46897933 costura acabados de alta costura

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Programa de Capacitación Modular para Docentes de Formación Profesional de la Enseñanza Media de Honduras

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Modulo: Acabados de Alta Costura Unidad I: Fundamentos Teóricos – Prácticos Contenidos de la Unidad. » La técnica de la demostración » Historia de la confección » Concepto de la alta costura » El planchado » Los elementos del Género textil y su relación con los acabados de alta costura.

- Urdimbre - Trama - Orillo de la tela - Biés y práctica del corte de Biés

Objetivos de la Unidad » Conocer y aplicar la técnica de la demostración en la enseñanza de la confección de

prendas con acabados de alta costura. » Conocer la Historia de la confección para analizar la alta costura frente a la confección

industrializadas. » Reconocer en cualquier género textil los elementos que constituyen un género textil

para un mejor uso de los mismos. » Conocer y aplicar las técnicas de planchado como parte fundamental de los acabados

de alta costura. » Cortar correctamente una pieza de tela al Biés.

Unidad I Fundamentos Teóricos Prácticos La Técnica de la Demostración

Tema: La Técnica de la Demostración Generalmente, la técnica de demostración se usa para proveer información, para desarrollar interés y para establecer procedimientos y normas de trabajo. Las demostraciones pueden ser cortas o informarles o pueden ser largas o formales. Estas exigen cierta preparación previa de parte del maestro(a) de manera que pueda evitarse la inseguridad y la confusión en la enseñanza. La demostración formal y extensa que requiera una clase completa para su desarrollo, consiste de tres partes, a saber: período preparatorio,

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en el cual se define el propósito y necesidad de la demostración; la demostración en sí; y el período de práctica. La demostración juega un papel muy importante en el éxito de las clases de laboratorio, ya que de ello dependerá en gran medida la ligereza y eficiencia con que se desenvuelven estas clases. Para el desarrollo de una buena clase de laboratorio es necesario que las alumnas estén familiarizadas con el procedimiento de las tareas, la secuencia en el trabajo y los hábitos a practicar en las diversas actividades. La demostración constituye uno de los medios con que cuenta la maestra para orientar a las alumnas al respecto, y por lo tanto facilita la experiencia práctica. Factores Determinantes de una Buena demostración

» Características de la persona que da la demostración » Conocimiento de la materia a enseñarse » Planeo y preparación de la demostración » Cómo conducir la demostración » La demostración en sí » Cómo finalizar la demostración » Práctica de lo demostrado

Características de la Persona que da la Demostración

» Buena apariencia (limpia, nítida, vestida apropiadamente para la ocasión) » Voz agradable y bien modulada » Modales agradables (confianza en si misma, movimiento y gestos naturales buen

sentido del humor). » Buena postura.

Conocimientos de la materia a Enseñarse

» Conocer con exactitud los pasos que conlleva la realización de la tarea o proceso que habrá de demostrar sino se tiene dominio de un procedimiento, èl ò la maestro(a) debe practicarlo antes de llevar a cabo la demostración.

» Saber el uso adecuado del equipo y los materiales requeridos.

» Conocer los principios que se deben observar en el desarrollo de las tareas o

procesos a demostrarse, con el fin de obtener los mejores resultados.

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Planeo y Preparación de la demostración

» Decidir la forma en que debe presentarse la demostración para que los o las alumnos(a) pueden captar los principios a aplicarse para el logro de un buen producto.

» Planear con cuidado el uso del tiempo disponible para la demostración.

» Reunir y organizar con anticipación el equipo y los materiales necesarios.

» Preparar de antemano, siempre que sea posible, algunos de los pasos que conlleva

la realización del proceso, a los fines de economizar tiempo.

» Tener escrito en la pizarra los pasos que habrán de seguirse durante la demostración del proceso.

Como Conducir la Demostración

» Despertar el interés del grupo en la demostración. La presentación del problema que da la lugar a la demostración, del producto terminado o de material ilustrativo, así como el relato de un anécdota o cuento breve relacionado con el tema figuran entre los medios de que puede valerse èl ò la maestro(a) para motivar las clase.

» Establecer con las alumnas las normas de calidad que debe reunir el producto, las

láminas, el producto terminado y las experiencias previas de las educandas se presentan para este fin.

» Preparar el grupo para la observación. El ò la maestro (a) tendrá más éxito en sus

clases de demostración, si despierta la conciencia del grupo en cuanto a los detalles que deben observarse durante su desarrollo. Cuando el tiempo es limitado, puede proveerse a los ò las alumnos(a) varias preguntas relacionadas con los puntos a observarse, tales como: ¿Qué se hizo para economizar tiempo? ¿Cómo organizó el equipo el ò la maestro(a)? ¿Qué cosas deben observase durante el desarrollo del proceso par obtener un buen producto?.

La Demostración en sí

» Los pasos del proceso a demostrarse se deben desarrollar en forma clara y en secuencia lógica.

» El ò la maestro(a) debe explicar cada paso a medida que lo demuestra. Asimismo,

mientras ella lleva a cabo la demostración procurará hacer preguntas para mantener la atención del grupo y guiar a los ò las alumnos(as) para que determinen los

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próximos pasos a realizarse. Se asegurará de dar énfasis a los principios y técnicas de procedimiento que aseguran el logro de un buen producto.

» Se dará oportunidad a los ò las alumnos(as) de hacer preguntas y aclarar dudas a

medida que se lleve a cabo la demostración del proceso.

» El material ilustrativo y el vocabulario deben ser apropiados a la edad, inteligencia y nivel intelectual de los ò los alumnos (as), a los fines de que éstas pueden entender la demostración con facilidad.

» Se evitará a los ò las alumnos(as) demostrando solamente un proceso a la vez.

Algunos de los ejemplos al respeto son los siguientes:

• La confección de mangas postizas se lleva dos clases de demostración; una para ilustrar la forma de prepararla para la montura y la otra para ilustrar el procedimiento de pegarlas a la pieza de vestir. Después de ilustrar la forma de preparar la manga, deberá proveerse a los(as) alumnos(as) un período de laboratorio para poner en práctica este proceso.

Asimismo, se deberá proveer para un período de laboratorio en el cual las alumnas lleven a la práctica la demostración sobre la forma de pegar las mangas a la pieza.

Como Finalizar la Demostración

» Se evaluará el producto de acuerdo con las normas establecidas por la clase, procurando señalar los principios de técnicas y procedimiento que conducen al logro de las características deseables. Por ejemplo: al concluir una demostración sobre la preparación de un alimento se debe servir en la forma adecuada una ración para una persona. Luego, se procede a evaluar el alimento en términos de las normas de calidad convenidas por el grupo. Asimismo, en cuanto a un proceso de costura se refiere, es de esperarse que las alumnas examinen el proceso demostrado en una pieza de ropa, a los fines de evaluarlo de acuerdo con las características que debe reunir el mismo.

» Se hará resumen de los pasos a seguir para llevar a cabo el proceso demostrado.

» Se dejará la unidad de trabajo y el salón completamente ordenados y limpios. El ò

la maestro(a) puede recomendar a un grupo de alumnos estas tarea, así como la de preparar, si es necesario, los materiales para la demostración que habrá de ofrecerse al próximo grupo.

Práctica de lo Demostrado Si es espera que los(as) alumnos(as) no echen al olvido la demostración, ésta debe ser seguida, lo antes posible, de un período de práctica bajo la supervisión directa del maestra.

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Así, por lo general, a una demostración sobre la forma de preparar un alimento le sigue un período de laboratorio en el cual los ò las alumnos(as) tienen la oportunidad de preparar el mismo. A una demostración sobre un proceso de costura deberá seguirle un período de laboratorio en el cual los(as) alumnos(as) habrán de aplicar a sus piezas de ropa el proceso ilustrado.

PUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR PARA UNA BUENA DEMOSTRACIÓN

» Conocimiento de la materia a enseñar

» Material y equipo listo

• Herramientas correctas y a tiempo

• En orden de trabajo

• Conocer como usarlas

• Facilidad para alcanzarla

» Tener definido su plan de clase

• Secuencia de los pasos que el alumno hará

• Descrito los pasos a realizar

» Arreglo del aula

» Dejar el taller nítido y limpio después de cada clase

» Usar la misma clase y calidad de materiales que el alumno usará

» Mirar la audiencia

» Practicar antes de llevar a cabo la demostración

» No hablar en el momento de usar un equipo ruidoso

» Mantener buena postura

» Ser entusiasta

» Vestir apropiadamente

» Hablar claro

» Vocabulario debe ser de acuerdo al nivel intelectual de la audiencia

» Estar seguro de cada persona de la audiencia lo ve y lo oye

» Cuando se cometen errores úselos como material de enseñanza

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» Debe tenerse material extra

» Mantener la atención de los alumnos con preguntas o datos importantes sobre la

demostración dada

» Preparar de antemano algunos pasos que conlleva la realización del proceso

» Usar láminas o muestras para reforzar la enseñanza

» Hacer preguntas y permitir preguntas. Si hay preguntas

» Sonreír

» Seguir algunos hábitos sanitarios

» Tener el producto finalizado

» Preparar la pizarra con anticipación

Unidad I Fundamentos Teóricos Prácticos Historia de la Confección

Confección Artesanal Desde que el hombre tuvo que cubrir su cuerpo por razones de protección, pudor, estatus y embellecimiento, comienza la historia del corte y confección; al inicio rudimentariamente amarrando, prensando los textiles que les cubriera como ser hojas, pieles, lino algodón hasta nuestra época con fibras sintéticas, lo que se quiere decir es que la confección fue manual y que un sastre con solo hilo y aguja se estaba por lo menos de 5 a 7 días por vestido; ya para el año 1852-54 se invento la máquina de coser que viene a aligerar la confección de la ropa pero que hay detalles que se siguen haciendo a mano como ruedos, pegues de botones, adornos, bordados en pedrería y otros. Actualmente a pesar de la Confección Industrial se siguen confeccionando trajes con acabados manuales. Confección Industrial A partir del Renacimiento es cuando tejedores y sastres empiezan a rivalizar en la creación de diseños; es en este momento cuando nace el profesionalismo en el Corte y Confección y es a partir de 1820 empieza el primer soporte tecnológico que es el primer “método de Corte y Confección” y las normas de confección del Sastre Francés Mr. Guillermo Compagne, desde entonces cada profesional de la costura aportaba nuevos conocimientos, hasta llegar a estudios a nivel de Ingeniería de Confección como ser la Informática y el rayo láser para su aplicación practica en la Sastrería Industrializada a Confección Industrial, pero eso no quiere decir que los avances tecnológicos no han influido en el proceso artesanal ya que más bien se han incorporado elementos que facilitan el trabajo como ser: Planchas de vapor, maquinas de acabados de costuras, maquinas bordadoras, maquinas eléctricas, que han llegado hasta aquellos sastres de la pequeña Industria.

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Unidad I Fundamentos Teóricos Prácticos Alta Costura

Tema: Alta Costura La alta costura, se basa en las técnicas de acabados que conocen y siguen los diseñadores famosos y son los que logran la transformación ya que las cosas pequeñas producen grandes diferencias. Las mayoría de las técnicas de los acabados de Alta Costura son usados para el interior de la prenda y no para ser vistos por los demás. Los acabados de Alta Costura son simples y sencillos, detalles ocultos y son los que le dan calidad a las prendas.

Unidad I Fundamentos Teóricos Prácticos El Planchado

Tema: El Planchado El planchado es un trabajo que requiere una cierta practica puesto que no es fácil hacerlo bien a la primera vez._ Para un buen planchado se requiere de varios instrumentos como la plancha, planchador almohadilla, paño y otros. El Planchado durante el proceso de Confección se realiza, cada vez que se vayan montando las piezas pues es necesario plancharlas para que la prenda vaya tomando forma, y al hacer la primera prueba ya puede verse el aspecto que tendrá una vez acabada. Las piezas se deben planchar son las siguientes Costuras, esquinas, pinzas pliegues y vistas, el planchado se debe hacer en forma suave por si hay que efectuar algunas modificaciones posteriores. A continuación se te muestra gráficamente algunas recomendaciones de planchado.

1. Planchar las costuras dobladas

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2. Planchar las costuras abiertas.

3. Planchar costuras abiertas colocando papel para evitar marcas.

4. Planchar por debajo de las costuras

5. Planchar costuras curvas sobre una almohadilla.

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6. Planchado de pliegues, se coloca un paño húmedo encima de pliegue sobre el

derecho y se plancha con suavidad.

7. El planchado de entretela termo adhesiva, este tipo de tejido se aplica en forma muy

rápida y sencilla ya que como su nombre indica se fija a la tela directamente con la plancha; la entretela se fija con la plancha caliente, pero sin moverla de un lado a otro o sea hay que apoyarla unos instantes sobre un sitio fijo, no haciendo mucha presión sobre la plancha para evitar que su forma quede marcada por le derecho de la tela, luego dejar la pieza extendida por 20 minutos. Si se utiliza una plancha de vapor, utilice un paño húmedo, así consiguiera que el pegamento se ablande y se fije a la tela uniformemente.

