rosÉ’s en clairets uit bordeaux - in vino veritas · 2015-03-12 · droge witte wijnen uit...

Aug

./ S

ept.

200

9-n

r13

8TW

EEM

AA

ND

ELIJ

KS

- 7,

70 €

Fran

krijk

/Bel

gië/

Ned

erla

nd/L

uxem

burg

7,7

0 €

/ Dui

tsla

nd/S

panj

e/Ita

lië 1

1,55

€/ S

witz

erla

nd 1

3,3

CH

F / C

anad

a 13

,3 $

/ U

SA10

$ /

AFS

38,

5 / A

ustr

alië

11

$ P

70

83

38

MASI • SÉRILHAN • BAROLO & BARBARESCO

DROGE WITTE WIJNEN UIT OOSTENRIJK • BRIVIO

NATUURLIJKE WIJNEN

ROSÉ’S EN CLAIRETS UIT BORDEAUX

IVV138NLCover 11/08/09 15:41 Page 3

Libellule of de ‘light’ marketing De mode van ‘zware’ wijnen is voorbij, vandaag slaat de balansterug over naar lichtere wijnen met een vlottere ‘drinkbaarheid’.Hoe dan ook, overdrijven is nooit goed en overdaad schaadt. Hetwas belachelijk vlakke wijnen van de Côtes du Rhône te zien die zichaanstelden als grote kleppers uit Châteauneuf. Wanneer er geenbasis is, is alcohol niet op zijn plaats. Maar in een échte grote wijn,wie maalt er dan om?

Maar goed, de marketeers hebben gesproken, de consument, ditpolymorf wezen dat enkel voor trendsdeskundigen terug in zijnschelp kruipt, wil minder alcohol. Dus krijgen ze minder alcohol.

Zoals Val d’Orbieu die het gamma Libellule lanceert, drie wijnenwaarvan het alcoholgehalte niet boven de 10,5° gaat. Dit laagalcoholvolume is niet het gevolg van de een of andere techniek diede alcohol eruit haalt, en gelukkig maar. Ook niet naar het schijntdoor het gebruik van de fameuze gistcellen die voor minder alcoholzorgen. Neen, het komt hem doodgewoon door druiven die ‘aanhet begin van hun rijpheid’ geoogst worden. Het heeft niets metonrijpheid te maken, wees gerust!

Ik heb genoten bij de omschrijving van de persverantwoordelijke :‘Libellule, een naam die herinneringen oproept, geraffineerd ook,vol van connotaties die doen denken aan de zomer en de zon vande Middellandse Zee. Deze naam is een knipoog naar dewijnbouwers van Val d’Orbieu die hun druiven laten groeien, terwijlze door de wind en de warmte van de zon gestreeld worden.’

Ik stel me onmiddellijk Bernard Devic en Yves Barsalou als libellenvoor. Eindelijk een beetje poëzie in de harde wereld van het grotegeld en de massaproductie !

Wat de wijnen zelf betreft kan ik me niet uitspreken, want ik heb zeniet geproefd. Ze moeten in elk geval anders zijn dan demysterieuze Cuvée Mythique, niet ? Val d’Orbieu is natuurlijk ook zostom niet om alles om te gooien en zich voortaan uitsluitend op delaatste modetrend te storten. Wie zo veel wijn verkoopt, moet wijnhebben voor alle smaken : mainstream (voor de cash flow), uiterstmodebewust en terroirgericht (voor de gidsen). Zelfs wat dan ookmaar , zolang men er maar over schrijft in de weekbladen voor hetgrote publiek. En met de lichtheid waarmee gewerkt wordt op veelredacties, ben ik er vast van overtuigd dat Libellule kan rekenen op‘de belangrijke pers’.

Hervé Lalau

PS : wanneer Val d’Orbieu druiven zoekt die nooit een beginnenderijpheid overstijgen (lees: echt onrijp), kan ik hen mijn persoonlijkekleine pinot noir-productie uit Brabant aanraden. In verband hiermeeis het grappig om te zien dat een gamma van lichte wijnen nu netvan een groep uit het zuiden moet komen. Hoe gaat de Coop desCôtes de Toul hierop antwoorden die voor dit type wijnen ongetwijfeldmeer verwend worden door de natuur !?

In Vino VeritasAugustus/September 2009 / nr138

EditoriaalInhoud

NATUURLIJKE WIJNEN: DE PRO’S EN DE CONTRA’S 2-6ROSÉ’S EN CLAIRETS UIT BORDEAUX 2008 7-10HAD MASI ME DIT EERDER VERTELD 11-13HET NIEUWE GEZICHT VAN SÉRILHAN 14-15BAROLO & BARBARESCO... 16-19DROGE WITTE WIJNEN UIT OOSTENRIJK 20-22EXTREME WIJNGAARDEN : GUIDO BRIVIO 23ALENTEJO, DE VLAKTE ACHTER DE TAAG 24-25NIEUWIGHEDEN - ONTDEKKINGEN - HARTENDIEFJES 26AGENDA 27

REDAKTIE - ADMINISTRATIE - ABONNEMENT:A.P.I.C. - Dieweg 294 - 1180 Brussel - BelgiëTel : +32(0)2.375.44.44 - Fax : +32(0)2.375.52.51Bank : 210.0461297-17 - [email protected]

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Philippe STUYCK

REDACTIESECRETARIS: Hervé LALAU

PUBLICITEIT:A.P.I.C. – Dieweg 294 – 1180 Brussel – BelgiëTel : +32(0)2.375.44.44 – Fax : +32(0)2.375.52.51Bank : 210.0461297-17 – [email protected]

HOOFDREDAKTEUR: Philippe Stuyck, Dieweg 294, B-1180 Brussel

JOURNALISTEN I.V.V: Bernard ARNOULD, Fabian BARNES,Johan DE GROEF, Harry DE SCHEPPER, Gérard DEVOS, Jean-YvesHINDLET, Guido JANSEGERS, Hervé LALAU, Fiona MORRISON,Youri SOKOLOW, Philippe STUYCK, Marc VANHELLEMONT,René VAN HEUSDEN, Ann VAN STEENBERGEN,Philip VERHEYDEN.

“IVV” verschijnt 6 maal per jaar. De artikels en mededelingenverbinden slechts de auteurs en de adverteerders. ISSN 0779-2557

THE TASTING PARTNERS OF IN VINO VERITAS

Cover

1/Oude vestingmuur en wijngaard aan de voet van het kasteel Castelgrande

2/ Masi Valpolicella - IT

3/ Wijngaarden Besazio in de Mendrisiotto

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 1

Dossier van de maand

Augustus / September 2009 2

De zogenoemde conventionelewijnbouw, diegene die zoals uweet sedert de jaren ’60 en ’70gebruikt maakt van chemischeproducten, is nog lang niet aanhet einde van zijn Latijn. Het levenvan de wijnbouwer, die eerderkiest voor zekerheid en stabiliteit

dan voor originaliteit en terroir,wordt er nu eenmaal een pakmakkelijker door. Om en bij de95% van de producenten moetenze wereldwijd vertegenwoordigen.Nochtans zijn er sedert een aantaljaren binnen de kleine groep wijn-liefhebbers die zich aansluiten bij

de minderheid van wijnbouwersdie biologisch of biodynamischwerken. Van het recent offensiefvan de zogeheten natuurlijke wij-nen of natuurwijnen willen ook wijhet fijne weten.

Waarover gaat het?

Voor alle duidelijkheid, natuurlijkewijn is een vrij vaag en ongecontro-leerd concept. Volgens de ene gaathet over wijnen zonder toevoegingvan SO2, volgens de andere gaathet om wijnen met minder dan 30mg/l toegevoegde zwavel in totaal.Volgens nog anderen zit dat rond50 en 60 mg/l en de ‘extremen’geven pas toe aan een paar milli-gram op het moment van de bot-teling. Vooraleer te praten overSO2, leggen de meest plausibelende nadruk op de noodzaak van eenwijnbouw zonder chemie. Allenbevinden zich ongetwijfeld onderhet ‘anti-oenologisch’ vaandel. Zijdie het meest eerlijk zijn, zoals

Marcel Lapierre, praten eerder overhet ideale dan over de leer zelf:‘Het ideale is te vinifiëren zondertoevoegingen, het terroir en hetjaartal repecterend, maar op hetmoment van botteling wordt eendeeltje gesulfiteerd en het kangebeuren dat we chaptaliserenzoals in 2001 of 2002...’(een citaatuit het boek van François Morel, LeVin au Naturel, uitgegeven doorSang de la Terre). Het niet-toevoe-gen van chemische producten isdus essentieel in de definitie vannatuurlijke wijn. Naargelang dewijnbouwers gaat dit over het aldan niet toevoegen van SO2, tot enmet de nulwaarde. Hiermee zijn webeland bij het waarom van dezekeuze.

Natuurlijke wijnen, waarom?

Mode? Rebellie? Ecologie?Experimenteringsdrang?Commerce? Overtuiging? Passie?Gemakzucht? Nostalgie?

Natuurlijke wijnen: de pro’s en de contra’s

Biowijn wint meer en meer terrein in de wijnwereld.Biodynamie is de keuze van nogal wat grote wijnbou-

wers. Sedert twee à drie jaar breidt het onderzoekbinnen de zogeheten ‘natuurwijnen’ steeds verder uit.Onderzoek naar wat precies? Wat verstaat men onder

natuurlijke wijnen? In dit IVV dossier willen we meerduidelijkheid scheppen.

Dumarcher

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 2

3


Anarchie? Terrorisme?Gezelligheid? Sektarisme? Illusie?Toekomst van de wijn? Dood vande wijn? Aan uitspraken en motive-ringen geen gebrek. Dit alles isongetwijfeld allemaal een beetjewaar, al naargelang het individu enhet moment. Eventueel kunnen weaanhaken bij een pseudo-libertaireuitspraak, in het genre van:‘Iedereen is vrij het type wijn temaken dat hij of zij wil, en dusiedereen is goed en alles is prima.’Maar dit gaat niet helemaal op,want er staat meer op het spel. Ikverklaar me nader. Een van de belangrijkste dingen dieer op het spel staan de komendejaren is het overleven of het verdwij-nen van (natuurlijke) wijnen die deoriginaliteit van hun origine weer-spiegelen. Deze uitdrukking had dereden van bestaan kunnen geweestzijn van de Appellations d’OrigineContrôlées. Maar de alom gekendecommerciële dwalingen hebben degeloofwaardigheid van dit systeemaangetast, exit de AOC’s dus. Deoprichting van de AOP’s is een wet-telijke en administratieve beslissing,maar helaas is dit op zich geengarantie voor de overleving van deverschillende origines, het terroirmet andere woorden. Het is dus aande wijnbouwers, individueel of col-lectief, om hun verantwoordelijkheidop te nemen en te strijden voor datterroir: het gaat erom doeltreffendebeslissingen te nemen om het ter-roir te verdedigen, zowel in de wijn-gaard als in de kelder, de rijping ende commercialisering.

Terroirwijnen verdedigen, hoe?

Hiermee kom ik terug op de natuur-wijnen. De wijnbouwers en de con-sumenten die er voorstanders vanzijn, zijn zij er zeker van niet op defoute weg te zijn beland en zodoen-de een reeds op voorhand verlorenstrijd te leveren? Bij verschillendedegustaties in het verleden, alsooktijdens de degustatie waar we in ditdossier later op terugkomen, consta-teer ik één en ander.

1 - Sommige wijnen zitten opgeza-deld met afwijkende aroma’s, te wij-ten aan een ongecontroleerde ver-gisting die niet helemaal tot op heteind werd gevolgd met kwalitatiefslechte eigen gistcellen door eengebrek aan een te kleine hoeveel-heid kwaliteitsvolle gisten. Dit is hetgevolg van een wijngaard die nogde sporen draagt van overdrevenchemische behandelingen, bewerk-stelligd door de vorige generatie:stinkende Bretts bijvoorbeeld metfenole aroma’s van leer, paardenstalen zweet die de origine van de wijnhelemaal uitwissen.

2 – Bij afwezigheid van SO2 bestaathet risico dat de melkzuurbacteriënde productie van vluchtige zuren enethylacetaat overdreven in de handwerken, waardoor uiteraard de zui-verheid van de wijn in het gedrangkomt.

3 – Om terug te komen op de zui-verheid van de aroma’s en het pre-cieze smaakpalet is een terugkeren-

de karaktertrek in wijnen zonderzwavel hun diffuse kant, warrig quasmaak, vaak versterkt door oxidatie-ve tonen, de ene keer licht, deandere keer zwaar. Ook dat doet deorigine van de wijn geen goed. Hunverdedigers antwoorden hierop datwanneer wijnen tijdens hun jeugdminder goed smaken, vermoeid ofzelfs versleten, dat ze na enkelejaren opnieuw glans en frisheidkrijgen.

4 – Maar de gelegenheden om ditlaatste te verifiëren zijn zeldzaam: deculturele context waarin veelnatuurlijke wijnen een zeker succeskennen, maakt hen tot joviale wij-nen die jong gedronken worden ineen gezonde en veilige maar tochergens gedurfd geestige atmosfeer.Het instant drinkplezier wordt zo hetessentiële, al de rest – terroir, appel-latie, grote wijnen, wijncultuur – teltniet mee. Ook hoorde ik: ‘Geef mijmaar wijnen zonder zwavel, wantdaar kan ik zo veel van drinken als ikwil en de dag daarna heb ik tenmin-ste geen hoofdpijn.’ Bij deze men-sen blijkt dus de kwantiteit van gro-ter belang dan de kwaliteit en deexpressie van het terroir.

Alles bij elkaar genomen, ondanksde inspanningen die gedaan wor-den in de wijngaard, is het grootstegevaar van deze wijnen het uitwis-sen van de expressie van hun terroir.Kortom, het lijkt me dan ook realisti-scher en eerlijker van de kant van dewijnbouwer, die kiest om geen zwa-vel toe te voegen, om niet meer af

te komen met het argument dat zedit doen om trouw te blijven aanhun terroir. En zodoende zelfs uit deAOC of AOP te stappen, omdat diein essentie teruggaat naar de origi-ne, naar het terroir.

Ik kan niet afsluiten zonder eenandere paradox aan te halen, die deklare kijk formuleert van onze colle-ga Antoine Gerbelle in nummer 528van La Revue du Vin de France:‘Reductie, of het weglaten van zwa-vel, vraagt om een uitzonderlijkehygiëne in de kelder... men moeteen heel pure, heel zuivere jus heb-ben en een ‘industriële’ hygiënehanteren opdat er geen enkeleongewenste parasiet zich gaatnestelen. En dat hebben veel begin-nende biowijnbouwers nog nietbegrepen: hun laat-maar-waaien-mentaliteit en hun wil om de natuurhaar gang te laten, schiet op diemanier aan hun doel voorbij.’ Metname, de smaak van de druivenbeschermen.

Tot slot is er nog een ander argu-ment om te kiezen voor wijnenwaar geen zwavel aan toegevoegdwerd: de opheffing van de negatie-ve effecten van SO2 op de mense-lijke fysiologie. In dit stadium van dewetenschap zijn de erkende effec-ten, zoals allergie voor sulfieten,minder talrijk dan de verondersteldeeffecten. Het zou dus weinig rea-listisch zijn om in essentie met hetargument van gezondheid te zwaai-en en enkel daarom voor natuurlijkewijnen te kiezen.

Dumarcher

Dumarcher (Vervolg blz 4)

cher

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 3



Ons panel proefde 27 wijnen die inBelgië verdeeld worden, waarvan1/3 wit en 2/3 rood. Uiteindelijkselecteerden we 9 wijnen, of 33%,wat een mooi resultaat is. Dit magbest onderlijnd worden in vergelij-king met andere degustaties in onsmagazine. Als we de bijgevoegdetechnische fiches mogen geloven, iser een heel kleine hoeveelheidgeselecteerde wijnen zonder enigetoevoeging van zwavel. De dosissenvariëren van enkele milligram SO2

bij de botteling tot een toevoegingvan 30 mg/l in totaal. Dit is nogaltijd heel weinig, maar nietteminmaakte het de totale score op 27wijnen wellicht beter dan dat allewijnen zonder enige toevoegingvan zwavel zouden geweest zijn.Nog een ander belangrijk elementbij onze selectie was dat alle wijnenblind geproefd werden, de afwezig-heid van terroir speelde dus nietmee in onze beoordelingen.Criteria van evenwicht, persoonlijk-heid en drinkplezier waren door-slaggevend bij de beoordeling vandeze wijnen die voorgesteld wer-den om jong te drinken, gestoeldop fruit en jovialiteit. Interessantom weten is dat wit het beter deeddan rood, met 5 wijnen op 9, waar-van 4 afkomstig waren uit hetnoordelijk deel van Frankrijk en 1uit het zuiden. Voor rood is de ver-houding omgekeerd, met 3 wijnenop 4 uit het zuiden. Het degustatiepanel: Jérôme Vander Putt (wijnkenner en auteur),Bernard Arnould, Hervé Lalau,Philippe Stuyck, Marc Vanhellemont(allemaal journalisten van IVV) enFabian Henrion (restauranthouder).

