,
no servirían para medir y valorar la
Biodinámica. Pero, en realidad, todo lo que
puede argumentarse racionalmente con el fin
de convencer a los demás ha de estar expli-
cado a través del método científico. La buena
fe, las creencias, la experiencia personal
forman parte inseparable de la vida de cada
uno -y probablemente una parte fundamen-
tal y muy enriquecedora-, pero no sirven
como piezas de convicción. Entre otros
motivos, por el muy importante de que no
son susceptibles de comprobación ni de
refutación; no son transferibles.
Todo el mundo tiene derecho a creer pacífi-
camente en lo que quiera o pueda, y a orga-
nizar su vida (y sus podas, sus vendimias, sus
descubes, sus trasiegos) de conformidad con
sus creencias. Nada hay que se deba objetar,
en sí, a la difusión de la fe biodinámica entre
los vinateros: allá cada uno con su universo
mental particular, y allá cada sistema de cre-
encias con su forma de organización y de
captación de fieles. Pero, mientras esta fe siga
presentándose como una pseudociencia, será
necesario detenerse a señalar, como en el
viejo cuento del Rey desnudo, lo que casi
todos piensan pero pocos se toman la
molestia de proclamar : que muchos de los
procedimientos biodinámicos son absurdos,
que los comentados esoterismos van contra
la razón y el sentido común.
...la biodinámica esuna creenciasobrenatural que sesustenta ensuposiciones eintuicionesespirituales sinfundamentoempíricocontrastable.
ANÁLISIS
No se puede defender el arranque porque sobra viñedo y vino y no suprimir la
chaptalización o evitar la importación de mosto concentrado.
Ajustar el potencial productivo a las necesi-
dades de la demanda actual y futura; adecuar
el etiquetado a las reglas de juego con las que
operan los principales países de la competen-
cia para mantener el mercado comunitario y
lograr un sector escasamente regulado frente
al intervencionismo actual, se podría decir que
constituyen algunos de los ejes más impor-
tantes de la propuesta inicial de la Comisión
para la nueva Organización Común de
Mercado, OCM, para el vino.
Sobre el papel, si nos detenemos solamente en
las grandes líneas, se trataría de una propuesta
que respondería a la actual situación del
mercado del vino comunitario que no es pre-
cisamente boyante. Frente a una producción
media cercana a los 170 millones de hectoli-
tros hay una demanda claramente a la baja de
131 millones de hectolitros; las exportaciones
en la última década sólo han pasado de unos
12 a 13 millones de hectolitros, mientras las
importaciones crecieron en el mismo periodo
de cuatro a 12 millones de hectolitros desde
unos países emergentes que además están
copando otros mercados en el mundo.
Finalmente hay una regulación del mercado
que se hace fundamentalmente con la quema
de excedentes para la obtención de alcohol
para usos de boca o para los biocombustibles.
Sin embargo, por debajo de esos grandes obje-
tivos, se trata de una propuesta llena de con-
tradicciones que es de suponer sea modificada
en lo sustancial en los próximos meses desde
la propia Comisión en base a los planteamien-
tos de los principales países productores con
España a la cabeza.
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Una reforma con lagunasy contradicciones
Era necesario adecuar la OCM a la nueva situación del sector, pero no así
Por
Vidal Maté
ANÁLISIS
52
En la propuesta inicial comunitaria para la
reforma de la OCM del vino, un primer punto
que hay claro en la misma y donde no se han
confirmado los temores de todo el sector, es
que se mantiene globalmente el presupuesto
actual con casi 1.300 millones de euros. Es un
punto de partida positivo. Además, una buena
noticia complementaria puede ser el hecho de
que de esos recursos no se detraiga ninguna
cantidad, en contra de los que se contemplaba
en un principio, para el desarrollo de políticas
del medio rural ante la falta de fondos asigna-
dos para esos fines en los presupuestos apro-
bados para el periodo 2007 a 2013. El gran
debate para España se concretará en cómo se
establezcan los mecanismos para la distribu-
ción de esos fondos por países, la cuantía del
llamado sobre nacional, y que siga llegando el
37% de los recursos que lo hicieron en las
últimas campañas por una u otra vía.
Hoy, de acuerdo con los debates habidos hasta
la fecha, no se ve una salida clara sobre su dis-
tribución ante el interés de cada Estado de
establecer los mecanismos más beneficiosos.
Desde otros países al norte e incluso Francia se
apoya un reparto de fondos a través de las
organizaciones de productores, algo que en
España equivaldría a las cooperativas y que ha
despertado recelo en medios de las industrias.
Las operaciones para regular el mercado vía
ayudas para el mosto o mediante las destilacio-
nes constituyen en la OCM actual la mayor
partida en las ayudas que ha ido a parar a
manos de los industriales y fundamentalmente a
los alcoholeros sin que ello se haya traducido en
muchos casos en mejoras para la producción.