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8. El planchado y las telas brillantes a- si antes de empezar a planchar se aprecia que la tela tiene brillos, colocar un

paño húmedo doblado varias veces sobre la zona brillante y planchar por encima sin presionar mucho y sin que el trapo llegue a secarse. Retirar el trapo el paño mientras aun salga vapor y cepillar la tela ligeramente.

b- Si la plancha de vapor no necesitara el paño húmedo: mantener la plancha muy

cerca de la zona brillante pero sin llegarla a tocarla y hacer que salga una buena cantidad de vapor.

c- Otra manera de eliminar los brillos consiste en colgar la prenda y aplicarle por el revés y sobre la zona brillante mucho vapor, consiguiendo así se levanten los pelillos alisados.

Unidad I Fundamentos Teóricos Prácticos Elementos del Genero Textil

LOS ELEMENTOS DEL GÉNERO TEXTIL Y SU RELACIÓN CON LOS

ACABADOS DE ALTA COSTURA Es de suma importancia conocer la estructura de los nuevos textiles para hacer los mejores acabados, la mayoría de los géneros textiles están formados por los siguientes elementos.

a- Urdimbre: es el hilo que corre en sentido longitudinal en la tela tejido. b- Trama: es el hilo que corre a lo ancho en una tela tejido y estos hilos van colocados

sobre y debajo de los hilos de urdimbre. c- Orilla: es el filo o borde externo en ambos lados de la tela. d- Bies: es cuando tanto los hilos de urdimbre y trama cortados en forma sesgados.

Forma correcta de cortar el bies

1. Doble la tela en ángulo recto (90º). El bies se localiza a la mitad del ángulo recto (45º). El bies que se corta a menor de 45º no sirve.

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2. Con una regla marque cada 2 o 3 cm. desde la línea diagonal y paralelos al doblez hasta terminar.

3. Dibuje las líneas y después siguiendo el hilo de la tela, prenda con alfileres.

4. Corte las tiras con cuidado 5. Prenda las orillas de las tiras: revés

sobre derecho, alínie el bies en forma de (ángulo recto en el centro).

6. Prenda, hilvane y cosa. Fig. A.

Planche las costuras abriéndolas y corte los bordes de las orillas. Fig. B.

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Resumen

La unidad de Fundamentos Teóricos-Prácticos hace énfasis en la Técnica de la

demostración ya que esta consta de 7 factores determinantes para una buena demostración

1. Características de la persona queda la demostración, 2. Conocimiento de la materia a

enseñar 3. Planeo y reparación de la demostración 4. Como conducir la demostración 5. La

demostración en sí 6. Como finalizar la demostración 7. Práctica de lo demostrado.- La alta

costura son los detalles que hacen que le den calidad a la prenda y que esta a pesar de la

tecnología y de la confección a nivel Industrial no ha dejado de existir los acabados de alta

costura, para muchas personas creen que el termino de la costura solo se refiere a costurar

eso no es así, el planchado de cada costura, el preparado de bieses el pegado de entretelas

es también alta costura.

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Ejercicios

1. Si usted esta planificando la demostración del corte de tira al Bies y va por la etapa de planeo y preparación de la demostración, escriba el planeo y preparación del corte al bies (usé el esquema apropiado).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Si usted esta planificando la demostración del planchado de la entretela termo

adhesiva y va por la etapa de la demostración en sí, escriba abajo las actividades de la demostración en sí (usé el esquema del plan de clase).

3. Dibuje en el esquema la forma de cómo adherir entretela a una pieza de tela.

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4. pegue un pedazo de tela en el recuadro siguiente; reconozca y señale los elementos

del género textil. 5. Usted trabaja en un colegio donde se enseña Corte y Confección; escriba las

competencias con que salen los estudiantes de su colegio.

Evaluación

Tipo de Enumeración

Instrucción: A continuación se le dan una serie de preguntas y varios espacios en Blanco; escriba en ellos la respuesta correcta.

1. Escriba 5 recomendaciones para el planchado en una prenda. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. A continuación se le da una serie de Actividades que se deben realizar en una

demostración al final hay una línea en blanco; escriba que etapa de la demostración es:

a) Hablar claro___________________________________________________ b) Practicar antes de llevar a cabo la demostración_______________________ c) Material y Equipo listo___________________________________________ d) Arreglo del aula________________________________________________ e) Dejar el taller limpio_____________________________________________

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f) Vestir apropiadamente___________________________________________ g) Preparar la pizarra con anticipación_________________________________ h) Hacer preguntas y permitir preguntas________________________________ i) Tener el producto finalizado_______________________________________ j) No hablar en el momentote usar equipo ruidoso_______________________ k) Hacer un resumen de lo demostrado_________________________________ l) Revisar el producto elaborado_____________________________________

3. Dibuje en el recuadro la forma de cómo se corta una tira al bies.

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Modulo: Acabados de Alta Costura Unidad II: Acabados de Alta Costura a mano Contenidos de la unidad. Costura a mano

• Enhebrado de la aguja.

• Inicio de la costura.

• Remate de la costura.

• Tipos de costura a mano.

Objetivos de la unidad

1. Definir la importancia de la costura a mano en la confección de ropa. 2. Aplicar en su campo de trabajo las técnicas de los puntos de costura a mano. 3. Practicar los tipos de Costura a mano durante se desarrolle el modulo de alta

costura.

Unidad II Acabados a Manos de Alta Costura Costura a Mano

Costura a mano La costura a mano desempeña una función importantísima en la alta costura, ya que si se prescinde de ella es imposible hacer una prenda._ Los acabados de alta costura son los que determinan la calidad y aumentan el lujo de la prenda. Hoy en día las puntadas a mano son para la etapa preparatoria y también en acabados finales de una prenda. Enhebrado de la aguja Para el enhebrado de la aguja se requiere de:

1. Preparar la punta de la hebra del hilo:

a) Hacer un corte inclinado a la hebra de hilo jamás cortar con los dientes, para evitar que el cabo quede deshilachado.

b) Las hebras que se utilicen deben ser sencillas. Con una longitud de 45 a 50

cms de longitud.

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Inicio y Remate de Costuras Hay 2 sistemas:

a) Dar 3 puntadas en el mismo lugar ya sea para inicio de la costura o al final de la costura, tal como se muestra en la siguiente figura.

b) Hacer nudo._ Generalmente el nudo en alta costura solo es utilizado para acabados

preliminares y: Hilvanes. Hay 2 tipos de nudos:

Nudo Visible. Nudo Invisible

Nudo Visible Es el nudo que se hace con nuestros dedos y que se ve y se palpa en el revés de la tela.

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Nudo Invisible Es el que se hace al revés de la tela, directamente encima de la última puntada, tirar el hilo hasta que quede pequeño y pasar seguidamente la aguja a través de él, tirar de nuevo de la hebra hasta que se forme un segundo bucle y, para terminar, introducir la aguja a través de éste al estirar el hilo quedara un nudo invisible por el revés de la tela.

Tipos de Costura a Mano

Los diferentes tipos de costura a mano son de gran utilidad especialmente en la etapa de preparación en este caso estamos hablando especialmente de hilvanes ya que son una costura provisional que sirve de apoyo para costurar posteriormente una prenda._ Cuando se hilvana, se hace a mano una costura floja que sirve para varios acabados preliminares.

Trazar con hilo una línea por la que va ir la costura. Para mantener 2 piezas de tela encaradas y unidas. Para hacer marcas con hilo en la tela. Para sujetar a la prenda algunas piezas como forros o bolsillos.

O sea su función primordial es:

a) Sujeción b) Marcado

Los tipos de Costuras a mano son:

a) El Hilvanado y Tipos de Hilvanes b) Las Costura recta c) El sobre hilado de los bordes de la tela d) El Fruncido

Hilvanado Es un punto provisional que se utiliza en las partes preparatorias de la confección._ Existen diferentes sistemas de hilvanado para operaciones tales, como casar cuadros, hacer marcas

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pegar entretelas o sujetar piezas antes de coserlas y es particularmente importante saber cual conviene mejor a cada uno de ellas así como seguir los consejos siguientes que son de sentido común.

1) Trabajar en una superficie plana y lisa. 2) Prender las piezas antes de hilvanarse (Alfileres). 3) Empezar cada hilván con un nudo. 4) Quitar los hilvanes antes de planchar las costuras terminadas. 5) Se recomienda emplear hilo de seda para los tejidos finos, especialmente donde los

hilvanes no deben quitarse antes de planchar (paletones). Tipos de Hilvanes Hilván Uniforme: se emplea para preparar costuras que han de estar sujetas a un cierto grado de tensión ejemplo:

• Costuras Largas • Pegaduras de Mangas

La longitud de este tipo de hilván debe ser uniforme a lo largo del hilván y al principio y al final debe dar una par de pulgadas de pespunte en vez de nudo, tal como se muestra en la siguiente figura.

Hilván Desigual: sirve para marcar, pegar forros y entretelas junto a los bordes de loas piezas y sujetar provisionalmente las telas sólo en los y líneas de costuras que no vayan a estar sometidos a excesiva tensión._ la longitud de este tipo de hilván es dar una puntada larga sobre la capa superior de la tela y una corta por el revés.

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Hilván Sastre: se emplea para sujetar vistas, entretelas y forros para las pruebas._ Se elabora insertando la aguja perpendicularmente al borde de la tela y espaciando uniformemente las puntadas por el derecho aparecen puntadas inclinadas y por el revés puntadas horizontales de tamaño pequeño.

Hilván Flojo: Se utiliza para dejar marcas en telas delicadas como ser: Terciopelos, Chifón, Sedas, Organdí y otros que quedaran dañados con otros métodos._ Se utiliza para marcar el contorno del patrón y sus detalles como pinzas y otros.

a) Preparar una hebra larga de doble hilo sin nudo. b) Se trabaja al contorno del patrón o la línea imaginaria a marcar. (recta o curva)

marcándola con alfileres.

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c) Hacer un hilván en que el punto largo de doble se trabaja flojo, es decir deja hilo sobrante que dejara unos pequeñas anillos regulares Fig. 1

d) Cuando haya terminado, abra las 2 piezas por las orillas y proceda a cortar los hilos tal como se ve en la Fig. 2

Hilván Menudo: es el más corriente y tiene múltiples aplicaciones, como embeber, fruncir, hacer dobladillos, zurcir, hacer costuras que no están sujetos a excesiva tensión._ La longitud de la portada deben ser de 2 a 3 mm y para embeber y fruncir debe ser de 2 a 6 mm.

El Pespunte: Es una de las mas fuertes de costura a mano se utiliza para reparar descosidos en punto difíciles acceso con la maquina y visto por el derecho tiene el mismo efecto que el pespunte a máquina, pero al revés es distinto porque las puntadas aparecen superpuestas, la longitud de la puntada es de 2 a 3 mm ver figura No. 1. El Medio Pespunte: es apropiado para cualquier tipo de costura, también se acostumbre para sujetar los bordes de los viras para que no se desdoblen hacia el derecho de la prenda, la diferencia entre este y el pespunte, es que medio pespunte equivale solo a la mitad de la longitud del pespunte, ver figura No. 2.

Fig. No.1 Fig. No.2 Punto Invisible. Es una variación del pespunte y se utiliza para pegar cierres (zippers)._ Para iniciar se hacen 3 puntos en el mismo lugar luego se introduce la aguja, más adelante del inicio y se hace un punto pequeño por el derecho y por el revés va un punto largo.

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El secreto está que cuando la hebra sale al derecho, la aguja debe introducirse hacia atrás con una puntada pequeña para que no se vea al derecho, pero formando por el revés una costura fuerte tal como se aprecia en el siguiente esquema.

Hilván Deslizado: Se utiliza para casar cuadro y estampados y para costuras curvas.

a) Planchar las 2 piezas de tela por las líneas que usted quiere hacer coincidir. b) Colocar una pieza de tela con la otra pieza que queremos unir por el lado derecho,

haciendo coincidir líneas, cuadros, etc. c) Prender con alfileres las 2 piezas. d) Hacer el hilván deslizado, como:

Deslizar la aguja por detrás de la capa superior de la tela de encima y luego a través de la pieza inferior formando pulgadas de 6 mm de longitud y como resultado es una costura plana por el derecho y un hilván corriente por el revés tal como se aprecia en la siguiente figura:

Puntadas de Acabado de Ruedos Hay varios tipos de puntadas que se utilizan para hacer ruedos, acabados de tiras al bies entre estos tenemos:

a) Puntada Seguida: se utiliza para ruedos, formando bolsillos, acabados de pretinas, cuellos sin veras._ Se desliza la aguja a través del borde doblado y tomar en el mismo punto un hilo de la capa inferior de tela, tal como se muestra en la figura de abajo._ Este tipo de puntada proporciona un acabado casi invisible.

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b) Puntada escondida: se utiliza para ruedos de pantalones, faldas que van forradas;

para hacer un dobladillo a la orilla de la tela que se puede planchar fig. No. 1 o sea puede pespuntar la bastilla fig. No. 2, teniendo preparada la tela procede a iniciar la costura:

1- Hacer remate de inicio con 3 puntadas en el mismo lugar. 2- Deslizar la aguja por debajo de la bostilla 6mm y sacar completamente la

hebra. 3- Luego introducir la aguja en la capa inferior de la tela (derecho de la tela)

con un punto muy fino y antes de terminar de halar la hebra introducir la aguja en ese bucle y hacer un remate, seguir con el mismo procedimiento tal como se aprecia en la siguiente figura.

