УДК 624ББК 38.74

Г20

Оригинал-макет подготовлениздательством «Центр общечеловеческих ценностей»

Г20 Гараж. Погреб. Мастерская: Справочник / Сост.В.И. Рыженко. — М.: Издательство Оникс, 2007. — 32 с:ил. — (В помощь домашнему мастеру).

ISBN 978-5-488-01212-7Ознакомившись с нашей книгой, вы сможете самостоя-

тельно, не прибегая к посторонней помощи, построить гараж,мастерскую, погреб.

ISBN 978-5-488-01212-7 © Рыженко В.И., составление, 2007©ООО «Издательство Оникс», иллюстрации,

оформление обложки, 2007

Гараж

Гараж на приусадебном участке может служитьодновременно мастерской и погребом для хранения про-дуктов.

Виды гаражей. Гаражи могут быть деревянными, ме-таллическими, кирпичными. Деревянные гаражи не отвеча-ют требованиям противопожарной безопасности; в металли-ческих гаражах нет оптимальных условий для автомашины;летом жарко, зимой и осенью образуется конденсат, чтоявляется причиной коррозии. По этой же причине не целесо-образно делать металлические ворота в кирпичном гараже.

Оборудование. В оборудование гаража входит: освеще-ние, вентиляция, стеллажи для хранения всевозможных де-талей, желателен водопровод. Гараж должен быть сухим,оптимальная температура +5°С, относительная влажность50-70%.

Выбор места для гаража и возведение фундамента.Место для гаража определено, теперь необходимо под-готовить рабочую площадку. Удаляют почву на глубину 10-15 см, проводят разметку, соблюдая прямоугольность уг-лов; забивают колышки у всех углов, натягивают разби-вочные шнуры. По разметке роют котлован для фундамента.В сухом песчаном грунте глубина 60 см; в глинистом -80 см. Для закладки цоколя поверху котлована для фунда-мента снаружи и внутри его укладывают доски или брусьяпо размеру гаража. В котлован закладывают бетон и тща-тельно утрамбовывают. Крепежные элементы уста-навливаются до затвердевания бетона. В бетон можно до-

бавить битый кирпич, щебень. Фундамент возведен и теперьможно делать пол.

Пол. На площадку насыпают слой песка толщиной 10 сми утрамбовывают; сверху накладывают слой толи или про-масленной бумаги. Если пол бетонный, то бетон распре-деляют равномерным слоем, толщиной 10-12 см. Чтобыповерхность была равномерной толщины и ровная с укло-ном в сторону ворот, рекомендуется в продольном направ-лении от стены, на расстоянии 60 см уложить 2 деревян-ные планки с нужным наклоном. По этим планкам, по-ставленной на ребро доской, выравнивают бетонированнуюповерхность. Затем планки убирают и бетонированнуюповерхность затирают теркой.

Лучше всего строить гараж на уровне земли, но мож-но ниже уровня земли.

Стены сложены в 1/2 кирпича с угловыми и промежуточ-ными столбами в 1 кирпич. Преимущества такой кладки в том,что ниши между столбами внутри гаража можно использо-вать для оборудования полок и стеллажей.

Крыша односкатная, пологая, из деревянных балок, по-ставленных на ребро и опирающихся на столбы, со сплошнойобшивкой из 40-50 мм досок.

Гидроизоляция крыши - рубероид в 3 слоя и проливкагорячим битумом с последующей обсыпкой песком.

Ворота. Особенность такого гаража в том, что устраива-ются 2 пары створчатых деревянных ворот. 2-я пара воротдля выезда на расположенную со стороны двора площадкудля мойки и профилактики машины. Внутренние размеры га-ража 9,5x5,2 м, что позволяет рационально использовать про-странство вдоль стен. Створки ворот находятся не посреди-не, а ближе к левой стороне, для удобства выхода из машины.

Створки ворот состоят из каркаса, обшитого досками вфальц (вагонкой), размер 185x170 см. Со стороны двора, водной из створок, находится калитка с внутренним запо-ром. Выездные ворота для удобства пользования оборудо-ваны съемной доской, что дает возможность легко откры-вать и закрывать их в непогоду. Для удобства, наряду с обыч-ными распашными воротами, делают опрокидывающиеся ишторные ворота, которые занимают меньше места.

