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Pieza del trimestre

ABRIL – JUNIO 2014

JOYERÍA MASCULINA EN EL MUSEO DEL

ROMANTICISMO

Nuria Lázaro Milla Historiadora del Arte y especialista en joyería del siglo XIX

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ÍNDICE

….

1. El joyero de un caballero romántico

2. Joyería y diferenciación de roles sexuales durante el Romanticismo

3. Alfileres de corbata, leontinas, gemelos y botones

4. Apéndice documental

5. Bibliografía

Imagen de portada: Vicente López Portaña El marqués de Remisa (detalle) Óleo/lienzo, 1844 Inv. CE0051 Despacho (Sala XXII) Museo del Romanticismo

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1. EL JOYERO DE UN CABALLERO ROMÁNTICO ....

n contraposición a la riqueza de materiales y motivos decorativos aplicados a la diversidad de alhajas lucidas por las damas decimonónicas, la joyería masculina del mismo periodo se caracterizó por lo opuesto, por una absoluta discreción en lo que a uso, tipos y ornamentación se refiere, llegando casi a desaparecer. De hecho, tan sólo puede destacarse la utilización de

alfileres de corbata, leontinas de las que pender relojes, sellos y otros dijes, gemelos, botones, anillos, cadenas, medallas y medallones, e insignias civiles, militares y religiosas. A ellos, dependiendo del caso, podrían sumarse otros complementos preciosos como tabaqueras, boquillas para cigarro, encendedores, petacas, tarjeteros, lentes o empuñaduras de bastón.

Un ejemplo significativo es el inventario y tasación de las joyas que pertenecieron a don Francisco de Asís de Borbón1, realizado tras su fallecimiento, acaecido el 17 de abril de 1902 en Épinay-sur-Seine, una localidad cercana a París. A primera vista puede resultar abrumadora la cantidad de objetos reseñados, pero una lectura pormenorizada da cuenta de que la lista incluye, sin novedad alguna, los tipos mencionados anteriormente. Además, es interesante señalar una serie de aspectos relacionados con las novedades y características propias de la joyería decimonónica:

Por ejemplo, la existencia de pequeños receptáculos en los que se albergan mechones de cabello, dientes -de leche, de sus hijos y sobrinos-, fotografía o el retrato en miniatura de su madre, la infanta Luisa Carlota, y la presencia de la flor pensamiento y las cifras A.F.B., iniciales de su hijo don Alfonso Francisco de Borbón, rey Alfonso XII, hacen hincapié en el protagonismo que la joyería conmemorativa y sentimental tuvo a lo largo de toda la centuria.

Este siglo fue testigo de la convivencia armoniosa entre las piedras preciosas usadas tradicionalmente en la alta joyería por su rareza y belleza intrínseca -diamante, rubí, esmeralda, zafiro- y nuevos materiales nunca antes utilizados -turquesa, lapislázuli, jaspe, coral, topacio, amatista-, muchos de ellos de limitada accesibilidad o totalmente desconocidos en Occidente hasta el inicio de los procesos de colonización y la apertura de nuevas vías comerciales. Estas materias primas permitieron solventar la problemática escasez de calidad de ciertos minerales ricos -por ejemplo los diamantes, hasta el descubrimiento de los yacimientos sudafricanos a finales de la década de 1860-, propiciando la insólita variedad de colores y texturas novedosas e imaginativas cotas de expresión artística para los creadores.

Los motivos decorativos de fantasía fueron infinitos -estrellas, brújula, puñal-, estando algunos

de ellos envueltos de un candor típicamente romántico que se torna infantil ante la mirada y el gusto del espectador contemporáneo -como ocurre en el caso del alfiler con un ratoncillo portando una regadera-. Cabe destacar las herraduras, cabezas de caballo y los perros, interesantes manifestaciones de la denominada joyería deportiva, nacida hacia 1860 de mano de los joyeros británicos.

1 Puede consultarse en el apéndice documental añadido al final del texto.

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Por último, son numerosas las alhajas que incluyen elementos de afirmación e identificación personal, como la corona y las armas reales de España -en relación a la posición de don Francisco de Asís como rey consorte por su matrimonio con Isabel II-, la flor de lis -que le identifica como miembro de la Casa de Borbón- o las cifras que aluden directamente a su regia persona.

Jean Laurent

Francisco de Asís.

Copia positiva a la albúmina, ca. 1860

Inv.30001

Salón de Baile (Sala IV)

Museo del Romanticismo

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2. JOYERÍA Y DIFERENCIACIÓN DE ROLES SEXUALES DURANTE EL ROMANTICISMO

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a joyería es, ante todo, un hecho social, al haber estado presente desde los orígenes de la humanidad en todas las culturas, sin excepción. Por ello, su estudio supone la investigación acerca de los cambios de gusto, valores, tradiciones, modas, sentimientos, etc., desde un punto de vista antropológico. Es, sin duda, una expresión del impulso vanidoso innato del ser

humano por embellecerse y demostrar públicamente su posición ventajosa dentro de la sociedad. Frente a esta realidad, frecuentemente mal interpretada como pura frivolidad, se encuentra la experiencia común de que hay pocos objetos tan íntimos como las joyas, tan relacionadas, por una parte, con la afectividad y la psicología de quien las porta, como es el caso de las joyas familiares que pasan de generación en generación, y, por otra, con las creencias religiosas y populares, que, en ocasiones, se remontan a la noche de los tiempos.

Asimismo, resulta interesante el análisis etimológico. Según el diccionario de la Real Academia Española, el castellano ‘joya’ proviene del francés antiguo joie -alegría, gozo-, derivado en el vocablo actual joyau -joya-. También puede rastrearse su origen en el latín gaudium -alegría, gozo, deleite- y

iocus -juguete, bagatela-2. El sinónimo ‘alhaja’ procede, según la RAE, del árabe hispano alháǧa, y éste

del árabe clásico hāǧah -cosa necesaria o valiosa-.

2 MULLER, P.E., Joyas en España, 1500-1800, Nueva York, Hispanic Society of America, Centro de Estudios Europa Hispánica, Center

for Spain in America, Madrid, Ediciones El Viso, 2012, p. 6.

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André Adolphe-Eugène Disdéri

Una pareja

Copia positiva a la albúmina, 1854-1870.

Inv. 30025

Museo del Romanticismo.

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Las joyas son, en definitiva, una de las manifestaciones más importantes y atrayentes del adorno corporal, cuya exhibición no puede comprenderse sino como complemento de la indumentaria.

Más allá de la protección del cuerpo ante las inclemencias y el entorno, la función que cumple el traje es la de diferenciarnos sexual y socialmente, como si fuera una tarjeta de identidad que los demás pueden leer antes de comenzar, si procede, una interrelación dialéctica. Sin embargo, en ninguna etapa histórico-cultural como la romántica el vestido evidenció de manera tan consciente y premeditada la separación del sexo y el rol social de los hombres y las mujeres de las clases privilegiadas, esto es, la aristocracia y la nueva burguesía adinerada.

Mientras que la mujer decimonónica continuó siendo el objeto pasivo y decorativo que había sido durante el Antiguo Régimen, el hombre heredó los triunfos de las revoluciones político-sociales acontecidas a finales del siglo XVIII y principios del XIX, lo que supuso la asunción de un nuevo papel: el del trabajador activo.

Estas diferencias se trasladaron rápidamente al ámbito de la indumentaria. El hombre

romántico dejó atrás las delicadas y coloridas telas de brillantes adornos características del vestir dieciochesco, naciendo el traje burgués, sencillo, confortable, de una gama de colores y tejidos limitada, sin ornamentación e influenciado en sus formas por el mundo militar y el proletariado; un traje, en definitiva, democratizador y funcional que se oponía a la paralizante y excesivamente decorativa vestimenta femenina, heredada de la centuria anterior, que acentuaba las desigualdades sociales. De hecho, la única prenda que compartían ambos sexos era la que no se veía: los calzoncillos.

La discreción masculina se convirtió en sinónimo de elegancia, en encarnación de todas las virtudes por las que un hombre se definía. Por el contrario, el recargamiento se identificó con la fragilidad, futilidad e irracionalidad que, en aquel momento, se consideraban innatas al género femenino. Es interesante saber que, a partir de este momento, la moda fue cosa de mujeres, llegando a desaparecer los figurines masculinos de las revistas especializadas.

De este modo, el hombre se adueñó del ámbito público, convirtiendo sus acciones, y por tanto su existencia, en algo elevado y transcendente, mientras que la mujer continuó siendo la señora de los espacios privados, el ángel del hogar, a la cual, no obstante, se le exigía ostentación en público, en los actos de sociedad, para dejar patente el estatus alcanzado por el padre o esposo3.