PRÉAMBULLES 2007 VIN MOUSSEUX BRUT

PATRICE LESCARRET - DOMAINE

DE CAUSSE MARINES - VIEUX

Een vergisting op fles volgens deméthode ancestrale voor dezeschuimwijn op basis van mauzacuit Gaillac. Een druif die zichgoed aanpast aan deze wijnstijlmet aangename aroma’s vanappel en peer, rabarber en biscuitmet kaneel. Bij het troebele uit-zicht staan we niet stil, daarente-gen profiteren we volop van devrolijk tintelende smaak, eleganten licht. (geen sulfiet)

LES CHALASSES MARNES BLEUES

2006 - CÔTES DU JURA

DOMAINE GANEVAT - ROTALIER

Alvast een wijn op basis vansavagnin die zich niet neemt vooreen vin jaune, ondanks zijn kleineoxidatieve toets temidden vangeuren van appelschil en gekon-fijte rabarber. Krachtig vansmaak, een sterkte die aanhoudtdoor strakke zuren met toetsenvan gekonfijte citrus. Deze wijnsitueren in de Jura? Moeilijk. (20 mg/l tijdens botteling)

LA DILETTANTE 2007 - VOUVRAY

CATHERINE ET PIERRE BRETON, LES GALICHETS - RESTIGNÉ

Mooie neus van citrus met kandij-suiker, aangevuld met een duide-

DE DEGUSTATIE lijke minerale toets. Een heel lichtzweempje van vernis verdwijnt nahet walsen. Qua smaak vinden wede beginaroma’s terug, gevat ineen fonkelende materie, heel frismaar slechts middelmatig ontwik-keld. Deze wijn weerspiegelt meerde druif dan zijn origine, een che-nin uit de AOC Vouvray. (30 mg/l SO2 tijdens botteling)

LES BONNES BLANCHES 2007ANJOU - AGNÈS ET RENÉ MOSSE

ST LAMBERT DU LATTAY

Een andere expressie van cheninop een terroir van schist in Anjou:neus van heel rijpe druiven, geka-ramelliseerde appel en peer, ver-sierd met een niet overdrevenoxidatieve toets. Qua smaak roepthet strakke minerale en het lichtbittertje de origine van deze wijnop, eerder diffuus maar vol, waar-bij de zuren goed omwikkeld zijn.(30 mg/l SO2 tijdens botteling)

MÂCON-CHAINTRÉ 2005 CYRIL ALONSO, DOMAINE DE L’ANCESTRA - ANSE

Een stijl van Mâcon-Chaintré diedoor zijn persoonlijkheid hele-maal anders is. Na goed verluch-ten verdwijnen de reductievetoetsen en ruiken we fijne aroma’svan mirabellen, peer en warmbrood. In de smaak komt daarnog wat citroenzeste bij, krachtigen met dominerende mineralezuren. Rechtlijnigheid en eenmooi elan voor deze ietwatrustieke maar zeer voorkomendewijn. Bourgogne zei u? (15 mg/l SO2 tijdens botteling)

IN VIVO 2006 - ST NICOLAS DE

BOURGUEIL - SÉBASTIEN DAVID

Met veel overtuiging weerspiegeltdeze wijn de druif, cabernet francop de meest lichte ondergrondenvan Saint-Nicolas de Bourgueil.Vers rood fruit, pioenroos, griotte-kers, gentiaanwortel, meteen degeuren die we ook in de smaaktegenkomen met kleine en sappi-ge tannines. Soepel en dorstles-send, dankzij frisse zuren van eengoed allooi. (30 mg/l SO2 tijdensbotteling)

CÔTES DE PY 2007 – MORGON

JEAN FOILLARD - VILLIÉ-MORGON

De meerderheid van ons proefpa-nel dachten hierin pinot noir teontdekken. Toch niet, het gaathem over een gamay met toetsenvan rode bessen, kersen enbosaardbeien met een florale hintvan rozen. Rond en soepel van

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 4

5

smaak, een delicaatheid die zichverbazend linkt aan een vleugjezoetigheid en discrete tannines.Middelmatige persistentie. (15 mg/l SO2 tijdens botteling)

7/RIZ 2007 - VIN DE TABLE

PATRICE LESCARRET - DOMAINE

CAUSSE MARINES - VIEUX

In 2007 resulteerde de syrah van80 jaar oud in een donkergekleurde wijn met intense geu-ren. De smaak is geconcentreerdmaar tegelijk heel fris. Aan deplezierige kant: aroma’s van zwar-te bessen, griottekersen, viooltjesen een tikje citrus. Aan de gestruc-tureerde kant: sappige tannines,fruitig en consistent, met eenvleugje witte peper en wat hout.Kortom, een tegelijk krachtige envlezige persoonlijkheid. (2 mg/l SO2 tijdens botteling)

BOMPARET 2006 - CÔTES DU RHÔNE

MATTHIEU DUMARCHER

LA BAUME DE TRANSIT

Een zuiderse Côtes du Rhône metexpressief fruit, heel kruidig maarmet een nadrukkelijk reductieftoetsje, ook na verluchten.Handig om weten. Ondertussengenieten we van zijn sappigesmaak, zijn aroma’s van rodebes-sengelei, kersenconfituur, toetsenvan kaneel en bergamot. Quasmaak, vlezigheid, frisheid, een-voud, delicaat fruit met een kleinbittertje in de finale. (20 mg/l SO2 tijdens botteling)

Bernard Arnould

REVOLUTIE VAN HET SMAAKPALET?

De filosofie achter “natuurlijke” wijn heeft ten minste twee aspecten:1° Respect voor de natuur – “Natuurlijke” wijnbouwers zijn in het algemeenaanhangers van de biologische en vaak zelfs de biodynamische landbouw.Alhoewel de grenzen soms vrij onduidelijk zijn, kan men in het algemeen welzeggen dat deze wijnbouwers meer “naar hun druiven luisteren” en wijn als“levend” product willen profileren. Ze zien in zwavel een industrieel productdat ze willen vermijden. Zij chaptaliseren ook niet en oogsten niet machinaal.We mogen hier strikt gezien niet spreken van wijnen zonder sulfiet, maar welvan wijnen zonder toegevoegd sulfiet. Want wijn ontwikkelt zelf sulfiet tijdensde alcoholische gisting, weliswaar een bijzonder kleine hoeveelheid.2° Respect voor de consument – Sulfiet heeft alleen maar voordelen… Weweten dat het niet alleen hoofdpijn veroorzaakt – denk maar aan de grotehoeveelheid overgesulfiteerde zoete witte wijnen –, maar bij sommigen ookechte allergieën. Niet voor sulfiet zelf, maar veeleer voor de proteïnen diedoor zijn aanwezigheid in wijn ontwikkeld worden. Het resultaat zijn somschronische rinitis en sinusitis, netelroos, eczema enzovoort.“Natuurlijke” wijnen worden geacht zeer goed drinkbaar te zijn en dus eengrotere gezelligheid te geven aan de drinkers. Hun bewaarbaarheid isbeperkter dan die van conventionele wijnen en men moet ze vrij snel drin-ken nadat de fles is opengemaakt. En dat bevordert natuurlijk de gezellig-heid.Dit lijkt me allemaal zeer sympathiek. Jérôme van der Putt wil in zijn boek “DuVin Bio au Vin Naturel” niet belerend noch fanatiek zijn, maar hij zoekt naareen nieuwe manier om wijn te waarderen. Hij vertelt vaak zeer verleidelijkedingen, naar hem luisteren is een groot plezier.Maar de waarheid is dat ik de geproefde wijnen helemaal niet kon apprecië-ren. Alhoewel dat niets wil zeggen – wie ben ik om mijn persoonlijke smaakop te dringen? Dat is niet mijn taak als journalist! Maar er was een constan-te in de geproefde wijnen: zowel de witte als de rode wijnen leken sterk opelkaar. Het was zelfs moeilijk om een druivensoort of terroir te herkennendoor de dominantie van appelsap- en biergistaroma’s in de geur van demeeste wijnen. En dan spreken we nog niet van een aantal typische aardsegeuren die om eerlijk te zijn de wijnen uit hun evenwicht brachten.Men durfde niet van fouten spreken, omdat deze aroma’s blijkbaar deel uit-maken van het “concept”. Maar men dacht er toch wel vaak aan…Vermitshet in de meeste gevallen om AOC-wijnen gaat, geproduceerd door mensendie pretenderen hun product en dus hun terroir te respecteren, was het tochwel wat ontgoochelend te moeten zien dat die terroir niet echt in de wijnentot uiting kwam. Jérôme daarentegen stelt zich al lang niet meer die vraagen breekt zijn hoofd niet meer over het AOC-systeem, druivensoorten en ter-roir. Hij focust zich op het drinkplezier van deze wijnen. Het is maar hoe jehet bekijkt.Het zou te gemakkelijk zijn om in een paar regels het lot van natuurlijke wij-nen te bezegelen, en zeker als dat op basis is van slechts één degustatie. Hetconcept is interessant. Zonder twijfel beantwoordt het aan een gevoel dat inelke wijnproever leeft, of dat nu gelinkt is aan zijn smaakpalet of aan zijn intel-lect. Wat er ook van zij, men kan onder het mom van “natuurlijkheid” deconsument niet verplichten om slecht gemaakte wijn te drinken. Laat datmaar aan de fanatiekelingen over.Moeten we ons smaakpalet heropvoeden? Of moeten we deze stijloefeninggewoon toejuichen? Moeten we de “natuurlijke” wijnbouwers de tijd gun-nen hun weg te vinden? Ik heb het antwoord niet.Het gaat hier alleszins om een alternatieve trend in de wijnwereld. Zelfs albekoort die trend mij vandaag niet, dan heeft hij toch nog aanhangers,gelukkig. Leve de veelzijdigheid! Leve de drinkbaarheid! Maar laten we welwaakzaam blijven voor een omgekeerd effect: “zonder toegevoegd sulfiet”mag geen technologische standaardfactor worden!

Hervé Lalau

Lijst van de producenten

• Cyril Alonso, Domaine de l’[email protected]

• Catherine et Pierre BretonBoîte des Pinards*/Les Tré[email protected]

• Domaine de Causse MarinesMelotte/[email protected]

• Sébastien DavidBasin et Marot*/De Clercq/Grenier à vins/Odyssée des Arômes [email protected]

• Matthieu DumarcherBasin et Marot*/Vive le Vin/Pasqualinno*[email protected]

• Jean Foillard - Basin et Marot* • Domaine Ganevat - Melotte• Agnès et René Mosse

Boîte des Pinards*/Odyssée desArô[email protected]

* Zie blz. IVV Wine Partner


IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 5



nog andere wijnen drinken. Dertigjaar lang proefde en genoot ik vande grootste Bordeaux,Bourgognes en andere prestigieu-ze wijnen, ook Italiaanse.

Nu, het dient gezegd te worden,mijn smaakwaarneming is abso-luut niet afgezwakt, integendeel.Ik stelde steeds finesse, elegantieen fruit voorop. “Blockbusters”,door hout gedomineerde druiven-sappen en andere onnodigeoppeppers, nee hoor, die kelk lietik toen ook al aan mij voorbijgaan.

Vandaag kunnen deze zogenaam-de prestigieuze wijnen, supersoni-sche technologische hoogstandjesgericht op een specifieke markt,mij absoluut niet meer bekoren.Meer nog, ik verdraag geen rodewijn meer waarvan het sulfietge-halte hoger is dan 30 mg/l envoor witte wijn lijkt mij 50 mg/lmeer dan genoeg als de wijn vangezonde druiven werd gemaakten geen restsuiker heeft.Tussendoor toch even opmerkendat de Coulée de Serrant 2005van Nicolas Joly, dé apostel van debiodynamie en meer recent vande “natuur”-wijnen, zonder com-plexen met 130 mg sulfiet ver-meld staat op de site van zijnItaliaanse verdeler Velier.(www.velier.it/Catalogo/index_categorie?id_prod=464 ) !

In dezelfde context en in tegen-stelling tot mijn proeverij-maten,was ik helemaal niet verwonderdte zien dat hun gewoontes enreferenties botsten met wat ze inde “natuur”-wijnen waarnamen.De criteria gebruikt bij klassiekeproeverijen kunnen wellicht niethelemaal bij dit type wijn aange-wend worden. Alhoewel het tochook wijn is, waarom dan anderecriteria? Wel heel eenvoudig hier-voor: het zijn bio-wijnen, gemaaktmet een volledig natuurlijkegisting, zonder toevoegingen enlage sulfietgehaltes. Duidelijk ver-schillend dus van de conventione-le wijnen (in tegenstelling met

bio-wijnen, die conventioneelgemaakt werden).

Men kan bijvoorbeeld een troebe-le witte wijn erg als verfijnd erva-ren, terwijl helderheid een must isin de klassieke degustatie. Hoe kan helderheid of troebelheidvan een wijn mij negatief beïn-vloeden terwijl delicate aroma’svan diezelfde wijn mij biologeren?Een ander criterium dat bij klassie-ke proeverijen over het hoofdgezien wordt, is de verteerbaar-heid. Zonder enige twijfel is ditcriterium voor de liefhebbers vande “zo mogelijk meest natuur-lijke”-wijnen”, de belangrijkste fac-tor. Zij drinken die omdat het hunplezier geeft, de herkomst van dewijn is daarbij bijkomstig.Ik stel nu vast dat vele mensen(vooral dames) wijn beginnen tegenieten zonder de minste wijn-kennis. Wat voor hen belangrijk is,is het plezier dat de wijn hengeeft, vooral bij het aperitief en bijde maaltijd.Gelukkig is er een groeiend com-plexloos publiek dat de wijnapprecieert zonder meer. Het is ditpubliek dat vrij gemakkelijk toe-gang vindt tot de “zo mogelijkmeest natuurlijke”-wijnen. Wanthet zijn wijnen boordevol fruit enfrisheid, kortom pure wegdrinkers.

Deze wijnen worden vooral inFrankrijk gemaakt, maar ook inItalië, Spanje, Slovenië en zelfs inLatijns-Amerika. Om een idee te geven: op demeer dan 100.000 wijnproducen-ten in Frankrijk hebben er ietsminder dan 2.000 het “bio”-certi-ficaat, terwijl er slechts enkelehonderden de “zo mogelijk meestnatuurlijke”-wijnen maken. Dus,ze vormen noch voor de éne nochvoor de andere een bedreiging! Ze worden gemaakt door wijn-bouwers die veel risico’s nemenom uitstekende wijnen te kunnenbieden. Met een hoogstaand aro-mapotentieel en lekker vlot tedrinken, zijn ze dus perfect ver-teerbaar en zonder veel franjes.Per definitie zijn deze wijnen mar-ginaal en het aantal aficionadoszal waarschijnlijk altijd vrij beperktblijven (alhoewel het aantal stijgt).Ten eerste, omdat de wijnen niet

gemakkelijk te vinden zijn. Tentweede, men moet ze kunnentransporteren en ook nog bewa-ren, ideaal bij maximaal 14°C.Tenslotte, het kan voorkomen datde wijn gevoelig verandert van deene naar de andere periode. Maarja, dat is de prijs die men er voormoet betalen om deze aparte wij-nen te kunnen ontdekken. Wat mij betreft: ik ben en blijfonverbeterlijk. Ik heb de netjes uit-gelijnde weg van de klassieke wij-nen verlaten en erg veel genoe-gen gevonden bij het proeven vandeze “levendige” wijnen.Maar buiten mijn eigen persoontjegerekend (alhoewel vele vragenwerden gesteld) werden er maarzelden zoveel wijnen in een IVV-proeverij weerhouden. Dat bete-kent dat zelfs de meest scherp-zinnigste wijnliefhebbers, met hunarsenaal van klassieke proefcriteriaen gespecialiseerd Bargoens, ookdeze “zo mogelijk meest natuur-lijke”-wijnen” kunnen appreciëren.Zeker als ze zich (willen) laten lei-den door hun harstocht…

Jérôme van der Putt

Ga ook op de site (www.lesvinsnaturels.org). De wijn-beurs “La Dive Bouteille”, dit jaarte Deauville, brengt het grootsteaantal wijnbouwers van “natuur”-wijnen samen. Bibliografie : « Vin bio, mode d’em-ploi, du vin bio au vin naturel »door de auteur van bovenstaandartikel, bij de uitgeverij: éditionsJean-Paul Rocher en ook “Les nou-velles couleurs du vin” van MichelTuz bij dezelfde uitgeverij. Ook nog“Le Petit Lapaque des vins decopains» van Sébastien Lapaque bijde uitgeverij Actes Sud.

