Журнал "Мои Часы" 4-2011

Модель с линейным указателем запаса хода. Титановый корпус с задней крышкой из сапфирового стекла. Суперлегкий фигурный механизм CORUM из титана (3,6г)

www.corum.chМосква – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ул. Петровка 12, тел. 628-92-11; Космос Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр. 20, (812) 312-09-21; Казань – ГУМ Салон “VERSALE”, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург -

«Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний Новгород - «VICTORIA», Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

1МОИ ЧАСЫ

КОЛЛЕКЦИЯ

май–июль 20062 МОИ ЧАСЫ № 2

4/2011Учредитель

OOO «Издательство «Часовая литература»

Генеральный директорВячеслав МЕДВЕДЕВ

[email protected]

Главный редакторЛиза ЕПИФАНОВА

[email protected]

Главный художникСветлана ЗАХАРОВА

Литературный редакторДмитрий ПЛАХОВ

Отдел распространения:Василий КИВАЛИН

[email protected]

Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам

Галина СТРЮКОВА [email protected]

Отдел рекламы и информацииОльга АНИСИМОВА

[email protected]Марина ЗАЙЦЕВА

[email protected]

www.MyWatch.ruАнна АРАНЧуК

[email protected]

pr-отделПавел ЯБЛОЧКИН

[email protected]

Над номером работали: Игорь ТЫШЕЦКИЙ, Андрей ДАНИЛОВ, Марина МЕДВЕДЕВА,

Ксения ВОРОНИНА, Елена ОЛЕЙНИКОВА, Иван ГОПЕЙ, Александр КАЗАКОВ, Михаил АЛЕКСЕНКО, Влад ПАНАСЮК

Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объ е ди нен ный по чтовый каталог

«Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru

Адрес редакции:109544, Москва, ул. Международная, д. 11

Тел./факс: (495) 64-555-79email: [email protected]

Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г.

При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей

Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются

Тираж 25 000 экз. Цена свободная

Все рекламируемые товары сертифицированы

© ООО «Издательство «Часовая литература», 2011 г.

На обложке часы IWC Portuguese grande ComPlIсatIon

Бутик IWC SChaffhauSenул. Петровка, д. 5(495) 660-18-68

WWW.IWC.Com

3МОИ ЧАСЫ

На обложке часы IWC Portuguese grande ComPlIсatIon

Бутик IWC SChaffhauSenул. Петровка, д. 5(495) 660-18-68

WWW.IWC.Com

октябрь 20114 МОИ ЧАСЫ № 4

МОИ ЧАСЫ

Несколько лет назад авторитетный альманах Tourbillon выпустил дилогию

номеров, посвященную хронографам. Этим двум журналам больше всего под-

ходило сравнение с фильмом «Непрощенный» Клинта Иствуда: как последний

поставил очевидную красноречивую точку в эволюции жанра вестерна, так и

в «Турбийоне» было собрано все, что нужно было знать о хронографах. И на

тот момент казалось, что в этой области придумано и сделано все, что должно

было быть придумано и сделано, и теперь мысли инженеров устремятся к дру-

гим горизонтам.

Но, как известно, ничего нельзя загадывать. И жанр вестерна вовсе не умер, а

обрел второе дыхание и острую, несколько болезненную популярность. После

«Непрощенного» мы увидели еще и стимпанк-вестерн «Дикий, дикий Вест»,

и феминистический вестерн «Бандитки», и мексиканские вестерны Роберта

Родригеса, и человеконенавистнический вестерн братьев Коэнов «Железная

хватка», и, наконец, дожили до фантастического вестерна «Ковбои против

пришельцев».

То же самое можно сказать о хронографах. Популярность стиля «спорт de

luxe», возрождение моды на ретровоенные и авиационные часы, всеобщая

гонка за собственными мануфактурными калибрами — эти и другие факторы

привели к тому, что сейчас самых разнообразных и интересных хронографов

как никогда много, а рассказывать о них можно еще больше.

Мы вовсе не пытались повторить подвиг коллег семилетней давности и

собрать под одной обложкой все, связанное с хронографами. Просто, види-

мо, когда какая-то тема настолько сильно владеет человеческими умами, темы

журнала сами собой связываются в один узел: создатель Microtimer Flying

1000 космический инженер Ги Семон рассказывает о своем детище; в рубри-

ке «коллекция» повествуется об истории хронографов Patek Philippe, получив-

шей новый виток после презентации в прошлом году нашумевшего Ref. 5170;

в другом материале речь идет обо всех значимых моделях (преимуществен-

но хронографах), связанных с легендарным именем в мире гонок — Ferrari.

Эксперты журнала в этот раз тестируют сплит-хронографы, а венчает перечень

тема номера — как ни удивительно, тоже посвященная всем заметным иннова-

циям последних лет в устройстве секундомера.

Между тем, в этом году мы отмечаем 190 лет со дня изобретения хронографа.

И можно точно предсказать, что эта тема вряд ли когда-либо утратит актуаль-

ность. Потому что хронограф — это вестерн часовой индустрии, проверенный

временем, но не утративший фантазии и романтики приключений жанр.

Лиза Епифанова,

главный редактор журнала «Мои Часы»


СодержаниеХРОНОГРАФ10 Время вечное

12 Время материальное

14 Время — деньги

Презентация16 Grieb & Benzinger

Премьера18 Сложные

22 Классические

26 Спортивные

30 Дамские

34 Дизайнерские

Часовое искусство38 Vacheron Constantin. Patrimony Traditionnelle

Worldtime Полный комплект

Персона44 Октавио Гарсия. Второй торнадо

48 Ги Семон. Космический десант

Бренд-портрет52 IWC 2011. Безупречность стиля

Выбор56 Hublot. MP-02 Key of Time

58 Cartier. Mille et Une Heures de Cartier

16 26

www.corum.chМосква — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ул. Петровка 12, тел. 628-92-11; Космос Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I — Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург — «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр. 20, (812) 312-09-21; Казань — ГУМ Салон “VERSALE”, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону — «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург —

«Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний Новгород — «VICTORIA», Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

Часы с маленькой секундной стрелкой, корпус и браслет из стали.Водонепроницаемость до 50 метров.Автоматический механизм CORUM.


60 Hysek. IO Jumping Hour

62 Armand Nicolet.

S05 Chronograph with Complete Calendar

64 Epos. 3406 «Mike Schmid» Limited Edition

66 Michel Herbelin. Newport Yacht Club Chronograph

68 Hamilton. Thin-O-Matic

70 Gc. XL-S Glam Precious

Тема номера72 Битва хронографов

Поиск84 52-й понедельник

Коллекция88 Patek Phillippe. Хронографы

Культ96 Ferrari. Ход конем

Обратная связь104 Форум MyWatch.ru

Технологии106 Seiko. Часовой дзен. Часть пятая

Тест108 Разделенные секунды

Регион114 Метаморфозы и парадоксы Флерье

Все о…120 Цифре

События122 Люди

126 Места

130 Предметы

114

60

72

Adm

iral’s

Cup

nam

e ap

prov

ed b

y th

e Ro

yal O

cean

Rac

ing

Club

, Lon

don.

ХРОНОГРАФ. ВРЕМЯ МАтЕРИАЛьНОЕ


ХРОНОГРАФ. ВРЕМЯ ВЕЧНОЕ

55 379 суток проработали часы Биг-Бена со дня первого боя 31 мая 1859 года по 31 мая 2011 года. За это время минутная стрелка, длина которой 4,2 метра, прошла путь в 3 511 810 километров, что более чем в 87,5 раз превышает длину земного эква-тора (40 075 696 метров). С 1859 года в общей сложности часы останавливались при-близительно на 1670 часов из-за поломок, ремонтов и шестинедельного техническо-го обслуживания в 2007 году. За 152 года работы часовой колокол ежедневно проби-вал по 78 ударов, оповещающих о наступлении нового часа, и по 366 ударов, отмечав-ших четверти каждого часа. 19 993 281 ударов оповещало Британию о текущем време-ни за прошедшие полтора века, но 300 687 колокольных звонов так и не прозвучало, чему виной технические остановки часов и мировые войны.

Три световые минуты разделяет нашу планету с Марсом. Расстояние между третьей и четвертой планетами Солнеч-ной системы изменяется в пределах от 55 750 000 км до 401 000 000 км, однако максимальное расстояние достигает-ся только когда между Землей и Марсом находится Солнце. В такие моменты попытка рассмотреть соседнюю планету ни к чему хорошему не приведет, но когда Марс максимально при-ближается к Земле, свет от ее поверхности достигнет Марса приблизительно за 3 минуты и 6 секунд. К сожалению, на обозримой стороне Земли в момент такого сближения будет ночь, и разглядеть что-то вряд ли удастся.

Ролик Луи Лепренса, получивший название «Сцена в саду Раундхэй», был снят им в 1888 году в Англии, в имении родственников жены. Фильм запечатлел английскую родню Лепренса, прогуливающуюся на лужайке возле дома. Это знаменательное событие было омрачено смертью семидесятидвухлетней тещи изобретателя, которая скончалась спустя десять дней после исторической съем-ки, став, таким образом, первой актрисой, умершей в эпоху кино. В том же году Луи Лепренс отснял еще два киноролика, тем самым на семь лет опередив про-славленного изобретателя Томаса Эдисона и братьев Люмьер, чьи первые филь-мы датируются 1895 годом, и поныне считающимся официальной датой рожде-ния кинематографа. А 16 сентября 1890 года Лепренс бесследно исчез из поез-да, следующего по маршруту Дижон-Париж.

1 327 426 ЧАСОВ ОтСЧИтАЛА СтРЕЛКА ЧАСОВОй бАшНИ ВЕСтМИНСтЕРСКОГО

дВОРЦА. За это время можно было 19 692 594 раза узнать,

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

3 МИНУТЫ и 6 СЕКУНД

1,66 СЕКУНДЫ — хрОНОМЕТрАж САМОГО рАННЕГО ДОшЕДшЕГО ДО НАС ФИЛЬМА. Его режиссер БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗ за пять лет до появления кинематографа

прошлого можно увидеть, если

взглянуть НА ЗЕМЛЮ С МАрСА.

Но ничего не видно: то темно, то Солнце

мешает

3 МИНУТЫ и 6 СЕКУНД

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Космос-Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28);

www.cvstos.com

ХРОНОГРАФ. ВРЕМЯ МАтЕРИАЛьНОЕ


ХРОНОГРАФ. ВРЕМЯ

60 ЧАСОВ

Несмотря на свой неюный возраст вино Jerez de la Frontera (Херес-де-ла-Фронтера) до сих пор живо и вполне пригод-но для употребления. До 1964 года пять раритетных буты-лок хранилось в погребах Массандры скорее как музейные экспонаты и о возможности их выпить не шло и речи, однако по случаю визита Никиты Хрущева была открыта одна бутыл-ка. Дегустация дала неожиданный результат: вино не толь-ко сохранилось, но и имело чудесный насыщенный вкус. Впервые этот херес был выставлен на аукцион в 1990 году и был продан за 50 000 долларов неиз-вестному ценителю. В 2001 году Sotheby’s выставил еще одну бутылку, которая ушла за 43 500 долларов.

В сентябре часовой мастер Матиас Нэшке завершил работу над уникальным экземпляром 2-метровых напольных часов, обладающих 10-летним запасом хода. Механизм оснащен четырьмя гирями, температурно-компенсационным маятни-ком и «капельным» анкерным спуском Naeschke. Часы отпра-вились к заказчику в США, где, согласно последним данным, у родившихся в 2004 году граждан средняя продолжитель-ность жизни ожидается 77,9 лет. Другое дело, если обла-дателем часов станет японец: 8 полных заводов отработает часовой механизм, если обладателем будет мужчина, а жен-щине доведется завести часы и того больше — все 9 раз. Жителям Свазиленда, где средний срок продолжительности жизни всего 32,2 года, не стоит даже задумываться о приоб-ретении подобного механизма.

За 7 минут можно дойти от памятника Жукову до памятни-ка Долгорукому, а можно совершить перелет из Рочестера в Берлингтон. В конце концов, за 5 минут можно сварить яйцо, а можно слетать с острова уэстрэй на остров Папа-уэстрэй в Оркнейском архипелаге и успеть вернуться обратно. Регулярный перелет между островами, разделенными 14 кило-метрами моря, осуществляет компания Loganair, и он длится всего 2 минуты.

возраст старейшего ВИНА, хранящегося в погребах Массандры. Эти три бутылки — ровесницы мастерской АВрААМА-ЛУИ БрЕГЕ в Париже составляет ВРЕМЯ В ПУтИ МЕЖдУ

СтАНЦИЯМИ МЕтРО «белорусская» и «Павелецкая». Столько же длится ПЕРЕЛЕт

из Занзибара до дар-Эс-Салаама

236 ЛЕТ

10 ЛЕТ

12 МИНУТ

— запас хода часов, сконструированных членом Академии независимых часовщиков МАТИАСОМ НЭшКЕ и его сыном Себастьяном. Среднестатистическому

россиянину придется позаботиться о подзаводе

тОЛьКО 6 РАЗ ЗА ВСЮ ЖИЗНь

WWW.GRAHAM-LONDON.COM

HANDCRAFTED INSWITZERLAND

T O U R B I L L O G R A P H T R A C K M A S T E R B L A C K L I M I T E D E D I T I O N O F 1 0 0

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ул. Петровка 12, тел. 628-92-11; Космос Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, 737-66-29; Санкт-Петербург — «Гранд Колексьон», Суворовский пр. 40, тел. (812) 579-97-78; Ростов-на-Дону — «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Нижний Новгород — «VICTORIA», Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57


ХРОНОГРАФ. ВРЕМЯ-дЕНьГИ

К 2012 году годовой экспорт газа через две 1200-километровые нити северного потока должен составить 55 миллиардов кубоме-тров в год , то есть 6 278 538,8 кубометров в час, а в переводе на долларовый эквивалент скорость движения денежных масс по тру-бам составит более 2,2 млн долларов в час.

с такой скоростью будет осуществляться

экспорт газа ПО СЕВЕрНОМУ ПОТОКУ,

если цена экспортного газа будет оставаться

на заявленном уровне $352 за одну тысячу

кубометров

2 210 045 ДОЛЛАрОВ В ЧАС

В 2006 году аукционный дом вышел в онлайн, создав систе-му интернет-ставок Christie's Live. В 2009 году появилось соот-ветствующее приложение для I-Phone. Как показала первая половина 2011 года, неуклонно растет как число регистрируе-мых онлайн-участников торгов (на 27% больше чем в прошлом году), так и непосредственно покупателей, делающих ставки по Интернету, чья доля сегодня составляет 19% от общего числа (рост на 2% за год).

37 500 000 ФУНТОВ

СТЕрЛИНГОВ

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

ПрИНЕСЛИ АУКЦИОННОМУ ДОМУ

Chrisitie’s ЛОТЫ, ПрОДАННЫЕ ЧЕрЕЗ ИНТЕрНЕТ. Это на 24% больше, чем в

прошлом году

Чай «Да Хун Пао» отличается особенным способом фермен-тации, в результате которой края чайных листьев становят-ся похожи на черный чай, а середина остается схожа с зеле-ным. В мире осталось всего четыре материнских дерева этого сорта, приблизительный возраст которых — 350 лет. С 80-х годов материнские кусты стали размножать вегетатив-ным способом и сборы с молодых кустов поступили в сво-бодную продажу, однако в 2006 году на сбор чайного листа с материнских кустов наложен мораторий и весь сбор посту-пает на хранение в китайский Национальный музей чая. Иногда небольшое количество драгоценного чая выставляет-ся на аукцион, где состоятельные ценители готовы выложить полмиллиона долларов за один килограмм чая. Рекордная сумма, отданная на аукционе за «Да Хун Пао» составляет 685 000 долларов.

ПРИНЕСЕт ПРОдАЖА КИЛОГрАММА ЧАЯ. ЕСЛИ ЗАбОтИтьСЯ О КУСтИКЕ 350 ЛЕТ

685 000 ДОЛЛАрОВ

ПРЕЗЕНтАЦИЯ


Герман Гриб многие годы занимался реставрацией старинных часов и заработал себе отменную репутацию мастера, кото-рый может оживить из части ржавых дета-лей и чертежей механизм любой сложности и конструкции.

Имя Йохена Бенцингера также было давно известно в часовом и ювелирном мире: его ателье уже многие годы слу-жит украшением Пфорцхайма — признан-ного ювелирного центра южной Германии у самой границы Шварцвальда. А часы Benzinger Boutique и сегодня считают-

ся достойным приобретением для коллек-ций поклонников подлинных немецких часовых традиций. Наконец, третий участ-ник Георг Бартковяк, ставший генератором идей, необходимых мастерам, также вырос в Пфорцхайме и долгие годы проявлял свой креативный талант в качестве консультан-та часовых брендов, занимался стратегией сети люксовых часовых магазинов Tourneau, его авторству принадлежит несколько зна-менитых часовых концептов. Например, линии высокохудожественных моделей Zeitzeichen Edition для Chronoswiss, к рабо-

те над которыми Бартковяк привлек свое-го старинного приятеля — гравера Йохена Бенцингера… Не удивительно, что три человека, связанные местом, одним делом, историей и традицией, когда-нибудь долж-ны были объединиться, чтобы начать соз-давать часы, каждые из которых стали бы украшением самой изысканной часовой коллекции.

Основа концепции ателье Grieb & Benzinger в том, что в нем собраны все классические часовые и ювелирные тех-нологии ручной работы, в том числе и те, что считались безвозвратно утраченны-ми на беспощадном пути наступления тех-нического прогресса. В замке невозмож-но найти ни одного компьютера или цифро-вого станка: по своему оснащению мастер-ская больше всего напоминает ту, в кото-рой творил Авраам-Луи Бреге. Причем Гриб и Бенцингер бережно восстанавливают ста-рые проверенные технологии, реставрируют старинные инструменты или даже сами их воссоздают по чертежам и рисункам. Идея Grieb & Benzinger такова: если часы, созда-ваемые сто и двести лет назад, до сих пор являются образцом часового и декоратив-ного искусства, то мы ни в коем случае не должны утратить эти навыки. Очевидно, это просто произнести, но невероятно слож-но воплотить в жизнь: ведь мастеров, кото-рые умеют работать согласно всем тради-ционным часовым канонам, остались счита-ные единицы.

Естественно, к услугам Grieb & Benzinger прибегают многие знаменитые бренды, например IWC, Faberge, тот же Chronoswiss, когда задумывают уникальный экземпляр или лимитированную серию, демонстри-рующую исключительное качество ручной работы. Но наибольший интерес вызывают

В старинном замке детцинген на юге Германии находится небольшое часовое ателье, хорошо известное в кругу коллекционеров. Его основатели — Герман ГРИб, йохен бЕНЦИНГЕР и Георг бАРтКОВЯК — создают уникальные часы согласно тем же традициям и технологиям, что и великие мастера прошлого. А появившаяся в 2010 году концепция «открытой мастерской» позволяет увидеть, как рождается на свет часовой шедевр, и не на компьютерном станке, а в руках настоящего мастера.

Господин Бартковяк, как у троих таких разных людей поя-вилась идея совместной раБоты?В 2005 году Герман Гриб был приглашен на свадьбу друзей в Австрии и там познакомился с Йохеном Бенцигером, также бывшим в числе гостей. Они пообщались и решили, что было бы интересно объединить и дополнить талан-ты друг друга. Я считаю, этот разговор и можно считать официальным рожде-нием Grieb&Benzinger. Я же еще раньше был знаком с Йохеном и по его при-глашению присоединился к компании через год.

какой из проектов Grieb&benzinGer вы сами люБите Боль-ше всеГо?Каждый новый проект по-своему интересен. Но моим личным любимцем, если можно так сказать, являются часы Blue Sensation, поскольку в них заложено больше работы, чем в любом минутном репетире. В настоящий момент мы с интересом работаем над нашим абсолютно новым проектом — собственным турбийоном. Идея механизма не имеет аналогов, а его разработкой занима-ются специалисты Grieb & Benzinger без привлечения швейцарских поставщи-ков и инженеров.

как вы празднуете успешное завершение проекта? есть ли какое-то Блюдо или напиток, который люБят все участники триумвирата Grieb & benzinGer?Мы с Йохеном являемся страстными кулинарами, и по традиции каждый успешно завершенный проект отмечается совместным приготовлением какого-нибудь интересного блюда и дружеской трапезой, сопровождаемой личной коллекцией изысканных шнапсов Германа.

GrIEB & BENzINGEr

16 МОИ ЧАСЫ № 4

те модели, которые мастера придумывают и создают сами под маркой Grieb & Benzinger.

В основе всех часов мастерской лежат старинные механизмы 1880-1920-х годов (Patek Philippe, Vacheron Constantin, A. Lange и других), подвергающиеся полной реставрации, перекомпоновке и тончай-шей ручной отделке: гравировке, скелето-низированию, покрытию голубой платиной. Проходит не одна неделя, прежде чем базо-вый антикварный механизм преобразится согласно замыслу мастера.

Высокие стандарты и тщательное сле-дование классическим технологиям реставрации и отделки позволяют Грибу и Бенцингеру в год выпускать всего 10-12 уникальных экземпляров. Но каждый из них тут же становится сенсацией в часовом мире. Можно вспомнить репетир Russian Imperator, выпущенный в 2010 году, посвя-щенный последнему российскому импера-тору, который тут же был приобретен кол-лекционером из России. А одна из послед-них премьер триумвирата — коллекция Platinum — украшает многие часовые обзо-ры, ее последний экземпляр сразу после премьеры был приобретен коллекционером из Японии за четверть миллиона евро.

О каждом экземпляре Grieb & Benzinger можно рассказывать долго. Поскольку в них каждый штрих тщательно продуман и оправдан: даже необычные футляры часов, которые также изготавливаются вручную в семейной мастерской в Германии недалеко от городка Оффенбах. Но ни один рассказ, ни одна фотография не передадут того бес-ценного опыта соприкосновения с подлин-ным мастерством, который возникает, когда берешь в руки часы, изготовленные в ателье Grieb & Benzinger буквально у вас на глазах.

17МОИ ЧАСЫ

Grieb & Benzingerwww.grieb-benzinger.com

Дата основания: 2006 год

Специализация: уникальные экземпляры

сложных часов на базе антикварных меха-

низмов, реставрированные и украшен-

ные вручную

Где купить: ателье Grieb & Benzinger,

Schloss Daetzingen 71120 Grafenau,

Deutschland, тел. +49 152 026 50 350

(русскоговорящий менеджер)

Ценовой диапазон: по запросу

GrIEB & BENzINGEr

Platinum Split Second Chrono Blue Sensation

Minute Repeater Blue Symphony

Blue Sensation, вид со сторонызадней крышки

октябрь 2011

ПРЕМьЕРА. СЛОЖНЫЕ

Glashutte Original Sixties Square Tourbillon Восхитительный немецкий часовой винтаж очень популярен среди пуристов механики, поэтому пополнение коллекции Glashutte Original Sixties моделью с парящим турбийоном — это настоящий подарок эстетам. Строго выдержанный в стилистике 60-х годов дизайн Sixties Square Tourbillon характеризуется плавными линия-ми подушкообразного золотого корпуса (41,35 мм), изящными араб-скими цифрами 3, 9 и 12 на теплом серебряном циферблате и купо-лообразными сапфировыми стеклами с обеих сторон. Парящий тур-бийон автоматического калибра 94-12 виден сквозь большое окно «6 часов», а его каретка совмещена с боковой секундной стрелкой. Симметрично турбийону расположена фирменная «большая дата». Все детали механизма с трехчетвертной платиной украшены вруч-ную. Тираж ограничен 50 экземплярами.

