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Proyecto “Autoabastecimiento de Alimentos”

Plan de Medio Ambiente Cruz Roja Alicante

MANUAL PRACTICO MANUAL PRACTICO MANUAL PRACTICO MANUAL PRACTICO

PARA EL MONTAJE Y PARA EL MONTAJE Y PARA EL MONTAJE Y PARA EL MONTAJE Y

MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE

UN HUERTO URBANOUN HUERTO URBANOUN HUERTO URBANOUN HUERTO URBANO



MANUAL PRÁCTICO PARA UN HUERTO URBANO

I. HERRAMIENTAS Y REQUISITOS BÁSICOS PARA EL HUERTO

1.1. Diseño del huerto.

1.2 Diseño del sistema de riego para la parcela.

1.3. Calendario de siembra. Algunos consejos para el cultivo de

hortalizas.

II. PRODUCCIÓN, SELECCIÓN Y MEJORA DE SEMILLAS

2.1. Semillas y semilleros.

2.2. Extracción y multiplicación de semillas.

2.3. Obtención y procesamiento de semillas.

III. ACONDICIONAMIENTO Y NUTRICIÓN DEL HUERTO

3.1. Abono y compost: abonos y fertilización;

3.2. pH de la tierra.

IV. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL BIOLÓGICO DE

PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS HORTÍCOLAS

4.1. Identificación y control de plagas en cultivos hortícolas.

V. PRODUCCIÓN Y COSECHA

5.1. Rotación de plantas; periodo, trasplante.

5.2. Sistemas tradicionales de caña para el aguante de hortalizas.

5.3. Barreras vegetales autóctonas y plantas aromáticas.

VI. NUTRICIÓN Y COMIDA INTELIGENTE

6.1. Comer sano: alimentarse y disfrutar.

6.2. Cómo conservarlas para evitar la pérdida de sus

propiedades.

6.3. Hortalizas de temporada; recetas tradicionales.



I. HERRAMIENTAS Y REQUISITOS BÁSICOS PARA EL HUERTO

1.1 DISEÑO DEL HUERTO. UBICACIÓN DE LA PARCELA

La mejor ubicación de la parcela, es la que tiene una orientación SUR.

En cuanto a la orientación de las líneas de cultivo, elegiremos una orientación

NORTE-SUR.

Antes de empezar a cavar, conviene tener muy claro con cuantos metros

contamos, las características de la tierra por si necesita enmienda, la

orientación a lo largo del año, la distribución de los espacios de cultivo,

disponibilidad de agua.

Resulta muy útil realizar la planificación detallada mediante dibujos y esquemas

gráficos, y trasladarlo a nuestro cuaderno de campo.

La forma de la parcela, normalmente suele ser rectangular, y dentro de la

parcela, se distribuyen los bancales de cultivo en grupos (múltiplos de cuatro,

cinco o seis), lo que facilita el seguimiento de las rotaciones y las asociaciones

por familias botánicas.

Una vez elegido el diseño, conviene realizar un dibujo, del espacio cultivable

disponible, porque en función del mismo, se podrá realizar cualquier

modificación posterior.

Es importante indicar la fecha de inicio en cada plano y numerar los bancales, e

incluso poner un número o una letra a las líneas de cada bancal.

ESPACIOS DE CULTIVO. DISEÑO DE LOS BANCALES DE LA PARCELA

El sistema que vamos a emplear en nuestra parcela, y quizá el método que

mejor nos permita usar nuestro terreno, se denomina Parades en Crestall. Este

método sigue un sistema de bancales planos acolchados con compost, y es

idóneo para pequeños huertos. Requieren poco mantenimiento y son muy

productivos. Al realizar los bancales a ras de suelo, se requiere una menor

labor inicial, y también retiene mejor la humedad.

A este método le vamos a introducir una variante denominada bancales

enladrillados. Recurrimos a ladrillos cerámicos tipo “machihembrado”, que



tienen unas dimensiones de 1 m de largo unos 25 a 50 cm de altura. Para que

se mantengan rectos, haremos una pequeña zanja y enterraremos parte del

ladrillo en el suelo, sujetándolos con estacas de madera o metal, que

introduciremos en las esquinas y en las uniones entre ladrillos.

Ya para el resto de tareas, seguiremos el método de Parades en Crestall,

desarrollado por el horticultor Gaspar Caballero.

Mediante este método, nos ahorramos labores de cava con motocultor,

preparando solamente la zona a cultivar dentro de la parcela. Previamente

preparamos la tierra de cada parcela, y sobre esta, añadiremos un manto de

unos 2 cm de compost orgánico que no hay que mezclarlo con la tierra. Este

manto orgánico se va descomponiendo lentamente, al igual que harían restos

vegetales de manera natural, y a su vez, permite mantener la humedad.

Las dimensiones de cada parcela, serán de 2 m de ancho por 6m de largo). Si

quisiéramos hacerlos mas grandes, aumentaremos el largo en múltiplos de 3.

Cada parcela, se organiza en dos partes de 60 cm de ancho, con un corredor

central de 30 cm en el que colocaremos unos ladrillos planos cada 60 cm para

el cultivo de plantas medicinales y aromáticas; este pasillo nos sirve para

trabajar sin pisar el cultivo ni la tierra. El uso de aromáticas cumple diversas

funciones: por un lado, es una manera de controlar las plagas, a la vez que

incrementa los niveles de biodiversidad.

Como sistema de riego, colocaremos las mangueras tal y como se ha explicado

anteriormente.



Otra característica importante, es que se deben de agrupar en múltiplos de

cuatro (cuatro, ocho, doce paradas...). pudiendo así seguir la rotación de

cultivos.

En cada uno de los cuatro bancales unificamos las familias por plantas:

solanáceas (tomate, pimiento, berenjena), umbelíferas (zanahorias, apio,

rábano) junto con liliáceas (cebollas, ajos), las leguminosas (judías, habas)

junto con crucíferas (coles, rábanos), y en otro bancal las compuestas

(lechuga) con acelgas y cucurbitáceas (calabacines, pepinos).

Sino deseamos complicarnos demasiado con las rotaciones, podemos

fundamentarlas de acuerdo a la exigencia de nutrientes que presenten los

cultivos, alternando plantas exigentes en nutrientes con plantas medianamente

exigentes, seguidas con plantas menos exigentes, y posteriormente con

plantas poco exigentes y completar el ciclo con plantas mejorantes de la tierra

o fertilizantes (leguminosas y abonos verdes).

- Plantas exigentes: plantas muy voraces que se desarrollarán muy

bien en presencia de grandes aportes de nutrientes como

compost o estiércol: patatas, calabacines, tomates, pimientos,

berenjenas, melones, pepinos...

Solanáceas

Tomate Pimiento

Berenjena

Umbelífera Zanahoria

Apio

Liliáceas Cebolla

Ajo

Leguminosas Judías Habas

Crucíferas

Coles Rábanos

Compuestas Lechugas

Cucurbitáceas

Calabacines

Pepinos



- Plantas medianamente exigentes: necesitan aportes moderados

de compost: acelgas, lechugas, escarolas. Las zanahorias,

rabanitos son medianamente exigentes pero necesitan un

compost muy descompuesto (o humus de lombriz).

- Plantas poco exigentes: pueden desarrollarse bien con restos del

compost de cultivos precedentes, como ajos, cebollas, y

leguminosas (guisantes, judías, habas) que tienen la facultad de

sintetizar y absorber el nitrógeno atmosférico por lo que no

requieren aportes de compost.