Mantener ese sistema debería implicar también
...Bruselas pusosobre la mesa lapolítica dearranques con elobjetivo deeliminar 400.000hectáreas sobre los3,4 millones dehectáreas deviñedos que hay enla Unión Europea
ANÁLISIS
introducir otros mecanismos para hacer un
mejor reparto de las ayudas o de sus efectos.
Un segundo punto donde la propuesta de
reforma no despierta grandes polémicas es la
necesidad de ajustar la política del etiquetado
a las reglas de juego con las que están operan-
do todos los países de la competencia en el
mundo. Desde el respeto y la potenciación de
las Denominaciones de Origen, se impone una
mayor flexibilidad a la hora de las calificaciones
de los vinos siempre desde la exigencia a una
política de calidad con la mirada puestas en
ganar nuevos mercados, incluido el interior de
la UE donde año tras año se están perdiendo
posiciones.
Con una situación de excedentes en el seno
comunitario, unas exportaciones estancadas,
unas importaciones en aumento y una
demanda interior cada día más en retirada, una
de las preocupaciones de la Unión Europea
plasmadas en la actual propuesta es ajustar en
la medida de lo posible el potencial producti-
vo a las necesidades. En esa estrategia, Bruselas
puso sobre la mesa la política de arranques
con el objetivo de eliminar 400.000 hectáreas
sobre los 3,4 millones de hectáreas de viñedos
que hay en la Unión Europea en base a unos
incentivos que supondrían el 40% de los
fondos de la OCM en los próximos cinco
años. Es comprensible el afán comunitario por
reducir el potencial productivo a la vista del
comportamiento de la oferta y la demanda.
Pero, antes de optar por la vía más fácil, el
primer objetivo debería ser buscar salidas a
esos caldos en lugar de autolimitar la oferta.
Lo incomprensible además en este plantea-
miento de Bruselas es que, mientras por un
No hay razonespara negarseradicalmente a losarranques siemprede una formaordenada...
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ANÁLISIS
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lado se habla de eliminar producción, no haya
una posición definida en contra del enriqueci-
miento artificial de los vinos en los países del
norte de la UE; que se haya puesto en la mesa
la oferta comunitaria para la importación de
los mostos concentrados que pueden ser
vinos en el mercado comunitario y, finalmente,
que se abogue a la vez que se arrancan
viñedos, por la libertad de plantaciones desde
2010 o a partir de 2013.
Los arranques pueden ser una salida para los
intereses de muchos miles de pequeños agri-
cultores que no tienen futuro en el sector. Una
razón elemental para seguir en la actividad es
que la misma sea rentable. Pero, si deja de
serlo, no se puede obligar a nadie en seguir en
la actividad con argumentos medioambienta-
les. No hay razones para negarse radicalmente
a los arranques siempre de una forma ordena-
da y sin que los mismos puedan suponer la
desaparición de un cultivo en una zona deter-
minada. Probablemente, en lugar de arranque,
una salida más coherente sería impulsar los
programas de reconversión o reestructuración
para disponer en el futuro del viñedo que
demandan los mercados.
Finalmente, un tercer punto donde la pro-
puesta plantea el debate es en la estrategia
para la regulación de los mercados.A Bruselas
no le gusta el actual sistema basado en desti-
laciones con la obtención de alcohol para
usos de boca o para fines industriales. En la
práctica, se trata de una política para eliminar
la intervención en el mercado del vino como
se ha hecho en otros sectores como la
compra de cereales o del aceite de oliva. En
la actualidad, en base a diferentes reformas,
Bruselas ha ido reduciendo a mínimos los
mecanismos de intervención hasta casi su eli-
minación real sustituyendo los mismos por
ayudas directas y dejar que el mercado fun-
cione con total libertad.
En el caso del vino, parece en principio un cambio
excesivamente drástico eliminar el actual sistema
de golpe sin que además se haya definido un
nuevo mecanismo donde se determine clara-
mente donde irán a parar los fondos actuales.
Es necesaria una reforma para vender más
vino, pero no para eliminar de entrada poten-
cial productivo.
En la práctica, setrata de unapolítica paraeliminar laintervención en elmercado del vinocomo se ha hechoen otros sectorescomo la compra decereales o delaceite de oliva.
ENTREVINOS
España, como país productor tradicional, posee zonas y productos en los que
“tipicidad/individualidad” resultan intransferibles, precisamente porque los resultados
del vino final están determinados por los factores biológicos propios de una
determinada zona y por las prácticas culturales arraigadas y consolidadas. Sin
embargo, la necesidad de adaptación a los mercados ha precisado desde hace ya algún
tiempo, el aceptar y recurrir a influencias externas; y algunos efectos positivos de la
alineación en la producción, han atraído a parte de las industrias.