Breguet Reveil Musical Гибрид часов и музыкальной шкатулки от Breguet представляет собой самый мелодичный наручный будильник в истории часо-вого дела. Достаточно сдержанные внешне (хотя диаметр корпу-са составляет 48 мм) Reveil Musical Watch скрывают внутри край-не сложный мануфактурный механизм 777M с кремниевым спу-ском. Вместо обычного цилиндра с иголочками он оснащен пло-ским диском, соединенным с внутренней гильошированной частью циферблата: в течение 20-25 секунд проигрыша мелодии эта часть вращается, создавая световые визуальные эффекты. Музыкальный механизм может быть как просто запущен с помощью кнопки на «10 часов», так и запрограммирован на конкретное время. Окошко запаса хода у 3 часов показывает остаток энергии для проигрыва-ния мелодии. Любопытно, что мелодия не будет играть, если энер-гии не хватит на то, чтобы ее завершить.

Maurice Lacroix Masterpiece Double Retrograde Часы Double Retrograde с ручным заводом были известны поклон-никам линии Masterpiece и ранее, но с этого года модель оснасти-лась автоматическим мануфактурным калибром ML191. Первый ретроград в верхней части циферблата отвечает за индикацию вре-мени второго часового пояса в 24-часовом формате, а второй — за индикацию даты в нижней части. Кроме этого слева и справа рас-положены боковая секундная стрелка и указатель запаса хода. Доступны две версии корпуса — из стали и розового золота (эта серия ограничена 50 экземплярами), причем если стальной корпус имеет в диаметре 43 мм и серебристый циферблат, то золотой уве-личен в диаметре до 46 мм и отличается необычным синим цифер-блатом.


18 МОИ ЧАСЫ №4 октябрь 2011

19МОИ ЧАСЫ

рекл

ама

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел.

290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ул. Петровка 12, тел. 628-92-11; Космос

Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Магазины

беспошлинной торговли Шереметьево II, 737-66-29; Санкт-Петербург – «Гранд Колексьон», Суворовский пр. 40, тел. (812) 579-97-78; Ростов-

на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Нижний Новгород - „VICTORIA“, Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская

10/16, тел. 296-56-57


октябрь 201120 МОИ ЧАСЫ № 420 МОИ ЧАСЫ № 4 20 МОИ ЧАСЫ № 3

Chopard L.U.C Quattro Мануфактурный калибр Chopard 1.98, официально сертифициро-ванный COSC, прославился в первую очередь технологией Quattro, которая предполагает использование двух пар заводных барабанов. Каждый барабан содержит заводную пружину длиной 47 см, таким образом совокупная длина источника энергии для механизма дости-гает почти двух метров. Это изобретение позволяет запасать энергии на 216 часов автономного хода, то есть на 9 дней. Подзаводить часы вручную необходимо лишь раз в неделю. В верхней части цифербла-та расположен индикатор впечатляющего запаса хода, а симметрич-но ему — стрелочный индикатор даты и малая секундная стрелка в концентрических субциферблатах. В этом году корпус Quattro увели-чился в размерах: до 43 мм в диаметре и 8,87 в высоту.

МОИ ЧАСЫ № 420

Clerc Odyssey Silicium «Космическая одиссея» Clerc Geneve продолжается новым рели-зом Odyssey Silicium, чей мануфактурный автоматический меха-низм калибра C201 (частота колебаний баланса 28 800 пк/час, 45 камней) экипирован кремневыми деталями регулятора хода, рас-смотреть которые можно через синий сапфировый «иллюмина-тор» в положении «10 часов». Похожее окно расположено над индикатором шестидневного запаса хода в нижней точке цифер-блата. Кроме этого часы позволяют отслеживать текущую дату с помощью ретроградного указателя и воспользоваться функцией обратного отсчета времени с использованием внутреннего вра-щающегося ранта. Крупный 44-миллиметровый футуристический корпус с WR 100 метров выполнен из титана и нержавеющей стали.

Hermes Cape Cod Grande HeursОщутить иллюзию управления временем помогают Cape Cod Grande Heurs. Базовый автоматический калибр Vaucher H 1928 (28 800 пк/ч, 32 камня, 55 часов запас хода благо-даря двойному барабану) снабжен дополнительным моду-лем H1, разработанным Dubois-Depraz. Его основным эле-ментом является овальное колесо, благодаря которому ско-рость движения часовой стрелки варьируется в течение суток. Таким образом, можно почувствовать, что время рабо-чего дня бежит быстрее, чем долгожданный вечерний отдых. Причем модель представлена с различными вариантами «ускоренного» участка разметки. Прямоугольный корпус размера 37 x 36,5 мм может быть изготовлен из розового или белого золота или стали.

20 МОИ ЧАСЫ № 3 октябрь 2011

DIVERSCOPE JR1000JR1000 IN-HOUSE maNUfactUREd

SELf-WINdING mOVEmENt,

43 X 43 mm,

tItaNIUm caSE aNd cROWNS.

JEaNRIcHaRd | t +41 (0)32 911 36 36 | cH-2300 La cHaUX-dE-fONdS | SWItZERLaNd | WWW.JEaNRIcHaRd.cOm

21МОИ ЧАСЫ

DIVERSCOPE JR1000JR1000 IN-HOUSE maNUfactUREd

SELf-WINdING mOVEmENt,

43 X 43 mm,

tItaNIUm caSE aNd cROWNS.

JEANRICHARDfOR dIVING ENtHUSIaStS : WatER-RESIStaNt

tO 300 mEtRES, BIdIREctIONaL BEZEL tO VISUaLISE

tHE REmaINING dIVING tImE.

madE fOR EXtREmE cONdItIONS.

JEaNRIcHaRd | t +41 (0)32 911 36 36 | cH-2300 La cHaUX-dE-fONdS | SWItZERLaNd | WWW.JEaNRIcHaRd.cOm

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург — «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Ростов-на-Дону — «Золотой Век», ул. Большая Садовая 37, тел. (863) 267-90-70; Екатеринбург — “Студия Времени”, ул. Радищева, 10, тел. (343) 356-04-58; Казань — “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

октябрь 201122 МОИ ЧАСЫ № 4 октябрь 2010

ПРЕМьЕРА. КЛАССИЧЕСКИЕ

Franck Muller Curveux GraceНовая версия знаменитой «бочки» от Franck Muller называ-ется Curveux Grace — грациозные плавные линии его очерта-ний должны способствовать максимально комфортной посад-ке часов на руку владельца. Для этих же целей предполагает-ся выпуск четырех различных размеров корпуса, подходящих и мужчинам и женщинам. В сравнении с предыдущей «материн-ской» версией Cintree Curvex корпус Grace существенно изме-нил пропорции, став более плоским и широким, а практичности часам добавляют надежный кварцевый механизм, две стрелки, четкая арабская или римская индикация. Корпус изготовлен из белого или желтого золота, а кроме стандартной классической версии представлены варианты с различными цветами индика-ции и бриллиантовой инкрустацией.

Baume & Mercier Classimaуниверсальная и приятная глазу классика давно стала визитной карточкой женевской фабрики Baume & Mercier. Кроме обяза-тельных трехстрелочников коллекция Classima может похва-статься моделями с дополнительными опциями, как, напри-мер, индикатором запаса хода или стрелкой второго часово-го пояса. Изюминки часам Automatic XL Open добавляет окно в верхней части циферблата, сквозь которое можно наблюдать за колебаниями балансового колеса и работой анкерной вилки механизма. Достаточно крупный стальной корпус 42 мм имеет двухступенчатый профиль и тщательно отполирован. Синие вороненые стрелки удачно сочетаются с ремешком из коричне-вой крокодиловой кожи на браслетной застежке. Серебристый циферблат украшают полосы гильоше.

Bell & Ross WW1 В этом году производитель часов в стиле «милитари» Bell & Ross офи-циально представил идею, которую уже много лет в частном поряд-ке воплощали в жизнь фанаты военной истории. Ее суть заключа-ется в превращении крупных карманных винтажных часов в наруч-ные путем прикрепления к корпусу ушек для ремня. Для наглядно-сти компания решила предложить тандем Vintage PW1 и Vintage WW1, которые призваны продемонстрировать обе итерации этого превра-щения — «было» и «стало». Функционально WristWatch 1 (впрочем, аббревиатуру WW1 многие сразу стали читать как «Первая мировая война») отличается от своего прародителя PocketWatch1 наличием автоматического механизма (калибр ETA 2897) и индикатора запаса хода, расположенного на отметке «7 часов». Корпус из нержавеющей стали остался довольно внушительным: 45 мм в диаметре.


23МОИ ЧАСЫ

октябрь 201124 МОИ ЧАСЫ № 424 МОИ ЧАСЫ № 3

ПРЕМьЕРА. КЛАССИЧЕСКИЕ

Arnold & Son HMS1 После разделения компании British Masters ее самая изысканная и рафинированная составляющая Arnold & Son решила отойти от редких, если не сказать музейных, усложнений и представила свою версию классической модели HMS1. Аббревиатура Her Majesty’s Ship отсылает нас к тем временам, когда сэр Джон Арнольд был главным поставщиком хронометров королевского флота. Поэтому простой классический корпус диаметром 40 мм скрывает ориги-нальный ультратонкий калибр A&S1001, сертифицированный хро-нометр COSC, высотой всего 2,7 мм, с частотой работы баланса 21 600 пк/час, вручную декорированный «женевскими волнами». Единственный недостаток — ручной завод — компенсирует двой-ной барабан, обеспечивающий запас хода до 80 часов.

IWC Portofino Automatic Портофино — одно из самых живописных мест на побере-жье Средиземного моря — стало источником вдохновения для самой романтичной «клубной» коллекции мануфакту-ры из Шаффхаузена. В этом году линия Portofino пережи-ла полное перерождение, в том числе обновление коснулось и базовой модели Automatic 3565, оснащенной калибром 35110 с 42-часовым запасом хода. Корпус вырос до 40 мм, рант стал двухслойным, значительной переработке подверг-ся циферблат и часовые метки, особо стоит выделить появ-ление декора «солнечные лучи». Также IWC решила вернуть в коллекцию настоящий дух 60-х с помощью маленьких, но приятных деталей: например, кроме традиционного кроко-дилового ремешка, Portofino Automatic представлены на браслете тончайшего «миланского» плетения.

cK Window Часы, создаваемые совместно творческими командами Кельвина Кляйна и Swatch Group, неизменно отличает минимализм в оформ-лении, строгая цветовая гамма (а часто и ее отсутствие) и «говоря-щие названия» коллекций. Не исключение и новинка ck Window: во-первых, сразу обращает на себя внимание увеличенное окошко даты у отметки «6 часов», во-вторых, сама фактура корпуса весьма напоминает этот архитектурный элемент. Корпус словно огранен в технике багет — его боковые грани и стекло скошены под углом, как снятая с корпуса фаска. А благодаря четким стальным индек-сам разметки, что редкость для ck, трем стрелкам, гильоширован-ной центральной части циферблата и кожаному ремешку под алли-гатора, эти часы можно считать удачным сочетанием дизайнерского украшения и классического повседневного аксессуара.

24 МОИ ЧАСЫ №4

25МОИ ЧАСЫ


ПРЕМьЕРА. СПОРтИВНЫЕПРЕМьЕРА. СПОРтИВНЫЕ

Corum Admiral’s Cup Seafender 46Премьера Seafender 46 продолжает эстетику очень популяр-ной модели Deep Hull, выпущенной в прошлом году, ставшей, по сути, первыми серьезными дайверскими часами мануфактуры из Ла-Шо-де-Фона. Seafender имеет такой же массивный сатиниро-ванный титановый корпус, но размер его был уменьшен до 46 мм. Водонепроницаемость также упала до «всего лишь» 300 метров. На черном циферблате расположились 12 монохромных часовых маркеров с морскими сигнальными флагами, стрелки и маркеры покрыты люминесцентными слоем SuperLuminova. Вращающийся 12-угольный рант и толстый каучуковый ремень — обязательные атрибуты часов такого класса. Механизм автоматического калибра CO 947 с запасом хода до 42 часов сертифицирован COSC.

Bvlgari Diagono 303Древнегреческим термином Diagono обозначалось соревнова-ние метателей дисков, поэтому название спортивной коллекции от Bvlgari имеет двойной смысл: также элементы двуугольни-ка можно обнаружить в дизайне корпуса и циферблата часов. Прежде всего на узнаваемом накладном ранте с гравиров-кой логотипа по окружности. Кстати, в новой версии Diagono и рант, и корпус, и профиль креплений ремешка стали более тонкими и изящными. Вторая часть названия модели говорит о том, что внутри 42-миллиметрового корпуса установлен авто-матический калибр BVL 303, основанный на престижном меха-низме хронографа FP1185 с колонным колесом и вертикаль-ной передачей.

Louis Vuitton Tambour Regatta NavyВ ходе престижной международной регаты Louis Vuitton Trophy, прошедшей в Дубаи в ноябре прошлого года, модный дом пред-ставил тематическую новинку — Tambour Automatic Regatta Navy. Часы оснащены автоматическим механизмом калибра LV171 от фабрики Duboi Depraz c fly-back-хронографом, обратным отсчетом для регаты и календарем-датой. Окно указателя обратного отсчета по форме напоминает латинский парус, устанавливаемый на носу судна. Насыщенный синий морской цвет циферблата «разрезают» две широкие красные полосы буквы V — символа победы и ком-пании Louis Vuitton. Стальной корпус 44 мм имеет водозащиту в 100 метров. Серия ограничена 250 экземплярами и уже доступна в магазинах бренда по всему миру.


27МОИ ЧАСЫ


ПРЕМьЕРА. СПОРтИВНЫЕ

Jaeger-LeCoultre Memovox Tribute to Deep SeaВ 1959 году мануфактура Jaeger-LeCoultre выпустила Memovox Deep Sea — первые в мире дайверские часы с функцией звукового сигнала. Реплика той легендарной модели, представлен-ная в этом году на выставке в Женеве, полностью совпадает с «первоисточни-ком», за исключением немного увели-ченного стального корпуса — с 39,8 мм до 40,5 мм в диаметре. Даже стекло на часах было установлено аутентичное плексигласовое, а не применяемое ныне сапфировое. Автоматический калибр 956 с функцией будильника (28 800 пк/час, 45 часов запас хода) управляет-ся с помощью двух заводных головок на боковине корпуса. Переиздание куль-товой модели представлено в двух вер-сиях: одна — для европейского рынка тиражом 959 штук и вторая — для аме-риканского рынка тиражом всего 359 штук. Отличает модели разное стилисти-ческое оформление циферблата.

Gucci Timeless Sport Нужно отдать должное креативному директору Gucci Фриде Джаннини — пополнение спортивной кол-лекции G-Timeless Sport получилось очень эффект-ным. Особо стоит выделить версию Extra Large Sport 44mm Diver в корпусе из нержавеющей стали с черным PVD-покрытием. Детали кор-пуса и циферблата обработаны в различ-ной технике, например, рант декориро-ван пересекающейся насечкой и пря-мым рифлением, а на цифербла-те присутствует «алмазный узор». Беспроигрышным решением было осна-стить часы нейло-новым ремеш-ком в фирменной web-расцветке (зеленый-красный-зеленый). Также доступна вер-сия в стальном корпусе со сталь-ным браслетом.

Certina DS Multi-8 Строгие на первый взгляд часы DS Multi-8 обладают внушительным набором дополнитель-ных функций, отображающихся в нижней части циферблата на электронном дисплее. Среди возможностей «восьмерки»: индикация времени двух часовых поясов с помощью часовой и минутной стрелок, индикация календаря, будильник со звуковым и вибрационным сигналом, таймер и хронограф. управление всеми возможностями кварцевого аналогово-цифрового многофункционального механизма ETA E49.351 осуществляется с помощью двух боковых кнопок и заводной голвки. Благодаря технологии Double Security корпус из нержавеющей стали диаметром 42 мм водонепроницаем до 100 метров. Модели часов DS MULTI-8 предла-гаются либо с коричневым кожаным ремешком с застежкой-бабочкой, либо с трехрядным стальным браслетом.

29МОИ ЧАСЫ


ПРЕМьЕРА. дАМСКИЕ

EllicottLady Tuxedo Chronotimer Sparkling Edition Новинка от компании Ellicott — Lady Tuxedo Chronotimer Sparkling Edition — часы для женщин решительных, не тер-пящих компромиссов. Выполненный в преимущественно чер-ной гамме и обладающий сдержанными линиями, этот хро-нограф, тем не менее, не лишен изящества. Корпус модели из нержавеющей стали покрыт черным DLC-покрытием, а на черный же перламутровый циферблат поместили несколько часовых меток в виде арабских цифр. Роль остальных часо-вых маркеров выполняют бриллианты. Ярким акцентом в этой черно-белой гамме стала секундная стрелка, выкрашен-ная в красный цвет. Прозрачная задняя крышка позволяет наслаждаться работой автоматического механизма калибра LTC.1 с запасом хода до 37 часов.

Louis Erard Exellence Ladies Chronograph Юбилейная коллекция Exellence от Louis Erard представля-ет собой квинтэссенцию классического стиля. Даже хроно-графы в ней выглядят подчеркнуто строгими. Единственную уступку фривольности дизайнеры сделали для женской модели: правда, им удалось разбавить аскетичный дизайн обязательным блеском драгоценностей и перламутра, не нарушая элегантного, немного «суховатого» облика часов. Рант стального корпуса 36 мм украшают 70 бриллиантов Top Wesselton, а внутри скрывается автоматический механизм хронографа ETA 2094 с 30-минутным и 12-часовым счетчи-ками и календарем-датой.

Jean-Mairet & Gillman Lady Fiona Часовая династия Жан-Маре существует в Невшателе с XVI века. И продолжая семейную традицию, маленькое ате-лье было известно до недавнего времени в основном цени-телям сложной механики. Тем примечательнее, что имен-но эти кабинотье представили удивительно гармоничную и трендовую дамскую коллекцию Lady Fiona, названную в честь дочери Цезаря: аккуратный круглый корпус диа-метром 36 мм, изящный вращающийся рант, окруженный кольцом из бриллиантов, и нежный перламутровый цифер-блат. Искушенная владелица также оценит, что внутри этого изящного аксессуара установлен автоматический механизм калибра JMG2003-2 с запасом хода 42 часа, изготовленный в ателье Jean-Mairet & Gillman.

30 МОИ ЧАСЫ №4 октябрь 201130 МОИ ЧАСЫ №4 октябрь 2011

31МОИ ЧАСЫ

w w w. c o n c o rd . c h



DeWittGolden Afternoon Прозорливый граф де Витт создал свою первую коллекцию женских часов с тем расче-том, чтобы о них было что рассказать. Например, что она навеяна творчеством прера-фаэлитов и, в частности, картиной Данте Габриэле Россетти «Дневные грезы» 1880 года, ставшей символом женской чувственности и загадочности. Но на самом деле доста-точно сказать главное: Golden Afternoon — это просто хорошо придуманные и велико-лепно исполненные женские часы. Циферблат с распустившимися лепестками нежных цветов из розового и черного перламутра как-то удивительно гармонично сочетается с массивным золотым корпусом и его фирменными «имперскими колоннами». Внутри установлен не нуждающийся в представлении ETA 2892. Завершающий штрих — дели-катная бриллиантовая инкрустация и рубиновый кабошон на заводной головке.

BalmainArabesques RC Часы Balmain воплощают сдержан-ную утонченность, которой не чужда при этом доля эпатажа. Новая модель Arabesques RC служит достойным под-тверждением этих слов. Она демонстри-рует сочетание классического стиля в необычном обрамлении. Прямоугольная форма корпуса досталась в наследство от Miss Balmain. Впрочем, как и перла-мутровый циферблат, на котором нет ничего лишнего, лишь две цифры «12» и «6 часов» и восемь крошечных часо-вых меток, напоминающих жемчужи-ны. Дизайн корпуса явно позаимство-ван от Arabesque Bijou. Плавные изо-гнутые очертания стальной поверхно-сти украшают вырезанные загадочные узоры арабесок, а 32 бриллианта, устро-ившиеся на корпусе, придают еще боль-ше изящества.

LonginesLadies Diamond Conquest Коллекцию Conquest, являющуюся неотъемлемой частью спортивного модельного ряда компании Longines, теперь дополнило сияние бриллиантов. Все часы линейки Conquest предназначены для женщин, которые любят спорт, но при этом не желают идти на компромисс с элегантностью. Керамический рант украшают 54 бриллианта, еще 11 драгоценных камней помещены на циферблате. Благодаря сочетанию бле-ска бриллиантов с черной керамикой и мягкими переливами стали, часы выглядят довольно изысканно. Корпус, выполненный из нержавеющей стали, обладает диа-метром всего 35 мм. И хотя эти часы относятся к спортивной коллекции, они пре-красно впишутся в повседневный образ современной женщины.


33МОИ ЧАСЫ


ПРЕМьЕРА. дИЗАйНЕРСКИЕ

Hublot Big Bang Leopard Дизайнеры ведущих домов мод в один голос утвержда-ют: «Звериный принт снова на пике популярности!» И если еще в прошлом сезоне ему предвещали скорое забвение, то сегодня животные мотивы в одежде и аксессуарах актуальны как днем, так и вечером. Часовая компания Hublot выбрала самый популярный принт и представила свою новинку — модель Big Bang Leopard. 41-миллиметровый корпус «лео-пардовых» часов выполнен из красного 18-каратного золо-та. Метки выложены желтыми бриллиантами, а рант украшен андазулитами, дымчатыми топазами и цитринами. Внутри установлен автоматический механизм калибра HUB4300. Кстати, леопардовый принт особенно роскошен в сочетании с алым цветом.

Azimuth SP-1 Landship Дизайнерская компания Azimuth пользуется не самой однозначной репутацией в часовых кругах, в частности, из-за того, что во многих ее «премьерах» видится что-то до боли знакомое. Но в данном слу-чае концепт SP-1 Landship можно назвать совершенно оригиналь-ным изделием. Правда, истории уже известны примеры, когда воен-ная техника становилась источником вдохновения для часов. Тем не менее Azimuth удалось сказать свое слово в области часового «тан-костроения». Корпус представляет собой настоящий макет танка, даже есть небольшой выступ в виде срезанного конуса — пушечная турель. В ней размещен первый циферблат, на котором отобража-ются часы, а минутные деления помещены на больший циферблат, помещенный ниже. Корпус 40х55 мм выполнен из титанового спла-ва. В продажу часы планируется выпускать ограниченными тиража-ми. В 2011 году — всего 100 моделей.

Hugo Boss Boss Orange Название коллекции Boss Orange намекает вовсе не на цвет, а скорее на некое «настроение» удовольствия и рассла-бленности, в котором должны пребывать обладатели часов. Действительно, перед нами — идеальные часы для отдыха. Хотя модель обладает классической структурой, несколько нео-бычных штрихов придают ей легкость и шарм. Корпус-бочонок обрамляет круглый циферблат, над которым возвышается рант с логотипами линии Boss Orange. Циферблат сделали довольно лаконичным, что помогло избежать перегрузки декоративными деталями, ведь логотипы и так привлекают внимание. В новой коллекции есть разные варианты исполнения модели: от стро-гих стальных или черных до ярких цветовых сочетаний.


35МОИ ЧАСЫ


ПРЕМьЕРА. дИЗАйНЕРСКИЕ

Fendi Crazy CaratsНовая коллекция со странным назва-нием Crazy Carats поддерживает линию одежды Fendi сезона весна-лето 2011 года. При создании коллекции Crazy Carats мастерами Fendi был использо-ван оригинальный запатентованный механизм, позволяющий менять распо-ложение и сочетание драгоценных кам-ней на циферблате одним поворотом заводной головки. В каждый экземпляр часов встроены три набора драгоцен-ных камней, которые можно менять в зависимости от цвета одежды или про-сто по настроению. Фирменный знак коллекции — бриллиант, который укра-шает отметку «12». Кроме того, дизай-нерами разработаны несколько вари-антов цветового исполнения ремешка и циферблата: синий ремешок с бирюзо-вым циферблатом, зеленый — с медо-вым, желтый — с шоколадным оттенком, черный ремешок — с синим. Каждой модели будет выпущено всего по 50 экземпляров.