- Plantas mejorantes: precisan pocos nutrientes y enriquecen la

tierra en donde se desarrollan, son conocidas como abono verde:

trébol, habas forrajeras; pueden cultivarse mezcladas con alguna

gramínea (cebada, avena, centeno).

LABORES COMPLEMENTARIAS DE CULTIVO Y MANTENIMIENTO DE UN

HUERTO

Aparte de las grandes tareas de cultivo como el laboreo, abonado, siembras,

trasplantes, etc, vamos a ver una serie de tareas complementarias de cultivo y

mantenimiento del huerto.

Acolchados protectores de la tierra y los cultivos

Los acolchados protegen la vida de la tierra de cultivo, potencian su fertilidad y

facilitan el trabajo en el huerto. Los materiales con los que acolchamos pueden

ser vegetales (paja, restos de cosechas y/o poda) y en casos concretos roca

volcánica o gravas. Todos ellos evitan la aparición de hierbas, y por otro lado

evitan la rápida evaporación de agua, lo que supone un ahorro de riegos, y

también protegen a la tierra de la radiación solar, creando las condiciones de

sombra y humedad que propician la actividad de los microorganismos

degradadores de la materia orgánica y productores de nutrientes para las

plantas. Opciones de acolchados:



- Acolchado de paja: el acolchado de paja, es la cobertura orgánica

que ofrece los mejores resultados, usando una capa de 4 a 8 cm.

- Triturado de ramas y restos de poda: presentan una degradación

muy lenta, por lo que si añadimos capas regulares, nos

despreocuparemos del crecimiento de otras hierbas y del

abonado. Se suele usar sobretodo en árboles.

- Grava o arlita: en arbustos y setos, se puede usar este tipo de

acolchado para retener mejor la humedad.

- Acolchado de piedras: en zonas áridas y ventosas.

Labores de mantenimiento

- Clareo: al sembrar de manera espesa, tras la germinación se

precisa uno o varios clareos de las plantitas a medida que van

creciendo, eliminando las mas débiles. Esta operación se repite

hasta obtener la separación entre plantas adecuada: lechuga 20-

30 cm, 3-5 cm en zanahorias.

- Despunte o desmoche: consiste en cortar los brotes centrales o

laterales de las plantas cultivadas para conseguir tallos

principales más vigorosos o un follaje más frondoso. En el caso

de las tomateras conseguimos frutos más grandes.

- Entutorado: plantas como tomates, judías, pimientos, tienden a

desarrollarse en altura y precisan de estructuras de soporte o



tutores. En nuestra zona es usual usar las cañas para esta tarea,

y se sujetan de manera piramidal por grupos de cuatro.

- Cosechas: salvo las que dejemos para producir semilla, que

requieren más tiempo en la mata y conviene que estén bien

formadas y excepcionalmente maduras, elegiremos el mejor

momento para la recolección.

1.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LA PARCELA

El agua es el elemento que disuelve las sustancias nutritivas presentes en la

tierra y permite la absorción de nutrientes por las raíces, además de favorecer

la proliferación de microorganismos y de las micorrizas que se encargarán de

asimilar los elementos químicos y así nutrir a las plantas.

En el caso de nuestra zona, necesitamos regar abundantemente y proteger esa

humedad con el mejor acolchado posible, de forma que consigamos un largo

periodo de estabilidad en la relación ideal humedad/aire en la tierra.

Para reconocer si estamos regando en exceso o por defecto, cogeremos un

puñado de tierra de nuestra parcela. Si al apretar el puñado, la tierra se

deshace, significa que está demasiado seca y necesita riego; si se queda prieta



y pastosa, y rezuma agua, tendremos demasiada humedad; y si se queda

hecha una bola, significa que estamos en el punto idóneo.

Podemos también disponer de higrómetros que nos indican el grado de

humedad existente.

La mejor forma de regar, es instalar riego por goteo en nuestra parcela, con

goteros intercalados cada 30 o 35 cm, y un programador de riego que permita

conectar el sistema a la toma de agua.

En cuanto a las necesidades de riego, diferenciamos entre vegetales de hojas

anchas y jugosas, que necesitan de más cantidad de agua, mientras que los de

hojas estrechas necesitan menor riego.

Riegos regulares: las lechugas o las acelgas, requieren riegos mas regulares.

Riegos escasos: los ajos, cebollas o plantas medicinales requieren riegos

escasos, les bastará con aproximadamente ½ litro de agua por cada 10 litros

de tierra.

Riegos moderados: para la mayoría de hortalizas, en condiciones climáticas

normales, requieren riegos de aproximadamente 1 litro de agua por planta.

Riegos copiosos: en verano, las alcachoferas, escarolas, coliflores y lechugas

requieren unos 2 litros por planta.

ELEMENTOS BÁSICOS DEL RIEGO POR GOTEO

Mangueras

Encontramos diferentes grosores de mangueras para riego por goteo; para la

toma general, de 25 a 33 mm; de 25 a 30 mm para la manguera de distribución

entre los bancales/parcelas, y mangueras de 12, 16 o 18 mm con goteros

incorporados para el riego de las líneas de cultivo; el diámetro de estas líneas,

dependerá de la presión que tengamos.

Goteros

Existen mangueras con los goteros incorporados, o bien goteros individuales

que conectamos a las mismas.

Es conveniente cada cierto tiempo limpiar las mangueras de riego, para evitar

obstrucciones, y acumulación de cal.



Filtros

Es necesario colocar un filtro en la acometida, al inicio de las mangueras de

distribución del agua y antes del temporizador o programador de riego.

Una vez a la semana o de manera quincenal, es conveniente limpiar los filtros.

Programadores de riego

En nuestro caso, podemos encontrar en el mercado sencillos programadores

de riego que nos darán buen resultado.

Complementos

Llaves para abrir y cerrar el riego, piezas de conexión entre mangueras, codos

y sobretodo, conexiones en forma de T, para la distribución de las mangueras

entre las parcelas.

1.- Toma general de agua con llave de paso.

2.- Filtro de malla

3.- Programador de riego

4.- Manguera para la traída general del agua de 25 o 33 mm de grosor, tan

larga como el espacio a cultivar.

5.- Manguera de 16 mm sin goteros.

1 2

3

4

5

6

7 8

8

9

9



6.- Conexión en T para conectar la manguera principal con cada manguera de

16 mm que alimenta los bancales.

7.- Una llave de 16 mm por bancal/parcela

8.- Manguera de 16 mm de riego por goteo, con goteros a 25-35 cm de

separación. Con 3 o 4 líneas de manguera por parcela.

9.- Codos. También podemos usar tapones para cerrar las mangueras.

Para calcular los metros de manguera que nos hacen falta, multiplicaremos x 3

la longitud de cada parcela y el resultado lo multiplicaremos por la cantidad de

parcelas totales. Ejemplo: 3 x 5 m de largo = 15m; 15 x 6 parcelas = 95 m de

manguera. Redondeamos porque necesitaremos algo mas de manguera = 100

m.

1.3 CALENDARIO DE SIEMBRA. ALGUNOS CONSEJOS PARA EL

CULTIVO DE HORTALIZAS

Calcular el tiempo que cada cultivo ocupará la tierra

Cada una de las variedades que vayamos a plantar, tienen un ciclo de

desarrollo y producción diferentes, por lo que su cultivo mantendrá la parcela

ocupada durante un periodo de tiempo variable. Es necesario tenerlo en

cuenta, a la hora de planificar correctamente la sucesión de siembras y

plantaciones a lo largo del año.

También es importante tener en cuenta las rotaciones de los cultivos, y no

repetir en una misma parcela, una misma familia de plantas durante varios

años seguidos. Así evitamos que se especialicen determinados parásitos que a

la larga nos podrían acarrear serios problemas.