La situación en la que actualmente se
encuentra la producción en España resulta, sin
lugar a dudas, la mejor de todas las anteriores.
Así que los hechos, las cuentas, los resultados,
las operaciones, el viñedo y los vinos nunca
han estado mejor. Naturalmente que todo lo
que ha podido suponer un avance, un cambio
para mejor o una ruptura con las antiguas
estructuras, ha sido también a costa de algo,
pero no pueden hacerse las cuentas de ahora
No se puedevalorarnegativamente labajada delconsumo de vino,sin saber qué vinoes el que habajado, québebedor bebemenos o qué gama,segmento, zona otipo ha resultadomás afectado.
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Por
Lorenzo
Martínez-Dueñas
Autoglobalización
ENTREVINOS
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con los números de antes. No se puede
valorar negativamente la bajada del consumo
de vino, sin saber qué vino es el que ha bajado,
qué bebedor bebe menos o qué gama, seg-
mento, zona o tipo ha resultado más afectado.
En cualquier caso, lo más importante, lo que ha
supuesto lograr posiciones que anteriormente
no se tenían, ha venido como efecto de un
cambio radical de mentalidad, de un cambio en
las estructuras de las empresas y de un cambio
generacional en todo el ámbito de producción
y, muy especialmente, por lo que se refiere a
los técnicos, tanto en viticultura como en eno-
logía. También la comercialización ha dado un
gran paso y aunque todavía perviven figuras
del pasado, la práctica demuestra que las
ventas personales, que la simpatía del comer-
cial o los regalos de la empresa, ya no son el
elemento determinante en la compra a la
bodega. Por otra parte la diversificación de
producto actualmente tan amplia, que si bien
puede ser una desventaja por sus dificultades,
dominar tanto producto diferente, sin
embargo, el mercado está en condiciones de
recibir las novedades, aunque con ciertos
requisitos: calidades básicas y precio razonable,
en los términos que lo considere el compra-
dor, o mejor dicho, los compradores.
Sin quejarse, por favorNo hace tantos años todo el mundo se
quejaba de todo: que si los vinos eran muy
ENTREVINOS
parecidos; que quién iba a comprar vinos que
valieran más de 300 pts. (2 euros); que para
qué se elaboraban vinos por métodos no utili-
zados hasta entonces; que porqué se creaban
nuevas D.D.O.O. si ya había suficientes; que por
qué se presentaban vinos tan jóvenes y con
maceración carbónica, si no los iba a beber
nadie; que para qué se hacían vino de más de
12º de alcohol, que eso no iba a tener éxito;
que por qué se cambió el criterio de las barri-
cas valorándose las ventajas de las nuevas y
evitando los inconvenientes de las viejas; que la
utilización de tapones sintéticos nunca se
generalizaría; que por qué se plantaban en
muchas zonas tradicionales varietales no tradi-
cionales allí; que a los jóvenes no les interesa-
ba el vino nada más que el de cartón para
colocarse; que el vino era una bebida de
abuelos; que las mujeres sólo bebían blancos
dulces o rosados; que ya no se iban a beber
vinos generosos ni dulces; que el llamado vino
tinto era el único interesante comercialmente
siempre que no pasara de 200 pts. (1,2 euros);
que los vinos blancos no tenían “bouquet” y
que había que beberlos jóvenes; que las
Denominaciones de Origen no servían para
nada y prácticamente a nadie interesaba lo que
representaban; que los bares de vinos eran
algo elitista y que prácticamente serían minori-
tarios y que no habría más de 4 ó 5 en las
grandes ciudades; que el vino espumoso era
algo estacional y que no se bebería apenas a lo
largo del año;... etc. etc. etc.
Todas estas consideraciones de mal agüero,
este tipo de predicciones “meteorológicas” sin
el menor “Meteosat”, era algo muy machacado
en general por parte del comercio tradicional
al que se ha venido encima de todo y por su
orden. Porque las grandes superficies, además
de vender vinos baratos, cartones y productos
de 1 euro (al igual que ocurre en Francia) ya
sitúan en sus puntos de venta y en sitio prefe-
rente marcas notorias y simbólicas (como
ocurre en Francia) y sin que lleguen a tocarse,
conviven en el comercio vinos de 1 euro y de
30 euros “para arriba”. Las compras centraliza-
das y las negociaciones con los grandes clien-
tes ya alcanzan a las bodegas con marcas
míticas (al igual que en Francia). España,
comercialmente, lleva un camino muy ascen-
dente y la presencia de vinos en el comercio
es imparable.
