Herramientas para tomar medidas

Teniendo las herramientas necesarias para realizar su trabajo puede hacer su costura mas amena.Aquí trataremos el equipo básico de su taller de costura como los alfileres, agujas, la máquina de coser, la máquina overlock. También explicaremos todo lo relacionado con los zippers, botones, elasticos etc.

Tendremos un tema bastante extendido sobre la máquina de coser. Como su máquina trabaja, los accesorios, el mantenimiento que debe hacerle y como organizar su costurero.

Podemos clasificar las herramientas de acuerdo a el uso de las mismas.Empecemos con las herramientas necesarias para tomar medidasAquí encontramos la cinta métrica, la escuadra, la regla, algunas reglas especiales.También es importante que aprenda las abreviaturas que le damos a las medidas en todo el mundo.

Metro= m

Centímetro= cm

Milímetros= mm

La cinta métrica, es una tira flexible, marcada generalmente en centímetros por una cara y por la otra en pulgadas. Esencial para tomar las medidas del cuerpo, medidas a los cojines, sillas etc. Debe mantenerla limpia y en buen estado reponerla en caso de desgaste. Vienen en diferentes anchos y colores. Puede hacerse también a una retráctil pequeñá, parecida a la que usan los arquitectos. Muy útil para llevarla en el bolso. Su costo es bajo así que no tiene excusa para no comprarla.

La escuadra, vienen en variedad de tamaños y en diferentes materiales. Es útil para cuadrar rectos los bordes del papel o la tela, Conseguir otra línea recta a travez de su contraria. Viene en escala completa, media escala y 1.5. Es mejor comprar de las transparentes.

La regla, Debe hacerse a una regla recta de 1mt de largo, otra regla del tamaño escolar, una escuadra mínimo de 30cm.La regla de 1mt la va a utilizar en los trazos de pantalón y vestidos, tomar medidas para cortinas etc. Debe cuidarlas para que no se dañen los orillos ni se partan las puntas ya que eso impide realizar un buen trabajo.

Calibrador de modistería, es una regla pequeña de 15cm de largo de plástico o metálica, útil para medir y marcar ojales en el patrón o la tela, dobladillos, pliegues, ondas.

Medidor rápido de dobladillos y costuras, yo nunca lo he usado pero eso no quiere decir que no sea util.

En un solo paso puede hacer los aumentos para costuras, medir dobladillos. También ayuda en los escalados de patrones. En Colombia no los he visto, pero aquí en Estados Unidos los venden.

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Herramientas de marcado

Seguimos con las herramientas de marcado. Alli encontramos los lápices, plumones para marcar, tizas de sastre, la carretilla, el papel carbón para trazos. Todo patrón que usted realice debe tener los signos que le ayudaran en un buen corte y de acuerdo al tipo de tela.

El lápiz El papel carbón para trazar: No es el usado comunmente para dibujar. Este papel carbon es un papel encerado con el cual se pasa a la tela las líneas por donde va la costura, las pinzas, lugar de los ojales etc. Viene en diferentes colores(amarillo, azul rojo, verde, blanco) Aquí en Colombia es conocido como papel onix. También es usado al momento de pasar dibujos a la tela para bordar.Procuremos usar un color más fuerte que el color de la tela.

La carretilla es una rueda plana dentada con mango. La vamos a utilizar junto con el papel encerado para pasar las líneas a la tela. La carretilla dentada pasa las líneas punteadas y se puede usar con la mayoría de las telas, no en las muy finas. Con estas telas finas usaremos la carretilla plana que nos marcará una línea

continua. El lápiz de greda o tiza: Ütil para marcar con rapidez directamente sobre la tela. Como se borra fácilmente usela si va a coser inmediatamente.

Plumines para marcar: Utiles para marcar ojales, pinzas, posición de bolsillos, pliegues etc. Las marcas de estos plumines desaparecen con agua o solas a las 48 horas. No debe usarlas en telas que destiñan al lavar, y OJO quite las marcas antes de planchar la pieza porque la plancha puede dejar los trazos

permanentemente. Para pasar las líneas de su patrón a la tela Coloque la tela con el revez hacia arriba, encima coloque el papel carbón con el color hacia abajo y luego el patrón. Utilice la rueda o carretilla y pásela por las líneas que desee ver en la tela y listo.

Herramientas de corte

Seguimos con el tema de las herramientas necesarias en modistería.Entre las herramientas de corte tenemos:

Las tijeras: Debemos tener una tijera unicamente para cortar papel, una grande  y de buena calidad para cortar tela y una pequeña para cortar hilos sobrantes.Hay tijeras con láser que guian por donde cortar.  Realmente no las veo de gran utilidad porque si usted tiene la tijera mal colocada pues cortará mal.

NUNCA utilice la tijera de cortar tela para cortar papel esa mala costumbre hace perder el filo de la tijera.Limpie y aceite las cuchillas de vez en cuando. Coloque las capas de tela que pueda cortar la tijera. Manténgalas siempre afiladas. Esto facilita el trabajo y evita el maltrato especialmente de sus dedos donde en ocasiones por el mal uso y el abuso de la tijera se

engrosa la piel..

Los alfileres: Se utilizan para asegurar la tela al patrón, para cerrar pinzas, cuadrar moldes etc.  Los mejores son los que vienen con cabeza de colores.Con un imán puede recogerlos de manera rápida.También es recomendable que use una almohadilla para colocarlos, la cual puede asegurar al cabezote de la maquina de coser o en la mesa de corte para que los tenga a mano cuando los necesite.

Cortador giratorio Esta herramienta funciona igual que un cortador de pizza y facilita mucho el corte sobre todo en las curvas. Al igual que en las tijeras no utilizarlo para cortar papel a menos que tenga para dos funciones diferentes. Debe ser limpiado cada tanto con un paño embebido en alcohol para cuidar sus cuchillas. Guardarlo en un lugar seguro cuando tiene niños en casa.

La plancha y la mesa de planchar Debe colocarlas cerca de su máquina de coser y mesa de trabajo. Ahorra tiempo y le da comodidad. Si usted esta cómoda al realizar su trabajo seguramente trabajará felíz. Aunque la mesa de planchar usted la puede improvisar colocando una sábana sobre el mesón donde hace el corte, yo le aconsejo si tiene posibilidades, que se haga a una de buena calidad. Hay unas que son tan baratas que no aguantan ni una mirada.Manténgala limpia para que no manche lo que está planchando y si no tiene un forro protector usted puede fabricarlo.

Mesa de trabajo: Una mesa grande es lo ideal. Donde pueda estender su tela y trabajar comodamente.Puede comprar una lámina de madera liviana y colocarla encima de unos soportes así puede recogerla cuando no la esté utilizando o utilizar ese espacio en caso de emergencia.Tema anterior: Herramientas de marcadoTema siguiente: Herramientas de trazo

Herramientas de trazo

Los elementos del trazado de moldes son:- Papel de envolver, de manila o papel periódico sin imprimir. El mejor papel craft.- La escuadra que puede mandar a elaborar en triplex o cartón grueso de 60cm x 30cm

- Plantilla para curvas. (patrón abajo. Imprímala y pásela a otro material.)- La cinta métrica.- Los lápices. Los mejores son de mina negra No.2 y varios de colores.- Tijeras para cortar papel- Alfileres, cinta transparente- Mesa de trabajo- Cuadro de tallas o medidas de la persona a la que le va a elaborar el patrón.

También debemos tener conocimientos elementales de geometría. Por ejemplo saber que es una línea horizontal, vertical, inclinada, recta, curva, semicurva, paralelas.Conocer que es un circulo, cuadrado, rectángulo, triangulo. Saber sobre angulos, recto, agudo, obtuso.Tema anterior: Herramientas de corte Tema siguiente: figuras geometricas

Figuras geométricas

Para ayudar a las personas que se están iniciando y puedan entender mejor las explicaciones les colocaré las diferentes figuras geométricas que se utilizan frecuentemente en el trazo de patrones.

He notado que hay mucha dificultad en el uso de la escuadra. Por ejemplo en el trazo de

las pinzas para que queden inclinadas.Si observan el dibujo de la escuadra aprenderán de manera fácil a ubicar la escuadra en la línea inclinada de la cintura dejando el lado que forma el angulo mirando hacia el

lugar donde voy a trazar la pinza. Tema anterior: Herramientas de trazoTema siguiente: Puntadas a ma

Puntadas a mano

Algunas puntadas que le ayudaran en la elaboración de una buena prenda de vestir. Las hacemos utilizando la aguja adecuada. Aguja fina para telas finas y agujas medias o gruesas para telas mas gruesas.

HILVANAR O PESPUNTEAR: Hilvanamos para unir las piezas antes de pasarle la costura a máquina. También hilvanamos los orillos de cuellos, mangas, escotes como costura decorativa y para hacer frunces. Se inicia el hilvan haciendo un nudo al extremo del hilo y pasando la aguja del derecho al revez de la tela con puntadas largas. Debe tener en cuenta no tensionar mucho el hilo para que no se formen frunces, o tensionarlo si desea fruncir.

SOBREHILADO: Muy útil para las que no tienen fileteadora, ya que es una puntada que se hace en los orillos de la tela para evitar que se desilache. Por el revez de la tela queda en línea recta y por el derecho en líneas verticale sinclinadas. También podemos sobrehilar con puntada de zig-zag a máquina o con la puntada de festón.

PUNTADA DE OJAL: Esta es la puntada que utilizará si desea hacer los ojales a mano. Se hace bastante tupida.Tema anterior figuras geometricasTema siguiente Articulos de sederia

Artículos de sedería

Los artículos de sedería son los utilizados para dar terminación o acabado a una prenda, un toque de moda o para que cumplan mejor una función, como son:Los cierres que pueden ser de dientes grandes o delgados de nylon o poliester, lo cual evita que se oxiden. Los hay con cierre separable muy útil para chamarras o chaquetas o de jaladera por ambos lados cuando la prenda tiene dos vistas.

Los cordones generalmente de algodón que pueden ser redondos o planos utilizados en la cintura de algunos pantalones, sudaderas, shorts, pantalonetas o en la cintura o cuello de chaquetas. Si los cordones los tiene que cortar por ser demasiado largos o porque los compra por rollo, para evitar que se deshilachen puede hacer un pequeño nudo en la punta o sellarlos con lumbre(fuego).

Los ojales metálicos que se aplican con una máquina especial pero que si usted no la tiene le pueden hacer el trabajo en muchos almacenes donde venden artículos para modistería. Se utilizan para abrochar prendas pasando por ellos un cordón.Los broches de remache que se usan en lugar de botones y ojales. Pueden ser metálicos o de plástico y vienen en diferentes colores y tamaños. Se aplican con una pinza especial y otros los puede aplicar muy fácil en casa. Puede preguntarle a la vendedora, seguro ella le explica como. Muy útiles en la fabricación de camisetas tipo polo, camisas y blusas casuales.

La cinta Velcro que permite cerrar una prenda automáticamente. Puede usarla sola o junto con cierres y botones. Es a prueba de viento y se coloca en abertura de bolsillos, en muchas ocasiones reemplaza al cierre en pantalones informales, algunas camisas. Muy, muy práctica.Los ganchos plásticos para brassier utilizados para sujetarlo o para tirantes de cuello.Las hebillas que pueden ser metálicas o plásticas dependiendo del tipo de prenda que las puede colocar desde una correa o para unir telas, en los vestidos o faldas.Resortes que varían en cuanto al grado de elasticidad y recuperación y de ancho. Los hay de hilos entretejidos que son los que se hacen más angostos cuando se estiran, los resortes de punto y los tejidos que conservan su ancho original. Los confeccionados con algodón y hule que son los más duraderos y que se cosen directamente en la tela. Resortes para ropa interior que son cómodos al contacto con la piel. El resorte usado para pantalones y shorts que tiene un cordón para ajustar la cintura.Los resortes que se usan para la ropa de natación que reciben un tratamiento especial para resistir la acción destructiva del cloro y la sal y que no pierden elasticidad cuando están mojados.Los puños tubulares de punto útiles para ajustar las prendas en tobillos y muñecas.Los vivos que se aplican en las costuras como decorativos, que vienen en algodón y nylon.La trencilla plana que ayuda a darle detalles especiales a una prenda deportiva.La cinta con broches que además de ser un adorno práctico para la ropa de deportes es adecuada cuando la botonadura no está sujeta a mucha tensión.La cinta reflectante que se usa en la ropa de deporte en carreteras, montañas, espacios abiertos y que da señales en la oscuridad.Accesorios metálicos para los amarres de cinturones y tirantes estándar o ajustables, también las hay de seguridad útiles en ropa deportiva, maletas, maletines, carpas, correas etc.Encajes, flecos y cada día salen mas cosas nuevas. Todo lo podemos encontrar en los almacenes o misceláneas que venden artículos de costura o manualidades.

Si conoce alguno no mencionado aquí compártelo.Tema anterior  Puntadas a manoTema siguiente La organizacion el plan No

La organización el plan No.1

Si hay una cosa que tenemos que reconocer los latinos es la falta de organización a la hora de trabajar. Seguramente usted que está leyendo esto diga: "Lo siento esto no va conmigo". Pues quiero felicitarlo. Si usted es una persona organizada y que planifica lo

que va a hacer es en consecuencia un futuro triunfador. No, no un futuro triunfador. Ya es un triunfador y pertenece en hora buena a la minoría. Esto quiere decir que tiene poca competencia.

Quiero darle algunos pasos que debería seguir a la hora de ponerse a trabajar, para no perder la cordura:

1- Tenga a mano las herramientas necesarias para elaborar el molde y el tiempo disponible para realizarlo sin interrupciones.

2- Después de realizar su patrón estudiarlo detenidamente. Verifique las medidas. Observe si tiene incluido los aumentos necesarios para costuras en caso contrario coloque una nota visible para que haga los aumentos en la tela.

3- Haga un plano de corte para saber la cantidad de tela que necesita comprar.

4- En una libreta que siempre debe tener en su cuarto de costura anote todo lo que necesita comprar para realizar su proyecto: Cantidad de tela, colores de hilos, correderas o botones, agujas especiales para coser la tela, cualquier adorno que lleve etc. No olvide nada y lleve la libreta con usted a la hora de ir de compras. Si tiene el diseño de la moda en alguna revista, figurín o periódico también llevarlo con usted ya que le ayudará a recordar cualquier cosa que haya olvidado anotar.

5- Asegúrese que cuenta con una silla confortable y a la altura precisa para trabajar bien. Una mesa de corte y una plancha.

6- Si no cuenta con un espacio especial para costura, organice el lugar de su casa donde usted se sienta más cómoda y donde menos la interrumpan o le metan mano a sus proyectos. Puede colocar la máquina al final de su cama y utilizar su cama como asiento. Puede hacer su mesa de corte plegable sostenida en la pared y solo abrirla cuando la necesite.

7- Lo más importante, disfrute de lo que hace. Si se siente frustrada por algo, deje el trabajo a un lado, salga a caminar, tómese un café colombiano, hable con una amiga, descanse y retome su proyecto. Seguro encontrará la solución. No se desanime ni se sienta incompetente. Lo único que necesita para lograr lo que se propone son las ganas.

QUIÉN DIJO QUE NO SE PUEDE?

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Ejercicios para desarrollar destreza con la máquina de coser

Para las personas que están deseosas de aprender a manejar su máquina, aquí les coloco unos ejercicios, si los hacen, al principio lento y a medida que practiquen seguro los podrán hacer más rápido.Estos ejercicios los colocan a las alumnas que quieren aprender a manejar las máquinas industriales.Espero los aprovechen.

Hagan click sobre los dibujos, guardarlos en el computador e imprimamos en hojas tamaño carta.Saque a cada dibujo entre 5-10 fotocopias y empiecen.Otra forma más económica es dibujarlos usted misma en una hoja tamaño carta u oficio. Lo importante es que practique varias veces hasta que lo haga bien. Se sorprenderá al coser sobre tela.!!

Paso No.1 EJERCICIO No. 1 Pespunte en línea recta: Proceda a coser encima de las lineas dibujadas sin salirse de la línea. De arriba hacia abajo. Cada línea por separado. Ayuda para hacer las costuras rectas y sin las famosas "montañitas".

Paso No.2 EJERCICIO No.2 Pespunte en líneas rectas unidas: Empiece a coser, al llegar al primer ángulo o esquina de la linea, pare la máquina y con la aguja dentro del papel levante el prensa telas (pie que sostiene la cosa hasta llegar al otro ángulo y proceda igual. Continué hasta terminar la hoja y practique varias veces hasta que le resulte fácil hacerlo.

Paso No.3 Ejercicio No.3 Realice los ángulos como se explicó en el ejercicio anterior. Parar en el ángulo con la aguja dentro del papel, levantar el prensa telas, girar el papel, bajar el prensa telas, continuar cosiendo hasta llegar al centro del dibujo. Se empieza de afuera hacia adentro.Coser en curvas y mas ejercicios.

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Gane dinero desde casa cosiendo

Usted puede empezar a ganar dinero trabajando en su casa cosas sencillas como manteles, juegos de cama, delantales y accesorios para cocina, cojines, cortinas etc. Son cosas sencillas que no requieren mucha practica y que si las acompaña de creatividad puede hacerlas diferentes a las que venden en el mercado.

También puede comprarlos hechos y hacerles un bordado, colocarles un encaje, pintarlos y venderlos. Dicen por ahí que los momentos de crisis son los mejores momentos porque la creatividad se dispara.

Yo tengo un post donde escribí las 10 reglas de oro de Bill Gates. Soy fanática de leer biografías de personas que han llegado a la cúspide. He leído montones y puedo decirles mis queridas amigas que si usted está dispuesta a salir del anonimato tiene que amarrarse muy bien los pantalones y trabajar con empeño, dedicación y optimismo. La vida no es fácil, nunca ha sido fácil y menos en estos tiempos.

Pero también hay que sacar tiempo para el crecimiento espiritual. Una cosa no puede ir sin la otra. Ojalá lo entiendan ahora mañana puede ser demasiado tarde.

Cuando uno es joven no tiene paciencia para esperar nada y todo tiene que hacerse con afán.A los veinte años uno corre, a los cuarenta espera y a los setenta ya se permanece inmóvil.Uno empieza queriendo cambiar el mundo y termina cambiando los canales de televisión.La lentitud es una manera de disfrutar la belleza de la vida y hay que envejecer un poco para comprender ésto.Muchas cosas no se pueden hacer con afán: orar, hacer el amor, vivir un duelo, hablar con un niño, beber un buen vino, recordar el primer amor, escuchar una sinfonia de Beethoven(Luciano di Crescencio)

Tema anterior: Ejercicios para ganar destreza con su máquina de coserTema siguiente: como cortar y unir tiras al bies

Como cortar y unir las tiras para bies o sesgo

Para cortar tiras al sesgo o bies:1-Doble la tela diagonalmente para que un extremo de la trama quede paralelo a la urdimbre. La línea del doblez es el bies perfecto. Corte la tela a lo largo de la línea del doblez para marcar el primer orillo del bies.

2- De ese orillo en adelante empiece a marcar el ancho del bies, que puede ser 3cms o mas dependiendo del

ancho que quiera dar. Puede marcar líneas consecutivas y después cortar para agilizar el trabajo.3- Si le quedan cortos para sus necesidades puede unir las tiras como lo indica el dibujo. Colocando los derechos encontrados y formando una “V” . Cosa a máquina abra las costuras y corte las puntas sobrantes.Las tiras de bies o sesgos las venden en los almacenes especializados por metros o rollos. Vienen en diferentes colores y diferentes clases de telas. Son económicas. Tema anterior Gane dinero desde casa cosiendoTema siguiente Como tomar medidas a colchones, ventanas y mesas

Como tomar medias a ventanas, colchones y mesas

Muchas veces me preguntan sobre medidas estandar y repito nuevamente: Las medidas estandar las tiene cada fábrica que elabora productos. Y eso se ve en todo lo que usted compra. Hay sábanas manteles o cortinas que quedan mejor en mi colchón, en mi mesa o en mi ventana que otros. Hay zapatos de determinada marca que entallan mejor que otros y lo mismo sucede con la ropa.

Debemos tratar de hacer cosas diferentes y no sumarnos al monton. Si usted es creativa la competencia se anula. Hoy en día es una obligación innovar si queremos sobrevivir.Usted puede hacer sus medidas estandar. O hagalos según con las medidas que indico aquí

Medidas para hacer un forro a su colchón:El forro del colchón es lo más sencillo de hacer. Haga un rectangulo o cuadrado con las medidas del ancho por el largo del colchón MAS grosor del colchón, MAS lo que entra debajo del mismo para que no se salga. (7-10cm). Es importante éste punto. Negar esos

aumentos hace un forro de mala calidad.

Las sábanas también deben tener un largo suficiente como para que se vean estéticas.

Los edredones: pueden ser cortos o largos. Eso depende de su gusto y de su cama.Se hacen con dos piezas de tela del tamaño largo x ancho del colchón MAS lo que deseamos que cuelgue, unidas con un relleno en medio, el mejor es aislante de frisa alta o media de poliéster.Para que no se deforme usted lo sostiene con costuras que también son decorativas a su gusto. Pueden ser líneas verticales distribuidas a la misma distancia, Líneas horizontales, Figuras geometricas como cuadrados, rectangulos, óvalos, ondas etc.

Los manteles:  Para hacer cualquier mantel usted toma la medida al ancho de la mesa en la parte más ancha si es redonda MAS lo que desea que cuelgue. Si es cuadrada o rectángular el largo x el ancho más lo que desea que cuelgue.Corta hace orillos a máquina o coloca encages, cintas, crochet, flecos. Puede bordar, pintar las esquinas o el centro.Aquí encuentra como cortar un mantel redondo

Las cortinas: Hay explicación amplia para para elaborar cortinas aquí

Patronaje

No deje de visitar esta página. Se está actualizando constantemente. No deje preguntas. Solo recomendaciones sobre temas de Patronaje que le gustaría conocer o ampliar.

1-Introduccion al patronaje2-Que es un patrón3-Que necesita para elaborar un patrón4-Normas en el trazo de patrones5-Medidas anatómicas y medidas deducidas6-Medidas anatómicas7-Medidas horizontales y verticales8-Tips para aprender a tomar medidas9-Tabla de equivalencias de medidas10-Medidas perfectas11-Correcciones en medidas12-Como determinar la talla del patrón13-Como se fusiona la entretela14-Como aplicar las medidas al trazar una blusa15-Telas con elongación16-Aumento para costuras17-Cortar patrones al sesgo18-Descuentos por elongación II19-Medidas deducidas20-Cuadro de tallas deducido21-Tallas de ropa22-Que es la holgura23-Como hacer una ficha técnica24-Todo sobre los tejidos elásticos I25-Todo sobre los tejidos elasticos II26-Problemas al coser tejidos elásticos27-Plano de corte del corset y forro28-Información que debe tener un patrón29-Como ver los videos30-Que es un plano de corte

Introducción al patronaje

Aprender atrazar patrones de ropa no es tan difícil como muchas personas piensan. Realmente es solo cuestion de querer, empezar y practicar lo suficiente. Ese es el secreto.

Si usted nunca ha trazado un molde debe:1- Aprender a manejar las herramientas que va a utilizar. Debe hacer lo posible por comprarlas.2- Tener conocimientos amplios sobre textiles. Así puede saber que tela queda mejor con determinada moda. 3- Mucho cuidado al marcar las medidas en el trazo del patrón.4- Tener paciencia como para repetir un patrón las veces que sea necesario. Leer toda la teoría primero y después desarrollarla paso a paso.No se desanime si al principio no entiende. Eso es normal.   Siga insistiendo y no se

desanime.

Cuando el diseñador lleva al patronista su diseño, este diseño va acompañado de todas las especificaciones necesarias para poder desarrollar el patrón : Las dimensiones, los cortes que lleva la prenda, tipo de manga, tipo de cuello, bolsillos, cinturón, botones, colores de hilo, calidad de la tela, etc. Esto es lo que se llama LA FICHA TECNICA.Puedo decir con toda seguridad que el patronista hace realidad un sueño, le da muchas satisfacciones al diseñador y a la persona que al colocarse la prenda siente que fue hecha para ella y para nadie mas.

Tema anterior: Temas sobre textilesTema siguiente: Que es un patrón molde

Que son patrones básicos.

Que es un patrón? El patrón es una pieza de una prenda de vestir del cuerpo humano. Estas piezas son figuras geométricas planas. Cada una de estas piezas puede copiarse en serie y reproducirse en escala. Los patrones básicos son patrones del cual podemos desarrollar modas, ampliaciones, transformaciones. Los patrones básicos se trazan con las medidas anatómicas del cuerpo de la persona a la que se le va a confeccionar una prenda de vestir o con medidas deducidas.Cuando lo hace utilizando las medidas anatómicas representan el cuerpo de la persona a la que le tomó las medidas. Cuando lo traza utilizando un cuadro de tallas representa una talla en particular. También puede deducir las medidas y realizar su propio cuadro de tallas.