Fig. No. 1 Fig. No.2

c) Puntada Escapulario: (pata de gallina). Es una puntada apropiada para hacer ruedas en forma visible (figura No. 1) y en forma invisible (figura No 2) y también sirve para enrejar los cierres, es una puntada que se trabaja de izquierda a derecha, insertando la aguja del lado derecho al izquierdo, una vez en el dobladillo y otra ya sea en el derecho de la tela o forro, contiene alternando las puntadas en el dobladillo y tela y mantener una distancia pareja entre los puntos, formando puntadas oblicuos que se entrecruzan tal como aparece en la figura No. 1. Puntada escapulario Invisible. Se utiliza para ruedos (dobladillos).

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a- Remate el doble de la tela con pespunte a máquina. b- Corte la tela con zigzag o déjelo tal cual es. c- Disimule el nudo de la hebra por debajo del doblez. d- Deslice la aguja por debajo del doblez y tome alternadamente los hilos

de este y los de la pieza de abajo. Fig. No. 2.

Fig. Nº 1 Fig. No. 2

d) Puntada para ruedo circular. Para acabados circulares en ruedos, bolsillos pegue de bies se utiliza puntada seguida. Pero para hacer puntada seguida es un ruedo de una falda circular se siguen los siguientes pasos: a- Frunza la tela con puntadas simples (amono ó a máquina) b- Cosa el borde fruncido a la cinta de ruedo c- Utilice la puntada seguida para unir el borde de cinta con el resto de la pieza.

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Acabados en las costuras Interiores

Costura Cortada de Zigzag

Para evitar que las costuras se deshilachen y para una mejor apariencia al acabado por el revés, cortar con tijeras de zigzag.

Costuras sobre hiladas

Se hace a mano, de derecha a izquierda en el borde del tejido de los excedentes de costuras para que la tela no se deshile.

Costura encerrada

Encierre el borde de cada pestaña del excedente con una tira al biés, cosa los bordes a la cinta con un pespunte a máquina.

Costura encerrada doble

Después de hacer una costura simple, una los dos bordes encerrándolos con una cinta al biés con un pespunte a máquina.

Acabado liso

Es apropiado para telas ligeras, voltee el borde de la pestaña hacia abajo y haga un pespunte simple a maquina.

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Costura Cruzadas

Cosa, obra y planche la primera de las dos costuras que se cruzan. Combine la segunda sobre la primera, de manera que no queden abultadas. Recorte las esquinas para el acabado resulte liso.

Costura Curvas

A las costura curvas es imprescindible darles unos piquetes y recortar el remante para que queden lisas.

Presilla Francesa

Sirve para sujetar dos piezas de tela generalmente la principal y la del forro. a- se hace varias lazadas entre el foro y la

pieza e tela principal. b- Hacer un festón sobre las lazados tal

como se ve en la figura.

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RESUMEN

Los acabados de alta costura, es coser a mano es efectuar manualmente la unión definitiva o

provisional de dos pieza, algunas puntadas como los hilvanes son de gran importancia pues

su función principal es sujeción y marcado como el hilván uniforme, desigual, sastre, flojo

y el hilván menudo, los de sujeción son los pespuntes punto invisible, hilván deslizado,

puntada escondida, puntada escapulario, costuras sobrehilados, costuras encerradas,

acabado liso, presilla; todos estos acabados de alta costura a mano dan calidad y lujo a la

prenda y hacen la diferencia a la ropa hecha a nivel industrial.

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EJERCICIOS 1. Identifique los siguientes acabados y escriba su nombre.

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EVALUACIÓN Tipo de Completación. Instrucciones: A continuación se le dan una serie de oraciones incompletas; escribe en los espacios en blanco la palabra que lo completará. 1. Para enhebrar una aguja el corte en el del diámetro de la hebra debe

ser.______________________________. 2. Cuando hacemos 3 puntadas en el mismo lugar estamos haciendo

un.______________________________. 3. La función principal de un hilván es:_______________________________________. 4. Cuando hilvanamos costuras o pegues de mangas lo hacemos con un

hilván._________________________________. 5. El hilván deslizado se utiliza para hacer coincidir___________________________ y

_________________________________. 6. La puntada seguida se utiliza para hacer acabados de .________________________ y

_________________________________. 7. La presilla Francesa se utiliza para ___________________________dos pieza de tela. 8. Los acabados de alta costura son los que determinan la _______________________ y

____________________________ el lujo de la prenda. Tipo de Identificación: Instrucciones: A continuación se le dan una serie de dibujos identifícalos y escribe su nombre al pie del dibujo.

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Modulo: Acabados de Alta Costura Unidad III: Acabados de Sastrería de Alta Costura Contenidos de la Unidad Acabados de tela al Biés:

Elaboración de ribete o Biés Remates de Biés Remate de esquinas

Acabados de Bolsa o bolsillos.

Bolsillo parche Bolsillo disimulados Bolsillo aparentes. Bolsillo ojal

Acabados de Canesú

Canesú de una sola pieza Acabados de Cuellos

Cuello chino Cuello sport Cuello compuesto Cuello seguido Cuello sastre

Acabados de Pretina

Pretina de pantalón de hombre Pretina de pantalón de mujer

Acabados de Puño de Camisas

Camisa sport Camisa polo

Acabados de pespunte de cierres

Cierre Invisible Cierre de Bragueta

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Objetivos de la Unidad

1. Pegar correctamente tela al biès en acabados de mangas, bolsillo ojal, ribete sencillo y con alma utilizado los acabados de la segunda unidad.

2. Armar y formar bolsillos parche, ojal y utilizando acabados previamente

aprendidos.

3. Hacer el montaje del canesú de una sola pieza forrado, al cuerpo del vestido.

4. Armar y forrar los diferentes cuellos con los acabados de costura correspondiente.

5. Armar pretinas para pantalón de mujer de hombre y mujer utilizando en acabados de alta costura correspondiente.

6. Armar puños de camisa y hacer el pegue de este en una manga.

7. Armar traslape de botones para camisa sport y polo utilizando al máximo los

acabados previamente enseñados.

8. Colocar y costurar cierre invisible y de broqueta utilizando los acabados que se encuentra en la segunda unidad.

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Unidad III Acabados de Sastrería de Alta Costura Elaboración de Biés

Modo de dar forma a los bieses:

1. Planchar la tira al vapor para darle forma y consistencia. 2. Doblar a la mitad en sentido longitudinal y planchar de nuevo. 3. Doblar los bordes de modo que coincidan en el doblez central y planchar. 4. con la plancha a vapor curvarla para colocarla patrón de manera que se adapte a la

misma curva.

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Empalme de tiras al Biés El empalme del bíes se realiza encarando los derechos de las telas y las líneas de costura (no los extremos cortados), prende coser y abrir los márgenes con la plancha.

Aplicación de un Biés Biés sencillo

1. Colocar la tira al biés a la orilla de la tela a ribetear. 2. Pasar un hilván para sostenerlo un poco más arriba de la marca del doblez. 3. Pespuntar la tira al biés, pero no directamente sobre el hilván, con el fin que se

pueda eliminar el hilván fácilmente. 4. Doblar el biés por encima del margen. 5. Prenderlo por el otro lado con alfileres. 6. Costurar con la puntada escondida.

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Unidad III Acabados de Sastrería de Alta Costura Técnicas de Remate de Biés

1. Remate de Empalme Doblar uno de ellos hacia adentro siguiendo el hilo fig. No.1. Prender hilvanar y continuar la costura por encima de la unión (cerrar la abertura de

ésta, si se desea, a puntados invisibles fig. No.2.

2. Remate de los extremos.

Para rematar un biés en un extremo, recortar los extremos y dejarlo sobresalir unos 6mm doblar hacia atrás el trozo de biés que excede en el borde tal como se ve en la siguiente figura.

Unidad III Acabados de Sastrería de Alta Costura Remate de Esquinas

Remate de Esquinas.

Un buen remate de esquinas es aquel que suprime todos los abultamientos innecesarios y quedos perfectamente, para cello es preciso hacer dobleces en ángulo recto o de 45°

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con respecto a la costura o a la cinta que se esté cosiendo. La confección de remates de esquinas se puede hacer antes o después de aplicar o adornos de pasamanería.

Tiras Continuas. Para formar esquinas de aplicar la cinta.

1. Sujetar la cinta sobre la prenda para calcular donde se formará la esquina fig. No. 1. 2. Levantar la cinta y doblarla contra si misma con el derecho hacia adentro por el

punto marcado, fig. No.2. 3. Doblarla en diagonal hasta hacer coincidir la línea con los bordes y se plancha, fig.

No. 3. 4. Abrir el doblez y pasar un pespunte a la larga de la línea marcada con la plancha,

fig. No. 4. 5. Rematar cuidadosamente y una vez rematado los hilos sobrantes de cada extremo

anularlos. 6. Recortar a 3mm de anchura y abrir la costura con la plancha, fig. No. 4. 7. Coser seguidamente la cinta a la pieza correspondiente, fig. No. 5.

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Rematar al mismo tiempo que se esta pegando la cinta

1- Pegar la cinta sobre la pieza de tela y rematar hasta la esquina de la prenda, fig. No.1.

2- Coser la cinta (a mano o máquina) en su parte interior hasta donde hace diagonal, fig. No. 2.

3- Doblar la cinta contra sí misma y en diagonal hacia el lado y marcar el ángulo recto y planchar., fig. No.2

4- Pespuntar la marca que dejo la plancha rematar y ls hebras sobrantes anudar y colocarlos a un lado de la cinta. Nota: si la esquina que quedo doblada recortarla, fig. No. 2.

5- Doblar la esquina hacia el derecho y planchar. 6- Seguir haciendo la misma operación en las esquinas siguientes, fig. No. 3. 7- Y seguir cosiendo el borde de la cinta, fig. No. 3.

Unidad III Acabados de Sastrería de Alta Costura Esquinas Cuadradas

Esquinas cuadradas Son las que se usan en los acabados de bolsillos cuadrados. Paso 1. Planchar los márgenes de costura del bolsillo, fig. No. 1. Paso 2. Abrir los márgenes de costura inferior del bolsillo y doblarlo en diagonal hacia el interior, transversalmente a la punta, tal como se aprecia en la fig. No. 2. Paso 3. Planchar y recortar la punta fig. No. 2. Paso 4. Coser el remate de la esquina a puntados invisibles fig. No. 3.

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Forma más rápida de pegar esquinas cuadradas. 1. Planchar los márgenes de costura del bolsillo (paso 1 del tema anterior).

2. Marcar un doblez diagonal en los márgenes y planchar.

3. Coser a través de la línea que se formó con la plancha.

4. Recortar la costura a 10mm de ancho, luego abrir con la plancha la costura inclinada.

5. Volver las esquinas hacia adentro y planchar.

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EJERCICIO

1. A continuación se le da el dibujo de una tela dibujo el esquema para cortar tira al

sesgo.

2. Dibuje el esquema de empalme de tiras al biés para hacer ribete.

3. Dibuje el esquema de pegue de esquinas en cinta.

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Unidad III Acabados de Sastrería de Alta Costura Bolsillos

BOLSILLOS

Los bolsillos o bolsas son detalles de diseño de una moda los cuales pueden ser de uso práctico o ser decorativos generalmente las bolsas prácticos son de estilo sencillo y deben estar a la alcance de la mano, los bolsillos de adorno o decorativos a veces no se utilizan, pero el lugar donde se pongan son parte de un diseño. Hay varios tipos de bolsillos o bolsas. Bolsillos de parche. Son los que se costuran en la parte exterior de la prenda. Bolsillos disimuladas. Son los que están ocultos en las costuras de la prenda y desde el exterior solo se ve como una abertura. Bolsillos aparentes. Son los que se abren diagonalmente de la cintura hacia los lados de pantalones y faldas. Bolsillos ojal. Son los que están ocultos con una ranura visible, pueden tener ribete sencillo o doble y algunas veces están cubiertos con cartera. Acabado de bolsa Parche a. Bolsa parche con esquinas cuadradas

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Paso No. 1 Cortar la bolsa parche con excedentes y el dobladillos, fig. No. 1 Paso No. 2 Cortar la entretela hasta la orilla del dobladillo Fig. No. 2 Fig. No. 1 Fig. No. 3 Paso No. 3 Preparar la tela del bolsillo

Hilvane la marca de doblez del bolsillo Coloque y enreje la entretela del doblez del bolsillo Pespunte la bastilla en la parte superior de la bolsa fig. No. 3

Paso No. 4 Dobla la parte superior del bolsillo del bolsillo prensando con alfileres y costure las orillas del doblez del bolsillo y recorte en diagonal las esquinas y relaje los excedentes fig. No. 4 Fig. No. 4 Paso No. 5 Voltee por el derecho el dobladillo de la parte superior del bolsillo y plancha los excedente de los 3 lados restantes, fig. No. 5 Paso No. 6 Doble las esquinas inferiores de manera que coincidan las líneas planchando fig. No. 6.