Por otra parte España ha logrado mantener
sus tipos y calidades tradicionales. en zonas his-
tóricas y con imagen, alternando también con
nuevas elaboraciones muy cuidadas.Además, la
oferta de las denominaciones que incorpora
alternativamente tradición y actualidad. RIOJA
ha sabido mantener contento a su público tra-
dicional y, al mismo tiempo, lograr excelentes
resultados en vinificaciones muy actuales susti-
tuyendo oxidación por frutalidad y notas
demasiado “británicas” por golosos tostados
de sutil tacto. RIBERA ya no juega tanto a ser
la otra RIOJA y se encuentra a sí misma valo-
...las empresas delas zonas deCastilla y León sonun buen ejemplode las capacidadesdel viñedotradicional.
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EL VINO AL DESNUDO
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rando, no sólo su potencia tánica, sino que
sus IPT resulten gratos más allá de lo instru-
mental, logrando equilibrio acidez / alcohol /
taninos y revisando sus precios. TORO está
imparable y sorprendente. BIERZO en pocos
años descubrirá notables posibilidades aún
por asentarse. MÁLAGA, JEREZ y MONTI-
LLA abren su mercado de generosos a Asia
pero no pierden de vista otros vinos, ni las
industrias otras zonas. VALDEORRAS, RÍAS
BAIXAS, RIBEIRO marcan el camino de
investigación y paciencia a MONTERREI y a
RIBEIRA SACRA. CANARIAS, sobre todo
Lanzarote, y los viñedos tinerfeños, ahondan
en su insular y difícil biología. CATALUÑA
sigue estando entre las primeras comunida-
des con plantación de vid y procura diversi-
ficar sus posibilidades. LEVANTE, EXTREMA-
DURA, ARAGÓN... La inversión en viñedo y
la constitución de firmas es progresiva. El
trabajo generado por viña y bodega supone
un incentivo sociológico que convertirá al
desarrollo rural en la mejor herramienta cul-
tural y frenará la emigración hacia las capita-
les. Los diferentes VINOS DE LA TIERRA
también contribuyen a esta garantía de man-
tenimiento. La autoglobalización está servida.
Lo mejor de la tradición en el camino de la
plena incorporación al mercado global con
crecimiento sostenido, diversificación y
actualización de investigación y tecnología
¿en qué tendríamos que sentirnos pesimistas?
El trabajo generadopor viña y bodegasupone unincentivosociológico queconvertirá aldesarrollo rural enla mejorherramientacultural y frenarála emigración hacialas capitales.
EL VINO EN LA COPA
Sentir y percibir son conceptos muy diferentes que nos pueden ayudar a profundizar en
el mundo del análisis de los alimentos.
La sensación se refiere a experiencias inme-
diatas básicas, generadas por estímulos aislados
simples (Matlin y Foley 1996). La sensación
también se define en términos de la respuesta
de los órganos de los sentidos frente a un estí-
mulo (Feldman, 1999).
La percepción incluye la interpretación de esas
sensaciones, dándoles significado y organización
(Matlin y Foley 1996). La organización, inter-
pretación, análisis e integración de los estímu-
los, implica la actividad no sólo de nuestros
órganos sensoriales, sino también de nuestro
cerebro (Feldman, 1999). Es este el que va
almacenando estas sensaciones y es capaz de
traducirlas en significados que los puede expre-
sar en palabras y emociones que somos
capaces de transmitir.
Fue Aristóteles el que definió la percepción sen-
sorial de los cinco sentidos básicos (vista, oído,
tacto, olfato y gusto) y la extrasensorial el resto.
La percepción extrasensorial se entiende como
el tipo de percepción que no requiere de los
sentidos ordinarios, consiste en varios tipos de
fenómenos de transferencia de energía e infor-
mación que no es explicable a través de meca-
nismos físicos o biológicos. Sobre esta ultima
definición hoy hay muchas dudas y discrepan-
cias.Y el magnetismo que a través de los crip-
tocromos, que son fotorreceptores sensibles a
las variaciones del campo magnético, que están
presentes en los seres vivos y del que muchos
ya hablan como sexto sentido.
Los psicólogos de la percepción reconocen
que la mayoría de los estímulos puros desorga-
nizados de la experiencia sensorial (vista, audi-
ción, olfato, gusto y tacto) son corregidos de
inmediato y de forma inconsciente transformando
en percepción o experiencia útil, reconocible y, por
lo tanto, expresable.
Fue Aristóteles elque definió lapercepciónsensorial de loscinco sentidosbásicos (vista, oído,tacto, olfato ygusto) y laextrasensorial elresto.
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Sensación-Percepción
Por
Jesús
Álvarez Yraola
En ocasiones lavista nos confunde,vemos cosas que noexisten...
EL VINO EN LA COPA
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En esta corrección, es donde está demostrado
que a veces nos engañan.En ocasiones la vista nos
confunde, vemos cosas que no existen: cuando al
andar por el monte nos parece ver animales que
no hay. Cuando las ramas de los árboles nos
parecen personas o sombras.Al mirar a las nubes
y nos parece reconocer caras o animales.