Trazamos básicos de blusa, falda, vestido, mangas, cuello, chaquetas, pantalón etc.Como el cuerpo es simétrico, es decir que el lado derecho es igual al izquierdo trabajamos el patrón solo con un lado del cuerpo. Como sabemos que la parte delantera del cuerpo es diferente a la parte trasera dividimos la medida de contorno a la mitad. Esta mitad la llamamos base o semi-perímetro.Para desarrollar el patrón dividimos la base a la mitad, que corresponde a 1/4 de la medida de contorno.

base o semiperimetro=  1/2 de contorno.Ejemplo: Tiene de contorno de cadera 100cm. La base es 50cm y la mitad de la base es 25cm que es la medida con la que se trabaja el patrón. (igual a decir 1/4 de contorno).Hay ocasiones en que la medida de base delantera ya sea de busto o cadera es

bastante diferente a la medida de base trasera. Esto se presenta en los casos de tallas XL. Mujeres con mucho busto o mucho trasero. Entonces usted toma medida de contorno y luego por separado desarrolla base delantera y base trasera. Estos moldes usted los traza en papel Craft (es un papel muy bueno para trazar patrones porque no se rompe con facilidad ni se arruga demasiado) los marca con las medidas, talla y nombre. No olvide colocarles los signos y lo mejor es no hacerle aumentos para costuras. Si a usted le gusta la ropa holgada simplemente haga el patrón básico, recórtelo y pase este molde a otro papel. Al nuevo molde hágale los aumentos deseados. Recuerde que 1cm que aumente al costado representan 4cms a su medida anatómica.Para la ropa de niñas y señoras lo ideal es la ropa holgada porque ofrece más comodidad. Un aumento a los costados del patrón entre 1-2 cms es suficiente.Tema anterior: Introducción al patronajeTema siguiente: Herramientas de patronaje

Normas en el trazo de moldes.

Todos los moldes antes de colocarlos en la tela deben tener unos simbolos indispensables para cortar y coser bien. Ellos son:1- A lo largo de la tela: Cuando usted lo coloca o ve en un molde o patrón una flecha con esta leyenda "al hilo de la tela", quiere decir que debe colocar el molde sobre la tela cuidando que el sentido de la flecha quede en la misma dirección del largo de la tela. Lo mismo si el molde lo piensa cortar al sesgo debe colocar la flecha inclinada, que indica al sesgo.

2- Sobre el doblez de la tela: Cuando en el borde de un molde aparece una línea recta con lasfelchas hacia abajo, quiere decir  que este borde del molde debe colocarlo en la parte doblada de la tela

3- Lineas puntadas seguidas: Indica que por este sitio debe hacer costuras.4- Piquete: En los bordes de los moldes aparecen unas figuras que indican que en ese sitio se debe hacer un pequeño corte con las tijeras.  También para indicar donde se

harán los pliegues.5- Perforaciones: Son pequeños orificios que indican el lugar donde se debe unir otra pieza de tela.6-Corte: Linea continua en un molde,  indica que al colocarla sobre la tela se debecortar en dicho lugar.7- Abertura: Cuando dos líneas terminan en pequeñas rayitas indican donde debe hacer los ojales, bolsillos u otra abertura.

Observe la explicación en dibujos.Tema anterior: Herramientas de patronajeTema siguiente: Medidas anatomicas y medidas deducidas.

Medidas anatómicas y medidas deducidas

Medidas anatomicas: Son usadas especialmente por las personas que trabajan una prenda a la vez.Se dividen en medidas horizontales, que son las tomadas al contorno del cuerpo o en sentido horizontal y medidas verticales, que son tomadas a lo largo del cuerpo de arriba hacia abajo. Estas medidas se toman exactas. Es decir ni justas ni anchas. De la toma correcta de las medidas depende mucho el resultado del molde. Si deseamos hacer el molde holgado, a la medida que tomamos le hacemos el aumento para la holgura. Si deseamos la prenda justo al cuerpo tomamos las medidas ni anchas, ni justas.

Medidas deducidas : Como su nombre lo indica son medidas que se deducen o se sacan de otra medida, aplicando formulas ya estudiadas y comprobadas con anterioridad. Para la deducción las medidas más utilizadas son la medida de contorno de busto y la medida de estatura total. Con estas medidas deducimos las otras consiguiendo un cuadro de tallas completo.

De la medida total de una persona menos 20cms,deducimos la medida de 7a cervical.Que son los 20cms? la medida aprox. de la cabeza. Recordemos lo que he explicado antes sobre la simetría del cuerpo humano. El derecho es igual al izquierdo y todas las divisiones del cuerpo de arriba hacia abajo tienen una cabeza de separación. Pueden verlo en el desarrollo del maniquí.Que es la 7a cervical: Además de ser un lugar en la columna vertebral en el cuerpo humano (Primer hueso que sobresale en la columna vertebral. Prácticamente ubicado en la base del cuello).Es también una medida usada en patronaje de ropa para las deducciones de muchas otras. Es precisamente eso. La septima servical de la columna del cuerpo humano contando de arriba hacia abajo. Nos da la estatura de la persona sin contar la cabeza.

Tema anterior: Normas en el trazo de moldesTema siguiente: Aprendiendo a tomar las medidas

Medidas anatómicas

Las medidas anatómicas son las tomadas directamente a la persona. En este caso la mujer a la que se le va a tomar las medidas debe :1- Estar en lo posible en ropa interior, parada en ambos pies en forma natural y descansada. 2- Debe tener puesto la clase de brassier o faja que vaya a utilizar con el vestido. 3- También se debe tener en cuenta la altura de los zapatos que usara. 4- No debe tomarse las medidas a si misma ya que seguramente lo hará mal.5- No olvide colocar un cordón a la persona a la que le tomará las medidas,alrededor de la cintura, ni flojo ni apretadoUsted debe tener a la mano una libreta, un lápiz, la cinta métrica y el cordón que colocará al rededor de la cintura de la persona. Debe anotar previamente el nombre de la persona a la que le va a tomar las medidas, la cantidad de tela recibida y la fecha de entrega de la prenda. Asi como tener claro la moda solicitada. Preferiblemente dibujada clara o marcada en algun figurin o revista.Hay dos clases de medidas: Medidas horizontales: que son las que se toman al contorno o al ancho del cuerpo.Ancho de espalda: De hombro a hombro buscando el huesito que sobresale.Contorno de cuello: Al contorno del cuello en la base del mismo.Contorno de pecho: Se pasa la cinta métrica debajo de las axilas al contorno del cuerpo. Arriba del busto.Contorno de busto: Se pasa la cinta métrica al contorno del cuerpo, pasando por la parte mas prominente del busto.Contorno de bajo busto: Pasamos la cinta métrica al contorno del cuerpo, debajo del busto.Contorno de cintura: Alrededor del cuerpo por la cintura.Contorno de cadera: Alrededor del cuerpo por la parte más ancha y prominente de las caderas.Contorno de brazo: Alrededor del brazo por donde desea el largo de manga.Contorno de puño: Alrededor de la mano cerrada, pasando el metro por los nudillos de los dedos.Contorno de rodilla: Al contorno de la rodilla.Separación de busto: Se toma por el frente, de centro a centro del busto.

Medidas verticales:que son las que se toman de arriba hacia abajo del cuerpo:Talle delantero: Desde el hombro pasando por el busto hasta la cintura.Talle de espalda: Desde el hombro hasta la cintura.Altura de busto: Desde el hombro hasta la parte mas prominente del busto. Altura de bajo busto: Desde el hombro pasando por el busto hasta el bajo busto.Altura de cadera: Desde la cintura por el costado hasta la parte más sobresaliente de la cadera.Largo de blusa: Desde el hombro, pasando por el busto hasta el largo deseado de la blusa.Largo de falda: Desde la cintura por el frente hasta el largo deseado.Largo de manga: Desde el comienzo del brazo hasta el largo deseado de la manga.Largo de pantalón: A un lado desde la cintura hasta el largo deseado.Largo de tiro: Sentado en una silla de madera por el costado desde la cintura hasta la base  de la silla.

Tema anterior: Medidas anatómicas y medidas deducidasTema siguiente: Medidas horizontales y verticales- dibujos.

Medidas horizontales y verticales-Dibujos

Vamos a la práctica de las medidas. Para esto colocare dibujos que ayudaran mucho.Practique esta toma de medidas con la misma persona, hasta que siempre le de los mismos resultados.

Tema anterior: Aprendiendo a tomar medidasTema siguiente: Secretos a la hora de tomar medidas

Largo de tiro Talle delantero, talle de espalda, altura de busto, altura de bajo busto, altura de cadera, largo de faldaaltura de tiro, altura de rodilla, largo de manga, largo de blusa, largo de pantalon.

Todas son medidas verticales. Contorno de pecho, contorno de busto, contorno de bajo busto, contorno de cintura, contorno de cadera.Ancho de espalda, contorno de cuello, contorno de rodilla, contorno de bota, contorno de brazo, contorno de muñeca, separacion de busto. Todas son medidas horizontales.

Tips para aprender a tomar medidas

Como ya lo he dicho antes, es importante que usted aprenda a tomar bien las medidas. La unidad principal en la toma de medidas es la cinta métrica. Es importante que se familiarice con esta herramienta. También es importante que utilice una cinta métrica en buenas condiciones. Nada de viejas y borrosas.La buena toma de medidas se aprende con la práctica. Tome el metro por la punta donde

comienza la numeración y que los números pueda verlos en el lado exterior.Procure tomar las medidas por el lado izquierdo ya que las personas tienen ese lado más pronunciado.

Cuando esté tomando las medidas no ponga a la persona a girar. Gire usted alrededor de ella. Debe tener listo un cuaderno y un lápiz para anotar las medidas. No olvide colocar un cordón alrededor de la cintura para hacer mas precisas las medidas de talle, largo de falda, altura de cadera etc.La medida de cuello se toma colocando el metro alrededor del cuello, por la parte más baja.(ver dibujo)

Al tomar las medidas de contorno tenga en cuenta al colocar el metro alrededor de busto, cintura o cadera y que el metro esté ubicado en la parte de atrás a la misma altura que adelante.Al tomar el largo de talle delantero no olvide pasar el metro por encima del busto hasta la cintura sin estirarlo.La persona debe estar derecha.Tenga en cuenta que algunas medidas las tendrá que reducir a 1/2, 1/4, 1/6.No anote las medidas en hojas sueltas porque seguro las pierde.

Tema anterior: Medidas horizontales y verticalesTema siguiente: Tabla de equivalencia de medidas

Tabla de equivalencias de medidas

Hay muchas personas que no saben o no quieren practicar la toma medidas y trabajan con cuadro de tallas hechas por otras personas, cosa que puede ser peligroso si usted va a hacer una gran inversión.No tiene problemas si usted hizo un estudio de las medidas y elaboró prendas con ella verificando que estan bien.

Si vemos con cuidado, notaremos que las medidas de los cuadros de tallas cambian como cambian los nombres de las revistas que los publican. Eso crea confusión en nosotros. Aunque usted no lo crea no es mala fe simplemente son patronistas diferentes que los han elaborado y cada patronista se guía por el cuerpo que él o ella quiere trabajar.

Aunque para casos de exportación hay tallas estándar establecidas vuelvo y repito los cuerpos humanos todos no son iguales de ahí que usted cuando compra ropa le tenga

que hacer algunas correcciones.

Hoy en día es más fácil la confección por tallas por el grandioso invento de la elongación de las telas que se adaptan con facilidad a las formas del cuerpo. Pero hay que tener cuidado, mucho cuidado cuando usted se decide a trabajar por tallas. Eso requiere un estudio para no correr riesgos que lo pueden dejar en la ruina.

Pero es importante conocer las equivalencias en tallaje para tener en cuenta al momento de hacer una prenda que posiblemente se va para otro país.

Aquí se las coloco. En otro post les explicaré porque la importancia de elaborar un cuadro de tallas propio (no copia).

Como se funsiona la entretela en el molde o patrón?

Lamento mucho los errores ortográficos. Frase se escribe con "S". Desafortunandamente después de colocar la encuesta no se puede corregir y preferí dejarla así antes de eliminarla. Desafortunadamente elegí la opción equivocada.

En la encuesta participaron 1396 personas. 1113 contestaron acertadamente.79%

113 respondieron que la entretela se fusiona sobre el derecho de la pretina: Un error grave.153 respondieron la entretela se fusiona mediante hilvanes. (algunas se fusionan mediante hilvanes no todas.)

Como se fusiona la entretela en la pretina de la falda o en cualquier otro lugar.?Primero debemos tener claro que hay varias clases de entretelas:Unas que tienen un adhesivo que es granuloso al tacto y otras sin adhesivo.También hay entretelas de diferentes grosores. El grosor de la entretela depende de la moda y del grosor de la tela donde la va a aplicar.Pero las más usadas son las fusionables. Se coloca la parte granulosa contra el reves de la tela y se planchan con un calor medio haciendo un poco de presión.Hay telas que no resisten el calor en este caso no debemos aplicar entretelas fusionales. Las podemos colocar en el revez de la tela mediante hilvanes. Vea también:Montaje de la pretina

La entretelaTelas para ropa de descanso

Como aplicar las medidas al trazar una blusa

Espero que las respuestas equivocadas las hayan respondido personas que son nuevas en la participación porque tiene algo de perdón ya que son muchas las preguntas que me hacen de desarrollos de modas complicadas y el conocimiento de un trazo simple de blusa el 43% lo desconoce por completo y eso me deja desconcertada. O no están cumpliendo los pasos requeridos en los trazos o no están claras las explicaciones o no entienden la pregunta.

A la pregunta:Para desarrollar el patrón de de un delantero femenino la medida del contorno se aplicaráa-a la mitad 19%b-entera 9%c-en una cuarta parte 57%d-la mitad más 4cms 13%En varias explicaciones anteriores he explicado que las medidas se dividen en medidas horizontales y medidas verticales.Las medidas verticales son las que se toman a la persona de arriba hacia abajo ejemplo: los largos de talle, los largos de falda, el largo de pantalón y vestido, altura de busto, altura de bajo busto, altura de cadera, altura de tiro, largo de manga etc. estas medidas como se le toman a la persona así se aplican en el trazo. De arriba hacia abajo. No se dividen se aplican completas a excepción de algo especial que será mencionado.Las medidas horizontales: son las que se toman al contorno(alrededor) o semi-contorno ejemplo:contorno de cuello, contorno de pecho, contorno de busto, contorno de bajo busto, contorno de cintura, contorno de cadera, contorno de puño, contorno de rodilla, contorno de pierna.

TODAS las medidas de contorno se dividen entre 4 (1/4) para trabajar el trazo básico del patrón excepto:A-Contorno de cuello que la medida se divide entre 6 (1/6) para trabajar ancho de escote y largo de escote.B-Contorno de puño, rodilla y pierna se dividen entre 2 (1/2) porque al aplicarlo en el molde se aplica la mitad.

Cuando se elabora un molde estamos elaborando 1/4 del molde ya sea delantero o espalda. Por esta razón utilizamos 1/4 de la medida. Estos moldes se ubica en tela doble saliendo el contorno completo de la persona.

Telas con elongación

Las telas con elongación o telas strech son textiles que tienen la particularidad de estirarse, ajustarse al cuerpo, dar libertad de movimiento y comodidad. Esta cualidad la tienen las telas elaboradas en tejido de punto y las que en su fabricación se mezclan con

filamentos de spandex o elastano.

Un ejemplo de tejido de punto es el jersey y un ejemplo de tela que tiene elastano son las telas strech. Pero una preguntan que se hacen muchas es como trazo los patrones cuando voy a utilizar telas con elongación?

Dependiendo del grado que estiren y la dirección en que lo hacen; si es solo a lo ancho o también a lo largo, se modifica y se acomoda el patrón en la tela.Si la tela estira en ambas direcciones usaremos el lado que más estira para los contornos. Solo se disminuyen los contornos,los largos se respetan.

Una forma práctica y muy cierta es: 1Multiplicar la medida de los contornos(contorno de busto, pecho, cadera, cintura, cuello) por 0.8 cuando la tela estira mucho como es el caso de las lycras, telas para camisetas etc. 2- Multiplicar los contornos por 0.9 cuando estire medianamente y 3- Multiplicar por 0.95 cuando estira poco.Si la tela estira en ambos sentidos, entonces haremos el mismo ejercicio anterior con los largos. Pero solo si la elongación es mucha.Si usamos telas que tengan fibras naturales como el algodón es mejor lavar la tela antes de cortarla para que encoja. Explico con un ejemplo: Tengo una tela que estira bastante eso quiere decir que utilizaré la medida 0.8. Entonces voy a trazar una blusa. Como tengo que disminuir es a lo ancho, trabajo con todas las medidas que se marcan en forma horizontal.Ej: busto 90 x 0.8 = 72Cintura. 60 x 0.8= 48Espalda 36 x 0.8= 28.8 entonces redondeamos a 29La tela estira poco:Busto 90 x 0.95= 85,5Cintura 60 x 0.95 = 57Espalda 36 x 0.95= 34,2 aquí redondeamos a 34

Esto explica lo que les había respondido en algunos mensajes cuando me preguntaban

como hacían para cortar una falda o un pantalón en tela strech y yo les respondía que hicieran el molde normal y no hicieran aumentos para costuras a lo ancho, porque la mayoría de los linos strech tienen poca elongación y puede trabajarlos perfectamente de esta manera.Entonces trazamos los moldes utilizando estas medidas y los marcamos con las medidas y recalcando que solo para usar en telas strech.

Tema anterior: Cuadro de tallas para niñasTema siguiente: Descuentos por elongación II

Medidas a niñas y cuadro de tallas

Les presento los dibujos con las indicaciones para tomar medidas para la elaboración de ropa de niñas. Con esto respondo muchas inquietudes:

1-Contorno de pecho2-Ancho de espalda3-Largo de talle4-Largo de brazo5-Contorno de cintura6-Contorno de cadera7-Largo de tiro8-Largo de vestido

Hay cantidades de cuadro de tallas. Difieren unos de otros. Ya sabemos que el tipo de cuerpo de un latino, norteamericano y europeo son todos diferentes.

Verifique este cuadro de tallas y trate de realizar uno, consiguiendo una modelo. Compare mire las diferencias o semejanzas. Es un buen ejercicio para aprender a tomar medidas.

Tema anterior: Como determinar la talla de un patrónTema siguiente : Medidas para niños

Aumentos para costuras

Siempre me preguntan que si los patrones aquí explicados tienen incluido el aumento para pestañas. Ya antes he aclarado que no. En estos momentos estamos explicando el trazo de patrones sobre medida. Pero si usted desea incluir los aumentos a su trazo es muy sencillo siga las indicaciones :

Aumentos para unir:hombros= 1cm (delantero y espalda)Cintura blusa a falda=1cmCostados= 1cm ó 2cmCortes en blusa o falda en sentido horizontal o vertical= 1cmSisa a manga= 1cmCostados de manga=1cmLargo de manga a puño=1cmEscotes a vistas= 1cmBase de cualquier cuello postizo=1cmLados del cuello postizo=1cmBolsillos de parche= lados y parte inferior 1/2 cmBolsillos de parche parte superior: 2-3cmCostado y entrepierna del slack= 1cmCintura del slack=1cmBota del pantalón=4cmsTiro del pantalón=1cmCostados de faldas=1cmParte central trasera=2cmsDobladillo o falso de falda = 3cm si es cosido a máquina, 4cms si es cosido a mano.Pretina: Si no lo incluyó en el trazo aumente al ancho 2cms.

OJO: No se le ocurra hacer aumentos solo en una pieza. Las dos piezas que va a unir TIENEN que tener aumento para costura.En los cortes de blusa princesa, imperial o cualquier otro estilo las piezas que separemos en el papel hay que hacerle aumentos para poder unirlas.

Observe algunos dibujos ya expuestos anteriormente:

Cortar patrones al sesgo

Varias preguntas me han hecho sobre como colocar el molde en la tela para cortar al sesgo una falda, un vestido, manga o pantalón. Para seguir la explicación es importante que conozca lo que es la urdimbre y la trama. Lea esta explicación, así aprenderá que es el hilo de la tela. Porque si no sabe que es el hilo de la tela, nunca colocará bien los moldes en el textil.

Para cualquier prenda que usted quiera cortar al sesgo siga las siguientes indicaciones:

1- Trace el molde normal ya sea de falda, blusa, vestido etc.2- Coloque los signos en el molde o patrón como he explicado antes: Al hilo de la tela que es una línea vertical en el centro del molde y en este caso como vamos a trabajar el molde en diagonal entonces colocamos el signo que nos indica que ubicaremos el patrón en sentido diagonal. Es una línea recta inclinada 45grados.3- Si la pieza que va a cortar es sencilla, es decir no necesita sacarla doble entonces coloque la tela sencilla sobre la mesa ubicando el molde que indica al sesgo en forma vertical sobre la tela como lo muestra el dibujo. De esta manera usted notará que su molde quedó inclinado.

4- Si necesita doblarla por que desea sacar una pieza completa, entonces simplemente doble la tela como lo muestra el dibujo y coloque el molde con la indicación que dice sobre el doblez de la tela en el doblez de la misma.Esta es la misma posición que necesita para sacar sesgos. Aunque en el mercado usted consigue sesgos de todos los colores y todas las calidades. En algodón, seda, lino, con cordón, anchos, delgados etc

Conclusión: El truco está en colocar bien el signo al sesgo en el patrón y ubicar este signo al sesgo en sentido vertical en la tela. Así puede estar segura que estará cortando una pieza al sesgo.Estoy haciendo páginas especiales de cada tema, donde encontraran todos los enlaces organizados de más antiguos a nuevos. Ya que muchas personas me escriben que no encuentran los archivos.Mensaje para hoy y comentar : No importa lo que diga, lo que crea o lo que haga, sin amor estoy en quiebra. (una vida con propósito-Rick Warren.)También leer: Arandelas en espiral o caracolAumentos para costurasComo cortar la falda rotondaCosiendo telas de tejidos elásticos

Medidas deducidas

Es importante que antes de seguir, si no ha leído la información que doy sobre patrones básicos lo lea. También es importante que lea la diferencia entre medidas anatómicas y las medidas deducidas.Las deducidas las utilizamos en la confección industrial. Con ellas elaboramos un cuadro de tallas, desarrollamos patrones y confeccionamos.Las medidas que vamos a tomar como referencia son la estatura total y la medida de pecho. Con estas dos deducimos las demás, necesarias para elaborar el cuadro de tallas.

La medida de tórax máximo con la que trabajaremos la reduciremos a semi-perímetro. Ya les explique antes que el semi-perímetro es la mitad de la medida de contorno. Ejemplo con medidas para que practiquen y saquen un cuadro de tallas en la siguiente lección.Les agradezco observen el cuadro, practiquen con diferentes medidas y esperen la entrada de mañana donde les explicare mas detalles. Les informo que en la parte de arriba hay unos enlaces donde ya estan los temas organizados en el orden que debe empezar a leerlos. Las paginas traen al final del tema unos enlaces que los guiaran paso a paso.

Tema anterior: Descuentos por elongacion 2 Tema siguiente: Como hacer un cuadro de tallas deducido.

Cuadro de tallas deducido

Antes de proceder y para poder entender recomiendo leer:Diferencia entre medidas anatómicas y medidas deducidas, Medidas deducidas y septima cervical y debe aprenderse la tabla colocada en la entrada anterior.

Vamos a practicar la explicación del tema tratado anteriormente.Tenemos las siguientes medidas:

Estatura 1,62 metros y tórax máximo(contorno de busto) 90cm.Usamos el semi-perímetro de 90cm = 45cm. Practique este cuadro por lo menos con 10 diferentes estaturas y contornos de busto.Tenga mucho cuidado al realizar las operaciones.

Podemos deducir todas las medidas. Algunas aquí no aparecen. Pero iremos completando el cuadro a medida que avancemos.Tema anterior: Medidas deducidas

Descuentos por elongación II

Ya antes les habia explicado como hacer descuentos a las medidas para trazar los moldes en telas strech.

Antes de proseguir con el trazo de los moldes de corsetería y lencería es importante que aprenda a hacer los descuentos necesarios para el textíl que usará.Ahora vamos a ver otra técnica para trabajar el elastano. Si usted no sabe que es el elastano por favor lea antes de seguir. Es importante que usted aprenda bastante de telas. No se quede con coser nada más.

Como ya leyó y sabe que es spandex o elastano entonces le explicaré la tabla siguiente:

Los descuentos que se hacen a las medidas son diferentes de acuerdo a la tela que utilice.Esta tabla es solo para spandex, elastano trabajado en tejido de punto.

MEDIDA TOTAL DE CONTORNO DE BUSTOPara corpiños descontaremos a la medida total  el 25%Para camiseta descontaremos el 20%Para malla el 16%

MEDIDA TOTAL DEL CONTORNO DE CADERAPara pantys descontaremos 30%Camisetas 20%Maya 16%

ALTURA DE TIRO Y LARGOS DE TALLEEn pantys descontaremos el 5%Corpiño base 5%Camiseta 5%

Malla 5%

Ejemplo:Tenemos una medida total de cadera de 90cm - 30%90 x 30 = 2.700/100= 27Este valor 27 es el que descontaremos al total de la medida 90cm - 27cm =63cm

Esto quiere decir que usted trabajará con un contorno de cadera de 63cm.Haga la misma operación con los demás porcentajes.

Temas vistos:Lencería y corsetería 1Lencería y corsetería- materialesMedidas necesarias en corseteríaPróximo tema: Trazo del panty básico.Tema anterior: Que es el spandex

Que es la holgura

La holgura es un espacio extra considerado en un patrón para ajustes posteriores o comodidad de la prenda.Si la usamos por comodidad la prenda nos quedará de un tamaño mayor que la figura.La holgura de la prenda depende mucho de la moda y del  tipo de prenda.Las prendas tipo strapless y toda la ropa ajustada no necesita holgura.