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Paso No. 7 Planche de nuevo las pestaña hacia el interior de la bolsa formando el pegue de esquinas fig. No. 7

Fig. No.5 Fig. No. 6 Fig. No. 7

Fig. No. 7 Bolsillo parche con esquinas redondeadas Paso No. 1 Preparar el dobladillo superior ver paso No. 1, 2, 3 y 4. Paso No. 2 Hacer un pespante para embeber el contorno de las esquinas, justo dentro de la línea de costura fig. No.1 Paso No.3 Hale el hilo en las puntadas de esquinas para embeber con un uniformidad y luego planche la pestaña hasta el interior de la bolsa fig. No. 2.

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Fig. No. 1 Fig. No. 2 Paso No. 4 Recorte toda la pestana dejándola 6mm (1/4”) si es necesario recorte los pliegues de las esquinas para lograr que la pestaña quede lisa fig. No.2. Bolsillo Parche con forro de la misma tela. Paso No. 1 Coloque el doblez del patrón sobre el doblez de la tela y corte un bolsillo doble fig. No.1. Paso No. 2 Fusione la entretela sobre una mitad de la bolsa fig. No. 2.

Fig. No. 1 fig. No.2 Paso No. 3 Prender con alfileres los lados derechos juntos. Costure y recorte los excedentes, fig. No. 3. Paso No. 4 Haga una abertura al sesgo en la parte sin entreverla del bolsillo, fig, No. 4. Fig. No. 3 Fig. No. 4

Patrón

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Paso No. 5 Voltee el bolsillo por el derecho por la abertura que se hizo en el paso No. 4. Paso No. 6 Planche el bolsillo, deslizando las costuras hacia el lado que tiene la ranura. Paso No. 7 Cierre la abertura introduciendo entretela fisionable con la cara adhesiva hacia arriba fig. No. Nota: A continuación se le presenta otro esquema de forrado de bolsillo de la misma tela.

Bolsillo Parche con Forro Paso No. 1 Cortar el patrón de bolsillo en tela más el dobladillo Fig. Nº 1 y cortar el forro sin el dobladillo del primero fig. No. 2. Paso No. 2 Cosa la parte superior del foro a la parte superior del bolsillo con derechos al mismo lado dejando una pestaña de 6mm ó ¼”, deje una abertura en el centro de la costura (ver flechas) abrir costuras con la plancha.

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Fig. No. 1 Fig. No.2 Fig. No. 3 Paso No. 3 Junte la orilla inferior de la bolsa y del foro cosa los costados y la orilla inferior. Recorte los pestazos y las esquinas fig. 3. Paso No. 4 Voltee la bolsa por el derecho pasándola por la abertura que dejo con ese objeto fig. 4. Paso No. 5 Planche la bolsa por el lado del forro deslice la costura con puntada seguida la abertura fig. 5

Fig. No. 4 Fig. No. 5 Nota: Continuación s ele presenta otra esquema de bolsillo parche con forro con acabados a mano.

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Bolsillos Disimulados Paso No. 1 Colocar y costurar la cinta de refuerzo sobre la costura por el revés del delantero de la prenda No. 1. Paso No. 2 Unir las piezas del bolsillo a la pieza delantera y trasera de la prenda derecho contra derecho haciendo coincidir las marcas, pespuntar a máquina a 6mm del borde y planchar la costura hacia el bolsillo fig. No. 2. Paso No. 3 Unir a hilván las piezas de la prenda por la costura y a través de la abertura de los bolsillos fig. No.3. Paso No. 4 Unir a hilván los bordes del bolsillo fig. No. 4. Paso No. 5 Unir con pespunte a máquina los bolsillos comenzando por el borde inferior y continuar alrededor del bolsillo girando en las esquinas fig. No. 4. Paso No.6 Voltear hacia la parte delantera y piruetear el margen de costura de atrás por encima y por debajo de la vista supletoria y planchear fig. No. 5.

fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5

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Bolsillo disimulado con extensión Este tipo de bolsillo se monta sobre la extensión de tela que se deja en el excedente fig. 1. Paso No.1 Colocar y costurar la cinta de refuerzo sobre lo costura por el revés del delantero de la prenda fig. 1. Paso No.2 Coser a pespunte una pieza del bolsillo a cada extensión del delantero y de la trasera, derecho contra derecho. Abrir las costuras con la plancha fig. No.2.

1. 2. Paso No. 3 Unir a hilván las piezas de la prenda por la costura y a través de la abertura del bolsillo, pespuntar por el borde inferior y seguir alrededor del bolsillo girando en las esquinas, fig. No. 3. Paso No. 4 Voltear el bolsillo hacia la parte delantera, piruetear el margen de costura de atrás por encima y por debajo de manera que se puedan planchear por encima y por debajo del bolsillo, fig. No. 4. Fig.No.4 Fig. No. 5

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Bolsillos Aparentes Este bolsillo aparente se forma con dos piezas del patrón: la bolsa y el delantero de la prenda, el delantero cubre la parte de la cadera en la prenda por encima de la abertura de la bolsa y completa el interior de la misma. Paso No. 1 Como la abertura del bolsillo va inclinada o al biés, refuerza las aberturas con entretela o tira de ribetear para que no se estiren las aberturas fig. No. 1. Paso No. 2 Prensar con alfileres y pespuntar la unión del bolsillo al borde oblicuo del delantero de la prenda y recortar la costura a 5mm fig. No. 2 planchar. Paso No. 3 Pespuntar cerca de la línea de costura cogiendo el bolsillo y el margen de costura para impedir que el bolsillo se vuelva hacia el derecho de la prenda fig. No.3.

Paso No. 4 Sujetar con alfileres la sección del delantero a la del bolsillo, derecho contra derecho y pasar un pespunte a lo largo de la línea de costura hasta el costado de la prenda, manteniendo libre la parte delantera de la prenda, planchar y rematar los bordes sobrehilando a mano ó a máquina fig. No. 4.

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Paso No. 5 Sujetar con alfileres la sección del delantero a la del bolsillo, derecho contra derecho y pasar un pespunte a lo largo de la línea de costura hasta el costado de la prenda, manteniendo libre la parte delantera de la prenda, planchar y rematar los bordes sobre hilando a mano ó a máquina Fig. No. 4 Paso No. 6 Sujetar con alfileres y coser con pespunte por los costados las piezas delanteras y parte de atrás de la prenda, cogiendo las costuras del bolsillo y del lateral fig. No. 5. Planchar. Recordar que ya el bolsillo es parte de la prenda a la hora de coser la cintura.

Fig. No. 4 Fig. No. 5 Bolsillo Ojal Cómo cortar y preparar el forro de una bolsa.

a- cortar el foro de (7” X 12”) fig. No. 1. b- Cortar 2 piezas d la tela de la prenda que serán:

- Ribete (3” X 7”) Fig. No. 2. - Vista (3” X 7”) Fig. No. 3.

c- Cortar 2 piezas de entretela de (3” X 7”) cada una fig. No. 4 y 5.

Fig. No. 1

…………………………………………fig. No. 2……………... …………………………………

…………………………………………fig. No. 3……………... …………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Fig. No. 6

Fig. No. 5

Fig. No. 4

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d- Pegar al forro del bolsillo las piezas que formarán el ribete y la vista. Fig. No. 6.

Acabado de bolsillo Paso No. 1 Marque la línea de colocación de bolsillo por el revés fig. No. 1 y marcar el rectángulo donde se deberá coser la bolsa cm. línea (1/4”) de distancia de la línea central fig. No. 2.

Fig. No. 1 Fig. No. 2 Paso No. 2 Prenda el derecho de la sección de la bolsa ribete con el derecho de la prenda centrada que se marcó antes fig. No. 3.

Paso No. 3 Por el revés de la prenda, costure los lados largos del rectángulo y deténgase en las marcas de los extremos del rectángulo y remate fig. No. 4.

Fig. 5

Fig. No. 4

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Paso No. 4 Haga un hilván a máquina con una distancia de un ¼” de cada del rectángulo fig. 5 Siempre trabajando por el revés de la prenda (puede utilizar el ancho del prensa tela como guías de costura). Paso No. 5 Planche la sección de la bolsa/ ribete hacia arriba por el derecho de la prenda, presione con la plancha para formar en doblez liso perfecto (dentro de este doblez liso perfecto. (Dentro de este doblez queda la línea del hilván a máquina que se observa en la fig. No. 5.

Fig. No. 5 Fig. No. 6

Paso No. 6 Cosa sobre la línea inferior del rectángulo por el revés de la prenda, deténgase exactamente en los marcos de los extremos (ver flechas) fig. No. 6 remate al principio y al final de la costura. Paso No. 7 Planche la sección de la bolsa ribete hacia abajo. La línea superior del hilván a máquina queda dentro del doblez. Fig. No. 7.

Fig. No. 7 Fig. No. 8

……… …….. … . …. ... …………… …………………… ………………………. ……………………………….. …………………………………………… …………………………………………………….

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Paso No. 8 Cosa sobre la línea larga superior del rectángulo por el revés de la prenda; remate al principio y al finadle esta costura fig. No. 8. Paso No.9 Abra el ojal cortado por el centro del ribete entre las hileras de pespuntes (no cortar la tela de la prenda) quite el hilván del ribete superior e inferior fig. No. 9. Paso No. 10 Corte por el centro del rectángulo por el revés de la prenda, de tener unos 5/8” de pulgada antes luego haga un corte diagonal en cada esquina, formando triángulos fig. No. 10.

Fig. No. 9 Fig. No. 10 Paso No. 11 Voltea el ribete y la bolsa por el revés sacándoles a través de la abertura de la bolsa, asegurase de pasar los triángulos y aplanarlos entre ribete y el refuerzo de la bolsa, planche. Paso No. 12 Doble la bolsa hacia arriba de modo que la vista de esta cubra los ribetes y prenda la vista a la parte superior del ribete fig. No. 11. Fig. No. 11 Fig. No. 12

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Paso No. 13 Cosa sobre la línea del ribete por el derecho para ello utilice el preséntelas para cierre Fig. No. 12. Paso No. 14 Cosa los lados de la bolsa usando el prénsatelas para cierres, costure cerca del doblez de los triángulos en los extremos de la abertura de la bola Fig. No. 13. Paso No. 15 Una con hilván inclinada los ribetes superior e inferior del ojal para mantener cerrada la abertura de la bolsa mientras cose el resto de la prenda fig. No. 14

Fig. No.13 Fig. No. 14

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Ejercicio Instrucciones: A continuación se le dan una serie de cuadros en blanco, dibuje dentro de ellos, lo que se le pide en la parte inferior de este.

Bolsa Parche Bolsa Disimulada

Bolsa Aparente Bolsa Ojal

Bolsa Con Carterita Bolsa Ojal Inclinada

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DESARROLLO DE LA UNIDAD

Unidad III Acabados de Alta Costura Aletillas

ACABADO ALETILLAS/ABERTURAS DE MANGA LARGA

Una aletilla de tira se usa generalmente en los puños de las camisas. La blusa de las mangas largas y chiquitas se puede confeccionar con aletillas de tiras. Cada gesto del brazo debe poner de manifiesto un acabado perfecto de la manga, adecuada al diseño, bien planchado y sin ningún defecto. Para el puño se ajuste a la muñeca es preciso insertar una vista en la abertura de la manga antes de aplicar el puño. Existen varias técnicas de confección que ahorran tiempo, cuando el objetivo es producir en serie, solo necesita medir con cuidado y planchar.

ALETILLAS CON RIBETE CONTINUO

Trazado y Marcado de Patrones.

1. Trazar el patrón de la aletilla con ribete continuo (usar los modelos de muestra). 2. Doblar la tela por el revés, ubicar los patrones y sujetar con alfileres. 3. Seguir la simbología para marcar y cortar la aletilla con ribete continuo. 4. Medir y marcar los excedentes de costura según indicación de patrón. 5. Cortar las aletillas y colocar las líneas de costuras.

Confección y Acabado

1. Pespuntar a maquina la aletilla, ¼ de pulgada a cada lado de la línea de base inferior hasta terminar en la punta.

2. Cortar la línea recta hasta la punta para formar la aletilla.

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3. Planchar el ribete por la mitad, al derecho y con los excedentes hacia adentro. 4. Colocar el ribete abierto sobre la aletilla de la manga, derecho con derecho.

5. Prender con alfileres el ribete y la manga.

6. Hilvanar a mano y pespuntar a maquina el paso anterior.

7. Dar vuelta al ribete hacia el revés y ocultar el pespunte anterior. 8. Hilvanar a mano el ribete.

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9. Pespuntar a maquina el ribete cosiendo todas las capas de la tela.

10. Planchar el ribete con lienzo húmedo. 11. Emparejar las orillas del ribete. 12. Hacer un pespunte diagonal en la parte superior del ribete para mantener este dentro

de la manga.

13. Planchar la aletilla ubicando el traslape correctamente. 14. Pespuntar el puño.

ALETILLA ESTILO CAMISERO


1. Trazar el patrón de la aletilla estilo camisero (usar los patrones de la muestra). 2. Doblar la tela por el revés, ubicando patrones y sujetar con alfileres. 3. Seguir la simbología para marcar y cortar la aletilla estilo camisero. 4. Medir y marcar los excedentes de costura según las indicaciones del patrón. 5. Cortar la aletilla y calcar las líneas de costura. Confección y Acabado

1. Planchar la aletilla de la siguiente manera:

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a. Planchar ½ pulgada hacia adentro en los dos extremos de la aletilla.

b. Planchar las pestañas de la punta, doblando estas hacia el revés.

c. Planchar el extremo derecho con un dobladillo. d. Planchar el extremo izquierdo doblando el ancho de la aletilla hacia el

traslape del lado derecho.

