1. Introducción…………………………………………………………………………………………………………………22. Planteamiento del problema……………………………………………………………………………………….3. Justificación4. Objetivos5. Preguntas de Investigación e hipótesis6. Antecedentes

6.1. Tipos de cosméticos 6.2. Componentes de los cosméticos6.3. Elaboración de pigmentos naturales

7. Metodología7.1. Diagrama de flujo7.2. Procedimiento para la extracción del pigmento

7.2.1.Materiales y equipos7.2.2.Machacado de la materia prima.7.2.3.Preparación del solvente.7.2.4.Extracción del pigmento7.2.5.Filtración7.2.6.Destilación7.2.7.Secado

8. Cronograma9. Recursos10. Definiciones básicas y glosario de términos11. Bibliografía

Índice

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1. Introducción2. Planteamiento del problema

En la actualidad se utilizan variedad de cosméticos para el cuidado personal, de los cuales no se conocen plenamente su composición. Se sabe que el 90 de ingredientes que la FDA ha identificado en los productos del cuidado personal no han sido evaluados por ninguna institución pública de rendición de cuentas.

3. Justificación

Se necesitan conocer los riesgos de utilizar productos de composición dañina para la salud, tanto del ser humano como del ecosistema, y que se puede hacer para contribuir al cambio en dichos productos.

A partir de éste documento se pretende una guía práctica acerca de la composición de los cosméticos más comúnmente utilizados, dando un enfoque especial a los productos usados en el maquillaje.

4. Objetivos

Creación de un cosmético del cual se conozca su composición, así como la función de cada uno de sus componentes.

5. Preguntas de Investigación ¿Qué es un cosmético? ¿Qué tipos de cosméticos existen? ¿Cómo se fabrica un cosmético? ¿Cuáles son los ingredientes utilizados en los cosméticos de uso común y que riesgos

para la salud existen? ¿Para qué sirve cada ingrediente utilizado?

6. Antecedentes

Cosmético puede entenderse como “…toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con la superficie del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos), dientes y mucosa bucal, con el fin de limpiar, perfumar, modificar el aspecto, corregir los olores corporales, protegerlos o mantenerlos en buen estado”. [Samuel Azuara, 2007]

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Los cosméticos está formados por 3 componentes, normalmente: Principios Activos, Excipientes o Vehículos y los Correctivos.

Principio Activo.Es el componente/s que define la función de ese cosmético.

Vehículo o Excipiente.Es el componente/s del cosmético en el cual se incluyen los Principio Activo, que no pueden aplicarse puros. Además de “transportar”, favorece la aplicación y dosificación del Principio Activo. Puede ejercer una acción secundaria, aunque no es su función. Suele ser el componente más abundante de la fórmula.

Correctivos.Son muchos y variados. Pueden estar, o no. No son imprescindibles para que el cosmético ejerza su acción cosmética, pero su presencia lo hace más agradable porque “corrigen” defectos del cosmético (mal olor, evitar grumos, mejor conservación,...).[2]

6.1.Tipos de cosméticos a) Ecocert certifica dos categorías de productos cosméticos:

1. Cosmético natural. Es el que reúne las siguientes condiciones: un mínimo del 95% del total de los ingredientes (incluyendo el agua) es natural o de origen natural. Como máximo el 5% restante pueden ser ingredientes de síntesis, que forman parte de una corta lista restrictiva que incluye algunos conservantes y sustancias auxiliares. Como mínimo el 5% del total de los ingredientes procede de agricultura biológica, que representa como mínimo el 50% de los ingredientes vegetales.

