07-montaje encendido electronico
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MONTAJE DE UN ENCENDIDO
ELECTRÓNICO
El montaje que nos ocupa es el de un encendido electrónico de la firma SALES-KIT,
concretamente la referencia SK-181. Como vemos, el conjunto viene presentado en un blister, dejando ver
todos los elementos.
Una vez abierto, procederemos a la comprobación con la lista de materiales si todo está correcto o falta
algún material. Ordenando el material podremos acceder a el fácilmente al tenerlo a la vista.
La partes de tornillería será lo último que utilicemos, por lo que para comenzar el montaje, lo mejor es
tener únicamente el circuito impreso y los componentes, apartando el resto para la finalización del
montaje.
La dotación de herramientas que necesitaremos será reducida, limitándose a un soldador, estaño, alicate
de puntas, alicate plano, cortahilos y pinzas.
Antes de proceder con el montaje haremos una consideración respecto de los diodos. En el montaje se
utilizan dos tipos, seis de ellos del tipo “Zener” y cuatro diodos rectificadores normales. Los diodos
tienen la particularidad de que al ser semiconductores poseen polaridad, por lo que atenderemos
imperiosamente a la posición en que los colocamos en el circuito, estando esta indicada en la serigrafía de
la placa.
Los diodos tienen la particularidad de que al ser semiconductores poseen polaridad, por lo que
atenderemos imperiosamente a la posición en que los colocamos en el circuito, estando esta indicada en la
serigrafía de la placa. Cualquier error en el montaje de un solo diodo da al traste con el montaje.
Comenzamos a colocar componentes y soldamos cuidadosamente, procurando que queden pegados a la
placa y que las soldaduras queden bien adheridas a las patillas y presenten aspecto brillante. Cualquier
soldadura que quede mate, forme bolitas o no haya pegado bien a la patilla, deberá ser repasada
necesariamente, ya que será una fuente de problemas.
Ya tenemos montado casi todo el circuito, quedando únicamente el transistor de potencia. Este irá
montado en el disipador, intercalando una lámina de mica que tendrá como misión aislar eléctricamente el
transistor del disipador.
Antes de proceder al montaje del transistor, verificaremos que todos los componentes estén correctamente
montados, las soldaduras bien hechas y no hay ningún componente deteriorado. En caso de tener que
efectuar alguna rectificación, este es el momento, ya que de lo contrario, una vez montado el transistor, la
tarea es más difícil. El tubo que aparece en la parte superior derecha es grasa de silicona. No se suministra
con el montaje, pero es conveniente usarla como se describirá, y se puede adquirir en comercios de
electrónica en cantidades menores al envase presentado.
La grasa o pasta de silicona tiene como misión el favorecer un mejor y mayor contacto entre transistor-
mica-disipador. La pasta rellenará las partes que puedan quedar huecas por irregularidades en las
superficies, haciendo de esta manera que las superficies en contacto sean mayores. A mayor superficie de
disipación, menos problemas de avería por aumento térmico.
Con un palillo de dientes tomaremos una pequeñísima cantidad que extenderemos por toda la superficie
del transistor. Una vez hecho esto, colocamos cuidadosamente la mica y vemos que al presionarla contra
la base cubierta de pasta, esta se extiende y llega a dejar la mica totalmente blanca. Ahora procedemos de
la misma manera sobre la parte de la mica que irá sobre el disipador.
El transistor se colocará en el disipador por la parte de las aletas, cuidando que quede bien centrado en
todos los orificios, evitando que las patillas toquen el disipador. Colocaremos los tornillos de manera que
las cabezas queden sobre el transistor, y en la parte opuesta irán las arandelas de plástico, que deberán
entrar por su parte de menor diámetro en los orificios del disipador. Para terminar de sujetar el conjunto,
pondremos las arandelas metálicas y tuercas, procurando que queden apretadas moderadamente para no
romperlas.
Por último nos quedará soldar dos de las terminales que hemos cortado de los componentes montados con
anterioridad en los nodos de soldadura indicados como “E” y “B”. Estas patillas tendrán la misión de
conectar la base y emisor del transistor al circuito, ya que el montaje se hará por la parte de las pistas, en
ves de por el lado de serigrafía.
Colocaremos el disipador con el transistor haciendo que las patillas entren por los orificios de la placa, y
que los tornillos a su vez también lo hagan. Sujetaremos el conjunto con las tuercas antes de proceder a la
soldadura.
Doblaremos las patillas que soldamos con anterioridad y cortaremos de manera que queden junto a las
patillas del transistor, procediendo a la soldadura rápida y cuidadosamente.
Ahora queda la parte del cableado, que se realizará entre la placa y el conmutador y el exterior del
conjunto, para la conexión a los elementos del encendido del vehículo.
