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Puentes de piedra

[RWM] Railwaymania.com

Puentes de piedra

Raúl Temiño 

Modelismo 

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Introducción 

Datos generales de las obras de fábrica 

En la realidad podemos ver numerosas obras de fábrica para salvar los innumerables accidentes geográficos que llenan nuestra geografía. Entre ellos nos centraremos en concreto en los usados en las diferentes líneas ferroviarias y mas concretamente en el caso de este artículo en los puentes.

Tipos de puentes en las líneas de ferrocarril hay muchos, están los viaductos o grandes obras de fábrica utilizados para salvar grandes distancias, puentes metálicos muy utilizados en épocas anteriores, puentes de hormigón como los que se construyen actualmente y puentes que utilizan conjuntamente varios de los anteriores materiales. Todos ellos pueden poseer según la distancia a salvar uno o varios vanos, pueden tener poca o mucha altura y un sinfín de singularidades que les hace únicos.

La mayoría de los modelistas siempre intentamos reproducir lo mas fielmente posible estos y otros elementos que por regla general destacan sobremanera en nuestras maquetas sobre el resto de conjuntos arquitectónicos, pero muchas veces por pereza o inexperiencia simplemente nos conformamos con adecuar los elementos que comercializan las diferentes marcas comerciales a nuestro espacio disponible lo que hace que desentonen con el paisaje que intentamos reproducir.

Esta vez mostraré una forma barata y sencilla de intentar que nuestros puentes se parezcan un poquito mas a ese que tenemos en mente para el rinconcito de la maqueta.

Por regla general descartaría la colocación de muchas obras de este tipo (puentes, viaductos, túneles…) en una misma maqueta a no ser que esta tuviera unas grandes dimensiones puesto que esto lo aleja de la realidad.

En la obra civil solo se recurre a este tipo de obras cuando la orografía del terreno no permite otra solución normalmente mucho mas barata, por lo tanto en la planificación de nuestra maqueta tenemos que tener muy presente esta premisa para hacer de esa pequeña porción de espacio algo que sea realmente creíble y que bien pudiésemos encontrar en un paisaje real.

Planificación 

Cuando planifiqué mi futura maqueta, teniendo en cuenta el espacio del que podría disponer, después de decidir la escala y la línea que quería plasmar opte por hacer dos niveles, lo cual de momento ya me obligaba al menos a tener que utilizar los tan socorridos túneles para ocultar vías o estaciones ocultas y entonces fue cuando me plantee la opción de poder ubicar un pequeño puente aprovechando la diferencia de niveles.

Cuando empecé a buscar una ubicación coherente me di cuenta de que la fachada a patio de la estación estaría ubicada detrás de la mirada del observador y el acceso a esta por carretera me obligaba a realizar un paso a nivel que atravesara las vías muy cerca de la estación debido a la poca longitud de andenes y eso no me gusto mucho por lo que decidí dar continuidad a esa carretera ficticia hacia la parte trasera de la maqueta salvando el nivel superior para que al llegar al nivel inferior la vía pasase sobre ella mediante un puente.

Ya sabia donde ubicaría el puente que para nada quería que resaltase sobre el conjunto,

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simplemente que estuviese ahí, por lo que decidí que fuese un puente pequeño para una única vía en su nivel superior y por el que pasara un pequeña carretera de un carril por sentido bajo el.

Lo siguiente fue documentarme un poquito sobre el tipo de puentes que existen en la línea del Santander-Mediterráneo que es la que intento representar en mi maqueta y a base de buscar, la solución la tenia bien cerca de casa, un puente por el que pasa la citada línea ya en desuso y la antigua carretera a Valladolid por su nivel inferior.

Esta vez me dediqué a sacar unas pocas fotos y con otras que me envió el compañero Guillermo Mendoza, no tomé medida ninguna porque ahora el puente era el que se tenia que adaptar al espacio disponible y sabia que hacerlo completamente a escala no tendría cabida, eso si, tome nota de las características principales, muros laterales de apoyo y pretiles laterales de contención realizados en mampostería, cuna metálica rellena de balasto sobre la que se asentaba la vía, barandillas metálicas etc. Por regla general en esta línea todos los puentes y túneles se diseñaron originalmente para dar cabida a una posible implantación de doble vía por lo que resultan bastante grandes a escala para el espacio disponible, la solución era fácil, construir solo el tramo necesario para vía única.