Окна. Вентиляция. В боковых стенах имеются окна сзаполнением из стеклоблоков. Вентиляция обеспечивает-ся вытяжной асбоцементной трубой, диаметром 150 мм снасадками и колпаком. Насадок прикреплен к трубе стяж-ным хомутом; колпак в виде двойного конуса - к насадкуна 3-х лапах. Дефлектор изготавливают из листового оцин-кованного железа. Нижний конец вентиляционной трубырасположен близко к полу.

Пол цементный, без смотровой ямы. Если при строитель-стве гаража запланирована одна пара ворот, то размер гара-жа должен быть 2,9хб,5м. Нередко гаражи строят с двускат-ной крышей, что объясняется использованием чердачного по-мещения для хранения всякого домашнего скарба.

СНиП* предусматривает только площадь самого га-ража, а вся площадь (с площадкой для профилактики, мой-ки) не должна превышать 40 м.

Гараж на приусадебном участке, помимо своего прямогоназначения, может служит местом для размещения домаш-ней мастерской и погреба.

* СНиП - строительные нормы и правила :

Утепление кирпичного гаража обязательно, если машинаэксплуатируется круглый год.

Смотровая яма. В частных гаражах часто устраива-ют смотровую яму, однако ее строительство не рекомен-дуется, потому что поступающие испарения и образую-щийся конденсат от перепада температур вызывает кор-розию днища автомашины, стоящей, как правило, над ямой.

Устройство смотровой ямы оправдано в местностях суровнем грунтовых вод ниже 2,5-3 метров. В таком случаепод гаражом целесообразно строить и подвал для храненияпродуктов.

Для удобства, наряду с обычными распашными воро-тами, делают опрокидывающиеся и шторные ворота,они занимают меньше места.

Но спланировать гараж необходимо так, чтобы стоянкамашины находилась не над смотровой ямой и люком в подвал.

Устройство смотровой ямы. Ширина смотровой ямыдолжна быть на 10-15 см меньше расстояния между колеса-ми автомобиля, а глубина такой, чтобы человек, не сгибаясь,мог в ней работать. Стены и пол бетонируют, а по верхнимкраям крепят металлические уголки, чтобы колеса машиныне соскальзывали.

Пол в гараже должен длительное время выдерживатьмеханические воздействия, быть стойким против масла ибензина.

Желательно на задней стенке гаража, на высоте бам-пера машины прикрепить деревянную доску, резину - дляпредохранения от возможных ударов при въезде в гараж.

При пользовании гаражом рекомендуется ставить ав-томобиль выхлопом к воротам. Устройство гаража нижеуровня поверхности земли возможно, если подвальныепомещения используются полностью, и потолок подваль-ного помещения обладает огнестойкостью.

Въездная рампа имеет большое значение, в частности длязаглубленного гаража. Уклон рампы 10-12%, но не больше 15%.

Площадка перед воротами имеет уклон наружу не бо-лее 1 метра. В самом низком месте устраивают стокдля воды с отводом в канализационную сеть. По верхнейчасти рампы можно сделать откос и укрепить его, чтоулучшит обзорность.

Устройство навеса. Хранить машину на приусадебномучастке можно под навесом (потому что строить капиталь-ный гараж на сезон не имеет смысла). Высота навеса 2-2,5 метра. Крыша односкатная.

Брусья или балки опираются на стойки, расположенныепо периметру площадки с шагом 1,5 метра. Для балок годят-ся бревна диаметром 10-12 см, брусья 10x10 см, металли-ческие трубы диаметром 30-40 мм, асбестоцементные тру-бы диаметром 100-150 см. Стойки закапывают на глубину80 см или 1 метр, уплотняют и укрепляют бетоном.

Перед установкой концы стоек обмазывают битумом иобертывают толью. Долговечны стойки из металлическихтруб, для крепления обвязок в них сверлят сквозные отвер-стия под болты. Если же вы все-таки хотите навес заменитьна более защищенный от непогоды гараж, то стойки можнообшить досками, а снаружи обить листовой сталью. Воротатакже лучше делать из досок и обить металлическими угол-ками. Доски подшивают под углом 45 градусов.

Современные гаражные ворота.Ворота для гаражей и аналогичных сооружений могут

быть:

• подъемными;• складывающимися;• сворачивающимися.Гаражные ворота оборудуются механическими тягами, бе-

тонными порогами, фотоэлементами, магнитным или ра-диоуправлением с электро- или пневмоприводом.

Подъемные ворота. Принцип конструкции таких воротзаключается в поднятии цельного или секционного полотна,убирающегося под покрытие гаража и закрепляющегося подпотолком. Полотно ворот движется по направляющим,расположенным по бокам. Также возможна конструкцияподъемных ворот, когда полотно уходит вверх и прячется в

скрытом в стене пенале. Однако такая конструкция имеетограниченное применение из-за своей громоздкости и«съедании» части фасада, расположенной над въездом в гараж.