La joyería, fiel compañera de la indumentaria, cumplió los mismos propósitos. Las damas continuaron enjoyándose de cabeza a pies como en épocas pasadas, al tiempo que las alhajas de los caballeros se redujeron al uso de los tipos anteriormente citados, prevaleciendo las condecoraciones, símbolos parlantes de la posición y los logros obtenidos. Esto no impidió que las joyas masculinas reflejasen las características de la joyería decimonónica, como la predilección por los motivos inspirados en la naturaleza, la utilización de novedosos materiales y técnicas, la influencia del colonialismo o la vuelta a los modelos del pasado. Las ornamentaciones florales, protagonistas de la centuria, estuvieron muy presentes en las alhajas masculinas, aunque siempre tratadas con unas dimensiones y una ampulosidad mucho menor que en las femeninas, como puede observarse en la comparación entre el discreto alfiler que luce el pintor Rafael Montesinos y el magnífico broche

3 Las ideas expuestas sobre dimorfismo sexual en la indumentaria y joyería románticas se han extraído de la lectura de PENA

GONZÁLEZ, P., El traje en el Romanticismo y su proyección en España, 1828-1868, Madrid, Ministerio de Cultura, 2008, y TORRES, B.,

“La joyería romántica”, en ARBETETA, L., La joyería española de Felipe II a Alfonso XIII en los museos estatales, (cat. exp.), Madrid,

Editorial Nerea y Ministerio de Cultura, 1998, pp. 213-215.

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femenino de rama florida, con una longitud de 14,5 cm., peso de 30,5 gr., desmontable -permitiendo a la dama lucir las secciones de forma independiente según la ocasión- y realizado en tembladera4.

Son muchas las imágenes de parejas y familias que alberga el Museo del Romanticismo, a través

de las cuales quedan patentes las diferencias de género tratadas hasta ahora. Una de ellas es la deliciosa pintura una boda en 1830, atribuida a José Gutiérrez de la Vega. La candorosa novia, pálida como la nieve, aparece envuelta en un vaporoso vestido blanco5 y ornamentada con un rico aderezo de diamantes y perlas montados en oro compuesto por pendientes, collar, broche de pecho y dos anillos. El novio se distingue por todo lo contrario: la oscuridad de su atuendo sólo queda rota por la camisa, en un juego de blanco y negro que parece indicar pulcritud y sobriedad. A excepción de la empuñadura del bastón, el alfiler, la leontina y el anillo -en el dedo anular de su mano izquierda- pasan totalmente inadvertidos.

4 Tembladera, tembleque o tremblant: tipo de montura, muy presente en la joyería romántica, que permite la vibración de las piedras o

de los diferentes elementos que componen la pieza al menor movimiento del portador, gracias a la presencia de muelles y otros

mecanismos de unión, creando un llamativo efecto visual al incidir la luz sobre las superficies. 5 Los vestidos de novia del siglo XIX eran auténticos trajes a la moda, semejantes a los que las damas vestían de calle y, sobre todo, en

los bailes, pero con un velo añadido y con el escote cerrado. PENA GONZÁLEZ, P., op. cit., pp. 199 y 200.

Broche floral femenino

Oro, plata y diamantes talla rosa, segundo tercio del

siglo XIX.

Inv. 2659

Boudoir (Sala XV)


Bernardo López Piquer

Rafael Montesinos (detalle)

Óleo/lienzo, 1855

Inv. 0080

Gabinete (Sala XX)


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José Gutiérrez de la Vega y Bocanegra (atrib.)

Una boda en 1830

Óleo/lienzo, ca. 1830

Inv. CE1003

Alcoba Femenina (Sala XVI)


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3. ALFILERES DE CORBATA, LEONTINAS, GEMELOS Y BOTONES

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l Museo del Romanticismo conserva una interesante colección de joyas masculinas, cuyos tipos aparecen también reflejados en los retratos pintados. A continuación se tratará de los alfileres de corbata, leontinas, gemelos y botones, al ser las piezas que cuentan con mayor representación. Se deja, conscientemente, la labor de estudio de los relojes de bolsillo en

manos expertas para un futuro. 3.1. Alfileres de corbata

Un alfiler de corbata está compuesto por una aguja, lisa o con torsión helicoidal total o parcial, rematada en una cabeza, que puede ser sencilla, con únicamente una perla o piedra preciosa o semipreciosa, o presentar composiciones decorativas más complejas.

Fueron las alhajas masculinas en las que los joyeros volcaron más su imaginación y en las que, por ello, en mayor medida pueden observarse las características de la joyería decimonónica, anteriormente mencionadas.

Aunque su origen se encuentra en las agujas e imperdibles que durante el siglo XVIII se utilizaban para sujetar los voluminosos lazos que estaban de moda en ese momento, su aparición está ligada al inicio del empleo generalizado de la corbata como complemento imprescindible del traje decimonónico. Fue tal la difusión que alcanzó su uso que, durante esta centuria, surgieron diversas publicaciones que trataban sobre cómo debía anudarse y colocarse, del mismo modo que los manuales de elegancia y protocolo indicaban que, curiosamente, los alfileres debían lucirse en los actos diurnos, nunca en los nocturnos6. Cuando las corbatas se ataban como un nudo o lazo corto, el alfiler cumplía únicamente una función decorativa, prendiéndose directamente sobre la camisa, a la altura del pecho.

Alfileres con ornamentación floral La ornamentación floral marcó el gusto de la estética romántica. Fue grande el interés que

tuvieron los artífices en plasmar el mayor realismo posible en sus creaciones, lo que puede relacionarse con los descubrimientos botánicos realizados en los procesos de colonización, con el renovado interés por el arte gótico y, no menos importante, con el nacimiento de un ideario común que relacionaba cada flor y color con un sentimiento o estado del alma, como tratándose de un nuevo lenguaje no verbal.

6 Información cedida por el Museo del Romanticismo.

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Inventario: CE2647 Materiales: oro de 14 quilates, piedras semipreciosas. Técnicas: trefilado7, soldado, facetado, engastado. Dimensiones: - generales: longitud 8,7 cm., peso 2,7 gr. - cabeza: altura 1,7 cm., anchura 1 cm. Descripción:

- aguja: tubular con torsión helicoidal en la parte superior.

- cabeza: flor de perfil lobulado con piedra tallada en pera engastada en garra8, tres hojas con piedras engastadas y apéndice curvo de sección tubular, a modo de tallo, con una esferilla en el extremo.

Inventario: CE2648

Gabinete (Sala XX) Materiales: oro bajo, diamantes. Técnicas: trefilado, soldado, facetado, engastado. Dimensiones: longitud 8,6 cm., peso 2,8 gr. Descripción:

- aguja: tubular lisa

- cabeza: ramo curvo del que nacen dos hojas, un trifolio y una flor, con pequeños diamantes engastados. Los tres diamantes del trifolio están engastados a bisel9. El diamante que configura la flor está tallado en rosa10 y engastado en garra.

7 Reducir un metal a alambre o hilo pasándolo por una hilera. 8 La piedra queda sujeta por pequeñas patas que parten de una garra, donde apoya la piedra. Se utiliza fundamentalmente en las

piedras en solitario. 9 Banda de metal dispuesta alrededor de la piedra para mantenerla en su lugar, quedando ambos al mismo o muy semejante nivel. Se

emplea en piedras en solitario y en composiciones de pocas piedras. 10 La talla rosa se utilizó antiguamente para los diamantes de pequeño tamaño. Puede ser más o menos complicada dependiendo del

mayor o menor número de facetas. Se caracteriza por el vértice central que remata la corona (parte superior) y por tener la culata

(parte inferior) lisa.

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Inventario: CE2686

Gabinete (Sala XX) Materiales: oro bajo, piedras semipreciosas, amatistas. Técnicas: trefilado, soldado, troquelado11, facetado, engastado. Dimensiones: longitud 5 cm., peso 1 gr. Descripción:

- aguja: tubular con ligera torsión helicoidal en la parte superior.

- cabeza: presenta calado y granulado. Flor de cinco pétalos de material semiprecioso y una amatista en el centro, estando todas las piedras engastadas a bisel. La flor está rodeada de un marco lobulado con esferillas en los ejes. Dos amatistas engastadas a bisel, una de ellas con talla oval, recrean las hojas que nacen del tallo.

Antonio Gómez y Cross Manuel Bretón de los Herreros (detalle)

Óleo/lienzo, 1839 Inv. 0134

Gabinete de Larra (Sala XVII)

Aunque de tamaño exagerado, este alfiler se asemeja a los referidos hasta ahora. Realizado con

diamantes montados en oro, se configura a partir de un tallo curvo del que nacen tres ramas y una gran flor de siete pétalos. La brillante delicadeza de esta joya tiene su reflejo en los bordados vegetales del chaleco, única pieza de la indumentaria masculina en la que los caballeros podían permitirse esta clase de caprichos decorativos.

11 Recorte o estampado preciso realizado mecánicamente por medio de moldes.

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Inventario: CE2690 Gabinete (Sala XX) Materiales: oro bajo, piedras semipreciosas. Técnicas: trefilado, soldado, calado, facetado, engastado. Dimensiones: longitud 7 cm., peso 1,5 gr. Descripción:

- aguja: tubular con torsión helicoidal en la mitad inferior.

- cabeza: los pétalos de la flor son celdillas caladas, lo que proporciona volumen a la pieza. El centro lo ocupa una piedra semipreciosa de talla rosa engastada en garra.

Inventario: CE2689 Gabinete (Sala XX) Materiales: oro bajo, piedras semipreciosas. Técnicas: trefilado, soldado, calado, cincelado, facetado, engastado. Dimensiones: longitud 6 cm., peso 3 gr. Descripción:

- aguja: tubular lisa.