Enkele adresjes waar men deze wij-nen kan ontdekken: het onvermijde-lijke restaurant van Jean-YvesPletsier ,«Le Coin des Artistes», 5Gangstraat te Elsene. «A Bout de -Soufre», Tasson Snelstraat 11 teSint-Gillis. «Le Bistro de la Poste»,550A Steenweg op Waterloo teElsene. «BHV pour le Midi», 33a,Maurice Van Meenenplein te Sint-Gilles.

Het was letterlijk snoepen tijdensde eerste IVV-proeverij van zoge-naamde “natuur”-wijnen, eenechte belevenis.Zelf omschrijf ik dit wijntype als de“zo mogelijk meest natuurlijke”-wijnen. Met de volgende 4 criteriakunnen we ze definiëren: bio-drui-ven, met de hand geplukt, gistingmet endogene gisten en maxi-maal 50 mg/l sulfiet. Geen andereadditieven, geen correcties enandere manipulaties. Aanzoeten,aanzuren, geselecteerde gisten,enzymen, eikchips, omgekeerdeosmose… het komt hier niet aante pas.

Indien de omstandigheden hettoelaten (perfect gerijpte druiven,volledige gisting met een voldoen-de alcoholgehalte en deftige zuur-heid), kan de producent het aan-wenden van zwavel tot een mini-mum beperken of zelfs weglaten.Slaagt hij er bovendien in eenaantrekkelijke wijn te brengen,dan kan de consument er alleenmaar wel bij varen.

Terugkomend op de proeverij,noteer ik dat ik van de 7 aanwezi-ge proevers, de enige amateurwas. Niettegenstaande mijn klas-sieke “opleiding” zal ik zelf nooit

ADVIES VAN EEN ONVERBETER-LIJKE «NATURIST»

Jérôme van der Putt

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 6

Rosé of rood, de kip of het ei?

De maceratie van blauwe drui-ven en het inkuipen was bij hetmaken van de eerste wijnentotaal van ondergeschikt belang.Niettemin is het vrij onwaar-schijnlijk dat de eerste roséwij-nen echt licht waren van kleur:korte maceratie, oxidatie diemen niet de baas kon, rottings-verschijnselen, overrijpheid diemen niet onder controle konhouden, allemaal dingen dieongetwijfeld de natuurlijke kleurmoeten beïnvloed hebben.Wellicht waren de roséwijnendus eerder donker van kleur.Rood op hun beurt, licht vankleur, werden vaak ook gemaaktmet een deel witte druiven, watuiteraard de kleurintensiteit nietten goede kwam. Rood was duseerder licht van kleur. Dus deeerste wijn gemaakt van blauwedruiven was dus een donkererosé? Of toch een rode wijnmaar dan een lichte, een rosédus?

Door rood bestaat er rosé

Er was een moment in degeschiedenis dat de twee wijnenop zichzelf stonden. Wanneer de

Engelsen in Aquitanië wijn gin-gen halen, noemden zij dezerode bordeauxwijnen ‘Clarets’ invergelijking met de madera’s ende portwijnen die ze commer-cialiseerden en uiteraard veeldonkerder waren. Nietteminwonnen de donkere wijnen ter-rein, waarbij de négoce de wij-nen versneed met wijnen uit hetzuiden, uit Spanje of uit Noord-Afrika, terwijl wijnbouwers zichconcentreerden op druivensoor-ten die veel kleur gaven zoalsalicante bouchet. Op een gegeven momentbegonnen donkerrode en licht-rode wijnen naast elkaar testaan. Maar praatte men in dietijd over rosé? Niet echt, zelfs alduikt de term op het eind vande 17de eeuw op in Parijse krin-gen - ‘Claret’ daarentegen duid-de wél op de kleur!

Afvalproduct

Het gaat hem over een wijn dielange tijd werd geproduceerd,zeker tot in de helft van de 20steeeuw. Een wijn met een heel lich-te kleur, lichter dan Claret: de‘piquette’. Piquette, voor zij die het nietweten, is geen ‘vin piqué’ of een

wijn met azijnsteek, ook al ein-digden velen zo! Het is een wijndie men verkreeg door het herge-bruiken van de marc, die reedshad gediend voor wijn. Menvoegde water en suiker toe aande marc, waarbij door het won-der van de natuur er opnieuween alcoholische vergistingopstartte. Deze piquette wasbestemd voor het persoonlijk ver-bruik van de wijnbouwer, meervoor die van het werkvolk in dewijngaard die om hun dorst telessen wekelijks recht hadden op14 liter! Het was dus een bijpro-duct van rode wijn, een afvalpro-duct.

Rosé/Clairet: bijproductvan rood

En hier zijn we dan! Wat is nu eenrosé of clairet, en in het bijzonderuit Bordeaux? In 99% van degevallen is het een bijproduct vanrode wijn. De kleur, de concentra-tie en de volheid van rood, diereeds in de tijd van de Engelsengeliefd was, verkreeg men doorrode wijnen op een natuurlijkemanier te verrijken, meer bepaalddoor wijn af te tappen: de zoge-heten saignée-methode. Het prin-cipe van saignée is de verhoudingtussen schillen en sap te verho-gen, waarbij de keldermeester hetkraantje van het wijnvat openzet

Rosé’s en Clairets uit Bordeaux 2008 Bordeaux is qua volume

de tweede grootste produ-cent van rosé in Frankrijk!

Maar wie weet dat? Het wordt hoog tijd dat

daar meer aandacht aanbesteed wordt en dat dit

vergeten kind uitBordeaux eindelijk erkend

wordt.

Zei u … «Proeven… !» ?

Château Pénin

7

(Vervolg blz 8)

© CIVB/Ph.Roy

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 7

om sap te laten wegvloeien uit dekuip. Zijn bedoeling is de kwaliteitvan rood te verbeteren. En aange-zien de wijnbouwer geen verspil-ler is, houdt hij dat afgetapt sapbij in een andere kuip. Zo heefthij sap met een donkerroze kleurdat evenveel suiker bevat als debasisdruif. Wanneer vervolgens ditdruivensap in contact komt metde gistcellen, vergist het op het-zelfde ritme als rood. En wanneermen het vergeet, start net zoalsbij zijn grote broers in rood demalolactische vergisting op. Hetgaat hem dus echt over een soortafvalproduct, dit bijproduct vanrode wijn.

Dit gaat uiteraard niet op voorwijnbouwers zoals StéphaneDefraine van Château deFontenille die hectaren cabernetfranc selecteert, enkel en alleenvoor zijn Clairet!

Kwalitatieve basis voor deproductie van rosé of clairet

Het lijdt geen twijfel dat menvoor grote rode wijnen, gezondeen rijpe druiven nodig heeft; netzoals men voor fijne zoete wijnenedelrot moet hebben en voorgrote droge witte wijnen eenbescheiden rijping. Het is ook dui-delijk dat men de troebelheid vanhet druivensap in toom moetenhouden om mooie witte wijnen temaken, terwijl men een zekereextractie zoekt om knappe rodewijnen te produceren... Wie twijfelt er bijgevolg aan datvoor goede rosé’s of clairets ookzij niet zouden afhangen van ori-

ginele terroircondities, vanbepaalde druivensoorten, van rijp-heid en van de manier van vinifi-catie? Vandaag worden de meeste rosé’sof clairets nog steeds in de keldergemaakt, waarbij men voor roséde voorgeschreven methodesgebruikt van wit en voor clairetoverschakelt op de kwalitatievevereisten van rood. Wanneer is rosé of clairet echt ori-gineel, de maceratie en kleur evendaarbuiten gelaten? Kleur, zei u? Twintig jaar geledenonderscheidde rosé zich van clai-ret door zijn kleurintensiteit.Vandaag is dit vastgelegd in eenICM (vrij vertaald: intensiteit-kleur-most) die voor een rosé tus-sen 0,4 en 1,2 ligt en voor eenclairet tussen 0,9 en 2,5. Maarwat met de overlapping die zichbevindt tussen 0,9 en 1,2, watmoeten we daarmee? In dieomstandigheden verwondert hetniet dat de Commissie in Brusselgevraagd werd of ze het versnij-den van rood en wit moeten toe-laten om rosé te maken!

Geld, waar het allemaal omdraait

Voor rood hebben we EmilePeynaud en zijn erfgenamen, voorwit is er Denis Dubourdieu en zijnaanhangers. Rood en wit hebbeneen massa flying winemakers enconsultants achter zich, maar wiehoudt zich bezig met de rosé’s ende clairets? Wat zijn de budgetten vooronderzoek naar deze wijnen? Zijndie er überhaupt?

Ja natuurlijk, er zijn de industrië-le privé-laboratoria die specialeroségisten selecteren. Er zijneveneens de oenologiestuden-ten die stage lopen en aan wieproeven rond troebelheid, tem-peratuur en maceratie wordentoevertrouwd... omdat men ditonderwerp niet rechtstreeks aaneen universitair dúrft te geven!Er zijn ook de proeven met dewijnpersen (ook voor stagiairs),waardoor men die het volgendjaar beter kan afstellen! Maar wanneer zien we een echtglobale studie, geleid doorgedreven universitairen die allesomgooien en beginnen bij hetbegin, stap voor stap, startendvan nul? Het is te gek om los te lopen dat

deze wijn, de oudste van dewereld en die bovendien geenonbelangrijk economischgewicht in de schaal legt, datdaar zo op neergekeken wordt:het gaat hem maar liefst over10% van de productie wereld-wijd, waarvan Frankrijk van die10% een kwart voor zijn reke-ning neemt. En dan zeggen datFrankrijk moet importerenomdat ze niet genoeg produce-ren voor eigen consumptie. Ditslaat toch alles!

Gebrek aan middelen maarook aan ambitie

Maar, nuance. Zo is er een kerelaan de kamer van Landbouw inBordeaux, Jean-Christophe


Château de Fontenillewww.chateau-fontenille.com

VA.S.Co - Ternat

Château MachorreT 05 56 62 81 17 - F05 67 69 90 21

[email protected] des Bon Crus

Château de SoursContact : Martin Krajewski

[email protected] + 33 (0)5 57 24 10 81 F + 33 (0)5 57 24 10 83

Recherche distributeur

© CIVB/Deepix

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 8

9


Crachereau, die een studie gepu-bliceerd heeft over clairets enrosé’s met als titel: ‘les secrets dela réussite’ (vrij vertaald: ‘degeheimen tot succes’), consulteer-baar via internet. Hij haalt daarbijvrijwel alle aspecten aan van deproductie voor rosé en clairet.Spijtig genoeg, alles wat menreeds weet, a-priori. Het is eendocument waarin hij zich richt totde doorsnee wijnbouwer en hemdingen aanreikt om rosé te makenof om zijn clairet te verbeteren,maar niets wat er écht toe doet. Het interesseert toch geen hondwanneer men dit of dat doet, datde wijn dan meer naar aardbei ofnaar banaan gaat ruiken. Devraag is of wijn goed is, fijn eneventueel elegant, toch?

Hoe en waarom bekomtStéphane Defraine een clairet diezo krokant, genereus en smaak-vol is? Hoe en waarom zijn de roséwij-nen van Jean-Louis Despagne(Château Rauzan Despagne enChâteau La Tour Mirambeau) zocharmant, fijn en elegant? Hoe en waarom is de wijn vanDaniel Bantegnies van ChâteauHaut Bertinerie zo karaktervol encomplex? Wanneer de Peynaud’s, Ribereau

Gayon’s, Glories’ of Dubourdieu’s(universitairen aan hetOenologisch Instituut vanBordeaux) zich interesseerden inwijnen en deze bestudeerden,focusten ze zich in de eersteplaats op grote wijnen zoals HautBrion, Lafitte, Latour, en was hetpas na enkele hoopvolle trouvail-les dat ze een protocol voor debasis op poten zetten. Zo maarvertrekken van de basis lijkt eenvrij tevergeefse poging, niet?

In de huidige conjunctuur blijvengeloven dat de crisis kan opge-lost worden door het volume vanhet aantal merken te verhogen,door vertrouwen te hebben in denégoce of door bijvoorbeeld deCôtes de Bordeaux te hergroepe-ren, of de productiekosten teverlagen en zo te geloven in deVins de Pays de l’Atlantique, istegelijk surrealistisch, utopisch enhallucinant. De Bordelais kijktblijkbaar niet in de spiegel,behalve dan ‘s ochtends bij hetscheren. En dan nog is het vaakiemand anders die hij ziet! Een wijnbouw die in de proble-men zit kan er enkel uitkomendoor kwaliteit te produceren. Datis zo voor droge witte wijnen,voor zoete wijnen, voor rood ennog meer voor een product dat

ondanks zijn culturele achter-grond en geschiedenis, datgezien wordt als een dorstlesser,een wijn voor aan het zwembadof voor bij de barbecue, een pro-duct dat heel marketinggevoeligis en dat men rosé of clairetnoemt. Tijdens de degustatie merken wevrij duidelijk dat de rosé’s en clai-rets van Bordeaux nog steeds bij-producten zijn van rood. Het valtook op dat er meer werkgemaakt wordt van de verpak-king en de marketing, dan vande kwaliteit van de wijn. Er is ookeen terugkerende problematiek:de wijnbouwer staat stil. Eenvoorbeeld: op de meer dantweehonderd wijnstalen gebruik-ten er slechts twee domeinenschroefdoppen!

Lievelingswijnen 2008

Clairets

CHÂTEAU DE FONTENILLE ****

Het fruit is enorm, vers en fris,knapperig klein fruit, wildeaardbeien en rode bes; zowelvoor, tijdens als na het walsenblijft het even genereus en per-manent. Absoluut perfect even-wichtig met zacht en krokantfruit. Elegant expressief, en deeerste slok is slechts een voor-smaakje van de tweede!

CHÂTEAU TURCAUD ***

Qua geur doet het aan een des-sert denken uit onze kindertijddat vers fruit mixt metmelkachtige toetsen van een petitsuisseroomkaasje. Mooi rond vansmaak, goed qua volume en knapvan lengte.

CHÂTEAU PÉNIN ***

Uitstekend fruit met accenten vanEngelse snoepjes vermengd metzwarte bes en banaan. Breed enrond van smaak, zacht over dehele lengte.

CHÂTEAU LA FREYNELLE ***

Hetgeen men verwacht van eenclairet, een wijn met het karakter

van een heel lichte rode wijn boordevol fruit met lactische engerookte accenten. Knap vansmaak, goed vlezig, breed enprima qua volume met aan heteind een verfrissend en krokantpuntje CO2 op de tong.

CHÂTEAU HAUT BERTINERIE ****

Onvervalste neus van een lichtro-de wijn die rood fruit mixt mettoetsen van broodkruim, getoastbrood en amandelspijs. De smaak is verbazingwekkenddoor zijn ongebruikelijke hout-toets. Het fruit en de gerookteimpressies houden aan van begintot eind. Mooi qua volume, goedvlezig. Een opmerkelijk geor-kestreerde stijl die ongetwijfeldnavolging krijgt, want wijnenzoals deze, daar is vraag naar.

Nog goed zijn Château Thieuley **,Château Tour de Biot **(*), Châteaude Haux *(*), French Kiss *(*)

Rosé’s

CHÂTEAU MARAC **(*)

Fruit maar ook gerookte toetsen,impressies van teer en zelfs eentikje anijs en menthol. Rond,mooi qua volume en evenwich-tig. Peperachtige finale, warm.

(Vervolg blz 10)© CIVB/A.Benoit

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 9

�CHÂTEAU LESTRILLE ***

Fijne neus, floraal en fruitig meteen vleugje anijs. Bijzonder fijnen geraffineerd van smaak waarde dominerende florale accentenworden aangevuld met gerooktetoetsen. Mooi evenwichtig, vanbegin tot eind, met helemaal ophet eind een tikje citroen.

CHÂTEAU RAUZAN DESPAGNE

*****

Zeer ongewone kleur voorBordeaux: heel lichtroze, bijzon-der helder. Schitterend fijne enfrisse neus met zacht fruit gelinktaan florale accenten. Heerlijk vansmaak, knap van lengte en mooievenwichtig, van begin tot eind.De finale is prachtig, zuiver enzonder hapering. Accenten vanaardbeien nestelen zich onder detong, en dit na elke slok. Wow!En uit Bordeaux!

CHÂTEAU LA TOUR MIRAMBEAU

*****

Dit is het broertje ervan. De kleurkomt uit hetzelfde register, heelhelder dus. Schitterende neus:fijn, fruitig en floraal met meeruitgesproken mentholtoetsen. De smaak is eveneens prachtig:enorm, vol en elegant. Een voor-treffelijke rosé uit Bordeaux dieeruit springt.