Складывающиеся ворота. Наиболее часто применяе-мый тип складывающихся ворот представляет собой склад-чатое полотно, которое при открывании складывается понаправлению вверх и закрепляется под въездным проемом.Реже применяются ворота, складывающиеся в стороны отвъездного проема, так как они съедают ширину проезда вгараж. Правда, сегодня существует еще один подвид скла-дывающихся ворот. Такие ворота выполняются трех- или

четырехстворчатыми. Средние створки откидываются на180° на крайние и крепятся к ним промежуточными фиксато-рами (держателями створки). Обе сложенные створки со-вместно также поворачиваются в открытое положение на 180°и, в отличие от раздвижных складывающихся ворот, полнос-тью освобождают проем ворот. Такое открытое положениеобусловливает специальную конструкцию наружных воротныхнавесок. При закрепленных наружных створках средниестворки в такой конструкции могут играть роль обычных рас-пашных ворот.

Складывающиеся ворота с электроприводом открывают-ся всегда внутрь. Они навешиваются не сбоку, а сверху кходовым роликам и имеют нижние направляющие. Справа ислева закрытые створки упираются в вертикальные ще-точные уплотнители. Ходовые ролики ворот в пролете дви-жутся по прямой линии и лишь в конце входят благодаря склад-ным роликам в укороченные направляющие.

Боковые воротные камеры должны иметь по возмож-ности такие размеры, чтобы между сложенным пакетомстворок и проемом ворот оставалось пространство неменее 500 мм во избежание слишком плотной укладки сло-женных звеньев.

Раздвижные складывающиеся ворота по ширине не связаныни с какими ограничениями, регламентируется лишь высота.Обычные раздвижные ворота имеют высоту до 18 м; начинаяпримерно с высоты 5м и более, они могут выполняться с ходовойчастью вверху и с направляющими внизу.

Раздвижные складывающиеся ворота состоят из трехили более створок. Наиболее распространены ворота с тре-мя, четырьмя, пятью и шестью створками. Эти ворота мо-гут выполняться с открыванием на 90 и 180°. При поворотена 90° открытые створки ворот занимают, помимо фальцев,часть открытого пролета, что нужно учитывать при проек-тировании желаемого размера проезда.

Для широких ворот возникает опасность нежелатель-ного хлопка от ветра. Следует всегда предусматриватьприспособление для закрепления створок в открытом по-ложении.

Сворачивающиеся ворота. Такие ворота не занимаютплощадь при открывании и запирании. Свернутые вороталежат на перемычке проема и могут быть скрытыми внут-ри сооружения, либо находиться в специальном пенале, ви-димом на фасаде. Элементы привода надежно укрыты отповреждения за перемычкой. При втопленных в стену рель-совых направляющих жалюзийные ворота освобождаютвесь проем.

Погреба

I вариант строительства погреба. Вначале выка-пывается котлован 3-х метровой глубины, размером2,5x2,5 м. Это достаточно трудная работа, в процессе кото-рой приходится часто выкачивать набирающуюся воду.Когда котлован готов, устанавливают ограждения стен кот-лована, насыпают на дно будущего погреба песчаную подуш-ку толщиной 20 см, прокапывают по периметру дренажную

канаву. Затем возводят технологические стены.К 4-м угловым стойкам, вбитым в дно котлована, прибива-ют доски, а к ним крепится плоский шифер (листы подгоня-ются вплотную друг к другу).

Изолировать погреб от влаги лучше всего с помощьюгидростеклоизола, рубероида с обмазкой гудроном, жид-кого стекла.

При использовании в качестве гидроизоляции рулонныхматериалов, необходимым условием является: стыки полосне должны совпадать с линиями пересечения стен и полапогреба. Если эти условия соблюдены, можно переходить ккладке бетонных стен. Толщина таких стен 15 см, толщинапола -20 см. Внутри этого пространства нужно расположитьарматурные решетки из прутков, связанных проволокой, с обя-зательной подкладкой боя кирпичей. Арматура будетзащищать погреб от влаги, не позволит стенамдеформироваться в результате просадки грунта и образова-ния трещин. Пол заливается бетоном, устанавливаетсяопалубка и бетонируются стены. Пространство между ог-раждениями котлована и технологическими стенами засыпа-ется песком, формируется потолочное перекрытие,и сооружается люк. Потолок погреба утепляется стеклова-той, уложенной на рубероид, гидроизоляцию. Сверху насыпа-ется слой керамзита (20-30 см), затем еще слой грунта. Такойпогреб надежно сохранит урожай до будущего сезона.