- cabeza: base circular calada sobre la que se asientan siete piedras engastadas que hacen las veces de pétalos. En el centro sobresale una piedra de mayor tamaño engastada a bisel con garras.

Inventario: CE2687 Gabinete (Sala XX) Materiales: oro bajo, perla, aljófares. Técnicas: trefilado, soldado, calado, cincelado, engastado. Dimensiones: longitud 6 cm., peso 2 gr. Descripción:


- cabeza: base circular calada sobre la que se disponen nueve aljófares en celdillas en torno a una perla central blanca y ligeramente achatada.

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Inventario: CE2757 Gabinete (Sala XX) Materiales: metal, pasta vítrea. Técnicas: laminado, soldado, dorado, cincelado, facetado, engastado. Dimensiones: longitud 6,7 cm., peso 2 gr. Descripción:


- cabeza: circular y cóncava, con una flor cincelada formada por siete vidrios engastados a grano12.

Inventario: CE2758

Materiales: oro, esmalte, aljófares, pasta vítrea. Técnicas: laminado, trefilado, soldado, cincelado, esmaltado, facetado, engastado. Dimensiones:

- generales: longitud 6,2 cm., peso 2 gr.

- cabeza: diámetro 1,9 cm. Descripción:


- cabeza: doble flor de ocho pétalos con decoración geométrica cincelada y detalles resaltados en esmalte negro (con pérdidas). Cuatro aljófares y una cuenta de vidrio rojo en el centro completan la ornamentación. Destaca el aire orientalista que desprende esta pieza, lo que la relaciona con muchas manifestaciones artísticas y culturales coetáneas, en base a un ideario común -y frecuentemente estereotipado- de lo exótico.

12 La piedra, acomodada en un pequeño orificio, queda sujeta por porciones de metal a modo de diminutos clavos. Se utiliza

principalmente para recubrir superficies extensas con piedras de pequeño tamaño.

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Inventario: CE2751 Gabinete (Sala XX)

Material: oro. Técnicas: moldeado, soldado. Dimensiones: longitud 5 cm., peso 1 gr. Descripción:


- cabeza: superficie recubierta de pequeñas flores con esferillas en sus centros.

Inventario: CE3001 Materiales: oro, diamantes. Técnicas: moldeado, trefilado, soldado, facetado, engastado. Dimensiones: longitud 5,5 cm., peso 2 gr. Descripción:

- aguja: tubular con ligera torsión helicoidal. Pasador cilíndrico de sujeción.

- cabeza: abstracción vegetal realizada con diamantes de talla rosa engastados en garra.

Un alfiler de características muy similares se observa en el retrato del infante Francisco de Paula, pintado por Ángel María Cortellini:

Ángel María Cortellini El infante Francisco de Paula

Óleo/lienzo, 1855. Inv. CE0523.

Salón de Baile (Sala IV) Museo del Romanticismo

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Inventario: CE2749 Material: oro. Técnicas: laminado, trefilado, soldado, cincelado. Dimensiones: longitud 7,5 cm., peso 1,7 gr. Descripción:


- cabeza: la decoración cincelada en la hoja aporta naturalismo a la composición.

En las dos piezas siguientes los motivos vegetales tienen una clara inspiración gótica, como si

fueran detalles individualizados de una delicada tracería o de una vidriera. Son, por tanto, dos manifestaciones de la corriente neogótica que estuvo presente a lo largo de todo el siglo XIX, una mirada al pasado mediante la cual los creadores buscaban nuevas vías de expresión estética que se opusieran al racionalismo neoclásico, y que en ciertos lugares estuvo ligada, además, a reivindicaciones nacionalistas.

Inventario: CE2756 Gabinete (Sala XX) Materiales: oro, piedra semipreciosa. Técnicas: trefilado, soldado, calado, estampado, facetado, engastado. Dimensiones: longitud 6,5 cm., peso 3 gr. Descripción:

- aguja: tubular lisa con pasador cilíndrico de sujeción.

- cabeza: presenta calado y decoración geométrica estampada. En el interior de la flor creada mediante el círculo y los seis lóbulos incisos hay una piedra facetada engastada en garra. En la parte inferior las tres hojas crean tres espacios calados.

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Inventario: CE2754

Materiales: oro, amatista. Técnicas: trefilado, soldado, cincelado, facetado, engastado. Dimensiones: longitud 4,1 cm., peso 1,5 gr. Descripción:


- cabeza: flor de cuatro pétalos calados con una amatista facetada engastada en garra en el centro.

Alfileres con ornamentación de lunas y estrellas

Desde mediados de siglo las estrellas y las lunas en cuarto creciente o croissants proliferaron en la joyería romántica. Sus manifestaciones más destacadas se dieron en el ámbito femenino, como demuestran las estrellas de diamantes que adornan la envidiable cabellera de la emperatriz Sissi en el icónico retrato pintado por Franz Xaver Winterhalter en 1865, o las imágenes de damas que aderezan su cabello à la Diane, es decir, con un cuarto creciente sobre la frente a imitación de la iconografía de la diosa clásica.

Inventario: CE2688. Gabinete (Sala XX) Materiales: oro bajo, piedras semipreciosas, rubíes. Técnicas: laminado, trefilado, soldado, cincelado, facetado, engastado. Dimensiones:

- generales: longitud 6 cm., peso 1 gr.

- cabeza: diámetro 1 cm. Descripción:

- aguja: tubular con torsión helicoidal en la mitad superior.

- cabeza: en el centro dos rubíes se engastan en sendas estrellas de ocho puntas. En los laterales se afrontan dos cuartos crecientes con cinco cuentas de piedras semipreciosas cada uno, engastadas a grano. Tres esferillas rematan la composición en la parte superior e inferior.

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Alfileres con ornamentación de insectos A partir de la segunda mitad del siglo XIX fueron muy habituales las joyas insecto. Mariposas,

moscas, libélulas, abejas, saltamontes, etc., se plasmaron con gran realismo, recurriendo para ello a técnicas como, por ejemplo, el esmalte translúcido o plique à jour13 para imitar el efecto tornasolado de la luz al pasar a través de las alas. Fueron heredados por la joyería Art Nouveau, que los convirtió en su motivo protagonista, desechando el naturalismo y estilizándolos hasta convertirlos en seres irreales, fantásticos.

Se trata, en definitiva, de una interesante novedad aportada por la joyería decimonónica. En la tradición cristiana los insectos, a excepción de la mariposa, habían sido considerados símbolos malignos. La mosca, por ejemplo, era uno de los más terribles al además evocar, por su fastidiosa costumbre de zumbar, la imagen del tormento, de la tortura y, por ende, de la pasión de Cristo14. Estas connotaciones quedaron descartadas en el siglo XIX, por lo que su aparición en este tipo de objetos únicamente responde a un interés anecdótico.

Inventario: CE2755 Gabinete (Sala XX) Materiales: oro, perla, metal, pigmento. Técnicas: moldeado, fundido, cincelado, policromado, pegado. Dimensiones: longitud 6,5 cm., peso 1,5 gr. Descripción:

- aguja: tubular con ligera torsión helicoidal en la mitad superior.

- cabeza: perla redonda y blanca sobre la que está posada una mosca policromada de bulto redondo y tamaño natural.

13 Técnica de esmaltado que consiste en rellenar los espacios creados por finas laminillas de metal soldadas a una plancha de soporte

que funcionan a modo de tabiques. Al eliminarse la plancha de soporte se obtiene como resultado un efecto similar al de las vidrieras

emplomadas. 14 IMPELLUSO, L., La naturaleza y sus símbolos. Plantas, flores y animales, colección Los Diccionarios del Arte, Barcelona, Electa, 2003, p.

336.

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Alfileres con ornamentación de serpientes

Los reptiles, del mismo modo que los insectos y los anfibios, han tenido connotaciones demoniacas para la doctrina cristiana, considerando a la serpiente como el más maligno de todos ellos al ser la instigadora del pecado original. No obstante, también ha sido símbolo de regeneración y curación por la capacidad del animal de cambiar la piel, y de eternidad en su versión mítica mordiéndose la cola como ouroboros15.

No hay cultura que no haya adorado o temido a la serpiente, por lo que su conversión en joya se remonta a los orígenes de la humanidad, llegando hasta la actualidad. Es, sin lugar a duda, uno de los motivos más antiguos y repetidos de la historia de la joyería. Gozó de gran aceptación en el siglo XIX debido a su ancestral poder y a su magnetismo misterioso y exótico, convirtiéndose en materia predilecta para los joyeros al permitirles recrearse en la imitación de su dermis escamosa y resbaladiza a través del trabajo con diferentes técnicas y materiales.

Inventario: CE2646 Gabinete (Sala XX) Materiales: oro bajo, piedra semipreciosa, rubí. Técnicas: trefilado, soldado, cincelado, facetado, engastado. Dimensiones: longitud 6,8 cm., peso 4 gr. Descripción:


- cabeza: dos serpientes de oro entrelazadas. Las escamas de la cabeza y los órganos sensoriales están cincelados. En una cabeza está engastado a grano un rubí y en la otra una piedra semipreciosa.

Alfileres con monedas

Las joyas realizadas con monedas fueron bastante habituales durante todo el siglo XIX y en las

primeras décadas del XX. Se utilizaban monedas que habían sido desmonetizadas, con la consiguiente pérdida de su valor y retirada de la circulación. Este tipo de alhajas suelen ser extremadamente sencillas, centrando la moneda todo el protagonismo16.