Nog goed zijn Château de Sours **,Château Pénin **, ChâteauTurcaud *(*)

Fabian Barnes




• Fontenille - Vasco - 05.56.23.03.26• French Kiss - 05.57.74.93.98• Freynelle - 05.57.84.55.90• Haut Bertinerie - 05.57.68.70.74• Haux - 05.57.34.51.12• Lestrille - Mouchart*/

Leroy Prévot/Axybel/De Vin en Vin05.57.24.51.02

• Marac - 05.57.40.53.21• Penin - 05.57.24.46.98• Rauzan Despagne - 05.57.84.55.08• Sours - 05.57.24.10.81• Thieuley - 05.56.23.00.01• Tour De Biot - 05 57 41 26 49 • Tour De Mirambeau

05.57.84.55.08• Turcaud - 05.56.23.04.41


Uw geliefkoosde tijdschrift kan u elke twee maanden bij u in debus vinden + Gratis vijf dropstops

IN VINO VERITAS294 Dieweg - 1180 Brussel - Belgïe

Tel: 32/(0)2.375.44.44 - Fax: 32/(0)2.375.52.51@mail: [email protected]

Betaling met VISA-/Eurocard kaart,door overschrijving* ofper chèque opnaam van APIC InVino Veritas.

* België : Fortis 210-0461297-17 Zwitzerland : BanqueCoop CCP 40-8888-1naar 693796.290090-2.

www.invinoveritas.apic.be

1 JAAR 2 JAAR IVV Band(6 nr) (12 nr)

België, G.H. Lux. ❑ 40 € ❑ 76 € ❑ 17,50 €Frankrijk, Nederland

Zwitserland ❑ 72 CHF ❑ 137 CHF ❑ 27 CHF

Anderen E.U.-landen ❑ 60 € ❑ 115 €

Niet E.U.-landen ❑ 72 € ❑ 137 €

Naam: ...............................................................................................................

Voornaam: ....................................................................................................

Firma: ...............................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................

Postnum.: ..................... Gemeente: .................................................

Land: .................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................

Tel: ................................................... Abonnement start vanaf:

Kaart Nr:

Vervaldatum:

Handtekening:

ABONNEMENT

........... /........... /...........

Fakturatieonkosten : 5 € voor 1 jaar abonnement, gratis voor 2 jaar

IVV

138

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 10

Een grote familie uit de wijnwereld

11

Had Masi me dit eerder verteld

Natuurlijk heeft Masi geen exclusi-viteit op alle grote Valpolicella’s enAmarone’s – kijk maar naar deproefnotities in IVV 132, opgete-kend door Bernard Arnould. Heeftmen bij Masi het modernesysteem van appassimento en deberoemde ripassomethode zo alniet uitgevonden dan zeker ver-fijnd. Maar het huis heeft nogmeer in petto; met name eengrote zorg die uitgaat naar de crusbinnen Valpolicella. Masi is trou-wens niet de naam van de familie,

maar van een gehucht. De familie-naam luidt Boscaini. Masi Agricola (is de volledigenaam van het bedrijf en dat is nietmin) maakt ook werk van het ont-wikkelingspotentieel van lokaledruiven, in de eerste plaats van decorvina. Het bewijs: Masi plantteze aan tot in Argentinië, waar zegelinkt aan malbec verbluffenderesultaten geeft. Nog verbluffender: Masi door deogen van baas Sandro Boscaini(tegelijk voorzitter van de vereni-

ging van Amaronisti) die strijdttegen de ‘geforceerde amaronisa-tie’ van Valpolicella. Of positiever,hij ijvert ervoor dat Amarone eenzeldzaamheid blijft. Het risico bestaat inderdaad datmen door het succes vanAmarone en hun mededingers, de‘Baby Amaroni’, de kip met degouden eieren slacht.

Met al deze facetten maakten wekennis juni jongstleden in gezel-schap van importeur Fourcroy, devoor de gelegenheid naar Belgiëafgezakte huisoenoloog van Masi,Andrea dal Cin, en de exportdirec-trice Cindy Bizet. Dit gaf aanlei-ding tot geanimeerde gesprekken.En als Italianen eenmaal op dreefzijn... maar zijn ze dat niet altijd?

Masi is ook knap in wit

Wit om de tongen los te maken:vettig, fris, gekonfijt, deMasianco 2008 Venezie IGT ver-rast aangenaam. De 75% pinotgrigio werd aangevuld met ver-duzzo. Dit autochtoon druivenraswerd gedurende enkele dageningedroogd in kleine kistjes, detechniek van de appassimento,

en vervolgens vergist in vaten(demi-muids) van 600 liter, kreegbâtonnages en verbleef 4 maan-den op vat. De alcoholvergistingvan de pinot gris vond plaats incuves, zonder malo, en werd aande verduzzo toegevoegd éénmaand voor de botteling.Vandaar de dubbele origine dierefereert naar de densiteit en defrisheid van deze wijn, zonder decomplexe aroma’s van wit fruitmet verfrissende citrus te verge-ten. Andrea dal Cin: ‘Vergist innovember produceert de techniekvan appassimento veel glycerol,wat de wijn smeuïg maakt.’

Over naar rood

Karmozijnrood is de Campofiorin2006 Rosso del Veronese IGT dieeen dubbele fermentatie onder-ging. ‘Ongeveer 30% van de oogstwordt gedurende 60 dagen inge-droogd en vervolgens geperst. Hetsap wordt bij de wijn van septembergevoegd. De vergisting gebeurt opvat en wordt vervolgens naar foe-ders overgebracht van 90 hl waaralles 18 maanden verder rijpt.’Fijne tannines, kersen op alcohol,bramen en zwarte bessen, breed

In de automobielsector iser Ferrari en de rest. In

Valpolicella is er Masi ende rest. En dit heeft niets

met geld te maken. Zemaken gewoon hun repu-

tatie waar.

(Vervolg blz 12)Sandro Boscaini (links) schat de druivenbessen tijdens de appassimento

Campolongo di Torbe

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 11



en niettemin fris voor een jaar datheel nat startte en bijzonderdroog eindigde.

De wijn van Dante

U weet het misschien niet, maarde familie van Dante, uit Toscaneverdreven tijdens de oorlogen tij-dens de renaissance, vond onder-dak in de Veneto. Tot op vandaag

onderhouden ze wijnlinken metMasi. De Serego Alighieri AnniversarioValpollicella 2005 skomt tevoor-schijn in een donker granaatkleu-rig pak, draagt een geur van rodebes, morelkers en framboos ensmaakt naar sinaaszeste, komijn eneen vleugje kaneel, breed en zwie-rig. De nog wat puntige tannineskleuren de achtergrond die

momenteel nog ietwat strengoverkomt. Dal Cin: ‘Het klimaatwas heel veranderlijk. Afwisselendheel warme dagen en regen in juni,gevolgd door een warm juli met veelwind. Augustus werd onderbrokenmet zware regenbuien, waardoor erin september 20% minder werdgeoogst. De wijn kreeg gedurende 4maanden een rijping in kersenhou-ten foeders om vervolgens 18maanden door te brengen inSloveense barriques.’ Sloveense eikheeft de karakteristieke eigenschapeen fijnere korrel te hebben danFranse; de zwakkere luchtdoorla-ting vertraagt zo de evolutie vande wijn. Assemblage: 70% corvi-na, 20% rondinella en 10% moli-nara op originele onderstokken!

Vreemde vogel

De oude lokale druivensoort osele-ta (klein vogeltje) werd omwillevan zijn zwakke productie aan zijnlot overgelaten, slechts 40 quintalsper hectare, peanuts! Masi planttein 1985 opnieuw aan. Eerst alsassemblage gebruikt in de cuvéeToar, kreeg oseleta 15 jaar nadatum een eigen fles en etiket.Osar is de naam. Eindelijk herrezen loopt de Osar2001 Rosso del Veronese vrolijkin het glas dat diep karmozijnroodkleurt. Het is een ietwat norsbeestje, getooid met munt enbasilicum, snuffelend aan cacao

met vanille en gegrilde tonen.Mondvullend en imposant, metondanks zijn leeftijd een mix vanvers fruit zoals bramen en zwartebessen, gedroogd fruit zoals vij-gen en dadels, gedragen doorgoed verankerde minerale tonen.Het geheel zit vastgepind met tan-nines op een kleed van wildezijde. Het rustieke wordt in de verfgezet door het rusteloze dat zichop het einde uit in kersen metdonkere chocolade. Andrea dal Cin: ‘De bessen zijnheel klein, hun schil is dik en ze zijnzowel resistent aan echte meeldauw(oïdium) als aan valse meeldauw(mildiou). Daarom gebeurt deappassimento aan de wijnstok. Erwordt geoogst begin november. Dewijn krijgt een rijping van 24 maan-den op nieuwe barriques van Allier-eikenhout.

Amarone 2004

Oog in oog met de SeregoAlighieri Vaio Armaron 2004Amarone Classico. donker robijn-rood, neus van kruidenthee metkersenconfituur, een tikje kaneelen nootmuskaat. De zachte smaakgeeft een zoete indruk metimpressies van abrikoos en pruim,verfrist met menthol en dennen-naalden. Andrea legt de werkwijze uit: : ‘Dedruivelaars groeien op 300 meterhoog gelegen terrassen met een

Oogst

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 12


13

zandbodem. De trossen corvina,rondinella en molinara verliezenzeker een derde van hun vocht doornatuurlijke indroging op bamboe-matten. Deels ontsteeld worden zezachtjes geperst, waarbij de most48 dagen vergist en de wijn vervol-gens 3 jaar op foeders gaat van 6tot 20 hectoliter.’

Kantwerk, monseigneur!

Amabile degli Angeli 2006Recioto Classico‘Amabile wil zeggen zoet. De tros-sen liggen 150 dagen op roosters,ze verliezen meer dan de helft vanhun natuurlijk vochtgehalte. Desuikerconcentratie is groot, wat devergisting bemoeilijkt. Er rest 90 g/lrestsuiker voor 14° alcoholvolume.’ Granaatrood. Het vluchtige vanbij de aanvang maakt deel uitvan de frisheid, waarbij de zoetesmaak in evenwicht wordtgebracht door rechtlijnige zuren.Het geconcentreerd sap vanmorelkers en burlatkers looptvlot, aangevuld met specerijenzoals kaneel en kardemom enonderlijnd met een streepje zoet-hout, waarna het fruit terug komtopzetten, deze keer zwarte bes.Breed, vol en lang, lijkt hij meerop snoepgoed die een stukje gor-gonzola cremoso verandert ineen heus dessert. Assemblage:70% corvina, 20% rondinella,10% molinara.

Corvina en Argentijnsemalbec

De Corbec 2007 is bijna zwartrobijnrood, geurend naar mango,quetsch en Luikse siroop. Deenorm zachte smaak doet ietwatzoet aan. De tannines zijn fijnmaar stevig, het minerale vormthet gestel en wordt luchtigerdoor de zuren. De finale grijptopnieuw naar de beginaroma’s,aangevuld met bosbes, zwartebes en aardbei met het krokantevan cacaoboon. Andrea dal Cin : ‘Aangeplant in1997 op 1050 meter hoogte,geniet de corvina en de malbec vande frisheid van de Andes. We heb-ben te maken met originele onder-stokken op een zandbodem. Hetklimaat is dor, woestijnachtig en dewijngaard wordt geïrrigeerd. Detemperatuur gaat van 38°C over-dag naar 10°C ‘s nachts, de rijpingverloopt dus eerder lang. We heb-ben andere Italiaanse druiven-soorten geprobeerd, maar corvinageeft de beste resultaten. Ook hiermaken we gebruik van een dubbelefermentatie, het is onze handteke-ning.’

Hervé Lalau en

Marc Vanhellemont

Druiven tijdens de appassimento

• MasiFourcroy

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 13

Een domein in de kijker


Didier’s vader, Jean, bewerktedestijds 9 hectaren van hetdomein; in het begin bracht hijzijn oogst naar de coöperatievevan Saint-Estèphe. In 1982 besloothij te investeren in een eigen vini-ficatie- en rijpingskelder, maar hijvertrouwde zijn wijnen toe aan deBordelese négoce, in bulk. In 2003 besloot Jean met pensioente gaan en bood hij zijn twee kin-deren, Didier en Thierry, de kansom het familiebedrijf over tenemen. Didier kraamt vervolgens zijn boel-tje op aan de Kleine Zavel inBrussel en installeert zich in

Sérilhan. Hij stort zich zowel op hetdomein als op de productie: wijnmaken is één ding, maar het moetook kwaliteit zijn!

Herstructurering van hetdomein

Didier zet al snel vier prioriteiten opeen rij: op fles verkopen, in primeurverkopen, een grote wijn produce-ren, meer wijn produceren. In de eerste plaats maakt hij werkvan een regisseur te vinden die zijnstrepen reeds verdiende inBordeaux: hij haalt Philippe Lespybinnen van Mouton Rothschild.

Samen zetten ze de reeds bestaan-de wijnbouw opnieuw op de railsen zoeken ze nieuwe percelen vaneen zeer hoge kwaliteit om hetdomein verder uit te breiden. Doorhet uiteenspatten van de CaveCoopérative de Saint-Estèphe, dieonder meer ook voor de creatievan domeinen zorgde zoals die vanLilian Ladouys, Clauzet en anderen,kan Didier Marcelis op zijn beurt dehand leggen op meerdere perce-len, in totaal 16 hectaren. Zo brengt hij het domein naar 25hectaren. Hij moet ook zijn wijnkelder herbe-kijken, niet alleen om meer oogstbinnen te kunnen halen, maar ookom een moderne ontvangstruimtevoor de druiven te bouwen, eentemperatuurgestuurde unit voor decuverie, een cuverie die meer aan-gepast is aan de diverse percelenmet tanks in inox van een heelklein volume en houten kuipen diede bestaande kuipen in cementaanvullen, een afzonderlijke wijn-kelder met houten vaten die ver-warmd is om de malolactische ver-gisting op te starten wanneer dewijnen op vat zitten, een tweedewijnkelder om de wijnen verder telaten rijpen, een verpakkingsafde-ling enzovoort, enzovoort...

2007, het scharnierpunt

In 2007 moest hij op zoek naar eennieuwe regisseur. Het moest iemandzijn die zich zowel op zijn gemakvoelt met de snoeischaar dan tussende barriques, die het projectbegrijpt en die ervaring heeft methet beste van het beste inBordeaux: hij werft Bernard Francaan (ex Pontet Canet en LafonRochet). Het nieuwe duo slaagt metbrio in een van de moeilijkste wijn-jaren van het decennium: 2007!Opdracht volbracht, Didier Marcelisheeft er blijkbaar een neus voor: opde nieuwe gronden van Sérilhantekent het duo voor een wareommekeer qua stijl en kwaliteit:ondanks de moeilijkheden van hetjaartal wordt Château Sérilhan ver-rijkt met een flinke dosis com-plexiteit, diepte en smeuïge smake-lijkheid. Onmiskenbaar, Sérilhan iseen Cru Bourgeois geworden.

Hubert de Boüard, Monsieur Plus

In minder dan vier jaar zorgdeDidier Marcelis voor een metamor-fose in het familiebedrijf. Hij zouzich kunnen tevreden stellen envoortgaan op een zekere routinemet de nieuwe knowhow van het

Het nieuwe gezicht van Sérilhan Didier Marcelis heeft wereld-

wijd overal wel ergens eenpaar loopschoenen staan,

toch daar waar er aangesofisticeerde computer-

technologie wordt gedaan.Half Frans - half Belgisch

had hij tegelijk banden metde Gironde. Zijn ouders

leidden er het familiebedrijfChâteau de Sérilhan waar-over ze beschikten door de

familie Merlet aan moeders-kant. Maar wanneer ermoest gekozen worden

tussen twee passies, koosDidier voor Sérilhan

Handwijnoogsten

SAINT-ESTÈPHE, EEN STUKJE BELGIË IN DE GIRONDE

Château Clauzet, eigenaar: een Belg. Château le Crock, eigenaar: eenBelg. Château Petit Bocq, eigenaar: een Belg. Château Sérilhan, eige-naar: een Belg. Wat is er zo speciaal aan Saint-Estèphe wat de Belgen aantrekt? Een eerste en uitstekende reden: België is de grootste consument ende belangrijkste invoerder van wijnen uit de appellatie. Er is nog eentweede reden die kan aangehaald worden, zij het dat die ongetwijfeldeen beetje chauvinistisch is: Belgen hebben een grote wijn(drink)cul-tuur en ze storten zich niet in een avontuur vooraleer ze de kwaliteitvan de wijngaard kennen. Een compliment voor de appellatie Saint-Estèphe, want de interesse van Belgische investeerders is totaal gelinktaan het terroir.

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 14

Een domein in de kijker

15

domein. Maar neen, Didier Marceliswil meer. Ambitieus en stoutmoedigals hij is, gaat hij op zoek naar eenconsultant met faam om de wijnente vervolmaken. Hij denkt aanMichel Rolland, aan StéphaneDerenoncourt... maar op datmoment heeft net een bekendgezicht uit de Bordelese wijnwereldeen wijnconsultancybedrijf opge-start: Hubert de Boüard. De eige-naar van l’Angélus (Premier GrandCru Classé de Saint-Emilion) werktesinds kort als raadgevend oenoloogvoor enkele domeinen, in die tijdvoor Fieuzal in Pessac Léognan enLa Pointe in Pomerol. Maar hij wasook bereid om wat verder te rijdentot Saint-Estèphe en Didier Marcelistips te geven omtrent wijngaardbe-leid, vinificatieverbeteringen en ver-standige assemblagekeuzes.