II вариант строительства погреба. Погреб состоит из2-х частей: нижней, заглубленной в землю, и верхней, наруж-ной - погребицы. Погребица предохраняет нижнюю частьпогреба от нагревания летом и замерзания зимой. Дверьпогребицы устраивается с северной стороны, и делают ее изтолстых досок (4-5 см толщиной), теплоизолируют с внут-ренней стороны. Как и в 1 -м варианте вначале роют котлованпод погреб. Откосы котлована могут быть прямые или отло-гие, это зависит от грунта.

Котлован в сухом грунте по размерам равен размерупогреба. Во влажном грунте котлован роют большим, т.к.устраивается гидроизоляция. Когда котлован вырыт, дноего выравнивается и трамбуется. Если грунт сухой, надно укладывается кусками жирная глина, утрам-бовывается. Глиняная гидроизоляция должна быть боль-ше размера наружных сторон погреба на 10-12 см. Этопредохраняет стены погреба от грунтовой влажности.Поверх глины можно наложить ровным слоем бетон.

При влажном грунте кроме глины и бетона укладываютнесколько слоев рубероида или толи, перекрывая стыки на10-12 см, а сверху укладывают еще слой бетона. Когда полпогреба готов, строят стены. Они могут быть кирпичны-ми, бетонными, каменными, железобетонными. Наиболеедолговечны стены из камня, прочного кирпича, бетона, же-лезобетона.

Устройство погреба в подполье.Погреб желательно строить в середине пространства

подполья, тогда его стенки будут омываться свежим воз-духом. Если погреб строят в подполье, то фундамент шту-катурят с внутренней стороны.

Вентиляция подполья и погреба предусматривается за-ранее. Погреб часто располагают в подполье кухни, либос улицы. Люк в полу кухни должен надежно закрыватьсякрышкой. Если вход в подполье с улицы, то дверь должнабыть теплоизолирована. Пол в подполье должен быть двой-ным:

• 1 -и настил с нижней стороны балки (из досок, плас-тин);

• 2-й настил с верхней стороны балки. Швы между насти-лами промазываются глиной и засыпаются песком. Вентиля-ционные отверстия устраивают под углом помещения, это не-обходимо для проветривания пространства между настиломи полом. Такой пол не пропускает запахи из-под пола. Погреб

в подполье гидроизолируют, до устройства настила хорошопросушивается, а только затем делают потолок с хорошейтеплоизоляцией из сухих материалов.

Погреб под гаражом. Используются асбестоцементныелисты; удобен тем, что не занимает отдельного места научастке. Такой погреб не требует дополнительного утепле-ния. Стенки делают из волнистых листов, скрепленныхмежду собой и с деревянным каркасом. Высота и размерпогреба зависят от размеров асбестоцементных листов.Снаружи листы покрывают холодной битумной грунтов-кой, затем промазывают несколько раз горячим битумом.Пол в погребе бетонный, насыпают щебень, трамбуют,проливают горячим битумом. Стенки погреба железобетон-ные, внутри белятся известковой побелкой, которая хоро-шо поглощает сырость.

Каркас с прикрепленными листами шифера не долженплотно прилегать к перекрытию (на случай прогиба настила).Если имеется незначительный зазор, его заполняют паклей.Вентиляционную трубу устанавливают у задней стенки по-греба. Труба по вертикали разделена на два канала: для вы-хода застойного воздуха и поступления свежего.

Строительство заглубленного погреба. Перекрытиевыполняют следующим образом. Несущим элементом пе-рекрытия могут служить железобетонные плиты, металли-ческие балки, бревна и толстый ошкуренный горбыль. Поним укладывают слой гидроизоляции (рубероид, толь, перга-мин, пленка), а на него - утеплитель. В данном случаегидроизоляция предохраняет от увлажнения парами воды,содержащимися в воздушном объеме погреба. Материалутеплителя намокнув, теряет свои теплозащитные свойства.В качестве утеплителя применяют котельный шлак, перли-товый вспученный песок. Имеется опыт использования пе-нопласта как в виде плит, так и в виде крошки из отходовпенопластовой упаковки. Сверху утеплитель перекрывают ка-ким-либо настилом и присыпают землей. Использование эф-

фективных утеплителей позволяет делать нетолстое перекры-тие, а, следовательно, отрывать менее глубокий котлован.