PLANTAS DE CRECIMIENTO RAPIDO

VARIEDAD TIEMPO CRECIMIENTO

Lechuga 4-5 semanas

Rábanos 8 semanas

Berenjenas 10-12 semanas



Judías 10-12 semanas

Pimiento 20 semanas

Calabacín 16 semanas

Alcachofa 22 semanas

Cebolla

Ajo

TABLA DE REFERENCIA DE POSIBLES ROTACIONES

Primer año o 1º ciclo de cultivo

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela6

Segundo año o 2º ciclo de cultivo Tercer año o 3º ciclo de cultivo

Solanáceas Tomates Pimientos

Berenjenas +

Lechugas intercaladas 3 a 6 kg/m2 de compost

Compuesta Lechuga Rúcula

Quenopodia

Acelgas Espinacas

0 a 2 kg/m2

compost

Umbelíferas Zanahorias

Apio Liliáceas

Ajo Cebolla

+ Hinojo

0 a 2 kg/m2 compost

Leguminosa Judías Habas

+ Lechugas

0 kg/m2 compost

Plurianuales Alcachofas

+ Fresas

3 a 6 kg/m2 compost

Voraces 1º Patatas 2º Brócoli o

abono verde

3 a 5 kg/m2 compost


Quenopodia

Acelgas Espinacas

0 a 2 kg/m2

compost


Apio Liliáceas

Ajo Cebolla

+ Hinojo

0 a 2 kg/m2 compost


+ Lechugas

0 kg/m2 compost


Berenjenas +



+ Fresas

3 a 6 kg/m2 compost


abono verde

3 a 5 kg/m2 compost


Apio Liliáceas

Ajo Cebolla

+ Hinojo

0 a 2 kg/m2 compost


+ Lechugas

0 kg/m2 compost


Berenjenas +



Quenopodia

Acelgas Espinacas

0 a 2 kg/m2

compost


abono verde

3 a 5 kg/m2 compost


+ Fresas

3 a 6 kg/m2 compost



En huertos de climas cálidos, en una misma parcela podemos llegar a realizar

de dos a tres cultivos diferentes en un mismo año, por eso los ciclos de cultivo

y las rotaciones son más cortos: en 1 o 2 años, habremos completado el

esquema anterior.

CULTIVOS MÁS FRECUENTES EN EL HUERTO

ACELGA

- Época de siembra: Todo el año.

- Marco de cultivo: 30-40 cm

- Observaciones: siembra directa y/o repicado y trasplante

- Recolección: todo el año.

- Riego: frecuente

Tierra y abonado: se adapta bien a casi todas las tierras, aunque prefiere

tierras arcillosas-silíceas antes que calcáreas, y a poder ser, profundas y ricas

en humus. Conviene realizar un abonado a base de compost y aportar

regularmente compost o humus de lombriz en la fase de gran desarrollo.

Siembra y trasplante: en zonas cálidas podemos plantar en semillero y

repicarlas a macetas cuando alcancen los 6-8 cm de altura. Elegiremos para la

siembra y el trasplante un día de luna creciente.

Mantenimiento: es conveniente disponer de acolchado, y también protegerlas

de los pájaros, instalando algún CD. A medida que van engrosando,

cosecharemos hoja a hoja.

AJO

- Época de siembra: de Octubre a Enero.

- Marco de cultivo: 10-15 cm

- Profundidad de siembra: 2-4 cm

- Observaciones: siembra directa

- Recolección: Junio-Julio

- Exposición solar: pleno sol.



- Riego: escaso

Su cultivo es necesario tanto por su uso, como por servir de repelente de

insectos y para preparar diferentes insecticidas.

Tierra y abonado: prefiere tierras ligeras, permeables y bien aireadas, y no le

sientan bien las tierras pesadas y húmedas.

Siembra: con clavar sobre la base plana los dientes de ajo, dejando las puntas

fuera (a poder ser en luna menguante). Tendremos que dejar de 6 a 10 cm

entre ajo y ajo.

Mantenimiento: requieren pocos cuidados y mínimo riego, no necesitan abono

previo ni durante su fase de cultivo.

No conviene acolchar con paja los ajos, es mejor cultivarlos en tierra desnuda.

Cosecha: cuando estén bien formados y las hojas comienzan a secarse.

ALCACHOFAS

- Época de siembra: División de matas en julio-septiembre

- Marco de cultivo: 60 x 70 cm

- Observaciones: trasplante por división de matas

- Recolección: de noviembre a junio

- Riego: frecuente y abundante

Son plantas muy voraces que necesitan de buenos abonados de fondo y

aportes regulares de compost bien descompuesto. Le gustan las tierras francas

y sueltas, ricas en humus. No soporta las heladas ni el calor excesivo, por lo

que en climas cálidos se cultivan de finales de verano a principios de

primavera. Requiere abonados regulares durante la fase de producción, así

como un buen aporte de compost en el aclareo de finales de verano, antes del

otoño.

Su forma mas habitual de reproducción es por división de matas, y consiste en

arrancar las estacas laterales de las matas de las alcachoferas. Se plantarán

en líneas o bancales, separadas unos 70 cm entre sí y entre líneas, y

cubriendo la tierra con una capa de 5 cm de compost. Aplicaremos una capa de

acolchado para no realizar muchas labores de mantenimiento.



Cada brote de alcachofa, saca una inflorescencia central y luego varias

laterales, que cada vez son de tamaño inferior. A partir de la tercera alcachofa

cortada, conviene apartar el acolchado y depositar una nueva capa de

compost, a fin de no agotar las reservas de nutrientes en la tierra.

Los ataques de pulgón en épocas de cambios climáticos y en épocas donde

abusamos de abono fresco, podemos controlarlos propiciando la presencia de

tijeretas o recurriendo al jabón potásico, a repelentes de extracto de ajo.

CALABACINES

- Época de siembra: Marzo-Abril

- Profundidad de siembra: 2 cm

- Marco de cultivo: 90 x 80-90 cm

- Trasplante: siembra directa o semillero/trasplante

- Recolección: 60 a 90 días

- Exposición solar: pleno sol.

- Riego: frecuente y abundante

Son de las plantas mas fáciles de cultivar y mas productivas del huerto.

Prefieren tierras bien abonadas, francas, mullidas, ricas en humus y aireadas,

pero que retengan bien la humedad.

Siembra-trasplante: podemos sembrar las semillas en semilleros, desde febrero

hasta mayo; cuando estén bien desarrolladas sus hojas, los llevaremos a la

tierra, aportando antes una buena dosis de compost muy descompuesto en

cada hoyo en donde hagamos el trasplante. Tras el trasplante, esparciremos

unos 3 kg de compost por mata, y cubriremos con acolchado de paja. Pasado

mes o mes y medio, podremos comenzar a cultivar calabacines; es importante

recolectarlos tiernos, y cortar las hojas viejas que presenten manchas de oidio.

CEBOLLA

- Época de siembra: Enero a Marzo; Agosto a Septiembre


- Marco de cultivo: 10-15 x 10-15 cm

- Observaciones: Trasplante a los 3 – 4 meses de la siembra



- Recolección: a los 3 – 4 meses del trasplante

- Riego: regular

HABAS

- Época de siembra: septiembre a noviembre


- Marco de cultivo: 20-25 x 50 cm

- Siembra directa 2 o 3 semillas por hoyo.

- Recolección: 4 meses desde la siembra

- Exposición solar: pleno sol

- Riego: esporádico

No toleran el exceso de calor, lo que limita su cultivo a finales de otoño-invierno

y/o a principios de primavera.