Un saco que va encima de una camisa hay que darle holgura para que quede cómodo.Los vestidos de baño, ropa elaborada en ropa elastizada hay que reducirle las medidas, entonces no necesita holgura.Cuando la tela es muy gruesa hay que darle holgura para que ajuste bien.Cuando las faldas tienen pliegues engruesa la cintura y la medida se achica en el interior entonces debemos considerar un poco de holgura.Preguntele a la persona o a usted misma si desea la prenda entallada, semi-entallada u holgada.La prenda entallada no necesita holgura. Esta prenda se adapta a la figura. Moldea el busto, la cadera, la cintura. Su holgura es 0.La prenda semi-entallada  sigue la línea del cuerpo, recomendado para personas obesas y podemos darle una holgura total de 8cms. Es decir hacemos el trazo del patrón normal pero con  las medidas de contorno  aumentadas en 8 a 10cms..La prenda holgada se caracteriza por tener sisas muy grandes, no se marca la cintura, muchos fruncidos. le favorece a las personas esbeltas. Este tipo de prendas tiene holgura hasta de 20cms en los contornos. Tambien podemos usar esta holgura en la fabricacion de ropa deportiva comoda.NOTA Observen que el aumento se lo damos a las medidas totales de contorno de busto, cintura y cadera.Despues de aumentar la holgura dividimos entre 4 para saber la medida con la que vamos a trabajar el patrón. Si tenemos 2 medidas de cadera aumentamos a las dos holgura.En el ancho de espalda si el aumento para contorno es 8 y la espalda es solo la mitad entonces aumentamos 4cms al ancho de espalda, la dividimos a mitad y con esa medida desarrollamos el molde normal y trabajamos escote y sisa.

Como hacer una ficha técnica

Mucho preguntan sobre las fichas técnicas. Por esto les voy a explicar como hacerlas para que ustedes con su creatividad aprendan a cambiarlas. les quiten o les agregen de acuerdo a sus necesidades.La ficha técnica esta formada por:1-El encabezado. Alli colocamos el nombre de la prenda, la fecha, el tallaje, la cantidad de prendas que se van a cortar, los colores, la referencia, el cliente.

2-El dibujo plano de la prenda. Allí mostraremos la prenda como quedará después de terminada. Ubicacion de accesorios, marquillas, costuras etc.3-Cuadro de tallas con sus respectivas medidas completas para al terminar la prenda poder verificar.4-Cuadro con la descripción de todos los materiales que se usaran en la fabricacion de la prenda.Nombre de la tela, ancho de la misma, colores, tejido. Cremalleras: largo, colores, material.Numero de hilo, colores. Botones: descripcion, tamaño, color.Descripcion de las marquillas y todo otro material que tenga el diseño.Y cualquier observacion adicional que desee hacer referente al diseño

Todo sobre los tejidos elásticos I

Los tejidos elásticos, strech, elastizados, son telas usadas para hacer prendas como lencería, jeans, faldas, blusas, ropa deportiva etc.Voy a concluir el tema con un manual fácil de entender. Aplíque lo que aprende para que mejore sus oportunidades de trabajo, sus finanzas, pueda trabajar desde casa y sobre todo para que concluya que la costura es fácil si sabe aplicar sus conocimientos.

Ventajas de los tejidos elásticosEsto ya lo he repetido en muchas ocasiones. Los tejidos elásticos tienen la capacidad de  adaptarse al cuerpo de la persona, son muy cómodos, mejor caida, dan libertad de movimiento y recuperan muy bien la forma.

Al elaborar prendas con materiales elásticos no hay necesidad de hacer pinzas, ni colocar forro y si lo coloca debe tener la misma elongación de la tela superior, son más sencillos de trazar los moldes y de coserlos.Los bordes u orillos de las prendas elaboradas en estos materiales generalmente van ribeteadas. Es decir no llevan vistas. (No todas).

Telas elasticasEn el mercado hay cantidades de telas elásticas pero las mas conocidas son: La felpa, el terciopelo, nylon, la lycra, microfibra, el modal, polyester, jersey.

En corseteria se emplea la puntilla que es encaje de 2,5 y 5cm, elaborado en mezcla de lycra y poliamídica. Tejido circular llamado algodón lycra, elaborado también en microfibra y elastano y el algodón fantasía.Tul con lycra, el raso llamado también Lustrel. También están el Powernet pesado y el Powernet liviano elaborado en mezcla de poliamida y elastano.Mas telas para corsetería: Tricot  brillante, jersey semi-opaco, Tricot opaco, 2000/20

Denier.Para ropa deportiva Telas conocidas en le mercado como Supplex, Algodón Lycra, Acuatech, Tricot Polyester, Red elástica y Red Polyester.Para la playa además del Crepe licrado, Tricot playa, Tricot pesado, Tricot mate, Tricot polyester.

Equipo para coser tejidos elásticos Es importante seguir las indicaciones para evitar daños en la tela o malas puntadas.Utilice hilos de poliester porque es el hilo más fuerte y proporciona elasticidad.Agujas de máquina de punta redonda.No.80 preferiblemente recubiertas de teflón. Estas agujas evitan que se rompan las fibras y se formen arrugas.Agujas para coser a mano de punta redonda.Pié regulador de avance. Trae un rodillo que permite que las capas de tela avancen uniformemente. Con este pié se evita que la tela no avance.

Todo sobre los tejidos elasticos II

Menos mal que nosotras las mujeres le prestamos poca atención al mundial de futbol. Pero lo que si hay que reconocer es que Shakira, Colombiana y Barranquillera se sobró. Que talento el que tiene esa mujer!Bueno un abrebocas para compartir. Hay que sentirnos orgullosos de nuestra raza luchadora. Como dicen en el interior de Colombia "Berraca". Gente echada para adelante, que no se arruga a los problemas, soñadora, buena gente. Ese es nuestro pueblo latino. Los amo.

Continuando con el tema de los tejidos elásticos les coloco las fotos de los piés que ayudan a dar avance a la tela. Porque en ocasiones algunas máquinas de coser trabajan con el de rodillo y otras con el pié regulador de avance.Tambien les coloco el dibujo para que observen cuando una tela tiene poca, media y elevada elasticidad. De esta forma pueden aplicar mejor la explicación sobre las deducciones que hay que hacer para trazar los patrones. Vea los dibujos y haga la prueba.

Recomendaciones para cortar la tela1- Si la tela es de pelo como el terciopelo o la pana TIENE que cortar todos los moldes en la misma dirección. Es decir no puede colocar unos moldes en la tela para arriba y otros para abajo como se puede hacer en otras telas para econonomizar. Por esto en estas telas hay que comprar un poco mas de textil.Tambien estas telas al momento de cortar es más fácil cortarlas del lado revéz.2- Si la tela tiene rayas o cuadros hay que casar las líneas o cuadros. Por esto es mejor cortar los moldes abiertos y cortarlos por separado para poder verificar mejor.3-Sostenga los patrones a la tela con alfileres de punta redonda para evitar dañarla..4- No deje la tela colgando de la mesa. Trate de mantenerla encima de la misma o ayudese con una silla. El caso es que no jale hacia abajo porque le sería muy difícil cortarla.5- Es mejor que utilice tijeras de hoja larga y con bordes acerrados para que no resbale el textil. Procure no levantarla y como dije arriba es mejor cortar los moldes abiertos y por separado para evitar que uno quede más grande que el otro.

Recomendaciones para coser Procure hacer pruebas en pedazos de tela antes de empezar. Asi verifica si la puntada, la aguja, la tensión del hilo estan bien.La ropa de bebe debe hacerle doble costura para que quede reforzada.Esta tela no necesita filetearse, pero si desea puede hacerlo o coser y a la vez filetear utilizando la máquina fileteadora.Los puntos apropiados para coser son: Puntada de zig-zag en tamaño pequeño, estirando la tela mientras cose. Haga una prueba antes en un pedazo de tela para observar si al estirar la tela la costura no se rompe.Puntada de elástico: Algunas máquinas traen esta puntada. Pespunte: Si su máquina no tiene ni puntada de zig-zag, ni puntada de elástico, aumente el largo de la puntada y estire la tela a medida que cose.Si observa que la costura al estirar la tela se rompe es porque no hay suficiente elasticidad en la costura.Si observa que la costura se deforma es porque está estirando demasiado o la tela no tiene la cualidad de recuperarse al tamaño original.En la proxima les explicaré como cortar y colocar ribetes o puños elásticos, como colocarles cordón, como coser los dobbladillos en estas telas, como planchar y como solucionar problemas que se presentan.

Problemas al coser tejidos elásticos

Las telas strech, elásticas, elastizadas, con elongación. Todos estos nombres hacen referencia a lo mismo, se deberían coser con una remalladora o recubridora. Que es la

máquina especial para coser telas de punto. Pero muchas personas no tienen el dinero para comprarla y ahora venden muchas máquinas de coser comerciales que dicen en sus manuales cosen telas elastizadas.

Ya he escrito mucho sobre este tema en entradas y en comentarios, complementemos leyendo lo siguiente:

Estos son los problemas más comunes al coser telas elásticas:1-Se revienta la costura a pesar de tener la tensión adecuada y se haya estirado la tela.Esta es una pregunta del millón. Muy común pero que no se le presta atención cual es el hilo que se parte.si es el inferior o el superior.Casi nunca hay que arreglar la tensión inferior. Pero hay casos.que hacer? Bueno, comience primero colocando colores diferentes en la parte superior e inferior. Esto es muy importante y de gran ayuda. Segundo, pase costura uniendo dos piezas de tela y tercero estire la costura tomándola con las dos manos y observe que color se rompe.Si se parte el hilo inferior, aumente la tensión del hilo superior y siga probando hasta que no vuelva a ocurrir.Si se parte el hilo superior reduzca su tensión y haga una prueba. Casi nunca hay que arreglar la tensión inferior.2-El tejido corre con dificultad debajo del pié de coser. En este caso necesita un regulador de avance o un pié de rodillo. 3-Las dos capas de tela avanzan a diferente velocidad, quedando al final una más larga que la otra.Asegure con alfileres al principio al final y al centro las dos capas de tela. si al coser se hacen ondas en la parte superior(arriba) hay que rectificar la presión del pié. en este caso hay que aflojarla. Si la tela de arriba corre más rápido que la de abajo entonces hay que reducirla.4- Tambien es buena idea unir estas piezas de tela elastizada con costura de zig-zag.Los invito a leer todos los temas relacionados con la máquina de coser. allí despejaran muchas dudas.

Plano de corte del corset y forro

Un plano de corte es la disposición de los moldes o patrones de una prenda de vestir en la tela, de manera que no haya desperdicio de material y teniendo en cuenta el sentido del hilo que deben llevar las piezas.Tambien hay que tener en cuenta si la tela tiene pelusa, rayas o dibujos.

Se pueden ubicar los moldes al hilo es decir al largo de la tela, al sesgo o en sentido diagonal y al travez o siguiendo el ancho de la tela. (Esto es una explicación general)Ahora observen como podemos ubicar las piezas del corset en el textil que escojamos, dependiendo del ancho del mismo. Dos maneras diferentes de hacerlo.

Como les dije antes primero que todo hay que enumerarlas para no confundirnos, hacer aumentos para costuras de 1cm, hacer piquetes en todas las líneas horizontales en TODAS las piezas a la derecha e izquierda.La pieza central delantera la ubicaremos al doblez de la tela si la vamos a hacer cerrada en el frente. Ya que usted puede hacerlo habierto al frente o en la espalda eso es a su gusto.Si le vamos a colocar un doblez o banda en el orillo superior se cortar al sesgo ya que el sesgo cede

Estos moldes tambien los usaremos para cortar el forro del corset.

Patrones para hacer un Top o corset.

Desde hace rato me preguntan mucho sobre como hacer un corset. Que si se hace con el molde básico, que telas se usan, como cortarlo y coserlo etc. Empecemos primero explicando las medidas. Para hacer un corset vamos a necesitar: Contorno de pecho: que se toma al contorno del pecho pasando el metro debajo de las axilas y justo (No apretado).

Contorno de busto: Ya saben como se toma. Contorno de bajo busto: También eso ya está explicado.Contorno de cinturaContorno de cadera: 18cms abajo de la cintura tomamos contorno de caderaAltura de bustoAltura de bajo bustoLargo de blusa

Telas que podemos usar: Crepe, Satén, Shantung, Taffetas, Brocados, Lame fino, Terciopelo. Y la que usted desee.Telas como terciopleo, telas a cuadros o rayas debe comprar material extra.Tela para forro mejor de lino. si la tela es strech el forro debe ser strech y de la misma proporcion de elongación de la tela que va arriba.O con una diferencia menor. Nunca la elongación del forro debe ser mayor que la tela que va arriba porque crea bolsas o puede no quedarle bien.

Mercería: -Una cremallera del largo del corset. (Opcional)-Ballenas de 6mm de ancho: Para sacar la cuenta de las ballenas multiplique el largo del corset 8 + 30cms extra.El número 8 son las partes donde la vamos a colocar.4 en el delantero,2 en espalda, 1 a

cada costado.O puede hacer otros diseños donde solo use 6.Tambien puede colocarle ballenas en el escote y en la parte de abajo. Eso ya depende del diseño.Si lo va a hacer strech no puede colocar ballenas a lo ancho, en la parte baja del busto. Pero si lo hace justo a la medida en tela no strech puede hacerlo.También puede diseñarlo solo strech en la parte posterior y la pieza del talle y la pieza del busto hacerlo a la medida. Pero eso ya es para personas bastante adelantadas.Hay personas que le gustaría colocarle copas para no usar brasier o dar realce.. Otras lo pueden usar sin copas.-Encaje si desea colocarle de 1.5cm y 2.5 de ancho.-Cinta si desea colocarle de 1cm de ancho.-Algunos llevan broches de patica.

Usted puede desarrollar a través del molde cualquier diseño. Solo use la imaginación.

Aquí están las fotos de muchos modelos de corset y todos los podrá desarrollar siguiendo el mismo molde que explicaré.

como hacer un corset paso 1

Para el trazo del patrón o molde de un corset vamos a seguir paso a paso las instrucciones. 1- Trazamos la blusa básica con las medidas que tenemos. 2- Observe el dibujo. Primero todas las líneas horizontales. Línea de pecho, línea de altura de busto, línea de bajo busto, línea de cintura, linea de cadera.

3- Trazamos la pinza de costado que ya saben sale de la diferencia entre el largo de talle delantero y largo de talle de espalda. 4- Estilizamos los costados. Para esto entramos 2cms en la línea de bajo busto y hacemos la curva como se ve en el dibujo. 5- Trazamos la pinza central. 6- Damos forma al largo de corset. Puede hacerlo recto, curvado hacia adentro o curvado hacia afuera. 7- Dividimos las líneas horizontales en tres partes para sacar las piezas del corset. La primera linea vertical se traza con la medida de separacion de busto. A partir de esta linea buscamos mitad y trazamos la segunda linea vertical. Quedando asi dividido el molde en tres piezas. Trazamos líneas verticales (color rojo) Observen como se va formando ya la figura.

Practiquen estos pasos. Si usted no ha trazado el básico de blusa, le sugiero practique primero este trazo muy bien y luego proceda a trazar el corset.

Como hacer un corset paso 2

Seguimos con la segunda parte del trazo del corset.Despues de tener ya practicamente trazado el corset procedemos a:1- Cerrar la pinza del costado.2- Corregir las líneas verticales que se corrieron al cerrar la pinza (Líneas trazadas de

arriba hacia abajo).

3- Verificar las medidas de 1/4 de pecho, 1/4 de busto, 1/4 de bajo busto, cintura.4- Posiblemente necesitemos disminuir en el contorno de pecho y en el bajo busto. Arreglar este problema es fácil. En el contorno de pecho simplemente hacemos corrección de escote como lo muestro en el dibujo. Y en el bajo busto lo mismo.5- enumeramos y separamos las piezas y hacemos muescas o piquetes en TODAS las líneas horizontales. Esto con el fin que al momento de unir las piezas nos casen perfectas.

SECRETO: Para que el corset le horme perfecto tengamos en cuenta lo siguiente: La medida del bajo busto generalmente es entre 8 y 10cms tomada desde la altura de busto hacia abajo. Esta misma medida debemos aplicarla desde la altura del busto hacia arriba. Asi podemos ver una copa completa donde quedará guardado el busto.

Parte posterior del corset

Cómo deben trazar la parte posterior del corset. Aunque eso ya está explicado en el trazo del vestido strapless volveré a colocarlo. Este trazo también lo pueden utilizar para la parte posterior del vestido de copa drapeada y para cualquier blusa o vestido que vaya sin hombros.

Lo único diferente es que no dividirán el molde en 3 piezas como lo vemos en el corset, solo lo dividirán en 2 piezas.

El trazo es sencillo. Utilizaremos el molde básico y lo único que haremos será eliminar la parte de la blusa desde la línea de busto hacia arriba. Si vamos a dejarlo abierto atrás entonces haremos el aumento para zipper o cremallera o para reforzar el orillo si pensamos hacer ojales, ojetes o argollas para colocarle cordón.No olvidar darle curva al costado para estilizar la figura.La parte que está en azul es la que se elimina. La dejé para que les quede claro como trazarla.Les recomiendo siempre sacar las modas en copias del molde básico para tener simpre el molde original como base para corregir cualquier error.Usted puede trazar el escote de la espalda  recto o con escote medio o pronunciado. Yo particularmente recomiendo hacerlo recto ya que así dá mejor ajuste al corset.Observe el dibujo:

Informacion que debe tener un patron

Todo molde o patrón que usted haga debe tener la siguiente informacion: 1- Marca y posicion del hilo de la tela.2- Numero de piezas a cortar del patrón.3- Marcas internas de posición de bolsillos, ojales, botones, pinzas, fruncidos etc.4- Piquetes necesarios en los orillos para ensamble con otras.5- Nombre del modelo.6- Nombre de la pieza.7- Talla o medidas del patrón.8- Si el molde es personalizado. el nombre de la persona.9- Aumentos para costuras.

Que es un plano de corte

Siempre me preguntan cuánto necesito de tela para una falda, una blusa, un vestido.Bueno contestar esa pregunta no es tan fácil, especialmente cuando no se sabe el ancho

de la tela que usted va a usar al momento de cortar, tampoco se sabe si el patrón es un patrón normal o tiene deducciones por elongación y  menos la moda!! La costumbre general es adivinar y eso no es correcto. Puede faltarle tela o hacer gastos innecesarios comprando más de lo que necesita.

Lo correcto es hacer un plano de corte que no es otra cosa que colocar las piezas de los moldes en un área plana como una mesa que semeje la 1/2 del ancho de la tela sin largo determinado. Estas piezas hay que colocarlas como usted las colocaría si fuese a cortar directamente en la tela (al hilo, diagonal, al travez).De esta manera sabe con seguridad que largo de tela necesita para ese ancho de tela y para esos moldes que colocó.

Ya están colocados los planos de corte del básico de falda, básico de pantalón femenino puede observarlos y practicar. Si no practica jamás va a aprender.Cuando ya usted haya practicado este proceso le va a ser más fácil calcular el gasto de tela para cualquier moda.

En conclusión:

Para usted saber cuánta tela necesita para hacer determinada prenda necesita:

1- Saber el ancho de la tela que va a usar. Hay telas que vienen en anchos de 180, 150, 140, 90 etc.2- Tener el molde trazado con todas las piezas incluidas vistas, bolsillos, aumentos para dobladillos, aumentos para costuras.3- Realizar el plano de corte.

La explicación en video del trazo del básico de manga y cuello ya esta disponible. Pueden encontrarla al final del blog, lado izquierdo y también en las respectivas entradas: Trazo del básico de mangay Trazo del básico de cuello.

Espero que tengan listo estos moldes junto con la tela respectiva para practicar el corte y la confección de la blusa. Quizás también le interese:

Trazo del Cuello de bebe

Trazo del cuello tortuga

Que es un cuello enterizo

Clases de cuellos y trazo

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8/26/10

Confección del cuello camisero con tira

El cuello camisero con tira o pieza base (ya explicado como sacar el molde), es fácil de confeccionar.Lo primero que debe hacer es preparar el cuello.1-Aplique la entretela al revéz de la pieza inferior del cuello.2-Coloque las piezas derecho con derecho hilvane y cosa al contorno, dejando la parte que va pegada a la base abierta.

3- Corte en diagonal las esquinas para evitar bultos, si tiene curvas piquetee las curvas y voltee el cuello al derecho.4- Pase pespunte cerca del orillo y pase la plancha.

Ahora vamos a colocar el cuello en la pieza base o tira.

1-coloque la entretela por el revéz a una de las piezas de la tira.

2- Enfrente esta pieza al escote de la camisa verificando a todo el contorno y haciendo piquetes donde van las costuras que unen delantero y trasero. (los piquetes los hace en la tira). Esto para que quede centrado y parejo y facilite la costura.2- En la pieza que no tiene entretela con la plancha, va a marcar el margen de costura por el borde que va a todo lo largo, doblando hacia el revéz. Esto para facilitar la costura a la camisa.3- Coloque la tira que tiene entretela con el derecho hacia arriba, encima coloque el cuello, hilvane y encima la otra tira con el derecho hacia abajo.4- Pase costuras al contorno de la tira, haga piquete en las puntas.5- Voltee al derecho y planche. Pase pespunte.

6- Abra el escote de la camisa, coloque la tira al contorno ubicando los piquetes en las costuras de los hombros, hilvane y cosa.7- Cosa la costura a lo largo de la pestaña doblada. Antes de coser, hilvane por favor asi evita estar desbaratando y cosiendo. Un truco para que quede parejo escote y tira es pasar un pespunte a todo el contorno del escote, al presentar el cuello base al escote si hay alguna mínima diferencia la emparejamos recogiendo con la ayuda del pespunte.

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11/5/07

Cuello básico

El básico de cuello es bastante sencillo, Siga las instrucciones del dibujo. Si así lo desea puede elaborar una blusa sencilla con pinzas al costado, abotonadura al frente, mangas y cuello estilo camisera. O puede hacer los trazos básicos practicarlos y esperar el desarrollo de diferentes modas.

Yo aconsejo hacer una blusa sencilla, para las que nunca han elaborado una. Mirar los defectos o cosas que creen están mal, corregir o preguntar.El cuello lo cortamos colocando el molde sobre el doblez de la tela.

Tema anterior: Toma de medidas para el trazo de la mangaTema siguiente: Clases de cuello

Clases de cuellos y trazo

El cuello es uno de los puntos más vistosos en una prenda. Es importante que conozca las partes del cuello y sus funciones.El cuello está formado por tres piezas dos cortadas de la misma tela que se va a confeccionar y una pieza en entretela para darle refuerzo.

Las partes del cuello son:1-Base del cuello: Es el sitio por donde se monta el cuello a la blusa o vestido.2-Ancho del cuello:Es la parte que toma diferentes formas de acuerdo a la moda. Su variación va de anchos, angostos o con curvas.3-La punta del cuello: que puede ser redonda, en ovalos o en punta.

Hay varias clases de estilos de cuellos: El cuello alto, cuello medianamente alto, cuello bajo, el cuello anudado, el militar, el cuello sport, el camisero, chino,"cuello bebe", etc.

El cuello alto, medianamente alto y bajo se diferencian uno del otro en la profundidad de la curva de la base del cuello.Entre menos se profundice la base del cuello más alto queda y entre más profundice la curva de la base del cuello más asentado queda el cuello.

TRAZO DEL CUELLO ALTO

Es un cuello juvenil y su trazo es sencillo siga las explicaciones y observe el dibujo. 1-Tomamos una pieza de papel de largo 1/2 de medida del cuello + 6cms por 12cms de ancho.2-Del orillo del papel hacia abajo medimos 2cms y trazamos una línea horizontal.3-En esa línea horizontal medimos de A-B 1/2 de medida de cuello. (esta medida del

cuello la saca tomando el contorno de cuello básico delantero y contorno de cuello básico espalda)4-.Del punto A hacia abajo medimos 1,5cms. OJO con ésto. Esta médida es lo que hace que el cuello quede alto o bajo. En éste caso medimos 1,5 porque deseamos que el cuello nos quede alto.5-Unimos con una semi-curva desde B hasta donde bajamos los 1,5.6-Del punto B hacia la derecha medimos 3cms y trazamos una línea vertical. Esta medida puede variar a más si deseo que me queden las puntas del cuello más unidas o a menos si deseo las puntas del cuello más abiertas.7-Ahora trazaremos el ancho del cuello. De la base del cuello hacia abajo marcamos 6 1/2 cms y ésta misma medida la medimos desde B en diagonal hacia C (observe el dibujo).8-Unimos con una curva los dos largos y formamos la punta del cuello.

Corte el molde por el trazo, escriba el nombre del molde y coloque el signo "al hilo de la tela" a lo largo del cuello. Haga una marca en la punta del cuello para que la identifique al momento de cortar el cuello en la tela.

Usted puede trazar el cuello en papel doble para que le salga el cuello completo que es lo ideal y más fácil de ubicarlo en la tela al momento de cortar.

Tema anterior: Básico de cuello Tema siguiente: Cuello camisero

Cuello camisero

El cuello camisero es un cuello que se adapta a cualquier situación desde muy elegante a deportivo. dependiendo del material que se use al confeccionarlo o del atuendo con que se complemente.Se puede trazar de dos formas diferentes:Con la banda separada o con la banda enteriza.

TRAZO DEL CUELLO CON LA BANDA SEPARADA -Doblamos papel para moldes y trazamos un rectángulo que mida 1/2 de medida de cuello más 1/2cm por 8cms. (ver dibujo). -En cada esquina del rectangulo colocaremos los números 1-2,3-4. -Prolongamos la línea 2-4 para trazar el rectángulo que formará la banda.

-Desde el punto 3 hacia abajo medimos 1cm y coloque el punto 5. Trace una línea paralela a la línea 3-4. -Donde se cruza esta línea con la vertical que antes prolongó coloque el punto 6. -Del punto 5 hacia abajo y del 6 hacia abajo mida 4cms y queda formado el rectángulo donde trazará la banda.-Del punto 2 hacia la derecha medimos 1cm y colocamos el punto nueve. Unimos el punto nueve al 6 con una línea recta inclinada.-Del punto 1 hacia abajo medimos 2 ,1/2cms y colocamos allí el punto 10. -Tomamos medida del punto 10-3 que en este caso son 5, 1/2cms. -A estos 5,1/2cms le sumamos 1, 1/2cms= 7cms.