Het eerste wijnjaartal waar zesamenwerkten was 2008. En inder-daad, de stijl van Sérilhan wordtonmiddellijk gekenmerkt door denieuwe stempel: de knowhow vanBoüard. Sérilhan 2008 is veel volu-mineuzer, met een deel heel rijpemerlot en een laagje gerookt engetoast hout dat dominanter aan-wezig is dan bij de vorige wijnen. Het wordt ongetwijfeld een succes,deze nieuwe en meer breedge-schouderde stijl van Sérilhan die eentikje te weelderig is, terwijl hij niette-min heel smakelijk blijft. Persoonlijkhad ik liever gehad dat BernardFranc persoonlijk voor deze jaarganghad getekend met de knowhow diehij liet zien in 2007, omdat elegan-tie voor mij nog steeds de steunpi-laar is van wijnen die we echt graagdrinken. Maar laat ons afwachtenwat de 2008 zegt wanneer diegebotteld is om ons definitief overde raadgevingen van Hubert deBoüard uit te spreken. Vermeldenswaard is dat RobertParker reeds 86-87 punten gaf aande 2008, waardoor Marcelis op éénochtend 100.000 flessen van de2005 verkocht. Ter informatie, er isgeen druppel 2006 of 2007 meer teverkrijgen...

Fabian Barnes

SÉRILHAN IN CIJFERS

Oppervlakte: 25 ha Bodemstructuur: kiezel uit het gunz-tijdperk en klei-kalkachtige lagen Gemiddelde leeftijd van de wijngaard: 35 jaar Aanplantingdichtheid: 8500 stokken/ha Druivenverdeling: 55% cabernet sauvignon, 10% cabernet franc, 35%merlot Oogst: 100% manueel Rendement 2007: 48 hl/ha voor de selectie, 31 hl/ha na de selectie Inkuiping 2007: 25-30 dagen; 4 dagen maceratie op lage temperatuurvóór de vergisting Malolactische vergisting en rijping op barriques Hout: 1/3 nieuw hout, 1/3 op hout van een wijn, 1/3 op hout van tweewijnen Samenstelling 2007: 60% cabernet sauvignon, 35% merlot, 5% caber-net franc Productie: 96.000 flessen

Andere wijnen: Château Moutinot (tweede wijn van Sérilhan) Château Réal – Haut Médoc de Sérilhan

• Château Sérilhan05 56 59 38 83www.chateau-serilhan.frAldi

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 15

16

Italiaanse rubriek

Août / Septembre 2009

Ze zijn prachtig, deze Piemonteseheuvels die al golvend langsheenbeide oevers van de Tanaro vangeen ophouden weten. Dezerivier scheidt de zone van Roero,ten noorden van Alba, en dievan de Langhe aan de rechteroe-ver. Deze laatste regio genieteen betere faam dankzij de klei-kalkachtige heuvels met tal vanmicroklimaten, gelinkt aan eendiversiteit qua ligging en hoog-tes. De streek van de DOCG Baroloomvat een aaneenschakeling vansteile heuvels ten zuidwesten van

Alba. In principe worden de bestgeoriënteerde hellingen aange-plant met nebbiolo. Het is hierdat deze druif zich het meestkaraktervol uit qua zuren en tan-nines. De oostelijke en westelijkeliggingen worden bij voorkeuraangeplant met dolcetto en bar-bera, ja zelfs met chardonnay. De regio van de DOCGBarbaresco bevindt zich ten noor-den van Alba, in de nabijheid vande rivier, wat de streek van eenwarmer mesoklimaat voorziet. Dedruiven zijn steeds enkele dageneerder rijp.

DOCG Barolo

We tellen in Italië ongeveer 5000

ha nebbiolo, waarvan 1200 ha in

de DOCG Barolo. Deze streek

omvat wijngaarden van 11

gemeenten. Meest gekend zijn La

Morra, Barolo, Serra Lunga d’Alba,

Montforte d’Alba en Castiglione

Falletto. De bodem van de twee

eerste, op basis van blauwe mer-

gel rijk aan mangaan en magne-

sium, geven in principe meer ele-

gante wijnen die toegankelijker

zijn in hun jeugd. De bruine mer-

gel rijk aan kalk en ijzer van de

drie andere gemeenten brengt

strengere wijnen, gestructureerder

en geschikter om langer te bewa-

ren. De hoogte speelt eveneens

een rol: de wijngaarden liggen

tussen 250 en 500 meter, de

microklimaten zijn dus talrijk. Dit

gezegd zijnde blijft de wijnmaker

doorslaggevend. Tot in de jaren

‘70 was Barolo een assemblage-

wijn van verschillende wijn-

gaarden. Vandaag is dat het

tegenovergestelde, waarbij selec-

ties per perceel aan de basis lig-

gen van tal van wijnen die aan de

top staan. Het wijnsyndicaat heeft

een officiële afbakening vastge-

legd van al deze sites. Bovendien

vormden de jaren ’90 het toneel

van stevige confrontaties tussen

de traditionelen en de moder-

nisten. De eersten verdedigden de

traditie van lange maceratietijden

van 40 dagen of meer om een

massa tannines over te houden,

wijnen die vervolgens vier jaar of

meer op Slavoonse eikenhouten

foeders gingen (8 jaar bij Giacomo

Conterno). Onnodig te zeggen

dat deze Barolo’s met uitdrogende

tannines en hoge vluchtige zuren,

geschikt om lang te bewaren, niet

meer voldoen aan de smaak van

de huidige markt.De modernisten,

meer bepaald onder leiding van

Elio Altare en Domenico Clerico,

besloten destijds de inweektijd in

te korten om zo meer fruit en

zachtere tannines te behouden,

gevolgd door een kortere rijping

op barriques (helemaal nieuw of

Barolo & Barbaresco: de jongste jaargangen die te koop zijn

Door de geschiedenis heenklommen deze twee appel-laties uit Piemonte naar de

top binnen de trans-Alpijnse wijnhiërarchie.

Beiden hebben dit te dan-ken aan hun schitterendewijngaarden, aangeplant

op de golvende heuvels, enaan de nebbiolo die reedseeuwenlang een voorkeur

heeft voor deze streek.Tijdens een megadegusta-

tie die ter plaatse werdgeorganiseerd, kregen wede kans de meest recente

jaargangen van deze tweeDOCG’s te beoordelen.

Giacosa Fratelli

Domein Sandrone

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 16

17

Italiaanse rubriek

Cru Barolo Bussia

van 3 jaar, waarvan minimum 12

maanden op hout, terwijl de

Barolo Riserva 4 jaar moet rijpen

met 9 maanden op vat.Een laatste

element is dat volgens sommigen

er andere druivensoorten aan de

nebbiolo worden toegevoegd, wat

uiterst illegaal is. Met name caber-

net sauvignon, merlot, syrah, bar-

bera... dit om enerzijds meer kleur

te geven aan een druif met weinig

anthocyanen en om anderzijds

meer fruit toe te voegen. Over dit

onderwerp blijft iedereen uiteraard

heel discreet.

deels). Natuurlijk resulteerde dat

in het begin in opgeblazen toe-

standen. Barolo’s met overdreven

chocoladetoetsen, vanille of

gebrande tonen die niets meer te

maken hadden met de subtiliteit

van de nebbiolo gelinkt aan zijn

terroir. Niettemin werd van toen

af aan de groep traditionalisten

steeds kleiner, terwijl de moder-

nisten voorzichtiger te werk gin-

gen met zachtere extracties, min-

der nieuw hout en een latere bot-

teldatum. Wettelijk moet de

DOCG Barolo een rijping krijgen

NEBBIOLO

Deze toonaangevende druif van Piemonte is een karakter op zich: zeheeft de langste rijpingscyclus. De knoppen ontluiken vroegtijdig,waardoor het risico op voorjaarsvorst reëel is. Deze druif is ook pas echtrijp wanneer andere druiven reeds geoogst zijn, de plant staat dus lan-ger bloot aan de onzekerheden van de herfst. Om correct te rijpen heeftze een ondergrond nodig met genoeg kalk en een zuid-zuidoostelijkeligging, zodat de druiven maximaal van de zon kunnen genieten. Het iseen forse druivensoort, de rendementen moeten dus beperkt wordenom fenolische rijpheid van de tannines te bekomen. Tannines die snelhard en bitter zijn, versterkt door de hoge zuren. Deze karakteristiekenverklaren misschien zijn eeuwenoude overleving in de streek: de eerstegeschriften dateren van 1303, onder de naam nubiola. Zonder twijfel isde dikke schil van de druif verantwoordelijk voor zijn resistentie aan mist(nube in het Latijn), hier in de herfst vaak aanwezig op de heuvels aande voet van de Alpen; een aanpassingsfactor van groot belang dus. De aanplantdichtheid voor Barolo varieert tussen 3700 en 6000 stokkenper hectare naargelang de wijngaarden, rekening houdend met hetlastenboek dat een maximaal rendement voorziet van 8000 kg/ha,goed voor een productie die schommelt tussen 1,3 en 2,1 kilogramdruiven per wijnplant. Dat is ongetwijfeld de reden waarom zoveelBarolo’s droge en/of bittere tannines hebben: te hoge rendementen perwijnplant! De betere wijnbouwers hebben dit al langer door en opterenvoor een opbrengst van minder dan één kilogram per wijnplant.Jammer genoeg zijn die niet bijzonder talrijk, hoe belangrijk ook in eendelicaat wijnjaar zoals 2005

(Vervolg blz 18)

IVV138NL 11/08/09 19:29 Page 17

Italiaanse rubriek


Pelissero

Pelissero is een domein van eentwintigtal hectaren gelegen inTreiso, hartje Barbaresco. Het wijn-huis werd opgericht door LuigiPelissero in de jaren ‘60, maar hetis zoon Giorgio die na zijn studiesoenologie de fakkel overneemt. Defamiliale geest van het huis is nogsteeds present, waarbij het accentzowel gelegd wordt op de verschil-

lende cuvées als op de persoonlijk-heid van de nebbiolo. De opvoe-ding gebeurt met veel overgave. De productie draait rond de100.000 flessen, vertrekkend vanDolcetto d’Alba (Munfrina enAugenta), Langhe, PiemonteGrignolino en verschillendeBarbaresco’s –meer bepaald deVanotu, het verkleinwoord voorGiovanni, de grootvader vanGiorgio. Een knap terroir op 350meter hoogte, schrijlings op degemeente Barbaresco en die vanTreiso en Neive.

Hier twee van hun wijnen,geproefd door ons proefpanel julijongstleden, waaronder deberoemde Vanotu...

Tulin 2006

Eerder bescheiden qua geur,vraagt deze wijn om enkele urenop voorhand geopend te worden.Pas dan krijgen we knappe aroma-’s van zwarte kersen op alcohol en

bramen met peper. Het hout isgoed geïntegreerd met een discre-te vanilletoets en een tikjegerookt. Qua smaak ondervindenwe de karakteristieke strakheid vande nebbiolotannines, nog versterktdoor zuren die het geheel voor-

zien van een flinke dosis rechtlij-nigheid en vitaliteit. Het fruit vande zwarte kersen is aangenaam endoor de afgemeten alcohol is hetmiddenrif relatief zacht, terwijl definale vrij veeleisend blijft met dui-delijke tannines.

Hier ook 100% nebbiolo, waarbijde Barbaresco’s minder stevig enfijner overkomen dan de Barolo’s.Het maximum rendement werdvastgelegd op 8000 kg/ha en deminimum aanplantdichtheidbedraagt 3500 stokken per hecta-re. Ook hier zitten de betere pro-ducenten onder de maximaal toe-gelaten opbrengsten. De mini-mum rijping van de DOCGBarbaresco bedraagt 26 maandenen 50 maanden voor de Riserva.Sedert 2007 bestaat er een lijstmet daarop de geografisch afge-bakende wijngaarden die corres-ponderen met de crus van Barolo.Met een aantal van 66 werd ergeen enkel hiërarchisch verschilgemaakt, wat nogal wat verwar-ring teweegbrengt tussen de inte-ressante en minder interessantewijngaarden vanuit pedologischen klimatologisch standpunt.

Jaartallen en producenten

Binnen de actuele jaargangen dieop de markt te verkrijgen zijn,steekt de 2004 er bovenuit. Na dehevige warmte en het gebrek aan

DOCG BarbarescoBarbaresco wordt wel eens ‘debroer van koning Barolo’genoemd en wordt geproduceerdin een zone die werd aangeplantmet 682 ha, ten noordoosten vanAlba. De heuvels lijken op groteamfitheaters die naar beneden totaan de Tanaro reiken en dienslaagvlakte. We onderscheidentwee zones. De eerste streek die de dorpenvan Treiso, San Rocco l’Elvio en de

heuvels ten zuiden van Neiveomvat met een ondergrond vanlagen grijze mergel en zand, watelegantere en sneller drinkbarewijnen in de hand werkt. De tweede regio omvat de heu-vels van het dorp Barbaresco enhet deel van Nieve dat daartegenover ligt. De lagen blauwemergel en kalk resulteren in eenmeer compacte bodem die meergestructureerde wijnen voort-brengt.

regen in 2003, met droge tanni-nes tot gevolg, is 2004 opnieuween ‘normaal’ wijnjaar met aange-name zomertemperaturen, af entoe een zachte regenbui en meteen probleemloze oogst in demaand oktober. Bij goede wijn-bouwers resulteerde dat in wijnenmet een mooie complexiteit,evenwichtig qua smaak, met eenideale verhouding tussen alcoholen zuren en rijpe tannines. De Barolo’s 2004 die in de smaakvielen waren vooral die van GianniVoerzio, Cascina Ballarin, CantinaBartolo Mascarello, Elvio Cogno,Michele Chiarlo, Ettore Germano,Gianfranco Alessandria, Parusso enFontanafredda. De degustatie van een 140-talBarolo’s van 2005 daarentegentoont de zwakheid van het wijn-jaar aan door een gebrek aanfenolische rijpheid. Te veel wijnenbezaten vegetale en harde tanni-nes die versterkt werden doorstrakke zuren. De reden is datdoor de regen in de herfst veeldruiven veel te vroeg geplukt wer-den, met onrijpe tannines en pit-ten tot gevolg. Enkel de beste

IVV138NL 11/08/09 19:30 Page 18

Italiaanse rubriek

19


Barolo

• Alessandria Gianfranco0173/[email protected]

• Cascina Ballarin - 0173/[email protected]

• Chiarlo Michele - 0141/769030www.chiarlo.it - [email protected]

• Cogno Elvio - 0173/[email protected]

• Damilano - 0173/[email protected]

• Fontanafredda - 0173/[email protected]

• Germano Ettore - 0173/613528www.germanoettore.com [email protected]

• Cantina Bartolo Mascarello0173/56125

• Parusso - 0173/[email protected]

• E.Pira e figli - 0173/56247www.pira-chiaraboschis.com

• Prunotto – Agent: Mafribel0173/280017 [email protected]

• Rinaldi Giuseppe - 0173/[email protected]

• Sandrone Luciano - 0173/[email protected]/Vinifera/Leyrovins/ClubVinitaly

• Voerzio Gianni - 0173/509194Best Caviar* [email protected]

Barbaresco

• Chiarlo Michele - 0141/769030www.chiarlo.it - [email protected]

• Giacosa Fratelli - 0173/67013www.giacosa.it - [email protected] & Figli

• Pelissero - 0173/638430Fourcroy*www.pelissero.com [email protected]

• Rinaldi Pietro - 0141/[email protected]

• Prunotto - Agent: Mafribel0173/280017 - [email protected]

• Punset - 0172/67072 www.punset.com [email protected]

• Rizzi - 0173/638161wwww.cantinarizzi.it [email protected]


Vanotu 2006

Meer zachtheid en finesse quageur met fijne aroma’s van fram-bozen, gemacereerde kersen,zachte specerijen, zoethout, als-ook een discrete toets vangedroogde rozen. De smaak isveel breder dan de vorige, metzijdezachte tannines die gebruikmaakten van hun vrij luxueuzeopvoeding op 80% nieuwe barri-ques. Ook hier appreciëren we dekarakteristieke zuren en de struc-tuur van de Piemontese nebbiolodie de zachtheid van de wijndoor de rijpe druiven een mooiedynamiek weet te geven. Hetfruit is heerlijk, van bij het begintot aan de mooi persistente finale.

