de33ed82-2394... · 2020-01-09 · guantes largos de satén negro. collar de perlas y brillantes....
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Es de madrugada, las calles de Nueva Yorkestán desiertas. Los acordes de Moon Riversuenan melancólicos. Un taxi estacionadelante de la joyería Tiffany’s. Es HollyGolightly, con sus gafas negras y su vestidode Givenchy. Contempla los escaparates dela joyería mientras toma un café y un bollodanés que guardaba en una bolsa de papel.Holly sueña, fija la vista, inclina la cabeza, yvuelve a casa andando... Así empieza una delas películas más emblemáticas de la historiadel cine.
La imagen de Audrey Hepburn -con su vesti-do de satén negro, su collar de perlas, susguantes largos y su pelo recogido con unatiara de diamantes- es una de las imágenesmás iconográficas del séptimo arte; tan sólocomparable a la de Marilyn Monroe haciendovolar su blanco vestido en La tentación vivearriba.
La prenda diseñada por Givenchy, una joyade la alta costura y la filmografía del siglo XX,
llegó en febrero de 2006 al Museo del Traje deMadrid, procedente de París. El vestido viajódirectamente desde la casa del couturier en laRue Grenelle, por voluntad expresa del dise-ñador. Givenchy se enamoró del Museo delTraje de Madrid cuando -como presidente dela Fundación Balenciaga-, lo visitó en 2002,para recibir la Aguja de Oro concedida a sugran amigo Cristóbal Balenciaga.
Un vestido excepcional…
Supimos por Hubert de Givenchy que estevestido negro tan idolatrado fue elegido por lapropia Miss Hepburn. Lo vio en el desfile de lacolección del diseñador, le encantó y lo quisotal cual para la película. El director del filme,Blake Edwards, dio el visto bueno a la prendaporque le gustaba su escote. AunqueGivenchy no estuvo en el rodaje de Breakfastat Tiffany’s en Nueva York, explica que se leencargaron tres vestidos idénticos por sihabía algún problema durante la filmación.
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Exposición de la piezas donadas por Givenchy y Madame Paul-Annick Weiller en el Museo dle Traje. CIPE.
Junio-julio 2006. (Foto: Museo del Traje).
Givenchy contó que más tarde AudreyHepburn donó al modisto el vestido original, elque había usado en la película; sería el que seexpone ahora en el Museo madrileño, aunquesea difícil asegurarlo, puesto que se trata detres copias idénticas. El hijo de la actriz, SeanFerrer, conserva en estos momentos la segun-da copia de la prenda, y el tercer vestido fuedonado por el modisto al escritor DominiqueLapierre con fines benéficos, para que fuerasubastada en provecho de su fundación en laIndia.
Dominique Lapierre subastó el vestido enChristie’s el 5 de diciembre de 2006, quealcanzó la cantidad de 607.720 euros, el pre-cio más alto jamás alcanzado en subasta poruna prenda cinematográfica. Tres pujantes sela disputaron durante unos diez minutos: dosestaban en la sala (un representante de lajoyería Tiffany’s de Nueva York y un delegadode un Museo de Japón), mientras que un ter-cero, de manera anónima, participaba porteléfono. Este último ganó la puja. Se ha aca-bado sabiendo que se trataba, nada más ynada menos, que de Bernard Arnault, el presi-
dente del grupo LVMH, un emporio francés dellujo propietario actual de la firma Givenchy,con lo que el vestido ha vuelto a los fondos dela casa.
Dominique Lapierre, el autor de la Ciudad dela alegría, dijo después de la subasta:
“Estoy muy emocionado al pensar que, 14años después de su muerte, hemos rendidoun homenaje a Audrey Hepburn, una mujerque dedicó los últimos años de su vida aluchar por los niños más necesitados, comoembajadora extraordinaria de UNICEF.Gracias a ella, hemos podido poner en funcio-namiento nuestras escuelas, en una de laszonas más miserables de la Bengala rural”.
En Laxmi Kanantapur se colgaron carteles deAudrey Hepburn vestida con este traje. Hubofiestas y bailes, desfiles de niños y músicospor las calles, y con los fondos se han levan-tado doce escuelas y se han construido pozospara abastecer a los niños y a la población engeneral. Ningún beneficiario conocía a Audreyni a Givenchy, ni siquiera tienen televisión, peroa todos les pareció una mujer preciosa.