2. Colocar la aletilla planchada sobre la línea de la abertura de la manga derecho con derecha (deben coincidir).

3. Sujetar con alfileres e hilvanar a mano. 4. Pespuntar la aletilla a maquina y cortar por el centro y las esquinas.

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5. Planchar los excedentes de la abertura hacia adentro de la aletilla. 6. Colocar la vista del lado del revés de la manga al borde de la aletilla. 7. Pespuntar a maquina sobre la línea de la abertura de la manga.

8. Ubicar la vista por el derecho de la manga. 9. Planchar los excedentes de costuras hacia la abertura de la aletilla y el triangulo

superior.

10. Sujetar con alfileres la orilla angosta de la vista para cubrir el pespunte de la aletilla.

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11. Pespuntar la orilla de la vista interior procurando coser todas las piezas de la tela. 12. Doblar el otro lado de la vista para cubrir el traslape. 13. Prender con alfileres y pespuntar sobre la orilla de los dobles exterior de la aletilla. 14. Acomodar la aletilla de manera que las orillas estén lisas y parejas. 15. Hacer un pespunte en el contorno de la aletilla, por el derecho.

16. Planchar el acabado. 17. Eliminar las hebras e hilvanes.

Unidad III Acabados de Sastrería de Alta Costura Puño

PUÑO PARA CAMISA FORMAL

Las mangas largas de camisas, blusas by sacos a menudo tienen puños con botón o dura, la confección de estos requiere de un acabado con finos detalles. El puño es un detalle de diseño que cambia constantemente pero nunca se pasa de moda, hay dos modalidades la función primaria del puño sencillo es añadir longitud a la manga.

PUÑO PARA CAMISA FORMAL Trazado y Marcado de Patrones.

1. Trazar el patrón del puño, (usar los moldes de la muestra). 2. Doblar la tela por el revés, ubicar los patrones y sujetar con alfileres. 3. Seguir la simbología para marcar y cortar el puño. 4. Medir marcar los excedentes de costura según las indicaciones de los patrones. 5. Cortar el puño en tela y entretela adhesiva.


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1. Doblar el puño a la mitad, derecho con derecho.

2. Doblar una de las bases del puño hacia el revés (el doblez debe medir ½ pulgada). 3. Hilvanar los extremos del puño, iniciar por la línea curva y terminar en la base.

4. Pespuntar a maquina el paso anterior.

5. Hacer cortes pequeños y separados en las curvas del puño.

6. Colocar el puño por el derecho.

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7. Planchar con un lienzo húmedo. 8. Pespuntar el puño a la manga. 9. Coser puntadas de refuerzo en la orilla del puño. 10. Pespuntar a maquina el ojal. 11. Costurar el botón. 12. Eliminar hebras e hilvanes. 13. Planchar la muestra terminada.

Unidad III Acabados de Sastrería de Alta Costura Cuellos

CUELLOS

El cuello de una camisa femenina o masculina es una muestra evidente de la calidad de confección, sea cual sea el estilo, es un detalle elegante que exige una costura cuidadosa. Las orillas deben ser suaves, lisas sin arrugas y con puntas iguales. La mayor parte de los estilos de cuellos se benefician con el acabado ligeramente rígido que proporcionan las entretelas fusionables. Entre los variantes de cuellos existen: cuello sport, o de solapa sencilla, cuello compuesto que se aplica en la camisa para hombre, cuello tortuga, cuello sastre (chaqueta) cuello seguido o enterizo.

CUELLO SPORT O DE SOLAPA SENCILLA


1. Trazar el cuello sport o de solapa sencilla (usar moldes de la muestra). 2. Colocar la tela por el revés, ubicar los patrones y sujetar con alfileres. 3. Seguir la simbología para marcar y cortar. 4. marcar los excedentes de la costura según las indicaciones del patrón. 5. Calcar las líneas de costura en las piezas del cuello sport. 6. Cortar el cuello sport o de solapa sencilla dos piezas en tela y dos piezas en entretela. 7. Planchar las entretelas sobre las piezas del cuello sport Confección y Acabado 1. Ubicar los dos cuellos uno sobre el otro, derecho con derecho.

2. Hilvanar a mano los extremos y la parte superior del cuello.

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3. Pespuntar a maquina con remate inicial y final los extremos y parte superior del cuello.

4. Hacer cortes pequeños y separados en el excedente, sobre la parte superior del cuello y en las puntas.

5. Colocar el cuello sport al derecho y sacar las puntas.

6. Medir las puntas del cuello (deben estar iguales):

7. Hilvanar el cuello para facilitar el planchado y darle un acabado perfecto.

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8. Planchar con un lienzo húmedo.

CUELLO CHINO


1. Trazar el cuello chino (usar los patrones para muestra). 2. Colocar la tela por el revés, ubicar los patrones y sujetar con alfileres. 3. Seguir la simbología para marcar y cortar. 4. Medir y marcar los excedentes de costura según las indicaciones de los patrones. 5. Calcar las líneas de costura en las piezas del cuello chino. 6. Cortar el cuello chino, dos piezas en tela y dos piezas en entretela. 7. Planchar las entretelas sobre las piezas del cuello chino.


1. Ubicar los dos cuellos uno sobre el otro derecho con derecho.

2. Hilvanar a mano las curvas de los extremos y parte superior del cuello.

3. Pespuntar a máquina el paso anterior. 4. Hacer cortes pequeños y separados en el excedente de las dos curvas y parte superior

del cuello.

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5. Colocar el cuello por el derecho.

6. Planchar con un lienzo húmedo. 7. Eliminar las hebras y los hilvanes.

CUELLO COMPUESTO/CAMISERO


1. Trazar el cuello compuesto (usar los patrones de la muestra.) 2. Colocar la tela por el revés, ubicar los patrones y sujetar con alfileres. 3. Seguir la simbología para marcar y cortar el cuello compuesto. 4. Medir y marcar los excedentes de costura según indicaciones del patrón. 5. Colocar las líneas de costura en las piezas del cuello. 6. Cortar el cuello compuesto, dos piezas en tela y dos piezas en entretelas. 7. Planchar las entretelas sobre las piezas del cuello compuesto (cuello sport y cuello

chino).


1. Ubicar el cuello sport uno sobre el otro, derecho con derecho. 2. Hilvanar a mano el borde del cuello sport, los extremos y parte superior. 3. Pespuntar a maquina, con remate inicial y final los extremos del cuello y parte superior. 4. Hacer cortes pequeños y separados en el excedente de la parte superior del cuello. 5. Eliminar los excedentes de la puntas (cuchillas) del cuello, para facilitar la colocación al

derecho. 6. Ubicar el cuello sport por el derecho. 7. Medir las puntas del cuello, deben estar iguales. 8. Hilvanar el borde del cuello para darle un acabado perfecto. 9. Planchar con un lienzo húmedo el cuello sport. 10. Medir y marcar la mitad del cuello sport y cuello chino derecho con derecho. 11. Colocar el cuello chino sobre el cuello sport, una pieza a cada lado, derecho con

derecho.

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12. Hilvanar a mano el cuello chino, los dos extremos curvos y parte superior.

13. Pespuntar a maquina el paso anterior.

14. Hacer cortes pequeños y separados en las líneas curvas del cuello chino.

15. Colocar el cuello hacia el derecho.

16. Planchar con un lienzo húmedo. 17. Eliminar hebras e hilvanes del cuello.

CUELLO ENVOLVENTE/SEGUIDO/ENTERIZO


1. Trazar patrón del cuello envolvente (usar patrones de la muestra). 2. Colocar la tela por el revés, ubicar los patrones y sujetar con alfileres. 3. Seguir la simbología para colocar, marcar y cortar los patrones del cuello envolvente. 4. Medir y marcar los excedentes de costura según las indicaciones de los patrones. 5. Colocar las líneas de costura en las piezas del cuello.

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6. Cortar el cuello envolvente y las demás piezas de la blusa. 7. Cortar las entretelas del cuello envolvente y viras 8. Planchar las entretelas sobre las piezas del cuello envolvente y viras.


1. Confeccionar la blusa de la siguiente manera: a. Pespuntar los hombros de la blusa parte delantera y parte trasera. b. Hacer un pespunte de refuerzo en el escote parte trasera de la blusa. c. Pespuntar los costados de la blusa parte delantera con la parte trasera.

2. Unir con un hilván y pespuntar los dos cortes del cuello envolvente en el escote parte trasera.

3. Planchar el escote parte trasera con costura abierta. 4. Colocar el escote parte trasera del cuello envolvente, con el escote parte trasera de la

blusa. 5. Sujetar con alfileres e hilvanes los dos escotes, parte trasera (las esquinas deben

coincidir). 6. Hacer un corte en los vértices que forma el hombro y escote. 7. Pespuntar las líneas del escote parte trasera halando el corte para que el acabado se

observe sin frunces. 8. Hacer cortes pequeños y separados en el escote parte trasera.

VIRAS DEL CUELLO ENVOLVENTE

1. Unir con un hilván y pespuntes a maquina las dos piezas del escote parte trasera de las viras.

2. Colocar las viras sobre la parte superior del cuello envolvente. 3. Sujetar la vira al cuello con alfileres e hilvanar del centro hacia a los lados curvos del

cuello. 4. Pespuntar a maquina el paso anterior.

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5. Hacer cortes pequeños y separados en todos los excedentes curvos del cuello envolvente.

6. Colocar el cuello por el derecho. 7. Eliminar hebras e hilvanes (externos e internos) de la prenda. 8. Hilvanar a mano el borde del cuello envolvente desde el centro hasta el traslapa de

botones. 9. Planchar con un lienzo húmedo toda la prenda. 10. Doblar y planchar la solapa del cuello envolvente.

CUELLO ESTILO SASTRE

Este tipo de cuello va unido a solapas las costuras donde se unen forman corte en V, a cada lado de la línea de escote. Un cuello estilo sastre bien definido, parejo y plano es el sello de calidad de un trabajo fino. La clave para lograr este detalle es la combinación artística de técnicas de costura y de planchado además del recorte oculto para evitar que se abulten.


Trazado y Marcado de Patrones. 1. Trazar el cuello estilo sastre (usar modelos de la muestra).

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2. Colocar la tela por el revés, ubicar los patrones y sujetar con alfileres. 3. Seguir la simbología para marcar y cortar el cuello. 4. Medir y marcar los excedentes de costura según las indicaciones de los patrones. 5. Calcar las líneas de costura en las piezas de cuello estilo sastre. 6. Cortar el cuello sastre, blusa y vistas delanteras en la tela y entretela. 7. planchar la entretela en el cuello y viras.


1. Confeccionar la blusa de la siguiente manera: a) Pespuntar hombros. b) Pespuntar costados. c) Reforzar con un pespunte a maquina el escote en la parte trasera y delantera.

2. Ubicar los dos cuellos sport uno sobre el otro, derecho con derecho. 3. Hilvanar a mano los extremos y la parte superior del cuello. 4. Pespuntar a maquina con remate inicial y final los extremos y parte superior del

cuello.Hacer cortes pequeños y separados en los excedentes de la parte superior del cuello.

5 Eliminar los excedentes de las puntas (cuchillas) del cuello y entretela. 6 Colocar el cuello estilo sastre por el derecho. 7 Medir las puntas del cuello (Deben coincidir). 8 Planchar con un lienzo húmedo. 9 Eliminar las hebras. 10 Doblar el cuello a la mitad y marcar.

11 Medir y marcar el centro del escote parte trasera.

12 Ubicar el cuello estilo sastre sobre el escote parte trasera de la blusa, teniendo en cuenta

el centro de ambos.

13 Sujetar con alfileres e hilvanar el cuello en la blusa.

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14 Pespuntar a maquina el cuello, dejando libre de costura 1 de las piezas del cuello sport.

15 Colocar las viras desde el traslape de botones hasta la línea de hombros (el cuello debe quedar en el centro de las viras).

16 Medir las escudillas del cuello inferior, asegurar que queden iguales.

17 Sujetar con alfileres e hilvanar las viras (vista). 18 Pespuntar a maquina de las viras desde el traslape de botones hasta los hombros.

19 Hacer cortes pequeños y separados en las viras del escote. 20 Eliminar excedentes del cuello y entretelas para evitar bultos.

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21 Voltear las viras por el derecho y planchar con un lienzo húmedo. 22 Colocar los excedentes del cuello y escote parte trasera hacia adentro, planchar. 23 Costurar el cuello de la parte trasera con puntada a mano y escondida.