15 Ibíd., p. 270. 16 Información cedida por el Museo del Romanticismo.

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Inventario: CE6835

Materiales: oro, medio escudo de oro. Técnicas: trefilado, soldado, acuñado. Dimensiones:

- longitud 8 cm., peso 3,1 gr.

- moneda: diámetro 1,5 cm. Descripción:

- aguja: tubular con ligera torsión helicoidal en la mitad superior

- cabeza: medio escudo de oro de época de Fernando VI. El anverso muestra el busto de perfil del monarca y lleva la leyenda “FERDINAND*VI*D*G*1755”. En el reverso, escudo de castillos y leones coronado y la leyenda “HISPANIARUM*REX”. El canto es estriado.

Inventario: CE6836 Materiales: oro, diamantes, medio escudo de oro. Técnicas: trefilado, soldado, facetado, engastado, acuñado. Dimensiones:

- longitud 8 cm., peso 3,30 gr., anchura máxima 2,2 cm.


- aguja: tubular con ligera torsión helicoidal en la mitad superior

- cabeza: medio escudo de oro de época de Fernando VI. El anverso muestra el busto de perfil del monarca y lleva la leyenda “FERDINAND*VI*D*G*1757”. En el reverso, escudo de castillos y leones coronado y la leyenda “HISPANIARUM*REX”. El canto es ligeramente estriado. La moneda está contenida en una estructura circular, con refuerzo en cruz en la parte posterior, que está rematada en los ejes por cuatro pequeños diamantes engastados a bisel.

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Inventario: CE6939

Materiales: plata, moneda de plata. Técnicas: trefilado, soldado, acuñado. Dimensiones:

- longitud 5,8 cm., peso 2,7 gr.



- cabeza: moneda suiza de plata. En el anverso muestra un busto femenino de perfil y la leyenda “CONFOEDERATIO HELVETICA*1879”. En el reverso, centro ilegible y hojas de vid con racimos de uvas (relieve muy perdido). El canto es liso.

Alfileres con otras formas y motivos

Inventario: CE2692

Materiales: oro de 14 quilates, esmalte, perla. Técnicas: laminado, trefilado, soldado, esmaltado, engastado. Dimensiones:

- generales: longitud 6 cm., peso 13 gr.



- cabeza: circular, de superficie irregular. En el centro una perla redonda y blanca con engaste ondulado, rodeada de un cuadrado con cuadrifolios en las esquinas y puntos en la mitad exterior de los lados, en esmalte negro.

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Inventario: CE2761 Materiales: oro, diamantes. Técnicas: trefilado, soldado, facetado, engastado. Dimensiones: longitud 6,2 cm., peso 1,2 gr. Descripción:


- cabeza: lazo unido a tres pequeños diamantes talla rosa engastados en garra.

Inventario: CE2762 Gabinete (Sala XX) Materiales: oro, aljófares, piedras semipreciosas. Técnicas: laminado, soldado, facetado, engastado. Dimensiones: longitud 6,3 cm., peso 2,7 gr. Descripción:

- aguja: tubular con ligera torsión helicoidal en la parte central.

- cabeza: tres aljófares rematados por una banda ondulada con nueve piedras semipreciosas engastadas en carril17.

Inventario: CE2750 Materiales: oro, diamantes, perlas. Técnicas: moldeado, trefilado, soldado, facetado, engastado. Dimensiones: longitud 7,1 cm., peso 2,5 gr. Descripción:

- aguja: tubular con torsión helicoidal en la mitad superior. Pasador cilíndrico de sujeción.

- cabeza: dos triángulos unidos por uno de sus vértices, cada uno rematado por una perla redonda y blanca. El triángulo superior lleva engastados a grano tres pequeños diamantes tallados en rosa.

17 Las piedras, dispuestas en hilera y acomodadas en pequeños orificios, están insertas entre dos carriles o biseles paralelos que se

superponen ligeramente sobre ellas

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Inventario: CE2931 Material: oro de 18 quilates. Técnicas: trefilado, soldado. Dimensiones: longitud 4,2 cm., peso 0,6 gr. Descripción:


- cabeza: corona de medio bulto redondo con cinco puntas rematas en esferillas.

Inventario: CE2753 Material: oro. Técnicas: trefilado, soldado. Dimensiones: longitud 7,2 cm., peso 1,9 gr. Descripción:


- cabeza: un par de dos círculos concéntricos unidos mediante una barra, dispuestos en diagonal.

Inventario: CE2691

Material: oro. Técnicas: laminado, trefilado, soldado, punzonado. Dimensiones:

- generales: longitud 5,1 cm., peso 1,4 gr.


- aguja: tubular con ligera torsión helicoidal en la parte superior.

- cabeza: disco circular y plano de oro.

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Alfileres de las mismas características que el anterior se observan en la pintura una boda en

1830, ya tratada, y sujetando la corbata en el retrato en miniatura del insigne escritor Goethe:

En el autorretrato con sus hijos Carlos y Vicente, el pintor Antonio María Esquivel luce un alfiler

semejante, aunque en este caso el disco parece tener algo de volumen y estar rematado por pedrería en su parte inferior:

E.M. (copia de un original de Joseph Karl Stieler) Goethe

Acuarela y gouache/marfil, ca. 1830 Inv. 1121

Sala de la Literatura y el Teatro (Sala XVIII) Museo del Romanticismo

Antonio María Esquivel Autorretrato con sus hijos Carlos y Vicente

(detalle) Óleo/lienzo, 1843

Inv. 7167 Gabinete (Sala XX)


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La cabeza del alfiler que porta el infante Sebastián de Borbón se compone de una perla redonda y blanca envuelta en una orla de pequeños diamantes. También se observa pedrería en la parte inferior, en la unión con la aguja.

Inventario: CE2759 Gabinete (Sala XX) Materiales: plata, perla. Técnicas: trefilado, soldado, engastado. Dimensiones: longitud 6,8 cm., peso 1,6 gr. Descripción:


- cabeza: perla redonda y blanca inserta en un casquillo lobulado de plata.

Inventario: CE2760 Materiales: oro, perla. Técnicas: trefilado, soldado. Dimensiones: longitud 6,4 cm., peso 1,2 gr. Descripción:


- cabeza: perla redonda y blanca.

Luis Ferrant Llausás El infante Sebastián de Borbón


Dormitorio masculino (Sala XXI) Museo del Romanticismo

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Inventario: CE2752 Materiales: oro, granate. Técnicas: trefilado, soldado, facetado, engastado. Dimensiones: longitud 6,4 cm., peso 1,2 gr. Descripción:

- aguja: tubular con torsión helicoidal en la mitad superior.

- cabeza: granate talla rosa engastado en garra, con una argolla soldada de la que pendería un dije o una cadena.

La cabeza del alfiler que porta Fernando Álvarez Martínez se compone únicamente de un

diamante facetado.

Federico de Madrazo Fernando Álvarez Martínez


Despacho (Sala XXII) Museo del Romanticismo

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Por su parte, la cabeza del delicado alfiler que luce Julián Romea parece ser una piedra

translúcida tallada en cabujón18, sujeta por una moldura de oro que remata en punta en la parte superior.

En el caso de esta miniatura, el caballero anónimo porta un alfiler rematado por una piedra

azul tallada en cabujón oval e inserta en una montura de oro.

18 Talla de una piedra sin facetado, obteniendo una superficie lisa y redondeada. La base suele ser plana, aunque también puede

tratarse de forma cóncava o convexa. Este tipo de talla se aplica generalmente a piedras opacas o translúcidas.

Federico de Madrazo El actor Julián Romea

Óleo/lienzo, 1845-1850 Inv. 1577

Sala de la Literatura y el Teatro (Sala XVIII)


Anónimo Retrato de caballero

Acuarela y gouache/marfil, primer tercio del siglo XIX

Inv. 0099/2 Sala de la Literatura y el Teatro

(Sala XVIII) Museo del Romanticismo

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3.2. Leontinas

La leontina o cadena de reloj decimonónica deriva de la chatelaine, conocida en España como

catalina o castellana, un tipo de joya nacida de la necesidad de las mujeres de llevar siempre consigo algunos de los útiles indispensables para el desarrollo de las tareas domésticas cotidianas, debido a la ausencia de bolsillos en los ropajes. Su diseño más evolucionado y conocido se constituye por una o varias placas de las que penden ramales de cadenas con un enganche en su extremo que permite que puedan colgar diversos objetos de pequeño tamaño como relojes, llaves de reloj, pomas de olor, sellos, estuches de costura, etc. Muy característica del siglo XVIII, aunque el inicio de su utilización se remonta a la Edad Media, fue principalmente usada por las mujeres, quienes la llevaban sujeta de la cintura de la falda, aunque también existieron chatelaines masculinas, mucho más sencillas, que se prendían en la cintura del pantalón.

En el siglo XIX se convirtieron en piezas aún más ligeras, compuestas por una -o más- cadena de eslabones más o menos complejos, con una muletilla o pasador en un extremo para sujetarla al chaleco a través de un ojal, y un mosquetón en el opuesto para enganchar el reloj, que se guardaba en el bolsillo del mismo. A la cadena solían estar unidos ramales más cortos o anillas de los que colgar la llave para dar cuerda al reloj, un medallón, un sello o un guardapelo.