Es una planta con mucha energía y prefiere suelos con exceso de estiércol. Se

pueden sembrar las semillas en plena tierra (septiembre-octubre), colocando

de 2 a 3 semillas en cada hoyo, dejando una separación entre hoyos de 20 –

25 cm, y entre líneas de 50 cm. La siembra de habas es importante realizarla

en luna llena, si se quiere propiciar la obtención de abundantes cosechas. Se

aconseja cubrirlas con acolchado de paja. Para la obtención de semillas,

podemos dejar la mejor mata de habas sin cosechar, y dejamos granar y secar

las vainas y sus frutos, para así disponer de buena semilla para próximos años.

LECHUGAS

- Época de siembra: todo el año

- Profundidad de siembra: 0,5 cm

- Marco de cultivo: 20 cm x 40 cm

- Siembra directa y clareo o en semillero y trasplante.

- Recolección: 70-90 días.

- Riego frecuente y regular.

Existen una gran variedad de lechugas que nos permiten cultivarlas durante

todo el año. En nuestra zona, tenemos que plantar de cara al verano, lechugas



resistentes al espigado. Las mas populares son las lechugas romanas, grandes

y de hojas alargadas, seguidas de las maravillas de verano, y después existen

otras como hojas de roble, iceberg...

Las lechugas se desarrollan bien en tierras fértiles ricas en humus y que

retienen bien la humedad. En verano se aconseja buscarles zonas

semisombreadas para evitar el espigado. Al tener un desarrollo rápido,

podemos combinar su cultivo con pimientos o tomates, ya que en el momento

que las tomateras alcancen un gran porte, ya habremos cosechado las

lechugas.

Antes de plantarlas en nuestra parcela, se aconseja aportar gran cantidad de

materia orgánica; si las vamos a plantar en tierras pobres, podemos añadir de 2

a 3 kg de compost por metro cuadrado de cultivo.

Se pueden sembrar al aire libre de marzo a septiembre, y el resto de meses en

semilleros. Cuando las plantas alcanzan de 6 a 8 cm, las podemos repicar a

botes reciclados o macetitas, y trasplantar a plena tierra cuando ya tengan

desarrolladas sus raíces y alcancen

los 10 cm de altura. Dejaremos

entre lechugas una distancia de

unos 20 cm, y entre líneas de

lechugas unos 40 cm.

Es importante planificar bien las

siembras para poder cosechar

regularmente, realizando así

siembras escalonadas y trasplantes

regulares a ser posible de distintas

variedades.

Una vez cultivadas, cubriremos la zona con acolchado. Si abusamos del

compost fresco, podemos tener problemas de pulgones.

La cosecha de la lechuga se puede realizar, o bien cortando la misma cuando

alcanza su máximo desarrollo y antes de que espigue, o podemos hacer

cosechas solo de hojas, al igual que se hace con las acelgas. Este sistema

permite alargar durante mas de un mes el tiempo de cosecha, al tiempo que

consumimos las hojas con mas riqueza a nivel nutritivo.



Cultivo de lechugas paso a paso

Sembraremos las semillas en un sustrato de siembra. Cubrimos con mantillo y

regamos bien.

Cuando alcancen los 5 cm de altura, haremos un repicado, trasplantando

plantitas de lechuga en recipientes de enraizado (macetitas o bandejas

alveoladas).

Cuando las plantitas hayan enraizado bien, las trasplantaremos al espacio de

cultivo, teniendo en cuenta los requerimientos de la variedad.

MELON

- Época de siembra: Abril-mayo


- Marco de cultivo: 1 metro x 70 cm

- Recolección: a los 4 meses.

- Exposición solar: a pleno sol.

- Riego: escaso.

El melón necesita zonas muy soleadas dentro del huerto y en tierras francas,

mullidas, y bien abonadas. Realizaremos semilleros y en marzo o abril,

trasplantarlas en plena tierra. Una vez en tierra, cuando las plantas tengan ya 4



o 6 hojas, depositaremos de nuevo una capa de compost sobre la tierra y

acolcharemos con paja.

La época de cosecha la podemos reconocer cuando, al detectar que se seca la

hojita pegada al melón, o también observando cuando el pedúnculo empieza a

separarse o se hunde fácilmente al presionar el extremo de la zona

correspondiente al punto floral de cada melón.

PATATAS

- Época de siembra: Enero-Marzo y Agosto-Septiembre



- Recolección: 3 o 4 meses.

- Exposición solar: pleno sol y espacios bien aireados

- Riego: regular.

Su cultivo es relativamente fácil si disponemos de suficiente espacio en la

parcela. Necesitan de tierras francas, ricas en humus, mullidas. Las patatas

necesitan para engrosar, grandes cantidades de estiércol (4 a 6 kg de estiércol

por metro cuadrado). Si enterramos hojas frescas o secas de albahaca en la

tierra de cultivo, podremos incrementar notablemente el tamaño de las patatas.

Se puedes realizar dos cultivos de patata al año: uno en invierno, y el segundo

en pleno verano (agosto), para obtener una cosecha tardía en noviembre.

La técnica de siembra mas habitual, consiste en cortar las patatas en varios

trozos, presentando estos varios brotes de germinación, y enterrarlas en la

tierra bien labrada y mullida, dejando unos 40 cm entre patatas y unos 70 cm

entre líneas.

En el cultivo tradicional, se entierran los trozos de patata a unos 6 cm de

profundidad, cultivándolas en surcos de tierra a los que se practica varios

aporques con la tierra recogida de entre los surcos. Es un método que requiere

mucho trabajo, por lo que se puede plantear otro sistema.



Siembra en surcos.

Existe un método conocido como “Método simplificado”, que consiste en

enterrar las patatas en líneas, a ras de suelo, y cubrirlas con 3 o 4 cm de

compost. Sobre el compost instalaremos las líneas de riego por goteo y

cubriremos todo con una capa de 4 a 6 cm de paja. La mejor fase lunar para la

siembra de patata es la de Luna menguante.

Con el método simplificado, no tenemos que preocuparnos de nada mas hasta

la cosecha, en cambio, con la siembra en surcos, tendremos que realizar varias

escardas y un par de aporques con tierra para mantener mullida la tierra.

La cosecha de la patata comienza cuando observamos que las hojas de las

mismas comienzan a marchitarse y secarse (generalmente tras la floración),

para ser mas exactos, podemos desenterrar alguna y frotar la piel con los

dedos, si salta fácilmente, aún le quedan unos días antes de la cosecha.

La recolección de patatas es conveniente realizarla con la Luna llena, y

dejaremos las patatas unas horas al aire libre para que se sequen.

PIMIENTOS

- Época de siembra: Febrero-Abril


- Marco de cultivo: 40-50 cm x 60-70 cm

- Observaciones: siembra en semillero protegido y trasplante

- Recolección: a los 4-5 meses.



- Exposición solar: a pleno sol, les favorece el calor.

- Riego: regular, abundante.

Estas solanáceas necesitan para su desarrollo, espacios muy soleados y

temperaturas elevadas. Para elegir la mejor variedad que se adapte a nuestro

cultivo, se pueden plantar tres o cuatro variedades diferentes y ver como

evolucionan.

Necesitan tierras fértiles, ricas en humus, y añadiendo de 3 a 5 kg de compost

por cada metro cuadrado de cultivo, y añadir acolchado.

En cuanto a necesidades de marco de plantación, el pimiento es muy parecido

a los tomates, salvo que necesitan de mas horas de luz y mas calor que las

tomateras. Como medida protectora antipulgón, podemos plantar una planta de

albahaca cada 4 o 5 pimientos.