-Estos 7cms lo colocamos desde el punto 6 en dirección al punto 9 para formar la punta del cuello y colocamos el punto 11. -Trazamos una línea semicurva desde el punto 11-10 teniendo la precaución de trazarla recta antes de llegar al punto 10 para que no se forme un pico en el centro del molde. -Terminamos la parte del cuello uniendo el punto 6 hacia el 3 como lo muestra el dibujo. Esta línea 6-3 será el sitio por donde se cose el cuello a la banda. Así terminamos el cuello. Mida a todo el contorno medio centímetro y por allí trace una línea negra. Esto servirá para sacar el molde de la entretela. Si lo desea para no confundirse puede recortar el cuello y después trazar la banda o seguir trazando la banda y luego cortar las piezas. Si desea ver el dibujo más grande haga clik y abra en otra pestaña. Tema anterior: Clases de cuello Tema siguiente: Cuello camisero II

Cuello camisero II

Para seguir este paso es necesario usted haya desarrollado el paso 1 del cuello camiseroYa hemos trazado el cuello ahora vamos con la banda o pieza base:

Desde el punto 6 y el punto 8 medimos hacia afuera 2cms trazamos línea y colocamos los puntos 12 y 13.Estos dos cms corresponden al cruce o monte de botón.-Desde el punto 12 bajamos 1cm y unimos este punto que bajamos al punto 6.

-Desde el punto 5 bajamos 1/2 y unimos este punto también al punto 6 con una semi curva. Por ésta semi curva vamos a unir la banda al cuello al momento de coser.-Desde el punto 7 hacia abajo mida 1, 1/2cm. Una este punto al punto 13 con una semi curva. Por esta semi-cruva es que vamos a unir la banda a la blusa.Listo hemos terminado el trazo de la banda.Ahora haga lo mismo que hizo con el cuello mida 1/2cm hacia adentro a l contorno de la banda y una estos puntos con líneas. Utilice esta medida para sacar la entretela de la banda.

Para separar los patrones corte por las líneas rojas para el cuello y por las azules para sacar la banda..Tenga cuidado no dañar el patrón de la banda.Tema anterior: Cuello camisero I Tema siguiente: Cuello marinero

El cuello marinero

Para trazar el cuello marinero debe tener listo lo siguiente:1-Definir el tipo de escote que quiere para el cuello. Sabemos que podemos hacer un cuello marinero con un escote cuadrado o un cuello marinero con un escote en V en la parte delantera.2-Después de definir el escote, trazarlo en los moldes de la blusa, hacerle las correcciones al escote(esto es muy importante).3-Pegamos los moldes delantero y espalda por los hombros utilizando una cinta transparente. Montar la linea de los hombros en el lado de la sisa 3cm. Esto con el fin de que el cuello quede asentado. Si no lo hace quedará el cuello levantado en ésta parte.

4-Colocamos los moldes delantero y espalda ya pegados por los hombros, encima de otro papel utilizado para trazos.5-Asegurar los moldes al papel con alfileres.6-Dibujamos el contorno delantero y trasero del escote (ver dibujo) y el exterior de los moldes en el papel.7-Quitamos los moldes y dibujamos el cuello según las indicaciones.8-Cortamos el cuello con pestañas de 1cm a todo el contorno.9-Pasamos el molde a la tela teniendo en cuenta de colocar la parte trasera del molde en el doblez de la tela(al hilo). Esto para que el cuello nos salga completo.Este molde del cuello debemos cortarlo dos veces. La parte de abajo se puede cortar en tela de forro del mismo color.Tema anterior: Cuello camisero II

Que es un cuello enterizo

Se conoce con este nombre a un patrón de blusa con cuello incluido en una sola pieza.También tiene el nombre de cuello Smoking. Moda proveniente de Inglaterra de gran elegancia para ocasiones especiales.Por lo general este cuello tiene abertura en el delantero.

Puede darle la altura deseada, el ancho deseado y el borde deseado.El ancho básico del cuello enterizo es de 8cms pero puede aumentarlo hasta 12cms o más dependiendo de la moda.La forma de este cuello puede ser redondeado o en punta.El largo del cuello puede ir a una altura básica de busto o llegar hasta la cintura.

Este es un corte muy usado en la elaboración de ropa de trabajo para ejecutivas o ropa para ocasiones especiales.Trabajarlo en tela de paño, lino, dacrón. En lo posible telas con poca elongación.

Hay dos formas de trazarlo dependiendo si queremos que nos quede el cuello alto o bajo. El trazo anterior es para hacer el cuello alto, propio de chaquetas. Mas adelante les explicaré el otro trazo que es más sencillo y lo podemos utilizar en blusas y hasta salidas de baño.

Ver también:Trazo del cuello enterizo altoBásico de la blusa

Otros modelos de cuello enterizo

Este cuello es muy usado en las chaquetas, blusas estilo sastre, sacos. Se lleva en ocasiones donde queremos lucir elegantes. La solapa le puede dar el ancho deseado o de acuerdo a la moda.Para que les quede mas claro el trazo les muestro dibujos adicionales.Es importante que antes de trazar este cuello ya haya practicado el cuello enterizo. Las explicaciones de como trazarlo y cortarlo estan en la misma etiqueta clasificada como "cuellos"

Trazo de diferentes modelos de cuello enterizo

1-Trace el basico de blusa dejando un margen de 15cms desde el orillo superior hacia abajo lo mismo que desde el orillo vertical hacia la derecha.(observe el dibujo).2- Trace el aumento para cruce. (En este momento usted decide si lo desea sencillo, cruce medio o cruce total).Si desea el cruce sencillo aumente 2cms desde la cintura hasta la linea de busto o si desea el escote mas abajo, hasta la altura de busto.Trace linea vertical.3- Baje en la linea del hombro desde el escote 1cm. Una este punto con una linea inclinada hacia la vertical de aumento para cruce.4-En esta linea inclinada es donde usted empezará a trazar el cuello.

5-Dibuje del lado de la blusa el cuello que desea, doble el papel por la linea inclinada, coloque debajo de ese doblez papel carbón con la tinta hacia arriba y repase el cuello que dibujó Observe los dibujos.

Todas estas explicaciones ya estan dadas, es un repaso. Usted puede cambiar la forma a la solapa como la desee. Solo necesita dibujar en la blusa el cuello que desea y pasarlo al otro lado de la linea inclinada ayudad@ con un papel de los llamado carbón o papel onix.

Costuras y forro para el cuello enterizo

Ya corregí el dibujo del patrón de cuello enterizo en la entrada. Pueden ver la línea roja y la azul. Después de haber hecho el trazo de la blusa con cuello enterizo procedemos a separar las piezas del corte princesa y a hacer aumentos para costuras observe los dibujos:

BLUSA CUELLO ENTERIZO CORTE PRINCESA1-Cortamos por la línea que hace el corte princesa botando la pinza central y cerrando pinza de costado.2-Hacemos aumentos para pestañas a esta parte del patrón como lo muestra el dibujo.Los aumentos para costura son de 1cm alrededor del patrón(Línea amarilla).

3-Seguimos cortando el resto del patrón, cerramos corrección de escote y hacemos aumentos para costuras como lo muestra el dibujo.4-En la pieza número 1 vamos a trazar el forro del cuello y solapa que será la parte visible como lo veremos más adelante. Yo prefiero cortar dos veces la pieza No.1 en tela doble así me sale cada pieza con forro. Pero les enseño como trazar el forro para que lo hagan a su gusto. Usted escoge como desea hacerlo.La línea punteada indica por donde va a cortar.

5- Observe como queda la pieza del forro. De allí saca la pieza de entretela. Ver también:Que es un cuello enterizoModelos de blusas, chaquetas, vestidos con cuello enterizoTrazo del cuello enterizo

Modelos de vestidos, blusas, chaquetas con cuello enterizo o smoking

Aqui pueden ver modelos de chaquetas, blusas con cuello enterizo. faciles de hacer con

las explicaciones del costurero.

http://3.bp.blogspot.com/_6H88Eiopta0/SO5DgRLhTJI/AAAAAAAAB0M/6EmVe03z7Yg/s1600-h/capa+con+cuello+enterizo036.jpg

Trazo del Cuello bebe

El cuello bebe es un cuello formado por dos piezas con puntas redondeadas. Moda tomada de la ropa infantil y adaptada a la blusa femenina.

Para el trazo del cuello necesita los patrones delantero y espalda de la blusa o vestido.

Aunque l os dibujos están claros vamos a explicar:1- Al molde delantero le doblamos el aumento para costura del hombro exactamente por la línea de trazo y montamos el doblez que hizo en el delantero sobre la línea de hombro del molde de espalda.

2-Medimos el ancho de cuello desde el centro del delantero y continuamos marcando esta medida hasta llegar al centro de espalda. Para darle buena forma haga las señales seguidas.

3-Unimos las señales que hicimos a pulso o utilizando una plantilla de curvas para darle la forma adecuada. Esta línea es la línea de ancho de cu

ello.

4-Trazamos las puntas del cuello como lo muestra el dibujo entrando en la línea de ancho de cuello que da hacia la espalda 1cm y en el centro delantero 2cm(Observe el dibujo)

5-Ahora viene algo muy importante vamos a calcar el molde para independizarlo de los patrones de la blusa. Para esto colocamos los moldes sobre otro papel y lo aseguramos con alfileres.NOTA: El papel que se coloca debajo de los moldes debe ser de tamaño suficiente para calcar el molde.

Con la rodaja calque todas las líneas correspondientes al trazado del cuello. Marque una pequeña señal para piquete en dirección a la línea de hombro para que la tome como guía al momento de coser.6-Ahora retire los alfileres y trace el cuello siguiendo las marcas de la rodaja.7-Haga aumento de 1/2cm para costuras, dibuje el símbolo "Al hilo de la tela" y marque el delantero del cuello para evitar confusiones.8-Corte el molde. Este molde solo representa la mitad. Al cortarlo sobre la tela debe sacar dos moldes en tela doble.Si desea las puntas redondeadas puede hacerlo.

Medidas para trazar el patrón del pantalón...

Las medidas necesarias para el trazo del básico del pantalón femenino son:1- Contorno de cintura.2- Contorno de cadera.3-Altura de cadera.4-Largo del pantalón.

MEDIDAS ADICIONALES: Estos adicionales se le pueden tomar directamente a la persona o sacarlos de las otras medidas.Ejemplo: La medida de largo de tiro se le puede tomar a la persona directamente. (ver dibujo). Para ésto sentamos a la modelo en un silla y por el costado medimos desde la cintura de la persona hasta la silla. También podemos sacarle 1/4 al contorno de cadera y esa medida es el largo de tiro exacto.

La altura de rodilla se le toma a la persona por el frente desde la cintura hasta la parte alta de la rodilla. Pero se puede sacar cuando estamos

elaborando el molde, tomando la medida desde la linea de tiro hasta el largo del pantalón la dividimos entre dos y le restamos 5cm. El resultado lo aplicamos desde la linea de tiro hacia abajo y en ese punto trazamos la linea de rodilla. El contorno de rodilla se le puede tomar a la persona o aplicarle una medida estándar. Ya eso depende de la moda, lo mismo sucede con la medida de ancho de bota.El gavilán que es la medida que se aplica para darle la curva al tiro se saca también de la medida del largo de tiro.Si usted no sabe nada de toma de medidas aprenda aquí.EJEMPLOContorno de cintura = 70cm 1/4=17,5 + 3cm para pinzas.Contorno de cadera= 100cm 1/4= 25cmAltura de cadera= 20cm Largo de tiro=25cm (1/4 de cadera)Gavilán= (1/4 de largo de tiro)Delantero 6,25. Parte trasera 6,25 + 2 Altura de rodilla= 32,5 Largo del pantalón=100CM

RECOMENDACIONES: Si la persona a la que le toma la medida tiene el talle mas largo de lo normal  y usted saca el largo de tiro de la medida de cadera lo más probable es que le quede el tiro mas largo de lo normal. Si la persona tiene el talle corto y saca el largo de tiro de la medida de cadera posiblemente le quede el  tiro corto. También la estatura alta o baja hace que la medida cambie. Por esto es recomendable verificar la medida del largo de tiro que toma directamente; con la medida que deduce del contorno de cadera. Tema anterior: Piezas del pantalón femeninoTema siguiente: Básico delantero del pantalón femenino en 5 pasos

El basico delantero del pantalón femenino en 5 pasos.

Antes de empezar este tema seguramente usted ya ha leído y aprendido:a-Partes del pantalónb-Toma de medidasc-Historia del pantalónPara elaborar este patrón tenga a mano los siguientes elementos:

2 lápices de diferente color, Papel que tenga de largo aprox 1,10cms, Regla de 1mt, Mesa donde pueda trabajar a sus anchas, Las medidas que va a utilizar, Una escuadra, La cinta métrica etcLos dibujos los puede ver a tamaño normal haciendo clik sobre ellos.

1- Elabore un rectángulo que tendrá por medidas 1/4 de cadera(A-B) x largo total del pantalón(A-C)(medida tomada desde la cintura al piso).

2-Trace las lineas de cadera, tiro y rodilla así: Línea de Cadera: A-D Aquí marcamos altura de cadera Y TRAZAMOS LÍNEA.Línea de tiro: A-E: marcamos altura de tiro que puede ser la medida tomada por usted directamente a la persona según expliqué en la lección de medidas para elaborar el patrón del pantalón ó 1/4 de cadera.Línea de rodilla:A-F aquí aplicamos la medida de rodilla tomada directamente a la persona o también podemos aplicar la explicada en la lección de toma de medidas.

3- En este paso aprenderás el trazo del gavilán que es la prolongación del tiro. Observe bien que está presentado por letras minúsculas a,b,c. Desde a hacia b marcamos 1/4 de 1/4 de cadera y la misma medida la aplicamos desde a hacia cLa curva debe estar separada entre 2 y  3cm del ángulo formado (a-b-c)) Esto es muy importante. Esta curva es la culpable que se formen las horribles bolsas en esta parte del pantalón.En la línea de cintura del lado del tiro entramos 1 cm y bajamos un cm (Ver marcas color rojo) Trazamos una línea inclinada hacia "A".

4- Trazaremos la linea de construcción del pantalón que es muy importante. Demasiado importante. Esta línea es la que hace que el pantalón tenga una caída perfecta y quede perfectamente centrado así que OJO con lo que hacen.

La linea de tiro más la prolongación del gavilán la dividimos entre dos y marcamos esta medida en la línea de tiro. A partir de este punto trazamos  una línea vertical a todo lo largo del pantalón que se llamará "Linea de construcción". (Tiene que quedar perfectamente recta por favor).Desde esta linea de construcción hacia derecha y hacia izquierda marcamos 1/4 de rodilla en la línea de rodilla y 1/4 de bota en la linea de bota(largo del pantalón)

Unimos con líneas rectas desde rodilla a largo de pantalón y con líneas semi curvas del gavilán a la rodilla y de la línea de cadera a la rodilla.(Por el costado).5- Trazamos 1/4 de cintura + 3cm en la linea de cintura (Linea azul-inclinada)midiendo desde B-A  y unimos cintura- cadera por el costado con una semi curva o recta. Trazar la pinza tomando como referencia la linea inclinada de la cintura y con un largo de 10cms en el centro de la línea de cintura.

Falta el aumento para costuras de 1cm al costado, tiro, entrepierna, cintura. La bota aumentamos de 3-4cm.Si piensa cortar el pantalón en telas elastizadas debe mirar las explicaciones que hay en el blog sobre las reducciones que hay que hacer a las medidas antes de trazar el molde. O puede trazar el molde con las medidas normales y cortar el molde en la tela sin dejar aumento para costuras a los costados y en entrepierna.Si tiene alguna duda, desea clarar algo, compartir conocimientos puede hacerlo pero no contestaré y será eliminada la pregunta si se sale del tema.

Tema anterior : Medidas necesarias para trazar el pantalón femeninoTema siguiente: Parte trasera del pantalón femenino en 5 pasos

Parte trasera del pantalón femenino en 5 pasos

Para realizar la parte trasera del pantalón femenino seguimos los pasos 1 y 2 de la lección: parte delantera del pantalón femenino.En el paso tres que es la construcción del gavilán marcamos de a-b y de a-c 1/4 de 1/4 cadera + 2cm. Que es lo mismo que 1/4 de la medida de largo de tiro + 2cms.Recordemos que en la parte delantera solo es 1/4 de la medida de largo de tiro.

Explico: Usted tiene 100cms de contorno de cadera.  1/4 de 100cms es = 25cms, entonces este es el largo de tiro. A los 25cms le saca 1/4=6,25 gavilán parte delantera. 6,25+2=8,25 gavilán parte trasera.

Paso cuatro: En la cintura en el punto B entramos 2 cms y subimos 3 trazo normal.Unimos en línea inclinada hacia el punto A marcando1/4 cintura mas 3 ó más 5cms(los 3 ó 5cms son para las pinzas). Cómo lo he dicho antes esta amplitud de las pinzas también tienen mucho que ver con la medida de cadera. Cuando una persona tiene la

cintura en relación con la cadera pequeña. Es decir la diferencia entre la cintura y la cadera es más de 25cms para que la prenda le quede perfecta lo ideal es hacer dos pinzas repartidas así:1 pinza de 3cms de ancho y otra de 2cms de ancho. La de 2cm se hace más corta.

Ahora trazamos la línea de construcción.

La línea de construcción se traza igual que en el delantero. Aquí se lo explico de otra manera:Coloco como referencia tres puntos amarillos en la línea de  de tiro. Tome la medida a esta línea desde el primer punto que está en el costado hasta el punto que está donde termina el gavilán o gancho del tiro, divide entre 2 la medida y nos da el 3er punto.  Desde ese punto el que está en el centro trace una línea recta hasta el largo del pantalón. Esta línea es la línea de construcción.

Paso cinco:  En la linea de rodilla desde la línea de construcción hacia la derecha y hacia la izquierda o desde arriba hacia abajo dependiendo como tenga ubicado el patrón en la mesa marcamos 1/4 de la medida de rodilla. En la línea de bota marcamos la misma medida hacia derecha e izquierda y unimos líneas para formar la entrepierna y el costado del pantalón. Observe el dibujo. Puede verlo más grande. Si hace clik sobre el dibujo se abre en una nueva página. No olvidar hacer aumentos para costuras.Mas adelante veremos como desarrollar modas.Las pinzas tienen un largo entre 12 y 14cm. Eso depende de la altura de cadera de la persona. Si va a trazar 2 pinzas la que queda mas cerca al costado hágala mas pequeña (10cms).

Tema anterior: Trazo básico delantero del pantalón femeninoTema siguiente: Plano de corte del pantalón femenino

Plano de corte del pantalón femenino

Un plano de corte en confección es la representación gráfica de la colocación de los moldes sobre la tela según el tamaño de los mismos, el modelo escogido y el ancho y largo de la tela. Al colocar los moldes sobre la tela debemos tener en cuenta los símbolos que traen los patrones. Si deben colocarse sobre tela en tela sencilla o doble y cuantas veces se deben

cortar.Si observamos los planos de corte, podemos fácilmente calcular la cantidad de textil que necesitaremos de acuerdo al ancho de la misma.

Estos textiles vienen en diferentes anchos. Las medidas mas comunes son de 140 centimetros, 150 centimetros, 120 centimetros. Tambien hay telas de 90cms de ancho.

Telas de 1,50metros: Para hacer un pantalón de bota tubo hasta bota recta solo necesita comprar el largo de pantalón más 10cm. si el contorno de cadera no supera los 105cms. Los patrones se colocan en la tela como se observa en el dibujo.

Si tiene tela de 140cms de ancho, observe como debe colocar los patrones en la tela. Debe comprar la medida del largo de pantalón mas 40-50 cms.Esto no lo puede hacer con telas como pana, telas escosesas, o de figuras etc. Ya que al armar el pantalón quedaría una pieza con un tono diferente a la otra o con dibujos o cuadros en diferentes posiciones(un lado para arriba y el otro para abajo)

Cuando usted tiene una tela de 90cms de ancho entonces debe comprar 2 veces el largo de pantalón y doblar la tela como lo muestra el dibujo. Tema anterior: Parte posterior o trasera del pantalón femenino en 5 pasos. Tema siguiente: Pasando el molde

Preparando el patrón para el corte del pantalón

Siga la técnica que verá mas adelante para un buen corte del pantalón.1-Coloque los moldes al hilo de la tela. guíese por la línea de construcción. Para mayor seguridad tome la medida desde la línea del quiebre del pantalón hasta el orillo de la tela. (LÍNEAS VERDES)2-Verifique cuidadosamente que la medida que toma desde la línea de construcción al orillo de la tela sea igual a todo lo largo del pantalón. Esto es muy, muy importante.Observe el dibujo.

3-Asegure el molde a la tela con alfileres a todo lo largo de la línea de quiebre y a los lados.OJO. Es muy importante tomar la medida entre la línea de quiebre y el orillo de la tela, pues si el molde queda torcido, el pantalón quedará torcido y una vez cortado, este problema no tiene arreglo.Como sabe usted que un pantalón tiene este error de corte? Cuando usted se lo coloca y el pantalón en la parte de abajo tira hacia un lado.

HACER PIQUETES: Una vez cortadas las piezas y antes de separar los patrones de la tela haga pequeños cortes en los siguientes puntos: Por la entrepierna y costado en la bota y rodilla.En la línea central de la pinza. Sobre la línea de la aletilla. Estos pequeños cortes es mejor hacerlos con la punta de la tijeras.

Tema anterior: Plano de corte del pantalón femenino Tema siguiente: Como cortar el pantalón

Como cortar el pantalón.

Antes quiero aprovechar para contestar dos preguntas pendientes.Las pinzas del pantalón en la parte trasera la ubican en la mitad del molde.Si hacen dos pinzas en la parte de atrás trazan el molde con 1/4 de cintura + 5cm. Una pinza de 3cm y la otra de 2cm. Separadas una de la otra por 4cm. La pinza de 2cm se hace más pequeña.

Otra pregunta es la aletilla que se adiciona en la parte delantera para colocar la corredera. La trazamos de 4cm de ancho. El largo es hasta donde empieza la curva del tiro.Siga la técnica que verá más adelante para un buen corte del pantalón.

1-Compruebe que los moldes están completamente al hilo de la tela. Para mayor

seguridad tome la medida desde la línea del quiebre del pantalón hasta el orillo de la tela.2-Verifique cuidadosamente sea igual en varias partes. Observe el dibujo.3-Asegure el molde a la tela con alfileres a todo lo largo de la línea de quiebre y a los lados.OJOEs muy importante tomar la medida entre la línea de quiebre y el orillo de la tela, pues si el molde queda torcido, el pantalón quedará torcido y una vez cortado éste problema no tiene arreglo.Como sabe usted que un pantalón tiene éste error de corte? Cuando usted se lo coloca y el pantalón en la parte de abajo tira hacia un lado.

HACER PIQUETES: Una vez cortadas las piezas y antes de separar los patrones de la tela haga pequeños cortes en los siguientes puntos: Por la entrepierna y costado en la bota y rodilla.En la línea central de la pinza. Sobre la línea de la aletilla. Estos pequeños cortes es mejor hacerlos con la punta de la tijeras.

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Ensamble y acabado del pantalón 1

Nuevo año y seguimos trabajando. Ojalá pueda cumplir la meta que me he propuesto con el costurero: 1 entrada diaria de información. Hoy creo se resuelven las inquietudes dejadas sobre el pantalón femenino.

Si usted llegó aquí y no ha leído las lecciones anteriores le sugiero que lo haga. Son 6 y debe agregar otros complementos como son el plano de corte y tips para aprender a tomar medidas.

También quiero decirles que hay muchas técnicas usadas en la confección del pantalón. Hoy veremos una y si seguimos los pasos que aquí se indican, estoy segura les será muy fácil y perfecto.

Para empezar a ensamblar el pantalón debemos tener las piezas sobrehiladas por

costado, entrepierna y tiro. Recuerde hacerlo con hilo del mismo color de la tela.1-Coser las pinzas: Doble la tela por la línea central de la pinza teniendo en cuenta que quede derecho con derecho. Si no tiene práctica por favor hilvane primero antes de coser. Inicie siempre de la cintura hacia abajo. Al empezar haga remate, al finalizar deje un sobrante de hilo y con estos sobrantes haga un nudo para rematar el vértice de la pinza.

2-Coser curva del tiro delantero. Coloque los delanteros derecho con derecho. Aproximadamente a 2 cms de la punta del tiro hilvane hasta llegar 1cm arriba de la señal donde termina la curva (ver dibujo). Cosa a un cm. Haga remates al iniciar y al terminar.

3-Planche la costura de la curva del tiro: Doble las aletillas (donde va ubicada la corredera) hacia el revéz de la tela, planche para formar un quiebre.OJO Cuide que el doblez de la aletilla empalme con la costura del tiro.

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Montaje de la cremallera paso 1

Por lo general la abertura con cremallera en el pantalón va colocada en el centro del delantero y monta de derecha a izquierda al igual que la pretina.Las cremalleras o zipper vienen de diferentes largos, colores y materiales. Las hay plásticas y metálicas. También puede usted armarlas comprando las cintas por metros, si no las consigue armadas en los almacenes.Al escoger la cremallera debe buscarse del mismo color o parecida al color de la tela que va a confeccionarse y del material que más convenga pues las hay livianas como las de nylon o más resistentes como las de dientes de metal.El largo de la cremallera depende del largo de la abertura

donde se va a colocar.-Tome la medida desde la parte inferior de la abertura, hasta el borde superior de la cintura.-A este resultado sume 2cm para que el tope superior de la cremallera quede sobrando en la cintura.Las cremalleras vienen con una diferencia entre una y otra de 5cm. Siempre compre la cremallera en una medida mayor a la medida de la abertura.