Sin lugar a duda, el uso de reloj de bolsillo y, por ende, de leontina, se convirtió en un signo de elegancia y distinción para el caballero decimonónico.

Inventario: CE2682 Material: oro. Técnicas: laminado, trefilado, hilado, soldado. Dimensiones: longitud 14 cm., peso 11,9 gr. Descripción: Modelo básico de leontina, realizada en oro. Cadena de ocho eslabones con muletilla o pasador (extremo derecho) para sujetar del chaleco y mosquetón (extremo izquierdo) para colgar el reloj de bolsillo.

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Inventario: CE2673 Materiales: oro, esmalte. Técnicas: laminado, trefilado, hilado, soldado, esmaltado. Dimensiones: longitud 30 cm., peso 22,7 gr. Descripción: Leontina de oro compuesta por tres tramos de doble cordoncillo entorchado (el central está fragmentado) con remate de esferas, alternando con dos tramos de dos eslabones planos y tres circulares. En un extremo el mosquetón y en el otro la llave de reloj. Decoración de bandas de esmalte negro en los eslabones planos y una en la parte superior de la llave sobre la que resaltan pequeñas estrellas de cinco puntas.

Inventario: CE2672 Material: oro, metal. Técnicas: laminado, trefilado, hilado, soldado, cincelado. Dimensiones: longitud 37,5 cm., 16,6 gr. Descripción: Leontina de oro compuesta por cuatro tramos de cadena de eslabones circulares dobles y esferillas con remate de puños. En un extremo la llave de reloj y el mosquetón, en el opuesto un broche de inspiración rococó con cierre de clip, original y delicada solución para sujetar a la vestimenta.

La llave de reloj que porta el poeta Eulogio Florentino Sanz en este retrato pende de una anilla inserta en una doble cadena.

Ignacio Suárez Llanos El poeta Eulogio Florentino Sanz.

Óleo/lienzo, 1854 Inv. DE0071.

Gabinete de Larra (Sala XVII) Museo del Romanticismo

(Depósito del Museo del Prado)

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La cadena de Nazario Carriquiri se compone de eslabones planos que alternan con cuentas de

un material traslúcido, colgando en un extremo la llave de reloj por medio de dos finas cadenitas. La leontina queda unida al frac por medio de un sencillo gancho que atraviesa el ojal. Esta imagen, como la anterior, muestra la manera más habitual en que los hombres lucían esta joya, esto es, sujeta a los botones inferiores de la indumentaria, lo que permitía, en el caso de las cadenas no demasiado largas, poder introducir el reloj en el bolsillo del chaleco con facilidad.

Cuando la leontina la componían varias finas cadenillas, podía lucirse en la forma que muestra

este retrato de Fernando Ferrant, cruzando el chaleco.

Antonio María Esquivel Nazario Carriquiri

Óleo/lienzo, ca. 1835 Inv. 0125

Despacho (Sala XXII) Museo del Romanticismo

Luis Ferrant Llausás Fernando Ferrant Llausás Óleo/lienzo, ca. 1845

Inv. 0144 Gabinete (Sala XX)


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Como se comentaba anteriormente, de la leontina solían colgar otros objetos además de la llave de reloj, algo que puede observarse en el autorretrato del pintor Manuel Cabral y Aguado Bejarano:

Inventario: CE2705 Materiales: oro, diamantes, esmalte. Técnicas: laminado, trefilado, hilado, soldado, esmaltado, facetado, engastado. Dimensiones:

- generales: longitud 15 cm., peso 17,2 gr.

- medallón: diámetro 2,5 cm. Descripción: Cadena de seis eslabones con un cierre de reasa del que pende una llave de reloj, en un extremo. En el opuesto, un medallón circular con una delicada flor de papiro con los pétalos esmaltados en un degradado de blanco a violeta oscuro y los sépalos de verde claro a oscuro. Cada una de las dos hojas se compone de tres pequeños diamantes talla rosa engastados a grano. Otros dos diamantitos simulan ser dos pequeñas flores. La flor se ha representado mediante perspectiva abatida, lo que evidencia una estética de origen egipcio, por lo que esta pieza ha de relacionarse, en general, con la moda neoegipcia que inundó todas las manifestaciones culturales desde finales del siglo XVIII, y, en particular, con las joyas arqueológicas que desde las décadas centrales del siglo XIX pretendían recuperar las manifestaciones de joyería de las civilizaciones perdidas.

Manuel Cabral y Aguado Bejarano Autorretrato


Gabinete (Sala XX) Museo del Romanticismo

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Inventario: CE2654 Materiales: oro, diamantes. Técnicas: laminado, trefilado, soldado, cincelado, grabado, facetado, engastado. Dimensiones:


- medallón: diámetro 2 cm. Descripción: De la cadena destacan los siete eslabones calados, decorados con óvalos de motivos vegetales estilizados. En un extremo un mosquetón, en el opuesto un cierre de reasa y un medallón circular con la letra “C” grabada y ornamentada con dieciséis diamantes talla rosa engastados a grano. Esta letra indica o la inicial del nombre del propietario o la de un ser querido que pudo regalarle la leontina como recuerdo.

Inventario: CE2704 Materiales: oro, ónix, granates. Técnicas: laminado, trefilado, hilado, soldado, cincelado, facetado, engastado. Dimensiones: longitud 33,7 cm., peso 24,5 gr. Descripción: La cadena (fragmentada) está formada por eslabones circulares dobles y pequeñas esferillas. En un extremo un mosquetón. En el otro, una llave de reloj con decoración de tres granates engastados a bisel en una banda central, y un sello con empuñadura cincelada con motivos vegetales y geométricos y engaste a bisel de ocho granates, con base de lámina circular de ónix sin grabar.

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Puede observarse un sello colgando de la leontina de doble cadena que aparece en el retrato de Basilio de Chávarri:

Fue bastante habitual que de la leontina pendiera un guardapelo, una pieza que tiene sus orígenes en el Renacimiento, estando documentada la conservación de pequeños mechones en el interior de joyas u otros objetos. El cabello, además de ser una de las partes del cuerpo que más distingue a una persona y crea su identidad, es una materia irreductible, la única presencia táctil y duradera de un ser querido fallecido o ausente, estando provista, por tanto, de un poder evocador que trasciende los límites de la muerte, convirtiéndose por ello durante el periodo romántico en un fetiche, en una reliquia, en un talismán.

Inventario: CE0975 Gabinete (Sala XX) Materiales: plata, esmalte, cristal. Técnicas: fundido, moldeado, cincelado, trefilado, soldado, esmaltado. Dimensiones: longitud 32 cm. Descripción: Leontina de tres tramos de cinco finas cadenillas unidas por dos piezas de plata con decoración incisa y esmalte pintado de rosas sobre fondo negro. En un extremo un reloj de bolsillo de tipo lepine. En el opuesto, llave de reloj y guardapelo que repite la forma y decoración de las dos piezas de la leontina, añadiendo un remate superior de dos espirales afrontadas.

Ángel María Cortellini Basilio de Chávarri

Óleo/lienzo, 1861 Inv. 0558 Escalera


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Inventario: CE2715 Despacho (Sala XXII) Materiales: oro, metal, cristal, esmalte, cabello. Técnicas: fundido, soldado, grabado, cincelado, trefilado, esmaltado, filigranado. Dimensiones:

- general: longitud 36 cm.

- guardapelo: altura 4,5 cm., anchura 2,5 cm. Descripción: Leontina de doce eslabones con forma de “S” insertas en cartuchos. En un extremo un reloj de

bolsillo de tipo saboneta. En el contrario, llave de reloj con roleos de filigrana de oro y guardapelo en forma de escudo de perfil mixtilíneo, con escudo simple en relieve en el centro sobre esmaltado negro y roleos de filigrana de oro. En el interior, mechón de cabellos castaños bajo cristal.

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3.3. Gemelos La función de un gemelo es cerrar el puño de la camisa, embelleciéndolo. Puede ser de dos tipos: con dos botones unidos por una cadenilla o vástago, o de un botón unido a una muletilla o a un pasador con bisagra (cierre de clip). Ambos fueron utilizados indistintamente durante el siglo XIX. Aunque su uso se generalizó en esta centuria al configurarse la camisa en su forma actual, su origen se remonta al siglo XV, cuando se empezaron a utilizar dos botones idénticos -de ahí su nombre- para cerrar las mangas de esta prenda19. Durante el Romanticismo los gemelos se lucieron haciendo juego entre sí o formando parte de una botonadura. Generalmente se utilizaba un par, pero cuando el puño de la camisa era doble se empleaban dos pares. A pesar de su pequeño tamaño y su disposición discreta, fueron objeto de atención por parte de los artistas, quienes volcaron en ellos su imaginación y buen hacer en la misma medida que en los alfileres de corbata y en las leontinas.

Gemelos de monedas

Inventario: CE6834 y CE7951 Materiales: oro, medio escudo de oro. Técnicas: trefilado, soldado, acuñado. Dimensiones:


- moneda: 1,5 cm.