TOMATE

- Época de siembra: Enero-marzo y mayo-junio

- Profundidad de siembra: 0,5 - 1 cm


- Siembra: semillero protegido, repicado y trasplante posterior

- Recolección: a los cuatro meses

- Exposición solar: a pleno sol

- Riego: regular

Existen infinidad de variedades de tomate para elegir, en nuestro caso,

elegiremos aquellas variedades que se cultiven de manera local (tomate de

Mutxamel).

Las tomateras son plantas rústicas que se adaptan a todo tipo de tierras y

factores ambientales, pero al tratarse de plantas muy voraces, necesitan de

muchos aportes de materia orgánica.

Tras la siembra en semilleros, y cuando las plantitas hayan enraizado,

podemos trasplantarlas al aire libre, respetando el marco de plantación

anteriormente indicado. En el trasplante conviene enterrar los tallos hasta las



primeras hojas. Tras el mismo regaremos copiosamente a fin de favorecer un

buen enraizado en la tierra.

Después del trasplante, cubriremos con acolchado de paja, para favorecer el

mantenimiento de la humedad.

Con el crecimiento de las matas, se requiere un entutorado usando cañas.

Conforme vayan creciendo las tomateras, iremos cortando los brotes laterales,

dejando el brote principal y sus racimos de flores, y los ataremos al tutor.

A partir de que las tomateras hayan desarrollado su tercer ramillete de flores,

podemos ir podando también las hojas mas viejas de la parte inferior de la

mata. Una buena forma de ahuyentar a los pulgones, será el plantar albahaca

entre las tomateras.

ZANAHORIA

- Época de siembra: Febrero-Octubre

- Profundidad de siembra: 0,5 a 1 cm


- Observaciones: siembra a voleo o en líneas.

- Recolección: a los 4 o 5 meses.

- Exposición solar: todas

- Riego: frecuente

Prefiere una tierra de cultivo suelta, sin piedras. Necesita cantidades

importantes de materia orgánica, pero no soporta el estiércol fresco. La materia

orgánica ha de estar bien descompuesta, solamente aportando 1 kg de humus

de lombriz por cada metro cuadrado.

Las semillas presentan una germinación lenta, y podemos sembrar

directamente a voleo, esparciendo la semilla sobre la tierra y removiendo

ligeramente la superficie. No se aconseja poner acolchado. Una vez que van

germinando, realizaremos clareos, dejando espacio de unos 3 cm entre

plantitas.



II. PRODUCCIÓN, SELECCIÓN Y MEJORA DE SEMILLAS

2.1 SEMILLAS Y SEMILLEROS

Algunas hortalizas se pueden multiplicar por semillas, y otras en cambio,

podemos reproducirlas a través de partes vegetativas (tubérculos, bulbos,

tallos...). A continuación se explica de manera concisa, las técnicas que

podemos poner en marcha para obtener semillas.

2.2 EXTRACCIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE SEMILLAS

REPRODUCCIÓN MEDIANTE SEMILLAS

Las semillas que utilicemos para nuestro huerto, han de reunir diferentes

características:

- Todas las semillas deben de ser de la misma variedad.

- Deben de estar limpias, sin partículas extrañas.

- Deben de germinar en condiciones de humedad y temperatura adecuadas.

A grandes rasgos, para una extracción de semillas, seleccionaremos la mejor

planta para su extracción. Del fruto seleccionado, sacaremos las semillas y las

lavaremos para eliminar restos de pulpa. Las pondremos sobre papel de

periódico y las dejaremos secar durante al menos 2 o 3 días.

PREPARACIÓN DE SEMILLEROS

Prepararemos los semilleros de la siguiente manera:

- Llenaremos el semillero con sustrato; podemos

usar diferentes tipos de semilleros, pero es

preferible usar semilleros de alveolos, que nos

permiten manejar fácilmente los plantones

obtenidos.



- Humedecemos el sustrato

Mezclamos y nivelamos la superficie

Trazamos los surcos a la distancia que se requiera según la variedad de

semillas que plantemos

Sembrar las semillas a la distancia que aconseje

Tapamos los surcos con tierra, y también podemos tapar el semillero con papel

de periódico y /o plástico humedecido.



Una vez preparado el semillero, mantendremos la humedad constante en el

mismo, y lo revisaremos un par de veces al día; en cuanto germinen las

semillas, hay que retirar el papel y/o el plástico que hemos colocado.

A la hora de regar, tendremos que usar un pulverizador o similar, para evitar

desenterrar las plantitas. Es mejor regar temprano por la mañana, para que las

gotas de agua que se formen se vayan evaporando a lo largo del día.

Los semilleros han de estar protegidos de lluvias intensas, heladas, sol muy

fuerte, por lo que podemos colocar plástico sobre el semillero, o dejarlos bajo

techo.

Una vez pasados 30 o 40 días desde la siembra de los semilleros, y ya cuando

las plantitas tienen ya 4 5 hojitas, se puede realizar el trasplante. Trasplantar

significa sacar las plantitas del semillero y colocarlas en el lugar definitivo

dentro de la huerta, donde seguirán creciendo hasta la cosecha. Dos o tres

días antes del trasplante, dejaremos de regar los semilleros; el mismo día del

trasplante, regaremos un poco, ya que la tierra ha de estar mas o menos seca.

CÓMO HACER EL TRASPLANTE

Sacar las plantitas con ayuda de una pequeña pala o cuchara; junto con las

plantitas, sacar el máximo de tierra posible.

Con mucho cuidado, sacar las plantitas una a una y colocarlas en un paño

húmedo. En este momento, aprovecharemos para retirar las mas débiles.

El trasplante ha de hacerse en la mañana o en días nublados.

Si hemos conseguido sacar plantitas con tierra rodeando sus

raices, haremos agujeros en hileras; colocaremos cada plantita

en ellos, y afirmaremos el suelo con las manos para que las

raíces tomen contacto con la tierra.



Si en cambio, las plantitas salen a raíz desnuda,

haremos agujeros con ayuda de un plantador, e

introduciremos las plantitas extendiendo sus raíces, y las

enterraremos un poco mas por debajo de donde estaban

en el semillero.

REPRODUCCIÓN VEGETATIVA

Algunas hortalizas se pueden multiplicar plantando partes vivas de la misma

planta:

Espárrago: se multiplica por raíces o arañas.

Ajo: se multiplica por dientes o bulbos.

Alcachofa: se multiplica por hijuelos

Fresas: multiplicación por estolones



2.3. OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEMILLAS

CUCURBITÁCEAS

Sandía



Pepino

Melón



Calabazas y calabacines

LEGUMINOSAS

Familia muy numerosa distribuida por las zonas templadas del mundo, las

plantas interesantes para nosotros pertenecen a las papilonáceas o fabáceas, y

tienen como característica las hojas pinnado-compuestas y la corola

característica de la flor, formada por un dorsal alzado (estandarte), dos

laterales (alas), y dos ventrales mas o menos soldadas por el borde, formando

una quilla.

Judías o alubias



Habas



SOLANÁCEAS

Tomate



Berenjena

Se escogen los primeros frutos de las plantas mas vigorosas y saludables y se

dejan hasta que la planta se vaya a caer.

Pimiento

Patata

La multiplicación normal de esta especie es vegetativa, utilizando tubérculos

como semilla.



QUENOPODIÁCEAS

Plantas anemófilas de flores poco vistosas, que suelen aparecer en verano.

Destacan por su interés alimentario las espinacas, pero sobre todo tiene mayor

interés la acelga en sus múltiples variedades (acelga, remolacha roja, etc).