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El vestido y el Museo del Traje
Desde la llegada del traje a Madrid, los exper-tos del Museo lo han guardado y mimadocomo se merece. Nos aseguran que estabaen un excelente estado de conservación.Tiene cuarenta y ocho años, puesto que lapelícula data de 1961. La antigüedad del ves-tido parece poco relevante para unos profe-sionales acostumbrados a tratar piezas delsiglo XVIII; sin embargo nos explican que unaconservación inadecuada lo podía haberdeteriorado en estos casi diez lustros.
El modisto lo había guardado pensando quetal vez sería interesante verlo expuesto algúndía. Cuando vino por primera vez al Museodel Traje madrileño le pareció que este era ellugar perfecto. Había hecho una primeradonación conjunta con el modisto PhilippeVenet el 9 de marzo de 2005, mediante unacarta a la Ministra de Cultura, Dña. CarmenCalvo. Pero, no satisfecho con eso, anuncióque haría una segunda e importante dona-ción. Nada hacía suponer que se trataba delfamoso vestido de Desayuno con Diamantes,el traje que le había inmortalizado comomodisto. Más aún... Givenchy en persona ypor iniciativa propia pidió a algunas de susclientas que le secundaran en tan generosaacción. Al poco tiempo el Museo del Trajerecibió una carta anunciando las piezas queserían cedidas. En un alarde de cortesía, elMarqués de Givenchy sólo había escrito en eldescriptivo de la entrega: “Por favor acuér-dense de agradecer a las donantes la gentile-za de haber regalado los vestidos al Museo”. Cuando todo estuvo dispuesto, el granmodisto recibió a la entonces subdirectora delMuseo del Traje en su casa-palacio, la invitó acomer y le hizo entrega de la donación com-pleta. Dña. Carmen Pérez de Andrés resalta
de esa visita la amabilidad y hospitalidad conla que fue recibida por uno de los más gran-des nombres de la época dorada de la altacostura.
Como todo objeto museístico, la prenda delcreador francés tiene una documentaciónque la acompaña. Esta refleja los trámitesadministrativos que han sido pertinentes,como son el documento de donación firma-do, un informe del Museo (con datos sobre eldonante, el objeto de la cesión y una descrip-ción técnica del traje) y un escrito comple-mentario sobre el interés particular de las pie-zas; para esta prenda se redactó lo siguiente:“Es de gran importancia disponer en los fon-dos del Museo de un vestido tan significativoy de calidad”.
Cuando es posible, también se adjunta eldiseño del modisto; en esta ocasión, los figu-rines que incluyó Hubert de Givenchy son degran interés. Su boceto rotulado en negrodescribe una silueta femenina filiforme degran elegancia y ,con un leve toque de pastelanaranjado, consigue que su dibujo cobrevida. Unas notas breves en francés del coutu-rier apuntan lo siguiente: “Vestido deBreakfast at Tiffanny’s. Audrey Hepburn.Satén negro. Guantes largos de satén negro.Collar de perlas y brillantes. Fuma cigarrillo.Joyas diamantes. Peinado. Gafas de solnegras”. A veces en las donaciones tambiénse incluyen patrones o fotos de la personaluciendo el traje.
Invariablemente, el Museo asigna una sigla acada pieza y este número encabeza la docu-mentación. En el caso del vestido deGivenchy se trata del número 100.793. Unavez inventariado, se cosen tres cintas conesta cifra en el interior del vestido utilizando
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un finísimo hilo de seda. Como norma, siem-pre se colocan en el mismo lugar: debajo dela etiqueta, en el bajo y en la manga izquier-da. A este proceso lo llaman “el siglado”.
En 2006 la muestra solo se expuso un mes,porque el traje podría haberse deteriorado alno estar protegido por una vitrina e iluminadocorrectamente (es aconsejable una ilumina-ción de fibra óptica, sin emisión de ultraviole-ta y a 50 Lux). La temperatura es otro de losfactores que más se deben controlar parapreservar los vestidos. Las vitrinas habitualescuentan con un sistema de climatizacióninformatizada especial que introduce aire ensu interior, suministrando la indispensableaireación para las prendas.
Descripción de la pieza
Es un vestido de noche en satén negro aza-bache. Su falda tubo es larga hasta los pies ytiene una abertura lateral. El cuerpo del vesti-do aparece cerrado en el delantero y abiertoen la espalda, con un corte que deja al aire losomóplatos y luego se cierra con una piezasemicircular. Se complementa con una largaboquilla negra, plegable y adornada en suparte media con un anillo color ámbar condos filas de brillantes, una en cada lado de laboquilla. En la película Desayuno con diaman-tes Audrey Hepburn lleva con este vestido unchal de seda blanco y un collar de perlas. Usatambién unos guantes largos, gafas de solnegras y lleva el pelo recogido por una tiarade diamantes.