2. Cosmético natural y ecológico. Cuando cumple las siguientes exigencias: como mínimo el 95% del total de los ingredientes es natural o de origen natural. Como máximo el 5% restante pueden ser ingredientes de síntesis que forman parte de la lista restrictiva. Un mínimo del 10% del total de los ingredientes procede de agricultura biológica, que representa como mínimo el 95% de los ingredientes vegetales.Los organismos certificadores sirven como garantía al consumidor para diferenciar un producto supuestamente natural de un auténtico producto natural o ecológico.

b) Clasificación en función de su forma cosmética: Cremas, suspensiones, soluciones, polvos, aerosoles, espumas, vaporizadores, geles, barras, lápices, pastillas, sales, perlas, máscaras, envases monodosis, soportes impregnados, roll-on.

c) Clasificación en función de su lugar de aplicación Cosméticos para la piel. Cosméticos para los ojos. Cosméticos para los labios. Cosméticos para los anexos epidérmicos.

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d) Clasificación basada en su función principal: Higiene. Mantenimiento y Protección de la piel. Tratamiento de las alteraciones. Decorativos.

e) Por su acción cosmética. Cosméticos de Higiene: jabones, desodorantes, geles de baño, champues,

dentífricos, desmaquillantes. Cosméticos de mantenimiento y protección: hidratantes, nutritivos, protectores

solares, tonificantes. Cosméticos decorativos: barras labiales, maquillaje, tintes, onduladores, barnices,

esmaltes, fijadores y lacas. Cosméticos correctivos (de un problema): anticelulíticos, antiestrías, anticaspa,

descongestivos, after-sun, after-shave. [1]

6.2.COMPONENTES DE LOS COSMETICOS:

Excipientes: son sustancias en las cuales se disuelven los distintos componentes de un preparado. Un excipiente no ha de ser forzosamente vulnerable a los agentes externos, pero ha de contener siempre los mismos componentes, no marchar, no reaccionar con las sustancias que lleva en su composición, ni tener color ni olor desagradable.

Existen varios tipos de excipientes:

1) Aglutinantes (binders): mantienen los ingredientes de una tableta unidos. Comúnmente se utilizan almidones, azúcares y celulosas como Hidroxipropil celulosa o lactosa. También se utilizan azúcares alcohólicas como xilitol, sorbitol o maltitol.

2) Rellenos (fillers): rellenan el contenido de una pastilla o cápsula para lograr una presentación conveniente para el consumo. La celulosa vegetal es un relleno cuyo uso es bastante extendido en tabletas o cápsulas de gelatina dura. El fosfato de calcio dibásico es también un relleno popular para tabletas. Para cápsulas de gelatina blanda suele utilizarse flor de cártamo.

3) Desintegradores (disintegrants): estos se expanden y disuelven cuando se les moja, así causando que la tableta se rompa en el tracto digestivo y libere los principios activos para su absorción.

4) Lubricantes (lubricants): previenen que los ingredientes se agrupen en terrones o que se peguen en alguna de las máquinas industriales con los que se fabrican. Los minerales comunes como talco o sílica, y

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grasas esteroides son los lubricantes más frecuentes en tabletas o cápsulas de gelatina dura.

5) Recubridores (coatings): protegen los ingredientes de la tableta de los efectos del aire, de la humedad y ayudan a que las tabletas de sabor poco placentero sean más fáciles de tragar. La mayoría de las tabletas recubiertas utilizan una capa de celulosa (fibra vegetal) que está libre de sustancias alergénicas. Otros materiales utilizados son polímeros sintéticos u otros polisacáridos. Según la velocidad de disolución de un recubrimiento se puede determinar en qué lugar del tracto digestivo se liberen las proteínas, o el periodo de acción de estas.

6) Endulzadores: sirven para hacer las pastillas más deglutibles, otorgándoles sabor más agradable.

7) Saborizantes y colorizantes: son para mejorar la presentación pública de un medicamento.