Eterna Kontiki DateКомпания Eterna пополнила свою знаменитую коллекцию konTiki новой моделью konTiki Date. Коллекция получила свое название в честь плота, на котором легендарный Тур Хейердал в 1947 году совершил путешествие по маршруту миграции предков полине-зийцев из Южной Америки. Корпус часов диаметром 42 мм с завинчивающейся заво-дной головкой выполнен из стали. Циферблат с родированными или воронеными часо-выми маркерами, помещенными в треугольники, украшен в центре тиснением в виде кон-тура Ратойи — атолла во французской Полинезии. Миниатюрное окошко даты находит-ся между 4 и 5 часами. Модель выпущена с циферблатами синего, белого и черного цве-тов. В часах установлен автоматический механизм Sellita SW 200 с запасом хода 38 часов.

Epos 3391Компания Epos представила часы для настоящих романтиков и просто тех, кто любит прогулки под луной. На циферблате модели Epos 3391 изображе-но звездное небо, а окошки индикаторов дня недели, месяца и фазы Луны «летят» по нему будто кометы. Все окошки размещены в непривычных местах на циферблате, что делает часы еще более загадочными. Внутри установлен автоматический механизм ETA 2892, украшенный ручной гравировкой и осна-щенный календарным модулем 9000 DD. Корпус диаметром 41 мм из нержаве-ющей стали дополнен сапфировым стеклом и прозрачной задней крышкой на винтах, обеспечивающей водозащиту до 50 метров.

37МОИ ЧАСЫ


ЧАСОВОЕ ИСКУССтВО

VaCheron ConstantinPatrimony traditionnelle WorldtimeПолный комплект

Текст: Иван ГОпей

Один из старейших часовых домов Европы Vacheron Constantin имеет богатую историю создания часов с индикацией мирового времени. Однако на протяжении последних пятнадцати лет это усложнение в регулярных каталогах мануфактуры отсутствовало, и пробел было просто необходимо восполнить. Стоит признать, что долгожданная Patrimony Traditionnelle Worldtime по своему замыслу и исполнению превзошла самые оптимистичные ожидания.

К сожалению, часто пытаясь разо-браться в устройстве какого-нибудь часового усложнения и в очередной раз поставив под сомнение его практичность и возможность применения, мы забыва-ем, что за каждым придуманным моду-лем стоит история прогресса нашей цивилизации, что каждая компликация тесно связана с открытиями, изменени-ями сознания и образа жизни. Часовые

усложнения — это хорошо сохранивши-еся участники человеческой истории.

Время и дорогиК середине XIX века часовые масте-

ра достигли серьезных успехов в вопро-се отсчета времени, однако общая миро-вая временная система находилась в хаосе. Каждое государство неким про-извольным образом устанавливало свое

локальное время, основываясь на поло-жении солнца, причем в каждом горо-де оно могло отличаться. По правде ска-зать, вряд ли это на тот момент можно было вообще назвать проблемой, одна-ко в 1825 году в Англии была построена первая в мире железная дорога обще-го пользования, и дальнейшее разви-тие транспорта не могло не столкнуть-ся с вопросом создания единой времен-

октябрь 201138 МОИ ЧАСЫ №4

39МОИ ЧАСЫ

ной системы. Конечно, первые десяти-летия скромная протяженность дорог и малочисленность поездов позволя-ли пренебрегать этими неточностями, но когда в 1880 году канадский изобрета-тель и инженер шотландского происхо-ждения сэр Сэндфорд Флемминг взялся за проектирование Канадской тихооке-анской железной дороги, которая долж-ны была пройти через 8 часовых поя-сов, игнорировать данную проблему ста-новилось слишком опасно. Ни о каком едином расписании движения поездов и безопасности их движения говорить в таких условиях не приходилось.

По легенде идея и решитель-ность в ее воплощении пришла к сэру Флеммингу в 1876 году, когда из-за нестыковок в локальном времени двух городов Ирландии он опоздал на очень важный для себя поезд. Спустя три года, выступая в Канадском королевском институте в Торонто, он выдвинул пред-ложение разделить всю планету на 24

часовых пояса по 15 градусов каждый с единым универсальным временем для каждого пояса, то есть как бы поместить в центре Земли единые часы. Такая ини-циатива по ряду причин была принята достаточно холодно и встретила немалое сопротивление, однако все же в 1884-м в Вашингтоне на Международной мери-диальной конференции 25 наций достиг-ли согласия и выбрали в качестве нуле-вого меридиана лондонский пригород Гринвич. Можно догадаться, что Франция без малейшего восторга встретила это решение в пользу своего вечного сопер-ника, тем более что Парижская обсерва-тория была на три года старше. Поэтому в 1891 году, несмотря на то что солн-це всходило в Бресте на 50 минут позже, чем в Страсбурге, французское прави-тельство установило единое для всей страны парижское время, которое отли-чалось более чем на 9 минут от време-ни в других странах Европы. В обмен на принятие стандарта GMT французы потре-бовали от Англии принятия метрической системы мер, которая была изобрете-на во Франции в конце XVII столетия. И хотя в 1911 году Париж все же синхрони-зировал свое время с общеевропейским, Лондон свою часть обязательств так и не

выполнил. По старой британской тради-ции день в стандарте GMT начинался не в привычную для нас полночь, а в полдень. Исправлена эта «причуда» была толь-ко в 1928 году, когда вместо GMT ввели термин UT (Universal time). Последнее существенное нововведение было осу-ществлено в 1972 году, когда был при-нят стандарт UTC (Всемирное координи-рованное время), основанный на атом-ном времени.

Нейтралитет против мирового времени

Кроме создания единой стандар-тизированной временной системы сэр Сэндфорд Флемминг вошел в часовую историю и как инициатор конструирова-ния первых в мире часов с индикацией всех 24 временных поясов. Еще до приня-тия единого стандарта он заказал в 1880 году в некой лондонской мастерской кар-манные часы Cosmic Time, отображающие время каждой зоны на отдельном цифер-

блате. Это был первый WorldTimer в совре-менном понимании этой функции, хотя известно и о более ранних экземплярах карманников с отображением локального времени разных городов.

Сегодня Земля все так же разде-лена на 24 часовых пояса, каждый из которых в теории должен занимать 15 градусов ее поверхности, однако разно-образные геополитические обстоятель-

По легенде препятствием созданию часов с мировым временем служил знаменитый швейцарский нейтралитет: необходимость

обозначить на циферблате «столицу» каждого часового пояса была связана с риском обидеть другое государство

Ref. 4414 с мировым временем

в 41 городе мира, выпущенная

в 1946 году

Один из шести экземпляров настольных часов, выпущенных Vacheron Constantin в 1937-1938 годах на базе 22-линейного калибра с отображением времени в 67 городах мира

и зимнего/летнего времени в Париже


ства вносят в эту идеальную систе-му свои практические коррекции. Так, например, Китай, занимая по площа-ди четыре пояса, использует только один. По политическим соображени-ям Индия, Иран, Афганистан, Мьянма, и Венесуэла и другие государства сдвину-ли свое локальное время на полчаса от локального времени их часового пояса UTC, а в Непале и на побережье Новой Зеландии местные часы показывают 45-минутную разницу с другими госу-дарствами того же меридиана. Поэтому реально действующих часовых поясов на Земле больше 24. Но об этом немно-го позже.

Несмотря на введение единого стан-дарта в 1884 году, долгое время часов-щики по ряду причин не спешили созда-вать инструменты с индикацией мирово-го времени (отсутствие особой необхо-димости, то есть недостаточный спрос, пожалуй, можно назвать основным фак-тором). Еще по одной легенде дополни-тельным препятствием созданию часов класса WorldTimer служил знаменитый швейцарский нейтралитет: необходи-мость обозначить на циферблате «сто-лицу» каждого часового пояса была свя-зана с риском обидеть другое государ-ство этой зоны. Поэтому вплоть до 30-х годов XX века часы с мировым временем практически не создавались, а их изо-бретение в современном привычном для нас виде связано с именем выдающегося кабинотье Луи Котье. Стремительный же рост их популярности был вызван скач-ком развития коммуникаций и междуна-родного воздушного и железнодорожно-го сообщения.

Настоящий WorldTimeСемья Котье имела давние и тес-

ные связи с Vacheron Constantin. Отец Эмманюэль Котье, также часовщик, имел мастерскую в пригороде Женевы Каруже и с начала XX века собирал для известного дома автоматоны и часы, поэтому выбор профессии для сына не был очень уж сложным вопросом. Сохранилось даже письмо, датирован-ное 1930 годом, в котором Луи Котье вскоре после смерти своего отца писал Шарлю Константину о желании полу-чить работу на мануфактуре, а в пост-скриптуме добавил: «Среди вещей отца я нашел очень оригинальный механизм без стрелок, который может Вас заин-тересовать». Однако набиравшая обо-роты Великая депрессия 30-х годов не позволила Луи стать сотрудником ману-фактуры. Тем не менее сотрудничество семей продолжалось, и вскоре имен-

4.

1.

2.3.

Со стороны циферблата: калибр 2460 WT оснащен управляющим кольцом с 37 зубья-ми разной длины (1), распознающими, является ли часовая зона полной или дробной. Колесо управляется системой собачек (2) и усиков (3).

Со стороны мостов: калибр 2460, пришедший на смену автоматическому хрономе-тру 2450, изначально создавался как «трактор»: сертифицированный хронометр COSC со стоп-секундой, на котором можно надстраивать любые модули. 2460 выхо-дил в версии с вечным календарем, а также «плавающей» индикацией для серии Metiers d’Art. Сектор из золота 22К закреплен на керамических подшипниках (4)



41МОИ ЧАСЫ

но калибры Vacheron Constantin стали первой базой для изобретения Котье, прославившего его в истории часового дела. Суть его очень элегантна: индика-ция местного времени двумя централь-ными стрелками была связана с 24-часо-вым кольцом, вращающимся против часо-вой стрелки. На внешней фиксированной части циферблата располагалось кольцо с указанием референтных городов каждой часовой зоны. В положении «12 часов» находилась точка отсчета — локальный город владельца, а время на кольце было синхронизировано со временем, показы-ваемым стрелками, поэтому можно было дополнительно определить дообеденный или послеобеденный промежуток суток в данном городе. Таким образом, в каж-дый момент часы одновременно показыва-ли время в каждом из часовых поясов на одном аккуратном циферблате.

Важно понимать, что несмотря на огромное количество самых разных инженерных решений и терминов в

названиях моделей, существующих сей-час в часовом деле — GMT, Dual Time, Time Zones и прочие, которые способ-ны отображать время в некоторых часо-вых поясах или выбирать город для ото-бражения других часовых поясов, имя WorldTimer могут носить только часы, одновременно отображающие время во всех часовых поясах.

Первый карманный WorldTimer для Vacheron Constantin был создан Луи в декабре 1932 года, однако принято счи-тать, что до этого часы с системой Котье успел заказать ювелир из Каружа по имени Безангер. Поэтому, строго говоря, Vacheron Constantin нельзя считать пер-выми часами с мировым временем (хотя есть серьезные подозрения, что меха-низм первых часов мирового времени с логотипом Beszanger был на самом деле собран как раз на Vacheron Constantin). На протяжении следующих 20 лет ману-фактура успешно выпускала карман-ные часы с мировым временем, которые

пользовались особым спросом у богатых и влиятельных знаменитостей и коро-левских особ. Система Котье подверга-лась различным доработкам и улучше-ниям, однако базовый принцип оста-вался неизменным. В конце 30-х годов Vacheron Constantin выпустил также серию настольных часов с мировым вре-менем, на циферблате которых значи-лись впечатляющие 67 городов.

В целом можно сказать, что набор городов на циферблатах часто нес дополнительную интригу и позволял судить о влиятельности и приоритете того или иного центра политического и экономического притяжения. Заказывая на мануфактуре часы, клиент мог произ-вольно задать список нужных ему горо-дов и тем самым существенно персо-нализировать любимый предмет, ука-зать любимые места отдыха или адреса частых деловых поездок.

Первый в мире наручный WorldTimer, созданный женевской мануфактурой для египетского сановника в 1957 году, кроме привычной конструкции содер-жал одну важную инновацию: впервые система Котье была дополнена враща-ющимся диском с городами, что позво-ляло владельцу при желании изменить

город локального времени, за это вра-щение отвечала дополнительная головка в положении «9 часов». Также несколь-ко позже эта опция реализовывалась с помощью вращающегося наружного ранта, на который наносились названия. В современной часовой истории извест-но о существовании всего двух версий «мирового времени» от VC — это модель Phidias (1992-1996 гг.) и лимитирован-ный выпуск модели Evasion для Японии (2002-2003 гг.).

С этим обязательно «надо было что-то делать», поэтому в 80-ю годовщину дебюта изобретения Луи Котье Vacheron Constantin представил модель Patrimony Traditionnelle WorldTime, которая вывела часы с мировым временем на новый уровень.

проекция ЛамбераТри года назад команда R&D под руко-

водством Венсана Кофмана, следуя знаме-нитому девизу дома Vacheron Constantin «Делай лучше, когда это возможно, а это

Конструкторы Vacheron Constantin не могли не задаться простым вопросом: что будет, если какая-либо страна примет решение

изменить свой часовой режим, ведь тогда часы перестанут корректно отображать мировое время

После отмены перехода на зимнее время

Москва переместилась из GMT+3 в

GMT+4



Vacheron ConstantinPatrimony traditionnelle Worldtime ref: 86060/000R-9640корпус: 42,5 мм из розового золота 18к, сап-фировое стекло и задняя крышка, WR 30 метровМеханизм: автоматический калибр 2460 WT, спроектирован и собран Vacheron Constantin, отмечен Женевским клеймом, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 40 часов Индикация: часы, минуты, центральная секунд-ная стрелка, индикация мирового времени с уче-том дня и ночи (37 часовых поясов)Циферблат: из трех частей: центрального сап-фирового циферблата, металлического цифер-блата с названиями городов и внешнего коль-ца с минутной шкалой и золотыми накладными часовыми меткамиРемешок: прошитый вручную из кожи мисси-сипского аллигатора, полированная раскладыва-ющаяся тройная застежка из розового золота в форме половинки мальтийского креста.

все настройки осуществляются с помо-щью одной заводной головки. Владелец выбирает часовой пояс и выставляет его напротив черного треугольника в поло-жении «6 часов». При этом централь-ная часть циферблата с картой и горо-дами соответственно вращается. Время в выбранном часовом поясе можно счи-тывать либо с помощью стрелок, либо по 24-часовому диску, при этом время в остальных 36 поясах также фиксируется.

Новый мануфактурный калибр 2460WT совершает 28 800 полуколеба-ний в час, имеет 40-часовой запас хода и отмечен Женевским клеймом, его уни-кальные конструкционные особенно-сти защищены патентом. Также стоит отметить корпус из розового золота — 42,5 мм в диаметре при толщине 11,5 мм, что стоит признать идеальными параме-трами на сегодня для мужских часов.

Создание столь ярких как технически, так и по оформлению часов позволит Vacheron Constantin укрепить свои пози-

ции среди часовых мануфактур, а кол-лекционерам прибавит приятной голов-ной боли в поисках возможности стать обладателем первого «мирового време-ни» с индикацией всех существующих на нашей планете современных часо-вых зон.

мерное. Города, названия которых ука-заны черным цветом, находятся в пол-ных часовых поясах, красным же обо-значены получасовые и пятнадцатими-нутные зоны.

Взгляд из иллюминатораВторая часть — сапфировая, с затем-

нением в «ночной» части. Эта часть совершает один оборот за 24 часа, посте-пенно покрывая темнотой ночи одну часть карты и одновременно откры-вая утреннему свету противоположную. Интересно, что эта идея пришла одному из сотрудников отдела проектирования Vacheron Constantin во время авиапереле-та. Запросив положение самолета в воз-духе, он увидел карту Земли, разделенную на темную и светлую часть ночи и дня соответственно, и решил взять эту наход-ку на вооружение в WorldTime. Кроме того, на этом стекле выгравированы с нанесением чернил часовые метки. Третья часть — это металлическое внешнее фик-

сированное кольцо с нанесенной посред-ством декалькомании минутной шкалой и золотыми накладными часовыми метками.

Несмотря на всю сложность и хитроумность конструкции Patrimony Traditionnelle WorldTime отличается удив-ляющей простотой использования —

возможно всегда», поставила перед собой задачу создать идеальные часы с миро-вым временем. Как уже ранее упомина-лось, по ряду причин реально сегодня на нашей планете существует не 24 часо-вые зоны, а 37. Тринадцать дополнитель-ных поясов имеют получасовое (Иран, Индия, Афганистан, Мьянма, австралий-ская Аделаида, австралийский Кингстон, австралийский остров Лорд Хау, канад-ский Сент-Джонс, Маркизские острова в Полинезии и Венесуэла) или 45-минут-ные (новозеландский Вайтанги, австра-лийская Евкла и Непал) отклонения. Поэтому создаваемый механизм должен был уметь «распознавать», является ли выбранная часовая зона полным часовым поясом или дробным — за это в конструк-ции отвечает набор специальных собачек и усиков.

Также конструкторы Vacheron Constantin не могли не задаться простым вопросом: что будет, если какая-либо стра-на примет решение изменить свой часовой

режим, ведь тогда часы перестанут коррек-тно отображать мировое время? Для такого случая устройство нового калибра 2460WT предусматривает возможность несложной замены управляющего кольца на новое, кроме того, естественно, замена потребу-ется и для диска с городами. И уже очень скоро такая предусмотрительность себя оправдала: на следующий месяц после январской презентации на SIHH в Женеве новой модели Президент РФ объявил об отмене перехода на зимнее время, и таким образом московский часовой пояс изме-нился с GMT+3 на GMT+4. Кольцо и цифер-блат вскоре были заменены, чтобы отобра-зить эту коррекцию.

Кроме конструкции удобного и про-думанного механизма особое внимание, конечно, было уделено деталям цифер-блата — важнейшего элемента любо-го WorldTimer’а. Циферблат состоит из трех основных частей. Первая — метал-лическая, с картографической проек-цией Ламберта с центром в Северном полюсе и названиями городов. По сло-вам господина Кофмана, выбор такого варианта карты подчеркивает высочай-шую технологичность часов, ведь кони-ческая проекция Ламберта часто при-меняется в аэронавигационных кар-тах как минимально искажающая проек-цию трехмерного изображения на двух-

Коническая проекция Ламберта часто применяется в аэронавигационных картах как минимально искажающая проекцию

трехмерного изображения на двухмерное

43МОИ ЧАСЫ

август-сентябрь 201144 МОИ ЧАСЫ № 3

ПЕРСОНА

Октавио Гарсия Второй торнадо

Беседовала: Лиза епИФАНОВА


На мануфактуре Audemars Piguet говорят: «В истории Ле-брассю случалось всего два урагана. В 1891 году бушевал торнадо. А в 2003-м к нам на работу пришел Октавио Гарсия». Причем оказался американец Гарсиа в швейцарии случайно: приехал в страну к своей возлюбленной, переведясь из колледжа в Паседене в архитектурную школу Монтре, в 1999 году нашел работу на Omega, а через четыре года решил сменить компанию и пришел на Audemars Piguet… по объявлению в газете. Через год концепт Royal Oak Offshore Montoya шокировал публику необычной интерпретацией традиционной механики. И вот уже почти десятилетие молодой энергичный уроженец Чикаго, похожий на голливудскую кинозвезду, является арт-директором одной из самых старых, уважаемых и консервативных мануфактур Вале-де-Жу.

Октавио, можно вначале скучный вопрос, который вам, наверное, все задают. Как вам Швейцария?

Нет, это не скучный вопрос. Потому что меня действительно часто спрашивают, и я обнаружил, что каждый раз отвечаю по-разному. Наверное, потому что я тут уже давно живу, это место стало для меня единственным домом. А как у вас может быть какое-то мнение о своем доме, кроме того, что вам в нем комфортно? Я только хочу сказать, что такое явление, как швей-царская часовая индустрия, до сих пор вызывает у меня изумление и практиче-ски благоговение. Я не встречал ей ана-логов ни в одной стране. И мне до сих пор безумно интересно эту индустрию изучать, понимать ее секреты, я очень рад, что сам имею к ней некоторое отношение.

Но когда вы впервые пришли в часо-вую отрасль, у вас были какие-то соб-

ственные идеи, или понимание того, что нужно делать, тоже пришло с опытом?

у меня для начала была хорошая школа на Omega, потому что это огромная маши-на, настоящий комбинат, и нет места лучше, чтобы понять часовое производ-ство и маркетинг. Но когда я пришел в Audemars Piguet, это был уже настоящий вызов. По образованию я индустриальный дизайнер, и в принципе хорошо представ-ляю себе, как должны выглядеть совре-менные вещи, которые нравятся совре-менным людям. Но как мне приложить эти знания к индустрии, которая опирает-ся на правила, придуманные пятьсот лет назад? Например, у Audemars Piguet было хорошее портфолио: четкие, узнаваемые коллекции, но которые… как бы это ска-зать… немного остановились во време-ни. Я попробовал свои силы на Millenary, часах, созданных в начале 90-х. Они и так были прекрасны и современны, надо было только добавить чуточку собственно-го стиля. Затем я взялся за Royal Oak, что было уже сложнее, потому что этой кол-лекции было 35 лет, она считалась практи-чески классикой. И это было нелегко: сде-лать ее облик современным, эмоциональ-ным, и при этом не изменить суть.

А почему была выбрана именно идея концепта часов Хуана-пабло Монтойи?

Audemars Piguet поставила зада-чу: передать связь между часами и их «посланниками». Чтобы не просто ска-зать, вот знаменитый гонщик, он носит такие-то часы, а показать, что он просто не может носить никаких других часов. Это должен был быть настоящий стопро-центный Royal Oak Offshore, но при этом модель простая и техничная, как гоноч-ный болид. Я помню, как изучал этот болид часами, все его линии, все при-боры, все подвески и приспособления, чтобы вообразить, как это можно выра-зить в конструкции часов.

Со спортивными моделями все более или менее понятно. Но ведь вы же создаете и новые модели коллек-ций Edward Piguet и Jules Audemars — а ведь это квинтэссенция швейцарской часовой традиции. Где вы здесь находи-те вдохновение?

Вы заметили одну важную осо-бенность линий Audemars Piguet? Их довольно легко классифицировать. Да, Offshore — это спортивные часы, для вдохновения я хожу на гоночный трек или на регату. А Edward Piguet и Jules Audemars символизируют связь прошло-го и настоящего. За вдохновением для них я хожу обычно в музей, изучаю дета-ли старинных часов.

А вы, правда, любите часы, часо-вую механику или для вас это не более чем форма, которую приходится использовать для собственного твор-чества?

Я думаю, и то и другое. Например, Millenary 4101 — это искусство в каж-дой детали, форма корпуса, маркеров. На самом деле часовой механизм бук-вально притягивает человеческий разум. Интересно, что мастера, которые раз-

такое явление, как швейцарская часовая индустрия, до сих пор вызывает у меня изумление и практически благоговение. Я не встречал ей аналогов ни в одной стране. И мне до сих пор безумно интересно

эту индустрию изучать, понимать ее секреты

Хронограф Audemars Piguet Royal Oak Offshore Juan Pablo

Montoya, калибр

Valjoux 7750

ПЕРСОНА


работали эту систему, создали действи-тельно очень эстетически привлека-тельную вещь, настоящее произведение искусства или философии, если хоти-те, на которую можно любоваться бес-конечно. Посмотрите, сколько в истории было поклонников часов среди королев-ских особ и знати, причем как мужчин, так и женщин. у многих из них были огромные коллекции и личные часовщи-ки. Почему? Потому что их так интересо-вало точное время? Не думаю. Я считаю, часовой механизм — это удивительное

творение в первую очередь с точки зре-ния искусства.