Es un vestido en la línea de los clásicos trajesnegros de noche. Chanel en los años 30había puesto de moda el “fourreau” negro,también llamado “litlle black dress” por losamericanos, pero con la diferencia de queestos eran cortos, por debajo de la rodilla,mientras que Givenchy opta por el largo hastalos pies.
El color negro
Del negro se ha dicho muchas veces que noera un color, sobre todo a finales del siglo XIX,en pleno movimiento impresionista; sinembargo, los teóricos apuntan que el negroes un color sin color. De hecho, se definenhasta cincuenta tonos de negro: ébano, tintachina, turmalina, terciopelo, regaliz…
Pero de lo que no cabe duda es de que todoslos colores encierran cierta simbología, y en elcaso del negro se define como el color delpoder, de la violencia, y de la muerte.
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Figurín del vestido que lució Audrey Hepburn enDesayuno con Diamantes. Hubert de Givenchy.
Museo del Traje (FD033957).
Es el color favorito de los diseñadores: Chris-tian Lacroix afirma que “el negro no es ni ale-gre, ni triste. Es atractivo y elegante, perfectoe indispensable. Es tan difícil resistirse a élcomo a la noche…”. Gianni Versace apunta-ba que “el negro es la quintaesencia de la ele-gancia”. “El negro simboliza la liaison entrearte y moda” afirmaba Yves Saint Laurent.Karl Lagerfeld cree que “el negro es el colorque sienta bien a todos. Con el negro se estáseguro”.
Por último, Donna Karan dice que “viste denegro de día y de noche. Que siempre quedabien y subraya la personalidad”.
También se dice del negro que es el color dela juventud, de la negación y de la elegancia.Eva Heller explica que “la renuncia al color dalugar a la objetividad y la funcionalidad, resal-ta las virtudes del diseño. En los objetos delujo, la renuncia al color permite que el lujo seevidencie por sí mismo”. Este vestido deGivenchy destila lujo y elegancia inclusoexpuesto.
La mano del creador, Hubert de Givenchy
El ya legendario modisto francés HubertJames Marcel Taffin de Givenchy nació el 21de febrero de 1927 en Beauvais. Trabajó enuna notaría, después fue fotógrafo de guerray decidió, con tan sólo diecisiete años, ir aParís para formarse como diseñador, unaelección no muy bien vista en su época y ensu círculo. Es un hombre refinado, biznieto deun decorador de ópera y nieto de pintor que,desde su más tierna infancia, jugaba contelas y dibujaba siluetas de moda incansable-mente.
Cuando llega a París intenta entrar en la CasaBalenciaga porque admira profundamente su
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Vestido Hubert de Givenchy. 1961. Museo del Traje. CIPE (MT100793).
estilo, le considera un visionario, admira supureza de líneas y la fuerza de sus volúme-nes, pero no consigue ni siquiera queCristóbal Balenciaga le reciba.
Una amiga de Beauvais que se vestía enJacques Fath le llama y empieza trabajandoallí. Al cabo de un año pasa a colaborar conRobert Piguet, un modisto de origen suizo,hasta que una modelo le pone en contactocon Christian Dior. El joven modisto -que poraquel entonces tenía planeado montar supropia casa- le aconseja que trabaje enLucien Lelong, y así lo hace. Se trataba deuna empresa con unos 2.500 empleados, ydespués de un tiempo en el atelier, prefierecolaborar con Elsa Schiaparelli en la PlaceVendôme. El ambiente allí era muy de altacostura, con vendedoras mundanas y prince-sas venidas a menos…Y fue allí donde deci-dió que a los 25 años crearía su propia casay propondría modelos fáciles de llevar.
Así lo hizo. En 1952, y con sólo 24 años, abresu casa de costura en la calle Alfred de Vigny.Y crea los “separables”: faldas ligeras y blusascon mangas en algodón bruto.
En 1953 pone un despacho en Nueva York yallí, en una fiesta, conoce a CristóbalBalenciaga, con quien entablará una granamistad. Esto marcará un antes y un despuésen sus vidas. Cuando en 1968 Balencigadecide cerrar su casa, aconseja a todas susclientas que vistan en Givenchy.
Hubert de Givenchy dirá: “He tenido dos pri-vilegios en mi vida: haber sido el amigo dedos personas de un talento remarcable,Cristóbal Balenciaga y Audrey Hepburn. Cadauna me dio algo excepcional que a día de hoytodavía llevo conmigo.”