En el oído, algo muy de moda en los últimos
tiempos, encontrar palabras en castellano, en
canciones en inglés u otros idiomas. Audición
de mensajes reconocibles en grabaciones
reproducidas al revés, etc.
En estas ocasiones estas sensaciones se transfor-
man en reconocibles, aunque no lo son. A este
fenómeno psicológico, se le conoce como
“Pareidolia”, consistente en que un estímulo
vago y aleatorio (habitualmente una imagen) es
percibido erróneamente como una forma reco-
nocible. En muchas ocasiones es una defensa del
cerebro, para hacer reconocible, algo irreconoci-
ble, o encontrar cosas que no existen.
Por lo tanto cuando bebemos un vino podemos
únicamente sentir sus sensaciones, mientras que
cuando lo catamos estamos percibiendo ya que
lo que hacemos es analizar e interpretar esos
estímulos sensoriales que podemos trasladar a
otras personas, para que lleguen a recibir esas
sensaciones que no localizan.
La sensación es una herramienta de la percep-
ción que puede ser analizada o no y respondi-
da o no, la diferencia real es que esa sensación
la podamos o queramos distinguir y separar de
las partes de un todo hasta llegar a conocer
sus principios o elementos.
Por ello debemos de enseñar a todos los con-
sumidores de cualquier producto a percibir,
sentir, comprender.
de sus características: los aromas, su intensidad,
su gusto, sabor, de sus virtudes y podemos dis-
frutar de él a la vez que podemos manifestar
nuestras sensaciones.
Si el vino esta caliente, en la percepción nos
damos cuenta y podemos reaccionar, dejando
de beberlo e intentando enfriarle. En cambio
nuestra sensación puede darle
validez y por lo tanto seguir
bebiéndolo.
Si a este vino además le aplicamos la
cognición (conocimiento de nuestra
experiencia y sus registros) podremos
definir su procedencia o la variedad de uva de
la que procede ya que posee unas característi-
cas que reconocemos como de una zona,
marca, variedad, de la bodega, añada, etc.
Para llegar a esta conclusión, una vez
pasadas las distintas fases: visual, olfativa, gustati-
va, táctil, sápidan nuestra memoria comienza a
buscar entre los registros almacenados, patro-
nes que se asemejen a cada una de las sensa-
ciones que estamos percibiendo. Una vez que
nuestro cerebro une todos estos patrones de
las características del vino, lo identificamos con
uno que ya hemos catado anteriormente y que
tenemos registrado en la memoria.
Este registro de memoria, nos viene dado por
nuestras costumbres, herencias, el ambiente en
EL VINO EN LA COPA
saciones que encuentran en un vino o una
comida. Es hacerles sentir como les ocurre,
cuando escuchan una canción o ven un partido.
Por poner un ejemplo, podemos beber un vino
blanco que únicamente sentimos, lo bebemos
sin más, no nos importa su calidad, e incluso
puede estar ligeramente desequilibrado y no
somos capaces de notarlo. Si ese mismo vino
que hemos sentido, posteriormente lo analiza-
mos, es decir, lo percibimos, nos damos cuenta
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Si ese mismo vinoque hemos sentido,posteriormente loanalizamos, esdecir, lopercibimos, nosdamos cuenta desus características(...) y podemosdisfrutar de él...
Si somos capaces de conseguirlo,
todas las personas disfru-
taran más, a la vez
que serán capaces
de dar sentido y
poder expresar
las sen-
EL VINO EN LA COPA
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que nos desenvolvemos, la educación sensorial
y de alimentación.
El aprendizaje, por ello la experiencia es básica
para poder determinar estas características que
nos rodean o a las que nos acercamos.
Pero no hay que olvidar que la percepción pre-
senta una evidente flexibilidad, dado que puede
ser modificada por nuestra experiencia. Muchas
veces aquella comida que odiábamos de niños,
hoy es nuestra comida preferida: guisantes, coli-
flor, pescado, etc.
La variabilidad individual y colectiva de nuestras
experiencias sensoriales se despliega entre
ciertos límites:
- Infranqueables a veces que nos pueden llegar a
producir arcadas y que realmente están condi-
cionados por nuestra educación y aprendizaje.
- Percepciones muy reconfortantes que nos
recuerdan momentos agradables de la vida,
que nos hacen disfrutar.
En muchas ocasiones sentimos y percibimos
ciertas sensaciones que no podemos explicar, se
dice que el éxito de muchos de los catadores,
consiste en eso, saber traducir al lenguaje
común las percepciones que se encuentran en
un vino, el catador las traduce a formas fácil-
mente reconocibles por el consumidor, que está
solo acostumbrado a las sensaciones fuertes.