Sustancias activas: tienen una acción concreta. Son sustancias de las que se esperan determinados efectos. Estas sustancias modifican la apariencia de la piel pero no deben influir ni en su estructura ni en su función. Los principios activos son todos aquellos componentes del cosmético responsables directos de la función principal del cosmético. Es decir, son los productos del cosmético que llevan a cabo, de una forma u otra, la función para la que ha sido diseñado y fabricado el cosmético. Un cosmético puede tener, en su composición, uno o varios principios activos diferentes. Y además, dado que puede cumplir varias funciones a la vez, puede tener principios activos cuya finalidad no sea exactamente la misma. La variedad de principios activos usados en cosmetología es enorme. Aun clasificándolos según su función, podemos encontrar abrasivos, acondicionadores, antioxidantes, antisolares, desodorantes, detergentes, decolorantes, emolientes, epitelizantes, fijadores capilares o filmógenos, tónicos, tintes, suavizantes, pilomotores, pigmentos, perfumes, lubricantes, hiperemiantes, etc.

Aditivos y correctores Los aditivos y correctores son sustancias que se añaden para mejorar las propiedades del producto, facilitar su uso, protegerlo frente a agentes biológicos o químicos, defenderlo del paso del tiempo o hacerlo más atractivo a la vista u olfato o más agradable de usar. Existen varios tipos de aditivos y correctores en función de la función por la que son incorporados. Veamos los más importantes:

1. Espesantes. Son un grupo de aditivos encargados de aumentar la viscosidad del excipiente. Esto hace que su apariencia sea más sólida y por lo tanto resulten más cómodos de aplicar. Resultan fundamentales en algunos cosméticos, como las cremas, que resultarían poco prácticas si se comportasen como un líquido acuoso.

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Los espesantes acuosos son productos con gran capacidad de absorber o retener agua. Destacan las gomas naturales, pectinas, ceras, algunos tensoactivos y grasas parcialmente hidosolubles y los polímeros acrílicos (los más usados para obtener geles) como el carbopol, carcomer, sepigel, hypan, etc. En ocasiones, cuando el cosmético está formulado con grasas y tensoactivos en emulsión acuosa, basta añadir una sal como el cloruro sódico para lograr que la mezcla se espese.

2. Suavizantes y emolientes. Se encargan de reponer los lípidos de la piel que el cosmético retira. Por ejemplo, los productos que incorporan alcoholes o detergentes muy fuertes, eliminan gran cantidad de grasas de la piel que deben ser repuestas. En caso contrario, la piel se resecará. Los emolientes animales se absorben muy bien por la piel, no aportan apenas tacto graso, lo cual es lógico porque son los más similares a las grasas de la piel. Son más difíciles de conseguir, muy inestables (se enrancian con mucha facilidad). Son muy habituales los derivados de aceites animales, como el aceite de castor o el aceite de lana, más conocido como lanolina. Los sintéticos y semisintéticos tratan de aportar las ventajas de los minerales, es decir, su poder emoliente y su precio económico. Y a la vez no resultar tan oclusivos. Para ello se fabrican artificialmente o se modifican emolientes de origen natural (aceite de castor hidrogenado, por ejemplo). Se consigue, además, que sean más estables y duraderos que los emolientes de origen animal.

3. Humectantes. Evitan que el producto cosmético pierda agua, que pierda agua por evaporación. Se usan sustancias que tengan gran capacidad para retener agua, como la glicerina o el propilenglicol. Debemos tener en cuenta que, sin ellos, los productos pueden perder agua y desestabilizarse (por ejemplo, si tenemos una emulsión, perdería agua pero conservaría grasas, con lo que el cosmético sería cada vez más graso, pudiendo perder propiedades o desestabilizarse).

4. Disolventes Se encargan de favorecer la disolución de algunas sustancias incapaces de disolverse en el excipiente o excipientes del cosmético. Suelen usarse alcoholes, como la glicerina o el isopropílico. En algunos cosméticos se requieren otro tipo de disolventes, como ocurre con la acetona en el maquillaje de uñas.