Teniendo los datos necesarios lo demás era imaginación, busque en los catálogos algún puente semejante y no encontré nada parecido puesto que la mayoría reproducen grandes puentes emblemáticos, al final decidí utilizar la referencia 553 de Faller, una base para puentes acoplable con cuna pero con apoyos de celosía metálica. Aunque en los puentes originales de esta línea, la celosía metálica de apoyo no existe, decidí mantenerla para darle un toque un poco más llamativo.

Al revisar el plano de la maqueta observé que la carretera no podría atravesar perpendicularmente bajo el puente puesto que no tenia espacio, así que no me quedó mas remedio que calcular el ángulo de la vía con respecto a la carretera y hacer un corte diagonal desde una de las esquinas del puente y ese sobrante, colocarlo invertido en el lado contrario, así tendría la base con la inclinación necesaria para los apoyos.

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Proceso de construcción 

Construcción de los muros 

Una vez tenia el puente preparado para colocarlo, lo siguiente fue construir los muros de apoyo del propio puente y los de contención del terreno. Estos los construí en madera de ocume o contrachapado de 8mm que tenia de sobras de recortes de los tableros de los diferentes niveles sobre los que se asienta la vía, tomando las medidas “in situ” en la maqueta puesto que los muros de apoyo están inclinados con respecto a la horizontal, ya que la carretera que pasa por debajo del puente esta en pendiente ascendente.

Cada apoyo lo construí con tres elementos, uno el apoyo o muro principal propiamente dicho, al que le hice un rebaje en el centro para que apoyase el puente y luego dos paredes laterales para los muros de contención, estas últimas en ángulo de 30º siguiendo la pendiente del terreno y colocadas a 45º con respecto al muro central.

Una vez tuve todas las piezas, las monte para comprobar que todo encajaba correctamente, teniendo que hacer algunos retoques de última hora con una lima, para que las vías quedasen a nivel y la base de los muros apoyasen correctamente.

Mi intención posterior era revestir los muros con cartulina de Vollmer que simulaba sillería, opción esta que planteé en el foro, y fueron varios los comentarios que al igual que yo pensaron que el aspecto general no era bueno y puesto que a mi no me agradaba lo suficiente, descarté esta opción. Mas tarde comprobé en unas fotos que los muros laterales de contención del terreno en estos puentes estaban retranqueados con respecto al muro central, por lo que no me quedó otra opción que hacer dos nuevas piezas de ocume para los muros centrales de manera que estás sobresaliesen para posteriormente pegar los laterales por la parte interior, y otra vez a comprobar las piezas y retocar hasta que quedaron bien. Lo siguiente fue pegar con cola de carpintero los muros laterales al muro central en la posición correcta y dejar secar.

Una vez los muros pegados y bien secos procedí a realizar con listoncillos de 3 x 2 mm. los salientes de piedra de los muros y los bordes de estos siguiendo la misma técnica que uso para el borde de los andenes. Limo una de las aristas a 45 grados y con una lima

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triangular realizo pequeñas incisiones a una misma distancia imitando la junta de las piedras, una vez tengo las piezas, las pego con cola de carpintero. Con estos pasos la estructura de los muros una vez puestos en su lugar y ver que se adaptan perfectamente la doy por concluida y lo siguiente es pasar a la fase de la decoración.

En las fotos superiores se pueden observar los muros pegados con los bordes realizados con listoncillos de madera y el mismo muro colocado en su lugar para observar que se adapta perfectamente.

Ojeando algunas revistas, decidí imitar la técnica de los muros de piedra que tan bien reproduce el admirado modelista Josef Brandl aplicando una textura de material tapagrietas o escayola a la estructura y que una vez seca, talla y moldea para que se adapte a aquello que quiere reproducir.

En mi caso opté por comprar una tarrina de material tapagrietas ligero para aplicar directamente llamado liteplast de la marca Quilosa que podemos encontrar en cualquier tienda de bricolaje o centro comercial y que presenta un aspecto de mouse de fácil aplicación que endurece hasta quedarse como el yeso y que presenta la ventaja de que no merma ni se agrieta una vez seco.

Una vez en casa con las piezas de los muros delante una vez bien secas después de varios días, utilicé un cuter para hacer unas finas marcas en los muros para que de esta forma el material se adhiera mejor a la superficie. Este material, no hay que mezclarlo con nada, directamente con una espátula se va repartiendo uniformemente por toda la pieza, mojando de vez en cuando la punta de la espátula y alisando para formar una capa de unos dos milímetros de espesor y después dejar secar al menos 24 horas, aunque esto depende en gran parte del espesor que hayamos dado. Es muy importante

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antes del siguiente paso cerciorarnos que esta bien seco, porque sino podemos arruinar todo el trabajo.