...se dice que eléxito de muchos delos catadores,consiste en sabertraducir al lenguajecomún laspercepciones quese encuentran enun vino,
Por desgracia cada vez más personas buscan
solo las sensaciones y percepciones fuertes,
concentradas, ya que no están acostumbrados
a las sensaciones y percepciones suaves y les
es más fácil encontrar la potencia que sentir la
suavidad, la delicadeza y la complejidad de las
percepciones, que suelen ser mucho mas pla-
centeras que las potentes y concentradas.
Esto ocurre muy habitualmente en el nuevo
mercado del vino, ya que en muy poco tiempo
y sin apenas aprendizaje y experiencia se
quiere percibir todo, lo cual requiere un
tiempo, que no se posee en este acelerado
mundo, por lo que lo fácil es reconocer lo
potente, lo concentrado, las altas intensidades,
las emociones fuertes y justificar que esto es
lo único bueno.
Pero como el vino está de moda, saber de
vinos es muy importante en algunos sectores y,
sin embargo, muchas de estas personas no han
tenido la educación y aprendizaje idóneo a lo
largo su vida.
Pero con un curso acelerado de cata y una
buena dosis de Pareidolia se comen el sector
del vino en tres días. Los tres días que dura
esta moda del vino y de la que por desgracia
estamos saliendo, como lo demuestran las
estadísticas del consumo del vino. Es muy
fácil saber mucho de vino, pero es más com-
plicado disfrutarlo.
EL VINO HECHO CIUDAD
De intenso color, con tenues tonos florales, recuerdos a tierra y hojas secas, todavía
considerable potencia y una delicada elegancia. Así era ese Marqués de Riscal de 1938, el
año de su nacimiento, que el Rey tuvo ocasión de probar minutos antes de declarar
inaugurada La Ciudad del Vino.
Se completaba de esa forma un proyecto que
había comenzado nueve años antes de manera
similar. Y que unía, en la localidad alavesa de
Elciego, siglo y medio de historia del vino.
Todo comenzó en 1997 cuando el arquitec-
to canadiense Frank Gehry aceptó pasar un
fin de semana recorriendo Rioja. Allí, dicen,
quedó prendado de sus viñedos, de algunas
de sus iglesias y de una forma de ser y de
entender la vida. Un gradual proceso de
seducción que terminó junto a esos mismos
calados que años más tarde visitaría Don
Juan Carlos.
Probablemente ambos contemplaron por
separado parecidas imágenes y quizá hasta
sintieron lo mismo. El fuego aplicado al metal
hasta que unas tenazas alcanzan temperatura
suficiente para clavarse en el vidrio. El agua
fría que, por contraste de temperaturas,
quiebra el cuello de la botella.Y, finalmente, el
impacto del aroma y el sabor de un vino muy
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Marqués de RiscalEl vino hecho ciudad
EL VINO HECHO CIUDAD
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especial que les había esperado allí desde
que nacieron. La impresión fue más que sufi-
ciente para que Gehry, con una copa del
veintinueve en la mano, dijera que sí.
Aceptaba diseñar un edificio que dejaría
unido su nombre para siempre al de
Herederos de Marqués de Riscal.
“Como una criatura maravillosa, con el
viento agitando su cabello que cae en todas
las direcciones sobre el viñedo...”. De esa
forma imaginó ya lejos de allí la parte central
de La Ciudad del Vino. Un hotel de cinco
estrellas que revestiría con placas de titanio
como ya hiciera con el Guggenheim de
Bilbao. En esta ocasión con los colores de la
marca: el blanco por la cápsula de la botella,
el dorado por la malla que la envuelve y el
rosa - que con la luz del atardecer vira hacia
el teja -, por el color del vino.
Tres años de obras y varios millones de
EL VINO HECHO CIUDAD
euros terminarían por dar vida a un singular
establecimiento sostenido literalmente por la
bodega. Sus tres pilares nacen sobre el nuevo
botellero. La última de las ampliaciones de
una empresa vitivinícola que comenzó su
actividad en fecha tan temprana para nuestro
país como 1860.
La Ciudad del Vino encierra ahora en su
entorno parte de los tres últimos siglos. Lo
más novedoso, tratamientos como la vinote-
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Un gradual procesode seducción queterminó junto aesos mismoscalados que añosmás tarde visitaríaDon Juan Carlos.
Alejandro Aznar y Don Juan Carlos en la inauguración
de la Ciudad del Vino
MARQUÉS DE RISCAL
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rapia que completan la oferta de un spa. Y
también espacios singulares para saborear
vinos de cualquier época. Desde un bar que
rinde culto a esa bebida hasta un restauran-
te que recrea, bajo la tutela de Francis
Paniego, lo mejor de la cocina riojana. En un
edificio cercano, esas tolvas sobre las que
cada otoño caen racimos maduros.Y junto a
ellas, la mesa de selección que marcó en
nuestro país un antes y un después en la
forma de elaborar grandes vinos. Unos
metros más allá, añejas tinas que vieron fer-
mentar unas cuantas cosechas.Y en el final de
ese recorrido a través del tiempo, el cemen-
terio en que reposan botellas de cada una de
las añadas.Verdaderas páginas de historia que
en más de una ocasión han ayudado –en
todos los sentidos– a escribir el futuro.