5. Controladores de pH. Se encargan de mantener el pH en unos valores adecuados, tanto para que el producto cosmético no resulte dañino para la piel, como para que las variaciones de pH no estropeen alguna sustancia. La piel tiene un pH superficial de alrededor de 5,5. Si este valor es modificado por un cosmético que se aplique sobre ella, puede ocasionar problemas como irritaciones. Para controlar el pH se usan

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ácidos (que bajan ligeramente el pH) y bases débiles (que elevan ligeramente el pH). Entre los ácidos destacan el ácido cítrico, láctico o tartárico. Entre las bases débiles destacan la trietanolamina y la dietanolamina.

6. Secuestrante de iones metálicos. Los iones metálicos pueden causar serias desestabilizaciones en los cosméticos: romper emulsiones, cambiar el color de los compuestos, hacer sustancias insolubles, transformar productos, etc. Debemos recordar que los iones metálicos como el calcio (Ca2+) y el magnesio (Mg2+) son muy frecuentes, apareciendo por ejemplo en el agua no destilada. Los secuestrantes de iones metálicos más usado son las sales del ácido etilen diamino tetracético, es decir, las sales de EDTA.

7. Conservantes. Los conservantes son los encargados de evitar el deterioro del producto con el paso del tiempo. Las alteraciones más comunes que puede sufrir un cosmético son la oxidación de sus productos, sobre todo de las grasas y la contaminación por agentes biológicos, fundamentalmente bacterias y hongos. Para esto se usarán antioxidantes y antimicrobianos respectivamente.

8. Antioxidantes. En general los oxidantes son moléculas de naturaleza orgánica que se oxidan con relativa facilidad. De este modo, cuando un oxidante actúa sobre el cosmético, en lugar de oxidarse los componentes de este se oxidan los oxidantes, evitando de este modo el deterioro. Los oxidantes dejarán de ser efectivos cuando se hayan oxidado completamente o ante la acción de oxidantes muy fuertes. Existen muchos tipos de antioxidantes, entre los que destacan la vitamina C (ácido ascórbico, E-300), la vitamina E (tocoferol y sus derivados) y algunos derivados del benceno como el bituihidroxianisol (BHA, E-320) y el butilhidroxitolueno (BHT, E-321).

9. Antimicrobianos. Entre los antimicrobianos más habituales destacan los derivados de ácido benzóico y para-aminobenzóico (como los metil, etil, propil o butil-paraben), la imidazolinil-urea (derivado del imidazol), triclosan, adamantanos (compuesto orgánico tricíclico), algunos derivados del amonio cuaternario, etc. Su cantidad está regulada, ya que en general no son totalmente inocuos para la piel, pudiendo producir reacciones adversas en determinadas personas, siendo relativamente comunes las reacciones alérgicas a algunos de ellos.

10. Colorantes. Los colorantes son sustancias encargadas de aportar color al cosmético a fin de hacerlo más agradable a la vista. Deben incluirse colorantes que no afecten a las propiedades del producto y que tenga capacidad de disolverse en el excipiente. Normalmente, en la

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formulación de un cosmético no se indica el nombre del colorante, sino que se remite a un código internacional compuesto por el prefijo CI (de color índex) seguido de un número de cinco cifras. Los colorantes pueden ser de origen natural, es decir, derivados de alguna sustancia extraída de algún ser vivo (como el ácido carmínico, E-120 ó CI-75470) o sustancias inorgánicas. O de origen artificial, es decir, sintetizados en el laboratorio, siendo estos últimos con mucha diferencia los más habituales. Debe cuidarse mucho los colorantes aplicados, ya que son causantes de múltiples problemas como alergias o hipersensibilidades. La legislación clasifica los colorantes en cuatro grandes grupos en función de la zona de aplicación permitida.