В перекрытии делают лаз размером 7x70 см и лестницу,ведущую вниз. Для вентиляции погреба и предупрежде-ния отпотевания стен, капели с потолка устанавливают дветрубы - вытяжную и приточную. Вытяжная начинается подпотолком, проходит перекрытие и выходит наружу, приточ-ная начинается на высоте 0,5 м над полом в другом углупогреба. Иногда для вентиляции достаточно в крышке лазасделать окно с частой стальной решеткой, перекрыв его не-сколькими слоями войлока или старого шерстяного одея-ла. Такое устройство будет пропускать пары воды, но пре-пятствовать проникновению холода.

Строительство полузаглубленного погреба. Такойпогреб закладывают обычно на глубину 70-100 см, выво-дя пол по возможности выше уровня грунтовых вод. Гид-роизоляция, стены и пол выполняются по той же техноло-гии, что и для заглубленного погреба.

Выбор конструктивного решения зависит от уровнястояния грунтовых вод и дренирующих свойств грунта.Возвышающуюся над землей часть погреба засыпаютгрунтом.

Откосы делают под углом 45°. Наименьшая толщиназасыпки по бревенчатому перекрытию- 50 см. Перекры-тие выравнивают слоем мятой глины, затем кладут рубероидв два слоя и далее грунт. В перекрытии устанавливается вен-тиляционная труба. Чтобы дожди не размывали насыпнойгрунт, погреб обкладывают дерном.

При полузаглубленной конструкции требуется устройствоотдельного входа с уровня земли. Для этого строят тамбуриз кирпича, бревен или досок с крышей, дверью, лестницей,ведущей ко второй двери непосредственно погреба. Вторуюдверь надо утеплить.

Строительство незаглубленного погреба. На влаж-ных болотистых местах можно делать искусственную под-сыпку. Сооружение наземного погреба не отличается от со-оружения полузаглубленного. Под основание снимают рас-тительный слой и делают щебеночную засыпку с поливкойбитумом. Затем идет слой мятой глины, по ней укладыва-ют пол из кирпича. Стены возводят из любого подручногоматериала. Снаружи их обмазывают горячим битумом. Пе-рекрытие - как у полузаглубленного погреба. Оборудуютвход. Сверху и с боков погреб засыпают землей.

Погреб со стенами из асбоцементных листов. В пос-ледние годы получили распространение погреба, у которыхстены выполнены из кровельных волнистых асбоцементныхлистов (размер 175x115 см). Используют также и плоскиелисты. В котловане вначале собирают каркас из металла или

деревянного бруса, а затем крепят к нему снаружи листы на

болтах или шурупах.Для подземного погреба с напором грунтовых вод два

листа склеивают казеино-цементным клеем (2 части ка-зеина, 1 часть цемента по объему). Для других типов по-гребов достаточно одинарного листа. Гидроизоляция вы-полняется либо оклейкой несколькими слоями рубероида,либо обмазкой битумом. Между верхним перекрытием иторцами листов оставляют зазор на осадку (его заполняютпросмоленной паклей).

Погреба из асбоцементных листов, впрочем, как и дру-гие, не обязательно должны иметь прямоугольную фор-му, они могут быть круглые и многогранные.

Металлические погреба. Для устройства металличес-кого погреба необходимо изготовить ящик из металла. Го-товят его с помощью сварки. При этом нужно обращатьособое внимание на то, чтобы в местах сварки и пайки небыло дыр. Их наличие приведет к тому, что в ящик попа-дет вода. В таком ящике пол и стены железные, а потолокделают из досок, горбыля, бетонных плит.

Для того чтобы ящик-погреб стал погребом, делают внем лаз: один или два. Для загрузки продуктов и для выхо-да-входа людей. Вход и выход осуществляется по лестнице.

Гидроизоляция. В связи с тем, что металл конденсиру-ется и в погребе за счет этого повышается уровень влаги,необходимо: ящик установить на изоляционный глиняный слойтолщиной 200-250 мм. Внешние стороны погреба покрытьжирной мятой глиной такой же толщины. Иногда этогооказывается недостаточно. Тогда изоляция осуществляетсяс помощью штукатурки, которая наносится на внутреннююсторону стенки и пола погреба. Для оштукатуривания исполь-зуется цементный раствор. Для выполнения этой операциипотребуется изготовление стального каркаса из проволоки истальной сетки.