En 1954 crea su primera línea de prêt-à-por-ter de lujo, que se llamaría “GivenchyUniversidad”. Su primer atelier estaba cercadel parque Monceau. Era una casa-palaciomuy elegante en la que dicen que desfilaronlas mujeres más bellas de París y del mundo.En 1958, Givenchy se muda a la avenidaGeorges V; tiene por aquél entonces 450empleados, 50 boutiques y una gama de per-fumes que vende en el mundo entero.
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Arriba: Vestido Hubert de Givenchy. 1961. Museo delTraje. CIPE (MT100793).Dcha.: Figurín de Givenchy. Museo del Traje. CIPE(FD033960).
Givenchy cena con la Duquesa de Windsor,viste a Jackie Kennedy, pasa sus vacacionescon Bárbara Hutton en su villa de Tánger,recibe a Greta Garbo en su casa de campo…Las actrices Lauren Bacall, Marlène Dietrich,Grace Kelly, Brigitte Bardot, o Elizabeth Taylor-después de rodar Cleopatra- son algunas desus clientas más asiduas.
Givenchy y Hepburn, una amistad muyespecial
Sin embargo el nombre de Givenchy estáindefectiblemente ligado al de AudreyHepburn, aunque su encuentro empezara porun malentendido. El Marqués de Givenchy, alque apodaban el “Gary Grant” de la alta cos-tura, estaba ocupado trabajando en su colec-ción cuando apareció la señorita Hepburn.Inmediatamente supuso que se trataba deKatherine Hepburn, a la que adoraba. Y dán-dose prisa por saludarla, se encontró con unajoven, según él vestida de “gondolero”.Hubert de Givenchy se quedó completamen-te estupefacto. Y todavía más cuando aquellajoven le pidió que creara vestidos para su pró-xima película, que sería Sabrina.Desgraciadamente, estaba demasiado ocu-pado para un encargo tal, pero el encanto deAudrey le conquistó, y el modisto le sugerióque eligiera algunos trajesde su colección.Audrey le confesó que se había enamoradode sus vestidos cuando rodaba en FranciaMonte Carlo baby, pero que no había podidocomprar ninguno. Ahora Billy Wilder le daba laoportunidad de completar los trajes de EdithHead con ropa real, y quería ponerse sólo lossuyos.
Después de Sabrina, Audrey pidió los trajesdel modisto para todas sus películas. Sonenteramente de Givenchy los trajes de los fil-mes Funny Face, Love in the Afternoon,
Breakfast at Tiffany’s, Charade, Paris-when itsizzles o How to steal a Million. Se dice queAudrey Hepburn fue la impulsora del casualwear entre las actrices de Hollywood.
Givenchy cuenta que había algo que le llama-ba la atención en Audrey, además de suencanto y su elegancia, y era la capacidadque tenía de hacerse querer y admirar tantopor las mujeres como por los hombres. Suimagen era única. Y es algo que las otrasgrandes actrices habían sido incapaces decrear por sí mismas.
Givenchy recuerda que Audrey era una perso-na muy puntual, minuciosa y profesional. Nollegaba nunca tarde y tampoco se mostrabacaprichosa o colérica. A diferencia demuchas de sus ilustres colegas, nunca secomportó como una estrella mimada. Llevabasiempre vestidos creados por ella misma, y leañadía el pequeño detalle personal que lomejoraba todo, sublimando el impacto de laconcepción en su totalidad.
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Existía un extraordinario vínculo entre ambos.Audrey era capaz de mejorar todas sus crea-ciones y a menudo la inspiración iluminaba almodisto pensando en ella. Sabía siempre loque quería y a qué aspiraba. Y fue así desdeel principio.
Su relación se convertiría después en funda-mental para la vida de ambos. Givenchy lavestirá durante treinta años, tanto en sus pelí-culas como en su vida privada. Audrey posa-rá incluso para la publicidad del perfume deGivenchy, L’Interdit, que creó para ella. Poraquel entonces las actrices no solían prestarsu imagen para la publicidad.
En 1978 el gran diseñador recibe la Aguja deOro. En 1988 Givenchy vende su marca algrupo LVMH (Louis Vuitton – Moët Chandon -Hennessy) y, aunque sigue trabajando paraellos durante algún tiempo, no le gustan lasdirectrices creativas que marca la empresa.De hecho, Hubert de Givenchy repite con fre-cuencia que no responde de las creacionesde la actual Casa Givenchy.