Para propósitos cosméticos se consideran como colorantes a todas aquellas sustancias que producen soluciones fuertemente coloreadas en el medio en que se disuelven. Los colorantes no son utilizados en la fabricación de polvos faciales ya que su solubilidad en agua podría causar manchas sobre la piel. A diferencia de los colorantes tenemos pigmentos, que son sustancias colorantes insolubles que se presentan al estado de polvo muy fino. De manera general existen dos categorías de pigmentos: orgánicos e inorgánicos. Los pigmentos inorgánicos constituyen un grupo bastante grande, son estables a la luz, no reactivos , se presentan en polvo muy fino y no producen surco cuando se les aplica en la piel, sin embargo todas estas propiedades que harían de ellos los pigmentos ideales se ven contrarrestadas por el hecho de que los pigmentos más brillantes y de colores más vivos corresponden a las sales de metales pesados y por consiguiente toxicas para los seres humanos: entre estas tenemos sales de plomo y arsénico, acerca de las cuales la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ha establecido regulaciones muy estrictas así como límites tolerables cuando se encuentran como impurezas de otros pigmentos. Los pigmentos orgánicos utilizados hoy en día se preparan exclusivamente por síntesis, sin embargo en algunas formulas todavía encontramos algunos pigmentos naturales tales como el carmín y el índigo. Los pigmentos orgánicos sintéticos toman el nombre de lacas cuyo principal inconveniente es su relativa inestabilidad a la luz, por lo cual es necesario establecer patrones para observar el grado de decoloración y balancear los colores para obtener matices que van a ser empleados en determinada preparación. [4]

Auxiliares de formulación: propiedades y funciones: Un polvo cubriente, absorbente y de buena capacidad de deslizamiento y adherencia son las propiedades más deseadas en un polvo facial que comúnmente ninguna

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sustancia simple posee en totalidad pues un polvo facial moderno es una mezcla de varios constituyentes, cada uno de ellos, seleccionando por una cualidad especifica. En este orden de ideas, los materiales utilizados para la elaboración de nuestro producto puede clasificarse según la contribución que hacen al mismo. Como se cita a continuación:

a. Polvo cubriente. Su objeto es cubrir los diferentes defectos de la piel facial, incluyendo cicatrices, manchas, poros dilatados y brillo excesivo

1. Oxido de zinc. Ingrediente esencial del polvo facial ya que le imparte poder cobertor. Posee propiedades ligeramente antisépticas deshidratantes por o que se emplea en dermatología en el tratamiento de afecciones menores, factores que justifican su empleo en polvos faciales. Este exento de impurezas tales como el plomo y el arsénico ya que estos pueden dar lugar a cambios de olor, color y densidad aparente. El oxido de zinc grado cosmético debe ser lo más blanco posible, inodoro, ligero y de partículas finas y uniformes

2. Oxido de titanio. Esta materia tiene un excelente poder cobertor, mucho mayor que el del oxido de zinc, sin embargo tiene el inconveniente de no mezclarse uniformemente con los otros ingredientes de la formula, a este respecto se puede añadir que presenta “independencia” por lo que es recomendable mezclarlo previamente con el oxido de zinc antes de añadirlo con los ingredientes de la formula. Se debe tener presente su compatibilidad con el perfume (si la formulación como tal lo presenta), pues se ha observado que puede actuar como catalizador induciendo la rápida oxidación de algunas esencias. Es utilizado en farmacéutica como pigmento blanco y agente opacificante por su alto índice de refracción, que refleja su capacidad para dispersar la luz.

b. Absorbancia: la segunda función más importante de los polvos faciales es eliminar el brillo cutáneo en ciertas zonas faciales absorbiendo secreciones sebáceas y sudor. El requerimiento principal de una sustancia para tal propósito es poseer una elevada capacidad absorbente. Los componentes faciales que confieren esta propiedad son caolín coloidal, celuloso mono cristalino, almidón, carbonato de calcio y carbonato de magnesio.