Observamos que el conmutador lleva para su montaje una serie de tuercas y arandelas, que describiremos
como deben ir montadas. También vemos que hay que colocar un puente entre dos de sus terminales.
Para que el conmutador quede correctamente colocado, veremos que en la parte roscada hay un surco que
hace de guía para el montaje de la arandela plana grande. Esta arandela lleva un tetón que entrará en el
orificio de la caja impidiendo que el conmutador pueda girarse. El puente se hará con un trocito de un
terminal de las que cortamos de un componente (como en el caso del transistor). Para elaborarlo, con el
alicate de puntas haremos una especie de “arco”, el cual cortaremos a una longitud de unos 6mm y
procuraremos que las puntas coincidan con las terminales del conmutador. Soldaremos en la parte opuesta
a donde tenemos la estría de la parte roscada.
Si colocamos el conjunto como en la imagen siguiente, el montaje de los cables nos resultará muy fácil.
Antes colocaremos el conmutador en la caja, retirando la tuerca y arandelas. La tuerca interior se ajustará
de manera que la rosca no sobresalga más que lo justo de la caja. Colocamos primeramente la arandela
dentada, y sobre esta la plana ancha con el tetón hacia arriba, que coincidirá con el agujero. Por la parte
exterior pondremos la tuerca y apretaremos con cuidado de no arañar la caja. El montaje del conmutador
queda terminado y listo para recibir el cableado. Si el cableado se monta de la manera que está indicada
en la imagen nos dará margen de maniobra para poder cerrar y no quedarán los cables tirantes, con riesgo
de tocar entre ellos al doblar las terminales de espadín. Para proceder al montaje de los cables, pelaremos
estos unos 4-5mm y estañamos, cortando luego a 2mm. Las terminales donde vayan soldados, tanto en el
circuito como en el conmutador, estarán previamente estañadas también.
Los alambrecillos que llevaban los cables como ataduras para hacer los rollos los utilizaremos para atar el
cableado, quedando los cables sujetos y dando mejor aspecto al montaje.
Para cerrar el conjunto, presionaremos con el pulgar en la parte donde juntan las dos partes, haciendo que
los cables plieguen por ahí y en la misma manera que cerramos un libro, juntaremos ambas partes,
colocaremos la chapita serigrafiada que va cubriendo el transistor y pondremos los tornillos de rosca
chapa para terminar el ensamblaje.
Los cables que salen al exterior del conjunto no se cortarán hasta no presentar el montaje en su
alojamiento y ver la longitud necesaria. Es necesario que los cables queden no estén tirantes, quedando
holgados para poder darles forma por donde deseemos.
Para colocar los terminales redondos, pelaremos el cable y trenzaremos bien para que entren en el
terminal. No los estañaremos, porque de esta manera no entrarán. Al colocar el cable en el terminal, lo
haremos de manera que entre hasta la funda, estañando ahora y cortando el sobrante.
El cable marrón es el que va conectado al cable de los platinos que sale del delco a la bobina. La clema es
para la conexión de estos cables entre si. Yo prefiero la conexión mediante terminales faston, pero eso
queda a criterio del montador.
La abrazadera la colocaremos de manera que una vez montemos el conjunto sobre la bobina nos permita
apretar el tornillo sin problemas.
El final del montaje está en la instalación en el vehículo, conectando los cables de la manera que sigue:
- Negro. A masa, conectando en uno de los espárragos de la brida de sujeción de la bobina a la chapa.
- Rojo. Al positivo (+) de la bobina.
- Azul. Al terminal donde iba conectado el ruptor (platinos).
- Marrón. Al cable del ruptor desde el distribuidor.
Como vemos, el circuito queda intercalado en el cableado del ruptor a la bobina. En este caso, el ruptor
queda como interruptor que manda la señal al transistor, el cual soportará ahora la corriente elevada
(aproximadamente 3A) que circulaba por el. De esta manera, los contactos del ruptor no sufrirán el
desgaste típico por uso, y su duración dependerá del desgaste del apoyo con el eje de levas del
distribuidor.
Actualmente llevo montado este encendido, habiendo sustituido el delco hace unos 60.000 km
colocándolo nuevo, y los platinos son los mismos que venían montados, haciendo los reglajes oportunos
para ir corrigiendo los desgastes, pero permaneciendo los contactos impecables, ya que la corriente que
circula por ellos es de unos 100mA.
Otro de los problemas que eliminamos es el condensador, el cual no se verá sometido al trabajo duro del
encendido convencional, y por tanto no sufrirá deterioro. Igualmente las bujías permanecen limpias
durante más tiempo, y el arranque en frío se ve favorecido, incluso sin hacer uso del estarter para ello.
En definitiva, por mi experiencia, es un montaje fácil y económico que aconsejo instalar si uno no es muy
“purista” con los clásicos.