Bernard Arnould

en Hervé Lalau

wijnbouwers brachten het er cor-rect vanaf: Damilano, GianniVoerzio, Prunotto, GiuseppeRinaldi, E.Pira e figli zijn eringeslaagd interessante Barolo’s af televeren. Opmerkelijk was dat demeest gemediatiseerde huizen vandeze wijnregio hun wijnen nietvoorstelden tijdens deze degusta-tie in Albeisa, wat hun standpuntin verhouding met het geheelniettemin in vraag stelt.

Aan de kant van Barbaresco toon-de de proeverij van 2006 aan datdit jaartal gezegend was metexcellente klimatologischeomstandigheden in september enoktober, volgend op een frisseaugustusmaand. De wijnbouwerskonden dus in alle rust een perfec-te fenolische rijpheid afwachten.Veel rijk fruit met een vrij hoogalcoholgehalte. Buiten de afwezi-gen zijn dit de domeinen die mehet meest wisten te overtuigen:Rizzi, Punset, Prunotto, MicheleChiarlo, Giacosa Fratelli, Pelisseroen Pietro Rinaldi.

Bernard Arnould

IVV138NL 11/08/09 19:30 Page 19

Oostenrijkse rubriek


Een indrukwekkende verscheidenheid aan druivenrassen

Een opmerkelijk element in deOostenrijkse wijnbouw is de diver-siteit van de druivenrassen die dewijnbouwers hoofdzakelijk als“mono-cépage”-wijn verwerken.Soms wagen zij zich ook wel eensaan assemblages, maar dat is nietde regel. Dat is omdat deOostenrijkers hun wijn vooral metzijn druivensoort identificeren,méér dan met zijn oorsprong.Daar tegenover staat dat eenOostenrijkse wijnbouwer wijnenvan hetzelfde ras maar van ver-schillende wijngaarden, van ver-schillende hoogtes of naargelangde ouderdom van de wijnstokken,

apart zal vinifiëren en bottelen. De meest courante druivenrassenvoor witte wijn zijn GrünerVeltliner, Riesling, SauvignonBlanc, Chardonnay, Pinot Gris(Grauburgunder), Pinot Blanc(Weissburgunder), Muskateller,Gelber Muskateller, MuskatOttonel en Welschriesling. Iets minder in aantal Traminer(Traminer, Gewürztraminer, RoterTraminer), Rotgipler, Neuburger,Roter Veltliner, Zierfandler,Malvasier en Roter Muskateller.

Hartendieven

(Toelichting van de auteur: teneinde de beschrijvingen te verdui-delijken, krijgen de hartendieven nutwee quotaties: één die de

Complexiteit beoordeelt en ééntjedie het Plezier becijfert)

Weingut Pfaffl - Wijn/druivenras:Goldjoch Grüner Veltliner - 2008Aangename geur, verfijnd en pit-tig fruitig. Smaak is eveneens frui-tig, mooi evenwichtig en vlezig.Je beleeft veel plezier aan dezewijn, goed voor ieder moment!C12+ P16

Weingut Söllner - Wijn/druiven-ras: Grüner Veltliner - 2008Aangename geur met floraledominanten, wat teer en even eendiscreet puntje zwavel. Pittige envolle smaak, degelijk vlezig. Veelfruit en frisheid. Uitstekend even-wichtig en redelijk lang. Het ietse-pietsie CO2 probeert ons van hetbegin tot het einde speels te sar-ren, maar het blijft redelijk. Romigen citrusachtig tot in de afdronk.Leuke wijn. C13 P15

Wimmer-Czerny - Wijn/druiven-ras: Grüner Veltliner Alte Reben -2008Mineralig in de geur, ietwatstreng. Prachtige smaak, goedvlezig, fruitig en fris. Een aan-vaardbaar punt CO2, complex,veel frisheid, redelijk lang enoeverloos veel fruit. Mooie wijn.C13 P15

Schloss Gobelsburg - Wijn/drui-venras: Riesling DAC ReserveHeiligenstein 2008Mooi en krokant fruitig, mollig,zacht en complex. Voortreffelijkevolle smaak erg fruitig en fris.Ietwat CO2, maar vrij lang en metveel fruit. Is drinkklaar, maar kanook verouderen. C13 P15

Loimer - Wijn/druivenras: GrünerVeltliner Käferberg - 2007Discrete geur met wat gisttonenen sulfiet. De smaak is voortreffe-lijk en vlezig, goed fruitig.Uitstekende frisheid. In finale watverdrogend, maar het fruit isomnipresent. Structuur, finesse,frisheid… plezier! C13 P16

Ackerl Kleinhöfleinerhof -Wijn/druivenras: Welschriesling –selektion - 2008Zeer mooie frisse geur, uitnodi-gend om nu te drinken! Frissesmaak, citrus, goed in evenwichten erg plezierig. De perfecteomkadering voor schaal- enschelpdieren gelag op eenzomerse dag liggend aan hetzwembad. C13 P16

Landesweingut Silberberg -Wijn/druivenras: WeißburgunderAnnaberg - 2008Bij de aanzet verrassende tonen

Tijdens een zonnige aprilse week gaan

zeven internationale wijnproevers aan het werk om niet minder

dan 350 wijnen, afkomstig uit alle

Oostenrijkse wijnregio’s,te proeven. Grotendeels2007 en 2008. Als dat

geen proefbank is.

Witte wijnen naar ieders smaak

Soellner

Weingut Allram

IVV138NL 11/08/09 19:30 Page 20

21


van groene asperges, die nabeluchten boterachtig worden.Prachtige volle smaak, rijkelijk frui-tig met florale tonen en opnieuwiets van boter. Elegante wijn, spij-tig dat hij niet wat langer bijblijft.C13 P16

Weingut Pfaffl - Wijn/druivenras:Riesling Am Bergy - 2007Doet warm aan, overrijp met eentoontje kerrie. Plezierige goedesmaak, fruitig rond en zacht mol-lig. Het beetje CO2 lijkt hem watminder zacht te maken. Voor ditsoort wijn, die ik meestal veraf-schuw, toch vrij elegant. C13 P16

Walter Skoff - Wijn/druivenras:Obegg Sauvignon Blanc - 2007Aangename geur, verfijnd en frui-tige, met een toetje vanille. Goedfruitig smaak, zeer evenwichtig enkrokant. Niet dat monster vancomplexiteit, maar alles zit preciesop zijn plaats. Erg veel plezier!Wijn/druivenras C13+ P 15

Walter Skoff - Wijn/druivenras:Royal Sauvignon Blanc - 2007Exuberante sauvignontonen metwat vanille. Uitstekend krokant fris.Misschien was iets minder houtbeter geweest, maar blijft tochfris! Lang en complex ook.Heerlijke wijn. C13+ P15

Landesweingut Silberberg -Wijn/druivenras: Sauvignon BlancSeinbruch - 2008Erg goed typerende sauvignon-wijn met hintje van asperges.Verfijnd. Mooie smaak. Fruitig, flo-raal en echt edel, bijna elegant.Plezierige wijn. Aperitiefwijn of ser-veer hem bij frisse schelpdiertjes. C13+ P16

Weingut Donabaum - Wijn/druivenras: GelberMuskateller - 2008Precieze typering en indringenddoor rozenwater benadrukt.Prachtige diepe smaak, mooievenwicht, zeer goed gemaakt.Ietwat citroenachtig met eenontegensprekelijke genereuzefruitfinale. C14 P15+

Michlits-Stadlmann - Wijn/druivenras: Weissburgunder -2008

Frisse geur die erg fruitig is metdelicieuze tonen van blauwbes,citrus en opmerkelijk ook iets vanasperges. Superbe smaak, ruim,krokant, fruitig en een zeer sierlijkevenwicht, ook lang. Op het aller-laatste een CO2-prikje. Neem hemmee aan tafel. C14 P15+

Weingut NeumeisterWijn/druivenras: Sauvignon BlancMoarfeitl - 2007De geur wordt door overrijpe sau-vignon benadrukt, spetterende krui-den en aspergetoontjes.prachtigeruime smaak, verfijnd en rijkelijkfruitig, weelderig floraal. Goedevenwicht met discreet wat hout.Steekt goed in elkaar. Opnieuw eenwijn voor zachte zuivelkazen. C14 P 16

Weingut Allram - Wijn/druiven-ras: Grauburgunder Hasel - 2007Overrompelende geur, fris en krui-dig, puntig met wat kerrie en kar-demom. Uitstekende smaak meterg veel fruit, erg kruidig ook, ietste exuberant, uiteraard ook vershout, kokosnoot en vanille. Laatons de wijn “Oost-Indische com-pagnie” noemen. Perfecte wijn bijde wijn-gerecht oefeningen!C14 P16+

Josef Lentsch - Dankbarkeit -Wijn/druivenras: Pinot Gris - 2007Groen thee, bier, boter, citrus enredelijk warm aandoend.Prachtige smaak, vol en rijkelijk,iets te warm, aroma van vers houtmet dominante kokos. Goedelengte en in finale ietwat arrogantomwille van de alcohol. Toch eenmooie wijn. C14 P16+

Weingut Schindler - Wijn/drui-venras: Cuvée d ´Argent - 2007Krachtige geur, warm met wathout (rokerig, vanille) en iets vananijs. Goed volumineuze smaak.Evenwichtig, niet bijzonder langmaar evenwel plezante wegdrin-ker met iets boterachtig in finale.Rijkelijk maar niet arrogant. Wijnom bij kazen zoals Comté,Appenzeller te serveren. C14 P16+

Felberjörgl - Wijn/druivenras ge :Zwickl Reserve - 2006Kruidige geur, muskaatachtig metiets vaan kool. Goede smaak,

smeuïg en vol, alhoewel goed fris.Krachtig en compact, doet warmaan. Deze wijn zou men moetenlaten verouderen, zodat het beste tevoorschijn kan komen. C14+ P 15+

Weingut Anton Hagen -Wijn/druivenras: Riesling PfaffenbergGoed getypeerde geur, wat over-rijp. Prachtige volle, volumineuzesmaak, goed vlezig, fris, lang enelegant. Super evenwichtig, fruiti-ge en florale aroma’s. Fabuleus. Tedrinken of om te bewaren. C14+ P18

Schloss Gobelsburg - Wijn/drui-venras: RR Alte Reben - 2007Weelderige prachtige geur, veeltonen van noot, kruiden en kerrie.Rijkelijk floraal en ook fruitig. Ergvlezig, volle smaak met een mooiezuurheid. Krijtachtige midden-smaak, genereus fruitig dat van hetbegin tot het einde doorzindert.Ietwat warm, maar we hebben hethier wel over een grote rijke encomplexe wijn. Exceptioneel!C15 P18

“WEIN & KULTUR”

Plezant detail: drie van de proevers zijn Bordelese inwijkelingen…Interessant detail, want bij deze oefeningen beïnvloedt de oorsprongen opvoeding van ieder proever de subjectieve vorming van zijnsmaak. Later zullen we opmerken dat de beoordelingen van beidegroepen verschillend zijn omwille van twee fundamentele maatstaven.

De eerste maatstaf: het evenwicht in de wijn. Bij de meeste geproefdewijnen was de zuurheid zeer belangrijk. Ook het nog aanwezige kool-stofdioxide (CO2-belletjes) en de soms vrij hoge restsuiker.Zonder meer vonden de Bordelesen de wijnen vrij levendig, somsagressief met grimassen tot gevolg. Dikwijls vonden ze de droge wij-nen te zoet, te rijk aan CO2, bijna schuimend.De Germaanse groep bleek geen hinder te hebben van deze even-wichten en apprecieerde des te meer de kwaliteit van de wijnen.Aan de andere kant, als het evenwicht in de wijn het type van bor-deaux- of bourgognewijnen benaderde, deed zich het omgekeerdevoor. De Germaanse groep vond die wijnen dan futloos en zonderbeet.

De tweede maatstaf: het niveau van veeleisendheid.Terwijl de Germaanse groep er naar neigde om de producenten vangoed gemaakte, maar niet uitzonderlijke, wijnen een hart onder deriem te steken, kwalificeerden de Bordelezen die wijnen zonder deug-den of gebreken. Mijn notities benaderen veeleer deze van mijnGermaanse confraters.

(Vervolg blz 22)

Weingut Hagen Krems

IVV138NL 11/08/09 19:30 Page 21


De knowhow van FX Pichler

Het summum van de grootse wijn-kunst hebben we hier ontmoet, bijFX Pichler. Zijn kleine doordringen-de en geestige blauwe ogen zeg-gen alles over zijn drang naar per-fectie. Het is zijn zoon, Lucas, dieons ontvangt. Hij leidt nu hetbedrijf. Uiteraard niet zonder hetwaakzame vaderlijke en over deschouder meekijkende oog !Meer dan een dozijn wijnen inproductie. Grüner Veltliner enRiesling verdringen zich op de per-celen en hellingen. Maar allemaalworden ze behandeld als waardigeen edele kinderen van het weingutPichler. Elk met zijn eigen karakter,en telkens met de beste zorgenomringd.

GRÜNER VELTLINER 2008Frauenweingarten FSElegante en verfijnde geur.Zachte tedere mooie smaak,smeuïg, krokant maar niet superlang. Wel perfect. C13 P15+

Klostersatz FSTyperend, charmant, floraal enfris. Mooie smaak vol fruit en ergfris. Ook mineralig, iets verdro-gend in finale, maar evenwel veelfinesse in zijn geheel. C13 P16

Urgestein Terrassen SMZeer zacht en mollig, erg ver-fijnd, floraal. Elegantie en frisheid,anijsachtig. Verfijnde smaak,smeuïg, ietsjes arrogant met wattonen van citroen en sulfiet. C13 P14+

Loibner Berg SMZeer verfijnd met meer densiteit ennog sterker getypeerd dan de vori-ge. Goed krachtige smaak, tegelijk

fruitig en floraal. Goede smaakleng-te, goede complexiteit, fraaie zuur-heid, te bewaren. C14 P15

Kellerberg SMFruitig, rokerig en hint van asper-ges. Prachtige frisse smaak, goedvlezig. Zeer lang bijblijvend.Overal fruitig, maar klasserijk,sappige finale. C14 P17.

MTerughoudende geur, verfijnd frui-tig, iets floraal met een toontjepeper. Superkrachtige smaak(15,4% !), massief, warm, bijna bru-taal. In zijn stijl goed gemaakte“Super Austrian”, maar wie wil datin godsnaam drinken. Waarom?C14 P14

RIESLINGUrgestein Terrassen FSErg verfijnd, typerend en eenvou-dig. Goed evenwicht, vlezig enkrokant, niet erg lang bijblijvendmaar uiterst elegant. C13 P16

Oberhauser SMJuiste rieslingtypering, fruitig, kruidigen complex. Prachtige pittigesmaak, juist evenwicht, rijkelijk entot op het einde fris. C13+ P15+

Hollerin SMPrettig geurend, genereus fruitig,citrus met exotische accentjes.Uitmuntende prachtige rasvolleen elegante smaak met rijkelijkfruit en frisheid. Zeer lang bijblij-vend met een mollige fruitigheidover de gehele lengte tot diep inde finale. C14+ P17

SteinertalZeer mooie riesling met romigetonen en wat kreupelhout.Prachtige smaak, goed vlezig en

krokant. Warm en ietwatcitroenachtig in middensmaak enfinale, wat hem een rustiek bij-toontje geeft. C14 P14

Loibner Berg SMVerfijnd, mollig, floraal en kruidig.Strakke prachtige smaak, krijtachtigen krokant met zacht genereus fruitdat rondom deze monoliet para-deert. Prachtig. C14+ P17

Kellerberg SMRijkelijk fruitig en ietsepietsie vege-taal. Mooie smaak, vol, iets te veelzuurheid en eventjes ruw. Hethout toont zich, het fruit is overde gehele lengte genereus. Goedelengte, goed gemaakt, maar mistwat elegantie. C14+ P15

UnendlichSuperbe geur, intens en complex.Fruit, bloemen, kruiden… menruikt het vlezige dat er aan komt.Prachtige smaak, rijkelijk, smeuïg,krokant en intens. Wat een even-wicht. Fabuleus “oneindig”. C15 P18.