En mi caso y como solo tengo tiempo los fines de semana para trabajar en la maqueta, lo cual hace que mis avances sean lentos, tuve la pieza secando toda la semana. Lo siguiente fue tallar las piedras en el puente para lo cual, antes de nada, medí a escala el grosor de una piedra real y lo trasladé al muro con una regla y un lápiz, trazando las líneas horizontales que delimitan las hiladas para que quedasen aproximadamente iguales y proporcionadas, no así la anchura de las piedras que son totalmente distintas y que hice sobre la marcha.

Con todos los muros tallados imitando las piedras, pase un taco de lija para igualar las superficies volviendo a remarcar las juntas para terminar dándole a todo el conjunto una generosa mano de pintura acrílica gris.

El trabajo colocado en su ubicación una vez

talladas las piedras sobre la capa de aguaplast

Decoración y pintura 

Ya tengo los muros terminados con su capa base de pintura, la siguiente operación es intentar igualar el color del tipo de piedra que vamos a imitar. Yo siempre uso pintura acrílica o “al agua” para estos trabajos, la diferencia entre las pinturas acrílicas y los esmaltes es principalmente el disolvente, mientras que el disolvente usado para las primeras es el agua, las segundas necesitan como diluyente un disolvente tipo aguarrás o específicos para la marca en cuestión.

Además, los trabajos hechos con pintura acrílica podemos eliminarlos con relativa facilidad si no nos gusta el resultado, mientras que los realizados con esmaltes son definitivos o cuesta mucho eliminar los restos y más cuando la superficie sobre la que hemos trabajado es blanda como la superficie de aguaplast.

El color es muy personal y lo mejor es buscar alguna foto del original que pretendemos copiar para tener una orientación del color que buscamos.

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Punto de vista del muro opuesto con la capa base de pintura gris

La siguiente fase es comenzar a dar sucesivas manos de pintura partiendo de un color un poco mas oscuro del tono final que buscamos e ir aclarando en capas sucesivas este color para resaltar luces y aplicar desgastes selectivos en las zonas que mas nos interesan.

Yo en mi caso para la siguiente capa sobre el gris utilicé un color café con leche aplicado con pincel intentando que la pintura no penetrara en las juntas, y sobre esta y aun fresca utilice el mismo color pero aclarado con blanco y muy diluido para fundir los dos colores, presentando el aspecto de la imagen inferior donde se puede ver el conjunto en general con el trazado previsto de la carretera.

Como el color aún dista mucho del que buscaba, la siguiente capa la realizo con pintura blanca pura insistiendo más en unos puntos que en otros para empezar a resaltar individualmente las piedras, empleando de la misma forma un color arena desierto y un gris ambos muy claros en otras, lo que confiere un acabado a tres colores que hace el conjunto un poco mas real.

Con la pintura fresca si pasamos un papel de cocina absorbente conseguiremos difuminar más el color y obtener unas degradaciones muy realistas.

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Una vez obtenido un color muy próximo al que buscamos la siguiente operación es ensuciar el conjunto como en la realidad. Una primera capa de gris humo muy diluido en la zona central bajo el puente para simular la suciedad producida por el humo de los coches durante muchos años.

La siguiente capa es un color oxido igualmente muy diluido dado de manera muy selectiva imitando las chorreras de agua que caen resbalando por la celosía metálica oxidada manchando la pared. Y por último algún retoque de sombras y piedras individualmente para romper la igualdad del conjunto.

Toda esta última parte del ensuciado es muy personal y depende de los gustos particulares de cada uno y de cómo quiera ambientar su maqueta. En esta última fase y una vez terminado el conjunto lo único que queda es dar una generosa capa de barniz mate para que proteja nuestro trabajo del polvo.

Conclusión 

Espero que os sirva de muestra para aquellos que estáis en esta fase de la maqueta y que buscáis respuestas y soluciones diferentes a aquellas que nos ofrecen los establecimientos comerciales y las diferentes marcas para ambientar nuestra maqueta y hacerla un poco más de nuestra tierra.

Aquí podeis ver el aspecto general una vez terminado y colocado en su lugar correspondiente y a falta del barniz final. La carretera esta sin terminar a falta de proceder al asfaltado.