Acelga

Espinacas



COMPUESTAS

Es el grupo de plantas mas numeroso, que presenta mas diversidad

morfológica y de requerimientos ambientales, por lo que ocupa prácticamente

todo el planeta.

Lechuga

Alcachofa

Las plantas producen flores, que cuando son inmaduras son comestibles, con

una excelente actividad diurética y depurativa.

El cultivo convencional se realiza por chupones de las plantas que dan flores

de gran tamaño, tiernas y cerradas. Cuando estos alcanzan al menos 30 cm de

altura, se extraen sacando el mayor número de raíces y se replantea en un sitio

permanente.

CRUCÍFERAS

Se diferencian por su estructura floral: cuatro pétalos que forman una cruz.



Brócoli y coliflor

UMBELÍFERAS

Las flores se agrupan en umbelas. De manera general, estas inflorescencias se

cortan y se secan al sol, y se cubren por la noche para protegerlas del rocío.

Cuando ya están secas las semillas, se trillan.

Zanahoria



LILIÁCEAS

Familia cosmopolita y de flores vistosas. Las piezas florales suelen ser

múltiplos de tres, y suelen ser geófitos bianuales, es decir, soportan las épocas

desfavorables bajo la tierra, con órganos de reserva, mientras pierden las

partes aéreas.

Cebolla

Puerro



III. ACONDICIONAMIENTO Y NUTRICIÓN DEL HUERTO.

Para conseguir un huerto sano y productivo, necesiamos conocer la tierra con

la que contamos, y también diferenciar cómo podemos mejorar sus condiciones

vitales para poder producir plantas de buena calidad.

Entre los condicionantes que inducirán a elegir un momento y una técnica de

labor específicos, tenemos:

- El cultivo: en función del cultivo que queremos establecer en ese suelo,

deberemos conseguir unas características concretas tras la labor.

- Las características de la tierra: atendiendo a si nos encontramos con un suelo

arcilloso, o arenoso, etc.

- Las condiciones climáticas: realizaremos las labores necesarias en función de

retener la humedad o drenarla.

- La acción sobre la materia orgánica: el laboreo suele acelerar la vida

bacteriana y la actividad de los organismos digestores de la materia orgánica

presentes en el suelo.

- La fertilización: dependerá de la profundidad a la que queremos incorporar un

determinado abono.

3.1 ABONO Y COMPOST: ABONOS Y FERTILIZACIÓN

A la hora de preparar el terreno, tendremos en cuenta que necesitamos aportar

de manera regular nutrientes al suelo. En agricultura ecológica, usaremos

abonos orgánicos, tales como:

- Estiércol: encontramos diferentes tipos de estiércol (oveja, vaca,

caballo, etc.), debe estar descompuesto pevio a su uso.

- Algas marinas: no contienen grandes cantidades de nitrógeno,

pero en cambio presentan concentraciones de potasio y de otros

oligoelementos interesantes para la salud del huerto. Se suelen

usar para mejorar la estructura del suelo.

COMPOSTAJE

El compost es materia orgánica en descomposición mas o menos avanzada

que, habitualmente, se elabora componiendo unos montones que pueden tener

formas y dimensiones diferentes.



La fermentación en montón permite controlar el proceso y obtener una materia

orgánica de buena calidad.

Para su elaboración podemos emplear cualquier material orgánico: estiércol de

distintas procedencias, restos de cosechas, malas hierbas, restos orgánicos de

las casas, restos de poda. La incorporación de estiércol fresco al montón de

compostaje, aporta el nitrógeno necesario para activar la vida microbiana.

A la hora de amontonar el compost, podemos hacerlo fabricando una

compostera con palets, o comprar una ya prefabricada. Ubicaremos la

compostera en un lugar sombreado, resguardado de vientos. El montón de

compost en descomposición, tendremos que mantenerlo con una humedad

suficiente.

La compostera ha de

situarse sobre la tierra,

nunca sobre asfalto ni

cemento. El material

aportado al montón se

añadirá lo mas troceado

posible, también

necesitaremos alguna

herramienta para ir

volteándolo y un tamiz para

poder separar el compost

ya preparado de los restos vegetales que aún no se han descompuesto.

COMO PREPARAR LA COMPOSTERA

En la base de la compostera, se prepara un lecho de material leñoso de 20 cm

aproximadamente, compuesto por ramas, paja, o cualquier otro material que

permita la aireación.

Se introduce una masa que alcance en altura hasta la mitad de la compostera,

de materiales húmedos y secos mezclados. Se incorporan regularmente

materiales secos (hojas, paja, papel...y mezclado con estiércol) y húmedos

(restos de fruta y verdura, césped), intentando que la proporción sea de 2

partes de material húmedo por 1 parte seca. Es importante remover el aporte



nuevo con el aporte anterior, y si queremos acelerar el proceso, de vez en

cuando añadiremos estiércol.

Se ha de controlar la humedad general de la pila, por lo que realizaremos

volteos esporádicos para que se homogeinice la humedad en toda ella.

Una vez pasados al menos 5 meses, se puede empezar a extraer ya el

compost elaborado, por la parte inferior de la pila.

Usaremos un tamiz para separar los elementos aún no compostados e

introducirlos de nuevo en la pila. El compost recién extraído, lo dejaremos al

menos un mes al aire, antes de poder aplicarlo en la parcela.

Podemos usar el compost fresco como acolchado, y el que esté ya seco como

abono, aplicando unos 2 a 3 kg por cada metro cuadrado de parcela de cultivo.



3.2 Ph DE LA TIERRA

Existen una serie de características específicas que predominan en

determinados suelos y que confieren a la tierra una mayor o menor aptitud para

ciertos cultivos y por tanto, condicionarán la forma de trabajarla.

La tierra se clasifica por su textura, es decir, el tamaño de sus partículas,

siendo las francas las mejor consideradas para huerto.

En el caso de suelos calizos como los que tenemos en Levante, el aporte de

enmienda orgánica nos irá ayudando a mejorar su estructura. Estas tierras

calcáreas presentan un nivel elevado de pH. Para poder medir el pH del suelo

de nuestra parcela, contaremos con un medidor de pH. Se aconsejan valores

cercanos a 6,5.



IV. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL BIOLÓGICO DE

PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS HORTÍCOLAS

La lucha biológica responde a la necesidad de hacer entender que, si se hace

correctamente, apenas aparecen problemas asociados a plagas y

enfermedades. Y cuando aparece alguna plaga o enfermedad, podemos poner

en práctica remedios naturales o bien practicar el control biológico de plagas.

En la agricultura convencional, los desequilibrios que se provocan en la tierra

por el uso de sustancias químicas, y el forzado al que se someten los cultivos,

debilitan tanto a las plantas que se convierten en pasto de enfermedades,

plagas y parásitos. Estos problemas intentan solucionarlos con grandes dosis

de sustancias químico-sintéticas en forma de insecticidas, acaricidas y

fungicidas.

En el medio natural, cuando unos determinados seres vivos se convierten en

plaga, significa que por alguna circunstancia se ha roto el equilibrio biológico de

dicho medio. Ante una plaga, las plantas ponen en marcha mecanismos de

defensa en forma de sustancias repelentes o directamente tóxicas con efectos

insecticidas, fungicidas o viricidas. Sus depredadores naturales se multiplican a

expensas de él.