1. Carbonato de magnesio liviano. Es empleado en los polvos faciales por sus propiedades adsorbentes, su densidad aparente es la tercera o la cuarta pate que la del carbonato

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de calcio, esto unido a su estructura física característica hace que su poder absorbente también sea de tres a cuatro veces mayor que la del carbonato de calcio. El carbonato de magnesio es la sustancia mas blanca que se puede obtener; en forma de compacto se le utiliza como patrón de comparación del color blanco en los colorímetros. Es menor reactivo que el carbonato y menos soluble en agua que este, se le considera como la materia prima más apropiada para la incorporación del perfume antes de la mezcla con los demás ingredientes de la formula. Para su utilización es importante la ausencia de metales pesados como el hierro para evitar cambios en la coloración y/u olor en el producto debido a una reacción química entre el hierro y algunos componentes de la esencia empleada en el perfumado.

c. Deslizamiento. Capacidad de fácil extensión y aplicación del polvo para proporcionar una sensación de suavidad característica en la piel. El deslizamiento lo imparte principalmente el talco y jabones metálicos como el estereato de zinc y en menor grado, el almidón.

1. Talco. Es un silicato magnésico hidratado al cual se le ha asignado la formula 3MgO 4SiO H2O. el talco es el componente principal de los polvos faciales y en productos de alta calidad pueden utilizarse en cantidades superiores al 70% o aun más. El talco debe ser muy blanco y muy brillante para originar productos que cubran la amplia gama de demanda por el consumidor moderno, la forma física más adecuada es la variedad laminada, cuyas plaquetas se deslizan unas sobe otras fácilmente.

d. Adherencia. Determina como el polvo se sujeta a la piel. La sustancia utilizada para este fin debe tener una afinidad a la piel y su naturaleza grasa, y no debe correrse con la sudoración. Los principales constituyentes que dotan de adherencia a los polvos faciales son el estereato de magnesio, el estereato de calcio, caolín, carbonato de calcio y seda pulverizada, siendo esta ultima la más favorable gracias a sus capacidades sobre el agua.

1. Estereatos. Algunas sales metálicas del acido esteárico, insolubles en agua, se incluyen en la formulación de los polvos faciales para impartirles adherencia. Un polvo facial de buena calidad debe emplear un estereato preparado a partir de acido esteárico químicamente puro, ya que si contiene trazas de otros ácidos grasos no saturados se desarrollan olores desagradables. Los estereatos se caracterizan por ocupar volúmenes grandes y por

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consiguiente afectaran la densidad aparente del polvo facial. Los estereatos más utilizados son el de zinc y magnesio, aunque también pueden utilizarse de calcio y aluminio.

e. Compactante. Para asegurar que el producto se mantenga en un empaque adecuadamente y no se fragmente es necesario adicionarle un agente Compactante.

1. Aceite mineral. [5]

6.3.Elaboración de pigmentos naturales

Los pigmentos naturales para textiles, derivados de plantas, animales y minerales, han sido usados por miles de años. Históricamente, la mayoría de las fuentes de colorantes naturales han sido recolectadas en estado silvestre. Sólo algunos pocos, como el índigo y la cochinilla han sido cultivados comercialmente a gran escala. A mediados de 1800, los químicos empezaron a producir substitutos sintéticos de colorantes naturales y por 1914, solamente el cuatro por ciento del índigo utilizado como colorante para textil era extraído de plantas. Posteriormente, se ha incrementado el interés en colorantes naturales a medida que los consumidores toman conciencia de los problemas ecológicos, (George et al., 1997).

En el año 1987, Augusto Domínguez, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, desarrolla el trabajo de investigación denominado: “Extracción de los pigmentos colorantes del tipo Xantófilas contenido en la flor Tagetes erecta (Marigold)”, (esta flor es una planta ampliamente conocida por su alto contenido de colorantes del tipo carotenoides), utilizando los métodos de saponificación en frío y saponificación en caliente para determinación de Xantofilas, demostrando que mediante el método de saponificación en frío se obtienen resultados más altos, que el método de saponificación en caliente.[3]

7. Metodología

7.1.Diagrama de flujo.7.2.Procedimiento para la extracción del pigmento

7.2.1. Materiales y equipos

Balanza analítica Ohaus PA214 Probetas de 100 mL. Varilla de agitación. Matraces de bola. Reactor de tres bocas. Vidrios de reloj. Piscetas. Estufa Memmert UFE500. Mortero y pistilo. Capsulas de porcelana.