Fabian Barnes

Skoff



• Ackerl - www.kleinhoefleinerhof.at• Allram - www.allram.at - Nico Knott • Anton Hagen

[email protected] - VéRa Vinum• Donabaum - www.donabaum.at• Felberjörgl - www.felberjoergl.at• FX Pichler - www.fx-pichler.at

Le Vin Autrichien - De Oostenrijkse Wijn• Josef Lentsch - www.dankbarkeit.at

Why Not Wein• Kartäuserhof

www.stierschneider.atLe Vin Autrichien - De Oostenrijkse Wijn

• Loimer - www.loimer.at - Leirovins • Michlits-Stadlmann

www.weingut-stadlmann.com• Neumeister - www.neumeister.cc

Le Vin Autrichien - De Oostenrijkse Wijn• Pfaffl - www.pfaffl.at - Mampaey• Schindler

www.weingut-schindler.at• Schloss Gobelsburg

www.gobelsburg.atLe Vin Autrichien - De Oostenrijkse WijnDelhaize

• Silberberg - www.silberberg.at• Skoff - www.skoff.com• Soellner - www.weingut-soellner.at

Matthys Wijnimport • Wimmer-Czerny

www.wimmer-czerny.atPasqualinno*


Weingut Schloss GobelsburgDe Oostenrijkse Wijn

Van Hoegaerdeplein 221081 Brussel

T 02 411 83 08 - F 02 411 83 91

IVV138NL 11/08/09 19:30 Page 22

23

Extreme wijngaarden

De Merlot van Ticino

Na de Valais, de Vaud en Genèveis Ticino de vierde wijnregio vanZwitserland. Maar hij is mis-schien wel de meest excentrieke:bijna negentig procent van dewijngaarden is er aangeplantmet Merlot! En toch is de regionooit verleid door de sirenes vande internationale mode. De aan-plantingen gaan er terug tot1906, vlak na de catastrofe vande Phylloxera. De Ticinezenkozen destijds voor Merlot, eendruivensoort die toen nog vrijonbekend was. Er waren wel degoede resultaten in Bordeaux,waardoor hij geleidelijk aan zijnkwaliteitsstatus kreeg. Maar inde negentiende eeuw had hijslechts een bijrol. Wat nogtypisch is voor Ticino is datongeveer vijf procent van zijnfameuze Merlot in wit gevini-fieerd wordt!

Ticino

Vanuit geografisch oogpunt is deTicino-wijngaard verdeeld intwee grote stukken: deSopraceneri en de Sottoceneri.Het eerste gebied komt overeenmet het hoge, noordelijke deelvan de Monte Ceneri. Steiler,

kouder en met een ondergrondvan graniet brengt dit gebiedstrakke, bijna strenge wijnenvoort, rijk aan tannines. Er is 640hectaren in productie.De Sottoceneri ligt in het laag-ste, meest zuidelijke deel van debergketen. Het klimaat is er bijnasubtropisch, want beïnvloeddoor winden vanuit deMiddellandse Zee die warmte envochtigheid aanvoeren. Ook debodem is er verschillend en hijbestaat uit kalkstenen keien eneen flink aandeel klei. De wijnenzijn er ronder en krachtiger. Er is560 hectaren in productie.De twee gebieden worden door-sneden door de rivier de Ticinoen de wijngaarden liggen alle-maal in de vallei. De noordelijke

punt van het Lago Maggiore endrievierde van het meer vanLugano bepalen er mee het kli-maat.

De wijnbouwer

Guido Brivio volgde oenologieaan de Universiteit van Bordeauxen in de Verenigde Staten. Hijvestigde zich in zijn geboorte-streek op het einde van de jaren1980 en renoveerde er een oudewijnkelder uitgehouwen in derotsen van de Monte Generoso,vlakbij Mendrisio, in het zuidenvan het kanton. Vandaag isGuido Brivio de vaandeldragervan Ticino.

De wijn

De Merlot wordt meteen na deoogst geperst, om elke verkleu-ring te vermijden. De most ver-gist vervolgens in nieuwe eiken-houten vaten en de wijn blijftgedurende acht maanden surlies. De kelder van het domein isuitgegraven in een rotsachtigeflank en heeft een constantetemperatuur van 12°C. De voch-tigheid is er hoog, wat ideaal isvoor de opvoeding en de bewa-ring van de wijnen.

Bianco Rovere di Merlot2007 Ticino Guido Brivio

Gebroken witte kleur met goudentint. De geur vangt aan met aroma’svan nieuw hout, met vervolgenstonen van specerijen, eerst zacht(koriander, kurkuma, kruidnagel) endan pittiger (peper, piment). Degeroosterde toets doet ook aange-naam denken aan amandelspijs. Pasdan komt het krachtig fruit opzet-ten: perzik, gestoofde peer en abri-koos, geflankeerd door florale aro-ma’s van vlierbloesem, sinaasappel-bloesem en wilde roos.Dezelfde complexiteit vindt menterug in de smaak: een gewelfde enelegante molligheid, die nooit defrisheid van de wijn in de weg staat.Er is ook veel mineraliteit. Op dezestevige fundering rusten alle toetsenuit de geur. De tannines, zowelafkomstig uit de wijn als uit hethout, geven de wijn nog meerdynamiek. De aromatische lengte isbuitengewoon.

Marc Vanhellemont

In Ticino, in het zuidenvan Zwitserland, neigt de

taal en de geest meernaar de zuiderbuur dannaar het noorden. Waar

in het noorden van hetkanton de bergen hoog

zijn, hangt in het zuidenhet parfum van de

Mediterrane grote meren.Het is een landschap vol

contrasten, vol met wijn-gaarden in terrasvorm.

En wat voor wijngaarden!

De heuvels van Ticino – Guido Brivio

• Saveurs Suisse+322 513 53 27+32 485 46 82 [email protected]

Besazio wijngaard

Guido Brivio

IVV138NL 11/08/09 19:30 Page 23


In Vino Veritas neemt u mee naar vreemde landen

De Alentejo, met zijn uitgestrektepanorama’s, zijn zachte heuvels enzijn kaarsrechte wegen, is goedvoor niet minder dan eenderde vande totale oppervlakte van Portugal.De regio is ook goed voor 46% vande Portugese wijnmarkt en dat isniet weinig. De domeinen zijn hierallesbehalve klein – denk bijvoor-beeld aan de 600 hectaren vanEsporão. Vaak werden en wordendeze grote bedrijven opgericht doorsuccesvolle zakenmensen uit anderesectoren dan de wijnindustrie.

Heropleving

Hoe ver men ook teruggaat in degeschiedenis, nooit produceerdedeze regio grote hoeveelhedenwijn. De Romeinen hadden er welwat wijngaarden en de Moren lie-ten een kleine productie toe, maarhet waren vooral de Christenen dievoor een nieuw elan zorgden. Ophet einde van de 19de eeuwwaren er 20.000 hectaren aange-plant. Tot de periode van de dicta-tor Salazar. Die liet de wijngaarden

rooien ten voordele van graanvel-den en olijfgaarden. De herople-ving kwam in het midden van dejaren 1980, dankzij Europese subsi-dies, met een opmerkelijke groeitussen 1995 en 2005. In tien jaartijd groeide de wijngaarden uit van13.500 tot 22.000 hectaren en degroep wijnbouwers van 95 tot250. Rode wijn domineert zeerduidelijk, met 75% van de totaleproductie. 70% daarvan komt vanslechts zes coöperaties.

Sterktes en zwaktes

Een identiteit uitbouwen kan per-fect met de oude lokale druiven-soorten die men nog vindt in deAlentejo. Voor rood: Trincadeira,Castelão (Periquita), Aragonez(Tempranillo) en zelfs AlicanteBouschet. Voor wit: Roupeiro,Rabo de Ovelha en Antão Vaz.Spijtig genoeg zijn het vooral demeer bekende internationale drui-vensoorten die de wijngaardenbevolken, zoals Touriga Nacional,afkomstig uit de Douro, Syrah,Cabernet Sauvignon, Chardonnayen Sauvignon Blanc.Het klimaat vraagt veel van dedruivenstokken, de zon kan hierverdomd hard branden in dezomer. Men moet dan ook dikwijlsde most aanzuren met wijnsteen-

zuur en niet alle producentenbeheersen deze materie evengoed.Investeringen in hedendaagsetechnologie brachten modernevinificatietechnieken naar de regioen het gebruik van inox cuves eneen gedetailleerde beheersing vande gistingstemperatuur laten eenproductie toe van frisse witte enragfijne rode wijnen.

Districten en subregio’s

De Alentejo omvat drie districten,verbonden aan de steden Portalegreen Evora in Alto Alentejo, en aan destad Beja in Baixo Alentejo. Er zijnacht DOC-zones. Portalegre, demeest noordelijke, is de koelste. Dewijngaarden liggen er op de hellin-gen van de Serra de Mamede, dietot 1.000 meter hoog is.Buiten de DOC’s is er nog de ver-melding ‘Vinho Regional Alentejo’.Die laat allochtone druivensoortentoe en hogere rendementen,waardoor er veel producentengebruik van maken.

Enkele namen

Een veel te kort bezoek aan deregio zorgde ervoor dat we nietalle interessante producenten kon-den aandoen. Uit de domeinen die

Alentejo, de vlakte achter de TaagDeze uitgestrekte regio inhet zuiden van Portugalbeslaat niet minder dan22.000 hectaren, van inhet noordoosten tot ten

zuidoosten van Lissabon.De wijngaarden liggen ver-

spreid over grote vlaktenwaar de zon volop schijnten het klimaat zeer warmis. Wat is de toekomst van

deze oude graanschuurvan Portugal? Wij zochten

ter plaatse naar een antwoord.

ER BEWEEGT WAT IN BEJA

Binnenkort komt er een nieuwe subzone in de DOS Alentejo, die van ‘Beja’.Een van de troeven zijn de unieke bodems (voornamelijk leisteen, zoals inVidigueira). Maar belangrijker is misschien wel dat het vooral daar is waarer nieuwe domeinen worden opgestart. En vaak zijn die niet klein: Herdadedo Rocim, Herdade da Maladinha, Casa Santa Vitoria, Herdade dos Grousenzovoort.De Alentejo is een regio met zeer verschillende klimatologische omstan-digheden en ook zeer verschillende politieke zienswijzen… In dit oud com-munistenfort rolt nu rijkelijk het geld van de ‘golden boys’ en het toerismevan de Algarve zorgt ook voor welvaart.Er zijn heel wat projecten, vaak samen aangeboden: hotels, restaurants, ini-tiaties in het wijnproeven, sommigen bieden zelfs mechanische sporten enpaardrijden aan. Kortom, men doet hier aan geïntegreerd wijntoerisme.Maar hoe zit het met de wijnen? Die zijn vaak verrassend, zeker omdat hetgaat om wijnen van zulke jonge stokken. Neem bijvoorbeeld de witte Olhode Mocho 2007 van Rocim, de rode Monte Peceguina 2007 vanMaladinha of de Grous Branco 2007. Beja heeft wat de sfeer van Australië.De mensen hebben geld en ze tonen dat in stijl. Sommigen praten zelfs alover ‘terroir’. Wordt dus vervolgd…

Hervé Lalau

Sao Miguel

IVV138NL 11/08/09 19:30 Page 24

25

we wel bezochten onthouden wijer drie. Hun wijnen stijgen zekeren vast uit boven het gemiddelde.

Joao Portugal Pinto Vinhos

Dit domein ligt vlak bij Estremoz.Joao was jarenlang raadgevendoenoloog in de regio, tot hij in1993 zijn eigen bedrijf opstartte.Gedreven bouwde hij het in 15jaar tijd uit van een domein van50 tot 250 hectaren. In totaal vini-fieert hij de wijnen van niet min-der dan 500 hectaren wijn-gaarden. Die tweede 250 hecta-ren heeft hij in pacht. De eersteaanplant dateert van 1989. Deholding is aanwezig op vier plaat-sen: in Alentejo, Ribatejo, Beirasen Douro. Naast lokale druiven-soorten heeft Pinto ook veel inter-nationale druivensoorten in zijnwijngaarden, vooral witte: PetitManseng, Verdicchio, Marsanneen Viognier.

Het assortiment beslaat verschillen-de segmenten van de markt. Naasteen reeks monocépagewijnen in deregionale herkomstbenaming, vindtmen ook een lijn Marques de BorbaDOC in wit en rood. Er is ook eenReserva: de 2004 is gemaakt vanTrincadeira, Aragonez, AlicanteBouschet en Cabernet Sauvignon.De geur is genereus en vol, met ele-gant zwart fruit. Het hout is geïnte-greerd. De smaak is vol en gestruc-tureerd, dankzij mineraliteit enzuren die de finale lengte geven.Quinta da Viçoca is een wijn metnog meer ambitie. Hij komt vanéén wijngaard, de beste, en wordtgemaakt van Touriga Nacional,Merlot en een klein aandeel PetitVerdot. De geur opent met aroma’svan viooltjes en de smaak koppeltkracht aan elegantie. De tannineszijn strak maar niet droog, er zijnmooie zuren en een mineraliteit,het gaat hier ontegensprekelijk overgrote kwaliteit.

Herdade de Sao Miguel

Een kleine twintig kilometer verder,in de zone Redondo, ligt ditdomein van 175 hectaren. Er zijn35 hectaren wijngaarden in eenadembenemend mooi landschap.De stokken zijn jong, de eerste aan-plant dateert van 2005. De bodembestaat uit leisteen en leem en erworden vijf wijnen op geprodu-ceerd. De basiswijnen omvatten hetfraaie assortiment ‘Merino’, metintens fruit in 2006, fluwelig en fris,tot de Reserva 2004. Die werdgemaakt van Aragonez, AlicanteBouschet en Cabernet Sauvignonen heeft een geur van kersen, prui-men en nieuw hout. Ondanks hethoge alcoholgehalte van 14,5% isde smaak elegant en zijn de tanni-nes fluwelig. Mooie lengte.

Paulo Laureano Vinus

Dit familiaal domein van 60 hecta-ren ligt meer in het zuiden, in deregio Vidigueira. De eigenaar is eenconsultant die ook voor anderebedrijven werkt. Zijn gamma vandrie witte wijnen is gebaseerd oplokale druivensoorten: een frisse enlichte Classico 2006, een meerambitieuze maar compromis sluiten-de Premium 2006, zonder malolac-tische gisting en dus fris en lichtmineralig. Maar opmerkelijk is deReserva 2005, gemaakt van AntãoVaz-druiven op een leisteenbodem.De wijn werd vergist op barriquesen kreeg een vatlagering van 8

maanden. Hij heeft tropisch fruit inde geur, is vitaal en strak, vrij ronden diep. Een grote verfrissende wijnmet een finale vol mineraliteit.Er zijn ook drie rode wijnen, waar-onder de Reserva 2004, gemaaktvan Aragonez en Trincadeira op eengranietbodem. Hij werd vergist ininox, kreeg 18 maanden lagering opFranse en Amerikaanse barriques enheeft aroma’s van pruimenconfituur,een ziltige mineraliteit, rijpe tanninesen geïntegreerd hout.

Wat de andere bezochte domeinenbetreft, maken Roquevale, Montede Seis Reis en Adega Mayor tech-nisch correcte wijnen, maar ze mis-sen persoonlijkheid. FundaçãoEugénio de Almeida past ook in ditrijtje, alhoewel men hier een van demythische wijnen van Portugalmaakt en dat omwille van zowelhistorische als kwalitatieve redenen:de Pêra-Manca, in de DOC Alentejo-Evora. Sinds de jaargang 2005 isMichel Rolland hier de consulteren-de oenoloog. Men kan dus een stijl-verandering verwachten in de top-wijn. Wij proefden de 2003 en diemiste wat ons betreft harmonie.

Bernard Arnould


• Adega Mayor - 351 268 699 440www.adegamayor.pt

• Casa Santa Vitoria/Herdade daMalhada - 351/ 284 970 170 [email protected]

• Fundaçao Eugénio de Almeida351 266 748 380 www.cartuxa.pt

• Joào Portugal Ramos351 268 339 910 www.jportugalramos.com

• Herdade da Maladinha351 289 510 460 [email protected]

• Herdade de Sào Miguel - The Solar/Delhaize 351 21 485 85 14 [email protected]

• Herdade do Rocim351 284 415 180 [email protected]

• Herdade dos Grous351 284 96 00 00 [email protected]

• Monte de Seis Reis351 268 322 221 - www.seisreis.com

• Paulo Laureano Vinus - 351 284437 060 - [email protected]

• Roquevale – Magnus/Vilanova 351 266 989 290 www.roquevale.pt


In Vino Veritas neemt u mee naar vreemde landen

IVV138NL 11/08/09 19:30 Page 25

Agustus/ September 2009 26

Nieuwigheden - Ontdekkingen - Hartendiefjes

PIEDRA NEGRA 2004 - MALBEC - MENDOZAARGENTINIË - F. LURTON

De wijngaard van Chacayes ligt in de vallei van de Uco, aan de voet vande Andes. De bodem bestaat er uit zwarte stenen, vandaar de naam vandeze wijn: “Piedra Negra”. Op meer dan 1.000 meter hoogte heeft de

Malbec een nervositeit die de zij-deachtige smaak van de

wijn compen-seert.

De extractie is tactvol, desmaak is evenwichtig en elegant,

met toetsen van rijp rood fruit, specerijen en sappige tannines. De opvoe-ding van achttien maanden op Franse barriques leidde tot mooi geïnte-greerde houttoetsen. Finale met lengte.

TOMERO “PARCELADA SELECCIONADA N° 41” RESERVA MALBEC 2005 - MENDOZA - ARGENTINIË

Speciaal gemaakt voor de tiende verjaardag van Ad Bibendum, de welbe-kende invoerder uit Limburg, paart deze 100 procent Malbec kracht aanaciditeit en rijpheid van het fruit. Cassisconfituur, blauwe pruimen, zachte

specerijen en een toets van dis-crete vanilleen blondet a b a k .