4.1 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN CULTIVOS

HORTÍCOLAS

Ante una plaga establecida en nuestro huerto, tenemos varios modos de

intervención a nuestro alcance:

- Intervención física: recogida manual de parásitos dañinos o bien eliminación

de las partes afectadas para frenar su expansión (mallas, cintas engrasadas,

tiras amarillas que nos servirán para poder conocer la fauna auxiliar existente

en el huerto, trampas con atrayentes sexual o alimentaria...

- Repelentes: a base de decocciones o extractos de plantas como ajo, ajenjo,

ortigas, cola de caballo, nim.

- Insecticidas naturales: fumigados en las plantas afectadas, para que no

afecten a todo el sistema.



- Control biológico: introduciendo especies antagónicas o depredadoras de la

plaga.

A continuación, se resumen las principales plagas que podemos encontrar en

el huerto, y su posible control biológico:

MOSCA BLANCA (Bemisia tabaci)

Aparece en ambientes húmedos.

DAÑOS PRODUCIDOS

� Deterioro del crecimiento (Absorción de savia)

� Transmisión de enfermedades víricas

� Desarrollo de hongos

ENEMIGOS NATURALES

� Encarsia Formosa

Esta avispa la parasita. Podemos también colocar trampas amarillas en las

plantas cultivadas. La dilución al 1% de jabón potásico también suele dar



buenos resultados. En caso de ataques masivos, podemos probar con el uso

de Nim pulverizado

PULGÓN (Aphis sp)

Son insectos chupadores, que filtran la savia dejando sobre las hojas una

melaza pegajosa, de la que se alimentan las hormigas. Suelen aparecer en

épocas de crecimiento muy rápido de los cultivos, sobre todo en zonas con

exceso de abonos nitrogenados.

DAÑOS PRODUCIDOS


� Transmisión d enfermedades víricas

� Desarrollo de hongos

ENEMIGOS NATURALES

Tienen algunos enemigos que se pueden usar para su control:

� Coccinella septempunctata



� Aphidius colemani

� Crhysopa carnea

Podemos también probar en aplicar tratamientos con jabón potásico (100 g

de jabón disueltos en 10 litros de agua), o en caso de mucha persistencia,

recurrir al aceite de Nim.

TRIP (Frankliniella occidentalis)



DAÑOS PRODUCIDOS


� Transmisión del virus del bronceado del tomate

ENEMIGOS NATURALES

� Amblyseius cucumeris

� Orius laevigatus



ARAÑA ROJA (Tetranychus urticae)

Son diminutas arañas de color rojizo, que aparecen en el envés

de las hojas, que van secando. Aparecen asociadas al estrés

hídrico en periodos secos o con falta de riego.

DAÑOS PRODUCIDOS

� Daños mecánicos

� Retraso del crecimiento

� Disminución de la producción y calidad

� Desecación de la planta en casos extremos

ENEMIGOS NATURALES

� Amblyseius californicus

También podemos probar fumigando con infusiones o decocciones de ajenjo,

cola de caballo, ortiga, o en última instancia, aplicar aceite de Nim.



POLILLA DEL TOMATE (Tuta absoluta)

DAÑOS PRODUCIDOS

� Daños en la producción y calidad de los frutos

� Necrosan las hojas

� Si se alojan en los tallos afectan al desarrollo general de la planta.

ENEMIGOS NATURALES

� Nesidiocoris tenuis

� Macrolophus pygmaeus



� Bacillus thuringiensis. Es una bacteria que presenta gran actividad

contra un amplio grupo de orugas de lepidópteros. Se usa tanto para el

control de orugas en pino (procesionaria), como a nivel hortícola. Se

aplica en fumigación foliar.

COCHINILLAS

Existen muchas variedades de cochinillas, pero en general, se alimentan de

savia y excretan una melaza pegajosa que acaba cubriendo las hojas, en las

que se desarrollan los hongos de la negrilla, llamado así porque deja negruzcas

todas las hojas y ramas infestadas. Para su control usaremos el lavado con

vapor de agua, y agua con zumo de limón. En casos mas graves, puede

alternarse con tratamientos con jabón potásico, y algún insecticida vegetal.

HONGOS PROBLEMÁTICOS EN EL HUERTO

OÍDIO

Vello blanquecino que actúa sobre las hojas y tallos en plantas débiles,

situadas normalmente a la sombra, o con mucha humedad ambiental.

Aparecen frecuentemente en las hojas de cucurbitáceas, y podemos controlarla

mediante diluciones con suero de leche o yogurt (mas adelante se comenta).

MILDIU

Aparecen manchas marrones en el haz de las hojas; aparece en ambientes de

elevada humedad, y se propaga fácilmente por el roce de las hojas.

ROYA

Aparecen unas pústulas anaranjadas o marrones, y prolifera en ambientes de

vegetación exuberante.



BOTRITIS

Produce podredumbres y manchas grises en las zonas infestadas. El tejido

afectado se deteriora y muere;

Plantas mas usuales para el control de parásitos y plagas

- Ajo: se usa como repelente insecticida en general, sobretodo

contra el pulgón. Se puede preparar una tintura con ajos

troceados diluidos en alcohol (20% del volumen) dejando macerar

8 días. Se aplica de 10 a 20 cm3 por litro de agua. Lo mas sencillo

es usarlos directamente machacados o triturados y diluidos en

agua (y luego filtrar).

- Ajenjo: en maceración con agua o en decocción, actúa como

repelente de hormigas, orugas, pulgones. Se usan 300 g de

planta fresca por litro de agua.

- Cola de caballo: las decocciones de cola de caballo son un buen

preventivo de ataques fúngicos y también un gran remineralizante

y reforzante en general. Se usa 1 kg de planta fresca por cada 10

litros de agua.

Elaboraciones de preparados de plantas para tratamientos

- Maceración, fermentados: se dejan plantas frescas troceadas

diluyendo sus principios activos en agua, a temperatura ambiente

(1 kg de planta por cada 10 l de agua). El tiempo de maceración

determinará el proceso: durante 24 horas es una maceración; de

2 a 3 días es extracto fermentado. Se suelen realizar

maceraciones de ortigas, y si se añade jabón potásico a la

maceración en el momento de la aplicación, permite ampliar sus

propiedades.

- Infusiones: plantas en agua hirviendo y dejarlas macerar de 5 a

10 minutos, obtenemos que pasan al agua los principios activos.

- Decocción: en olla tapada, durante mas de 10 minutos, y

posteriormente dejamos reposar; se usa con cola de caballo.



- Tintura: la maceración de plantas en alcohol, diluye los principios

activos contenidos en la planta mas rápidamente que cuando las

maceramos en agua. A partir de las 8 horas de maceración ya

podemos hacer uso de la tintura (conviene no dejar las plantas en

alcohol mas de 8 días) reviamente filtrada. La tintura concentra

muchos principios activos y tiene la ventaja de poder guardarse

durante meses.



V. PRODUCCIÓN Y COSECHA

5.1 SISTEMAS TRADICIONALES PARA EL ENTUTORADO DE

HORTALIZAS

En nuestro huerto, encontramos varias hortalizas que necesitan del

entutorado para su crecimiento. El entutorado consiste en guiar a una

planta, normalmente trepadora, como puede ser el tomate, el melón, los

pimientos...

Lo mas habitual es utilizar una

estructura de caña. La caña que

se suele usar en nuestra zona, es

la caña perteneciente a la especie

Arundo donax, que crece de

manera espontánea en zonas

húmedas o en riberas de los ríos.

La mejor época de recolección de

cañas para su posterior uso,

comprende los meses desde Diciembre a Febrero, periodo en el que la

caña está en reposo vegetativo. En el momento de la recolección, se deben

usar unas tijeras podadoras para cortarlas, y con ellas se han de retirar los

brotes laterales y el extremo final de las mismas. Una vez preparadas las

cañas se han de agrupar en número de 30 o así,

y dejarlas secar.