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Agua destilada. Etanol. Hidróxido de sodio. Malla 200. Soporte Universal. Tela de asbesto. Mechero de Bunsen. Semilla de aguacate Flor de Jamaica.

7.2.2. Machacado de la materia prima.Se coloco en el mortero la semilla de aguacate picada, y se machaco hasta obtener

una consistencia pastosa. Realizamos el mismo procedimiento con la flor de Jamaica.

7.2.3. Preparación del solvente.La concentración de la solución a preparada fue 10g/l. Se pesaron 10 g de NaOH, que

se diluyeron en un matraz aforando a un litro.De igual forma se procedió a preparar la solución de etanol al 20%, colocando 100 mL.

De etanol en un matraz y aforando a 500 mL.

7.2.4. Extracción del pigmentoEs la parte fundamental del proceso en la que se realiza la extracción del colorante de

la semilla. La relación materia prima seca/solvente es 1:10 En un balón de 500 ml se coloco 70 g de semilla molida junto con la solución de Na OH

(200 ml), y se calentó durante 1hora hasta que la solución quedo espesa. Se realizó el mismo procedimiento con la flor de Jamaica.

7.2.5. FiltraciónLuego de calentar la solución y obtener el producto espeso, se filtro con la ayuda de

una malla 200, de ésta forma se eliminaron los sólidos.

7.2.6. DestilaciónLuego de filtrar la solución se redujo la humedad, es decir se eliminó el agua de la

solución; para esto se realizó una destilación simple durante 3 horas.

7.2.7. SecadoComo ya se obtuvo la masa pastosa, entonces ya estaba lista para secarla, se colocó la

masa en capsulas de porcelana y luego se trasladó a la estufa a una temperatura de 80 °C por un tiempo de 12 horas.

Después de ese tiempo se machacó el producto obtenido, con la ayuda del mortero y pistilo, para obtener el producto en polvo.

8. Cronograma

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9. Recursos10. Definiciones básicas 11. Bibliografía

(1) ALCALDE, Ma. Teresa. Cosmética natural y ecológica. Regulación y clasificación. Macoestetica.com [en línea]. 2009. [Consultado el 12 de septiembre de 2012]. Disponible en: http://www.macroestetica.com/articulos/cosmetica-natural-y-ecologica-regulacion-y-clasificacion/

(2) AZUARA, Samuel. Los Cosméticos y sus Diversos Criterios de Clasificación. Macroestetica.com [en línea]. 2009. [consultado el 3 de octubre de 2012]. Disponible en: http://cosmetologia.macroestetica.com/?p=568

(3) GUERRERO, Diana. Extracción y evaluación de un colorante natural a partir de la pepa de aguacate para el teñido de las fibras de algodón y poliéster. Universidad Técnica de Ambato. [en línea]. 2010. [consultado el 6 de diciembre de 2012]. Disponible en: http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/1757/BQ12%20Ref.3396?sequence=1

(4) MALDONADO, Laura. Sombras para ojos. Diseño y elaboración de productos cosméticos. Slideshare.net [en línea]. 2012. [consultado el 6 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.slideshare.net/JuanCamiloMontenegro1/preformulacion-y-formulacion-de-sombras-para-ojo

(5) MARTINEZ, Jorge. Cosmetología. Los cosméticos: Características generales. El moderno Prometeo. [en línea]. 2012. [consultado el 5 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.elmodernoprometeo.es/cosyquim/cosmeticos.pdf

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