24 Sujetar las viras en los hombros con puntada escondida.

25 Pespuntar la línea vertical del traslape de botones por el revés.

26 Colocar el traslape de botones al derecho de la prenda.

27 Planchar, confeccionar ojales y pespuntar botones.

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Unidad III Acabados de Sastrería de Alta Costura Pretina

PRETINAS O CINTURILLAS

Es una tira de tela que puede estar confeccionada de una sola pieza o puede estar compuesta por varias, al acabado de esta es separado de la prenda base que puede ser un pantalón o una falda. Una pretina bien hecha necesita de entretela o de un soporte interior para evitar que se arrugue o se doble. La pericia en la confección de pretinas significa recortar cuidadosamente y desvanecer las capas de tela en las pestañas para eliminar la apariencia abultada y planchar. Estos detalles le darán a su prenda un toque de elegancia.

CINTURILLAS/PRETINAS

Trazado y Marcado de Patrones. 1. Trazar la cinturilla o pretina (usar moldes de la muestra). 2. Colocar la tela por el revés, ubicar los patrones y sujetar con alfileres. 3. Seguir la simbología para marcar y cortar la cinturilla o pretina. 4. Medir y marcar los excedentes de costura según indicaciones de del patrón. 5. Calcar las líneas de costura en las piezas de la pretina. 6. Corte la pretina y piezas. 7. Cortar las entretelas para la pretina y plancharla sobre la misma. Confección y Acabado

1. Colocar la pieza #1 sobre la pieza #2, derecho con derecho.

2. Hilvanar a mano la línea horizontal de toda la pretina.

3. Pespuntar a maquina el paso anterior, con remate al inicio y al final.

4. Planchar hacia un lado el excedente de costura.

5. Colocar la pretina por el derecho.

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6. Planchar la pretina por el derecho al ras de la costura y con un lienzo húmedo.

7. Colocar la pretina al revés.

8. Poner la pieza #3 sobre la pieza # 2, derecho con derecho.

9. Hilvanar a mano y pespuntar a maquina la línea horizontal de la pretina. 10. Planchar hacia un lado el excedente de costura. 11. Colocar la pretina por el derecho y planchar por la mitad. 12. Costurar la pretina a la base de la falda o pantalón, la unión de las piezas # 2 y 3 debe

ubicarse hacia dentro de la prenda. 13. Medir y marcar los traslapes de la pretina y la externa. 14. Pespuntar los extremos de la pretina, por el revés, con remate inicial y final. 15. Hacer cortes pequeños en la esquina para facilitar la colocación al derecho. 16. Dar vuelta y planchar los extremos. 17. Pespuntar el ojal a maquina. 18. Pespuntar el botón siguiendo el acabado correcto.

Unidad III Acabados de Sastrería de Alta Costura Traslape de Botón

TRASLAPE DE BOTONES PARA CAMISA FORMAL

Trazado y Marcado de Patrones. 1. Trazar el patrón de camisa formal con el traslapa (usar el molde de muestra). 2. Colocar la tela por el revés, ubicar los patrones y sujetar con alfileres. 3. Medir y marcar los excedentes de costura según indicaciones de los patrones de traslape

de botones. 4. Calcar las líneas de costura y planchado en las piezas de la camisa y traslape de

botones. 5. Cortar la camisa con su respectivo traslape de botones.

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1. Hilvanar a mano todas las líneas de la pieza A y de la pieza B del traslape de botones.

2. Planchar el traslape de botones de la pieza “A” de la siguiente manera:

a) Doblar la línea #2 sobre la línea #1 (el doblez es de ¼ de pulgada y planchar con

lienzo húmedo).

b) Doblar la línea #4 hacia el revés de la camisa y planchar con lienzo húmedo.

A B

3. Introducir el borde de la línea #5 en la alforza formado con la línea #1 y #2.

4. Hilvanar a mano el borde de la línea #2 (sujetando todas las piezas del revés).

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5. Pespuntar a maquina la línea #2 y #4 con remates iniciales y finales.

6. Planchar el traslape de botones de la pieza B de la siguiente manera: a. Doblar la línea #2 hacia el revés de la tela y planchar. b. Doblar la línea #3 hacia el revés de la tela y planchar.

A B C

7. Hilvanar a mano el dobladillo del traslape sobre la línea #4. 8. Pespuntar a maquina la línea #3 y #4 (rematar el inicio y final).

9. Eliminar la hebra e hilvanes de la prenda. 10. Planchar.

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TRASLAPE DE BOTONES ESTILO POLO

Trazado y Marcado de Patrones. 1. Trazar el patrón de traslape estilo polo. 2. Colocar la tela por el revés, ubicar los patrones y sujetar con alfileres. 3. Seguir la simbología para colocar, marcar y cortar los patrones del traslape estilo polo. 4. Medir y marcar los excedentes de costura indicados en el patrón. 5. Calcar las líneas de costura en la pieza del traslape estilo polo. 6. cortar el traslape estilo polo y los ribetes A y B. 7. Cortar las entretelas de los ribetes A y B.

8. Planchar las entretelas de los ribetes A y B por el revés.


1. Doblar los ribetes a la mitad y plancharlos. 2. Sorgetar un extremo del ribete #A. 3. Cortar la abertura del traslape estilo polo. 4. Colocar el ribete “A” sobre el borde de la abertura del lado izquierdo, abierto y

derecho con derecho. 5. Hilvanar a mano dejando 1/16 de pulgada de excedente. 6. Pespuntar a maquina el paso anterior, con remates al inicio y al final.

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7. Doblar el ribete y colocarlo hacia el revés. 8. Ubicar el ribete B, abierto y sobre el borde de la abertura del lado derecho 9. Hilvanar a mano dejando 1/8 pulgadas de excedente. 10. Pespuntar a máquina el paso anterior, con remate al inicio y al final. 11. Doblar el ribete y colocarlo hacia el revés. 12. Medir los ribetes, el A debe ubicarse sobre el B, estos deben tener el mismo ancho.

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13. Hilvanar el borde del ribete B al raz del mismo y por el derecho. 14. Pespuntar la línea del ribete anterior. 15. Reforzar con un pespunte vertical, por el derecho y a lo largo del ribete A. 16. Costurar un rectángulo decorativo en la parte inferior de la abertura, que mida 1

pulgada de nacho y ¼ de largo. 17. Hacer un pespunte en forma de (equis). “X” en el interior del rectángulo anterior. 18. Sorgetar la parte inferior interna de ambos ribetes.

Unidad III Acabados de Sastrería de Alta Costura Cremalleras

CIERRES/CREMALLERAS

Unos pantalones de calidad deben combinar duración y acabado perfecto, para lograr ese objetivo hay que seguir técnicas de costura apropiadas y materiales de calidad. Los pantalones por un de las prendas más difíciles de adoptar por lo tanto requieren detalles personalizados y de alta costura. Los bolsillos, bolsas y las braguetas son elementos de confección que dan realce y elegancia a los pantalones, procure darles un acabado perfecto y creativo.

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CIERRE/ BRAGUETA HOMBRE


1. Trazar el patrón de bragueta del pantalón de hombre (usar molde de la muestra). 2. Colocar la tela por el revés, ubique los patrones y sujételos con alfileres. 3. Medir y marcar los excedentes de costura, según indicaciones de los patrones de

bragueta del pantalón de hombre.


1. Medir y marcar el largo del cierre. 2. Unir y sujetar con alfileres las piezas de la bragueta (lado A y lado B). 3. Hilvanar a mano la línea curva desde la marca inferior del cierre hasta el final del tiro. 4. Pespuntar a máquina la curva del tiro con remate al inicio y al final.

5. Doblar hacia el revés la línea del lado A de la bragueta y plancharla. 6. Colocar el cierre por el frente, monte el borde planchado sobre el lado A del cierre y

cerca de los impelentes. 7. Hilvanar a mano la orilla del lado A con el cierre.

CONFECCIÓN DE VIVOS 1. Sorgetar las orillas de los vivos # 1 y 2. 2. Colocar ambas telas del vivo # 1 derecho con derecho e hilvanar a mano por toda la línea

curva. 3. Pespuntar a máquina la línea curva de la tela y el forro. 4. Hacer pequeños cortes y separados sobre la línea del vivo # 1. 5. Volver hacia el derecho el vivo # 1 y plancharlo. 6. Ubicar el vivo # 1 sobre el revés del cierre y dejar la línea de traslape.

(El traslape debe medir 1 ½ pulgada). 7. Sujetar con alfileres e hilvanar a mano el paso anterior.

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8. Pespuntar a máquina la línea del pantalón con el cierre, por el derecho y con remates.

9. Doblar hacia el revés la línea de la bragueta del lado B y plancharla. 10. Ubicar el vivo # 2 sobre el lado B, derecho con derecho.

11. Sujetar con alfileres e hilvanar a mano dejando ½ pulgada de excedente. 12. Pespuntar a máquina el paso anterior. 13. Doblar el vivo # 2 hacia el revés y plancharlo al raz de las costuras. 14. Montar el lado B sobre el lado A de la bragueta.

15. Cubrir el cierre con el lado B de la bragueta, este debe quedar oculto. 16. Sujetar con alfileres e hilvanar a mano el lado B del cierre.

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17. Pespuntar a máquina el lado A del cierre, este procedimiento se realiza por la parte

interna del vivo # 2. 18. Medir y marcar el dibujo de la bragueta en el lado B de la muestra.

CIERRE INVISIBLE

Trazado y Marcado de Patrones. 1. Trazar los patrones para pespuntar el cierre invisible (usar el molde de la muestra. 2. Colocar la tela por el revés, ubicar los patrones y sujetar con alfileres. 3. Seguir la simbología para marcar y cortar las piezas en donde se pespuntará el cierre

invisible. 4. Medir y marcar las excedentes de costura según indicaciones de los patrones. 5. Calcar las líneas de costura en las piezas donde se presentará el cierre invisible. 6. Cortar las piezas en tela. Confección y Acabado 1. Ubicar las 2 piezas de la falda derecho con derecho. 2. Medir y marcar el largo del cierre. 3. Planchar hacia el revés los excedentes donde se pespuntará el cierre. 4. Colocar la falda por el derecho 5. Ubicar el cierre dentro de la falda, la orilla del lado B debe quedar al raz de los

impelentes. 6. Hilvanar a mano los excedentes de l cierre con los de la falda. 7. Abrir los dobles del cierre y pespuntar a máquina sin costurar sobre ellos.

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8. Seguir el mismo procedimiento en el lado A de la falda.

Acabado Final del cierre 1. ubicar las dos piezas de la falda, por la parte final y sujetarla con alfileres. 2. Pespuntar a máquina con remate inicial y final. 3. Levantar el cierre para realizar el pespunte.

4. Abrir los excedentes de tela y planchar por el revés.

Nota: Pespuntar a mano el final del cierre si este queda abierto.

Unidad III Acabados de Sastrería de Alta Costura Canesú

CANESÚ DE CAMISA FORMAL


1. Trazar el patrón de camisa con canesú de una sola pieza (usar los moldes de la muestra).

2. Colocar la tela por el revés, ubicar los patrones y sujetar con alfileres. 3. Seguir la simbología para marcar y cortar el canesú de una sola pieza.

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4. Medir y marcar los excedentes de costura según indicaciones de los patrones de camisa y canesú.

5. Calcar las líneas de costura en las piezas del canesú.

Confección y Acabado 1. Planchar el paletón encontrado de la camisa parte trasera, siguiendo las líneas marcadas. 2. Enrejar a mano todo el paletón de la camisa.

CANESU P.T.

3. Colocar la parte trasera de la camisa entre los canesúes, estos deben ubicarse derecho de

la camisa con derecho del canesú. 4. Hilvanar a mano las piezas unidas anteriormente. 5. Pespuntar a máquina las piezas del canesú parte trasero.

6. Costurar por el derecho con una puntada de refuerzo.

P.T.

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7. Planchar los excedentes del canesú parte delantera hacia adentro. 8. Colocar las piezas de la camisa parte delantera entre el canesú parte delantera. 9. Hilvanar a mano los canesúes parte delantera. 10. Pespuntar a máquina los canesúes parte delantera.

11. Eliminar hebras e hilvanar. 12. Planchar la prenda.

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Unidad IV.

Acabado De Fantasía

CONTENIDOS: Acabados en pedrería:

Bordados de collares y accesorios

Bordados de Aplicaciones:

Richiliu

Botón chino Alamares.

Aplicaciones acolchonadas

Aplicaciones con cuentas y lentejuelas

El arte de las flores en listón.

OBJETIVOS

Discutir la importancia y aplicación de los acabados de fantasía en alta costura Identificar la mercería (materiales) especiales en la confección de acabados de

fantasía. Elaborar accesorios sencillos y fáciles utilizando abalorios como cuentas y

lentejuelas. Aplicar pespuntes decorativos en la creación de acabados de fantasía. Elaborar diferentes tipos de flores utilizando listones (cintas) satinados. Bordar cuentas y lentejuelas en aplicaciones decorativas que lego serán utilizados

en accesorios y prendas de vestir.

ACABADOS DE FANTASIA

La riqueza de formas, tamaños y brillos es un efecto con el que siempre se debe contar al confeccionar una prenda de fantasía, ya que su atractivo es perenne. La aplicación de los abalorios suele ser un proceso delicado complicado y lento pero cuyos resultados

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recompensan el esfuerzo empleado. Cada elemento decorativo elegido en alta costura sirve para armonizar y realizar estéticamente una prenda, sin olvidar que la elegancia, calidad, gusto y equilibrio son básicos en todo momento. Su sello de creatividad le ayudará a encontrar la combinación perfecta.