NOTA: Recuerde que el largo de la cremallera se toma de tope a tope.

Tema anterior: Ensamble y acabado del pantalón paso 1 Tema siguiente: Montaje de la cremallera paso 2La cremallera

La animación fué copiada de El Tamiz, pueden visitarlo en el enlace y leer de una manera clara y animada la historia de la cremallera. Muy buen articulo.

Montaje de la cremallera paso 2

Les recomiendo que sigan los pasos y practiquen antes de decidirse a hacerlo en serio. Cuando no sabemos hacer algo lo vemos difícil, pero la práctica hace al maestro.

1-En la abertura del lado izquierdo, y a partir del doblez que hizo cuando planchó(Ver lección anterior)deslice la tela de la aletilla hacia fuera hasta obtener 1cm.Planche nuevamente para formar un nuevo quiebre. Nota: Este nuevo doblez de quiebre

se hace para que al montar la cremallera quede más guardada.

Montaje de la cremallera del lado izquierdo.

2-Doble la pieza del delantero derecho hacia atrás. Coloque el derecho de la cremallera hacia arriba y monte el borde del lado izquierdo del pantalón encima tratando de que no queden tapados los dientes ya que después tendrá problemas al abrir la corredera.Fíjese que el tope inferior derecho de la cremallera quede a 1cm arriba de donde se

inicia. la abertura. Haga un hilván para sujetar la cremallera a la tela.3-Ahora tome la aletilla donde pegó la corredera y pásela por debajo de la corredera.Coloque el pié a la máquina que sirve para pegar correderas y pase la costura cerca al borde de la tela. Haga remates al principio y al final.

Montaje del lado derecho

4-Superponga el lado derecho de manera que quede a 1cm dentro del lado izquierdo. Hilvane para asegurar al delantero izquierdo. Fíjese bien que los orillos de los delanteros en la cintura queden a la misma altura.5-Tome la pieza del delantero derecho y colóquela sobre el delantero izquierdo (quedando las piezas derecho con derecho). Voltee el pantalón de manera que quede la corredera boca abajo y pegue el otro lado de la corredera a la otra aletilla teniendo el cuidado de dejar fuera de la costura la aletilla del lado izquierdo.

Para sobrepisar la aletilla por el frente del pantalón puede elaborar una plantilla de cartón grueso que le servirá de guía con las siguientes medidas 2 ½ x 20cms. Colóque la pieza o plantilla sobre el doblez teniendo en cuenta que el lado curvo quede a 1cm debajo de donde termina la abertura y pase la costura siguiendo la forma que le indica la plantilla.

Tema anterior:Montaje de la cremallera paso 1Tema siguiente:Ensamble y acabado del pantalón paso 2

Ensamble y acabado del pantalón paso 2

Seguramente se han dado cuenta que estoy tratando de dejar claro y completo todo lo relacionado con los trazos básicos. Ya dejamos listo el trazo básico de la falda, la blusa y estamos finalizando el pantalón femenino.Ya que entiendo es complicado hacer desarrollos de modas cuando hay dudas en el trazo básico del patrón.

Después de coser pinzas, colocar la corredera procedemos a cerrar costados. Para esto tomamos cada pieza trasera y la colocamos derecho con derecho sobre la pieza delantera y cosemos por los costados teniendo la precausión de cuadrar piquetes de altura de cadera, línea de rodilla y bota. Si no tiene practica antes de coser asegure con alfileres o hilvane.

Procedemos a cerrar entrepierna colocando derecho con derecho de delantero con

trasero. Igualamos los bordes de las piezas, hacemos coincidir pique

tes de rodilla y bota, aseguramos con alfiler y cosemos desde arriba hacia abajo. por la cara del delantero. Porque? esto para evitar que la entrepierna de la parte posterior quede al momento de coser más larga y no cuadre al final.Como la parte posterior por la entrepierna es más inclinada tiende a ceder y de esta forma evitamos que sobre en el largo.

Terminamos de coser encajadura o curva del tiro y colocamos la pretina siguiendo las indicaciones como hicimos con la falda.Hacemos ojal, colocamos botón, cosemos dobladillo de la bota y planchamos el pantalón.

Tema anterior: Montaje de la cremallera paso 2Tema siguiente: Trazo de la pretinaComo trazar un molde para cortarlo   enTelas con elongación

Trazo de la pretina del pantalón

Hay varias formas de trazar la pretina del pantalón: En forma o anatómica, en una sola pieza o partida en la parte posterior.

Esta última es la más práctica cuando estamos iniciando el aprendizaje para trazarla hacemos lo siguiente:Tomamos la medida de la cintura al molde posterior o trasero sin incluir aumento para pinzas y sumamos la misma cantidad.

Ejemplo: medida de la cintura posterior 30cm + 30cm =60cm por 10cm de ancho.

Los 10cm de ancho los distribuimos así 2cm para costura y 8cm que doblados por la mitad nos dará una pretina de 4cm de ancha.

En los extremos de la pretina localice la mitad, haga unos piquetes y trace una línea horizontal de piquete a piquete. Esta línea horizontal nos indica que por allí se dobla la pretina una vez cortada en tela.

El Banroll o refuerzo lo trazamos con el largo total de la pretina por 4cm en este caso.Si deseamos colocarle entretela fusionable la cortamos con el mismo largo y ancho de la pretina.El ancho de la pretina lo determina el modelo o el gusto de la persona.

Sacamos el patrón en la tela colocando el molde a lo largo de la tela.

Tema anterior:  Ensamble y acabado del pantalón paso 2 Tema siguiente: Montaje de la pretinaMONTAJE DE LA PRETINA1-Abra la cremallera2-Por el revéz del pantalón coloque la pretina de manera que el derecho de la pretina se encuentre con el revéz del pantalón (ver dibujo)3-Del orillo de la aletilla hacia afuera deje un sobrante de 1cm. Este es el aumento de

costura para cerrar las puntas de la pretina.4-Fíjese que si está montando la pretina en el lado izquierdo la aletilla debe quedar extendida.5-Hilvane orillos y cosa.6-Como la pretina que trazamos corresponde a los dos lados el pantalón, corte el sobrante en forma recta. Este sobrante corresponde a la pretina del lado derecho.7-De la misma forma proceda con la pretina en el lado derecho. En este caso la aletilla no va extendida. Debe quedar 1cm también para cerrar las puntas.8-Después de coser la pretina al pantalón corte los sobrantes de corredera y planche hacia el revéz los orillos de pretina y el dobléz del largo de pretina. Esto para facilitar el embone.

9-Doble la pretina hacia el derecho del pantalón, hilvane con cuidado teniendo en cuenta que la pretina no quede torcida. Observe

que los orillos de las puntas de la pretina estén hacia adentro y pase costura a máquina. Para los sobrepisados es aconsejable puntada más larga.

10-Cosa entrepierna y cierre tiro

Tema anterior: Trazo de la pretina del pantalónTema siguiente: La pretina anatómica

Pantalón con pretina anatómica 1

Para las interesadas en aprender a trazar la pretina anatómica, que es la usada en los pantalones y faldas con corte bajo o que no desean justos en la cintura, aquí les dejo las explicaciones en dibujos.Por favor siga los pasos:1- Hacemos el trazo básico de la blusa o la falda.

2- Desde la cintura bajamos por el centro del molde y costado el ancho de pretina que deseamos.(ver dibujo 1)3- Trazamos línea.4- Al hacer el trazo notamos que queda arriba de la pinza.5- Medimos el ancho de la pinza que queda de la línea hacia abajo y lo descontamos del costado.(si el ancho es igual o menos a 1 ó 1,5cm) Si la pinza es mas ancha y tiene largo suficiente simplemente cerramos la pinza pequeña. Abra el dibujo para que observe como hacerlo.

6- Corte por la línea que divide las piezas para separarlas. Y corte por la corrección que hizo en el costado(línea Roja)7- Cierre las pinzas en la cotilla trasera y delantera. (ver dibujo)8- Observe que al cerrar la pinza de cotilla, su ancho es igual a la pieza del pantalón donde se cortó.9- Si el pantalón en la parte delantera también tiene pinza hace lo mismo. Si va a elaborar el pantalón en tela con elongación puede trazar el pantalón y descontar el valor de pinza en el delantero.

10-Hace aumentos para costura en las dos piezas para poder unirlas después.11-Une la cotilla del frente con la del posterior por el costado para sacar la 1/2 de la pretina.

Tema anterior:Montaje de la pretinaTema siguiente:Telas con elongacionQuizás también le interese:

Medidas para elaborar una falda

Usted está aquí porque siguió los pasos 1, 2, 3. Conocimientos que le ayudan a desarrollar mejor su trabajo. Empezar a trazar patrones sin las herramientas necesarias,tomar mal las medidas, y no tener conocimientos sobre textiles hace que su trabajo no sea el esperado. Posiblemente usted cree que ya sabe esto. Pero no pierde nada con leer y complementar. Siempre repito el cuento de la escalera. Subir los escalones sin prisa. De a uno.

Toma de medidas para hacer una falda Las medidas que necesitamos para el trazo del básico de la falda son:

Contorno de cintura: Se toma pasando la cinta métrica alrededor de la cintura. Exactamente debajo donde se localizan las ultimas costillas.Contorno de cadera: Pasamos la cinta métrica por la parte más prominente de la cadera.

Altura de cadera: Desde la cintura por el costado hasta la parte más sobresaliente de cadera y nalgas.Largo de falda: Desde la cintura hasta el largo deseado de la falda.Separación de busto: Para ubicar las pinzas e igualar los cortes de blusa y falda.

Piezas de la falda

Los moldes se colocan sobre la tela doblada como estan en en el plano de corte de la falda.Se aseguran con alfileres y se cortan por los orillos de los moldes.Con la rodaja y el papel de modistería, traslade a la tela las marcas de dobladillo, costados, cintura, pinzas y piquete para corredera.Marque el revez de la tela con una X.Sobrehilar las piezas para pasar a ensamblar la falda.

El molde delantero esta formado por una sola pieza de tela. Se une por los costados con el trasero de la falda. Por la parte superior se une a la pretina para formar la cintura.

Lleva dos pinzas para recoger la tela y darle forma a la cintura. En la parte de abajo lleva un sobrante para el dobladillo. Al doblar el delantero por el centro sus dos lados deben coincidir es decir ser iguales. (ver dibujo).

El molde trasero de la falda esta formado por dos piezas de tela cortadas al mismo tiempo con un solo molde. Las dos piezas son luego cosidas por el centro dejando una parte sin coser, formando asi la abertura para la cremallera. El trasero al igual que el delantero llevan pinzas para recoger la tela y darle la curva de la cadera a la falda. (ver dibujo)

La pretina: Es una pieza de tela cortada al hilo de la tela, reforzada con tela termoadhesiva.

Tema anterior: Plano de corte de la faldaTema siguiente: Telas para confeccionar faldas

Parte delantera de la falda

Para este trazo necesitamos: una mesa grande, papel para modistería, 2 lápices de colores diferentes, regla, escuadra, cinta métrica, alfileres y las medidas.

Tomamos el papel y lo doblamos en partes iguales. Colocamos el dobléz a lo largo de la mesa y empezamos a trabajar trazando tres líneas que son: Línea de cintura, Línea de cadera, Línea de ruedo o largo de falda.

Para hacerlo procedemos de la siguiente manera:1-Del orillo del papel hacia abajo medimos 2cms. En ese punto trazamos una línea horizontal que sera la línea de cintura. (A).

2- De la línea de cintura hacia abajo medimos altura de cadera y en ese punto trazamos una línea horizontal que será la línea de cadera. (B) 3- De la línea de cintura hacia abajo medimos largo de falda y en ese punto trazamos una línea horizontal que será la línea de ruedo o largo de falda. (C)Ya tenemos las líneas de construcción A; B; C donde vamos a colocar las medidas que tenemos. (dibujo No.1)4- En la línea "A" marcamos 1/4 de medida de contorno de cintura más 3CMS. Los 3cms son para las pinzas.

5- En la línea “B” Marcamos ¼ de la medida de contorno de cadera. 6- En la línea “C” Marcamos también ¼ de la medida de contorno de cadera.7- Unimos la línea A-B con una semi-curva y de B-C con una línea recta. (dibujo No.2)

Procedemos a dar el toque final a la parte delantera y terminamos.8- Desde la línea de cintura por el doblez del papel hacia abajo medimos 1cm y colocamos "a". Unimos esta "a" al costado de la falda donde termina la medida de 1/4 de cintura con una semi-curva.Este centimetro que bajamos en la cintura lo colocamos al largo de la falda como lo muestra el dibujo.9- Trazamos la pinza como lo muestra el dibujo No.3 y hacemos aumentos para costuras en cintura, costado y final de la falda. PINZA: De “a” hasta "b" marcamos la medida de mitad de separación de busto. Trazo una línea inclinada con un largo de 10cms. Esta línea le sale inclinada si usted utiliza la escuadra. Vea el dibujo. A cada lado de esta medida marco 1 ½ CMS . Vemos que son tres líneas que se unen en un solo punto formando la pinza.

NOTA: Las pinzas son muy importantes en la elaboración de moldes básicos. Utilizando las pinzas desarrollamos muchas modas, también son las que dan buena caída y forma a la prenda. Inclusive…… en muchas ocasiones ayudan a las mujeres menos favorecidas por la naturaleza para verse bien vestidas. Jugar con las pinzas para desarrollar una moda o mejorar un molde es un arte que aprenderemos mas adelante.Después de trazar el molde procedemos a darle aumento para costuras como se ve en el dibujo.

Recuerde que las medidas no se toman ni flojas ni ajustadas. Si desea trazar el patrón o molde con desahogo y aumentos para costura proceda así: 1/4 de cintura + 3+4cm Línea de cintura.1/4 de cadera + 4cm Línea de cadera.1/4 de cadera + 4cm Línea de largo de faldaLargo de falda + 4cms. Los 4cms a lo ancho son 2cm para costuras y 2cm de desahogo.Los 4cm a lo largo es el aumento para dobladillo NO olvide aumentar 1cm de pestaña para costura en la cintura. Observe el dibujo terminado.Vea este trazo de la parte delantera de la falda basica en video. Puede encontrarlo en la parte inferior de la pagina.Tema anterior: Medidas para elaborar una faldaObserve el trazo de este molde: Trazo de la parte trasera de la falda

La falda: Parte trasera.

Para el trazo de la parte trasera de la falda:Doblamos el papel en partes iguales y lo ubicamos a lo largo de la mesa.1- Desde el doblez del papel hacia adentro marcamos 2cm y trazamos línea vertical a todo lo largo del papel. Este es el aumento para la corredera.

2- Desde la parte superior del papel hacia abajo medimos dos cm y trazamos una línea horizontal.(línea de cintura)3- De la línea de cintura hacia abajo medimos altura de cadera y largo de falda. Trazamos línea de cadera y línea de largo de falda. Queda un rectángulo con 3 líneas horizontales (línea de cintura, línea de cadera, línea de largo de falda)

4- En la línea de cintura y desde la línea vertical que trazamos a lo largo del papel, hacia adentro,  marcamos 2cm.También bajamos desde la linea de cintura 2 cm y trazamos una línea semi-curva hacia el  costado. Esta línea debe tener de largo 1/4 de la medida de cintura mas 3 ó mas 5cms. Depende de si va a trazar una o dos pinzas.Usted se preguntará para que entramos y bajamos 2cm: Esta es una corrección que hacemos para resaltar las pompis, para evitar bolsas que quedan allí si no lo hace. Esta corrección es de 1cm para las casi planas hasta 4cms para las caderonas. 5- En la línea de cadera desde la línea vertical hacia adentro medimos 1/4 de cadera.6- En la línea de ruedo o largo de falda desde la línea vertical medimos 1/4 de cadera.7- Al final de la falda por el centro del molde bajamos 1,5cm y a partir de este punto trazamos una línea horizontal hacia el costado como lo puede ver en el dibujo. Esta medida es para compensar al largo lo que eliminamos en la corrección de la cintura.8- Las pinzas las podemos ubicar en el centro de la medida de cintura. Si la persona tiene entre 30 o más centímetros de diferencia entre la medida total de cintura y la medida total de cadera yo recomiendo 2 pinzas. Una pinza de 3cm y la otra de 2cm distanciadas una de otra por 4cms.

El largo de la pinza  es de 12cm y si va a colocar 2 pinzas entonces la otra la hace de 10cms de largo.El trazo de la pinza se hace utilizando la escuadra igual como se ve en el trazo del básico delantero de la falda.

Recuerde que las medidas no se toman ni flojas ni ajustadas. Si desea trazar el patrón o molde con desahogo y aumentos para costura proceda así: 1/4 de cintura +3+ 4cm Línea de cintura. 1/4 de cadera + 4cm Línea de cadera. 1/4 de cadera + 4cm Línea de largo de falda. Largo de falda + 4cms. Los 4cms a lo ancho son 2cm para costuras y 2cm de desahogo. Los 4cm a lo largo es el aumento para dobladillo.

NO olvide aumentar 1cm de pestaña para costura en la cintura. Observe el dibujo terminado.

Tema anterior: Delantero de la faldaTema siguiente: Cuanta tela comprar

Cuanta tela comprar- falda básica

Muchas personas que cosen calculan la tela a sus clientes al ojo lo cual no es bueno.La mayoría de las veces los clientes se aparecen con la tela y nos piden que hagamos milagros. Eso tampoco se puede.Siempre he aconsejado que antes de comprar la tela primero escoja la moda. Con el modelo escogido entonces puede buscar la tela que se adapte al diseño y la cantidad necesaria. Esto es lo correcto.Si usted piensa comprar tela para fabricar faldas y vender, debe tratar de desperdiciar lo mínimo para hacer rentable el negocio y utilizar los desperdicios en muchas otras cositas útiles.

QUE HAY QUE TENER EN CUENTA ANTES DE COMPRAR LA TELALa moda.

Ancho de telaLa medida de caderaEl corte del patrón. (Si lo va a colocar el molde al hilo de la tela o al sesgo?

Preparando el patrón para el corte de la falda

Antes de cortar el molde debe aumentarle la cantidad necesaria para poder unir las piezas.Cuando usted elabora el patrón en las medidas no va incluido el aumento para costuras.-Ya tiene el molde elaborado en el papel sin cortar.-A este patrón le hace los aumentos para poder unir las piezas. Son 1cm en la cintura, 2cm en el costado y 4cm en el ruedo (esta medida es opcional , sabemos que hay faldas que no llevan ruedo).-Si la tela que va a utilizar para hacer la falda es strech, puede hacer el patrón sin pestañas pues la elongación de este tipo de material lo permite.

-Colocarle algunos símbolos que te ayudarán en el corte y la confección del patrón.-Estos símbolos se colocan para no cometer errores al momento de cortar la tela. Muchas veces pensamos que no es necesario. Hacemos los moldes sin incluir las pestañas o sin tener en cuenta el hilo de la tela, y al momento de cortar pasa lo que menos pensamos NOS TIRAMOS LA TELA. Aquí ya no hay marcha atrás. VE al almacén y compra otra y APRENDE.-Después de hacer los aumentos y colocarle los signos al molde en papel hace algo que es muy importante:-Cierra las pinzas y las sujeta con un alfiler, también doble la pestaña de los costados hacia adentro (Solo en la cintura) y también la sujetas con un alfiler y procedes a cortar.-Le debe quedar cuando corte el molde como se ve en los dibujos que he colocado aquí.-Vemos diferentes signos en el molde. La linea punteada indica por donde usted va a coser.-Diferencie el centro del costado de la falda colocando signos(observe el dibujo)-Se hace la marca donde va la corredera. (un piquete)-Marcamos con una linea vertical la dirección del hilo de la tela. (Todo eso es importante para evitar confusiones al momento de cortar y coser.)

Tema anterior: Cuanta tela comprar

FALDA RECTA, TUBO o lápiz:Estas faldas si las elaboramos en telas de 140 a 150cm de ancho solo necesitaremos el largo de falda mas los aumentos para costuras de cintura y dobladillo, si tiene de contorno de cadera entre 90-100cm.Si tiene contorno de cadera en 120cm NO puede cortar la falda en tela de 140cm porque no le alcanza al ancho para la pretina. Pero si va a trazar la pretina anatómica si puede hacerlo ya que solo aumenta al largo de la tela el valor de la pretina incluyendo los aumentos para costuras.Abajo le muestro la fórmula matemática para que aprenda.En esta moda predomina es el ancho de cadera y es la medida mas importante para calcular la tela.El patrón está formado por 2 rectangulos que tiene su mayor medida 1/4 de cadera por largo de falda.

Ejemplo con un contorno de cadera de 100cm

+      

La suma a lo ancho del molde delantero y el posterior incluyendo las pestañas es igual a la mitad del ancho de tela necesaria.25cm + 25cm + 6cm(2cm para costuras y cremallera) = 56cm56 x 2 = 112. La multiplicamos por 2 para conocer el ancho total de la tela necesaria.Si la tela es de 150cm le quedará al ancho 150 - 112= 38cm.Si la tela es de 140cm le quedará al ancho 140 - 112= 28cm.Entonces ya quedó claro este punto. Puede cortar una falda hasta 100cm de cadera en telas de 140cm o 150cm.

Contorno de cadera de 120cmsLa suma de los dos moldes incluida todas las pestañas suma 66cm.66 x 2= 132cm. Si la tela es de 150cm le queda al ancho 150-132= 18cm.Si la tela es de 140cm le queda al ancho 140-132= 8cm.Entonces note que puede cortar la falda en tela de 150cm, pero no en tela de 140cms porque no le alcanza el ancho para la pretina.Pero si usted tiene ingenio, puede hacer la falda sin pretina y utilizar los 8cm para el refuerzo interno de la cintura y le queda perfecta.Otra solución es hacer la falda con la pretina enteriza y aumentar esta cantidad al largo de falda. O hacer la pretina anatómica si la falda le queda en la cadera. Esto lo hace aumentando este valor al largo de falda.CONCLUSION: Practique esta fórmula antes de comprar tela para hacer una falda.También observe que estamos dejando 2cms de pestaña. Comercialmente solo se aumenta 1cm pero, cuando se está aprendiendo es mejor que sobre y no que falte.

Tema siguiente: Preparando el patrón para el corteTema anterior: Patrón posterior de la falda básica

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Plano de corte de la falda

Como debemos colocar los patrones de la falda de acuerdo al ancho de la tela o medidas.1-Si tenemos una tela angosta de aprox 110cm o nuestra talla pasa de 14 debemos colocar los patrones como lo muestra el dibujo. En este caso debemos comprar 2 veces el largo de la falda.

2- Si sus patrones caben al doblar la tela sobre si misma. Telas de 150cms de ancho y hasta tallas 12 necesitamos el largo de la falda mas 10cms .Si la pretina le queda exacta en la cintura colóquela a lo largo en medio de los patrones. Esto lo puede hacer en tallas 6, 8, 10 y 12.

Colocamos la pretina al ancho de la tela y la debemos colocar de esta manera si la pretina es anatómica.En este caso aumente 15cms al largo de la falda cuando vaya a comprar la tela.Recuerde que los patrones al colocarlos en la tela deben tener los signos y piquetes. También los aumentos para costuras.

Tema anterior: Preparando el patrón para el corteTema siguiente: Piezas de la falda

- Hacer las pinzas: Por el revés de la tela hacemos un dobles en la línea central de la pinza, si no tiene práctica hilvane por las líneas laterales y luego cosa por encima del hilván desde la cintura hasta el vértice de la pinza. No olvide rematar al iniciar a coser para que no se desbarate la costura.Haga lo mismo con la otra pinza.

-Co ser por el centro: Desde la señal que indica la iniciación de la abertura de la cremallera hasta el ruedo. Haga remates al iniciar y al terminar. Esta costura une las dos piezas trasera de la falda.

- Planchar: Abra las costuras del centro y planchelas y planche también las pinzas acostándolas hacia los costados. Planche el dobles donde va la corredera.

Montar la cremallera: Tenemos la falda con el derecho de la tela hacia arriba, en el borde del margen de costura (ver dibujo)que dejamos

para la corredera (2cms) colocamos la cremallera cerrada e hilvanamos y luego cosemos a máquina. Sobreponemos el lado opuesto de la abertura, hilvanamos y luego pasamos costura (vea los dibujos).

Es importante que usted tenga el pié para pegar correderas. De esta manera le será mucho más fácil.

Parte delantera:Haga las pinzas como hizo en la parte trasera.

Unión de piezas delantera y trasera: Coloque la pieza delantera sobre la trasera de manera que se toquen derecho con derecho, una las piezas por los costados.

Tema anterior: Telas para confeccionar faldasTema siguiente: Montaje de la pretina

Ver tambien, ojal y botón

Final del básico de falda

Una falda elaborada a partir del molde básico está formada por dos piezas traseras, una delantera y la pretina.Es entallada en la cintura, corte recto con pinzas en la parte delantera y trasera. Bastante sencilla pero muy elegante. Muy usada en las oficinas por las ejecutivas, representantes de ventas etc.Puede ser elaborada en microfibra, crepé, terciopelo, saten, lino, paño. etc.Si va a cortar el molde usando una tela con elongación siga las instrucciones explicadas anteriormente

Así debe quedar su falda cuando usted la elabore siguiendo las indicaciones. Puede variar el largo.En la Redoute usted encuentra diferentes modelos de faldas. Esta foto es tomada de allí.Tema anterior: Traslado de pinza en el delantero de la faldaTemas siguientes: Desarrollos de modas a partir del básico

Estilos de faldas.