На презентациях новых моделей вы часто появляетесь с Джулио папи. Можете описать, как вы работаете вместе?

Это синергия. Замысел каждой новой модели мы создаем сообща. Мы садимся вместе и решаем: что мы хотим сказать, что люди могли бы ожи-дать от этих часов, как это лучше пре-поднести. И в процессе создания

часов мы постоянно спорим и допол-няем мысли друг друга.

А не мешает то, что вы работаете в разных офисах… просто хотелось бы посмотреть, как выглядит переписка дизайнера с конструктором.

Никаких «и-мейлов»! Если нам что-то нужно обсудить, мы всегда делаем это лично. Иногда это происходит за ужи-ном, а поскольку мы часто путешеству-ем, то многие проекты рождаются прямо в самолете.

На ваш взгляд, что вы лично при-внесли в компанию Audemars Piguet?

Во-первых, современные технологии дизайна и конструирования. Когда я при-шел в компанию, чертежи новых моделей тут создавались еще классическим спо-собом, я же стал использовать техноло-гию 3D. Проектирование стало более тех-ничным, основанным на точных расчетах. Но вместе с тем, я считаю, что привнес в облик часов и компании в целом больше эмоциональности, больше драйва.

Да уж, несколько лет назад вы про-сто шокировали швейцарских жур-налистов своим чикагским сленгом. Сейчас, кстати, вы стали более сдер-жанным, почти швейцарцем. Но ска-жите честно, вы поначалу не сталки-вались с неприятием местных: мол, почему никому не известный амери-канский дизайнер руководит нашим культовым брендом?

Нет, никогда. И Omega и Audemars Piguet — это международные ком-пании, в них работают люди со всей Европы, со всего света. В конце концов, наши клиенты — это в основном не швейцарцы, тут важен вопрос не про-исхождения, а таланта и способности к коммуникации.

А вам самому не скучно уже столько времени каждый год делать один и те же коллекции?

Я — арт-директор Audemars Piguet, я отвечаю за многое в компании, не толь-ко за дизайн часов. Я организую меро-приятия, придумываю все каталоги, PR-материалы, POS, стенд на Женевском салоне. Наконец, облик бутиков по всему

ПЕРСОНАПЕРСОНА

Мне нравятся часы необычные, непохожие на другие, с какими-то оригинальными чертами и функциями, но только при условии, что все это в них обосновано логикой. Очень не люблю, когда часы просто

превращают в «прикольный гаджет»

Millenary 4101

47МОИ ЧАСЫ

миру. Я, собственно, отвечаю за то, как люди воспринимают Audemars Piguet еще до того как они взяли в руки сами часы. А это огромное поле для работы.

Ну все-таки вы же не член семьи Одемар, а известный дизайнер, услу-гами которого наверняка многие хотят воспользоваться. Вам поступают пред-ложения от других компаний?

Конечно. Но я пока не задумывался о смене работы.

Говорят, у вас поначалу были кон-фликты с новым менеджментом после ухода Жоржа-Анри Мейлана?

Естественно, потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть друг к другу. Но сейчас мы разделили сферы вли-яния, разобрались с организацией. Расхождений в политике компании у нас нет, если вы об этом.

В целом, какие качества в совре-менных часах вам нравятся?

Мне, конечно, нравятся часы необычные, непохожие на другие, с какими-то ориги-нальными чертами и функциями, но только при условии, что все это в них обосновано логикой. Очень не люблю, когда часы просто превращают в «прикольный гаджет».

Вы смотрите на то, что делают дру-гие часовые дизайнеры?

Честно говоря, у меня не так много времени, чтобы ходить по бутикам или даже посещать другие стенды на выстав-

ках, поэтому чаще всего я смотрю на часы в Интернете. Могу сказать, что из коллек-ций этого года мне очень понравились A. Lange&Sohne.

А среди коллег у вас есть те, кото-рых вы могли бы назвать друзьями или единомышленниками?

Я до сих пор поддерживаю контакт со своими одноклассниками по школе в Монтре, но нельзя сказать, что у нас есть какой-то «дизайнерский клуб» и мы все

друг с другом дружим. Когда мы встреча-емся с коллегами, то не говорим о работе. Но мне лично очень нравится то, что дела-ют Ришар Милль, Макс Бюссер, Феликс Баумгартнер — они нашли способ превра-тить часы в почти чистое искусство.

Так ведь это все независимые мастера. Вы не хотите последовать их примеру?

Конечно, я часто размышляю о такой возможности. Но, честно, это не тот вопрос, который сейчас стоит на повестке дня.

Вдохновением для часов Jules Audemars Equation of Time (автоматический калибр 2120/2808)

послужили карманные часы Audemars Piguet XIX века

Глава APRP Джулио Папи и Октавио Гарсиа на презентации нового

хронографа Royal Oak Offshore

Корпус Rado D-Star изготовлен из сплава Ceramos — соединения карбида титана с

металлическими компонентами, его отличает высокая прочность и уникальный платиновый отлив


ПЕРСОНА

Ги Семон Космический десант


Беседовала: Лиза епИФАНОВА

За два года — три действующих концепта. таким результатом может похвастаться не каждая марка «высокого часового искусства», а ведь в данном случае речь идет о TAG Heuer, одном из лидеров массового сегмента. Фактически за эти рекордные достижения отвечает один человек — глава департамента технических исследований Ги Семон.

В 2005 году TAG Heuer уже представ-ляла прототип концепта хронографа с двумя балансами: Calibre 360 Concept Chronograph. Можно ли сказать, что Carrera Mikrograph и Mikrotimer Flying 1000th — это тот же проект, доведенный до практического воплощения?

Нет, это две совершенно разные исто-рии. Конечно, у них один источник вдох-новения: Heuer Mikrograph 1916 года, счи-тавший сотые доли секунды. Но Calibre 360 разрабатывался другой командой, до того как я пришел в TAG Heuer три года назад, давайте не будем его обсуждать. На самом деле, моя конструкция — это совершенно новая конструкция, и тут надо понять, не от чего я отталкивался, а какие задачи пытал-ся решить. Главных проблем, на мой взгляд, у хронографа две. Во-первых, при установ-ке модуля хронографа ухудшается точность хода, во-вторых, даже если механизм явля-ется сертифицированным хронометром COSC, это относится только к ходу, но не к точности хронографа. Я решил обе эти зада-чи благодаря несвязанным цепям, причем у Mikrotimer Flying 1000th есть два сертифи-ката COSC — и на механизм, и на хронограф.


Но, скажите честно, зачем нужна такая высокая точность замера? Да, это фанта-стически смотрится, но фактически никак не влияет на сам механизм, его собствен-ные характеристики не меняются.

На самом деле точность хода вовсе не зависит от скорости работы баланса. Если вам нужно замерить одну секунду, то впол-не достаточно частоты в 1Гц. Но это дол-жен быть очень точный герц. Я говорю о четкой фиксации определенных отрезков времени. Например, у вас могут быть часы с высокой точностью хода, но при этом с несовершенной системой хронографа, то есть буквально «нарезания» на равные отрезки произвольного периода времени. В создании своей системы я ориентиро-вался на принцип работы камеры быстрой съемки, которая может делать тысячи

кадров в секунду. Теперь, когда мы раз-работали систему с точностью до 1/1000 секунды, что это значит на практике — что она тем более подходит и для хронографов с шагом в 1/100 секунды и в 1/10 секун-ды. Поэтому то, что вы держите в руках — это, конечно, зрелищный концепт, но на его принципе будет разработана серийная линия моделей хронографов с двойной сертификацией COSC. Но если вдруг зав-тра компании понадобится хронограф, ну, например, с точностью до 1/10000 секун-ды — система будет та же самая.

Вы использовали в системе спуска хронографа какие-то особые материалы?

Пока никаких. у нас 12 патентов, но они касаются конструкции запуска и остано-

ва хронографа, а также анкера и спуско-вого колеса. Но, например, волосок спира-ли сделан из стандартного сплава стали и никеля. Как вы знаете, здесь нет балансо-вого колеса, спираль запускается и оста-навливается напрямую стыковочной втул-кой, расположенной в нижней части ее оси. Чтобы поддерживать такую скорость сокращения жесткой спирали, спуск дол-жен быть максимально легким: его дета-ли изготовлены из сплава магнезия, алю-миния и титана. Как вы видите, на анкере очень маленькие палеты, потому что он не вступает в зацепление со спусковым коле-сом, а как бы бьет по нему. Поэтому сам анкер очень прочный, изготовлен из цель-ного куска вольфрама, а колесо обыч-ное, из латуни. Я думаю, в будущем, если встанет вопрос о серийном производстве,

можно будет подумать о деталях из крем-ния, чтобы снизить трение и избавиться от необходимости в смазке. Но я могу гаран-тировать, что все соединения конкретно этого концепта будут работать идеально.

То есть нет никаких проблем, чтобы запустить Mikrotimer Flying 1000th в серию?

Да, для этого нужно еще 6-8 месяцев работы.

Но какие-то недостатки у вашей кон-струкции все-таки есть?

Самый главный — это маленький запас хода секундомера. Сейчас он работает 2 минуты 30 секунд. Этого вполне достаточно для концепта, но, если мы говорим о серий-

ном запуске, то период хронометража надо довести хотя бы до 30 минут. Над этим еще предстоит поработать. Конечно, у Mikrotimer Flying 1000th есть и другие недочеты, но главное, что с внедрением этой системы мы входим на совершенно новую территорию в деле конструирования хронографов.

А сколько у вас сейчас проектов в работе?

Трудно сказать. В моем департаменте трудятся 45 человек. Из них 20 часовщи-ков и 25 специалистов из других областей, как, например, я сам, потому что я не часо-вой мастер, а пришел в TAG Heuer из кос-мической инженерии. Сейчас у нас больше 120 проектов в год, касающихся дизайна и новых материалов, потому что мы занима-емся не только концептами, а всем модель-

ным рядом марки, но где-то порядка 20 проектов посвящены новым технологиями.

Как же получилось, что космический инженер стал делать часы?

Ненамеренно. Шесть лет назад я рабо-тал консультантом в крупной космиче-ской компании. И ко мне обратился Жан-Кристоф Бабен, с которым мы уже были знакомы, с просьбой помочь разработать конструкцию миниатюрного крепления. Мне стало интересно попробовать, у меня все получилось, затем последовали заказы на новую передачу, профиль колеса, сплав для корпуса… в конце концов три года назад господин Бабен решил, что компании нужен собственный департамент исследо-ваний, и пригласил меня его возглавить.

МОИ ЧАСЫ 4949МОИ ЧАСЫ

Главных проблем, на мой взгляд, у хронографа две. Во-первых, при установке модуля хронографа ухудшается точность хода; во-вторых, даже

если механизм является сертифицированным хронометром COSC, это относится только к ходу, но не к точности хронографа

Различия между классическим регулятором (справа)

и спуском Microtimer Flying 1000th

(слева): вместо обода баланса — подвижная втулка

в нижней части оси жесткого волоска, состоящего

всего из четырех оборотов

ПЕРСОНА


прошлогодний концепт Pendulum — тоже продукт вашего департамента. Скажите, вы уже придумали, как сделать его работающим?

Что касается проблемы температурно-го воздействия, то я знаю с математической точки зрения, как решить эту задачу, мне нужно только время и прототип для опы-тов. Но правильный вопрос здесь должен быть другой: а насколько это вообще инте-ресно доделывать? Ведь почему люди поку-пают механические часы. Потому что это очень эмоциональный, живой, подвижный прибор. В частности, люди получают удо-вольствие, наблюдая за баланс-спиралью. В Pendulum вы этого удовольствия не полу-чаете. Так что главная проблема этих часов не в технике, а в маркетинге. Я не уверен,

что Pendulum вообще интересен как ком-мерческий продукт. Может, только в каче-стве лимитированной серии.

Что, на ваш взгляд, что сейчас самое интересное в часовом деле?

С точки зрения инженера, я нахожу удовольствие везде. Мне нравится ста-вить перед собой все более неожиданные задачи, поэтому нашему отделу и удалось добиться многого всего за два года. И как инженер я могу сказать, что люди освоили только одну десятую часть возможностей модификации часового механизма.

Давайте представим: над вами нет коммерческого отдела, маркетинга, господин Бабен дает вам карт-бланш.

Чем бы вы стали заниматься?Именно тем, над чем я работаю сейчас.

Microtimer я считаю уже завершенным про-ектом. А сейчас я занимаюсь повышением запаса хода. Причем вопрос идет не о днях, а о месяцах.

И чтобы еще сохранить при этом ста-бильный импульс и точность хода…

Это вторая задача. Анкер, спусковое колесо — это изначально плохая система с точки зрения передачи энергии. Я хочу создать ему принципиально новую альтер-нативу.

Кажется, в лабораториях TAG Heuer назревает настоящая часовая револю-ция. Но вы все-таки можете сказать, что чему-то научились и у традиционных часовых мастеров?

Я работаю с очень хорошими часовщика-ми. Это как управлять симфоническим орке-стром: в нем есть и скрипки, и духовые. Это разные инструменты, но в итоге получается гармония. Такие часы, как наши, невозмож-но было бы создать усилиями только часо-вых мастеров или только инженеров. Нужен синтез. Знаете, как часовщики называют технические функции в часах? усложнения. А знаете, как называем их мы — оптими-зация. Это парадокс. Задача инженера как раз в том, чтобы упростить, убрать лишнее, часовщик же любит надстраивать. И моя работа сейчас в том, чтобы привести обе точки зрения к лучшему результату.

Когда инженеры взялись улучшать часы, они придумали кварцевый генера-тор. Так, может, не нужно ничего опти-мизировать, на наш век хватит и 10 про-центов возможностей механизма?

А что, Mikrotimer Flying 1000th похож на кварцевые часы? На самом деле вы правы вот в чем. Действительно, часовые компании не слишком нуждаются в изо-бретениях. Вы ставите базовые механиз-мы, нанимаете дизайнеров, маркетологов, выпускаете коллекцию — и если все сло-жится удачно, через год у вас маленький стенд в Базеле и куча заказов. Но, с другой стороны, компании, которые ищут что-то новое фактически за свой счет, работают на будущее всей индустрии. Поэтому я гор-жусь тем, что делаю в TAG Heuer.

Знаете, как часовщики называют технические функции в часах? Усложнения. А знаете, как называем их мы — оптимизация. Задача

инженера как раз в том, чтобы упростить, убрать лишнее, часовщик же, наоборот, любит надстраивать

Концепт Mikrotimer Flying 1000th, считающий

тысячные доли секундны


51МОИ ЧАСЫ

Господин Бабен, в последние годы TAG Heuer бьет все рекорды по количеству и разнообразию механических изобре-тений. Это какой-то новый курс компании?

В часовом мире существует довольно жесткое разделение на Haute Horlogerie и мейнстрим. И TAG Heuer всегда относился к последнему, средняя цена на большинство наших часов: от одной до пяти тысяч долларов. Мы вовсе не собираемся покидать этот сег-мент, тем более что у нас в нем лидирующие позиции. Но при этом, если мы способны на большее, то почему должны от этого отказы-

ваться? Возможно ли создавать высокое часовое искусство, остава-ясь при этом в массовом сегменте? TAG Heuer доказывает, что да.

Не слишком ли вы тогда торопитесь с премьерами? Ведь главное правило Haute Horlogerie — это многолетние тестиро-вания, чтобы клиенты были уверены, что приобретают реаль-ную коллекционную ценность. есть ли такая уверенность в концептах TAG Heuer?

Во-первых, многие люксовые марки как раз не слишком стро-го относятся к вопросам тестирования. Что им тестировать, если это сплошная ручная работа, все тонкое и хрупкое, а тираж всего несколько штук? Тогда как все сложные часы TAG Heuer мы под-вергаем такой же проверке, как и наши часы за 2000 долларов. Мы пускаем часы в производство, когда уверены, что они работают в любых условиях.

Но несколько лет назад TAG Heuer активно осваивал не Haute Horlogerie, а скорее ювелирный гламур — достаточно вспомнить модель Diamond Fiction, полностью инкрустирован-ную бриллиантами, или бриллиантовый Microtimer. Вы разо-чаровались в этом направлении?

Наша специализация — точные вычисления и новые техноло-гии. В Diamond Fiction мы соединили бриллианты со светодиода-ми. А Microtimer — это в первую очередь часы, считающие тысяч-ные доли секунды. И если кто-то предпочитает, чтобы они были с бриллиантами… что ж, почему нет?

Говорят, что секрет успеха TAG Heuer сегодня кроется в пер-вую очередь в вашем менеджменте. Каков основной принцип вашей стратегии?

Я возглавляю компанию всего шесть лет. А существует она полто-ра века. Думаю, мало что изменится с моим уходом. Да, я опираюсь на три направления: рекламу, инновации и развитие собственной международной торговой сети. И в эти направления мы вкладываем средства. у нас так много новинок, что мы просто не донесем их до людей, если будем устраивать одну презентацию в Базеле. Вообще сложно вот так в двух словах объяснить стратегию TAG Heuer, но поверьте: я отлично понимаю, к какой цели стремлюсь.

И к какой же?Если мы будем укреплять часовое направление, активно раз-

вивать линию телефонов Meridiist, коллекции аксессуаров, очков, кожаных изделий, то в течение пяти лет TAG Heuer станет одним из ведущих швейцарских брендов класса люкс.

Прошлогодний концепт Grand Carrera Pendulum с маятниковым регулятором

Жан-Кристоф Бабен Концепты — только начало


бРЕНд-ПОРтРЕт

В последнее время мануфактуру IWC отмечали в первую очередь за технические достижения, а изысканный, выдержанный стиль ее коллекций воспринимался как

нечто само собой разумеющееся. теперь мастера компании доказали, что ее часы являются не только эталоном надежности и точности хода, но и безусловными

законодателями часовой моды.

iWC 2011 Простота элегантности

Текст: Ксения ВОрОНИНА


53МОИ ЧАСЫ

2011 год был провозглашен часовщи-ками из Шаффхаузена годом обновленной коллекции Portofino. Спустя полвека вопло-щенный в коллекции итальянский стиль 1960-х годов не только не потерял свое-го очарования, но и стал органичной частью нового столетия. Ведь он позволяет не забывать об истоках dolce vita — элегантно-сти и расслабленной неторопливости.

Прибежищем богемы 1960-х — успеш-ных бизнесменов, сияющих актеров, утон-ченных музыкантов и эстетов — стал небольшой итальянский портовый город, куда убегали от суеты мегаполисов. Так Портофино стал символом торжества про-стой элегантности и качества жизни, и выпущенная в 1984 году первая линей-ка часов IWC, получивших название города на полуострове Лигурийского побережья,

лишь утвердили за Портофино статус сто-лицы «сладкой жизни».

Серия Portofino стала наследником клас-сического стиля часов IWC середины ХХ века. Только элегантность новой коллек-ции никогда не была строгой: так, отдыхаю-щие в Италии носили костюмы идеального кроя, но белого цвета и непременно с рас-стегнутыми верхними пуговицами рубашки. Да и сама классика от IWC — это не овеян-ные вековыми традициями устои, а признан-ные классикой позже ультрамодные, по мер-

кам 1960-х, черные очки, хлопковые пиджа-ки и стремительные кабриолеты с округлы-ми линиями.

Classico Italianoутонченность в часах Portofino — это

не только характеристика стиля, но и тех-ническая особенность. Первоначальная модель Portofino использовала тонкий калибр 9521, одинаково подходящий для карманных и наручных моделей. И сегод-ня высота корпуса Portofino Automatic составляет всего 9,5 мм.

Portofino Automatic стала самой тон-кой моделью коллекции-2011, состоящей из трех новинок. Наряду с механическими часами со сдержанным дизайном в линейку вошли Portofino Chronograph и Hand-Wound Eight Days. Portofino Automatic стала своео-

бразной «базовой моделью» в 40-миллиме-тровом корпусе с посеребренным или чер-ным циферблатом, на котором размести-лись накладные вытянутые римские цифры для XII и VI, дополненные минималистич-ными маркерами и арабскими цифрами на секундной шкале.

Заданный Portofino Automatic стиль в хронографе дополняется функционально-стью и дизайнерскими штрихами. На кру-глом корпусе с изогнутыми ушками появ-ляются кнопки хронографа оригинальной

Прибежищем богемы 1960-х, актеров, утонченных музыкантов и эстетов, стал

небольшой итальянский портовый город, куда убегали от суеты мегаполисов. так

Портофино стал символом торжества простой элегантности и качества жизни

трубообразной формы, напоминающие о кабине пилотов классических итальянских гоночных авто. Окошко даты расширяется благодаря появлению индикации дня неде-ли, а циферблат дополняют стильные счет-чики хронографа. Спортивный характер часов Portofino Chronograph подчеркивает неожиданный яркий цветовой эффект — с черным или серебристым фоном контрасти-руют красные цифры 30-минутного счетчи-ка и 12-часового счетчика.

При обилии возможностей в сфере измерения времени Portofino Chronograph сохраняют классический размер. В этом году диаметр корпуса часов немного вырос, но достиг всего 42 мм. Корпус заключает в себе надежный автоматический механизм 79320 с запасом хода 44 часа.

Но настоящим технологическим флаг-маном элегантной серии Portofino стала

Обувь и ремешки Santoni

Portofino Hand-Wound Eight Days


бРЕНд-ПОРтРЕт

ность механизма — использование баланса без градусника, регулируемого при помощи четырех золотых винтов на ободе. В соче-тании с надежной пружиной и спиралью Бреге механизм обеспечивает высочайшую точность в соответствии с современными стандартами.

«Домом» для крупного механизма стал корпус диаметром 45 мм из нержавеющей стали с посеребренным или черным цифер-блатом или из розового золота с цифербла-том грифельного цвета.

Как достичь идеалаСтилистического совершенства коллек-

ции Portofino удалось достичь, дополнив часы браслетами «миланского» плетения и кожаными ремешками, изготовленными мастерами знаменитого итальянского обу-вного дома Santoni.

Получившие свое название в честь одного из древнейших городов Италии браслеты «миланского» плетения, популяр-ные в 1960-е годы, отличаются тем, что они идеально прилегают к запястью. Браслеты, изобретенные в Милане, изготавливаются из прочной тонко плетенной проволоки и крепятся к корпусу часов при помощи пру-жинных осей. Такой способ крепления — инновация для Portofino-2011, ведь рань-ше ремешки припаивались прямо к корпу-су. Браслеты имеют три варианта длины, а добиться комфортного прилегания к запя-стью позволяют регулируемые пятимилли-метровые звенья.

Новый метод крепления позволяет заменять браслеты на роскошные ремеш-ки Santoni, выполненные на итальянском семейном предприятии во главе с Джузеппе Сантони, представителем второго поколения

модель Portofino Hand-Wound Eight Days с новым калибром, разработанным мастера-ми мануфактуры из Шаффхаузена, — IWC 59210. Диаметр нового калибра из серии механизмов 50000 составляет 37,8 мм, такой внушительный размер позволяет использовать его и для карманных часов. Гармонирующий с мощным механизмом крупный барабан генерирует импульс, кото-рого хватает на восемь дней или 192 часа работы. Оценить запас хода легко: изящная утонченная стрелка медленно движется над простым и точным индикатором в положе-нии «9 часов», соседствующим с маленькой секундной стрелкой.