Так как ящик-погреб может ржаветь, то для предуп-реждения его от ржавчины и разрушения этот ящик по-крывают расплавленным битумом.

Для теплоизоляции такого погреба можно использоватьследующие материалы: (синтетические или стеклянные)с заполнителем (стекловата, шлаковата и другие, не гнию-щие материалы). Теплоизоляционный материал на ящик можнокрепить при помощи клея, крючков.

После того как ящик изолирован необходимо подготовитьдно котлована. Его ровняют, утрамбовывают, кладут жир-ную мятую глину толщиной 200-250 мм. Можно на глиняную

гидроизоляцию положить слой цементного раствора. Ящикопускают, а потом облицовывают густой глиной боковые сте-нки ящика.

В дальнейшем проводят работы по гидроизоляции про-странства между стенками грунта и ящика. В качестве ма-териала используют глину.

Подготовка металлического каркаса в погребе. Ме-таллический каркас в погребе делается с помощью арма-турных сеток. Вязка арматурных сеток осуществляется нанесущей арматуре с использованием проволоки.

Эксплуатация и ремонт погреба. Погреб, как и любоепомещение, необходимо всегда содержать в чистоте. Про-ветривание и просушка летом является обязательным ус-ловием для долгой его эксплуатации.

Соблюдение правил пожарной безопасности обязательно.В связи с этим в погребе не должен находится бензин, керо-син. Это обусловлено еще и тем, что керосинный или бензин-ный запах может впитываться в продукты и приводить к ихпорче.

Как просушить погреб. В разгаре лета садоводы ужеготовятся к хранению будущего урожая - проветривают и про-сушивают погреба, подвалы и хранилища. Но для просушкичасто оказывается недостаточно открыть люк и вентиляци-онные трубы - воздух в погребе холодный, тяжелый иестественной тяги не получается. Обычно в таких случаяхустанавливают в погребах печки, греют стены, но занятиеэто сложное и трудоемкое. Однако достаточную для просушкитягу можно создать намного проще - всего-навсего спомощью свечи. Для этого наращиваем вентиляционнуютрубу вниз, почти до самого пола. Под трубой ставим горя-щую свечу в консервной банке. Чтобы создать первоначаль-ную тягу, зажигаем прямо в трубе бумагу, а в дальнейшемтяга поддерживается пламенем свечки. Так за три дня с по-мощью нескольких свечей погреб с кирпичными стенами ипотолком будет отлично высушен.

Мастерская

Если кто-то заинтересован в строительстве мастерской,предназначенной для проведения работ по дому, то пост-роить ее не трудно. Для этого Вам необходимо, в первуюочередь, определиться с местом. Рекомендуем выбиратьместо для мастерской в 10 - 15 метрах от дома и не в низи-не. После выбора места следует заняться подготовкой ра-бочей площадки. Почву следует удалить на 10 - 15 см, про-вести разметку с соблюдением прямоугольности углов. Наместе углов забить колышки или иные другие ориентирыи натянуть разбивочные шнуры.

Фундамент. После разметки по ориентирам необходимовырыть котлован для фундамента. Глубина котлована зави-сит от того, в каком грунте будет закладываться фундамент.В сухом песчаном грунте - глубина 60-70 см,В глинистом - 80-90 см. Фундамент делают из бетона. Призакладке бетон тщательно утрамбовывают. Установка кре-пежных деталей производится, пока бетон не затвердел. Сбетонным материалом при закладке фундамента можно ис-пользовать битый кирпич, щебень.

Пол. После укладки фундамента следует приступить кполу. Пол делают из нескольких слоев. Вначале готовят дляпола основание из слоя песка толщиной 10-15 см, утрамбо-вывают. Поверх песка кладут слой толя или промасленнойбумаги. При сооружении бетонного пола бетон накладыва-ют равномерно, вернее, распределяют равномерно, чтобыпол был ровным. Окончательную обработку бетона ведуттеркой. Пол в мастерской можно делать и деревянным Нотакой пол скорее всего окажется не практичным. Он быстроизносится.

Стены мастерской сооружают из кирпича белогосиликатного или обыкновенного красного. Такие стены тре-буют закладки ленточного фундамента из бетона. Кладку стенведут в 1/2 кирпича с угловыми и промежуточными столба-

ми. Эта кладка обладает преимуществом перед другими,которое состоит в том, что между столбами образуютсяниши. А эти ниши можно оборудовать полками и стеллажамидля инструментов, материалов.