Lo más novedoso,tratamientos comola vinoterapia quecompletan la ofertade un spa.
Lo más novedoso,tratamientos comola vinoterapia quecompletan la ofertade un spa.
NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN
El pasado martes 7 de noviembre Barcelona acogió la primera cata benéfica que la
Fundación para la Cultura del Vino, junto con la Fundación Esclerosis Múltiple,
organizaba en esta ciudad. Los más de 11.250 euros recaudados irán destinados
íntegramente a proyectos de investigación relacionados con esta enfermedad.
La Fundación Esclerosis Múltiple es una
entidad privada sin ánimo de lucro que nació
en Barcelona en diciembre de 1989 con el
propósito de mejorar la calidad de vida de las
personas que conviven con la Esclerosis
Múltiple. Su objetivo es mejorar la calidad de
vida de los afectados por la enfermedad,
fomentar la integración laboral de los afecta-
dos y potenciar la investigación.
Durante la cata, un total de 150 personas
pudieron degustar 11 vinos de algunas de las
mejores bodegas españolas, comentados por
grandes expertos en la materia. Así, Alfred
Peris, periodista gastronómico y crítico, Juli
Soler, Director de El Bulli, Josep Roca, del
Celler de Can Roca, Silvia Puig, enóloga de
Viñedos de Ithaca, Pere Visa, gastrónomo-
amateur de vinos de Viniart, Arnaud Echelier,
del restaurante Evo y César Cánovas, del res-
taurante Racó d’en Cesc, fueron los encarga-
dos de que los asistentes disfrutasen de los
contrastes y características de cada uno de
los vinos.
La cata solidaria celebrada en Barcelona es la
tercera que organiza la Fundación a lo largo
de este año, ya que anteriormente se cele-
braron otras dos en Madrid y Bilbao. Con
esta iniciativa la Fundación para la Cultura del
Vino desea dar su apoyo en la lucha contra
una enfermedad que afecta a más de 35.000
personas en nuestro país.
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Gran acogida de la I CataBenéfica en Barcelona
Participaron 150 personas
NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN
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La Fundación para la Cultura del Vino, dentro de su línea de actuación de ofrecer
programas de formación para colectivos específicos, ha puesto en marcha un curso para
periodistas en Barcelona, iniciativa que surgió de la necesidad expresada por los propios
profesionales de los medios de comunicación, de acercarse de manera seria y rigurosa al
mundo del vino.
El pasado miércoles 8 de noviembre tuvo lugar
la primera de las sesiones de este curso, en la
que Emilio Castro, gerente de la Fundación,
ofreció una presentación general del vino (his-
toria desde su aparición, tipos de vinos, su
reglamentación, el sector en España y fuera de
nuestro país, etc.). A continuación tuvo lugar
una cata comentada dirigida exclusivamente a
periodistas de ámbitos muy diversos, presenta-
da por Lorenzo Martínez-Dueñas.
La veintena de periodistas que asistieron a este
curso pudieron catar nueve vinos: Gran
Codorniu Brut, Marqués de Riscal Verdejo
2005, Lagar de Cervera 2005, Gran Feudo
Chardonnay 2005,Raimat Chardonnay
Selección Especial 2004, Chivite Colección 125
Reserva 2001, Barón de Chirel Reserva 2001,
Alión 2003 y Vicuana 2004.
Posteriormente, el pasado 14 de diciembre
tuvo lugar la segunda de las sesiones de este
curso, a cargo de Emilio Castro, que en esta
ocasión estuvo dedicada a vinos espumosos.
En la exposición teórica se explicó de manera
detallada el proceso de elaboración de los
La Fundación pone enmarcha un curso paraperiodistas en Barcelona
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vinos espumosos de calidad, el método tradi-
cional, y a continuación tuvo lugar una cata
comentada comparativa de 11 vinos.
Dicha cata se estructuró en cuatro series, en
cada una de las cuales se compararon diversos
productos.Así, en una primera serie se analiza-
ron dosajes, para lo cual se cataron Royal
Carlton Brut Nature, Royal Carlton Brut y
Royal Carlton Semi Seco. En la siguiente serie
se cataron cavas con distintos tiempos de
crianza: Anna de Codorníu, Gran Codorníu y
Agustí Torelló Reserva Barrica. A continuación
se cataron Juve Camps Reserva Familia, Raimat
Gran Brut y Pinot Noir de Codorníu para ana-
lizar los coupages. La cata finalizó con los
champagnes Taittinger Brut Reserva y Taittinger
Brut Millésimé.