Aangenamecomplexiteit in de geur en de

smaak. De opvoeding van vijftien maanden op Franse eik draagt bij tot eengeconcentreerde structuur van zachte, sappige tannines, zonder te promi-nent aanwezig te zijn in de wijn. Het hoge alcoholgehalte (14,5%) wordtgecompenseerd door een geïntegreerde aciditeit. Wijn met een mooiepersoonlijkheid.

PEUR BLEUE 2005 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CHÂTEAU DE LA GARDINE

Een grappige naam voor een châteauneuf. Spookt het in het kasteel?Neen, deze wijn wordt gemaakt zonder toevoeging van sulfiet. Dathoudt risico’s in en geeft de makers een “blauwe schrik”. Op het etiket

wordt trouwens vermeld dat de wijnonder de 14°C bewaard moet wor-

den. Hijmoet alles-zins gede-

canteerd worden, door de1.500 mg CO2 in de wijn die de

assemblage van Grenache, Syrah enMourvèdre moet beschermen. Die CO2 maakt hem licht parelend, maargeeft het fruit ook meer dynamiek en zorgt voor een algemene frisheid.We moeten eerlijk bekennen dat de afwezigheid van sulfiet in de wijn onseven bang maakt als de makers… Ook al zijn er enkele mooie uitzonde-ringen, het merendeel van deze wijnen is ondrinkbaar. Maar heb geenschrik bij La Gardine, alles is perfect in orde.Donkere robijnrode kleur. De geur zit helemaal in de garrigue, waar detijm groeit temidden van door de zon opgewarmde keien en de ver-droogde bloemen en kruiden. Men verwacht natuurlijk veel warmte in desmaak, maar die is fris, strak en mineralig, met toetsen van zwart fruit enwilde bessen, vochtig zoals de morgen. De tannines zijn verfijnd en dra-gen net zoals alle andere elementen bij tot een complex, harmonieusgeheel. Dit is een buitengewone châteauneuf-du-pape. In de finale krij-gen we nog toetsen van vijg, zonneroos en viooltjes. Deze wijn wordtgemaakt sinds 2003. Hij bestaat ook in een versie met Roussanne enClairette.

SERESIN - SAUVIGNON BLANC 2008 - MARLBOROUGHNIEUW-ZEELAND

Seresin volgt de regels van de biodynamie in zijn wijngaarden. In de grotegroep van tientallen wijnen van dit domein van 70 hectaren verdient deze‘gewone’ Sauvignon Blanc onze aandacht.Niet voor het typische Nieuw-Z e e l a n d s ekarakter, krui-dig en vol“kattenpis”, maar veeleer voor zijnprecisie, zijn uitstraling en zijn fijne minera-liteit. In de geur aroma’s van pompelmoes en kruisbes, in de mond een fris-se mineraliteit, strak en een klein molligheid gebracht door de zes procentSémillon in de blend en de vijftien maanden opvoeding op hout.

LES TRAVERS 2008 CAIRANNE DOMAINE BRUSSET

Bleekgele kleur met groene tint en een geur met subtiele aroma’s vanvanille en geroosterd. Dat verraadt de opvoeding op hout. Maar er zijnook aroma’s van anijs en witte bloemen, peper en iets van garrigue. Destrakke smaak verrast aangenaam! Fris, mineralig en met een heel arse-naal van wit fruit, bloemen en kruiden. En toch is er voldoende mollig-heid om de wijn ook breder te maken. De finale heeft een ziltige toets,wat wijst op mineraliteit.Het perceel waarop de Grenache, deRoussanne en deViognier groeienbestaat uit zand-grond van de Plan de Dieu.Erachter komen de lichte kleiachtige hellin-gen van de Coteaux des Travers, tot aan het dorp.Deze bodems zorgensamen voor elegantie, robuustheid en mineraliteit. Manueel oogsten enhet onmiddellijk persen van de druiven zorgen voor zuiverheid. De gisting gebeurt voor tweederde in cuve, het ovrige deel in barriques.Er wordt gebattonneerd. De opvoeding gebeurt in dezelfde vaten.Het domein telt vandaag niet minder dan 87 hectaren, verdeeld overGigondas, Côtes du Rhône, Ventoux en Cairanne, dat de helft van deproductie voor zijn rekening neemt.

Bernard Arnould & Marc Vanhellemont


• Piedra Negra 2004 - Aries Foundation/Barrique – www.francoislurton.com• Tomero - Ad Bibendum*• Seresin - Ad Bibendum*• Gardine - Chai & Bar/Compagnon du Bien Boire/Godaert Van Beneden/Baeten• Domaine Brusset - Autres Vallees/Cave de Justine/Colruyt/Magnus/Tacos/Vion


IVV138NL 12/08/09 11:37 Page 26

27

Agenda Boekenrubriek

AGENDA DER PROEVERIJEN VAN DE BELGISCHEWIJNPROFESSIONALS(per chronologische volgorde)

ABOUT WINE

De wijnliteratuur werd in de lente van 2009 verrijkt met een nieuwmagazine, uitgegeven en geschreven in het Engels: TONG, een initia-tief van onze landgenoot Filip Verheyden. Deze laatste heeft het nogalbegrepen op de rechte lijn: ‘in-depth en no-nonsense communicationabout wine’, artikels die helemaal tot in de diepte gaan, precies enzonder tierlantijnen. De auteurs zijn historici, sociologen, weten-schappers, allemaal internationale wijnspecialisten. Het eerste num-mer dat helemaal gewijd was aan sauvignon blanc stelde vijf bijdragesvoor waaronder die van professor Denis Dubourdieu met ‘SauvignonBlanc’s distinctive yet elusive aromas’. Ook Lynne Sherriff, vicepresi-dente van het Institute of Masters of Wine, was van de partij met ‘HowNew Zealand led Sauvignon Blanc’s conquest of the New World’, zon-der de haast academische uiteenzetting van Filip Verheyden te verge-ten die op een heel complete manier de verschillende facetten vandeze druif belichtte in ‘The eccentric character of Sauvignon Blanc’.Interessant was ook de Top 5 van de medewerkers die persoonlijk hunvijf beste sauvignons voorstelden binnen de enorme wereldwijde pro-ductie. Het is een magazine dat vier maal per jaar verschijnt, bestemdvoor de echte aficionado die vlot het Engels begrijpt en het moeite-loos in één ruk uitleest. Verschenen in juni jl. is TONG nr 2 helemaalgewijd aan terroirwww.tongmagazine.com

Bernard Arnould

AU CLOS D’AUCELINEOpening van onze nieuwe wijnboetiek in Maillen (5330) sinds mei. Alle week-dagen open van 9 tot 19u, za. tot 14u.

DESPERT16 -> 19/10 : opendeurdagen. Vr. 19-22u, za. 14-20u, zo. 14-18u, ma. 14-19u.

DE CONINCK – CATULLE17-18/10 : jaarlijkse degustatie ( ±100 wijnen) in aanwezigheid van een der-tigtal producenten (Louis Roederer, Joseph Drouhin, Paul Jaboulet Aîné, Hugel &Fils, Jean-Michel Cazes, Casa Lapostolle…). Za. 11-19u, zo. 11-17u te Waterloo.

ESPACEVIN PIRARD24-25/10 : grote herfstdegustatie in aanwezigheid van een 20tal wijnboers,10u-18u.

LA CAVINIERE13-14-15/11 : grote jaarlijkse degustatie.4-5/12 : degustatie maaltijden met de deelneming van Mas de Libian enDomaine de Chiroulet.

Iedere zaterdag• BASIN & MAROT: 14-19u, ook op woensdag

• CAVE DES OBLATS: 14-19u

• CHATEAUX WIJNINVOER: 13-18u

• WIJNHUIS JEURIS: 10-16u

• DE WIJNWINKEL : 10-19u(vrijdag 14-19u)

• WINE NOT

IVV138NL 11/08/09 19:30 Page 27

IVV Wine Partners

Spaanse en Portugese Wijnen

Alhambra sc/cvAlpacastraat 27 - 9000 Gent

T & F : 09/[email protected]

www.alhambra.be

Caves Aliança

T. 03/321 67 19 - F. 03/322.33.95Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne

[email protected]

T 02/ 353 07 65 - F 02/ 353 07 10CH. DE BRUXELLES 37 - 1410 WATERLOO

02/ 772.40.65AVENUE ORBAN 3 - 1150 BRUXELLES

02/640.44.65AV. DU PESAGE 1 - 1050 BRUXELLES

02/460 44 65PL. CDT DEBLOCKPLEIN 21 - 1780 WEMMEL

[email protected]

T 014/45 13 03 - F 014/45 49 17VERLIPARK UNIT B.1.26 - LICHTSTRAAT

2400 [email protected]

T 02/ 410 47 47 F 02/ 410 14 54

RUE P. VAN HUMBEEK 5 - 1080 [email protected] - www.cinoco.com

EXPRESSION DU TERROIR SPRL

T 02/242.87.68F 02/241.68.78

RUE ACHILLE DETIENNE 201030 BRUXELLES

[email protected]

T 03/776.53.55F 03/766.16.48

INDUSTRIEPARK NOORD 359100 SINT NIKLAAS

[email protected] - www.devidts.be

0475/70.50.30 T & F 071/81.01.54

CHAUSSÉE DES ARDENNES 4 - 5330 [email protected]

http://auclosdauceline.eu

T 012/23.17.42 - F 012/39.11.73YZERBRON 18 - 3700 TONGEREN

[email protected]

T 02/223.13.82 - F 02/223.18.45

RUE DE WITTE DE HAELEN 28 1000 BRUXELLES

[email protected] - www.canette.be

T 011/26.27.00 - F 011/26.27.66ALFAJETLAAN 2220 – 3800 SINT-TRUIDEN

T 02/420.94.46 - F 02/420.94.47RUE PAUL MICHIELSSTRAAT 71

1090 [email protected]

T 04/278 58 89 - F 04/278 09 96RUE DE LA SEIGNEURIE 614452 WIHOGNE (JUPRELLE)

[email protected] - www.calivin.com

T 058/52.17.53 - F 058/51.54.59ZEELAAN 228 - 8670 KOKSIJDE

[email protected]

015/51.75.08DUIVEBERGEN 13 A - 3140 KEERBERGEN

[email protected]

T 04/342 68 92F 04/ 344 33 73

RUE BASSE-WEZ 339B - 4020 LIÈ[email protected]

T & F 087/77.40.30RUE DES CAPUCINS 13

(Coin Ecomines) - 4900 SPA

[email protected]

LA BOITE DES PINARDST 02/347.23.03F 02/345.35.45

RUE DE LA GLACIERE 18 - 1060 [email protected]

www.laboitedespinards.be

T 02/772.50.05 F 02/772 41 21

336 Rue de la Cambre - 1200 [email protected]

www.banyuls.com

[email protected]

T 071/25.72.11 - F 071/25.72.16RUE DU COLOMBIER 9 - 6041 GOSSELIES

[email protected]

T 054/30.05.50 F 054/30.05.59

OMER DE VIDTSLAAN 62 – 1760 [email protected] - www.bleuze.be

T 02/361.13.40 - F 02/363.32.78SUIKERKAAI 1 A - 1500 [email protected]

www.les-eleveurs.be

Open enkelop afspraak

0477/218.556ANDY DE BROUWER

WIJNEN

Depuis 1978

BIOTIEK B.V.B.AT 03/312.24.38F 03/312.59.14

TEN HOFLAAN 22 2980 [email protected] - www.biotiek.be

BEST CAVIAR NVT 02/569.00.3 - F 02/567.06.69

GROTE SYPESTRAAT 12 - 1700 [email protected] - www.bestcaviar.be

BASIN & MAROTT 02/347.64.66F 02/347.41.84

90A, RUE DU PAGE1050 BRUXELLES

[email protected]

From the Mediterranean and the New World

0476/580.235INDUSTRIELAAN 38 - 1740 TERNAT

[email protected]

PREMIUM PORTUGESE WIJNEN

A.F.MAMPAEY&Co.

N.V.

FIJNE WIJNEN – VINS FINS

T 02/466.58.58 - F 02/466.00.63GOSSETLAAN 21 - 1702 GROOT [email protected]étaire Champagne INFINI

T 03/238.05.84F 03/237.51.13

DESPERT & Co SCHULSTRAAT 18-20

2018 [email protected] - www.despert.be

T 02/423.71.11 - F 02/423.73.33CHAUSSEE DE NIVELLES 83

1420 BRAINE-L'[email protected] www.fourcroy.com

T 02/374 85 33 F 02/375 70 31

Ouvert du lundi au samedi de 10H à 19H

1469 CHAUSSÉE DE WATERLOO 1180 UCCLE

[email protected] - www.lecellier.be

&

Agustus/ September2009 28

IVV138NL 12/08/09 11:39 Page 28

IVV Wine Partners

T 02/648.51.34F 02/646.57.73

RUE EUGENE CATTOIR 111050 BRUXELLES

[email protected] - www.mouchart.be

T 03/488.44.44 F 03/488.44.88

NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL

[email protected]

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51

VORDENSTEINSTRAAT 102 A2900 SCHOTEN

[email protected] - www.mondovino.be

T 056/41.81.68 - F 056/42.20.66

MENENSTRAAT 376 - 8560 WEVELGEM

[email protected]

SCHAAPSWEG 2

3550 HEUSDEN-ZOLDER

T 011/42.89.07F 051/[email protected]

T 02/520 13 43 F 02/520 13 46

TARANTELLASTRAAT 20 – 1070 BRUSSEL

[email protected]

T 02/657.44.04 - F 02/657.51.19DREVE DE MONT ST JEAN 10 - 3090 [email protected]

T & F 02/779.08.94RUE DE L'EGLISE 181 - 1150 [email protected]

T 02/346 94 07 - F 02/345 59 47RUE VANDERKINDERE 113 A - 1180 [email protected]

T 00 352 26 31 15 52ROUTE D'ARLON 148 - L-8010 [email protected]

www.maxivins.be www.maxivins.lu

MIS EN BOUTEILLET 09/356.68.76F 09/356.69.87

DORPSSTRAAT 42 - 9080 [email protected]

www.misenbouteille.net

T 065/84 26 32 - F 065/35 49 86CHAUSSÉE DU ROEULX 47A - 7000 MONS

[email protected] - www.melchior-vins.be

T 089/62.17.62 - F 089/62.17.63WEG NAAR ZWARTBERG, 83

3660 OPGLABBEEK [email protected]

T 067/77 31 01 - F 067/77 11 99RUE DE BRUXELLES 74 - 1470 GENAPPE

[email protected]

T 02/414 41 39 - F 02/414 35 14RUE DES BÉGUINES 118 - 1080

BRUXELLES [email protected]

T 011/59 33 08 - F 011/31 33 67HALINGENSTRAAT 72

3806 VELM/[email protected] - www.predikaat.be

T 011/28 19 57 - F 011/28 19 50

SCHIPPERSSTRAAT 1 - 3500 HASSELT

[email protected]

T 0473/73.15.03www.lesventsdanges.be

T 071/31.32.27 - F 071/32.54.09AVENUE J. HENIN 5 - 6000 CHARLEROI

[email protected]

T0494/74.66.30 - F 09/355.50.79BLEKERIJSTRAAT 75 B 29 – 9000 GENT

[email protected]@yahoo.com

www.vindemia.be

T +32(0)11/23.06.10 F +32(0)11/21.07.74

SLUISSTRAAT 84-86 - 3590 [email protected]

De WijnwinkelT & F 015/20.95.38

Guldenstraat 2 – Het Tolhuisje2800 MECHELEN

[email protected]

Finest Wines & Food from Spain

T 02/523.79.58 - F 02/524.16.47RUE VERHEYDEN 86 - 1070 BRUXELLES

[email protected] - www.vinespa.be

WINE-NOT

T 02/513.47.74F 02/513.53.09

RUE DU COLLÈGE, 39 - 1050 [email protected] - www.wine-not.be

T 09/223 51 32ONDERBERGEN 35 – 9000 GENT

[email protected] - www.vintagewine.be

WWIIJJNNAAGGEENNTTUUUURRwww.vinotrade.be

Contact 03/658 18 35

T 02/520.60.68 F 02/520.92.85

RUE DE LA BIENVENUE 191070 BRUXELLES

[email protected] - www.veluvins.be

maxi vins

Advertentie

Bernard Poulet S.A.

Importations de Vins Fins

T 04/246.59.56 F 04/246.59.30

AVENUE DE L’ENERGIE 6 - 4432 [email protected] - www.creativenture.com

T +32 (0)2/454.85.33 F +32 (0)2/454.85.38

DORPSTRAAT 68 - 1785 [email protected]

5


rosÉ’s en clairets uit bordeaux - in vino veritas · 2015-03-12 · droge witte wijnen uit...

Documents