Para realizar el entutorado, primero tendremos

que realizar cavallones a ambos lados de la

línea de plantación. Se sitúa cada caña a unos

0,75 m, y se sitúan unas frente a otras a lo largo

del cavallón. Cada caña se ata con la que tiene

enfrente, y en la segunda caña se atan cuatro

cañas en vez de dos, y se forma así lo que se

suele llamar “frare”, formando una especie de



tipi indio. Esta manera de realizar el entutorado, nos ofrece una mayor

resistencia a los vientos. Cuando están todas las cañas atadas, se pone

una mas gruesa en el centro de la estructura, y a medida que van creciendo

las plantas, se irán añadiendo cañas en posición horizontal.

5.2 . BARRERAS VEGETALES AUTÓCTONAS Y PLANTAS AROMÁTICAS

EL HUERTO MEDICINAL La introducción de aromáticas en el huerto, responde a que favorecerá la

aparición de insectos depredadores de ciertos parásitos que resultan

beneficiosos, y de insectos polinizadores, y además, con sus aromas, repelen a

muchos parásitos de forma natural.

REQUISITOS DE ALGUNAS PLANTAS AROMÁTICAS

Albahaca: posee multitud de virtudes aromáticas, culinarias y sobre todo como

protectora de los cultivos. Prefiere tierras francas, profundas, ricas en humus,

bien abonadas, y riegos frecuentes. Prefiere lugares soleados y luminosos y

favorece acompañando a pimientos y tomateras, para protegerles frente a

ataques de pulgón. Se plantan en semilleros entre febrero-marzo, y cuando

alcancen 5 cm de altura, podemos trasplantarlas.

Aloe: no presentan demasiados requerimientos, pero no necesita demasiada

agua.

Caléndula: posee propiedades medicinales y culinarias. Sus pétalos se comen

crudos en ensaladas, y con las flores podemos preparar una pomada de

caléndula, con cera de abeja y aceite de oliva, indicada para problemas de piel,

eczemas y lesiones leves a nivel cutáneo.

Le gustan las tierras bien drenadas, en espacios soleados.

Equinácea: se puede usar como revitalizante y protectora de los cultivos. Una

vez enraizada rebrota cada año.

Espliego: se adapta bien a tierras pobres, en condiciones expuestas al sol. No

necesita demasiada agua. La lavanda, prefiere tierras mas calizas.

Menta: usaremos la hierbabuena, que necesita tierra franca y profunda, con

abundante humus, y bien soleada.



Romero: su floración atrae a polinizadores, por lo que es aconsejable plantarlas

también cerca de tomateras y calabacines.

Se puede cultivar en cualquier tierra, aunque prefiere las calcáreas.

Salvia: no es muy exigente en cuanto a tierra y abonados, aunque no soporta

bien las tierras húmedas o muy arcillosas. Es aconsejable plantarla junto a

romeros y tomillos, ya que se potencian mutuamente.

Tomillo: requiere pocos cuidados.

Esquema de la zona de aromáticas.

Albaha

ca y

menta

Albaha

ca y

menta

Albaha

ca y

menta

Albaha

ca y

menta



VI. NUTRICIÓN Y COMIDA INTELIGENTE

6.1 . COMER SANO: ALIMENTARSE Y DISFRUTAR

A la hora de evaluar un alimento, se valoran sus potencialidades

nutritivas y sus efectos sobre la salud, presentando valores mas alto en

cuanto a propiedades nutritivas se refiere. Tanto la agricultura ecológica

como la tradicional, tiene aparte un efecto beneficioso sobre el medio,

ya que en ausencia de residuos de plaguicidas y abonos químicos,

estamos preservando la biodiversidad, y contribuyendo a paliar los

efectos del cambio climático.

Los alimentos ecológicos presentan un contenido mas elevado de

materia seca, son mas ricos en vitaminas, y además, no contienen

sustancias indeseables para la salud.

También los alimentos ecológicos presentan mas sabor y mejor aroma

que los alimentos convencionales, debido a que se usan variedades

locales tradicionales, mas adaptadas al terreno, y se cosechan cuando

ya han alcanzado su madurez, lo que aumenta el contenido en

sustancias aromáticas, azúcares y nutrientes en general.

En agricultura convencional, al presentar los alimentos un mayor

contenido en agua, empeoran la conservación después de la cosecha, y

se aceleran los procesos de pudrición.

La menor cantidad de agua de los alimentos procedentes de cultivos

ecológicos y tradicionales, facilita la conservación de los mismos.

6.2 CONSERVACIÓN DE LAS COSECHAS

FRUTAS, HORTALIZAS Y VERDURAS

A grandes rasgos, son alimentos de bajo valor calórico, pero muy ricos en

vitaminas y minerales. Son alimentos muy perecederos, por lo que

necesitamos conocer la mejor forma de conservarlos.

Diferenciamos entre frutas, hortalizas y verduras:

- Las frutas son infrutescencias o partes carnosas de órganos

florales, que han alcanzado el grado de madurez adecuado.



- Las hortalizas son aquellas partes de los vegetales en estado

fresco, que bien crudas,conservadas o preparadas de diferentes

formas, se utilizan directamente para el consumo humano

(zanahoria, patata...). Este término incluye a las verduras y

excluye a frutas y cereales.

- Las verduras son hortalizas en las que la parte comestible son

los órganos verdes de la planta, como tallos y hojas; aquí también

se incluyen las legumbres verdes (judías).

MANERAS TRADICIONALES DE CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y

VERDURAS

- Mermeladas: productos de consistencia pastosa elaborados con

fruta fresca, separando previamente huesos y semillas. Para la

preparación de mermeladas, se trituran las frutas y se cocinan

con azúcar hasta conseguir una consistencia pastosa.

Generalmente se añaden la mitad de fruta y la mitad en azúcar.

- Las confituras son similares a las mermeladas, lo único que en

ellas aparecen trozos enteros de la fruta en cuestión.

- Conservas: la verdura a conservar se pela y se pone junto con

aceite en sartén, para que, al cabo de unas horas, y tras

esterilizar los botes de conserva, vamos introduciendo la mezcla

en los botes, y con estos los pondremos al baño maría unas dos

horas.

6.3 HORTALIZAS DE TEMPORADA, RECETAS TRADICIONALES

A continuación, se incluyen algunas de las recetas mas tradicionales de nuestra

zona, en las que se deben de usar variedades locales para su elaboración.

Pericana

Ingredientes:

- 6 ñoras

- 2 capellanes

- 2 cabezas de ajo

- Aceite de oliva



Se tuestan al fuego las ñoras y los ajos. También tostaremos los capellanes, y

se hacen trocitos pequeños en una fuente. Se baña todo en aceite de oliva y

limón.

Mermelada de tomate

Ingredientes:

- 2 kg de tomates

- ¾ de kilo de azúcar

- 1 limón

- 1 pizca de sal

- 4 cucharadas de aceite de oliva

- Botes de conserva

Pelamos los tomates y les quitamos las pepitas. En una olla, se ponen los

tomates cortados a trozos junto con medio vaso de agua, dejandolo a fuego

bajo-medio, y después añadimos el azúcar, el zumo de medio limón y una pizca

de sal. Lo dejaremos una hora y removeremos de vez en cuando para evitar

que se pegue.

Cuando adquiera una consistencia pastosa, apartamos e introducimos en los

botes a conservar, hasta el borde del bote. A continuación se han de esterilizar

los botes poniéndolos al baño maría al menos veinte minutos.

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