Из-за того что механизм останавливает-ся еще до того, как пружина полностью рас-кручивается, можно быть уверенным в том, что точность исчисления времени остает-ся безупречной на протяжении всех вось-ми дней. Еще одна техническая особен-

Portofino Chronograph

Portofino Automatic

Калибр 59210, установленный

в Portofino Hand-Wound Eight Days с запасом хода

на 192 часа

55МОИ ЧАСЫ

управляющих мастерской. Стиль Santoni, позволяющий узнавать марку, проявляет-ся в использовании технологии, придаю-щей новой коже облик слегка состарен-ной, но находящейся в идеальном состоя-нии. Мастера перенесли из мира роскошной обуви в мир Haute Horlogerie еще один узна-ваемый элемент бренда — ремни имеют внутреннюю отделку оранжевого цвета, под-черкивающую благородную патину на коже.

Итальянский стиль, вдохновивший часов-щиков из Шаффхаузена, стал источником новых ярких идей для еще одного творца — фотографа Питера Линдберга, создавше-го серию снимков, в которые он сумел вдох-

нуть атмосферу Портофино с его изысканно-стью, историей и чуть небрежной роскошью. Мастер запечатлел не профессиональных моделей, а знаменитых друзей марки, оли-цетворяющих средиземноморское спокой-ствие и утонченность стиля.

На фотографиях Линдберга можно уви-деть, как Кейт Бланшетт поднимается по мощеным улочкам с Кевином Спейси, Борис Беккер собирается играть партию в теннис в белом пиджаке и бабочке, Зинедин Зидан гуляет под дождем, Эль Макферссон счастли-во прильнула к своему спутнику, а Жан Рено разговаривает с невидимым собеседни-

ком. Марка явно не испытывает недостатка в именитых поклонниках: в январе на презен-тации «Ночи Портофино» собралось около 900 гостей, с удовольствием позировавших на ретроскутерах Vespa и на фоне видов портового городка.

В этом году необычная передвижная выставка легендарного фотографа посети-ла крупнейшие города мира, и путешествие еще не закончено. Грандиозное сотрудни-чество с мастером черно-белой фотогра-фии окончательно утвердило за 2011-м ста-тус года Портофино, однако мануфактура в этом году порадовала не только почитателей классической элегантности.

Инженеры: новые и лучшиеТе, чье сердце навсегда отдано техниче-

ским инновациям IWC, также не остались без премьер. Этой осенью они смогут при-мерить новый хронограф Ingenieur в тита-новом корпусе или заполучить потрясающий коллекционный экземпляр лимитированной серии Ingenieur Automatic Mission Earth спе-циального выпуска «Пластики».

Новинка Ingenieur Double Chronograph, работающая на базе калибра 79230, стала первой моделью коллекции с функцией сплит-хронографа. Титановый корпус диа-метром 45 мм обрел новый облик благода-

ря сатинированию. Матовая поверхность сочетается с углеродным покрытием головок пяти винтов на ободке и черными прорези-ненными кнопками и протекторами заво-дной головки. Новый хронограф не толь-ко эстетически привлекателен, но и наде жен — корпус на каучуковом ремешке водоне-проницаем до 120 метров.

И, конечно, не нужно лишний раз пред-ставлять экспедицию «Пластики», органи-зованную Дэвидом де Ротшильдом при под-держке IWC с целью привлечь внимание к проблеме загрязнения Мирового океа-на: 20 июля этого года команда Ротшильда успешно пересекла на этот раз Тихий океан

на уникальном катамаране, сделанном из пластиковых отходов. В честь успешного завершения миссии IWC выпустила лимити-рованную 1000 экземплярами серию часов в стальном корпусе, оснащенных автомати-ческим механизмом 80110 с функцией стоп-секунды для точной коррекции времени.

В часовом искусстве инновации, элегант-ность и верность убеждениям неразделимы. Коллекции 2011 года еще раз доказали, что техническое совершенство и стилистическая безукоризненность не только не противоре-чат друг другу, но, объединившись, помогают создавать настоящие шедевры.

В Les Classiques Chronographe Phases de Lune помимо счетчиков хронографа

разместились 24-часовой индикатор и указатель фазы Луны

Не нужно лишний раз представлять экспедицию «Пластики», организованную дэвидом де Ротшильдом при поддержке IWC с целью

привлечь внимание к проблеме загрязнения Мирового океана

Ingenieur Automatic Mission Earth

специальный выпуск

«Пластики», ограниченный

тиражом 1000 экземпляров

Ingenieur Double Chronograph

в титановом корпусе

55МОИ ЧАСЫ

ВЫбОР


Franck Muller Crazy HoursЦена: по запросу

Hermes Arceau Le Temps SuspenduЦена: по запросу

Concord Black SpiderЦена: по запросу

Когда в прошлом году предусмотрительный глава Hublot Жан-Клод Бивер интегрировал в компанию большую часть оборудования и созидающего персо-нала во главе с Матиасом Бюттетом обанкротивше-гося производителя причудливых механизмов BNB Concept, поклонники часовой механики стали с азар-том ожидать авангардных провокаций от женев-ской марки. Вскоре компания объявила о запу-ске новой коллекции с недвусмысленным названи-ем — Masterpiece, в рамках которой и будут появ-ляться инженерные шедевры. Первой «ласточкой» стал fly-back-хронограф с 10-дневным запасом хода в корпусе-бочке, неожиданном на фоне привычных «иллюминаторов» Hublot, представленный публике в январе этого года. А уже на BaselWorld был показан и шедевр под номером два.

Часы-метафора MP-02 key of Time по замыс-лу Матиаса Бюттета должны создавать у владель-ца иллюзию управления скоростью течения вре-мени, «ускорять» нудные часы ожидания или «рас-тягивать» краткосрочные промежутки отдыха. Для этого их механизм способен функциониро-вать в трех режимах, переключение между которы-ми осуществляется с помощью заводной головки с левой стороны корпуса: режим нормального хода,

ускоренный вчетверо ход и замедленный вчет-веро ход. При этом часы обладают механической памятью — при возврате к нормальному режиму работы механизм переведет стрелки на коррект-ную индикацию реального текущего времени. На трехмерном циферблате черного цвета располо-жен специальный «поршневой» индикатор скоро-сти времени кислотного зеленого цвета, который в сочетании с глубоким черным DLC-покрытием титанового корпуса сразу вызывает в памяти фир-менный стиль BNB.

Кроме причудливого усложнения мануфактур-ный калибр оснащен вертикальным парящим тур-бийоном, расположенным в нижней части корпу-са и напоминающим сопло реактивного космическо-го корабля. Второй дополнительный указатель на циферблате — это индикатор запаса хода механиз-ма, который составляет 100 часов.

Очень скромный тираж в 50 экземпляров уравно-вешен шестизначной ценой. учитывая, что в послед-нее время появляется все больше моделей, экспери-ментирующих с «вариативным» ходом, можно ска-зать, что key of Time — это веское слово в новой философии роскоши, утверждающей, что часы не отмеряют время, а помогают им управлять.

MP-02 Key of Time

ВЫбОРА

ЛьТ

ерН

АТИ

ВА

HUBLOT

Часы-метафора MP-02 Key of Time по замыслу Матиаса бюттета должны создавать у владельца иллюзию

управления скоростью течения времени, «ускорять» нудные часы ожидания или «растягивать» краткосрочные

промежутки отдыха

57МОИ ЧАСЫ

HublotmP-02 Key of time

ref: 902.nD.1190.RXкорпус: титановый, с черным DLC-покрытием Механизм: huB 9002 с ручным заводом, частота работы баланса 21 600 пк/час, вертикальный турбийон, 3 режима работы механизма, запас хода 100 часов Индикация: часы, минуты, запас хода, скорость работы механизмаЦиферблат: трехмерный черный с зелеными деталями, стрелки с покрытием SuperluminovaРемешок: каучуковый, браслетная застежка из стали и керамикиЦена: по запросу

ВЫбОР


Chanel Fil de CameliaЦена: по запросу

Vacheron Constantin Lady Kalla Flame Цена: 27 732 000 руб.

Chopard Jewellery WatchЦена: по запросу

Ювелирно-часовой дом Cartier, может, и заслужил восхищение поклонников сложной механики свои-ми фантастическими «астротурбийонами» и «астроре-гуляторами», но у представительниц прекрасного пола его имя ассоциируется прежде всего с эксклюзивны-ми драгоценными изделиями. И в этом году дом не обманул ожидания, представив новую роскошную кол-лекцию часов под названием Mille et Une Heures, что означает «Тысяча и один час». Именно столько време-ни в среднем уходит у часовщиков на создание одного такого шедевра. А точнее, процесс может занимать от 500 до 1500 часов в зависимости от сложности огран-ки и инкрустации.

Коллекция Mille et Une Heures состоит из шестнад-цати моделей часов. На их создание Cartier вдохнови-ло искусство Древней Индии и сокровища раджей. При

детальном изучении изделий можно увидеть черты украшений времен империи Великих Моголов.

Мастера Cartier будто приглашают нас в путешествие по таинственной Индии с ее мистицизмом и тесной связью с природой. В коллекции Mille et Une Heures есть и могучие крокодилы, и великолепные павлины, и, конечно же, пантеры — неизменный символ дома.

Все часы украшает россыпь драгоценных камней самых разных цветов и форм.

Какие драгоценные камни больше всего привлека-ют женщин?! Конечно же, бриллианты. Поэтому в кол-лекции Mille et Une Heures de Cartier, естественно, есть модель, чей корпус и браслет усыпаны бриллиантами разной формы и величины. Они сложены в изящные узоры, игра которых напоминает роспись на индий-ском сари.

Конечно, изделия Mille et Une Heures в первую оче-редь роскошное украшение, которое станет ярким акцентом вечернего наряда. Они созданы, чтобы бли-стать, привлекая восхищенные взгляды. При этом, каж-дой модели, даже бриллиантовой версии, свойствен-на практичность, всегда присущая дому Cartier: в цен-тре россыпи камней отчетливо виден ромб перламутро-

вого циферблата со знаменитыми синими мечевидны-ми стрелками в стиле ар-деко.

Большинство часов коллекции Mille et Une Heures представлены в единственном экземпляре. Другие будут выпущены лишь ограниченным тиражом. Ведь, купив такие часы, по праву можно сказать, что стал обладателем сокровищ индийского раджи.

Mille et Une Heures de Cartier

ВЫбОРА

ЛьТ

ерН

АТИ

ВА

CArTIEr

Мастера Cartier будто приглашают нас в путешествие по таинственной Индии с ее мистицизмом и тесной связью

с природой. В коллекции Mille et Une Heures есть и могучие крокодилы, и великолепные павлины, и, конечно же, пантеры —

неизменный символ дома

1970 265

59МОИ ЧАСЫ

Cartier diamond watch mille et une Heures

ref: hpI00433корпус: 18-каратное белое золото, бриллиантыЦиферблат: серебристыйМеханизм: кварцевыйФункции: часы, минуты браслет: белое золото, бриллиантыЦена: по запросу

ВЫбОР


Maurice Lacroix Pontos Decentrique Phases de LuneЦена: от 10 150 CHF

Perrelet Jumping Hour WatchЦена: по запросу

Raymond Weil Don Giovanni Cosi Grande Jumping HourЦена: 7 000 CHF

Одна из самых удачных моделей последнего вре-мени IO Jumping Hour от Hysek доказывает, что актуальным на протяжении нескольких лет может оставаться и часовой авангард, а не только непре-ходящая строгая классика. Секрет бестселлера от Hysek прост и в то же время сложно реализуем: марке удалось достичь идеального баланса между традиционными элементами и современным дизай-ном, а техническое совершенство окончательно утвердило IO Jumping Hour в списке любимцев у ценителей сложных часов.

Коллекция IO изначально создавалась как воплощение идеи своеобразной игры с класси-кой. За основу этой часовой серии бренда, извест-ного необычными экспериментами с конструк-

циями, был взят традиционный корпус круглой формы. Крупный 47-миллиметровый круг закре-плен на «хрестоматийном» черном кожаном ремеш-ке, зафиксированном на классических вытянутых ушках.

Однако одного взгляда на циферблат достаточно, чтобы понять, что такое обрамление здесь исполь-зовано для того, чтобы сделать еще более ярким многослойный циферблат. Свернувшиеся «улит-

кой» окошки окружают закрытый тонированным черным стеклом центр с индикатором дня и ночи. Прыгающий час отображается в верхнем окошке в положении «12 часов», а через изогнутое окошко под ним можно следить за ходом минут.

О классике можно забыть и перевернув корпус: прозрачное окошко, окруженное строгими прямы-ми чертами на крышке, открывает изготовленный в ателье Hysek механизм HW 55. Матовая поверх-ность вокруг стекла подчеркивает переливы женев-ских волн, а строгость стали становится прекрасным фоном для синих вороненых винтов и яркого камня.

Впрочем, и сам корпус быстро выдает смелые дизайнерские черты, характерные для марки. Чего стоит только динамичная отделка заводной голов-

ки или параллельные линии на чуть изогнутых тра-пециевидных ушках, перекликающиеся с узором на задней крышке.

Сочетание традиционных часовых ценностей и современной дизайнерской мысли позволило IO Jumping Hour стать одними из самых узнаваемых и популярных современных часов. Наверняка в бли-жайшее время модель вновь порадует поклонников новыми интересными вариацияи.

IO Jumping Hour

ВЫбОРА

ЛьТ

ерН

АТИ

ВА

HYSEK

Свернувшиеся «улиткой» окошки окружают затемненный центр циферблата с индикатором дня и ночи. Прыгающий

час отображается в верхнем окошке в положении «12 часов», а через изогнутое окошко под ним можно следить

за ходом минут

61МОИ ЧАСЫ

HysekIo Jumping Hour

корпус: 47 мм, высота 14 мм, из стали, сапфировое стекло, WR 50 метровМеханизм: автоматический калибр с дополнительной платиной hysek hW 55, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часовИндикация: прыгающий час, минуты, индикатор времени сутокЦиферблат: сапфировое стекло с черной подложкойРемешок: черный кожаный, запатентованная браслетная застежка hysekЦена: 16 770 Chf

ВЫбОР


Longines Master CollectionЦена: по запросу

Maurice Lacroix Les Classiques ChronographЦена: 51 510 руб.

Invicta Reserve Extreme Moon Phase Цена: по запросу

Литера S в названии коллекции Armand Nicolet говорит сама за себя — в этой линейке представ-лены спортивные модели с высокими защитными характеристиками и динамичным ярким дизайном.

Тем не менее даже контрастирующие с класси-ческими сериями марки, часы из S05 также явля-ются наследниками славных традиций мастерской, основанной Арманом Николе в начале прошло-го столетия в городе Трамелане в Юрских горах, где и сегодня располагается часовое ателье ком-пании. Бренд, известный бережным отношени-ем к возрождению исторических моделей и кали-бров, не изменил себе и в спортивной коллекции. В часах S05 нашли отражения элементы внешнего вида часов 1930-х годов, когда из стен мастерской Николе выходили практичные и надежные часы для офицеров.

Специальные армейские инструменты в новом тысячелетии потеряли свое прямое назначение, но оказалось, что их выразительные черты и много-функциональность отлично подходят для активно-го отдыха. Действительно, практичность флагман-ской модели коллекции — хронографа с полным календарем — трудно переоценить. Возможность измерения коротких отрезков времени сочетает-ся не только с указателем числа и дня недели, но и дополняется индикатором фаз Луны.

Для того чтобы максимально расширить воз-можности часов и разместить на циферблате уни-версального корпуса диаметром 44 мм множество индикаторов, дизайнеры Armand Nicolet застави-ли стрелки дополнительных счетчиков хроногра-фа крутиться над другими показателями, а шкалу даты с отдельной стрелкой с ярким красным треу-гольником на конце разместили вдоль ранта.

В обновленной версии S05 мастера компа-нии постарались сделать использование часов еще более удобным в любых условиях. Корпус часов стал титановым, что обеспечило небольшой вес в сочетании с повышенной устойчивостью к внешним воздействиям. Прочитать показания можно и в кромешной темноте благодаря покры-тию Superluminova и крупным приподнятым над циферблатом арабским цифрам.

Каучуковый ремешок, защищенные кнопки и заводная головка, а также водонепроницаемость до 300 метров открывают еще одну сторону и без того многофункциональной модели — они впол-не могут претендовать на статус дайверского аксессуара.

S05 Chronograph with Complete Calendar по-настоящему многогранен: достаточно заме-нить каучуковый ремешок с выделяющимся лого-типом марки на пористый кожаный ремень или

титановый браслет — и модель обретает приятную респектабельность, которую подчеркнет инди-катор лунных фаз, выполненный в классическом стиле на фоне звездного неба.

Не нуждается в особом представлении уста-новленный внутри механизм хронографа с пол-ным календарем ЕТА/Valjoux 7751, хорошо извест-ный поклонникам такого исчерпывающего набо-ра функций. Поэтому дизайнеры Armand Nicolet решили не привлекать к нему внимания с помо-щью сапфировой задней крышки, а повысить защитные характеристики корпуса выпуклой стальной крышкой на восьми винтах, украшенной стильной гравировкой, продолжающей астрономи-ческую тему.

S05 Chronograph with Complete Calendar

ВЫбОРА

ЛьТ

ерН

АТИ

ВА

ArMANd NICOLET

Специальные армейские инструменты в новом

тысячелетии потеряли свое прямое назначение,

но оказалось, что их выразительные черты и

многофункциональность отлично подходят для

активного отдыха

63МОИ ЧАСЫ

armand nicolets05 Chronograph with Complete Calendar

ref: T618a-GR-G9610корпус: 44 мм, титан, сапфировое стекло, задняя крышка на винтах, завинчивающаяся заводная головка, WR 300 метров Механизм: автоматический an 7751тnK на базе ета 7751, запас хода 42 часаФункции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф с 30-минутным и 12-часовым счетчиками, индикация дня недели и месяца, фазы луны, стрелочный указатель даты, 24-часовой стрелочный индикаторЦиферблат: черно-серый, индексы, цифры и стрелки с люминисцирующим покрытием браслет: каучуковый, кожаный или титановыйЦена: 7500-8050 Chf

ВЫбОР


TAG Heuer Aquaracer Calibre 16 Day-DateЦена: от 4019 CHF

Porsche Design Flat Six Chronograph P 6340 Цена: 167 832 руб.

FortisB-42 Marinmaster ChronographЦена: от 4000 CHF

Швейцарская компания Epos представляет боль-шой ассортимент коллекций, рассчитанный на самый разный круг ценителей престижной меха-ники: от дизайнерских и спортивных моделей до изысканных часов с усложнениями. Линия Passion выделяется из всего модельного ряда Epos под-черкнутой современностью и динамичностью, в ее дизайне нет ни капли излишеств, все предель-но эргономично, лаконично, удобно. Глядя на обте-каемые линии стальных корпусов, анатомически изогнутых по форме запястья, понимаешь, что это именно те часы, которые надо носить каждый день.

Не удивительно, что модель, посвященная золо-тому медалисту Олимпиады в Ванкувере, швей-царскому лыжнику Майку Шмиду, вышла именно в серии Passion, объединившей две страсти часового ателье: к надежным повседневным часам с повы-

шенными характеристиками защиты и к традици-онному часовому искусству Швейцарии.

Ведь компания Epos, чье производство с 1925 года располагается в крупнейшем швейцарском часовом центре Вале-де-Жу, долгое время была известна в основном в среде коллекционеров, для которых минимальными сериями создавались слож-нейшие и интереснейшие модели с отреставриро-ванными антикварными механизмами. С тех пор Epos значительно расширила модельный ряд, как и круг поклонников, выйдя далеко за рамки коллек-ционных раритетов. При этом компания сохранила пристрастие к качественной механике и традицион-ному дизайну.

Особое внимание в линии Passion уделяется качеству и комплектации механизмов — исполь-зуются только проверенные надежные кали-

бры, многие из них с собственными усложнени-ями Epos. За сектором подзавода с автографом можно видеть самый надежный хронограф совре-менности — калибр Valjoux 7750 с идеально обра-ботанными и декорированными узором «перлаж» мостами. Механизм помещен в эргономичный кор-пус диаметром 43 мм. Легко оценить высокий уро-вень корпусных работ: сочетание матированных поверхностей и отполированного до блеска ранта, накладные счетчики на циферблате, удобный брас-лет, также сочетающий полированные и матовые детали. Черный циферблат декорирован узором «женевские волны», придающим ему объемности.

Впрочем, достаточно одного взгляда, чтобы понять: коллекционный хронограф Limited Edition Mike Schmid с личной подписью олимпийского чемпиона на секторе автоматического завода, видимого сквозь заднюю крышку, это не «спортивные часы», а удоб-ный и универсальный аксессуар для современных людей, приверженцев активного образа жизни.

Серия выпущена ограниченным тиражом в 2010 экземпляров — в честь года победы Майка Шмида на Олимпийских играх, и этой символичной цифры как раз достаточно, чтобы сделать часы истори-ческим коллекционным экземпляром, при этом доступным многим поклонникам спорта и швей-царской механики.

3406 Mike Schmid Limited Edition

ВЫбОРА

ЛьТ

ерН

АТИ

ВА

Часы, посвященные золотому медалисту Олимпиады в Ванкувере Майку шмиду, вышли в серии Passion,

объединившей две страсти часового ателье: к надежным повседневным часам с повышенными характеристиками

защиты и к традиционному часовому искусству швейцарии

EPOS

2630 248

65МОИ ЧАСЫ

eposPassion limited edition mike schmid

ref: 3406корпус: 43 мм, высота 14,7 мм из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием и задняя крышка, заводная головка с протектором, WR 100 метровМеханизм: Valjoux 7750 с автоподзаводом, запас хода 48 часов, мосты обработаны вручную и украшены гравировкой «перлаж», на секторе завода личный автограф Майка ШмидаИндикация: часы, минуты, день недели и дата, хронограф с 30-минутным и 12-часовым счетчиками Циферблат: черный с гравировкой «женевские волны», накладные счетчики хронографа, стрелки и индексы покрыты люминесцентным составомРемешок: из натуральной телячьей кожи или стальной браслетЦена: 92 480 руб.

ВЫбОР


Michel Herbelin — одна из самых успешных и популярных часовых марок среднего сегмен-та, и добиться такого статуса ей помогли гибкость и умение эффективно реагировать на измене-ния моды и спроса. Специализируясь на создании точных, но в то же время доступных механиче-ских часов, в эру кварца компания смогла вовре-мя перестроиться, сконцентрировавшись на рабо-те с новыми материалами и дизайном корпусов. В результате родилась самая успешная коллекция марки — Newport.

За время своего существования лицо коллек-ции Newport подвергалось различным изменениям. Каждый год появлялись новые модели, соответству-ющие духу времени, к тому же постепенно менялась и сама компания.

В этом году флагманская коллекция пополнилась запоминающейся премьерой — Newport Yacht Club Chronograph. В сравнении со своим предшествен-ником, этот хронограф выглядит так же динамично, но при этом строго. Корпус уменьшился до 42 мм, поэтому часы стали выглядеть более элегантно, а обновленная черно-синяя цветовая гамма в соче-тании с изящным кожаным ремешком позволя-ет носить их в качестве повседневного аксессуара. узнаваемый дизайн хронографов Michel Herbelin присутствует здесь во всем: счетчики секунд, минут

и часов расположены традиционным треуголь-ником, который венчает двухстворчатое окошко «большой даты».

Благородное сочетание цветов тщательно проду-мано: счетчики «английского» синего цвета, погру-женные в основной черный циферблат, выгля-дят объемно и эффектно контрастируют с красны-ми стрелками и минутной разметкой на внутреннем ранте. Стрелки и индексы покрыты люминесцентным составом, что обеспечивает хорошую читаемость показателей даже в темноте. Двойная синяя строчка на черном кожаном ремешке поддерживает рисунок корпуса и циферблата, а складная застежка-бабочка надежно фиксирует часы на запястье.

