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Miguel Ángel SevillanoMiguel Ángel Sevillano

LOS MANUALES DEL CLUB ARCO SALAMANCA

TTaalllleerr ddee mmoonnttaajjeeddeell aarrccoo rreeccuurrvvoo

Miguel Ángel Sevillano

Fotografías: Alfredo GarcíaDiseño: Antonio Huerta

Este manual está a disposición de todos los arquerosque deseen utilizarlo con el buen fin de ampliar conocimientos

Los textos y las fotografías son propiedaddel Club Deportivo Arco Salamanca y de los autores

© 2006 Miguel Ángel Sevillanoy Club Deportivo Arco Salamanca

Los elementos del arco olímpico: reposaarco, cuerpo de arco,cuerda, palas, corredera y punto del visor, reposaflechas, supresor devibraciones, regla y extensión del visor, prolongador de “V”, botón depresión y accesorios en su caja, clicker, soporte de “V”, estabilizadorlargo, 2 estabilizadores cortos, pesos variados, flecha completa, ali-neadores de palas, destornillador, goma, cutter, bobina de hilo, regle-ta de fitsmelle.

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Los mismos elementos,sin las flechas que se

colaron de rondón, juntocon el autor y un amigo

(el tío Goyen), quepasaba por allí en ese

momento. Apréciese sumagnífico cogote.

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Montaje de las palasEs importante que entrenbien, oyendo elcaracterístico “click” en casode palas compatibles.

Existen modelosque no llevan estaprestación, y suelenllevar un tornillo deretención y fijaciónque habrá queatornillar consuficiente firmeza,aunque sin pasarse.

Preparación de la cuerda para su montajeEn caso de ser nueva la cuerda, lo que siempre será asísi acabamos de comprar todo el equipo, le daremos lasvueltas de rigor, entre 15 y

25 para empezar, en elsentido de las agujas delreloj para diestros, y en

sentido contrario para loszurdos.

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Colocamos la cuerda, metiendola gaza superior (la más grande) porla pala superior, colocandola gazainferior en las ranuras del tipde la pala inferior; apoyamosel tip de la pala inferior contrael piey la palma de la mano contraria enla pala superior, tiramos dela empuñadura hacia nosotros,doblando las palas; deslizamosla mano superior a lo largo dela pala, llevando la gaza superiorhasta las ranuras del tipcorrespondiente.

IMPORTANTE: comprobar que lacuerda está perfectamente asenta-da en su lugar, en las ranuras de lostips de las palas. Haciendo un par otres sueltas en vacío, después deabrir el arco no más de 3 ó 4 pulga-das, comprobaremos que está per-fectamente en su sitio.

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Colocamos el separador de la “V”...

... y lo apretamos con un par decongojos, usando la goma para un

mejor agarre.

Colocamos el soporte de “V” ensu sitio, apretando levemente eltornillo de fijación de la misma.El apretón final lo daremosdespués.

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Enroscamos los estabilizadorescortos en el soporte de “V”,apretando también con suficientefuerza, usando la goma.

Ahora se alinea el soporte de “V”.Para ello colocamos la regla defitsmelle en la cuerda,por debajo del forro centralde la cuerda, de modo que...

...al caer hacia un lado y el otrotoque los extremos de losestabilizadores cortos. Así,movemos el soporte de “V”, demodo que al llevar la regla haciauno de los estabilizadores cortos...

Una vez que hemos dejado alineadoel soporte de “V” y los

estabilizadores cortos, es elmomento de apretar la “V”, usando

a modo de palanca, por ejemplo,una llave allen de cierto grosor. Es

buena idea apretar poco a poco,comprobando cada vez que no

hemos perdido la alineación.Cuando esté claro que no se va a

perder la alineación, darle elapretón definitivo, también con un

par de “congojos” y con la llaveallen o palanca que usemos.

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... y luego hacia el otro,la regla toque en el mismopunto los extremos de losmismos.