ACABADO EN PEDRERIA

Los abalorios aportan, una nueva e interesante dimensión a cualquier creación. Hay que aplicarlas siempre con gusto y se utilizan para realizar detalles del diseño. Las cuentas y demás pedrería proporcionan un efecto deslumbrante y elegante con que siempre puede contar. La norma está en coordinar y combinar los materiales, no deje que los adornos destruyan el equilibrio de la prenda, procure alcanzar una armonía entre el diseño y la confección.

BORDADO DE ACCESORIOS

Los accesorios son un complemento del vestuario por lo tanto se deben confeccionar y elegir siguiendo la misma línea de la prenda. Entre los accesorios utilizados tenemos: Collares, pulsos, fajas, diademas y otros.

Unidad IV Acabados Empedrerería Bordados

BORDADO DE COLLARES

1. Elegir el diseño o crear uno propio 2. Observar cuidadosamente el diseño, teniendo en cuenta la dificultad del mismo. 3. Seleccionar los materiales, pedrería, aguja especial, hilos, remaches y prendedores. 4. Organizar las cuentas para facilitar el bordado ( por tamaño, color). 5. Iniciar con un remate o nudo fijo 6. Enhebrar la aguja e introducir los abalorios teniendo en cuneta formas, tamaños,

ubicación y diagrama de bordado.

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7. Bordar el collar según el diagrama. 8. Hacer los remates necesarios al final y cada vez que utilice hebras de hilo. 9. Procurar no tirar fuerte al momento de bordar, para evitar fruncir el trabajo.

BORDADO DE APLICACIONES

El uso de la máquina de cocer ha eliminado el tedio de la costura a mano, pero no debemos olvidar el papel decorativo de algunos puntos manuales y el maravilloso efecto artesano de las costuras. Los puntos decorativos contribuyen decididamente a dar una prenda o accesorios un aspecto más trabajado, realiza líneas estructurales al aplicar diferentes elementos de mercería los cuales darán el sello de elegancia deseado.

RICHILIU (CALADO A MANO)

Es una técnica de costura o mano y a máquina que requiere de paciencia y esmero. Es un bordado en el cual se delinea con puntada festón si es a mano y con puntada satín (cordón) si se realiza a maquina, luego se cortan ciertas partes del motivo. El calado tiene una apariencia abierta y delicada similar a un encaje. Es un detalle fino que se agrega a una prenda de vestir y accesorio. Para obtener mejores resultados, seleccione una tela que no se hile fácilmente, hilos fuertes y de seda, agujas finas y un bastidor (aros de costura).

RICHILIU (CALADO A MANO)

1. Elegir el diseño a trabajar 2. Hacer un esténcil con doble barra y puntes de conexión. 3. Calar los detalles en el esténcil.

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Calcar el diseño en la tela

4. Reforzar el diseño con una entre tela sin adhesivo. 5. Colocar la muestra en un bastidor (aros de costura) para facilitar su labor.

6. Repuntar con un hilván de gobernar todas las líneas del diseño. 7. Rematar el inicio para fijar el bordado.

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8. Bordar con puntada decorativa festón, hilo de seda una hebra.

9. Costurar los detalles pequeños y de doble barra. 10. Cortar la tela en los detalles de calado siguiendo el diseño del esténcil.

11. Eliminar las hebras y planchar.

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APLICACIONES ACOLCHONADAS

El rico efecto texturado del acolchonado se consigue pespuntando a través de dos o más capas de tejido siguiendo un diseño o dibujo. La tela se convierte así en su propio adorno, pero recuerde que en la moda el truco para atraer la atención es emplear la técnica de relieve completo o seccionado.

ACOLCHONADO

1. Elegir el diseño 2. Transferir el diseño a la tela

3. colocar las dos piezas de tela satinada

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4. Pepuntar con hilván de gobernar todas las líneas del diseño. 5. Asegurar la labor con remates al inicio y al final. 6. Costurar con puntadas un poco flojos para que la muestra no se frunza.

7. Ubicar la muestra por el revés. 8. Hacer un corte pequeño en los detalles elegidos.

9. Rellenar con guata las partes del diseño que desee resaltar.

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10. Insertar la lana en las líneas finas, para dar un alto relieve. 11. Cerrar los cortes con una puntada de relleno.

12. Eliminar hebras.

APLICACIONES CON CUENTAS Y LENTEJUELAS

Una prenda especial o de fantasía es el resultado de trabajar con abalorios y telas de buena calidad, así como de emplear la técnica adecuada. Es importante revisar cuidadosamente el proceso del bordado para que el producto final sea satisfactorio. Este tipo de acabado permite jugar con una serie de elementos decorativos y creativos que agregan un toque elegante, romántico y femenino.

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CUENTAS Y LENTEJUELAS

1. Seleccionar los materiales y el motivo, pueden ser telas estampadas, encajes o transferir un diseño propio en la tela especial.

2. Organizar la pedrería por formas, tamaños y colores. 3. Cortar una muestra de tela y una de entretela fina sin adhesivo. 4. Hilvanar la entretela a la tela especial. 5. Enhebrar la aguja con un hilo fuerte y fino (nylon) y del mismo tono. 6. Usar una hebra corta y sencilla para evitar que se enrede o se anude. 7. Colocar la labor en un bastidor (aros de costura) para facilitar el bordado. 8. Pespuntear remate por el revés al inicial y al final del trabajo. 9. Comenzar el bordado siguiendo los pasos e instrucciones del diagrama o diseño. 10. Evitar titar demasiado del hilo pues la tela se arrugaría y deformaría su labor. 11. Tener en cuenta todos los detalles en el bordado de los abolorios. 12. Eliminar las hebras e hilvanes.

Las cuentas y lentejuelas se aplican de diversas formas y combinaciones.

a- Lentejuelas y cuentas separadas b- Lentejuelas pre enfiladas c- Cuentas pre enfiladas d- Lazados a flecos de cuentas (colgantes en la prenda)

13. Comenzar el bordado siguiendo los pasos e instrucciones del diagrama o diseño.

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Se aplica en: carteras, zapatos, fajas.

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BOTONES CHINOS Los botones son un importante detalle de acabado, no solo desde el punto de vista práctico como cierre, si no también como adorno y parte esencial del diseño de una prenda. Sea como fuere la manera en que se empleen los botones, conviene recordad que deben relacionarse con el tejido, el diseño de la prenda y sobre todo con quien vaya a llevarla puesta. El esparcimiento y la proporción son la clave en que se basa una experta selección y colocación. Los botones chinos se pueden hacer con diversos materiales ya sea con trencillas, cordones, tela al biés, con relleno de cordón entre otros y se pueden utilizar con ojales prensillas o alamares con el fin de obtener un aspecto oriental tradicional.

BOTON CHINO

1. Preparar un cordón de 12 pulgadas de longitud. 2. Formar una lazada al extremo del cordón y sujetar con un alfiler. 3. Pasar otra lazada sobre la primera y bajo el extremo sobrante. 4. Enlazar el extremo suelto del cordón por encima y por debajo de las lazadas

anteriores. 5. Halar ambos extremos del cordón acomodando suavemente el nudo o que forme una

bola. 6. Cortar los extremos del cordón de manera que se traslape bajo el botón y pespuntear

con puntada escondida.

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ALAMARES

1. Cortar un cordón de 60” de largo. 2. Doblar al cordón a la mitad. 3. Costurar el cordón con puntado escondida (punto deslizado) para que quede doble y

fijo. 4. Formar una pequeña lazada superior y una lazada inferior grande. 5. Pasar el otro extremo del cordón alrededor de la lazada pequeña por la parte de atrás

de ésta. 6. Llenar un extremo largo de la lazada al frente y forme otra lazada al frente y forme

otra lazada que se acomode dentro de la lazada inferior grande siguiendo la dirección de la lazada original.

7. llenar el extremo largo hacia arriba y alrededor de la lazada superior pequeña, por debajo de a lazada anterior, haciendo pasar el extremo por el frente y formando una lazada que se acomode dentro de las otras lazadas inferior grandes.

8. El extremo largo hacia arriba y alrededor de la lazada superior pequeña por debajo de las lazadas anteriores, haciendo pasar el extremo por el centro de las lazadas inferiores grandes, insertándolo en el centro. Jálelo todo para fijarlo.

9. La lazada pequeña al tamaño del botón de bola. Corte los extremos suéltelos del cordón cosido y fije lazadas y extremos en su lugar, cosiendo por el revés con punto deslizado.

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EL ARTE DE LAS FLORES Nada más atractivo que una perfecta aplicación de flores de tela dando así un gran encanto a la prenda sencilla. Una flore ubicada en un accesorio basta para darle un aire romántico, caprichoso y elegante. Combine los materiales y las técnicas de confección y obtenga un agradable resultado. Solo tiene que pensar en las numerosas posibilidades que ofrece la moda.

FLORES EN LISTÓN

Clavel

1. Cortar una yarda de listón de organiza de i pulgada de ancho. 2. Iniciar la flor de derecha a izquierda. 3. Doblar un extremo del listón en forma diagonal hacia el revés y reforzar con un

remate inicial. 4. Pespuntear un hilván de gobernar en la orilla del listón, por el derecho y a todo el

largo de la misma. 5. Hacer un doblez en diagonal al final del listón y fruncir sin rematar. 6. Enrollar el listón en sí mismo para formar la flor. 7. Asegurar cada vuelta de la flor con puntadas escondidas.

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Rosa

1. Cortar 1 yarda organiza de 1 pulgada de ancho. 2. Doblar un extremo del listón hacia adentro. 3. Enrollar el listón hacia sí mismo hasta formar un pistilo (tubo), debe ser pequeño,

firme y sobresalir unos milímetros. 4. Costurar a mano con hilo doble y del mismo color para continuar con la elaboración

de la rosa 5. Doblar en ángulo el listón, hacia fuera y enrollarlo en sí mismo. 6. Dar una vuelta completa y hacer nuevamente otra puntada de seguridad. 7. Aflojar un poco el listón para ubicar correctamente cada pétalo.

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Hojas

1. Cortar dos listones de 1 pulgada de ancho y 4 pulgadas de largo. 2. Colocar el listón sobre la mesa, en forma vertical. 3. Medir y marcar el listón en tres partes iguales. 4. Doblar el listón hasta el segundo tercio, hacia la derecha, de manera que se forme una

diagonal en el lado izquierdo. 5. Cerrar el ángulo, colocando la parte superior de este sobre la parte inferior. 6. El paso anterior debe formar un triangulo en la parte superior y la base de la hoja. 7. Sujetar el plegado con un alfiler. 8. Costurar con hilván de gobernar, con remate inicial la base de la hoja, (parte inferior). 9. Fruncir completamente el hilván y hacer un remate final. 10. Eliminar hebras.

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Margarita 1. Cortar 6 listones de 1 pulgada de ancho y 4 pulgadas de largo. 2. Colocar el listón sobre la mesa en forma vertical. 3. medir y marcar el listón en tres partes iguales. 4. Doblar los listones hasta el segundo tercio, hacia la derecha de manera que se forme una

diagonal en el lado izquierdo. 5. Cerrar el ángulo colocando la parte superior de este, sobre la parte inferior. 6. El paso anterior debe formar un triangulo en la parte superior y la base de la hoja. 7. Sujetar el plegado con un alfiler. 8. Costurar con hilván de Gobernar, con remate inicial la base de la hoja. 9. Enhebrar una aguja con hilo doble. 10. Introducir un pétalo de la margarita por la base y hacer un remate inicial. 11. Costurar los demás pétalos, estos deben quedar en forma circular. 12. Fruncir los pétalos y hacer un remate final. 13. Colocar la flor en una superficie plana y acomodar los pétalos y fijar con puntadas a

mano. 14. Decorar el centro de la flor con perlas, creando una flor. 15. Rematar la puntada en el revés de la flor.

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Unidad III Unidad IV

EJERCICIOS EVALUACIONES

ALETILLA DE RIBETE CONTINÚO

EJERCICIO Observar los dibujos y ordenarlos en secuencia lógica según indica la confección de aletilla de ribete continúo.

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EVALUACIÓN 1. Qué es una aletilla de ribete continuo. 2. Enumere el procedimiento básico para cortar una aletilla de ribete continuo. 3. Cuáles son los acabados finales den la confección de una aletilla de ribete continuo.

ALETILLAS ESTILO CAMISERO EJERCICIO

Juana desea aprender el acabado de alta costura de la aletilla estilo camisero. ¿Describa en forma clara y ordenada la técnica correcta a seguir en la confección?. EVALUACIÓN 1. Cuál es la diferencia entre una aletilla de ribete continuo y la aletilla de estilo camisero. 2. Qué importancia tiene el planchado en la confección de la aletilla estilo camisero. 3. Enumere los pasos para planchar correctamente una aletilla estilo camisero.