Но при всей выдержанности стиля Newport Yacht Club Chronograph — часы для настоящих «морских

волков». Об этом свидетельствует не только назва-ние, но и присутствие элементов морской темати-ки в оформлении, которые являются непременным атрибутом коллекции Newport. В часах Newport Yacht Club Chronograph помимо дизайна, напоминающего навигационный прибор корабля, морскую тему про-должает изображение корабельного штурвала на защищенной заводной головке.

Часы Newport Yacht Club Chronograph — надеж-ный спутник людей, ведущих активный образ жизни и мечтающих о романтике дальних странствий.

Newport Yacht Club Chronograph

АЛ

ьТер

НАТ

ИВ

А

Edox Classe Royal ChronographЦена: от 195 700 руб.

Raymond Weil Nabucco Va, PensieroЦена: от 6685 CHF

Maurice Lacroix Miros Sport Цена: от 49 300 руб.

MICHEL HErBELIN

благородное сочетание цветов тщательно продумано: счетчики синего цвета, погруженные в основной черный

циферблат, эффектно контрастируют с красными стрелками и минутной разметкой на внутреннем ранте

67МОИ ЧАСЫ

michel Herbelin newport Yacht Club Chronograph

ref: 36655/an65.Smкорпус: из стали 42 мм, сапфировое стекло, рант с черным pVD-покрытием, WR 100 метровМеханизм: кварцевый хронограф Ronda 5040вИндикация: часы, минуты, сплит-хронограф с 30-минутным и 1/10-секундным счетчиками, календарь «большая дата»Ремешок: кожаный, браслетная застежкаЦена: 31 119 руб.

ВЫбОР


IWC Portofino AutomaticЦена: по запросу

Longines Master CollectionЦена: по запросу

Tissot Visodate 1957 Цена: 19 190 руб.

Марка Hamilton, которая тесно ассоциируется с мощ-ными часами «милитари» и моделями смелого рево-люционного дизайна, не перестает удивлять. Мы вновь убеждаемся, что в более чем вековой истории компании можно найти различные источники вдохновения, в том числе отражающие самый модный тренд этого года — винтажный шик 1960-х годов.

Впервые модель Hamilton Thin-O-Matic и появилась в 60-е годы. В ней был установлен один из самых тон-ких автоматических механизмов того времени, оснащен-ный микросектором и планетарной передачей. Для того чтобы эксклюзивно использовать этот калибр, компа-ния Hamilton тогда купила его производителя — фирму Buren. Таким образом, часы Thin-O-Matic могли похва-статься ультратонким корпусом, превратившим часы в бестселлер своего времени.

В современной версии Thin-O-Matic дизайнеры сохра-нили все отличительные черты коллекции и добавили свежие технические решения. Новинки базируются на надежном механизме ЕТА 2824 и предлагаются в вари-антах: с диаметром корпуса 38 мм или 42 мм. В ступен-чатый угловатый корпус ретростиля органично интегри-ровано выпуклое сапфировое стекло. Часы Thin-O-Matic сочетают в себе точность изящного швейцарского авто-матического механизма, элегантность и удобство.

Сдержанные часы Thin-O-Matic каждым штрихом и изгибом напоминают о неброской роскоши «сладкой жизни» 60-х: плавные линии циферблатов и стрелок,

винтажный логотип бренда, выполненный курсивом на циферблате, задняя крышка, украшенная гравировка-ми со знаменитым гербом бренда Hamilton, и изящные кожаные ремешки или аккуратные стальные браслеты, подстраивающиеся под размер запястья.

Среди модельного ряда заслуживают внимания и две модели с золотым PVD-покрытием. При их созда-нии дизайнеры обратились к еще более ранним моделям марки, выпущенным в 1940-е годы, когда этот характер-ный бледно-золотой оттенок впервые придал теплоту и изящество многим часам Hamilton.

Thin-O-Matic

ВЫбОРА

ЛьТ

ерН

АТИ

ВА

HAMILTON

Часы Thin-O-Matic 60-х отличались ультратонким механизмом, превратившим часы в бестселлер своего времени, и чтобы эксклюзивно использовать этот калибр, компания Hamilton

тогда купила его производителя — фирму Buren

69МОИ ЧАСЫ

Hamilton thin-o-matic

корпус: 42 мм из стали с золотым pVD, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 50 метровМеханизм: автоматический, калибр ета 2824, запас хода 38 часовФункции: часы, минуты, секунды, календарь-дата у отметки «3 часа» Циферблат: серебристый с кремовым отливом Ремешок: металлический гибкий браслетЦена: от 30 000 до 32 700 руб.

ВЫбОР


Saint Honore Haussman LadyЦена: по запросу

Versace Reve Ceramic Цена: по запросу

Oris Divers Midsize Цена: по запросу

В логотип швейцарской марки Gc входят слова smart luxury, то есть разумная роскошь. Под этой концепцией подразумеваются респектабельные швейцарские часы из роскошных материалов (керамики, бриллиантов) по разумным ценам. Популярность этих часов в России растет, в то время как в Европе и на Ближнем Востоке они уже давно лидируют в своем сегменте. Дизайнеры марки работают в Париже, что не может не влиять на внешний вид Gc Watches. Эти часы уникальные, стиль-ные и элегантные, но при этом по-швейцарски точные и функциональные.

Результат — за рекордно короткое время Gc Watches вошла в десятку лидеров Швейцарии по количеству проданных часов. А в числе самых попу-лярных женских коллекций марки — линия Precious. Каждый год дизайнеры компании создают моде-ли, которые идеально соответствуют модным тенден-циям в одежде и аксессуарах. В этом году популяр-ный тренд total white нашел отражение в премьерной часовой модели Gc XL-S Glam Precious в корпусе из прочной керамики с перламутровым циферблататом, украшенным бриллиантами. Кстати, это «нескромное» сочетание уже стало своеобразной визитной карточ-кой женских коллекций Gc.

Для новой модели Gc XL-S Glam Precious был выбран достаточно крупный диаметр корпуса — 36 мм. Обладая вполне спортивным дизайном и водозащитой

до 100 метров, эти часы могут претендовать на статус дайверских. Так что крупный корпус вполне оправдан.

Часы представлены в двух вариантах исполне-ния. Рант более роскошной модели покрыт розовым золотом и украшен 36 бриллиантами, еще семь дра-гоценных камней разместились на перламутровом циферблате на местах некоторых часовых маркеров. Оставшиеся три римские цифры, образующие треу-гольник, и стрелки покрыты люминесцентным составом Superluminova, что обеспечивает хорошую видимость в темноте. Вторая, более повседневная модель оснаще-на стальным рантом, но и тут без бриллиантов не обо-шлось. Семь камней сверкают подобно льдинкам на перламутровом циферблате.

Нежный белый керамический браслет идеально соче-тается с дизайном корпуса, а сами часы отлично смо-трятся на женском запястье. Браслет прочно крепит-ся к корпусу, только вместо запатентованной винтовой системы здесь использовано обычное крепление.

В часах установлен многофункциональный кварце-вый механизм Ronda. Два небольших дополнительных циферблата, на первый взгляд, похожие на счетчики хронографа, служат индикаторами даты (на отметке «3 часа») и дня недели (на отметке «9 часов»). Дизайнеры Gc Watches, как обычно, сумели почувствовать дух вре-мени и создали часы, в которых сохранен баланс между элегантностью, роскошью и функциональностью.

XL-S Glam Precious

ВЫбОРА

ЛьТ

ерН

АТИ

ВА

GC

В этом году популярный тренд total white нашел отражение в премьерной часовой модели Gc XL-S Glam Precious в корпусе из прочной керамики с перламутровым циферблатом, украшенным

бриллиантами. Кстати, это «нескромное» сочетание уже стало своеобразной визитной карточкой женских коллекции Gc

71МОИ ЧАСЫ

gc Xl-s glam Precious

корпус и браслет ref: X69105l1s: высокотехнологичная керамика, 36 мм, рант из нержавеющей стали с вставками из стекла, сапфировое стекло, WR 100 метровкорпус и браслет ref: X69110l1s: сталь, высокотехнологичная керамика, 36 мм, рант с pVD-покрытием розового золота со вставками из стекла и 36 бриллиантами (0,324 карата), сапфировое стекло, WR 100 метровМеханизм: кварцевый Ronda 706Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, стрелочный календарь-дата, указатель дня неделиЦиферблат: белый перламутровый, 7 бриллиантовЦена: 32 000 руб. (Ref.: X69105L1S), 75 000 руб. (Ref.: X69110L1S)

тЕМА НОМЕРА


Первыми хронографами можно считать нехитрые конструкции, которые были способны останавливать ход по прихоти владельца. Сегодня спектр

хронографов как никогда разнообразен. Каждый год дарит нам все больше новых великих изобретений, новаторских решений и конструкций. Их стало

так много, что начинаешь сомневаться — а нет ли среди новинок чего-то хорошо забытого старого?

БитВа хрОнОГрафОВ

Текст: Андрей БАБАНИНВячеслав МеДВеДеВ


73МОИ ЧАСЫ

Еще лет пять назад имеющиеся на рынке механизмы хронографов можно было пересчитать по пальцам. Это, конеч-но же, не нуждающийся в представлении Valjoux 7750, а также его «клон» Jaquet Baume 8151, знаменитый Frederic Piguet 1180, который использовали Patek Philippe, Vacheron Constantin и Blancpain, флайбек Lemania 1350, устанавливаемый, в част-ности, в Breguet Type XX, Girard-Perregaux 3080, разработанный в сотрудничестве с Daniel Roth, и, наконец, El Primero, позицио-нирующийся компанией Zenith как лучший хронограф всех времен и народов. А сегод-ня похвастаться собственным калибром хронографа может чуть ли не каждый ува-жающий себя часовой дом. Причем не про-стым, а имеющим какие-то интересные тех-нические решения, которые преподносят-ся как новейшие революционные изобрете-ния. Насколько новыми, важными и передо-выми являются данные разработки? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала оглянемся на прошлое хронографа.

280 лет назад: независимые секундыМысль засекать отрезки времени при-

шла к человеку значительно позже, чем он создал первые механизмы, управляющие работой каких-то устройств. Вплоть до XVII века точность часов была настолько низ-кой, что они годились в основном для того, чтобы «примерно в полдень» запускать бой колоколов или представление фигурок-автоматонов. Лишь с появлением в 1675 году системы «баланс-спираль» погреш-ность хода стала укладываться в одну мину-ту в день. В 1688 году известнейший в те времена часовщик Томас Томпион создал одни из первых часов с секундной стрелкой — так у человека появилась возможность замерять события продолжительностью меньше минуты. Однако эта возможность была скорее номинальной: изрядное неу-добство доставляла необходимость запоми-нать положения стрелки в начале и конце замера. Отчасти исправил ситуацию англи-чанин Джордж Грэм, который в 1720 году изобрел механизм, фиксирующий отре-зок времени с точностью до 1/16 секун-ды. А настоящий «хронограф» (т.е. устрой-ство, не просто замеряющее, а записываю-щее длительность интервала времени) был создан еще век спустя французским часо-

Перед конструкторами хронографов, что 200 лет назад, что сегодня, стоят одни и те же вопросы: насколько сильно объединять механизмы

друг с другом, как обеспечить взаимодействие и каким образом управлять работой получившегося механического монстра

Калибр B01 от Breitling, выпущенный в 2009 году, представляет собой интегрированный механизм

хронографа с колонным колесом и вертикальной передачей

В хронографе Souveraine Centigraphe от F.P.Journe стрелка на 10 часах врашается со

скоростью один оборот в секунду



вым мастером Рьессеком. Его механизм фиксировал измеренный промежуток вре-мени с помощью чернильной иглы, ставив-шей точку на циферблате. «Точку» же в определении того, что должен уметь хроно-граф, в 1862 году поставил Адольф Николь. Его механизм имел три функции: пуск, оста-новка с фиксацией результата и обнуле-ние. Ну а привычный нам двухкнопочный облик хронографы приобрели в 1934 году, когда Breitling предложил разделить функ-ции по двум кнопкам: одна для включе-ния и выключения, другая — для обнуления результата.

Сегодня хронографом принято называть часы, которые помимо отображения текуще-го времени умеют засекать длительность его интервалов. Проще говоря, хронограф — это часы и секундомер «в одном флаконе», или корпусе. уже отсюда следует, что вну-три хронографа должны сожительствовать два механизма. Поэтому перед конструк-торами хронографов, что 200 лет назад, что сегодня, стоят одни и те же вопросы:

насколько сильно объединять механизмы друг с другом, каким образом обеспечить взаимодействие и каким образом управ-лять работой получившегося механическо-го монстра.

Одной из наиболее ранних моде-лей с возможностью независимого заме-ра минут и секунд являются часы Даниэля Деландера, датированные 1725 годом. Эта довольно сложная даже по нынешним мер-кам конструкция имела два циферблата, расположенные с обеих сторон карман-ной «луковицы». С одной стороны распола-гались традиционные часовая и минутная стрелки, с обратной — минутная и секунд-ная стрелки. Часы имели кнопку запуска и останова. При запуске секундомера коле-со секунд и триб минут просто опускались вниз, входя в зацепление с дополнитель-ной колесной системой, а при останове под-нимались вверх, выходя из зацепления. Можно сказать, что это были первые часы с вертикальной передачей. Сброс стрелок в исходное положение осуществлялся про-сто пальцем.

Таким образом, два механизма — инди-кации времени и замера интервала — в модели Деландера работали от общей пру-

жины и были завязаны на один регулиру-ющий орган — систему «баланс-спираль». Такой вариант имеет свои плюсы (прежде всего компактность, достигаемая за счет относительно небольшого числа деталей) и недостатки. Дело в том, что включение механизма замера интервала увеличивает нагрузку на основной механизм, что приво-дит к уменьшению порции энергии, получа-емой балансом, и снижению продолжитель-ности хода.

Поскольку в XVIII и XIX веках еще не было сплавов, гарантирующих и доста-точную мощность заводной пружины, и изохронизм системы «баланс-спираль», часовщики искали другие варианты кон-струкции. На свет появились механизмы с двумя заводными барабанами и двумя колесными передачами. Одна из них пред-ставляла собой традиционную расклад-ку часового механизма, вторая не имела баланса, регулятором в ней служил так называемый «чертик» (flirt), входящий в зацепление с зубьями триба ходово-

го колеса основной колесной системы. Чертик имел одно или пару плеч, которые при вращении натыкались острым кончи-ком на зуб триба ходового колеса и нахо-дились с ним в зацеплении до тех пор, пока зуб не проворачивался настоль-ко, чтобы плечо вышло из зацепления и сделало оборот. Передача была рассчи-тана так, что оборот «чертика» происхо-дил один раз в секунду — соответственно, стрелка дополнительной колесной систе-мы каждую секунду делала прыжок на одно деление, как в современных кварце-вых часах. Достоинством этой схемы было отсутствие потерь энергии в основном механизме.

Такие механизмы получили название seconde independante– «независимая секун-да». На их базе очень быстро появились варианты не только с секундной, но также и с дополнительными часовой и минутной стрелками, которые позволяли производить длительные замеры и даже использовать комплиментарную стрелку в качестве второ-го времени.

Одним из вариантов развития схемы независимой секунды стало добавление специального колеса-звездочки, напрессо-

ванного на ось анкерного колеса, с которым работал «чертик». Стрелка секунд дополни-тельной колесной системы двигалась с при-вычными подергиваниями, но в зависимости от частоты колебаний баланса специальная стрелка на втором циферблате двигалась с интервалом в 1/4 или 1/5 секунды.

Главным недостатком механизмов с двумя колесными системами являлось боль-шое количество деталей, что удорожало часы и увеличивало их размеры. К тому же в первых хронографах нельзя было сбро-сить стрелки секундомера «на ноль» при-вычным сегодня нажатием кнопки. Перед тем как начать новое измерение, приходи-лось дожидаться момента, когда стрелка секундомера займет нулевое положение, и тогда сдвигать рычажок пуска.

«Двукрылые» конструкции позволяли достичь лучших характеристик точности, но высокая сложность и громоздкость в итоге заставили часовщиков отказаться от этой схемы в пользу одного барабана. Как пра-вило, необходимый для работы замеряюще-

го механизма вращающий момент снимается с оси секундного колеса. Для этого исполь-зуют два варианта передачи: так называе-мые горизонтальная и вертикальная. В пер-вом случае специальное колесо, насажен-ное на ось секундной стрелки, передает вра-щение по горизонтали расположенному в той же плоскости промежуточному коле-су хронографа. В вертикальной передаче вращение передается по вертикали с того же дополнительного колеса на скользящее по оси секундного счетчика колесо хроно-графа. Второй вариант гораздо сложнее в исполнении, поэтому с XIX века в большин-стве хронографов использовалась горизон-тальная передача.

150 лет назад: колонное колесо и горизонтальная передача

Самые продвинутые схемы с двумя колесными системами имели сплит-стрелку и позволяли производить замер двух интер-валов одновременно. Как ни странно, имен-но появление этой стрелки дало толчок к созданию более простой системы хроногра-фа, распространенной в наши дни. В част-ности, в механизмах с двойной колесной системой и сплит-стрелкой впервые было

Самые продвинутые схемы с двумя колесными системами имели сплит-стрелку и позволяли производить замер двух интервалов

одновременно. Как ни странно, именно появление этой стрелки дало толчок к созданию более простой системы хронографа,

распространенной в наши дни

75МОИ ЧАСЫ

использовано так называемое колонное колесо, легшее в основу механизма совре-менных хронографов.

К 1870 году функция хронографа стала весьма распространенной — такие моде-ли создали многие часовые компании. Например, в Longines разработали схему с вертикальной передачей крутящего момен-та, которая осуществлялась при помощи сложной в исполнении конической зубча-той передачи. Большинство же производи-телей брали за основу конструкцию с гори-зонтальной передачей энергии на стрелки хронографа, которая и стала основной на последующую сотню лет.

Как выглядел типичный высококлассный хронограф того времени, можно увидеть на примере калибра 29-535 от Patek Philippe. Здесь используется горизонтальная переда-ча и колонное колесо. Интересной особен-ностью является счетчик минут мгновенного типа: весьма сложная конструкция, позво-ляющая счетчику переключаться ровно в момент прохождения секундной стрелкой нулевой позиции. Такая конструкция была распространена на рубеже веков, затем из-за трудностей реализации и настройки постепенно вышла из моды. На оси счетчи-ка секунд хронографа расположена улитка, которая взводит особый крючкообразный рычаг, а при прохождении стрелки через «0» отпускает его. Возвращаясь в исходное положение под действием пружины, крючок рычага захватывает и поворачивает на одну позицию храповое колесо, закрепленное на оси счетчика минут — при этом стрел-ка минут мгновенно перескакивает на одно деление.

Несмотря на то что конструкция кали-бра 29-535 не несет каких-то принци-пиально новых решений, с точки зре-ния качества исполнения этот механизм может считаться эталоном. Например, создатели не поскупились на камни —

обрамленные шатонами, они установле-ны во всех критичных точках. Интересно, что в то время как большинство произ-водителей стремятся показать колонное колесо и даже выделяют его за счет обра-ботки материала, Patek решила скрыть его от глаз владельца, прикрыв пло-ским стальным «блином». Дело в том, что при включении-выключении хроногра-фа между рычагами и зубьями колонно-го колеса возникает значительное тре-ние, металл волей-неволей стачивается, и образующаяся микростружка и грязь осе-дают в колонном колесе, создавая доволь-но неприглядную картину. Производитель счел, что в закрытом узле эта грязь будет меньше распространяться по остально-му механизму. Кстати, это решение тоже не ново — его можно встретить в высоко-

классных моделях 100-летней давности от компаний Lange, Audemars Piguet и даже Longines.

На примере данного калибра Patek хоро-шо разобрать устройство классической горизонтальной передачи. Она состоит из трех колес — секундного колеса ангренажа, на которое напрессовано дополнительное зубчатое колесо, входящего с ним в заце-пление промежуточного колеса хронографа, а также собственно хронографного колеса. Два первых колеса находятся в зацеплении постоянно. При этом промежуточное коле-со расположено на подвижном рычаге и имеет возможность незначительно переме-щаться в стороны. При нажатии на кнопку пуска управляющий механизм перемещает рычаг с промежуточным колесом, его зубья входят в зацепление с зубьями хронограф-

Калибр хронографа 29-535 от Patek Philippe с горизонтальной

передачей и колонным колесом, закрытым стальной крышкой

Винт регулирует силу соприкосновения колес горизонтальной передачи

Зубья колес горизонтальной передачи имеют особый профиль

Стальной «блин», прикрывающий колонное колесо



76 МОИ ЧАСЫ № 3

ного колеса, и секундная стрелка хроногра-фа начинает отсчет. При нажатии на кнопку останова рычаг с промежуточным колесом отходит в сторону, и передача размыкается.

Горизонтальная передача была популяр-на среди производителей на протяжении более века. В том или ином варианте она используется в таких известных механиз-мах, как Valjoux 7733, Valjoux 7750, Zenith El Primero, Montblanc Minerva (калибр LL100), Lemania 1861, Lange1815 и многих других.

К очевидным достоинствам горизонталь-ной передачи можно отнести ее конструк-тивную простоту. Действительно, система из трех колес, передающих крутящий момент в одной плоскости, хорошо знакома часов-щикам и апробирована на протяжении без малого 150 лет. Знаком им и подводный камень, на который наталкиваются поклон-ники принципа «все гениальное просто»:

погрешность измерения напрямую зави-сит от количества зубьев на колесах. Чтобы в момент пуска секундная стрелка не совер-шала прыжка, количество зубьев на проме-жуточном и хронографном колесах должно стремиться к бесконечности. Поэтому масте-ра стремились увеличить количество зубьев на полотне хронографного колеса, при этом сами зубья приходилось делать очень маленькими — это колесо иногда называ-ют «бархатным». В результате становилось трудно выставить рабочий зазор передачи, а требования к точности изготовления дета-лей взлетали до небес. Кроме того, возрас-тала и сложность обслуживания хроногра-фа: мельчайшие зубья легко повредить при сервисных работах.

В прошлом множество производителей хронографов потратили немало усилий на поиск оптимального профиля зубьев

секундного колеса хронографа и проме-жуточного колеса. Они имеют не привыч-ную для колесной передачи циклоидаль-ную форму, а больше похожи на треу-гольник. Это позволяет им при включении быстрее входить в зацепление. Еще одним не новым, но нечасто используемым реше-нием стало крепление рычага промежу-точного колеса хронографа. Чаще всего он имеет независимое место крепления вблизи оси секундного колеса. В кали-бре Patek рычаг крепится непосредствен-но в той же точке, где и секундное колесо. За счет этого промежуточное колесо дви-жется точно по окружности секундного, что уменьшает запаздывание при включе-нии. Еще раз повторимся — это решение не ново, оно было эталонным для хоро-ших моделей XIX века, затем в погоне за снижением себестоимости производители


Главное достоинство системы с вертикальной передачей

состоит в том, что она включается мгновенно. Ей не

нужно выбирать зазоры между зубьями — движение стрелки

начинается в тот самый момент, когда нажимается кнопка пуска

и полотно секундного колеса прижимается мощной пружиной

к оси стрелки хронографа

Калибр 9300 с коаксиальным

спуском, колонным колесом

и вертикальной передачей

установлен в премьерной модели

Базеля 2011 — Omega Planet Ocean


77МОИ ЧАСЫ

удешевили конструкцию. Поэтому можно сказать, что хронограф Patek Philippe воз-вращает нас в мир часового искусства.