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Colocamos en soporte del visor en susitio, usando los tornillos que vienenbien con el cuerpo del arco, o bien conel visor. En el modelo de referencia, laregla del visor va pegada al cuerpo.

y roscando el estabilizadorlargo sobre el conjunto delsoporte “V”, terminamos.

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Colocar la extensiónsobre la regla, como

en el modelo dereferencia, o bien la

regla sobre laextensión y ésta en

el soporte que anteshabíamos atornillado

al arco.

Colocar la corredera y elpunto sobre el visor.En cualquiera de estosmomentos, podremosalinear la regla del visor,poniéndola paralela a lacuerda. Para ello, lostornillos del soporte de laregla del visor tienensiempre una mayor omenor holgura.

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Aquí colocamos el puntodel visor, en estemodelo. El punto debequedar sobre la verticalde la flecha. Es pocoprobable que al acabarla puesta a punto(materia de otros

capítulos técnicos) el punto quede así, pero es un buen puntode partida. Además, debería quedar centrado, de modo quetengamos posibilidad de desplazar el punto, con el tornillo dederiva, tanto a la izquierda como a la derecha.

Caso de usarlo, atornillaremos elclicker en su sitio. En algunos

modelos, será necesario pegarlo(para eso existen los clickers

adhesivos).

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Imagen de un botónde presión de diseñoclásico. (Los autores

no se hacenresponsables del

atentado visual quesupone usar un

botón verde en unarco rojo).

Colocamos el botón en su sitio.Cuando el cuerpo del arco estádotado de dos roscas para el botónde presión, es recomendable usar elque esté directamente sobre elpunto de presión (punto másprofundo) de la empuñadura delarco. Necesidades de puesta apunto pueden requerir usar el otro,pero no es lo normal.

Para apretar el botónen su sitio, se debe

apretar agarrando elcuerpo entero, no

sólo una de las roscascon que va equipado.

...y los iremos enroscando ensu sitio. Como regla básicay suponiendo que estemos usandounos estabilizadores de longitudes

estándar, como son 30” el largo y 10” cadauno de los cortos, podemos poner un pesoen cada uno de los cortos y dos pesosen el largo, dos pesos en cada uno delos cortos y cuatro en el largo, y asísucesivamente. Lo que debemos buscares un buen equilibrio, de modo que al abrirel arco, sintamos que el arco no pesa;

es decir, que todoel esfuerzo quenotamos es el dirigidoa mantener tensadoel arco, y no amantenerlo arriba(requiere un poco depráctica llegar a notareste tipo desensaciones).

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Dispondremos los pesos delos estabilizadores a mano...

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Llegados a este punto, comprobamos que elfitsmelle es el adecuado.En arcos de geometría clásica, unas buenasmedidas estándar son: de 20 a 22 cm. paraarcos de 66”, de 21 a 23 cm. para arcos de68”, y de 22 a 24 cm. para arcos de 70”. Entodo caso, es mejor usar el rango demedidas recomendado por el fabricante delarco y las palas. En caso de salirse de estosrangos, poner o quitar vueltas a la cuerda,dentro de unos rangos máximos de 10 a 40vueltas. Si nos pasamos de estos límites sinentrar dentro del rango recomendado, usarotra cuerda, más larga o más corta, segúnlo requerido (NOTA: Dar más vueltas a lacuerda aumenta el fitsmelle, y quitar vueltaslo disminuye).

Y comprobamos el tiller, midiendo la distancia de la base de la palasuperior a la cuerda y perpendicular a ésta y la distancia de la pala inferiora la cuerda y perpendicular a ésta. El tiller, por regla general y en arcos de

geometría clásica, debe ser entre 5 y 10 mm mayor en la pala superiorque en la inferior. Otros arcos modernos de geometría corregida suelen

requerir un rango menor.

Es recomendable usar algún tipo desupresor de vibraciones en laestabilización del arco. Si alguna vezhemos visto un cuerpo de arco roto,debemos pensar que las mismasvibraciones que son capaces deromper un arco pasancontinuamente a nuestra muñeca,codo, hombro... Por ello, debemos

protegernos. Quizá lo mejor para ello es observar las vibraciones quequedan en el arco al golpear una de las palas mientras lo sostenemos, sinagarrarlo, por la zona más cercana a la empuñadura..