Крыша. Выбор формы крыши зависит от фантазии хозя-ина, застройщика. Практичной крышей является односкат-ная, пологая крыша из деревянных балок. Балки ставят наребро, опирают на столбы. Обшивку делают сплошной издосок.

После установки основных конструкций приступаютк сооружению вспомогательных. Это двери, окна.

Дверь. Самой доступной по изготовлению являетсяплотничья дверь. Для ее изготовления Вам необходимыдоски, широкие планки, гвозди, петли, крепеж для петель.

Доски вначале размечают по длине. Затем отрезают не-сколько заготовок в зависимости от ширины досок и перимет-ра дверной коробки. Доски плотно прижимают другк другу на ровной поверхности. На них накладывают верхнююи нижнюю планки и прибивают гвоздями. Для того, чтобы дверьне перекашивалась, между планками прибивают подкос. Же-лательно, чтобы подкос не упирался в планки.

Стальная дверь. Изготовить современную стальнуюдверь самостоятельно дело практически неосуществимое.Лучше ее купить. Для установки пригласить специалиста.

Окна. Оконные рамы вставляют в ровные, изготовлен-ные из одного материала откосы. К раме крепят коробку. Рамув проем устанавливают до штукатурки стен. Если стены кир-пичные, оконную раму вставляют в проем с четвертями, сподоконной перемычкой и с зубом, выступающим с наруж-ной поверхности кладки. Рама соприкасается с откосами пе-ремычкой, снизу закрепляется кирпичами.

Внутренняя и внешняя отделка мастерской. Отдел-ку мастерской можно производить за счет штукатурки и по-белки. Не исключены и другие виды отделки, но это, какправило, зависит от вкуса хозяина.

При определении габаритов мастерской рекомендуемисходить из того, какие рабочие приспособления Вы хоти-те иметь в ней. Верстак, лестница. Что Вы хотите обрабаты-вать? Мелкие, крупные изделия. Какие инструменты Выбудете использовать, малогабаритные или крупногабаритные.Наличие электроинструментов потребует соответствующегообеспечения электричеством.

Если мастерская используется только сезонно, напри-мер, летом, - проблема отопления отпадает, В зимнеевремя Вам, безусловно, нужна мастерская с отоплени-ем. А для этого Вам необходимо сделать утепленным пол,стены и оборудовать мастерскую необходимыми при-борами.

Не следует забывать и о том, что Ваша работа не можетобходиться без шума. Вы можете беспокоить Ваших сосе-дей. Чтобы избежать ненужных упреков, необходимо сделатьсоответствующую изоляцию.

Рабочий стол.Правильно оборудовать мастерскую - этоверно определить необходимый набор приспособлений дляработы. Рабочему столу следует отвести центральное мес-то в мастерской. Без него хорошая мастерская существо-вать не может. Но при определении, а какой же рабочийстол Вам необходим, исходите из комплекта рабочих за-дач, которые Вы хотите решать. Если Вы занимаетесь ра-ботами по дереву, то Вам необходим рабочий стол, кото-рый сможет обеспечить проведение таких работ наилучшимобразом. Для этого лучше всего подойдет столярный верстак.

Назначение верстака. Самым удобным, провереннымвременем приспособлением для столярных работ являетсяверстак. На верстаке выполняются самые различные про-стые и сложные работы: обработка досок, брусков, деталей(до 3 м длиной), можно даже собирать отдельные элемен-ты зданий. Верстак состоит из рабочей доски и основания.Рабочая доска оборудована передними (поперечными) тис-

ками и задними (продольными) тисками. На рабочей доске упереднего ребра имеется ряд сквозных гнезд, которыепредназначены для установки деревянных или металличес-ких упоров. С задней стороны рабочей доски имеется лоток,в котором хранится столярный инструмент. Под рабочейдоской можно закрепить на основании шкаф для материалови инструмента. Передние и задние тиски предназначеныдля зажима обрабатываемых заготовок. Вставленные всквозные гнезда упоры позволяют зафиксировать доску

(брус). Упоры должны быть ниже плоскости обрабатывае-мой поверхности древесины, чтобы их не мог задеть рубанокили другой инструмент.

Насечка. Для лучшего обрабатывания древесины наверстаке в упоре, который примыкает к древесине, делает-ся насечка. В самом гнезде упоры держатся с помощьюпружины. Если же обработка заготовки происходит в вер-тикальном положении, ее зажимают в передних, либо взадних тисках. Основание верстака делают обычно из дре-весины хвойных пород, а рабочую доску из дерева твердыхлиственных пород-дуба, березы, ясеня, бука. Стандарт-ная толщина рабочей доски - 60-70 мм, ширина - 500 мм.Винты передних и задних тисков обычно бывают металли-ческими, реже деревянными.