40 лет назад: вертикальная пере-

дача и автоподзаводНесмотря на то что и хронографы, и

калибры с автоподзаводом не были редко-стью еще в первой четверти ХХ века, скре-стить одно с другим оказалось очень не про-сто. Это удалось сделать удачно лишь в 1969 году, когда появились сразу три хроногра-фа с автоматическим механизмом. В двух из них (продукты консорциумов Movado — Zenith и Heuer — Breitling — Hamilton — Dubois Depraz) использовалась горизонталь-ная передача, в третьем — Seiko, которая всегда все делала не так — вертикальная. Именно она считается более продвинутой с технической точки зрения, и тенденцией последних лет стал отказ от горизонтальной передачи в пользу вертикальной. В 1978 году такой механизм представила Lemania (калибр 5100), в 1987 году появился удач-ный хронограф F. Piguet 1180, к началу XXI века хронограф с вертикальной передачей показал Rolex, чуть позже — Patek Philippe и Breitling. Год назад к своей конструкции 40-летней давности вернулась Seiko, исполь-зовавшая вертикальную передачу в хроно-графе Spring Drive.

Механизм вертикальной передачи похож на сцепление автомобиля: и там и там есть

два соосных, расположенных параллель-но диска. Один из них (ведущий) находит-ся в постоянном вращении, а другой (ведо-мый) может прижиматься к нему или отхо-дить в сторону. Соответственно, прижима-ясь к ведущему, второй диск будет переда-вать вращение на связанную с ним систему колес, размыкаясь — останавливать ее.

Ключевым элементом системы с вер-тикальной передачей является хроно-графное колесо, являющееся механизмом включения-выключения. Это сложная кон-струкция, объединяющая одно или два зуб-чатых полотна и подпружиненное кольцо. Хронографное колесо обычно не связано с осью намертво и может вращаться относи-тельно нее. Связь между ними осуществля-ется через подпружиненное кольцо, рас-положенное над полотном. Кольцо взаи-модействует с так называемыми ножни-цами — рычагами, расположенными с двух его сторон. Сближаясь, «ножницы» фикси-руют и приподнимают кольцо хронографно-го колеса, размыкая передачу, а расходясь, позволяют кольцу под действием пружины вернуться на место и соединить ось и полот-но хронографного колеса. При запуске хро-нографа «ножницы» расходятся, замыкая передачу, а при останове сходятся, припод-нимая кольцо и расцепляя передачу.

Главное достоинство системы с верти-кальной передачей состоит в том, что она включается мгновенно. Ей не нужно выби-

рать зазоры между зубьями — движение стрелки начинается в тот самый момент, когда нажимается кнопка пуска и полот-но секундного колеса прижимается мощной пружиной к оси стрелки хронографа. Кроме того, отсутствие дополнительных пар колес в передаче уменьшает потери энергии. Кстати, запас хода хронографа с вертикальной передачей больше при включенном хроно-графе, чем при выключенном. Это проис-ходит из-за того, что ось секундного колеса всегда связана с хронографовым колесом, которое в выключенном состоянии давит на ось и механизм испытывает нагрузку даже тогда, когда хронограф выключен.

Недостатками вертикальной передачи, которые долгие годы тормозили ее исполь-зование, являются сложность и дороговизна деталей, а также трудности ремонта. Модуль хронографового колеса требует к себе повышенного внимания, особой смазки и практически не обслуживается. Например, в калибре Frederic Piguet 1180 этот узел меня-ется только в сборе и стоит от 300 долларов. Но сегодня выпуск хронографов — больше дело престижа, чем экономии. Вопросы сто-имости использования часов владельцем в послегарантийный период их чаще всего не беспокоят — впрочем, это характерно и для других отраслей, например автомобильной.

Калибр хронографа MG3 с периферийным сектором подзавода

установлен в Majesty Gent Chronograph от Ellicot



Из трех упоминавшихся хроногра-фов, ставших сенсацией в 1969-м, до наших дней дожил только один — Zenith El Primero, хотя изначально создавал-ся как дорогой калибр не для массового использования. Калибр Breitling-Heuer-Hamilton был очень сложным и ненадеж-ным. В нем использовался боковой сек-тор автоподзавода, причем автоподза-вод располагался между «слоев» базо-вого механизма и модуля хроногра-фа, что делало механизм весьма каприз-ным. Неудачное расположение заводной головки на 9 часах производитель оправ-дывал тем, что в часах с автоподзаводом пользоваться ей не придется.

Две другие конструкции были удачнее. Но Seiko подвела система пуска-останова: для нажатия на кнопки приходилось при-кладывать очень серьезное усилие. Вторым недостатком японского механизма была очень сложная конструкция самого хроно-графа. Калибры 6038 — 6039 создавались на базе 6006, имевшего три стрелки и диск календаря. Из-за того что механизм изна-чально создавался на базе обычного кали-бра с автоподзаводом, он имел определен-ные недостатки. Плюс японцы сэкономили на камнях в некоторых опорах, и с течени-ем времени возникал существенный износ поверхностей. Механизмы Seiko и сегодня зачастую не блещут конструктивной про-стотой, из-за чего их очень сложно обслу-

живать, но 6038 выделялся даже в ряду своих собратьев по марке.

30 лет назад: проще, дешевле, надежнее

1974 год ознаменовался появлением Valjoux 7750 — нынешнего эталона механи-ческого хронографа. Этот калибр изначаль-но проектировался как интегрированный механизм, сочетающий в себе хронограф и автоподзавод, не как хронограф с «приле-пленным» модулем автоподзавода или трех-стрелочный автоматический механизм с модулем хронографа. С точки зрения нашей статьи 7750 был образцом использования классических схем с небольшими модифи-кациями. В частности, в нем применялась горизонтальная передача, но чтобы выи-грать место для механизма автоподзавода, вместо промежуточного колеса был исполь-зован качающийся триб, передававший вра-щение в другую плоскость. Другим суще-ственным отличием от конкурентов стал отказ от колонного колеса в пользу кулач-ка, успешно опробованного на более ранних калибрах фабрики.

Как мы говорили выше, вопрос, кото-рый приходится решать конструкторам новых хронографов, заключается в том, каким образом организовать управление механизмом: обеспечить совместную ско-ординированную работу всех рычагов-колес-сердечек. С XIX века в качестве тако-

го управляющего устройства использова-ли колонное колесо — неразъемную деталь, представляющую собой храповое колесо, перпендикулярно плоскости которого рас-положены колонки, создающие точки опоры или пустоты. Они нужны, чтобы управлять различными перемещениями рычагов, кото-рые либо опираются на одну их колонок, либо падают в промежутки между ними. А уже рычаги, в свою очередь, соединяют и рассоединяют различные колесные пары, тормозят вращение определенных деталей и управляют сердечками, позволяющими сбрасывать показания счетчиков.

По сути колонное колесо представля-ет собой двоичный программатор, активи-рующий в разные моменты времени те или иные модули механизма. Стандартные схемы колонных колес имеют периодичность в два

и три шага. Первые используют в двухкно-почных хронографах и сплит-системах, трех-шаговое колонное колесо удобно для одно-кнопочных хронографов. Колонное колесо поворачивается с помощью рычага, связан-ного с кнопкой пуска хронографа или кноп-кой управления сплит-стрелкой. При этом колесо всегда вращается дискретно и только в одном направлении.

Практически все хронографы конца XIX — начала XX века имели колонное коле-со, однако в 1930-е годы стали появлять-ся более простые механизмы, управля-емые кулачком. При той же надежности они обходились дешевле в производстве. Кулачок — деталь сложной формы, как и колонное колесо, взаимодействующая свои-ми уступами с рычагами включения модулей хронографа. Кулачком управляет рычаг со специальной качелькой, позволяющей ему поворачиваться попеременно по и против часовой стрелки.

Колонное колесо имело неоспоримые преимущества во времена однокнопоч-ных хронографов, но после повсеместного перехода на двухкнопочную систему ника-кой разницы между системами для вла-дельца часов не стало. В настоящее время сравнивать между собой эти два типа управления хронографом — все равно, что сравнивать седан и кроссовер: вопрос скорее во вкусе и предпочтениях, чем в реальных различиях.

Колонное колесо имело преимущества во времена однокнопочных хронографов, а в

настоящее время сравнивать между собой эти два типа управления хронографом — все

равно, что сравнивать седан и кроссовер

Калибр хронографа с ручным заводом 1815 от A. Lange&Sohne — пример эффективного

использования горизонтальной передачи

79МОИ ЧАСЫ

Колонное колесо дороже в изготовле-нии и более эффектно выглядит — поэ-тому его часто стараются делать видимым (пример Patek Philippe — одно из исклю-чений). На кулачковой схеме созданы мно-гие из лучших и надежнейших хронографов наших дней. Это, конечно же, Valjoux 7733, ряд модификаций Valjoux 7750, Lemania 1861 и их реинкарнации вроде SW500 от Selita и C2000 от фабрики Concepto, а также модули Dubois Depraz. На схеме с колон-ным колесом базируются знаменитый меха-низм Seiko 7039, Zenith El Primero, F.Piguet 1180, Lemania 5100, Venus 175, Omega 9300 и Longines Column Wheel Chronograph.

Калибр 7750 неоднократно модифици-ровался и сейчас выпускается более чем в двадцати вариациях. Сложно сказать, явля-ется ли этот механизм действительно луч-шим из возможных. Однако вскоре после его появления швейцарский часпром ока-зался в глубоком кризисе, случившемся в результате нашествия кварцевых часов из Азии, и компаниям стало не до разработок столь сложных игрушек, как механический хронограф, а потому долгое время новинок в этой области практически не было.

Одной из интересных и признанных по надежности разработок стала появившаяся в 1978 году Lemania 5100. В 70-е механиче-ские часы испытывали жесточайший прес-синг со стороны кварцевых, и при разработ-ке калибра 5100 компания поставила цель добиться минимальной себестоимости и одновременно высокой надежности. Нужно отметить, что обе задачи были успешно решены. Механизм имел всего 184 детали, причем все они имели упрощенные формы и были дешевы в производстве. В частности, конструкторы отказались от традиционно сложной многоуровневой формы платины и мостов, соединив их друг с другом колонна-ми. Необычную форму приобрело традици-онное колонное колесо, что упростило его производство. Модуль хронографа распо-лагался на нижней циферблатной стороне механизма. Еще одной особенностью кали-бра стало использование модных в то время пластиковых деталей. Помимо соответствия тренду, они позволяли удешевить механизм и сделать его менее чувствительным к уда-рам — в частности, пластиковым амортиза-тором был защищен сектор автоподзавода.

Этот калибр активно использовали марки, специализирующиеся на часах для летчиков и прочих моделях, где подразуме-ваются ударные и вибрационные нагруз-ки — Fortis, Sinn и т.д. Дополнительным залогом этой надежности служила вер-тикальная передача. Дело в том, что при ударах и вибрации промежуточное коле-со традиционной горизонтальной переда-чи может отходить от хронографового коле-

са, и секундная стрелка хронографа будет на мгновение останавливаться. В вертикальной передаче контакт между деталями обеспе-чивается мощной пружиной и не разрывает-ся при любых ударах.

Многие специалисты считают 5100 достойным конкурентом 7750. Однако в какой-то момент внешняя простота калибра перестала соответствовать стратегии Swatch Group, и производство было прекращено.

Противоположностью полностью инте-грированным Valjoux 7750 и Lemania 5100 стал подход фабрики Dubois Depraz, кото-рая создала универсальный модуль хроно-графа. Этот модуль просто присоединялся к механизму и получал вращательный момент с оси секундного колеса. Соответственно, он мог быть легко адаптирован практически к любому базовому калибру. Такое реше-ние имело свои плюсы и минусы. Благодаря тому, что вращательное движение снима-лось с центральных колес, можно было рас-полагать счетчики практически как угод-но. Производители часов получили воз-можность реализовывать свои самые сме-лые дизайнерские идеи. Модули Dubuis Depraz использовались компаниями совер-шенно разной ценовой категории — от довольно недорогих массовых до Audemars Piguet и Jaeger-LeCoultre, которые созда-

вали с их помощью собственные хроногра-фы. Минусами модульного подхода явля-ются большая итоговая толщина механизма и сложность обслуживания. Dubuis Depraz не распространяла документацию на свои модули по порядку, принятому в ЕТА, для ремонта приходилось отправлять модули на фабрику, что серьезно затягивало сроки выполнения работ. Для него не поставля-лись запчасти — модуль можно было зака-зать только целиком, что не способствовало популярности.

Таким образом, 7750 оказался первым недорогим, надежным и удобным в плане обслуживания калибром. Практика показа-ла, что некоторые экземпляры могут рабо-тать без смазки до 10 лет, демонстрируя неплохие показатели точности.

Не Valjoux единымС возвращением интереса к механике

популярность 7750 повлекла за собой появ-ление клонов. Наиболее близкими счита-ются анонсированный в начале 2010 года Sellita SW500 и созданные усилиями самой ЕТА серию Valgranges. Последние повторя-ли основные конструктивные черты 7750, но были призваны отвечать тренду на круп-ные часы и отличались большим диаметром и мощностью двигателя. Sellita совпадает с

Премьера Базеля 2011: однокнопочный хронограф с полным календарем калибра 66СМ8,

установленный в Villeret Chronographe Monopoussoir от Blancpain



ETA по посадочным местам стрелок и цифер-блата, а также по основной компоновке. Однако механизмы имеют некоторые кон-структивные отличия и их детали не являют-ся полностью взаимозаменяемыми.

Еще одной интересной линией меха-низмов стал Frederic Piguet 1180 (с руч-ным заводом) и появившийся чуть позже 1185 (с автоподзаводом). Этот калибр поя-

вился в очень непростое для швейцарцев время — в 1987 году. Никто из часов-щиков тогда не ожидал, что механиче-ские часы вновь станут востребованы, но компании F.Piguet и Blancpain решились выделить значительные средства для новой разработки. В результате FP 1180 стал самым тонким хронографом — его высота составила всего 3,95 мм. Даже после добавления модуля автоподзаво-да он остался менее 5,5 мм толщиной (калибр 1185). В хронографе исполь-зовано колонное колесо и вертикаль-ная передача. В отличие от 7750 данный калибр предназначался прежде всего для престижных часов, он значитель-но сложнее в сборке и настройке, требу-ет более высокой квалификации масте-ра. Например, практически вся колесная

передача хронографа расположена под одним мостом, что затрудняет сборку. Еще одним минусом является необслуживае-мый блок вертикальной передачи, который меняется только в сборе.

Недостаток Valjoux 7750 был также в том, что для достижения эффективности его кон-структорам пришлось отклониться от сло-жившейся веками расстановки счетчиков: они располагались в положениях «6, 9 и 12 часов», в то время как их традиционными местами была нижняя половина цифербла-та — 3, 6 и 9 часов. Чуть позже появилась модификация 7753, в которой ради дости-жения традиционной раскладки счетчиков была добавлена дополнительная передача. Как и все дополнительное, она не добавля-ла механизму простоты и надежности. ЕТА и независимые производители продолжили эксперименты и появились хронографы на базе калибров ЕТА 2892 и калибр 2894.

В базовой версии ЕТА 2892 является достаточно мощным и надежным калибром, способным приводить в движение различ-ные дополнительные модули, в том числе навесной модуль хронографа. Подобная конструкция используется многими про-изводителями, которые экспериментиру-ют с составом и расположением счетчиков,

и легко опознается по глубокому колодцу окошка даты. Дело в том, что производители чаще всего достраивают модуль хронографа с нижней, циферблатной части механизма, поверх диска календаря. Чтобы избавить-ся от этого недостатка, на свет появился ЕТА 2894 — механизм с полуинтегрированным хронографом. Так же, как и в Lemania 5100, модуль хронографа с горизонтальной пере-дачей располагался с циферблатной сторо-ны механизма. увы, 2894 и 2892, а также все известные конструкции «доработок» ЕТА 7750 существенно уступают в надежности этому калибру в его базовой, неиспорчен-ной посторонним вмешательством, версии.

Новейшая историяЗа последние десятилетия появилось

новое оборудование и технологии, позво-

лившие существенно разнообразить пред-ставленный на рынке ассортимент хроно-графов.

Одним из наиболее интересных механиз-мов стал выпущенный в 2009-м ЕТА С01.211, активно используемый в Tissot и Certina. Он является развитием сразу двух наработок: уже упоминавшейся Lemania 5100 и пласти-ковых Tissot Astrolon, сдобренных изряд-ным количеством новых технологий. Перед его авторами стояла задача создать меха-низм максимально технологичный, деше-вый в производстве и имеющий при этом как минимум нехудшие эксплуатационные показатели. Идея, прямо скажем, не блещу-щая новизной. Но объединение прошлого опыта Swatch Group и современных техноло-гий позволило получить совершенно новый результат.

Идеологически С01.211 является кло-ном 5100. Здесь использована плоская металлическая платина, к которой через специальные пластиковые проставки кре-пятся мосты. Детали нижней части меха-низма, где расположен календарь, скомпо-нованы при помощи пластикового кольца сложной формы. Такое решение позволи-ло уменьшить число компонентов до 184, что невероятно мало для хронографа. Так,

Longines не зря вынесла в название своей модели Column Wheel Chonograph название ключевого

элемента механизма. На рубеже XIX-XX веков компания выпускала немало высококлассных

хронографов. Ведь колонное колесо — весьма тонкое изделие, в отличие от кулачка, который представляет собой относительно несложную

деталь, вырубленную из листа металлаВ новом хронографе Healey от Frederique Constant установлен калибр SW500

от Sellita, представленный в прошлом году как

аналог Valjoux 7750

81МОИ ЧАСЫ

камней здесь всего 15. Одновременно уда-лось избежать наиболее затратных опе-раций по изготовлению мостов и платины сложной формы, а также удешевить сбор-ку, которую отчасти может вести авто-мат. В механизме применены синтетиче-ские спусковое колесо и вилка с интегри-рованными палетами. Это также избавило производителя от массы ручных операций (например, ладки хода). Ко всему прочему синтетические детали легче, что снижает потребление энергии и делает часы более устойчивыми к ударам. Бороться с удара-ми помогает также недорогая, но эффек-тивная противоударная система Nivachoc B1 разработки ЕТА.

Все это позволило снизить розничную цену часов с механическим хронографом до нереального ранее уровня — моде-ли Tissot на его базе стоят менее $700. Понятно, что Swatch Group ничего не гово-рит о возможности поставок нового кали-бра сторонним маркам: глупо отказывать-ся от такого конкурентного преимущества, ведь с С01.211 механический хронограф впервые оказался способен конкуриро-вать по цене с кварцевыми!

Однако Tissot — пожалуй, единствен-ный производитель, озабоченный сниже-нием цены на свои часы. Для большин-ства других марок собственный хронограф — это прежде всего способ подчеркнуть статус бренда. Так, Longines не зря вынес-ла в название своей модели Column Wheel Chonograph название ключевого элемента механизма. На рубеже XIX-XX веков ком-

пания выпускала немало высококласс-ных хронографов и новой моделью хотела напомнить рынку о своих заслугах. Ведь колонное колесо — весьма тонкое изде-лие, в отличие от кулачка, который пред-ставляет собой относительно неслож-ную деталь, вырубленную из листа метал-ла. С целью акцентировать внимание на колонном колесе в хронографе Longines оно выполнено из вороненой стали и явно выделяется цветом на фоне других дета-лей. В остальном это классический инте-грированный хронограф с горизонтальной передачей.

Точно так же выделяется на общем стальном фоне и колонное колесо кали-бра TAG Heuer 1887, собравшего много удач-ных идей: здесь применен качающийся триб горизонтальной передачи (как в ЕТА 7750), позволяющий экономить простран-ство, и изобретенная Seiko сверхвысоко-эффективная система автоподзавода Magic Lever (волшебный рычаг). Она состоит всего из четырех деталей: ротора автоподзавода, насаженного на его ось эксцентрика, вилки (которая и является волшебным рычагом) и храпового колеса, связанного с бараба-ном. При вращении ротора в любом направ-лении эксцентрик качает из стороны в сто-рону вилку-рычаг, хвосты которой проталки-вают зубья храпового колеса строго в одном направлении. Подобная система была использована еще на самом первом хроно-графе Seiko в 1969 году, затем благодаря своей надежности и эффективности пере-кочевала даже в массовые калибры Seiko и

Orient, где показала феноменальную живу-честь. Такой же принцип в чуть более слож-ном исполнении используется в некоторых моделях IWC и Breguet.

Нетрадиционная система автоподзавода стала главной особенностью и вполне клас-сического калибра MG3 компании Elicot. Его создатели использовали так называе-мый периферийный груз, представляющий собой кольцо, вращающееся по внешнему радиусу механизма. Такое решение позволя-ет сделать механизм тоньше, так как не тре-бует дополнительного пространства. Данная система автоподзавода также изобрете-на не сегодня и ее популярность объясня-ется появлением новых сплавов и техноло-гий обработки, отсутствие которых ранее не позволяло обеспечить должную долговеч-ность некоторых узлов.

Интегрированный механизм хроногра-фа с колонным колесом и вертикальной передачей представляет собой калибр B01 от Breitling. Его появление анонсирова-лось компанией как технологический про-рыв — последние десятилетия до этого в часах этого бренда использовались преиму-щественно механизмы на базе ЕТА.

Собственный хронограф стал важ-ной вехой в развитии и для марки Maurice Lacroix, все активнее заявляю-щей о своем статусе мануфактуры. Серия ML 106, ML 106-2, ML 106-5 представля-ет собой классические хронографы с руч-ным заводом, колонным колесом и гори-зонтальной передачей. Их самыми боль-шими отличиями от других является уве-

Калибр L688, эксклюзивно изготовленный ЕТА для Longines, украшает

прошлогоднюю премьеру марки Column Wheel Chronograph


личенный почти до карманного диаметр и градусник-лебединая шея, обеспечиваю-щий точную настройку хода.

Как видим из этого перечня, абсолютное большинство новинок в области хроногра-фов представляют собой комбинацию или небольшое изменение прежних принципов. В этом ряду достаточно интересно выглядит представленный в 2011 году калибр 9300 от Omega. Внешне он отличается наличи-ем всего двух дополнительных цифербла-тов. Однако на правом совмещены сразу два счетчика — минут и часов. Благодаря этому часы не только не потеряли функци-ональность, а стали даже логичнее. Другим изменением стала переработанная систе-ма управления хронографом, предохраняю-щая механизм от повреждения при непра-вильном использовании. Как уверяют спе-циалисты компании, теперь можно нажи-мать кнопки хронографа в любом порядке и даже одновременно — в мастерскую после этого идти не придется. На данный калибр оформлено 5 патентов, один из которых

касается узла хода (здесь применен новый вариант коаксиального спуска), а четы-ре — собственно хронографа. Для запу-ска и останова используется колонное коле-со в комбинации с вертикальной передачей. Всевозможные премудрости в виде алмаз-ного напыления барабанов, позволяющего снизить износ и повысить запас хода, лежат за рамками нашей статьи.

Все быстрее и быстрее Воссоздавая старинные схемы и идеи,

современные часовщики не забыли и про идею замера интервалов с точностью до долей секунды. Так, Zenith предста-вил модель El Primero Striking 10’, в кото-рой использованы возможности спуска с частотой 36 000 пк/час: стрелка хроногра-фа здесь движется прыжками через 1/10 секунды и совершает оборот за 10 секунд. В своей основе это стандартный хроно-граф с колонным колесом и горизонтальной передачей, отличием является то, что вра-щение для модуля хронографа снимается

не с оси секундного колеса, а с оси анкер-ного колеса. От него к секундному счетчи-ку ведет специальная передача, обеспечи-вающая вращение стрелки с высокой скоро-стью. Как уже говорилось, эта идея не нова, например, в музее Audemars Piguet можно найти модели с такой конструкцией, отно-сящиеся к XIX веку. Тогда она сильно нагру-жала механизм часов, а в наши дни приме-нение деталей из кремния позволило кон-структорам Zenith снизить вес отдельных компонентов в 3,5 раза и тем самым умень-шить это негативное влияние.