Falda recta: Se puede decir que es el mismo patrón de la falda básica. La misma medida de la cadera se aplica en el ancho final de la falda.

Falda línea " A " : Eso se logra dando en el molde básico, un aumento en a Línea de largo de falda o ruedo de 2-6cms.

Falda línea "A"

Sabemos que el patrón básico de la falda es una falda recta. A éste patrón haciéndole pequeñas transformaciones nos salen diferentes modelos de faldas. Empecemos de lo más sencillo a lo difícil.

Falda linea "A". Es una falda básica a la que le ampliamos al ruedo para darle movimiento. Cuanto le ampliamos? podemos ampliarle desde 2cms hasta 6cms por el costado. Esta ampliación muere 3-4cms arriba de la línea de cadera. Miremos los dibujos.

Si porque la tela lo exige, debemos hacerle un forro a la falda, no le hacemos ampliación en el ruedo, es decir, el forro lo hacemos recto. Igual al patrón básico.

Esto ayuda a darle movimiento a la falda.

Falda lápiz: Para el desarrollo de esta falda al básico le hacemos un ajuste en la línea de largo total de la falda. A los costados entramos 1 a 2cms. La explicacion completa la encuentra en el enlace. Algunas veces hay que dejar abertura al costado o en la parte posterior.

Falda justa

Siguiendo con el desarrollo de modas del básico de la falda, tenemos la falda justa. Para desarrollar ésta moda siga las instrucciones que hay en el dibujo. Usted puede hacerla de diferentes formas de acuerdo a su gusto o comodidad.

En el dibujo se presenta una falda justa en la que hemos disminuido en los costados y en el centro de la parte trasera. Usted puede desarrollarla disminuyendo solo en la parte trasera o solo en los costados. Dependiendo del largo y de la comodidad que usted desee.

Recuerde que el desarrollo de modas maneja mucho la creatividad de la persona. Yo les puedo colocar una base, pero ustedes pueden aprovecharla para innovar otra diferente.

PARA TENER EN CUENTA:Las personas que tienen las piernas muy gruesas no

deben hacer éste molde porque les quedaría muy incomodo para caminar y en muchas ocasiones no les entraría.Usted puede entrar en el ruedo de la falda lo deseado. Desde 0,5 cms a 2cms. Si le entra en el ruedo 2cms, lo ideal es que deje una abertura en la parte de atras o en el costado para que tenga comodidad al caminar o subir escaleras.

Esta falda es muy usada por secretarias, ejecutivas, promotora de ventas etc.Tiene la ventaja que realza las pompis.

Falda de tablas :Algunos los llaman pliegues. Estos pliegues puedes hacerlos seguidos, abiertos, encontrados etc. Los podemos hacer desde la cintura o desde la cadera.

Falda de prenses seguidos o plisada.

Esta es la famosa falda colegial, también la usada por las bastoneras o animadoras de diferentes equipos deportivos y cómoda para las que practican tenis.

Se puede elaborar los prenses desde la cintura o elaborar el básico normal de la falda hasta la cadera y luego aplicar la misma fórmula (1/2 del contorno por 3)para hacer los prenses desde la cadera hasta el largo deseado.

La cantidad de tela para hacerla se calcula sumando 2 veces el largo de la falda + 20cm.(para dobladillos y pretina)

Si es experta puede trazar el molde directamente en la tela que debe tener 1,50mts de ancho o elaborar el patrón en un papel sencillo que tendrá de ancho la medida de 1/2 de cintura x 3 más 4cm para las pestañas de cada costado.

Trazo del molde de la falda plizada

1-Tomamos la mitad de la medida de contorno de cintura y la multiplicamos por 3. Esta es la medida + 4cm(para pestañas) que aplicamos en la línea de cintura.2-El contorno de cintura lo dividimos entre el número de pliegues que tiene la falda y ésa medida es el ancho de pliegue (lo que se ve).3-El ancho del pliegue lo multiplicamos por 2 y nos da la profundidad del pliegue.(lo oculto)4-A partir de los 2cm empezamos marcando en la línea de cintura ancho de pliegue y enseguida profundidad de pliegue, hasta llegar al otro extremo.5-El largo de la falda se marca de la línea de cintura hacia abajo, no olvidar añadir al largo de la falda 5cm para falso o dobladillo. (los otros 10cm son para la pretina)Corte Se cortan dos piezas iguales, haciendo piquetes en las lineas de los pliegues para facilitar la posterior costura de los mismos.

Confeccion1-Unimos las dos piezas por un solo costado y empezamos a elaborar los pliegues.Si no tiene destreza una los piquetes y sujetelos con alfileres y luego proceda a pisarlos con una costura a todo lo largo de la línea de cintura.2-Cierre el otro costado y aplique una corredera.3-finalice colocando la pretina que debe tener de largo contorno de cintura más 4cm.Antes de colocar la pretina rectifique la medida de cintura.

Escrito por stella serrano Enviar esto por correo electrónico BlogThis! Compartir en Twitter Compartir en Facebook

La falda cruzada

Me enviaron un e-mail con el diseño de una falda para que explique su trazo. Lamento si es demasiado tarde, espero que no. Quiero días con más horas para poder hacer las cosas mejor.

La falda cruzada es una falda que tiene un corte irregular. Es decir tenemos que trabajar con el frente completo para poder hacer las transformaciones. Podemos cruzarla de lado a lado o a 3/4 partes de 1/2 de cintura. Este diseño es sencillo de realizar. Es una falda cruzada con unas arandelas en el orillo. Que necesitamos hacer?

1-Hacer el patrón básico de la falda en papel doble. Parte delantera.

2-Hacer las transformaciones necesarias al básico: Por ejemplo si la desea un poco más abajo de la cintura, el largo de la falda sin contar las arandelas y ampliar la falda de la cadera hacia abajo. Para ampliar la falda podemos a hacer un trazo de falda linea "A" o si la queremos un poco más ancha trazamos la falda campana. Quiero hacer la

observación que las correcciones las hacemos en las dos caras del molde delantero. Recuerden que trazamos el molde en papel doble para que después procedamos a abrirlo

y hacer las correcciones. Este molde abierto representa toda la parte delantera, trazamos una línea vertical desde la cintura hacia abajo siguiendo las indicaciones como está en el dibujo. Y listo. Las letras A B C D representan la pieza que cortaremos en la tela dos veces.

3-Trazamos el patrón básico trasero, ampliamos la falda siguiendo la moda del básico delantero. NOTA:Este molde lo podemos elaborar en papel sencillo, PERO al cortarlo lo cortamos en tela doble. Que el doblez quede en el centro de la falda, para que el molde trasero también nos salga sin costuras.

LAS ARANDELAS: Si observamos las arandelas notamos que no son fruncidas sino acampanadas. Para hacerlas acampanadas, tomamos la medida del lugar donde las vamos a colocar, las trazamos del ancho deseado en papel, aquí lleva puntas en algún lado, dibujamos las puntas, luego hacemos cortes de abajo hacia arriba en línea recta hasta el orillo, abrimos los cortes estilo abanico, teniendo el cuidado de no separar las piezas en el orillo superior en otro papel. Sujetamos con alfileres y cortamos nuevamente. Pasamos el molde a la tela.

COSTURA: Unimos las piezas del delantero a cada lado de la parte tracera. Vemos que nos queda una falda completa que se cierra al montar en el frente una pieza sobre la otra.

Colocamos orillo en la cintura que termina en un cordón a cada extremo. El cordón o lazo de la pieza que queda debajo sale por un ojal ubicado al costado de la parte derecha, rodea la cintura y se amarra o une con el otro extremo al lado izquierdo.

Trazo falda línea "A"Quizás también le interese:

Falda campana o evasé: Falda elegante. Se debe elaborar con materiales que tengan bastante caída y delgados.

La falda campana o evasé

Para realizar el trazo de la falda campana utilizamos el molde básico de la falda.Hacemos el molde con un ancho de pinza así:

a-Para una persona superdelgada un ancho de pinza de 2cms.b-Para una persona con cadera normal 3cms de ancho de pinza.c-Para una persona ancha de cadera hacemos una pinza de 4cms de ancho.

Cuando podemos decir que una persona es ancha de cadera? Cuando la diferencia entre la medida de cintura y cadera supera los 35cms.

Seguimos los siguientes pasos:

1- Medimos en la linea de dobladillo la mitad de separación de busto y unimos éste punto al vertice de la pinza con una línea recta. (El vertice de la pinza es el punto

ddonde se unen las tres líneas que forman la pinza). V er dibujo.

2-Cortamos por la línea que trazamos desd

e el ruedo hasta el vertice de la pinza.

3-Cerramos la pinza y la aseguramos con alfileres, pegante de papel o cinta adhesiva. Notamos que se forma una avertura en el molde dándole amplitud a la falda.

Ésta abertura depende del ancho de la pinza. Una pinza con un ancho de 2cms abre menos que una pinza de 4cms.

Esto quiere decir que a mayor ancho de pinza mayor amplitud de la falda.

4-Coloque éste molde sobre otro papel, teniendo en cuenta que el centro del molde coincida con el orillo del papel. (Tenga en cuenta la palabra centro que le coloqué en el molde).Mire que sale el molde completo. Termine el molde en el espacio que quedó al cerrar la pinza tomando las medidas desde la cintura hasta el ruedo y girando el metro en el

espacio y haciendo señales.Corte el nuevo molde y si tiene poca practica traslade las líneas por donde vá a coser, la línea de ruedo y la línea de cadera.

5-Haga lo mismo con la parte trasera.

6-Si la desea un poco descaderada solo mide 3-4cms por el costado y a todo lo ancho de la línea de cintura hasta el centro y hace lo mismo con la parte trasera.

7-Si desea más amplia puede hacer el molde utilizando la falda "linea A"

Ver también:

Y listo. Que lo disfruten. Quizás también le interese:

Falda línea "A"

Faldas de moda 2011

Faldas con arandelas fruncidas

Estilos de faldas.

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Falda kilt o escosesa: Es Una falda de tablas o pliegues, generalmente usada por hombres. Elaborada en tela a cuadros llamada tela escosesa.

Que es un KILT?

El kilt es el nombre original de la falda escocesa usada por los hombres.

Se elaboran en telas pesadas a cuadros y los hay de diferentes modelos. Dicen los que saben que debajo de los kilt no se usa ropa interior. hum......

En Escocia se usan para ocasiones especiales como bodas, grados etc.

El otro día me escribió un muchacho que quería aprender a hacer ésta falda, estoy elaborando el patrón para colocarlo. Quizás también le interese:

Falda descaderada: Es una falda usada generalmente mas abajo de la cintura. En danza árabe es la falda oficial.

Falda descaderada.

Hay modas que llegan y pasan otras se quedan. Es el caso de los jeans, la blusa estilo camisa, la minifalda y el descaderado.La moda del descaderado no es nueva, como la mayoría de las modas se pierden por una generación y luego vemos a nuestras hijas o nietas usando lo que una vez nosotras nos pusimos.

Aunque con el descaderado se abusó, llegando en un momento a verse vulgar y deformar la figura femenina, debemos decir que usar las faldas o pantalones un poco más abajo de la cintura ayuda a disimular la grasa que se localiza en ésta parte, haciéndole ver un vientre más plano.De cuanto es ése poco? podemos decir que 3cms es suficiente.También es bueno hacerlo con medidas precisas. Ni ancho ni ajustado. Si hacen clik en el dibujo lo verán más grande y la explicación mucho mejor.

Ver también:Introducción a la faldaEnsamble y acabado de la falda básicaMontaje de la pretina

Falda de arandelas o golas: Elaborada en piezas de igual o diferente ancho y largo, siempre unidas por costuras, tejidos , encajes.

Faldas con arandelas fruncidas

Me preguntan sobre como elaborar faldas con arandelas. Eso depende del modelo de la falda. Les colocaré tres fotos y las explicaciones de las mismas para elaborar el patrón.

FALDA CON UNA SOLA ARANDELA O TIEMPO.

-Decidir donde deseo la arandela: Usted puede hacerla desde la altura de cadera hasta el largo de la falda o puede hacerla al final de la falda.

-Ya tiene decidido donde ubicará la arandela.

Supongamos que la quiere a partir de la cadera.

1-Hacemos el molde básico delantero y trasero con el largo deseado.

2 -Cortamos el molde por la línea de cadera. Vemos que el molde queda dividido en dos. La parte de arriba es la que vamos a llevar a la tela. Con la

parte de abajo solo le tomamos la medida al largo para hacer la arandela y la desechamos.

Si no tiene practica haga la arandela en papel primero, si se siente experta puede cortarla directamente en la tela.

Que medidas utilizaremos para hacer la arandela? Fácil, como la arandela estará ubicada en la cadera trabajamos con la medida de1/2 de cadera y la multiplicamos por 2 o por 3 dependiendo del deseo de amplitud.

Ejemplo: 45cms es la mitad de cadera x 2= 90cms; como ustedes saben las telas vienen en anchos de 150cms es decir no sale completa. 3-Entonces cortamos dos piezas que tendran 90cms de ancho por el largo de la arandela. Recuerde que el largo de la arandela es la medida tomada en el patrón básico desde la altura de cadera hasta el largo deseado de la

falda.

Usted decide hacer la arandela al final de la falda.

1-Trazamos el básico de la falda delantero y trasero con largo deseado.

2-Del largo de la falda hacia arriba tomamos la medida del ancho de la arandela. Trazamos una línea horizontal y cortamos dividiendo el patrón en dos partes. La parte de arriba es la que llevaremos a la tela y la de abajo solo utilizaremos la medida del largo para proceder a trazar la arandela y la desechamos.

La arandela se traza igual que la anterior si la falda es recta es decir en ésta parte tiene la misma medida . Pero si usted trazó la falda justa como la vemos en la foto, también es fácil. Tomamos la medida por donde cortamos, lo multiplicamos por dos y luego por 2 ó 3.

Porque lo multiplicamos por 2: para encontrar la

mitad del contorno. Al multiplicar el resultado por 2 ó 3 obtenemos el ancho total de la arandela.

No olvide dejar los aumentos para costura de la falda como los aumentos de 1cm por donde hizo cortes para poder luego unir las piezas.

COSER: Las arandelas se unen, se les hacen los orillos o se les coloca encajes y luego se fruncen.

Ya fruncidas hasta la medida de la parte donde van a ser colocadas se unen a la otra pieza o patrón.

Si usted va a utilizar encages u otro textil para unir las piezas no necesita dejar aumentos para costuras.

Falda con cotilla: Cortes a la altura de la cadera y  en diferentes estilos.Falda talle alto: En su trazo tomamos parte del talle de la blusa, quedando la falda mas arriba de la cintura.

Falda con cotilla

Una falda con cotilla es la falda que lleva un corte horizontal más abajo de la cintura. Puede ser a media cadera, cadera o mas abajo de la cadera. Se puede hacer la cotilla solo en el delantero, solo en el trasero o en los dos patrones. Podemos trazarla recta, inclinada hacia el costado, en forma de V abierta, redondeada, en W etc.

Podemos hacer este corte en cualquier modelo de falda desde recta hasta campana.Su trazo es muy sencillo y es una forma de darle moda a una falda simple.Veamos diferentes modelos de faldas con cotilla recta:

Tema siguiente: Trazo de falda con cotilla rectaTema anterior: Como cortar la falda rotonda

Falda rotonda o circular: Es una falda que en el ruedo forma una circunferencia. Hay tres clases de falda rotonda que dan diferentes anchos. Doble circular, circular y semi-circular.

Falda rotonda

Pareo: Generalmente usada como accesorio que acompaña al vestido de baño.

Respondiendo inquietudes les estoy colocando el trazo de la falda rotonda.Esta es una falda que tiene en la cintura y en el ruedo un círculo completo.Es un trazo sencillo, donde solo necesitas la medida de la cintura y el largo de la falda para elaborar el patrón.

Si no deseo la falda en la cintura pues reemplazo la medida de la cintura por la medida donde yo deseo que se me sostenga la falda. Con confianza a ésta medida puedo descontar de 2-4 cms ya que ésta falda queda completamente sesgada y tiende a ceder al colocarle la pretina. (dependiendo de la tela que use.) Es mejor usar linos, dacrones o telas que no tengan elongación ya que pueden llegar a deformarse con el tiempo.

Es decir si usted tiene 80cms en la parte de la cadera donde desea ajuste la falda utilice entre 78 y 76 cms a ésta medida le saca 1/6 .Una talla 10 que en el patronaje industrial tiene 68cms de cintura y le podemos colocar un largo de 60cms. (opcional)

Para elaborar el molde utilizamos 1/6 de cintura y procedemos Asi: (ver dibujo)0= punto de origen

0-1, 0-2 y 0-3 = 1/6 de contorno de cintura.

Unimos con curva los puntos 1,2 y 3 haciendo centro en el punto 0 (para ésto nos podemos ayudar de un cordón para usarlo similar a un compás)

1-4, 2-5 y 3-6 medimos el largo de falda. Unimos los puntos 4-5-6 haciendo centro en el punto 0. Nos podemos ayudar de un cordón para que la medida salga igual.

Hay otra forma de hacerlo, no sé si logren entender: Coloco la cinta métrica en el punto cero y mido de 0-4, 0-5 y 0-6 (1/6 de cintura más largo de falda). Voy corriendo el metro en la parte de el ruedo de la falda pero SIN MOVERLO del punto cero. Hago marcas a todo lo ancho del ruedo y luego uno esos puntos. Espero haber sido clara. Cualquier duda me lo hacen saber.EL DOBLEZ DEL PAPEL DEBE ESTAR DEL LADO DE LA LINEA VERTICAL. ESTA FALDA SALE SIN COSTURAS.SI ADEMÁS DE SU AMPLITUD QUEREMOS FRUNCIR TRABAJAMOS CON LA MEDIDA DE CADERA. NOS SALDRÁ UNA FALDA ROTONDA FRUNCIDA.

Como cortar la falda rotonda

Para las que no saben trazar la falda rotonda aquí encuentran la explicación.Para las que no saben que es una falda rotonda les explico:La falda rotonda es una falda que tiene un circulo completo (360º) de circunferencia en su dobladillo y cintura. Es llamada falda plato en otros lugares. Su solo corte da una amplitud suficiente sin necesidad de hacer fruncido aunque usted puede a esta falda darle mas amplitud aumentando a la medida de 1/6 de cintura la cantidad que desea fruncir.

COMO CORTAR EL PATRÓNDespués de hacer el trazo del patrón procedemos a cortarlo por todo el circulo del ruedo y el circulo de la cintura, quedando la pieza como está en el dibujo.

CUANTA TELA COMPRARTomamos medida al patrón desde el punto 4 al punto 6. Esa medida nos da el largo total de la tela.Y tomamos medida al patrón desde el punto 0 al punto 5 esa medida nos da la mitad del ancho de la tela.

Si la medida que toma del punto 0-5 multiplicado por 2 es igual o menor a 150cms eso quiere decir que solo necesita comprar el largo que es la medida del punto 4-6.Para explicarselo en forma matemática el largo de la tela es dos veces la medida del largo de falda más dos veces 1/6 de la medida de cintura.

El ancho de la tela es la misma cantidad.

COMO COLOCAR EL PATRÓN EN LA TELAObserve el dibujo. Colocamos el patrón como se vé en el dibujo sobre el doblez de la tela. Esta falda al cortarla sale sin costura pero después de cortada le hace la abertura a un costado y coloca zipper invisible. La flecha en el patrón indica que se corta al hilo pero después notará que queda sesgada. Esta es la manera más facil de cortarla y más segura de que quedará perfecta.

Falda media capa o semi-rotonda

Para la elaboración de la falda mediacapa, solo necesitamos la medida de la cintura o en su defecto donde usted desea que se le sostenga la falda y la medida del largo de la falda.A la medida del contorno de cintura le sacamos 1/3. Es decir dividimos la medida total entre 3.

TRAZO DEL MOLDE Tome un papel que tenga como medidas 1/3 del contorno de cintura mas largo de falda a lo largo y a lo ancho.0= Punto de origen0-1 y 0-2= 1/3 de contorno de cintura.Unimos con curva el punto 1-2. Para esto utilizamos un cordón, haciendo centro en el punto 0.1-3 y 2-4 marcamos largo de falda

Haciendo centro en el punto 0, unir 3-4 con linea curva.

Ver también:Falda circular o rotondaFalda doble circular Falda evasé o campana

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Faldas de nesgas: Es una falda con cortes verticales a través de los cuales se trabaja una amplitud en el ruedo. Los aumentos en cada nesga van desde 6-15cm aprox. o a gusto del diseñador-patronista.

Falda de nesgas

Me envían una foto de una falda tableada que quieren hacer. Con gusto para ella y las que quieran aprender les explico como desarrollar el patrón para hacerla, el dibujo con explicaciones claras.

1-Desarrollar el básico de la falda delantero y trasero.Si lo desarrolla como está en el dibujo la falda le quedará justa en la cadera y amplia de la cadera hacia abajo.2-De altura de cadera hacia abajo medir 15.5 y trazar una línea horizontal.

3-Dividir el patrón en 2 partes iguales con una línea vertical que pasa desde la cintura (centro de la pinza), hasta el ruedo (ver dibujo línea roja).4-Ahora tomamos la decisión que tan ancha queremos la falda para hacer los aumentos:a)en la línea horizontal que trazamos al bajar los 15,5cm aumentamos en el centro y costado 1,5 y de la linea roja hacia la derecha e izquierda lo mismo. Podemos aumentar hasta 3cm dependiendo del vuelo que queramos dar.(observe el dibujo).b)En el ruedo de la falda aumentamos a cada pieza por los dos lados desde 4cm hasta 12cm.c)Unimos los puntos que aumentamos con líneas verticales teniendo el cuidado para no confundirse de hacer cada tabla de color difer

ente. Esto evita que a la hora de pasar este trazo a otro papel no se confunda.Si usted desea el vuelo desde la cintura simplemente una los aumentos del ruedo en línea recta hasta la cintura. Es decir abstengase de bajar los 15,5 desde la línea de cadera, ya que no es necesario seguir este paso.Nota: Al`pasar las tablas separadas a otro papel no olvide marcarlas. Delantero1, delantero2Trasero1,trasero2.Aumente 1cm de pestaña para las costuras de unión y cortelas en tela doble. Haga piquetes en las líneas horizontales para que al coser no le salga la falda torcida.Esta falda al confeccionarla, presenta cuatro tablas en el delantero y cuatro en el trasero.Quizás también le interese:

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Sobrefalda o falda cruzada: Una falda es elaborada en forma tal que una parte monta sobre la otra.Falda globo: esta es una falda de elaboración sencilla. La Podemos utilizar Como prenda informal, casual e nclusive para fiestas dependiendo del textil usado en su elaboración.

Falda globo

El trazo del molde de la falda globo es sencillo.Esta falda la podemos usar como prenda informal, casual e inclusive para las fiestas dependiendo del textil usado en la elaboración. La más usada es la falda globo corta que realza las piernas y disimula imperfecciones en la cadera. Puedes usarla con top ajustados y zapatos de tacón alto. Pero si no le gustan las faldas cortas puede usarla en un largo 3/4 que le quedará a mitad de pantorrilla o un largo a la rodilla.

Podemos elaborarlas en telas de algodón, satén, seda. Hay 3 formas para elaborar una falda globo hoy veremos la versión que más vemos en los almacenes de ropa que es la fruncida en el ruedo. El modelo consta de dos faldas; una falda justa y una falda más amplia.La falda amplia que es precisamente la que se frunce y la que hace el globo la podemos desarrollar de diferentes modelos, puede ser una falda rotonda, semi-rotonda, de prenses o fruncida. Recomiendo hacerla corta ya que una falda recta o justa larga hace el movimiento de las piernas difícil. Para hacerla a rodilla o más larga hay otro trazo diferente.

Foto: Falda globo para niña marca Gymboree. Trazo de la falda:   1-Desarrollamos el molde de la falda justa recta. Esta falda debe ser de 10-cms más corta que el largo deseado de la falda.2-Desarrollamos el molde de la falda plizada, rotonda, campana Con el largo de la falda mas 10cms.   También puede ser cualquier moda que usted note su ruedo es más ancho que la falda que colocara abajo. También puede ser fruncida que es la más fácil.Corte: Hacemos el aumento para costuras y cortamos las dos faldas. Elaboramos cada falda por separado, exepto colocar el zipper o corredera.Tomamos la medida del ruedo de la falda angosta y empezamos a fruncir por el ruedo la falda que hicimos más amplia hasta conseguir esta medida.Unimos las dos faldas por el ruedo colocando las telas derecho con derecho y pasando la costura por todo el orillo. Colocamos el zipper y la pretina. miendo hacerla corta ya que una falda recta o justa larga hace el movimiento de las piernas difícil. Para hacerla a rodilla o más larga hay otro trazo diferente. Quizás también le interese:

Tambien de tenemos la falda media capa, la falda tipo torero, como cortar una falda al sesgo , Falda para señoras.

Medidas para elaborar una falda

Usted está aquí porque siguió los pasos 1, 2, 3. Conocimientos que le ayudan a desarrollar mejor su trabajo. Empezar a trazar patrones sin las herramientas necesarias,tomar mal las medidas, y no tener conocimientos sobre textiles hace que su trabajo no sea el esperado. Posiblemente usted cree que ya sabe esto. Pero no pierde

nada con leer y complementar. Siempre repito el cuento de la escalera. Subir los escalones sin prisa. De a uno.