Правильность подбора верстака определяется так:если Вы оперлись ладонями на верстак и находитесь в вып-рямленном положении - верстак выбран правильно.

Основание верстака должно быть надежно прикреплено кполу. Для повышения долговечности верстак можно по-крыть олифой. Для верстака нежелательно как увлажнение,так и нахождение вблизи отопительных приборов. Привыполнении работ, которые могли бы повредить верстак(сверление, долбление, пиление, резание стамеской), под об-рабатываемую древесину необходимо подкладывать доску,испорченный брус и т. п.

Складной верстак. Складной верстак - это верстакболее упрощенной конструкции. Размеры его, как правило,меньше. Кроме того, такой верстак совмещает как функцииверстака, так и обычного стола. Такой верстак обычноиспользуют в городских квартирах, в том случае, если нетмастерской.

Конструкция складного верстака. Конструкция склад-ного верстака не притязательна и не очень сложная. Крыш-ка выступает как аналог верстачной доски. Она состоит из

двух половинок, которые выполняют свою функцию. Для об-работки коротких заготовок на одной из половинок имеетсязажимная коробка. Крепится она на основании (подверста-чье). Для обработки длинных заготовок применяется втораясъемная часть. Для того, чтобы можно было пользоватьсяупорами и тисками, на обеих частях крышки делаютквадратные отверстия.

Такой верстак может портить интерьер вашей квартиры.Эту задачу можно решить просто. Замаскируйте его под пись-менный стол. Это не такая трудная задача. Для этого вамнеобходимо сделать откидную крышку. Тумбы такого столапрекрасно можно использовать для хранения инструментов.

Съемная верстачная доска. Если у вас нет необходи-мых финансовых средств для покупки верстака или вы неможете сделать верстак-стол, можно попробовать соорудитьсъемную верстачную доску.

Сооружение верстачной доски. Подберите основаниедля нее. Этим основанием будет древесно-стружечная пли-та или толстая фанера. Длина 600-700 мм. Ширина 250-300 мм. Это основание с зажимочным устройством наложи-те на обычный стол. Для устойчивости прикрепите егострубцинами. И верстачная доска готова.

Но для проведения работ необходимо сделать еще рядопераций, которые обеспечивают Вам крепление обрабаты-ваемой заготовки. В зависимости от способов креплениязаготовки для обработки съемочные верстачные доски могутбыть двух видов. На одной верстачной доске нужнуюзаготовку упирают в один из выступов ступенчатого клина исмещают вперед, пока клин не прижмет ее к боковой рейке.В случае, если заготовка имеет небольшую ширину и толщину,то нужно использовать вкладыш. Для изготовления клина инаправляющей рейки необходима фанера, толщиной 4 - 6 мм.Из такой фанеры и склеивают клин и направляющую рейку.При этом между ними должно образоваться соединение типапаз-гребень.

Для распиловки заготовок применяется вставной упор. Приработах на другой верстачной доске деталь, которую необхо-димо обработать, одним концом упирают в упорный брусок.Другой конец прижимают ползунком. Для зажима заготовкив вертикальном положении, применяют прямоугольный вырезв доске и клин.

Если же вы работаете с металлом, вам следует иметьрабочий стол, оборудованный тисками.

Рабочий стол должен быть устойчивым. Крепится вер-стак надежно и крепко. Доски рабочего стола также должныбыть закреплены, как говорят, на совесть. Особое вниманиеследует обратить на крепление к нему крышки. Опорные стой-ки лучше всего делать цельными, а не разборными.

Изготовление каркаса рабочего стола из профиль-ной стали. Такой каркас можно изготовить самостоятель-но. Для этого вам потребуются трубы для опорных стоек итрубы для стяжки, а также профильная сталь для основа-ния. Крепление можно осуществлять путем сварки. Опор-ные стойки такого каркаса связывают стяжками, т. е. рас-порками. Между распорками можно встроить полки, кото-рые удобно использовать для хранения различных деталей,материалов. Это утяжелит массу стола и увеличит его ус-тойчивость. Устойчивость рабочего стола можно увеличитьи другим способом. Для этого конец крышки стола заделы-вают в стену, другой конец опирают на стойки.

Содержание

Гараж 3Погреба 16Мастерская 25