Descripción: Gemelos realizados con medios escudos de oro de época de Fernando VI. El anverso muestra el busto de perfil del monarca y lleva la leyenda “FERDINAND*VI*D*G*1751” en uno, en el otro la fecha que aparece es 1755. En el reverso, escudo de castillos y leones coronado y la leyenda “HISPANIARUM*REX”. Los cantos son estriados. Se unen a la muletilla mediante un par de eslabones.

19 Información cedida por el Museo del Romanticismo.

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Gemelos con ornamentación floral

Inventario: CE2809 (falta la pareja) Gabinete (Sala XX) Materiales: oro, diamantes, rubíes. Técnicas: moldeado, trefilado, soldado, facetado, engastado. Dimensiones: longitud 3 cm., peso 2 gr. Descripción: De un diamante engastado a bisel nacen tres hojas con diamantes engastados a grano en su interior. Dos roleos envuelven la composición, rematándola dos rubíes calibrados, es decir, tallados de forma irregular o especial para acomodarlos a la forma del espacio donde deben ir insertos. Unido a la muletilla mediante una cadena.

Inventario: CE2808 y CE7934 Materiales: metal, aljófares. Técnicas: laminado, soldado, cincelado, engastado. Dimensiones: cuadrado 2 x 2 cm., peso 3,3 gr. Descripción: Cuadrado dividido en diagonal por decoración de hélices. En el lado izquierdo celdillas hexagonales a modo de panal de abejas, y en el derecho una flor de tres pétalos con tres aljófares incrustados. Pasador con bisagra en el reverso.

Inventario: CE2776, CE2777, CE7908 y CE7909 Materiales: plata, esmalte. Técnicas: moldeado, trefilado, soldado, esmaltado. Dimensiones:


- botón: diámetro 1,2 cm. Descripción: Esfera esmaltada en negro sobre la que destacan, en dorado, cuadrifolios que alternan con flores de seis pétalos. Unión mediante cadena a una muletilla con líneas de esmalte negro.

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Gemelos con ornamentación de lunas y estrellas

Inventario: CE2802 y CE7867 Gabinete (Sala XX) Materiales: oro, oro rosa, piedra semipreciosa. Técnicas: moldeado, trefilado, soldado, cincelado, facetado, engastado. Dimensiones: diámetro 1,1 cm. Descripción: Creciente lunar con decoración floral superpuesta de dos roleos vegetales y flor central con piedra semipreciosa engastada a bisel. En el reverso, pasador en forma de media luna con bisagra.

Inventario: CE2780 y CE7912 Materiales: plata, esmalte. Técnicas: laminado, soldado, esmaltado. Dimensiones:


- botón: altura 1,7 cm., anchura 1,3 cm. Descripción: Gemelo compuesto por dos botones iguales. Forma oval y fondo esmaltado en negro sobre el que destacan, en dorado, estrellas de seis puntas entre bandas. Unión por mosquetón doble.

Inventario: CE2921 y CE2922 Materiales: oro, diamantes. Técnicas: laminado, soldado, cincelado, facetado, engastado. Dimensiones: diámetro 1 cm., peso 2 gr. Descripción: Botón circular y cóncavo con estrella central de ocho puntas y pequeño diamante engastado a grano. En el reverso, pasador en forma de herradura con bisagra.

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Gemelos con ornamentación de arañas

Las arañas, como los insectos, fueron motivos habituales a partir de la segunda mitad de la centuria. También se imitaron los referentes reales con todo lujo de detalles, idealizándolos de igual manera la joyería Art Nouveau unas décadas más tarde. Asimismo, estos seres habían sido considerados símbolos malignos por la tradición cristiana, ya que la araña era la imagen del diablo tentador que tendía su telaraña para capturar el alma de los hombres atraídos por el pecado y el vicio20, e, igualmente, la conversión de estos seres en alhaja se debió únicamente a una cuestión de moda, desposeyéndolos de cualquier significado trascendente.

Inventario: CE2971 y CE7949 Materiales: oro, esmalte. Técnicas: laminado, cincelado, soldado, esmaltado. Dimensiones:

- generales: 1,8 cm., 2,5 gr.

- botón: altura 1,8 cm., anchura 1 cm. Descripción: Botón con forma de cartucho, decorado con una tela de araña esmaltada en negro. Unido a la muletilla mediante un vástago curvo.

Gemelos con ornamentación de serpientes

Inventario: CE2804 y CE7930 Materiales: oro, pasta vítrea. Técnicas: laminado, moldeado, cincelado, aplicado, soldado. Dimensiones: altura 1,3 cm., anchura 0,8 cm., peso 0,8 gr. Descripción: Botón oval de oro y pasta vítrea negra. Decorado con una placa de oro punteada en forma de serpiente esquematizada inserta en un cartucho. En el reverso, vástago rematado en una pieza con forma de cuarto de esfera.

20 IMPELLUSO, L., op. cit., p. 281.

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Gemelos con ornamentación de cifras Las cifras son las letras y números que identifican a una persona. Este motivo fue muy repetido a lo largo de la centuria, conservando el Museo del Romanticismo ejemplos muy interesantes.

Inventario: CE7924 y CE2795 Materiales: nácar, oro, metal. Técnicas: laminado, soldado, tallado, cincelado. Dimensiones: diámetro 2,3 cm., peso 5,7 gr. Descripción: Botones circulares de nácar con las iniciales de oro cincelado “L” en uno y “C” en el otro. En el reverso, pasador en forma de herradura con bisagra.

Gemelos con ornamentación heráldica

En el siglo XIX fue muy habitual la representación de elementos heráldicos, coronas principalmente, en las joyas como forma de autoafirmación de la nobleza. También fueron corrientes las coronas reales o las flores de lis, lucidas orgullosamente por los partidarios de la reina Isabel II como muestra pública del apoyo a su reinado y persona. No obstante, en muchos casos estos motivos se vaciaron de todo significado, inventándose las formas y los detalles de los mismos.

Inventario: CE2796 y CE7865 Gabinete (Sala XX) Materiales: azabache, metal. Técnicas: facetado, laminado, dorado, troquelado, pegado. Dimensiones: diámetro 2,3 cm., peso 15 gr. Descripción: Botón circular de azabache facetado decorado con una corona realizada con lámina de metal dorado. La corona está compuesta por un aro inferior en el que se simula la alternancia de pedrerías y rematada por flores de lis.

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Botones enriquecidos Imitar los botones comunes con materiales preciosos fue algo recurrente. En el apartado siguiente se ofrece otro ejemplo muy representativo.

Inventario: CE2805 y CE7931 Materiales: oro de 18 quilates, nácar. Técnicas: laminado, hilado, soldado, tallado. Dimensiones:


- botón: diámetro 1, 9 cm. Descripción: Gemelo compuesto por dos botones iguales. Realizados en nácar, se simulan las puntadas con hilo sogueado de oro. Unión por mosquetón.

Gemelos de otras formas y motivos

Inventario: CE2782 y CE7914 Materiales: plata, esmalte. Técnicas: laminado, trefilado, soldado, cincelado, esmaltado. Dimensiones:


- botón: diámetro 1,9 cm. Descripción: Botón circular de plata con la superficie trabajada en sutil relieve y esmalte rojo. Unido a la muletilla mediante tres eslabones.

Inventario: CE2778, CE2779, CE7910 y CE7911 Materiales: plata, esmalte. Técnicas: laminado, soldado, esmaltado. Dimensiones:


- botón: cuadrado 1,4 x 1,4 cm. Descripción: Botón de plata cuadrado decorado con óvalos concéntricos dorados sobre fondo esmaltado en negro. Unido a la muletilla mediante vástago curvo.

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Inventario: CE2781 y CE7913 Materiales: plata, esmalte. Técnicas: laminado, soldado, esmaltado. Dimensiones:


- botón: cuadrado 1,5 x 1,5 cm. Descripción: Gemelo compuesto por dos botones iguales. Cuadrados de plata decorados con ondas doradas sobre fondo esmaltado en negro. Unidos por mosquetón doble.

Inventario: CE2774, CE2775, CE7906 y CE7907 Materiales: plata, esmalte. Técnicas: laminado, soldado, esmaltado. Dimensiones:


- botón: altura 1,7 cm., anchura 1,3 cm. Descripción: Gemelo compuesto por dos botones iguales. Óvalos de plata decorados con líneas doradas en zigzag sobre fondo esmaltado en negro. Unión mediante mosquetón doble.

Inventario: CE2807 y CE7933. Materiales: oro, ónix, diamantes. Técnicas: trefilado, soldado, facetado, engastado. Dimensiones:


- botón: cuadrado 1 x 1 cm. Descripción: Gemelo compuesto por dos botones iguales de ónix tallado en tabla cuadrada, con un diamante engastado en el centro mediante montura metálica plateada. Unidos por mosquetón.

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Inventario: CE2803 y CE7929 Materiales: oro, ónix. Técnicas: laminado, trefilado, soldado, facetado, engastado. Dimensiones:


- botón: diámetro 1,5 cm. Descripción: Gemelo circular de oro con una lámina de ónix engastada. Unido a la muletilla mediante cadena.

Inventario: CE2801 y CE7928 Materiales: oro, diamantes. Técnicas: trefilado, moldeado, soldado, facetado, engastado. Dimensiones:


- botón: diámetro 0,8 cm. Descripción: Gemelo compuesto por dos botones iguales, unidos mediante cadena. Esferas de oro con pequeños diamantes talla rosa engastados a grano en la parte inferior.