Toma de medidas para hacer una falda Las medidas que necesitamos para el trazo del básico de la falda son:

Contorno de cintura: Se toma pasando la cinta métrica alrededor de la cintura. Exactamente debajo donde se localizan las ultimas costillas.Contorno de cadera: Pasamos la cinta métrica por la parte más prominente de la cadera.Altura de cadera: Desde la cintura por el costado hasta la parte más sobresaliente de cadera y nalgas.Largo de falda: Desde la cintura hasta el largo deseado de la falda.Separación de busto: Para ubicar las pinzas e igualar los cortes de blusa y falda.

El corpiño o blusa base

Con los moldes del corpiño delantero y espalda desarrollaremos infinidad de modas de blusas. También con estos moldes unidos a los moldes de la falda, aprenderemos a trazar el vestido.

Antes de aprender a desarrollar modas debe tener claro el trazo del básico desde la toma de   medidas , desarrollo del molde, el corte y la confección. Solo así le será muy fácil los temas avanzados. El corpiño está formado por una pieza delantera y dos posteriores y las vistas de sisa y cuello.Tema siguiente: Historia de la b

El corpiño y sus partes

Antes de empezar a trazar los moldes de la blusa es importante que usted se familiarice con algunos nombres que leerá en la teoría.

Es importante que se los aprenda así cuando usted empiece a leer sobre como hacer los patrones podrá ir imaginando los trazos.Es bien difícil cuando se dice "bajar desde el costado" y usted no sabe que es el costado. Practiquen con un molde trasero colocando los nombres. Recuerde que lo que no se practica se olvida.

Tema anterior: Historia de la blusa.Tema siguiente: Medidas para trazar el básico de la blusa

Medidas para trazar la blusa

Para tomar las medidas a una mujer y desarrollar los patrones básicos de ropa con menos margen de error, debemos hacerlo como se los expliqué en un post anterior;con la modelo en ropa interior. Esta ropa interior debe ser igual o similar a la que va a usar con la prenda ya elaborada. (Si usa un brasier de realce o faja).Recuerden que las medidas de contorno son las que se toman alrededor y en dirección horizontal.

Los largos se toman de arriba hacia abajo es decir en dirección vertical.Para elaborar el patrón básico de la blusa vamos a necesitar las siguientes medidas:

1-Contorno de cuello (casi siempre es 36-38cm)2- Contorno de busto: Pasamos la cinta métrica alrededor del busto.3- Contorno de cintura: Medida que se toma alrededor de la cintura.

4- Ancho de espalda: Medida que se toma de hombro a hombro(final) por la espalda.5-Separación de busto: Medida que se toma de pezón a pezón (Es útil para ubicar la distancia de la pinza)6-Talle delantero: Desde el hombro (parte media) pasando por el busto   hasta la cintura.

7-Talle de espalda: Desde el hombro (parte media) hasta la cintura por la espalda.8- Altura de busto: Desde el hombro hasta el pezón.

Estas son las medidas que deben practicar para desarrollar el básico de la blusa.Cuando empecemos a desarrollar modas veremos como tenemos que agregar más medidas:Contorno de bajo busto, largo de escote, altura de bajo busto. También aprenderemos los traslados de pinzas, los diferentes escotes y los diferentes cortes. No olvide colocar un cordón en el contorno de la cintura para tomar las medidas precisas.

Tema anterior: El corpiño y sus partesTema siguiente: Trazo del molde delantero de la blusa

Diferentes estilos de blusas

La camisa es una blusa casual o sport elaborada en telas lisas, estampadas, a cuadros, rayas etc.

Con diferentes modelos decuellos como: sport, mao, cisne etc. Manga corta, larga o 3/4.Una verdadera camisa además del cuello, la botonadura, la manga acompañada de puño debe tener canesú.

El canesú es un corte en vertical en la parte superior de la espalda que corre hacia el frente.

Tops: Son blusas de tirantes, espalda descubierta, estilo halter etc, elaboradas en

Túnica: Son blusas anchas y largas, sin pinzas super cómodas elaboradas generalmente en telas estampadas o en lino blanco delgado con bordados.Algunas con fruncidos en cuello o bajo busto.Manga 3/4 (tres cuartos), larga y algunas sin mangas.

Sueter: Clasificado como informal generalmente elaborada en tela de punto 100% algodón o mezclada con fibras artificiales o sintéticas.Llamada también polo, polera, franela, remera. Con cuello y 2-3 botones en el frente, planas con cuello en V o redondo o cuello cisne.Algunas con logos o dibujos. Pueden tener mangas larga, cortas o no llevar mangas.

Blusas: Llamamos blusa a la prenda de vestir femenina generalmente cerrada en el delantero sin cuello, en diferentes estilos de mangas, escotes y cortes. Cómoda de uso informal, casual. Elaborada en textiles ligeros.

Tema anterior: Cuadro de tallas para blusasTema siguiente: Que blusa me pongoTelas con elongación

Que blusa me pongo

Para muchas personas todos los días escoger lo que van a usar resulta casi un problema. Pero aprender a vestirnos es solo cuestion de observación. Haga la prueba con estos trucos y saque conclusiones:Los coloresSi usted es bajita el truco esta en mantener una sola línea de color.

Por ejemplo: Falda, blusa y zapatos del mismo tono y una chaqueta de otro color. O saco, falda, zapatos y medias del mismo tono y la blusa de otro color. Si no usa chaqueta, procure que su blusa sea del mismo color de la falda o del pantalón. Ya que al usar colores contrastes se parte la figura y la empequeñece.Las personas altas tienen la ventaja de poder usar chalecos, cinturones y combinar colores.

Para primavera y verano debe usar colores claros- Tonos pastel lisos o con diseño de flores.En Otoño lucen muy bien los colores de la naturaleza: El dorado, verde, beig y el tabaco.Los colores neutros como el gris y el beig lucen muy bien cuando los combinamos con algo alegre y colorido (un collar, una flor, botones, correas,etc) Recuerde que entre más claro sea el color cualquier defecto se nota más.

Su silueta Si usted tiene el cuello corto no le conviene usar sueter o blusas con cuello tortuga. Elija mejor blusas con escote en "V", en "U" o redondos.Si tiene sobre peso a nivel de espalda y cintura lo mejor es el estilo camisero, nunca una blusa cruzada.Si tiene mucho busto escoja para sus blusas telas livianas de un solo color.Cualquier corte al nivel del busto, flores, líneas, cuadros, bolsillos aumentan el volumen.Para alargar el torso acompañe su blusa con un collar o cadena larga. Si su figura no es estilizada, no use ropa ajustada ni textiles gruesos. No use blusas cortas, cinturones apretados o gruesos. Son muy sentadoras las blusas que se llevan por encima de la falda.Si su figura es estilizada le convienen los contraste de color en la vestimenta, los materiales gruesos y las piezas con diseño.

Trazo del básico delantero de la blusa

Para el trazo del básico delantero de la blusa seguimos las siguientes indicaciones: 1- Dibujar un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de contorno de busto x largo de talle delantero. Dentro de este rectángulo marcamos: 2-Ancho de espalda : Desde el punto A hacia la derecha medimos 1/2 de la medida de ancho de espalda y marcamos el punto B.3-Ancho de escote: Desde A hasta C medimos 1/6 de la medida de contorno de cuello.

4-Largo de escote: Desde el punto A hacia abajo medimos la misma medida de A-C +

2cm y colocamos la letra D(Línea azul) 5-Unimos con una curva ancho de escote con largo de escote. (C-D)6-Caída de hombro: De la medida de 1/2 ancho de espalda punto B, hacia abajo medimos 1/2 de ancho de escote y marcamos E7-Unimos E-C formando la Línea de hombro8-De la medida de caída de hombro E hacia abajo trazamos una línea vertical recta que tendrá como medida la 1/2 de la medida de ancho de espalda más 1cm. Marcamos el punto F. Esta línea es la línea de sisa.9-Donde finaliza ésta línea trazamos una línea horizontal que llamaremos línea de busto. Obseve como trazarla usando la escuadra. Es importante aprender a usar la escuadra.10-Buscamos la mitad de la línea de sisa y entramos 2cms.,en ese punto colocamos la letra G. Por la línea de sisa y desde el puno F hacia arriba marcamos 3cm y colocamos la letra H.11- Procedemos a unir los puntos: E-G con una línea recta. Y desde G pasamos por H y terminamos en la línea de busto con una línea curva.

12- En la línea de cintura medimos 1/4 de medida de cintura más 3cm. Se une la línea de cintura con la línea de busto y se forma la línea de costado. Marcamos altura de busto desde el ancho de cuello hacia abajo y trazamos una línea horizontal que es la línea de altura de pinza o altura de busto. Todavía nos faltan las pinzas. Esto lo explicaremos en la próxima entrada.Tema siguiente: Corrección de la sisa en la blusa

Correción de sisa

La corrección de sisa que se hace en el básico delantero de la blusa. Para que o porque?Simple, por el levantamiento que produce el busto en la boca de la sisa, dando la impresión que a usted le queda ancha la blusa en esta parte.Muchas blusas que venden en el comercio o que usted manda a hacer presentan este problema. Usted quiere solucionarlo cogiéndole a la blusa al costado, lo cual es imposible. Este problema no tiene solución." Después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga".

Con la explicación anterior deducimos que la parte de la espalda de la blusa no lleva corrección en la sisa y que las blusas de niñas no se les hace corrección de sisa porque ellas no tienen busto. Tienen pecho.Si usted tiene poco busto o casi nada la corrección la puede hacer de 1/2 y 1/2 es decir una pinza de 1/2 cm de profundidad.Si tiene mucho busto lo ideal sería trabajar con un corte que salga de sisa pase por el busto hasta la cintura, para poder corregir en caso de que necesite entrar más. Pero normalmente la pinza se hace de 1cm de profundidad.

TRAZO DE LA PINZA DE CORRECCIÓNEs una pequeña pinza de 1 ó 2cm de ancho trazada en dirección de la altura y separación de busto y que tiene de largo entre 6-7cm.Desde el punto G hacia abajo medimos 2cm y desde allí hacia abajo procedemos a marcar la corrección que puede ser 1 ó 2cm dependiendo de si su busto es pequeño, normal o muy grande. Observe el dibujo.

Si ven el video del trazo delantero de la blusa entenderan mejor la explicación. Ver también: Entrada anterior: El básico delantero de la blusaEntrada siguiente: Trazo de las pinzas

Trazo de las pinzas en la blusa

Aprenda como trazar las pinzas en el patrón o molde de su blusa o vestido.1-En la línea de altura de busto procedemos a marcar del orillo hacia adentro la 1/2 de la medida de separación de busto, (punto i)2-Desde este punto hacia abajo trazamos una línea vertical hasta la cintura.(punto J)  A cada lado de ésta línea medimos 1 1/2 cm. Así se forma la pinza de cintura. Ustedes notarán que hay una pinza en el costado. Esta pinza se forma porque la medida del talle delantero es más largo que la medida del talle de espalda. Esta diferencia puede ser 2,3,4,5 cm dependiendo del tamaño del busto.A mayor medida de contorno de busto el talle delantero es mas largo. Tenemos que igualar costados, porque si no los igualamos al momento de unirlos veremos el costado delantero mas largo que el costado del patrón de espalda.

3-Para trazar ésta pinza nos vamos al costado y desde la línea de altura de busto hacia abajo medimos 4cm(esta medida es estándar) luego de medir los 4cm aplicamos la diferencia entre la medida del largo de talle delantero y la medida de largo de talle de espalda.4-Unimos el punto donde midió los 4cm y el punto donde midió la diferencia de talles con líneas que mueren o finalizan en la separación y altura de busto. Así se forma la pinza de costado.LA pinza de costado es una pinza MUY IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DE MODAS. EN EL PRÓXIMO POST LES EXPLICARÉ LOS MÁS DE 8 TRASLADOS DE PINZA QUE PODEMOS HACER EN UN BÁSICO DELANTERO. Tema anterior: Corrección de sisaTema siguiente: Parte posterior de la blusa ;br-: Si ven el video sobre el trazo del básico delantero de la blusa pueden entender mejor la explicación

Parte trasera de la blusa paso a paso

Seguramente usted ha practicado tanto el básico delantero de la blusa que lo puede hacer sin mirar la teoría.Entonces es el momento de aprender el trazo posterior.1- Como en la parte delantera, hacemos un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de busto por largo de talle de espalda.2- De A-B trazamos 1/2 de la medida de espalda(igual medida que el trazo del delantero).

3- Desde el punto A hacia la derecha medimos 1/6 de contorno de cuello y colocamos el punto C(igual que el delantero).4- Desde el punto A hacia abajo medimos 2cm y colocamos el punto D (aquí ya es diferente.)5- Formamos el cuello uniendo punto D-C6- Trazamos la caida de hombro siguiendo el mismo procedimiento que en el delantero(me imagino que ya sabe como. Si no sabe regrese a leer.)7- Igual que en el delantero.8- Igual que en el delantero.9- Igual que en el delantero.10- en la mitad de la sisa para colocar el punto G solo entramos 1cm11- Aquí procedemos igual que en el delantero.

12- En este punto hay un cambio importante. Nos ubicamos en la línea de cintura y desde el orillo del papel hacia adentro marcamos 2cm. Colocamos el punto I y a partir de esta señal marcamos 1/4 de cintura mas 3cm punto J. Trazamos la línea de costado uniendo con una línea inclinada desde J hasta el final de la línea u busto

13- Desde el punto I hacia arriba en línea inclinada trazamos la corrección de espalda.(ver dibujo)Esta corrección que hacemos tiene la misma función que la corrección que hacemos en la falda: Hacer que la blusa siga la curva del cuerpo.14- Trazamos la pinza buscando la mitad entre el punto I_J colocamos el punto K.A cada lado de K marcamos 1,5cm. Trazamos la pinza y nos queda hacer los aumentos para costuras igual que en el delantero. Siga la secuencia y observe los dibujos.

Tema anterior: Trazo de las pinzasTema siguiente: Antes de cortar

Que hacer antes de cortar el molde de la blusa

En varias ocasiones anteriormente les he dicho que no basta con seguir los pasos para hacer un buen patrón. También hay que saberlo cortar, pasarlo a la tela, coser y sobre todo tomar las medidas correctamente.Después de trazar el patrón básico delantero y trasero de la blusa, (que es el que usted va a utilizar para hacer los posteriores desarrollos de moda), procedemos a cortarlo.

Este patrón no le vamos a dejar pestañas ya que solo lo utilizaremos para sacar otros más avanzados.Si observa bien los dibujos y sigue las indicaciones seguramente estará haciendo un buen trabajo.Pero si desea cortar y coser una blusa básica tome este patrón ya cortado y páselo a un nuevo papel y haga aumentos de 1cm en hombros, sisa, costado, cintura, en el delantero y en el molde de básico de espalda además de los aumentos anteriores agregue 2cm en el centro del molde para corredera o botones.

Parte delantera - Cerramos definitivamente la pinza de sisa. Que quiere decir definitivamente? que a diferencia de la pinza de costado y de cintura, esta pinza usted no la volverá a abrir. Cuando usted realice el nuevo patrón le saldrá con la sisa corregida.

- La pinza de costado y cintura la cierra pero solo mientras corta el molde.(Estoy explicándole sobre cortar el molde de papel.Recuerde que usted traza el molde y luego tiene que recortarlo y luego colocarlo en la tela)- Coloque los signos que ayudaran en el corte y confección del patrón. Por ejemplo el signo al hilo de la tela, el signo que nos indica cortar sobre el doblez de la tela.

Marque el molde con su nombre, las medidas que utilizó para hacerlo y siga haciendo básicos con diferentes medidas hasta que aprenda el trazo sin mirar las lecciones. En la próxima aprenderemos utilizando este patrón como desarrollar modas de blusas.Así debe quedar el molde delantero en el papel antes de pasarlo a la tela.Espalda Con el molde parte trasera de la blusa hacemos lo mismo que con el delantero:

- Cerramos la pinza de cintura mientras cortamos el molde- Hacemos aumentos en línea de hombro 1cm, línea de costado 2cm, línea de cintura 1cm y en el centro del molde hacemos aumentos de 2cm para colocar zipper o botón.- Colocamos los signos que ayudan a una buena posición del patrón sobre la tela.- Cortamos el patrón y nos debe quedar como está en el dibujo.

Recuerde dar los mismos aumentos para costuras tanto para el molde delantero como para el trasero. Si usted aumenta 1cm al costado en el delantero debe aumentar 1cm en el costado trasero.- También recuerde que si usted traza un patrón y su deseo es dejarlo como guía para desarrollar modas no debe hacerle aumentos para costura. Tema anterior: Parte trasera de la blusa paso a pasoTema siguiente: Trazo de las vistas de escote y sisa

Trazo de vistas de escote y sisa

Las vistas sirven para pulir y reforzar los orillos o bordes de una prenda. Llevan la misma forma de la parte donde se van a colocar. Aprenda como sacar las vistas para la

blusa o corpiño.

Trazo de la vista de escote1-Aliste un pedazo de papel que tenga 15cm X 15cm.

2-Coloque el molde de la espalda de la blusa sobre el papel como lo muestra el dibujo.

3-Asegure el molde al papel con alfileres y dibuje el contorno de escote y hombro sobre el papel que está debajo.

4-Retire los alfileres y el molde.

5-En el papel que dibujo la vista mida el ancho de la misma (5 cm) en toda la curva del escote.

6-Marque el centro del molde y el hombro para que no tenga confuciones a la hora de cortar y coser. También la señal "hilo de la tela"

7-Corte sin dejar pestañas.

Trazo de la vista de sisa

1- Aliste un papel de 30 cm de largo X 20 cm de ancho.

2-Ubique el molde como lo muestra el dibujo.

3-Siga los pasos 3,4,5,6,7 de escote y listo

Tema anterior: Preparando el patrón para el corte del corpiño

Tema siguiente: Cuanta tela comprar para hacer una blusa

Cuanta tela comprar

Hacer un simple básico de blusa o corpiño para practicar el corte y la confección no lleva mucho material.Debemos hacerlo como tarea para pulir conocimiento.Con el largo de talle delantero metiendo los aumentos para costura y tela 150cm es suficiente para cortar un corpiño y sacar los refuerzos para sisa y cuello. Medidas de contorno de busto entre 80-120cms.

Así aprenderemos mejor a colocar el zipper o corredera a una blusa, como colocar las vistas de cuello y sisa, como colocar entretelas y como cerrar pinzas. Esto es muy importante que al momento de desarrollar moldes y hacer vestidos hayamos superado estos pasos.Yo lo recomiendo.si va a cortar una blusa con manga. Entonces compre largo de blusa mas largo de manga. Tela de 140 a 150 centímetros de ancho

Entrada anterior: Trazo de las vistas de escote y sisaEntrada siguiente: Telas para confeccionar blusas

Telas para hacer blusas

Hay gran variedad de telas par trabajar blusas dependiendo de la moda, el clima y la ocasión.

Popelina: Es una tela delgada bastante fresca.Es elaborada en 100% algodón y también en mezcla con poliester y licrada. Esta mezcla de popelina con poliester también es conocida con el nombre de Oxford. Esta es una tela bastante económica, agradable al tacto, color firme, se arruga poco y no encoge. Hay que hacer la salvedad que algunas personas son sensibles al poliester.

Cuando la popelina es 100% algodón pierde un poco el color, tiende a arrugarse y a encoger después de la lavada. General mente viene en anchos de 150cm. Etamina: Es un textil elaborado en lana, seda o algodón muy fino. Especial si quieres hacer una blusa bordada.Bastante fresca usada también en la elaboración de ropa para bebes.También recibe el nombre de velino.

LINO: El lino especial para blusas es el delgado. Textil bastante fresco que recibe diferentes nombres. Algunos conocidos. El lino checo, el olan de lino, el lino nanjing.

El lino tienen la cualidad de ser resistente y secar rápidamente.

SEDA : Las blusas elaboradas en seda también lucen hermosas. Aunque es un material no fácil de trabajar podemos hilvanar primero antes de coser a máquina para hacer más fácil la confección. En cuanto al corte hay que tener mucho cuidado yo usaría cinta de papel o pesas para sujetar la tela y los patrones ya que en ocasiones los alfileres dejan los orificios en la tela.En conclusión telas de fibra natural como el algodón, la seda, el lino.Si estas en clima frío puedes elaborar blusas en tela sintética. Las telas artificiales tienen la desventaja que producen calor y no son recomendables en lugares con temperaturas altas. Aunque la tecnología textil ha avanzado mucho y ya están apareciendo textiles que se adaptan al clima.Ya he explicado anteriormente que las fabricas encargadas de elaborar textiles dan nombres a las telas y que aunque las composiciones de los textiles sean iguales pueden tener diferentes nombres dependiendo de la región o el país.

Las personas encargadas de vender en los almacenes las telas son de mucha ayuda. Podemos decirle que deseamos una seda y a la vez aproveche para preguntarle que nombre comercial tiene. Eso hago yo. Todas las telas son "bautizadas". Cada día aparecen muchas telas en el mercado y es muy difícil estar al día en todo. Pero cuando nos metemos de lleno en el negocio es bueno tener una aliada en un almacén de telas.Hay muchas que realmente no saben pero el mismo Dios que conoce nuestra inquietud nos pone las personas para resolver cualquier inconveniente.

Tema anterior: Cuanta tela comprar para hacer un básico de blusa o corpiñoTema siguiente: Cortando el básico de blusa

Cortando el básico de la blusa

La blusa básica está formada por las siguientes piezas: Delantero, espalda, vista para el escote, vistas para la sisa, entretela para vistas.El delantero está formado por una sola pieza que se saca sobre tela doble con un solo molde. Complementan el molde las vistas para escote y sisa.

La espalda está formada por dos piezas que se cortan al mismo tiempo con un molde y se complementa con las vistas de sisa y escote.La vista es una pieza de tela que se corta con la misma figura de la parte donde se va a colocar. Se cose ya sea al escote o a la sisa para luego voltearla hacia adentro de la prenda.Las vistas deben llevar entretela delgada adhesiva del lado revés.

Como ubicar los moldes sobre la tela?Después de cortar los patrones en papel con aumentos extienda la tela sobre la mesa con el derecho hacia arriba y dóblela sobre si misma. Si la tela está arrugada debe plancharla primero.Una los orillos de la tela y observe si le caben los dos patrones delantero y trasero al ancho. Ubique sobre el doblez de la tela el delantero y sobre el orillo el trasero. Si queda tela entre los moldes ubique las vistas de escote y sisa teniendo en cuenta la dirección al hilo marcada en el patrón. Asegure los patrones con alfileres. Corte la tela por los orillos

del molde delantero y trasero a excepción del centro del molde delantero que no se corta para que salga una sola pieza.

Si el contorno de cadera o busto sumando las pestañas de costado y aumento para correderas es mayor que el ancho de la tela debe comprar dos veces el largo de la blusa. En este caso tome el orillo de la tela y dóblela hasta obtener el ancho igual a la parte más ancha de los moldes ubique uno en la parte de arriba y el otro abajo, sostenga con alfileres el patrón y corte. En los sobrantes de la tela ubique los patrones para las vistas.

No olvide colocarlas a l hilo de la tela.Al cortar el patrón delantero y abrirlo debe quedar como lo vé en el dibujo. Observe que la única pinza que no aparece es la de sisa.Para pasar las líneas de pinza al revés de la tela puede utilizar papel onix que es un papel de modistería para dibujar en tela. Viene en diferentes colores y se borra facilmente al pasar un trapo humedo o con el calor de la plancha.Aqui pueden ver en video como cortar una blusa colegial, bata médica o blusa femenina sencilla.

Ajustes en el escote de la blusa.

Vamos a aprender correcciones en los patrones de ropa que podemos probar cuando la blusa que hicimos no nos queda perfecta. 1- Le queda la blusa apretada o demasiado justa en el cuello.

Solucion: Bajar empezando por un cm al contorno del trazo de cuello, hasta que la sintamos confortable.Como hacerlo?

Dibuje al rededor del escote delantero y espalda la nueva posicion del escote y luego corte.

2- La blusa le queda ancha en el cuello:Solucion: Subir la linea de costura en la base del cuello colocando un bies al contorno.Como hacerlo?Dibuje en el molde delantero y espalda la nueva posicion de la linea de escote. Recortar esta pieza al sesgo. Podemos utilizar una tira de sesgo de las que venden en los almacenes del mismo color de la tela o aprovechar y hacer contraste. En este caso colocaremos 1 o 2cm menos del ancho del escote y ajustamos al coser.Tambien podemos usar cuellos resortados de los usados para sueter.

Tambien ver:Tema anterior: Que blusa me pongoTema siguiente: Traslados de pinza- Introduccion

Traslados de pinzas: Introducción

Vamos a jugar con las pinzas para desarrollar modas que se adapten a la figura. No la figura que se adapte a la moda. Pero antes me gustaría hacer un repaso general de algunos detalles:

Tenemos el básico con la corrección de sisa cerrada. Es decir usted trazó el básico delantero, cerró la pinza de sisa, la sujetó con cinta o con alfiler y pasó el molde a otro papel o cartulina. Si usted lo hizo así está bien. El nuevo molde solo tiene pinza de costado y pinza de cintura. Debe tener todas las líneas de busto, altura de busto y pinzas trazadas.

Los traslados de pinza no es otra cosa que quitar una pinza de un lado y colocarla en otro.Usted puede trasladar la pinza de costado y dejar la de cintura, puede trasladar la de cintura y dejar la de costado o puede trasladar las dos pinzas a otro lugar.

Los traslados de pinza se usan para hacer drapeados, para eliminar pinzas, para desarrollar infinitas modas.También siga las instrucciones para aprender a cerrar bien las pinzas.En el dibujo puede observar hacia todos los lugares de una blusa que usted puede trasladar una pinza. Haga un molde igual y guardelo como referencia.