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Iremos intercalando el supresor de vibraciones entre los pesos,comenzando por el más alejado del arco, hasta conseguir que el arcose pare lo antes posible tras golpear la pala según dijimos antes.

Después de pegarlo,comprobaremos el grado detiro central del arco (lo que

la flecha sobresale haciafuera de la ventana del

arco, como veremosdespués), y que el alambre

NO sobresale del diámetro del tubo de la flecha, una vezajustado dicho tiro central.

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Reposaflechas normalito, magnéticoy con el mecanismo situado a lamisma altura que el agujeroprevisto para el botón de presión.

En caso de ser adhesivo, primerolimpiamos con alcohol la zona donde irá

pegado. Si no es adhesivo, también esuna buena idea limpiarlo, no me seáismarranos. Después lo “presentamos”,

comprobando que, al apoyar la flecha ensu soporte, el tubo toca el émbolo del botón de presión en el centro o

ligeramente por debajo, NUNCA por encima de la línea central.

Una vez que hemos localizado el puntojusto, podemos marcarlo, quitamos elpapel protector del adhesivo, y lopegamos.

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Con los alineadores de palas, o bienpegando un trozo de cinta en elinterior de las palas y haciendo unamarca en el medio de la pala(equivalente a lo que se muestra en elalineador), mirar desde detrás pararegular la alineación de la flecha con larosca de profundidad del botón depresión, de modo que sobresalga unpoco hacia fuera de la ventana delarco. En los arcos con posibilidad deregulación lateral de las palas, es elmomento de verificar que éstas estáncentradas, o centrarlas usando elsistema de que se disponga. Para ello,seguir las instrucciones del fabricante:no es lo mismo centrar un Hoyt que unPSE, o un Samick, o un Win and Win,etc, etc.

Es el momento de hacer los nocks en la cuerda (sigue la numeración delas fotografías). Con la regla de fitsmelle, medir la altura a la que van a

ir colocados. Una buena norma, cuando no conocemos el punto ideal, es

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ponerlos de modo que la parteinferior del tubo de la flecha (queno siempre coincide con la parteinferior del culatín, tener esto en

cuenta, ya que dependiendo de losmodelos el culatín puede ser más o

menos grueso que el tubo de laflecha; lo habitual es que el

culateen sea ligeramente másestrecho el culatín que el tubo) esté

por encima de la perpendicular lamisma medida que la que tomamos

antes como diferencia de tiller.

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Los nocks más cómodos son losde hilo, efectuados como semuestra en las fotos, alternandonudos de trfesvueltas hacia unlado, dos vueltas hacia el otro,tres vueltas a un lado, dos vueltasal otro y finalizamos con tresvueltas hacia un lado, cortamos elexceso de hilo de modo que cadaextremo sobresalga unos 5 mm.,y quemamos los extremos parahacer una bola de material, paraque no se deshaga.

Suele ser preferible poner dosnocks, uno por encima y otro pordebajo del culatín. Unos arquerosprefieren que queden justos sinque el culatín entre con holgura.Otros prefieren que haya un pocode holgura (más perceptible altacto que a la vista).

Es de agradecer la atención quedemostraron todos los alumnos

en este taller.Observad el caretode concentración deÁngel en la foto(este chaval llegarálejos).

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Et voilá. Hemos acabado el montaje de nuestro nuevoarco y sus ajustes preliminares. Tras esto, y como mate-ria para otros talleres, queda todo el trabajo de puestasa punto básica, fina y micro-puesta a punto. Lo quehemos logrado en este taller es disponer de un arcomontado y con el que empezar a trabajar desde unabase lo mejor posible.

No perdamos de vista que quizá la parte más importan-te de la puesta a punto son precisamente estos ajustespreliminares: si conseguimos que éstos sean buenos yque la “clearance” sea la correcta, cuestión que vere-mos en el taller de puesta a punto, habremos andado yaquizá hasta el 90% de una micro-puesta a punto per-fecta.