A lo largo de los próximos meses, tendrán
lugar los tres módulos restantes que compo-
nen este curso. En ellos se tratarán específica-
mente los siguientes temas: vinos blancos,
tintos y vinos generosos. Asimismo, la
Fundación tiene prevista organizar otros pro-
gramas formativos dirigidos a periodistas en
otras ciudades españolas.
AGENDA
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El programa de actividades 2007 de la
Escuela del Vino, se iniciará con la charla-
coloquio y cata comentada de
“Aproximación al vino, naturaleza y cultura”,
que se celebrará los días 13 y 17 de enero
en Madrid, y el 26 de enero en Barcelona.
Dicha sesión consistirá en una exposición
teórica de una hora y media de duración en
la que se desarrollará la importancia históri-
ca y actual del vino en los cinco continentes
(Australia, Nueva Zelanda, EEUU, Chile,
Argentina, Francia, Italia, España, Hungría,...),
con especial referencia a los aspectos prácti-
cos del vino en un primer nivel, pero con
suficiente amplitud. Finalizada la exposición
teórica y el correspondiente coloquio,
tendrá lugar una cata comentada de 12
vinos de distintos tipos. La exposición
teórica y la cata serán impartidas por Emilio
Castro, gerente de la Fundación para la
Cultura del Vino.
El precio de esta charla-coloquio y cata
comentada es de 95 euros e incluye, además
de la cata de 12 vinos de distintas zonas de
producción, documentación específica sobre
el tema de la conferencia y un dossier de
cata con información de todos los vinos que
se van a degustar.
Aproximación al vino,naturaleza y cultura
Charla-coloquio y cata comentada
MADRIDSábado, 13 de enero
De 11:30 a 14:30 horas
Miércoles, 17 de enero
De 19:00 a 22:00 horas
Lugar HOTEL DON PÍO
Avda. Pío XII, 25
BARCELONAViernes, 26 de enero
De 19:00 a 22 horas
Lugar HOTEL APSIS ATRIUM
PALACE
Gran Vía, 656.
Precio 95 euros. Gratuito
para los nuevos Amigos de la
Fundación.
Información e inscripcionesRocio Orbea de Arriba
Tel. +34 91 343 07 08
Fax +34 91 343 07 09
rorbea@culturadelvino.org
AGENDA
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IV Encuentro enológico:Barricas y otras alternativas
20 de marzo de 2007
PROGRAMA
La Fundación para la Cultura del Vino, celebrará el próximo 20 de marzo de 2007 el IV
Encuentro Enológico, que en esta ocasión estará dedicado al análisis de diferentes opciones
empleadas en la enología para la crianza de los vinos.
El IV Encuentro Enológico contará, como en otras ediciones, con la participación de especialis-
tas de prestigio en cada uno de los temas a tratar
08:30 - 09:00
Entrega de documentación.
09:15 - 09:30
Presentación del encuentro.
D. Magín Raventós.
Presidente de la Fundación
09:30 - 10:15
“Tratamiento de la madera de roble para
tonelería”.
Dra. Brígida Fernández. INIA
10:30 - 11:15
“Efectos del uso de barricas en la composi-
ción volátil del vino y aminas biógenas”.
Dra. Carmen Ancín.
Universidad Pública de Navarra
11:30 - 12:00
Café descanso.
12:00 - 12:45
“Infuencia de la crianza en barrica y de la
microoxigenación sobre la estabilización de la
materia colorante del vino y sobre su astrin-
gencia”.
Dr. Fernando Zamora.
Universidad Rovira Virgili
13:00 - 14:30
Taller de análisis sensorial “Influencia organo-
léptica de la crianza en barrica”.
Muestras de vinos con crianza en barrica
14:30 - 15:45
Almuerzo.
AGENDA
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15:45 - 16:45
“Higiene y sanidad del parque de barricas”.
17:00 - 17:45
“Influencia de la fabricación de alternativos en
la calidad y composición del vino”.
18:00 - 18:30
Café descanso
18:30 - 19:15
Taller de análisis sensorial
“Influencia organoléptica de alternativos”
Muestras de vinos elaborados con alternativos
PLAZAS LIMITADAS
Cuota de inscripción
- 300 euros
- 250 euros para los asistentes al III
Encuentro Enológico.
- Gratuito para los estudiantes con acredita-
ción (Almuerzo no incluido)
Lugar de celebración
Hotel Meliá Castilla (Madrid)
20 de marzo de 2007
INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES
Fundación para
la Cultura del Vino
Marián García
Pza. del Perú, 1- esc. izda. 1ºA
28016 Madrid
Tel. 91 343 07 08
Fax 91 343 07 09
fundación@culturadelvino.org
www.culturadelvino.org
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