PUÑO EJERCICIO Enumerar en orden ascendente los pasos para confeccionar el puño. » Colocar el puño por el derecho. » Hilvanar los extremos del puño, iniciar por la línea curva y terminar en la base. » Doblar el puño a la mitad, derecho con derecho. » Pespuntar a maquina el paso anterior. » Hacer cortes pequeños y separados en las curvas del puño. » Planchar con un lienzo húmedo. » Doblar una de las bases del puño hacia el revés (el doblez debe medir ½ pulgada). EVALUACIÓN

1. El puño es un acabado de alta costura que se aplica en: a- Escote de camisa b- Ruedos de pantalón c- Ruedos de manga d- Sisa de blusa

2. En la confección del puño se utiliza los siguientes materiales. a- Papel y lápiz b- Hilo y tela c- Aguja y tiza d- Regla y botones

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CUELLO SPORT O DE SOLAPA SENCILLA

EJERCICIO Observan los dibujos y escribir en orden numérico la secuencia lógica de la confección del cuello sport.

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EVALUACIÓN

1. Enumere los tipos de cuello que se pueden confeccionar ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

2. Escriba en 6 pasos el acabado del cuello sport. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

3. En que prendas de vestir se aplica este cuello. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CUELLO CHINO EJERCICIO Pedro estudia el Bachillerato en alta costura en el Instituto “Manuel Alfaro”, le asignaron la confección del cuello chino ¿Describa en forma clara y ordenada la técnica básica y el paso a paso de este acabado?. EVALUACIÓN

1. El cuello chino se confecciona de igual manera que el cuello sport. ( )

2. Después de medir y marcar los excedentes de costura se procede a a realizar cortes pequeños y separados.

( )

3. Eliminar hebras e hilvanes da un acabado perfecto a cuello chino. ( )

CUELLO COMPUESTO /CAMISERO

EJERCICIO Enumerar en orden ascendente los pasos para cortar, marcar el cuello compuesto. ______Cortar el cuello compuesto, dos piezas en tela y dos piezas en entretelas ______Colocar la tela por el revés, ubicar los patrones y sujetar con alfileres. ______Planchar las entretelas sobre las piezas del cuello compuesto (cuello sport y cuello

chino). ______Colocar las líneas de costura en las piezas del cuello.

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______Trazar el cuello compuesto (usar los patrones de la muestra.) ______Medir y marcar los excedentes de costura según indicaciones del patrón. ______Seguir la simbología para marcar y cortar el cuello compuesto

EVALUACIÓN

1. El cuello compuesto se confecciona igual que el cuello chino. ( )

2. El cuello compuesto se usa para confeccionar camisas para hombre. ( )

3. Hilvanar cada paso del cuello compuesto evita el movimiento de las piezas.

( )

CUELLO ENVOLVENTE / SEGUIDO/ ENTERIZO

EJERCICIO Observar los dibujos y escribir el orden numérico de la secuencia lógica de confección del cuello envolvente

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EVALUACIÓN 1. Enumere los pasos iniciales par ala confección de viras del cuello envolvente.

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

2. En liste tres diferencias entre el cuello envolvente y el cuello estilo sastre. ___________________ ___________________ ___________________

3. Son herramientas empleadas en la confección del cuello envolvente.

___________________ ___________________ ___________________ ___________________


EJERCICIO Rosa es una modista recién iniciado, una clienta le pidió una chaqueta con cuello estilo sastre, ella tiene dificultad en el pespunte de los vivos. ¿Qué recomendaciones le daría para resolver el problema? EVALUACIÓN 1. __________________________ Tipo de cuello que va unido a una solapa formando

una “V” a cada lado de la línea del escote. 2. __________________________ Se deben eliminar para evitar bultos en el cuello. 3. __________________________ Se colocan desde el traslape de botones hasta la línea

de hombros.

PRETINAS / Ó CINTURILLAS EJERCICIO Enumerar en orden ascendente el paso a paso para confeccionar la pretina. ______Hilvanar a mano la línea horizontal de toda la pretina ______Poner la pieza #3 sobre la pieza # 2, derecho con derecho. ______Ubicar la pretina por el derecho ______Colocar la pieza #1 sobre la pieza #2, derecho con derecho ______Hilvanar a mano y pespuntar a maquina la línea horizontal de la pretina ______Pespuntar a maquina el paso anterior, con remate al inicio y al final. ______Planchar la pretina por el derecho al ras de la costura y con un lienzo húmedo.

Colocar la pretina al revés. ______Planchar hacia un lado el excedente de costura

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EVALUACIÓN 1. A las pretinas se le conoce como:

a- Solapa b- Mentirilla c- Pretal d- Bragueta

2. Para qué las pretinas no se doblen o arruguen se le debe adherir: b- Tela c- Papel d- Cinta e- Entretela

3. Cual opción indica el paso No. 9 para confeccionar la pretina. a- Sujetar con alfileres b- Calcar las líneas de costura c- Hilvanar a mano la línea horizontal d- Planchar la pretina por el derecho y al raz.

TRASLAPE DE BOTONES PARA CAMISA FORMAL EJERCICIO Observar los dibujos y escribir el orden numérico de la secuencia lógica del paso a paso en la confección del traslape de botones estilo camisero.

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EVALUACIÓN ____________________________ Piezas que se abotonan por el frente de una camisa o

blusa. ____________________________ Acabado a mano o a máquina que recibe los botones. ____________________________ Nombre de las puntadas que sujetan las entretelas del

traslape y le dan un acabado fino.

TRASLAPE DE BOTONES ESTILO POLO EJERCICIO Francisco compró una camisa deportiva estilo polo, el quiere confeccionar este producto a gran escala, pero tiene problemas en el acabado del traslape. ¿Cuál sería la técnica básica y rápida para confeccionar el traslape de las camisas? EVALUACIÓN 1. El traslape de los botones estilo polo se confeccionan igual que el

traslape de camisa formal. ( )

2. La entretela colocada en el ribete A y B ayudan a reforzar y dar un acabado fino.

( )

3. La puntada decorativa aplicada al final del traslape de botones estilo polo se puede eliminar.

( )

CIERRE / BRAGUETA PARA PANTALÓN

EJERCICIO ______Enumerar en orden descendente los pasos para confeccionar el cierre en la bragueta

para pantalón ______Pespuntar a máquina la línea curva de la tela y el forro

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______Colocar ambas telas del vivo # 1 derecho con derecho e hilvanar a mano por toda la línea curva.

______Ubicar el vivo # 1 sobre el revés del cierre y dejar la línea de traslape. ______(El traslape debe medir 1 ½ pulgada). ______Sorgetar las orillas de los vivos # 1 y 2. ______Volver hacia el derecho el vivo # 1 y plancharlo. ______Hacer pequeños cortes y separados sobre la línea del vivo # 1.

EVALUACIÓN ¿Qué es un cierre? ¿Dónde se pespuntan los cierres? ¿De qué otra forma se le llama a los cierres?

CIERRE INVISIBLE

EJERCICIO Observar los dibujos y ordenar en secuencia lógica la confección del cierre invisible.

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EVALUACIÓN ¿Explique en 5 pasos el acabado de confección del cierre invisible? ¿Cómo se llama la pieza de la máquina que se usa para pespuntar el cierre invisible? ¿En qué prendas se confecciona este cierre?

CANESÚ DE UNA SOLA PIEZA EJERCICIO Martha María estudia corte y confección en una Academia y le asignaron demostrar el paso a paso la confección del canesú de una sola pieza. ¿Describa en forma clara y ordenada la técnica correcta para demostrar la confección del canesú de una sola pieza? EVALUACIÓN 1. Escriba los tipos de canesú que usted conoce.

___________________ ___________________ ___________________ ___________________

2. Son los últimos 5 paso de confección del canesú de una sola pieza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Enumere los acabados a mano que se aplican en la confección del canesú de una sola

pieza. ______________________________ ____________________________________

MARGARITA

EJERCICIO Enumere en orden ascendente los pasos a seguir en la confección de la margarita. ______Medir y marcar el listón en tres partes iguales ______El paso anterior debe formar un triangulo en la parte superior y la base de la hoja. ______Colocar el listón sobre la mesa en forma vertical. ______Sujetar el plegado con un alfiler.

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______Doblar los listones hasta el segundo tercio, hacia la derecha de manera que se forme.

______Cortar 6 listones de 1 pulgada de ancho y 4 pulgadas de largo ______Fruncir completamente el hilván y hacer un remate final ______Cerrar el ángulo colocando la parte superior de este, sobre la parte inferior. ______Costurar con hilván de Gobernar, con remate inicial en. .

EVALUACION 1. Los pétalos de las margaritas se confeccionan de las misma forma

que las hoja ( )

2. El centro de la margarita se decora con abalorios ( ) 3. La margarita se confecciona con 10 pétalos continuos ( )

HOJAS EJERCICIO Carla desea decorar una blusa con flores y hojas de listones, pero no recuerda el procedimiento de confección de las hojas ¿Describa paso a paso la técnica correcta de confeccionar las hojas de listón. EVALUACIÓN ¿Cuantos dobleces se hacen para confeccionar la hoja de Listón? ¿En que lugar de la hoja se pespunta el hilván de gobernar? ¿Puntada que se aplica al inicio y al final de la hoja de Listón?

ROSA

EJERCICIO Observar los dibujos y ordenarlos en secuencia lógica los pasos para confeccionar la rosa.

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EVALUACIÓN 1. Para iniciar la rosa de dobla el listón hacia atrás y al revés ( ) 2. Las puntadas a mano se aplican en cada vuelta de la rosa ( ) 3. Los pétalos de la Rosa se deben ir ubicando cuando esta elaborado ( )

BOTON CHILO Y ALAMARES

EJERCICIO Elabore un diagrama para la creación del botón chino y sus respectivos alamares EVALUACIÓN

Enumere los usos de un botón _______________________________ ________________________ _______________________________ ________________________

Son materiales utilizados para confeccionar Botones Chinos. _______________________________ _________________________ ______________________________ _________________________

Escriba los primeros cuatro pasos para confeccionar un Botón Chino _______________________________ _________________________ ______________________________ _________________________

CLAVEL

Enumerar en orden ascendente los pasos para confeccionar un clavel de listón. ______Doblar un extremo del listón en forma diagonal hacia el revés y reforzar con un

remate inicial. ______Asegurar cada vuelta de la flor con puntadas escondidas ______Cortar una yarda de listón de organiza de i pulgada de ancho. ______ Enrollar el listón en sí mismo para formar la flor. ______Pespuntear un hilván de gobernar en la orilla del listón, por el derecho y a todo el

largo de la misma. ______Hacer un doblez en diagonal al final del listón y fruncir sin rematar. ______Iniciar la flor de derecha a izquierda

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EVALUACIÓN

¿Qué materiales se utilizan para confeccionar un clavel de listón? ¿Cuál es el nombre de la puntada a mano que se aplica en la confección del clavel de

listón? ¿Explique brevemente los pasos para confeccionar el Clavel de Listón?

APLICACIONES ACOLCHONADAS

EJERCICIO Maria desea aprender el acabado de alta costura de aplicaciones acolchonadas ¿Describa en forma clara y ordenada la técnica correcta a seguir en la confección de aplicaciones acolchonadas.

EVALUACIÓN

Un material utilizado en la aplicación acolchonada

Aguja Guata Papel Plancha

En efecto que proporciona la técnica de acolchonado

Textura Acampanado Traslapado

Puntada utilizada en el acabado de aplicaciones acolchonadas.

Sobrehilado Pespunte Cadeneó Hilván

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APLICACIONES CON CUENTAS Y LENTEJUELAS EJERCICIO Enumerar en orden ascendente los pasos básicos en el bordado de cuentas y lentejuelas. ______Enhebrar la aguja con un hilo fuerte y fino (nylón) y del mismo tono. ______Seleccionar los materiales y el motivo, pueden ser telas estampadas, encajes o

transferir un diseño propio en la tela especial. ______Hilvanar la entretela a la tela especial ______Cortar una muestra de tela y una de entretela fina sin adhesivo. ______Usar una hebra corta y sencilla para evitar que se enrede o se anude ______Colocar la labor en un bastidor (aros de costura) para facilitar el bordado. ______Pespuntear remate por el revés al inicial y al final del trabajo. ______Comenzar el bordado siguiendo los pasos e instrucciones del diagrama o diseño ______Organizar la pedrería por formas, tamaños y colores. EVALUACIÓN 1. Los abalorios se usan en el bordado de aplicaciones acolchonadas. ( ) 2. En el bordado de lentejuelas y cuentas se pone en juego la

creatividad del diseñador. ( )

3. Las cuentas y perlas se aplican en el bordado de ropa de fantasía ( )

RICHELIU EJERCICIO Observar los dibujos y ordenarlos en secuencia lógica para bordar una aplicación Richeliu.

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EVALUACION _______________ Puntada hecha a mano, usado para rellenar bordes. _______________ Técnica de bordado que lleva calado similar a un encaje. _______________ Instrumento utilizado para facilitar el bordado a mano.

COLLARES

EJERCICIO Observar el diagrama de bordado de los collares y hacer un seguimiento mental de cada vuelta y colocación de perlas. EVALUACIÓN Son materiales utilizados para el bordado de (collares). _______________________ _____________________ ___________________ Escriba los accesorios que se pueden confeccionar con abalorios. _________________________ __________________ _________________ _________________________ __________________ _________________ Enliste los primeros cinco pasos básicos para bordar collares.

___________________________ _________________________ ___________________________ __________________________

_____________________________________

46897933 costura acabados de alta costura

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