TRAZO DE LA PINZA DE CORRECCIÓN DE SISA: Repito este paso para que rectifique y no cometa errores. La pinza de corrección de sisa no se traza en el centro de la sisa, no se traza del centro de sisa para arriba. Si lo hizo así está mal ubicada.Del centro de sisa delantero hacia abajo mida 2cm y de éste punto hacia abajo mida los 1.5 ó 2cm de ancho de pinza. El largo de la pinza es de 7-8cm y la ubica en dirección a la altura y separación de busto.

APRENDA A CERRAR PINZAS: Si usted no sabe cerrar una pinza, aprenda, ya que cuando una pinza está mal cerrada hace más mal que bien.1-La pinza está formada por tres líneas que terminan en un mismo punto. Una central y dos a los costados.2-Las distancias entre las líneas de costado y la del centro TIENEN que ser iguales.3-Quiebre cada línea primero, guiándose por el trazo que hizo. Utilice la uña.  Que no pase el doblez del vértice de la pinza(punto donde se encuentran las tres líneas).4-Cuando tenga quebrada las tres líneas, le será mucho más fácil cerrarla. Y le quedará perfecta la presentación del patrón.

Tema anterior: Que blusa me pongoTema siguiente: Traslado de pinza 1

Observe el video sobre los traslados de pinza

Traslado de pinza No.1

Los traslados de pinza debemos hacerlos utilizando el patrón de corpiño sin aumento para costuras.Ya usted tiene trazado el básico delantero de la blusa. Observa que tiene 2 pinzas. Pero seguramente no desea hacer una blusa o vestido con 2 pinzas encontradas.Pero no hay problemas usted con su molde puede hacer maravillas.Ya usted debe saber que hace esa pinza allí. Si no lo sabe regrese y practique.

1-Ubiquese en la línea de cintura con línea de costado.

2-Por la línea de costado y de la l[inea de cintura hacia arriba marque el ancho de la pinza de costado o lo que es lo mismo, la diferencia que usted tiene en medidas entre el talle delantero y el talle de espalda y haga una señal.3- Desde este punto o señal trace una semicurva hacia el centro de la pinza de cintura y listo.Ahora, si desea haga los aumentos para costuras como expliqué anteriormente..4- En este traslado no cerramos la pinza, simplemente queda eliminada al quitar su valor en el costado.NOTA: Esta corrección se puede hacer en diferencias de talles desde 1-3cms.

Tema anterior:  Traslados de pinzasTema siguiente: Traslado de pinza2

Traslado de pinza No.2

Seguimos con el traslado de pinza No.2Recuerden que estamos tratando de eliminar la pinza de costado. Ya explicamos como hacerlo en el traslado No.1 y ahora explicaremos otras dos maneras de eliminarla.En este caso vamos a traspasarla para la sisa.

Hay dos puntos donde podemos colocarla y desarrollar 2 diferentes modelos de blusas.En este traslado vamos a desarrollar el corte princesa. Es un corte que va desde la sisa pasa por el busto y sigue hasta el largo de blusa o vestido.Con este corte eliminamos la pinza de costado y podemos dar armonía a la prenda. El corte princesa en la sisa lo desarrollaremos de dos maneras diferentes. Observe los dibujos: 1-Nos ubicamos en la sisa punto G, ( si usted no sabe donde está el punto G en el básico de la blusa regrese al patron y estudielo) bajamos dos centímetros y desde este punto trazamos una línea semicurva hasta altura y separación de busto; lugar donde termina la pinza de cintura.2-Procedemos a separar las piezas cortando desde la sisa y siguiendo la curva y los lados de la pinza hasta la cintura (línea azul en el dibujo). Cerramos pinza de costado definitivamente.3-Hacemos aumentos de 1cm para costura en las piezas al contorno.

Seguimos con otro corte en la sisa pero ahora lo trazaremos desde el punto E.LLevamos desde el punto E la línea hasta altura y separación de busto y seguimos hasta la cintura. Procedemos de igual manera, con los mismos pasos que en el procedimiento anterior.Los digujos explican como trazar, como separar las piezas y como queda el patrón después de cortado. No se preocupe si en los costados se ven los moldes más largos que el centro del patrón. Al momento de coserlo las piezas se embonan y forman la bolsa donde va el busto dando una bonita apariencia.Observe que el trazo lo puede hacer desde el centro de la línea de hombro o desde donde termina la línea de hombro

Uso del traslado de pinza No.2

Como ya les explique antes, con este traslado de pinza desarrollamos el corte princesa. Este corte es muy usado en los vestidos de 15 años, vestidos de matrimonio, vestidos de grado y para toda mujer que desea resaltar la figura.

Lo podemos trazar desde la sisa o desde el hombro. Si desea alargar el talle es mas conveniente trazarlo desde el hombro a todo lo largo de blusa o vestido. Los pasos a seguir son iguales:

1-Trazo del básico de blusa con corrección de sisa.2-Desarrollo del largo de la blusa o vestido.3-Trazo del escote con su corrección.4-Traslado de pinza. (al hombro)5-Traslado de pinza ( a la sisa)Observe algunos modelos de vestidos y blusas de alta costura que puede cortar y confeccionar.Fotos sacadas de www.Publiboda.com

Traslado de pinza No.3

Seguimos con los traslados de pinzas en la blusa femenina. En este paso moveremos la pinza a dos diferentes lugares del cuello, dando dos modelos diferentes:Veamos el dibujo:1- En la esquina entre el nacimiento del escote y línea de hombro como lo pueden ver paso a paso en los dibujos.

2- Otro lugar es 4cm arriba del escote midiendo estos 4cm por la curva del escote desde el centro del patrón o molde hacia arriba. Observe como queda:

Practique los traslados y esté pendiente a las modas quedesarrollaremos con cada uno de ellos.

Tema anterior: Traslado de pinza 2Tema siguiente: Traslado de pinza 4Con este traslado también desarrollamos la blusa con escote drapeado. Pero eso lo veremos más adelante cuando explique como pueden utilizar estos traslados en diferentes modelos de blusas.

Uso del traslado de pinza No.3

Como me preguntan mucho como utilizar los traslados de pinzas vamos en esta semana a explicar el desarrollo de la moda, corte y confección de la misma, colocar ejemplos de vestidos o blusas e indicar que traslado usaremos.Empecemos con una blusa que ya tengo explicada en el blog. La blusa con escote drapeado.

Vestido de H&MQue necesitamos?1- Trazo del patrón básico de blusa con corrección de sisa.2- Trazo del escote ojal. 3- Traslado de pinza No. 3   4- Aquí puede ver como utilizamos este traslado para desarrollar la mada.Esta blusa la podemos cortar al sesgo para que tenga mejor caida el escote y podemos hacerla sin cremallera o botones. Ya tengo explicado en el blog como colocar los patrones al sesgo.

Vestido de La RedouteTambien podemos trazar el molde recto por el costado desde busto hasta la cintura. Es decir no marcamos medida de cintura.Para que haga el largo de escote a su deseo, tome la medida desde el hombro hasta el largo deseado y esa misma medida debe tener  el largo de escote en el patrón.

Traslado de pinza No.4

Estamos viendo los 8 traslados de pinza que podemos trazar en un básico de blusa.Estos traslados son muy utiles a la hora de desarrollar modas, crear drapeados, fruncidos y estilizar la figura.

Cuando terminemos estos traslados entonces empezaremos a desarrollar modelos utilizando cada uno para que les quede mas claro como aplicarlos. Es importante practicar todo el proceso.Para que los tengan como referencia tracen 8 básicos delanteros de blusa con corrección de sisa y en cada uno de ellos hagan un traslado. Guardenlos y en el momento que empiecen a desarrollar modas veran lo utiles que son.

Seguimos con el traslado de pinza No.4: Con este traslado como con los anteriores podemos aplicarlos de diferentes maneras. Mucho me preguntan como hacer el fruncido o drapeado en el busto. Esta es la respuesta: Trasladando la pinzade costado al lugar que le indicaré.

Que cree que podemos hacer para aumentar la cantidad de drapeado en este modelo? No dude en dejar la idea en el blog del costurero. Vamos a ver quién acierta. Mas adelante colocaré modelos de blusas y como desarrollarlos usando estos conocimientos. Tema anterior: Traslado de pinza No.3

Uso del traslado de pinza No.4

Con este traslado de pinza vamos a desarrollar una blusa o vestido con fruncido en el busto. Ya está claro que entre mas se abra la pinza mas fruncido, drapeado o amplio quedará el molde.En este traslado podemos abrir mas la pinza si lo deseamos. el proceso que seguimos es igual que los anteriores.

1-Trazamos el básico de la blusa con corrección.2-Desarrollamos el largo de blusa o vestido y escote.3-Traslado de la pinza.

Traslado de pinza 5

Estamos ya casi finalizando los traslados de pinza. Hago la aclaración, no estamos desarrollando modas. Estamos conociendo los lugares más comunes donde podemos trasladar la pinza de costado y cintura.Trasladar es quitar de un lado para colocar en otro. Es decir la pinza no se elimina(Excepto en el paso No.1).Estaré colocando modelos de blusas y vestidos y cual traslado de pinza aplicaremos. El traslado de pinza 5 lo ubicaremos al final del centro del molde con línea de cintura observen el modelo y desarrollenlo en papel.Ya les indiqué que realicen 8 básicos delanteros con corrección de sisa en papel doble y en cada uno de ellos desarrollen los traslados.

Tema anterior: Traslado de pinza 4Tema siguiente: Traslado de pinza No.

Uso del traslado de la pinza No.5

Estamos desarrollando modas usando los traslados pinzas. Además de los drapeados podemos desarrollar infinitas modas de vestidos y blusas. Es una gran tarea que debemos intentar y practicar para lograr ser profesionales y ganar mucho dinero.

Los procesos a seguir son los mismos que he explicado en todas las anteriores explicaciones.

Con este traslado de pinza puede hacer hermosos vestidos de maternidad que le daran holgura en la barriguita respetando la figura.Ya no tendra que hacer esa bata loca que muchas nos pusimos. Podemos hacerno us vestido justico a los costados con la holgura para la barriguita.

 Si desea el vestido justo debajo del busto simplemente coloque en la parte interna un hilo caucho de costado a costado como lo puede ver en la foto.Tambien puede ver que podemos mezclar varios traslados en un solo modelo.Para lograr esto necesita mucha practica. Ya tiene los pasos, comience a caminar.

Traslado de pinza No.6

Seguimos aprendiendo formas de desarrollar modas femeninas. Con este traslado movemos la pinza de costado hacia la cintura. Para esto cerramos la pinza de costado y cortamos por la línea central de la pinza de cintura. Entonces nos queda la blusa solo con una sola pinza.

Veamos los dibujos y practique el trazo.

Tema anterior: Traslado de pinza No.5Tema siguiente: Traslado de pinza 7

Traslado de pinza No.7

Con el traslado de la pinza 7 hacemos fruncidos o drapeados en el costado inferior de la blusa.Veamos los dibujos. Si usted ha practicado los 6 traslados de pinza no necesitará mayores explicaciones para entender este. Espero que se sientan satisfechas con lo aprendido y practiquen. En los dibujos se ve fácil pero es mejor practicar.

Les informo también que ya están arreglados todos los enlaces para el trazo del básico de la blusa los encuentran en la siguiente dirección: Básico de la blusa

Para recordar: Trazamos una línea donde deseamos trasladar la pinza. En este caso la línea verde, cerramos la pinza que deseamos trasladar y cortamos por la línea  donde deseamos hacer el drapeado, fruncido o copa.

Tema anterior: Traslado de pinza No.6Tema siguiente: Traslado de pinza No.8

Traslado de pinza No.8

Este es el último traslado que aprenderemos. El próximo paso es tomar un modelo de blusa o vestido y trabajar cada traslado de pinza. Como ya han practicado como hacer los diferentes traslados entonces hacer este no necesita explicación ya que el procedimiento es igual que los anteriores observe el dibujo.

PRACTICA

Les aconsejo que hagan 8 básicos delanteros de blusa y en cada uno de ellos hagan los traslados siguiendo las indicaciones. Esto les va a servir despues cuando empiecen a trabajar con ellos. Solo los montan en otro papel y desarrollan la moda.Tema anterior: Traslado de pinza No.7 Traslado de pinza de la faldaTraslado de pinza 1Traslado de pinza 2Traslado de pinza 3Traslado de pinza 4Traslado de pinza 5Traslado de pinza 6

Que es el escalado?

El escalado es el método utilizado para ampliar o disminuar tallas a partir de un patrón.Lo utilizamos cuando queremos sacar una misma moda pero en diferente tallaje.Hay que tener mucho cuidado en el trazo del patrón que vamos a utilizar ya que de el dependen los otros moldes escalados.Podemos escalar todos los patrones desde grandes hasta pequeños. Aumentar las tallas y disminuirlas.Lo que utilizamos para este trabajo son líneas horizontales y verticales que nos ayudan a marcar las diferencias entre una talla y otra. Lo que en matemáticas llamamos el plano cartesiano.Un plano cartesiano esta formado por dos lineas, una vertical y y una horizontal x.

Observe como trabaja una plano cartesiano. De esta misma manera usted aumentara o disminuirá tallas.

Aunque mucho me han preguntado sobre este tema y siguen insistiendo, entonces les explicare sobre como se trabaja un plano cartesiano:Observen que hay 4 cuadrantes. A,B,C,DEn el cuadrante A disminuimos en x y aumentamos en y.En el cuadrante B aumentamos en x y en y.En el cuadrante C aumentamos en x y disminuimos en y.En el cuadrante D disminuimos en x y en y.

El truco está en saber colocar estas líneas de forma apropiada. Esto es lo que les explicaré.

Este inicio, no es una clase de costura es una explicación simple de matemáticas que no voy a profundizar.Ustedes se van a encargar de profundizar en este fin de semana para que cuando les coloque el primer patrón escalado no me vayan a decir que no entienden porque disminuyó o porque aumentó.Explico el escalado pero no voy a responder clases de matemáticas. Así que les agradezco que le soliciten a alguna persona que les ayude.

Ver también:Póngale tiempo a su tiempoMi tiempo es mi fortunaPorque algunos progresan y otros noIdea realista de negocioEmpiece a organizarse

Escalado de la blusa

Ya vimos en la falda como escalar de una talla pequeña a una grande. Me imagino que han practicado y que ya pueden sacar de una talla 8, faldas tallas 10, 12 etc.

Bueno, para continuar escalando les presento el dibujo del escalado de la blusa. Si ya

saben escalar la falda me imagino que les sera muy facil hacer este escalado. Pasando de una talla grande a una talla pequeña.Ya saben que a los costados es 1cm, a los largos 0,5cm. Lo mismo en la sisa y en el hombro. El largo de escote no aumenta.Practiquen y cualquier duda, lean los anteriores post . Si todavia no les queda claro pueden hacer preguntas.

BASICO DE MANGAS

Toma de medidas para el trazo de la manga

Aprenda a tomar las medidas para trazar el básico de manga y medidas extras que necesitamos para elaborar diferentes modelos. Los dibujos hablan:

Largo de manga

Contorno puño manga corta

Contorno de puño manga tres cuartos

Contorno de puño manga larga

Tema anterior:Historia de la blusaTema siguiente:Partes de la mangaVer también:Largos de manga

Partes de la manga

Aclarando dudas y antes de iniciar los desarrollos de modas de diferentes mangas, es importante que conoscamos cuales son las mangas más comunes, las partes de una manga y como tomar las medidas según el modelo.Manga larga:Es la que cubre desde el nacimiento del hombro hasta la muñeca.

Manga tres cuartos: Es la manga que va desde 5cm después del codo o más larga sin llegar a la muñeca. Manga corta: Es la manga que va desde el hombro hasta mitad de brazo.

Depende del modelo o del gusto de la persona pero

siempre el largo máximo arriba del codo.

Partes de la manga:La manga básica está formada por una sola pieza y sus partes son sisa, cabeza de la manga, centro delantero, parte posterior, costados y bocamanga. Observe el dibujo.

En la manga larga encontramos la abertura que facilita la entrada y salida de la mano.El puño que es la pieza que se cose alrededor de la bocamanga.También encontramos unos piquetes que sirven para distribuir de manera equitativa la manga, evitando que quede torcida.Posiblemente la sisa de manga quede un poco más grande al compararla con la sisa de la blusa, pero eso se hace con el fin de embonarla jalando un poco la sisa de la blusa en las curvas y haciendo que la manga tenga una buena caída.Lo ideal para una mejor presentación es que usted cierre costados de blusa y costado de manga y luego cosa la manga a la blusa. Este método aunque es más engorroso hace lucir mejor su blusa

La parte delantera de la manga se identifica porque la curva de la sisa es más profunda.

Tema anterior: Toma de medidas para el trazo de la mangaTema siguiente: Trazo detallado del básico de la manga

Trazo detallado de básico de manga

Vamos a explicar más detallado el trazo del básico de la manga, para aclarar dudas.Este básico solo lo puede utilizar con el patrón básico de la blusa aquí explicado. Les garantizo que casa perfecto, tiene buena caída y cuando se coloquen la blusa notarán que al subir el brazo la blusa continúa en su lugar. Muy diferente a otros trazos que cuando usted sube el brazo, la cintura de la blusa se sale de su puesto. Gracias a que? a la cabeza de la manga que no se hace con una medida estándar sino que se acomoda a la medida del busto.Paso a paso1- Trazar el largo de la manga de arriba hacia abajo por el doblez del papel.

2- De arriba hacia abajo por la misma linea de largo de manga medimos 1/10 de contorno de busto y en ese punto trazamos una linea horizontal.Ejemplo: Si usted tiene de contorno de busto 100cm entonces 1/10 de busto son 10cm.Esta medida es la que forma la cabeza de la manga. Gracias a esta medida tenemos el largo exacto de caida de manga. Cuando la cabeza de la manga está muy largo al usted subir el brazo la blusa en el costado se sube demasiado.

3- Desde donde empieza el largo de manga del lado del doblez del papel en direccion a la linea horizontal antes trazada en forma inclinada medimos 1/2 de contorno de sisa. Esta mitad de contorno de sisa la saca asi: (Sumamos total de sisa delantera mas total de sisa de espalda, el resultado lo dividimos entre 2 y le restamos 0,5cm) Y TRAZAMOS LA LÍNEA INCLINADA PARA UNIR LOS PUNTOS

4- RECTIFICAMOS LA MEDIDA DE LA LÍNEA INCLINADA Y ESTA MEDIDA LA DIVIDIMOS ENTRE 3.

5- PROCEDEMOS EN LA LÍNEA INCLINADA A HACER LAS CURVAS DELANTERA Y TRASERA CON COLORES DIFERENTES(GUIESE POR EL DIBUJO).Las curvas se suben o se bajan aplicando 1cm hacia arriba o hacia abajo.

6- DONDE TERMINA EL LARGO DE MANGA MEDIMOS 1/2 DE PUÑO, TRAZAMOS UNA LÍNEA HORIZONTAL, UNIMOS FINAL DE LINEA

INCLINADA Y MEDIDA DE PUÑO Y FORMAMOS EL COSTADO DE LA MANGA.

7- DAMOS AUMENTO PARA ARANDELA O COSTURA EN EL PUÑO.

Para cortar el patrón de papel cortamos por puño, costado y la curva azul que es la que corresponde a la parte trasera de la manga.Luego abrimos el molde de la manga y cortamos la línea roja que corresponde a la parte delantera de la manga. HACEMOS PIQUETES PARA UNA COSTURA PERFECTA. AL PASARLA A LA TELA HACEMOS LOS AUMENTOS NECESARIOS PARA COSTURA. 1CM . EN CABEZA DE LA MANGA Y COSTADOS Y EN EL PUÑO 3-4 CM.

Observe que en la parte delantera de la manga la curva es más profunda porque la sisa de la blusa también es más profunda. Si se equivoca al coserla colocando la parte más curva hacia la espalda le saldrá defectuosa Así que tenga mucho cuidado.

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Problemas con la manga?

He recibido emails y muchas preguntas con respecto al trazo básico de la manga.Antes de resolver las inquietudes quiero repetir lo que he escrito muchas veces antes.

1-Si usted no tiene experiencia con la costura empiece primero haciendo cosas sencillas.Practique la toma de medidas de falda, blusa, pantalón. tome las medidas varias veces a la misma persona y verifique que siempre es la misma medida.

2-Empiece con la falda ya que es el patrón más sencillo. Si realmente quiere aprender no dude en invertir. Por ejemplo: Compre todo lo que necesita para trabajar: Una buena cinta métrica, una buena regla y escuadra, buenos lápices, papel, dos tijeras una para cortar tela y otra para cortar papel y lo más importante telas. Si hace el molde en papel y no lo corta en tela no está haciendo nada.

En los almacenes venden telas de lino strech super barato, si a usted no le gustan las faldas, simplemente puede hacerla a otra persona y no se conforme con hacer una, haga varias mínimo seis.No se preocupe por el dinero, si la primera le quedó buena las otras cinco las puede vender para recuperar lo que se gastó, la ganancia es que aprendió. Ya vendrán tiempos mejores.

Yo insisto en esto porque veo a muchas personas corriendo. La carrera trae cansancio y yo soy enemiga de hacer las cosas corriendo sobre todo cuando se está aprendiendo.

En la manga tenemos cinco lecciones. Se supone que antes de hacer el molde básico ya usted ha leído las lecciones y las ha practicado sobretodo la toma de medidas y las partes de la manga.

Voy a colocar cinco preguntas a ver quién las contesta y dependiendo de las respuestas explico el trazo de la manga paso a paso.

1-Que medida forma la cabeza de la manga.2-Cuales son las partes de la manga3-En que se diferencia la sisa de la manga delantera de la trasera.4-Cuanto sube y cuanto baja para formar las curvas de la sisa de la manga5-Que medida se marca en la línea inclinada6-Para que sirve la medida 1/10 de bustoMe pasé en una, pero me quedaron como 5 más por hacer.Vamos a ver si es verdad que quieren aprender.

Las respuestas las encuentra en los siguientes enlaces:Tema anterior: Trazo del básico de la mangaTema siguiente: Diferentes modelos de mangas

Diferentes modelos de mangas

Manga corta: Se elabora con el básico de la manga a una medida antes del codo. Esta manga puede hacerse recta, justa, bombacha, acampanada Con puño o sin puño.

Manga tres cuartos: Es una manga que llega hasta mas abajo del codo y antes de la muñeca. Generalmente se traza recta o justa aunque también puede ser fruncida con arandela o acampanada.Manga larga fruncida con arandela: Manga con ampliación suficiente para hacerle frunce en el puño.

Manga larga con puño: Comunmente usada en las mangas de la camisa o blusa.Manga ranglan: Para su trazo necesitamos el molde delantero y espalda de la blusa. Una pieza entera que se traza de inicio de cuello a final de sisa.Manga martillo: Un trazo parecido a la manga ranglan pero en línea recta desde el cuello a la sisa.

Manga Bombacha: Trazo con aumentos suficientes en la cabeza y puño de la manga para fruncir.

Manga ajustada: Justa al contorno del brazo.

Manga acampanada: Con aumentos en el puño de la manga.Mangas globo: Bastante aumento al costado y puño justo.Manga japonesa: Manga enteriza que termina con puño justo.Manga capullo: Dos piezas con corte asimétrico que se encuentran en el centro de la manga.Manga con prenses horizontales.Manga sastre.Cuestionario sobre la mangaTema siguiente: Confeccion de la manga

Confección de mangas

Aunque existen diferentes modelos de mangas todas se confeccionan de la misma forma.La confección de la manga requiere cuidado para que no resulten sobrantes ni se hagan frunces o pliegues donde no se necesitan.Por lo general la copa de las mangas siempre resulta más grande que la sisa de la blusa.Paso a paso

1-Para hacer más fácil la confección proceda primero a marcar el centro de la sisa de la manga con un piquete. Luego haga un pespunte en la cabeza de la manga como lo observa en el dibujo.También debe hacerlo si la manga va fruncida en la copa. Este pespunte es lo primero que debe hacer, luego el frunce y reparta por igual los frunces en toda la copa.

2-Cierre el costado de la manga y el costado del corpiño, blusa o vestido también debe estar cerrado. La sisa de la blusa también debe tener marcado con un piquete el centro de la misma.

3-Voltee la manga al derecho y la blusa debe estar con el revés hacia afuera. Introduzca la manga en la sisa de la blusa encarando los derechos y casando los piquetes o muescas y las costuras de costado. Coloque alfileres y Observe si la manga se ajusta a la sisa de la blusa y aproveche en estos momentos a ajustarla utilizando el pespunte que hizo antes en la cabeza de la manga.Si no es muy experta hilvane todo el contorno.

4-Pase costura a máquina, pase remalladora en los orillos.

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Otros modelos de mangas fruncidas

Vimos anteriormente la manga bombacha, ahora les mostraré otros dos modelos para desarrollar mangas, muy fáciles. Si miran bien como

trabajamos el patrón de la manga, seguramente éstos métodos también los puedan aplicar para ampliar faldas, pantalones, camisas.

 Mi deseo es ser un punto de apoyo. No darles todo masticado. Es importante que analicen los desarrollos de modas que aquí en el Costurero se presentan y como esos mismos pasos los pueden aplicar para otras transformaciones.

 Vamos a ver los dibujos de dos mangas. Una que va fruncida en el hombro, pero justa en el puño  La segunda todo lo contrario. Va fruncida en el puño y justa en el hombro. Fáciles, muy fáciles. No necesitan explicación, solo decirles que utilicen el patrón del básico de la manga y manos a la obra.

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