Inventario: CE2799 y CE7927 Material: oro. Técnicas: laminado, moldeado, trefilado, soldado. Dimensiones: longitud 2,7 cm., peso 2,2 gr. Descripción: Botón de esferilla de oro unido a la muletilla mediante un vástago ligeramente curvado y una bisagra.

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Inventario: CE2969 y CE7947 Material: oro. Técnicas: laminado, trefilado, soldado, cincelado. Dimensiones:


- botón: altura 1,5 cm., anchura 1 cm. Descripción: Gemelo compuesto por dos botones iguales de oro, ovalados con orla de cuentas de ligero relieve y unidos mediante un eslabón en forma de ocho.

Inventario: CE2967 y CE7945 Material: oro de 18 quilates. Técnicas: laminado, trefilado, soldado. Dimensiones:


- botón: diámetro 1,3 cm. Descripción: Gemelo compuesto por dos botones de oro iguales, circulares y lisos, unidos mediante una cadena.

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3.4. Botones

La botonadura completa puede considerarse la trasposición al ámbito masculino del aderezo femenino, al comprender también diferentes piezas realizadas a juego. Una botonadura solía componerse de seis o siete botones para el chaleco, dos o tres para pechera -los botones superiores de la camisa, que no quedaban ocultos bajo el chaleco- y dos o cuatro para puños, dependiendo de que éstos fuesen sencillos o dobles.

El Museo del Romanticismo conserva únicamente una botonadura, integrada por cuatro botones y un par de gemelos. Imitan los botones comunes con materiales nobles, pues están realizados en nácar y oro con decoración de pequeños diamantes y esmeraldas que alternan en la orla perimetral y en la puntada en aspa:

Inventario: CE2810, CE7935, CE7936 y CE7937 Gabinete (Sala XX) Técnicas: moldeado, soldado, facetado, engastado. Dimensiones: diámetro 1,5 cm., peso 12 gr. Pasador en forma de horquilla.

Inventario: CE2811 y CE7868 Gabinete (Sala XX) Técnicas: moldeado, soldado, facetado, engastado. Dimensiones: diámetro 1 cm., peso 4 gr. Doble pasador de herradura con bisagra

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Muy curiosas son las similitudes entre botones representados en retratos pintados y gemelos que forman parte de la colección del museo, como muestran los dos ejemplos siguientes:

E

l infante Francisco de Paula adorna su chaleco con una botonadura compuesta por seis piezasoro

El infante Francisco de Paula adorna su chaleco con una botonadura compuesta por seis piezas

esféricas realizadas con un material rojo, probablemente cornalina o coral, y oro

Inventario: CE2806 y CE7932 Materiales: oro, cornalina. Técnicas: laminado, soldado, tallado, ensartado. Dimensiones:


- botón: diámetro 1 cm. Descripción: Cada gemelo está compuesto por dos botones iguales, unidos por un gran eslabón en forma de ocho. Esferas de cornalina con casquetes de oro.

Ángel María Cortellini El infante Francisco de Paula (detalle)


Salón de Baile (Sala IV) Museo del Romanticismo

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El marqués de Remisa luce dos magníficos botones de camisa realizados con diamantes de gran tamaño engastados en oro y enlazados por una doble cadena de oro. Visualmente quedan unidos a la leontina, de oro también.

Inventario: CE2800 y CE7866 Gabinete (Sala XX) Materiales: oro, cuarzos citrinos. Técnicas: moldeado, trefilado, soldado, facetado, engastado a bisel. Dimensiones: botón: altura 1,8 cm., 1,1 cm. Descripción: Cada gemelo está compuesto por dos botones iguales, unidos mediante cadenilla. Cada botón es un cuarzo citrino talla oval engastado a bisel en oro.

Inventario: CE2970 y CE7948 Materiales: Plata, amatistas. Técnicas: laminado, trefilado, soldado, facetado, engastado a bisel. Dimensiones:


- botón: diámetro 1 cm. Descripción: Cada gemelo lo forman dos botones iguales, unidos por un eslabón en forma de ocho. Los botones son circulares y tienen engastada a bisel una amatista talla brillante.

Vicente López Portaña El marqués de Remisa (detalle) Óleo/lienzo, 1844 Inv. 0051 Despacho (Sala XXII) Museo del Romanticismo

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Botones sueltos

Inventario: CE3016 Materiales: oro, esmalte. Técnicas: laminado, soldado, cincelado, esmaltado. Dimensiones:


- botón: diámetro 1, 7 cm. Descripción: Botón circular de oro. Decoración geométrica de inspiración oriental cincelada con detalles resaltados en esmalte negro en el centro. Pasador en forma de horquilla.

Inventario: CE3015 Materiales: oro de 18 quilates, esmalte. Técnicas: moldeado, soldado, esmaltado. Dimensiones: diámetro 1,9 cm., peso 2,3 gr. Descripción: Botón circular de oro con las iniciales “M M” entrelazadas sobre fondo de esmalte rojo. Reverso esmaltado en azul. Apéndice rematado en esferilla para unir a la vestimenta.

Inventario: CE3014 Materiales: oro de 18 quilates, diamante. Técnicas: laminado, soldado, facetado, engastado. Dimensiones: diámetro máximo 1,3 cm., diámetro mínimo 0,7, peso 1,4 gr. Descripción: Botón de oro con un diamante talla rosa engastado en garra. Está unido a un pasador en forma de media luna.

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Inventario: CE2962 Material: oro de 14 quilates. Técnicas: moldeado, trefilado, soldado. Dimensiones: altura 2 cm., peso 1,1 gr. Descripción: Botón de oro de forma poliédrica con anilla para suspensión. Inventario: CE2949 Material: oro de 18 quilates. Técnicas: moldeado, soldado. Dimensiones: diámetro 1,1 cm., peso 1,3 gr. Descripción: Botón circular con la parte central cóncava. Apéndice en el reverso rematado en semiesfera para unir a la vestimenta.

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4. APÉNDICE DOCUMENTAL ….

Inventario y tasación de las joyas que pertenecieron a don Francisco de Asís de Borbón

(Archivo General de Palacio, Histórica, caja 157, expediente 1)

“[…] 7. Un Toisón de brillantes y rubíes, pendiente de una cinta encarnada. Once mil quinientas pesetas. 8. Una botonadura de oro, brillante, esmeralda y cabello, compuesta de siete botones para chaleco, cuatro botones para puños y tres para pechera. Cuatrocientas pesetas. 9. Una botonadura de oro, brillantes, rubíes y cabello, compuesta de seis botones para chaleco, dos para puños y tres para pechera. Mil doscientas pesetas. 10. Una botonadura de oro y turquesas compuesta de seis botones para chaleco, cuatro para puños y tres para pechera. Doscientas pesetas. 11. Una botonadura de oro y rubíes con una corona Real debajo de un cristal, compuesta de dos botones para puños y tres para pechera. Cincuenta pesetas. 12. Una botonadura de oro, perlas y cabello, compuesta de dos botones para puños y tres para pechera. Trescientas pesetas. 13. Una botonadura de oro y esmalte con la Cruz de Calatrava, compuesta de cuatro botones para puños y dos para pechera. Cincuenta pesetas. 14. Dos gemelos de oro y rubíes, Cruz de Calatrava. Cincuenta pesetas. 15. Dos pasadores para puños de oro y diamantes, con las iniciales FB. y corona Real. Cincuenta pesetas. 16. Una botonadura de oro con corona Real debajo de un cristal, compuesta de dos botones para puños y tres para pechera. Veinticinco pesetas. 17. Tres botones para pechera, de oro, perlas y cabello. Diez pesetas. 18. Dos gemelos de oro con flores de lis, de plata. Cincuenta pesetas. 19. Dos botones de oro para puños, con dientes debajo de un cristal. Cincuenta pesetas. 20. Tres botones de oro para pechera, con diente debajo de un cristal. Veinte pesetas. 21. Dos botones de oro para puños, Corona Real de diamantes. Cien pesetas. 22. Cuatro botones de oro y esmalte azul, con iniciales y Corona de brillantes. Trescientas pesetas. 23. Un medallón de oro y diamantes, una flor de lis incrustada. Cincuenta pesetas. 24. Un medallón de oro y esmalte negro, con una flor de lis de diamantes. Cincuenta pesetas. 25. Un medallón de oro con cifra A.F.B. y Corona Real de colores debajo de un cristal. Diez pesetas. 26. Tres botones de oro, cabello y una esmeralda. Treinta pesetas. 27. Una botonadura de oro liso, compuesta de cuatro botones para puños y tres para pechera. Ochenta pesetas. 28. Dos botones de plata, forma de herradura. Diez pesetas. 29. Dos botones de oro y topacio, con una estrellita de brillantes en el centro. Cuarenta pesetas. 30. Dos botones de oro y lapislázuli, estrella de brillantes y una perla en el centro. Ochenta pesetas. 31. Dos botones de oro con una cabeza de caballo debajo de un cristal. Cuarenta pesetas. 32. Dos botones de oro, amatistas y una fotografía rodeada de brillantes. Ciento veinte pesetas. 33. Dos botonaduras de oro y esmalte, y un círculo de diamantes. Ciento veinte pesetas. 34. Dos botones de oro y cristal con un ramito de oro esmaltado. Cinco pesetas.