Audrey Hepburn muere en 1993 y Hubert deGivenchy, muy apenado por su pérdida, seretira de la profesión a los dos años. A partirde 1995 le suceden al frente de la casa, JohnGalliano, Alexander Mc Queen y Julián MacDonald. En diciembre de 2003, OswaldBoateng dirije la creación de hombre, y enmarzo 2005 Riccardo Tisci se convierte enresponsable de las líneas de prêt-à-porter yalta costura de mujer.
Hubert de Givenchy escribió en su biografíaque sus años pasados en la alta costura habí-an sido los mejores que había conocido Parísen este campo.
Muy inspirado por Balenciaga, aportó un airenuevo a la alta costura parisina, por sus com-
binaciones más informales y más jóvenes.Todas sus colecciones destilaban sofistica-ción, lujo y belleza, y se decía que su estiloera único: fluido, bien cortado y de formaspuras.
Ahora tiene más de ochenta años y, cuandose le pregunta qué perfume usa, dice: “HoHang de Balenciaga, me pongo un poco en elhombro y siento que Cristóbal me protege”.
Un vestido de película
Cuando Truman Capote hubo escritoBreakfast at Tifanny’s en 1957, pensó enMarilyn Monroe (su musa y uno de sus perso-najes favoritos) como intérprete, sin embargoel director de la película insistió en que debíaser Audrey Hepburn. Capote no podía imagi-nar que su amiga Audrey inmortalizaría a unaHolly Golightly tan seductora y brillante. Sumirada y su sensibilidad a flor de piel daríanmatices nuevos al personaje. La cinta fuegalardonada con el “Oscar a la mejor bandasonora y a la mejor canción”, versionadaespecialmente para su protagonista. AunqueAudrey Hepburn no consiguió el premio alque fue nominada por su interpretación en lacinta, su imagen se fijaría para siempre ennuestras retinas con su vestido negro, con-vertido en todo un mito. Audrey Hepburnencantó y enamoró a todos con su elegancia,firmada por Givenchy. Una elegancia queahora podemos disfrutar en el Museo delTraje de Madrid.
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Bibliografía
KÖLN. Fashion now 2 (2008). Ed. Taschen.
HELLER, EVA (1977). Psicología del color. Barcelona, Ed: Gustavo Gili
The Fashion book (1998). London: Ed. Phaidon Press Limited.
SEELING, CHARLOTTE (1999). Moda. El siglo de los diseñadores, 1900-1999. Madrid: Ed.Könemann.
WATSON, LINDA (2004). Siglo XX Moda. Madrid: Ed. Edilupa Ediciones.
Otras fuentes de la investigación
HUBERT DE GIVENCHY, entrevista al propio diseñador.
FRÉDÉRIC LOURAU, prensa de la Maison Givenchy Couture Actual (Grupo LVMH).
Le journal des Arts, juin 2007 (en su versión digital).
Laura Luceño Casals es actualmente Coordinadorade Programas y Profesora del Centro Superior deDiseño de Moda de Madrid - adscrito a la UniversidadPolitécnica. Compagina su labor docente en variasuniversidades con colaboraciones en medios decomunicación como El País Semanal, Vogue yWoman. Su labor investigadora se inició en el campode la terminología de moda y es doctora en filologíapor la Universidad de Perpignan (Francia), habiendoobtenido también un DEA de ComunicaciónAudiovisual, en la Universidad Complutense deMadrid. Ha sido organizadora del I Congreso Inter-nacional de Moda de Madrid, CIM 2008, y ha dadocharlas en diversos foros interesados por el tema dela moda.
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MODELO DEL MES. CICLO 2009
En estas breves conferencias, que tendrán lugar en las salas de exposición, se analiza-rá e interpretará un modelo de especial importancia entre los expuestos. A los asisten-tes se les entregará gratuitamente un cuadernillo con el contenido de la conferencia.
Domingos, 12:30 horasDuración: 30 minutosAsistencia libre
ENERO: Traje maragatoAna Guerrero y Américo López
FEBRERO: Tutú Carmen Pérez
MARZO: Joyería de amas de críaMª Antonia Herradón
ABRIL: Traje, 1870 ca.Inmaculada Ledesma
MAYO: Vestido Madrid de los AustriasTeresa García
JUNIO: Maletas de los años 20Lorena Delgado
SEPTIEMBRE: Abrigo de niño, 1890Marta Blanco
OCTUBRE: (Pieza por determinar)Inmaculada Barriuso
NOVIEMBRE: Vestido, 1950-1959Helena López
DICIEMBRE: Vestido Hubert de GivenchyLaura Luceño
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