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35. Dos botones de plata con dos pájaros en el centro de un medallón. Diez pesetas. 36. Dos botones de oro, amatistas y diamantes (pensamientos). Cincuenta pesetas. 37. Dos botones de oro y jaspe, con una anilla. Veinte pesetas. 38. Dos botones de oro, esmalte azul y medias perlas. Veinte pesetas. 39. Una botonadura de oro, esmalte y rubíes, y un brillante en el centro, compuesta de dos botones para puños y dos para pechera. Cincuenta pesetas. […] 41. Un dije de oro, forma brújula, con Corona Real. Cincuenta pesetas. […] 43. Un reloj de oro, de repetición, con las Armas de España, iniciales F.B. y Corona Real esmaltadas en la tapa. Quinientas pesetas. 44. Un reloj pequeño de oro, de dos tapas, con flores esmaltadas. Cincuenta pesetas. 45. Un sello de oro con una piedra, mango de coral y círculo de esmeraldas. Cincuenta pesetas. 46. Un alfiler de brillantes. Dos mil doscientas pesetas. […] 48. Un alfiler con perlas, brillantes, rubíes y diamantes, en forma de puñal. Cincuenta pesetas. 49. Un alfiler con una perla. Quinientas pesetas. 50. Un alfiler, perlas blancas, perlas negras y brillantes (un aro). Setenta y cinco pesetas. 51. Un alfiler de oro y un brillantito. Setenta y cinco pesetas. 52. Una botonadura de oro, para puños y pechera, con un brillante, un zafiro y un rubí en cada botón. Doscientas cincuenta pesetas. 53. Un alfiler con un rubí y tres brillantes. Doscientas cincuenta pesetas. 54. Un alfiler con una piedra de color y diamantes. Trescientas pesetas. 55. Un alfiler con una cabeza de perro debajo de un cristal y cuatro zafiros. Cincuenta pesetas. 56. Un alfiler con un perro de aguas. Cincuenta pesetas. 57. Un alfiler, un ratón con una regadera. Veinticinco pesetas. 58. Un alfiler con un brillante y un zafiro. Trescientas cincuenta pesetas. 59. Un alfiler de oro y esmalte. Cincuenta pesetas. 60. Una botonadura de oro y esmeraldas, formando trébol. Cuatrocientas pesetas. 61. Una botonadura de oro con un brillante, un zafiro y un rubí. Trescientas pesetas. […] 63. Una medalla de San Antonio. Cincuenta pesetas. […] 66. Botones para puños; unos perros debajo de cristal. Doscientas pesetas. 67. Tres botones de oro y esmalte. Ciento cincuenta pesetas. 68. Un alfiler (un pensamiento). Cincuenta pesetas. 69. Un alfiler, un diamante negro rodeado de diamantes. Trescientas pesetas. 70. Dos pasadores de oro. Cincuenta pesetas. 71. Un anillo de corbata, iniciales FAS. Cincuenta pesetas. 72. Un anillo de corbata, oro y turquesas. Cincuenta pesetas. 73. Dos pasadores de oro, iniciales F.B. grabadas en piedras de colores. Veinticinco pesetas. 74. Un alfiler con el retrato de S.A.R. la Infanta Doña Carlota. Diez pesetas. 75. Una venera de Calatrava de brillantes y rubíes. Seiscientas pesetas. 76. Una venera de Calatrava, de rubíes. Cincuenta pesetas. 77. Una venera de Calatrava, de rubíes. Veinticinco pesetas. 78. Una venera de Calatrava, de oro esmaltada con un lazo de diamantes. Cien pesetas. […] 86. Seis medallas de oro. Ciento veinte pesetas.

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87. Un medallón de oro. Quince pesetas. […] 89. Un reloj, con perla y esmaltes. Veinte pesetas. 90. Un medallón de oro, con un zafiro y diamantes. Trescientas pesetas. 91. Un medallón rodeado de brillantes. Mil quinientas pesetas. 92. Un reloj antiguo. Diez pesetas. 93. Un reloj. Quince pesetas. 94. Un reloj pequeño de oro. Doscientas pesetas. 95. Un sello de plata y perlas. Cuarenta pesetas. 96. Una medalla con dedicatoria. Setenta y cinco pesetas. […] 103. Un reloj antiguo de oro. Cien pesetas. […] 117. Una sortija de oro y zafiro. Cuarenta pesetas. 118. Un par de gemelos de puños. Ochenta pesetas. 119. Un par de gemelos de puños. Treinta pesetas. 120. Un reloj de oro. Cien pesetas. 121. Un pequeño reloj de oro. Ochenta pesetas. 122. Un reloj de oro. Quince pesetas. 123. Una cadena de oro. Setenta pesetas. 124. Un reloj de oro. Cien pesetas. 125. Un reloj de oro. Cuarenta pesetas. […] 128. Dos sortijas de oro. Cien pesetas. 129. Un lote de diez sortijas antiguas. Noventa pesetas. 130. Un medallón de oro. Treinta y cinco pesetas. 131. Un medallón de oro. Cuarenta pesetas. 132. Un par de gemelos de puños. Veinticinco pesetas. 133. Una cadena de reloj. Cincuenta pesetas. 134. Un medallón y cadena de oro. Setenta pesetas. 135. Un sello de oro. Cuarenta pesetas. 136. Un sello de oro. Ciento cuarenta pesetas. 137. Un sello de oro. Cuarenta pesetas. 138. Un dije de oro. Veinte pesetas. […]”

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5. BIBLIOGRAFÍA ….

Documentos de archivo

Archivo General de Palacio, Histórica, caja 157, expediente 1. Monografías, catálogos y artículos ARANDA HUETE, A., “Panorama de la joyería española durante el reinado de Isabel II”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, núm. 68, 1997, pp. 5-24. IMPELLUSO, L., La naturaleza y sus símbolos. Plantas, flores y animales, colección Los Diccionarios del Arte, Barcelona, Electa, 2003. MONTAÑÉS, L. y BARRERA, J., Joyas, Madrid, Antiqvaria, 1987. MULLER, P.E., Joyas en España, 1500-1800, Nueva York, Hispanic Society of America, Centro de Estudios Europa Hispánica, Center for Spain in America, Madrid, Ediciones El Viso, 2012. PENA GONZÁLEZ, P.: -El traje en el Romanticismo y su proyección en España, 1828-1868, Madrid, Ministerio de Cultura, 2008. -“Indumentaria en España: el periodo isabelino (1830-1868)”, Indumenta: revista del Museo del Traje, núm. 0, 2007, pp. 95-106. TORRES, B., “La joyería romántica”, en ARBETETA, L., La joyería española de Felipe II a Alfonso XIII en los museos estatales, (cat. exp.), Madrid, Editorial Nerea y Ministerio de Cultura, 1998, pp. 213-215. VV. AA., Joyas del siglo XIX, colección El Mundo de las Antigüedades, núm. 15, Barcelona, Planeta DeAgostini, 1989. Recursos online Catálogo online del Museo del Romanticismo: http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MNR Fotografías: Lucía Morate Benito, Nuria Lázaro Milla, Pablo Linés Viñuales y Archivo del Museo del Romanticismo Coordinación: Mª Jesús Cabrera Bravo Diseño y maquetación: Mª Jesús Cabrera Bravo y Álvaro Gómez González Agradecimientos: Mª Jesús Cabrera Bravo, José Manuel Cruz Valdovinos, Roberto Muñoz Martín, Amelia Aranda Huete

http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MNR

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LA PIEZA DEL MES EN LAS REDES DEL MUSEO

En nuestro canal de Youtube, podéis encontrar todos los meses un resumen de la pieza analizada, en la que

su propio autor explica los detalles más interesantes:

Canal de Youtube del Museo del Romanticismo: Piezas del mes

Mensualmente dedicamos un día a tuitear de modo monográfico las curiosidades más destacadas

relacionadas con la pieza del mes en nuestra cuenta @MRomanticismo

Este trimestre, dedicaremos el jueves 29 de mayo a contaros todos los detalles sobre la joyería y la moda

masculina con la etiqueta #comounseñor

http://www.youtube.com/playlist?list=PLxiG9ompOkm1Zc4pGfOroYotMEa9ph3TQ

https://twitter.com/MRomanticismo

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LA PIEZA DEL MES. CICLO 2014

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Primer trimestre: enero – marzo Raquel Sigüenza Martín

ESCULTURA RELIGIOSA DEL ORATORIO

Segundo trimestre: abril – junio Nuria Lázaro Milla

LA JOYERÍA MASCULINA EN EL MUSEO DEL ROMANTICISMO

Tercer trimestre: julio - septiembre Carmen Cabrejas Almena

EL BIOMBO Y OTROS JUEGOS ÓPTICOS DEL MUSEO DEL ROMANTICISMO

Cuarto trimestre: octubre - diciembre Carolina Miguel Arroyo

JUAN PRIM A CABALLO, ANTONIO Mª ESQUIVEL, 1844

abril junio 2014ca427cbf-8970-44a4-90… · 1 pieza del trimestre abril – junio 2014 joyerÍa...

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