Кремниевые детали спуска и спи-раль баланса потребовались и компании Breguet при создании представленной в 2010 году модели 3880ST/H2/3XV. Частота колебаний баланса этого уникально-го хронографа была увеличена вдвое по сравнению с максимальной стандартной частотой наших дней, то есть с 36 000 до 72 000 пк/час (частоту 43 200 пк/час от Seiko еще рановато называть стандарт-ной). Кремний потребовался здесь не только для снижения инерции деталей, но и для того, чтобы избавиться от смазки, которая разбрызгивается при столь высо-кой частоте баланса. Внешне необыч-ная конструкция хронографа проявляет-ся в том, что стрелка секундного счетчика делает оборот не за традиционную мину-ту, а за 30 секунд.

Однако рекордсменом по частоте балан-са и точности засекаемых интервалов явля-ется TAG Heuer. В прошлом году компа-ния представила часы, способные заме-рять промежутки времени с точностью до 1/100 секунды, где использован очень маленький баланс с жестким волоском и частотой колебания 360 000 пк/час. Этой весной она побила собственный рекорд и показала концепт-хронограф Microtimer Flying 1000 с погрешностью измерения до 1/1000 секунды.

Цифры, достигнутые TAG Heuer, впе-чатляют, хотя с технической точки зре-ния прорывных открытий компания не сде-лала. Высокоточные механизмы извест-ны уже добрую сотню лет. Хроноскопы, как назывались такие приборы, производили и Ulysse Nardin, и Seiko, и другие фирмы. Все эти конструкции основывались на исполь-зовании специальных осцилляторов. Так, в механизмах от Ulysse Nardin не было при-вычного баланса: спираль крепилась непо-средственно к оси анкерной вилки, кото-рая и являлась осциллятором в колесной системе хронографа. В других конструкци-ях, наоборот, отсутствовал волосок в тради-ционном виде, а баланс был закреплен как бы на натянутой струне, которая выполня-ла функции оси и упругого волоска одно-временно.

Zenith представил модель El Primero Striking 10’, в которой использованы

возможности спуска с частотой 36 000 пк/час:

стрелка хронографа здесь движется прыжками

через 1/10 секунды


Инженеры TAG Heuer пошли по более традиционному пути: даже в модели с частотой колебаний 3 600 000 пк/час они сохранили баланс, хотя и в непри-вычно урезанном виде: вместо обода он представляет собой небольшой бочо-нок. Вообще говоря, в Microtimer сосед-ствуют два полноценных механизма со своими барабанами, колесными переда-чами и осцилляторами. К «двухкрылой» схеме конструкторам пришлось обратить-ся из-за того, что сверхвысокочастотный

спуск потребляет колоссальное количе-ство энергии, и при использовании одной пружины почти каждый запуск хроногра-фа сопровождался бы неизбежным оста-новом часов.

Оригинальное «двухкрылое» решение использовал в своей модели Centigraph Souverain Франсуа-Поль Журн. Так же, как и в старинных конструкциях, его хронограф имеет две колесные передачи, опирающиеся на один узел спуска. Но барабан всего один. Основная колесная система часов и колес-ная система хронографа получают враща-тельный момент с разных концов заводной пружины: с барабана и его оси. По утверж-дению создателя, это позволяет нивелиро-вать воздействие модуля хронографа на точ-ность часов. К сожалению, мы не имеем результатов тестов, но огромная разница в запасе хода с выключенным и включенным хронографом (80 и 24 часа соответствен-но) заставляют в этом усомниться. Кстати, индикаторы хронографа способны засекать интервалы до 10 минут, зато минимальная длительность интервала равна 1/100 секун-ды — стрелка на 10 часах вращается со ско-ростью один оборот в секунду. Это позво-лило нанести на счетчик тахиметрическую шкалу, помогающую определять скорость движения вплоть до 36 000 км/час — где-то между первой и второй космической ско-ростями.

Здесь мы вынуждены отметить одну печальную тенденцию. В погоне за краси-выми цифрами и PR-публикациями компа-нии подчас забывают о практической поль-зе создаваемых ими устройств, форсируя Рубикон от берега здравого смысла к проти-воположному. Так, непривычная индикация

и не слишком удачный дизайн циферблата затрудняют определение засекаемых интер-валов в хронографе Breguet. Придется при-выкать к своему механическому чуду и вла-дельцам хронографов от Zenith.

Еще менее практичными являются разра-ботки компании F.P. Journe и TAG Heuer. Что хронограф с показанием до 1/100 секун-ды, что рекордсмен точности, отсчитываю-щий мгновения в 1/1000 секунды, — оба бесполезны в быту (особенно последний, не позволяющий засекать минуты). Причина

не только в ограниченном запасе хода и ресурсе, но и в скорости человеческой реак-ции. Чтобы после команды нажать кноп-ку, нам требуется около 0,15 секунды, поэто-му для бытовых измерений вполне достаточ-но устройств с точностью до десятых долей секунды. Примечательно, что во время пресс-конференции по случаю презента-ции модели Microtimer Flying 1000 на вопрос журналиста «зачем нужны такие часы, если человек никогда не сможет использовать их

возможности» президент компании Жан-Кристоф Бабен смог ответить лишь улыбкой, а в официальном описании модели Журна говорится о «теоретической возможности» измерять столь высокие скорости.

Сверхточные механические хронографы, использовавшиеся в прошлом науке, техни-ке и спорте, создавались в расчете на управ-ление пневматическими или электрически-ми приводами. Естественно, они устанавли-вались в специальные кронштейны и были рассчитаны на срабатывание от сверхбы-

стрых приводов. Современные механиз-мы едва ли выдержат такие ускорения при работе кнопок, да и шкалы большинства новых хронографов не рассчитаны на про-фессиональное использование. Поэтому можно предположить, что производители будут еще долго соревноваться в создании все более точных механизмов, но вопрос о том, сколько из них станет по-настоящему полезными устройствами измерения вре-менных интервалов, останется открытым.

Причина не только в ограниченном запасе хода и ресурсе, но и в скорости человеческой реакции. На то, чтобы после получения

команды нажать кнопку, нам в среднем требуется около 0,15 секунды, поэтому для бытовых измерений вполне достаточно устройств с

точностью до десятых долей секунды

Мануфактура Breguet представила в 2010 году

модель 3880ST/H2/3XV с кремниевыми

деталями спуска и спирали баланса,

частота колебаний которого

составила 72 000 пк/час

ПОИСК


Breitling Bentley Supersports Light Body QP

Breitling for Bentley — на сегодняшний день, пожалуй, самый удач-ный и долгоживущий тандем часового и автомобильного производи-телей. В этих часах удается сочетать роскошную представительность, свойственную британским автомобилям с фирменной брайтлингов-ской многофункциональностью. Не стала исключением и послед-няя премьера коллекции: хронограф в легком титановом корпусе (что следует из названия), дополненный модулем вечного календа-ря. От других подобных механизмов Calibre 29B отличает то, что все его функции немножечко «сверх» обычного набора: не просто хро-нограф, а fudroyante, считающий отрезки до ¼ секунды, а в «сет» веч-ного календаря входит указатель номера недели. Его шкала распо-ложена на индикаторе фазы Луны, и хотя она не очень крупная, но вполне функциональная. Модель выпущена двумя лимитированными сериями (с красным и зеленым рантом) по 25 экземпляров каждая. Характеристики: корпус 49 мм из титана, рант двунаправленного вращения с логарифмической линейкой, сапфировое стекло и задняя крышка, автоматический механизм калибра 29В, хронометр COSC, хронограф до ¼ секунды, 30-минутный и 12-часовой счетчики, веч-ный календарь с индикацией даты, дня недели, номера недели, меся-ца, времени года, високосного года и фазы луны, WR 50 метров, серия ограничена 25 экземплярами зеленого и красного цвета. Где найти: магазин Mercury, пл. Европы, д. 2 (гостиница Рэдиссон-Славянская). Цена: 1 593 153 руб.

2011W526. Так по стандарту ISO 8601 надо отметить в календаре день, который нормальные люди называют 31 декабря или, проще говоря, Новым годом. Кстати, в этом году он придется на субботу, о чем свидетельствует цифра 6 в конце шифра. Стандарт ISO 8601 был создан для фиксирования количества недель в каждом году и их правильной записи. Он предполагает наличие в году 52 или 53 недель (эта набежавшая неделя называется «високосной»), а пра-вила высчитывания этих лишних недель в 400-летнем цикле, а также трепетный момент смены года (если это событие приходится на середину недели, следует ли ее считать неделей уходящего года или уже следующего) и, наконец, вопросы количества недель в меся-це могут надолго занять мысли какого-нибудь скучающего фило-софа или статистика. Или часовщика, поскольку чаще всего опция

счетчика недель в часах прилагается к модулю вечного или полно-го календаря, отчего у мастера появляется возможность сделать не просто стрелку с 52 делениями, меняющую показание каждые семь дней, а рассчитать сложную эллипсоиду «високосного» недельно-го цикла. Между прочим, по указателю недель очень легко отличить часы, выпушенные для американского рынка. Так же как в европей-ском Григорианском календаре, неделя ISO начинается в понедель-ник и заканчивается в воскресенье. В этом есть некоторое неудоб-ство для тех бизнесменов, которые переписываются своей абрака-даброй с партнерами из США и Израиля, потому что там официаль-ный календарь по-прежнему предполагает, что неделя начинается в воскресенье. Соответственно, таким же образом программируется и недельный календарь.

52-й понедельникНаша «стандартная» библейская семидневная неделя — интересная единица времени. С одной стороны, она никак не связана с астрономическими и природными явлениями, поэтому ее длина исключительно произвольна. Как известно, в Китае долгое время жили по 9-дневной неделе, революционная Франция перешла на 10-дневную неделю, а в СССР практиковали недели по 5 и 6 дней. С другой стороны, именно условность и относительная компактность превращают неделю в удобную и универсальную базу для деловых календарей всего мира. Как следствие, специально для бизнесменов в наручных часах придумана полезная функция — указатель номера недели в году.

ПОИСК


85МОИ ЧАСЫ 85МОИ ЧАСЫ

Главная достопримечательность механизма вечного календа-ря в Quantieme Perpetual — это система быстрой корректи-ровки EaZy, разработанная часовщиками из Монако. Нажимая кнопку, интегрированную в заводную головку, владелец часов выбирает параметр нуждающийся в корректировке, напри-мер: дата, день недели, сама неделя, месяц и год в «високос-ном» цикле на индикаторе у «6 часов» и простым вращени-ем заводной головки устанавливает требуемую величину. Как можно заметить, это не единственное «упрощение» в данном механизме. Для удобства все многочисленные календарные указатели представлены в виде наглядной дисковой индика-ции в больших окнах. Только одна функция сохранила стрелку: счетчик недель, расположенный вокруг «переключателя пере-дач» у 6 часов. Кроме того механизм QP-EZ может похвастать-ся керамическим спуском, обеспечивающим хронометрическую погрешность хода 1-4 сек/сутки и системой мгновенной смены всех календарных показателей в пределах четырех минут от полуночной отметки. Характеристики: корпус 43 мм из титана (или из розового золота), выпуклое сапфировое стекло, автоматический механизм QP-EZ, веч-ный календарь с индикацией «большой даты», дня недели, месяца, номера недели, система быстрой корректировки календаря EaZy, WR 30 метров. Где найти: бутик Stardust Monte-Carlo, Hotel de Paris, Place su Casino 98000, Монако. Цена: от 26 800 евро

Carl F.Bucherer Patravi Evo-Tech Calendar

С тех пор как Carl F. Bucherer в 2009 году дала жизнь произ-водственной концепции Evolution Technology, каждый год без сбоев появляется очередное новое воплощение калибра А1000 с периферийным сектором подзавода. В 2011 году при-шло время инкарнации А1004, в котором к уже известным по прошлым годам «большой дате», сдвинутой в левый верхний угол циферблата, и указателю дня недели добавился счетчик номера недели, отображаемый третьей центральной стрелкой. Интересно, что он запрограммирован на 53 недели: во-первых, чтобы соответствовать стандарту ISO, а во-вторых, чтобы не пришлось прокручивать заново весь календарь, если смена 52-й недели на 1-ю происходит раньше фактической смены года. Также от предыдущей модели DayDate версию Calendar отличает оригинальная дисковая секундная индикация у отмет-ки «6 часов» и неожиданный возврат к классическому кругло-му корпусу, хотя все только начали привыкать к фирменной «подушке» Evo-Tech. Характеристики: стальной корпус 42,5 мм (или из розового золо-та), сапфировое стекло с антибликовым покрытием, прозрачная задняя крышка, автоматический калибр А1004 с периферийным сек-тором, запас хода 55 часов, календарь «большая дата», день недели, номер недели, WR 50 метров. Где найти: на заказ в офисе LPI RUS, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, вл. 12. Цена: от 14 225 CHF

Ateliers DeMonaco

Quantieme Perpertual

ПОИСК


Основатель компании Frederique Constant доктор Петер Стас сам является часто путешествующим бизнесменом, всего добившимся своими силами, поэтому он прекрасно представ-ляет, для кого создает часы. И коллекция Persuasion, хоть и не часто попадает в последнее время на страницы журналов, уже десятилетия не покидает списки бестселлеров в катего-рии бюджетной классики. Ее отличают сочетание практич-ного многофункционального кварцевого механизма, доступ-ной цены, респектабельного внешнего вида и качествен-ной отделки самих часов, так что в них уместно появиться на деловой встрече. Двухслойный рант, крупные римские цифры и стрелки Бреге — фирменный стиль Persuasion. В центре циферблата расположились четкие счетчики даты и дня неде-ли, а третья центральная стрелка с красным кончиком указы-вает порядковый номер недели. Характеристики: корпус 40 мм, из стали (или с золотым покры-тием), сапфировое стекло, кварцевый механизм ЕТА, календарь с индикацией даты, дня недели и порядкового номера недели, белый циферблат с римской разметкой WR 60 метров. Где найти: салон «Тайм Авеню», площадь Киевского вокзала, д.2 (ТРЦ «Европейский»)Цена: 38 610 руб.

Эта марка, чье имя напоминает и о британском монархе, кузе-не Николая II, и о знаменитом отеле в Париже, в России почему-то не прижилась. На самом деле это оригинальное детище двух швейцарцев Паскуале Ганди и Рене Шмидлина, появившееся на свет в 2002 году, по-настоящему пользует-ся успехом в США. То ли создатели угадали с именем, то ли с удачным собственным модулем вечного календаря, который создали в 2003 году: в нем, например, нет индикатора висо-косного года, зато присутствует редкая индикация номеров недели. Она расположена над разметкой месяцев по периме-тру циферблата и отображается третьей центральной стрел-кой. Кроме того, индикатор фазы Луны под отметкой «12 часов» не только показывает форму земного спутника, но и состояние убывающей или прибывающей Луны с помощью двух специальных шкал и дополнительных красно-черных отметок. Georges V V3015 выпускается в нескольких вариан-тах: в корпусе из белого, желтого и розового золота с сере-бряным или перламутровым циферблатом. Характеристики: корпус в форме TV Screen, из желтого золо-та, автоматический механизм калибра 3015 на базе ETA 2892.2, автоподзавод, запас хода 42 часа, вечный календарь с индикацией даты, дня недели, месяца, номера недели, фазы луны, WR 30 метров. Где найти: мануфактура Georges V , Гран рю, 22, лутри, Швейцария. Цена: от 44 000 CHF

Frederique Constant Persuasion Business Timer

Georges V V3015 Weekly Calendar

ШВЕЙЦАРСКАЯ РОСКОШЬ С ЛАТИНСКОЙ ДУШОЙ


CR

ON

O F

ASE

DE

LUN

A

Chr

onog

raph

with

moo

npha

se in

dica

tor.

in b

ronz

e w

ith ti

tani

um a

nd st

eel.

lim

ited

editi

on. a

lso

avai

labl

e in

18

kt ro

se g

old.

ШВЕЙЦАРСКАЯ РОСКОШЬ С ЛАТИНСКОЙ ДУШОЙ

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75;

Санкт-Петербург - «Империал», Невский пр. 44, Галерея Бутиков «Гранд Палас» тел. (812) 571-36-78; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11;

www.cuervoysobrinos.com


КОЛЛЕКЦИЯ

хрОнОГрафЫ

PateK PhiliPPeТекст: Игорь ТыШеЦКИй

За всю свою историю женевская компания никогда не выступала официальным поставщиком хронографического оборудования для олимпиад, различных гонок, регат, скачек или других громких спортивных событий. Поэтому для рядовых любителей хронографы Patek Philippe, возможно, менее известны, чем продукция некоторых других производителей, имена которых прочно ассоциируются со спонсируемыми ими состязаниями. Но именно патековские хронографы, отвечающие самым высоким стандартам качества, вызывают восхищение кабинотье и коллекционеров всего мира. Об этом красноречиво говорят аукционные рекорды женевской мануфактуры и «листы ожидания» на право купить многие современные хронографы этой фирмы. мо

дели

пре

дост

авле

ны н

а съ

емку

Mer

cury

, Фот

о: А

ндре

й Д

анил

ов

По часовой стрелке: Ref. 5960R хронограф с

годовым календарем (розовое золото);

Ref. 5980 хронограф Nautilus (сталь) ;

Ref. 5170 хронограф с клеймом Patek Philippe,

премьера Базеля-2010

89МОИ ЧАСЫ

первые хронографыСамые ранние хронографы Patek Philippe

в карманном исполнении относятся к сере-дине ХIХ века. Производство этих часов не было в то время коньком компании, и выпу-скались они лишь от случая к случаю. Те из них, что дожили до наших дней, как пра-вило, стали экспонатами различных музе-ев или частных коллекций. Ситуация нача-ла меняться на рубеже XIX и XX столетий. Хронографы становились все более востре-бованными в различных сферах деятельно-сти, и им стали уделять больше внимания. В ноябре 1902 года Patek Philippe полу-чил швейцарский патент (№ 27052) на изо-бретение очень интересного карманного сплит-хронографа, получившего название «двойной хронограф». Часы работали так, как будто имели два независимых счетчика. Одну из стрелок можно было останавливать сколь угодно часто, обнулять и запускать снова, в то время как вторая непрерыв-но продолжала вести отсчет. Это позволя-ло определять продолжительность различ-ных временных отрезков в рамках основно-го замеряемого события.

С середины 20-х годов прошлого столе-тия женевская мануфактура освоила произ-водство наручных хронографов. Они выпу-скались в единичных экземплярах и, как

правило, под заказ. Самый ранний, извест-ный сегодня наручный хронограф Patek Philippe, был продан в октябре 1923 года. Это был сплит-хронограф с корпусом «офи-цер» из желтого золота. Запуск и остановка измерения времени, так же как и обнуление показаний секундной стрелки, осуществля-лись одной дополнительной кнопкой, раз-мещавшейся на корпусе в положении «2 часа». Для управления второй секундной стрелкой использовался пружинный меха-низм заводной головки. Хронограф имел исключительно редкий для Patek Philippe 60-минутный счетчик, а точность его изме-рения составляла 1/5 секунды. До появ-ления этих часов на аукционе в 1999 году самые ранние хронографы Patek Philippe датировались чуть более поздним време-нем. Поэтому наручный сплит-хронограф 1923 года вызвал настоящий ажиотаж у коллекционеров и ушел за рекордную тогда сумму в 2 973 500 швейцарских франков.

Примерно в то же время (1923-1924 годы) были изготовлены два старейших простых наручных хронографа женевской мануфактуры. Оба относятся к однокнопоч-ным хронографам. Один из них имеет кор-пус «офицер» с дополнительной отщелки-вающейся задней крышкой и интересен тем, что у него необычное, вертикальное рас-

Карманные хронографы

Patek Philippe &Co.Слева: чернильный хронограф 1891 г.

Справа: сплит-хронограф

1884 г.

положение вспомогательных циферблатов для второй секундной стрелки и 30-минут-ного счетчика. Они расположены в положе-нии «6 и 12 часов» соответственно. Такое размещение дополнительных цифербла-тов встречается только на ранних образцах патековских наручных хронографов. Два таких же вспомогательных циферблата дру-гого простого хронографа 1923 года при-вычно расположены у 3 и 9 часов. Зато эти часы имеют дополнительную тахиметриче-скую шкалу. Оба хронографа находились до недавнего времени в частной итальян-ской коллекции, пока первый из них не был продан на аукционе Christie’s в 2010 году за 723 000 швейцарских франков.

Еще один ранний простой наручный хронограф Patek Philippe был изготовлен в 1924 году. Эти часы в корпусе из желто-го золота также имеют тахиметрическую шкалу и вертикальное расположение вспо-могательных циферблатов. В 1989 году они были куплены почти за полмиллиона швей-царских франков. Спустя 15 лет похожие часы, произведенные в 1927 году, ушли на аукционе уже за 1 106 250 франков.

Надо подчеркнуть, что речь идет о часах, которые стали известны широкой публике. Как правило, такое «знакомство» происхо-дит на часовых аукционах либо по катало-

КОЛЛЕКЦИЯ


гам частных коллекций. И это несмотря на то, что Patek Philippe имеет один из лучших в часовом мире архивов. Туда скрупулез-но занесены все часы, произведенные ком-панией с момента ее основания и до сегод-няшнего дня. узнать точную дату изготов-ления любых часов, выпущенных мануфак-турой, не так уж сложно. Если кто-нибудь обладает старинными часами Patek Philippe и не имеет к ним документов, то выяснить год их производства и продажи можно, отослав запрос в архив компании. К нему необходимо приложить фотографии часов, а также сообщить индивидуальные номера корпуса и механизма. В ответ Patek Philippe обязательно вышлет на красивом блан-ке выписку из своего архива (Extract from the Archives), где будет сказано, когда часы с такими номерами были произведены и когда проданы. В ряде случаев можно даже выяснить, кому именно они были проданы. То есть о конкретных часах Patek Philippe всегда предоставляет необходимую инфор-мацию. Но если задать вопрос об общем количестве произведенных, допустим, в 1920-х годах различных хронографов, то ответа на него не последует.

Во второй половине 20-х годов прошло-го века Patek Philippe начинает более регу-лярно производить наручные хроногра-

Один из самых ранних наручных сплит-хронографов Patek Philippe выпуска 1928 г.

был случайна найден в 2004 году в Австралии

фы, не переставая выпускать и карманные версии. Все это, однако, продолжает оста-ваться «штучным» товаром. Всего до начала 1930-х годов было выпущено около двадца-ти несерийных наручных часов с хронографа-ми. Их можно условно отнести к первому, или «доштерновскому» поколению хронографов Patek Philippe. Отличительной чертой этих часов, имевших различные по форме корпу-са, была одна кнопка для управления меха-низмом хронографа, которая в простых часах совмещалась с заводной головкой, а в случаях со сплит-секундами помещалась на корпусе в положении «2 часа» (за исключением уни-кального экземпляра 1927 года для левшей, где эта кнопка находилась у 8 часов). Все хро-нографы этого периода имели 13-й калибр, заготовки которого Patek Philippe покупал в мастерских Викторина Пиге (Victorin Piguet). Некоторые часы были выдержаны в стиле ар-деко, очень модного в те времена.

Большинство изготовленных на рубе-же 20-30-х годов прошлого века патековских хронографов уже разошлись по частным кол-лекциям и музеям, но чудеса иногда случают-ся и в наши дни. В 2004 году австралийская семья отыскала буквально «на антресолях» один из самых ранних сплит-хронографов Patek Philippe, созданный в 1928 году. Оказалось, что часы пролежали там более чет-верти века. у этих часов вообще очень инте-ресная история. Они дважды испытали на себе воздействие мировых экономических кризисов. Часы предназначались для прода-жи на американском рынке и прибыли в Нью-Йорк в 1929 году. Но разразившийся в конце того года экономический коллапс и после-довавшая вслед за ним Великая депрессия отложили продажу хронографа компанией Tiffany до 1938 года: на них просто не находи-лось покупателя. Затем они сменили несколь-ких владельцев, пока не были обнаружены на Зеленом континенте. Когда новые хозяе-ва поняли, что попало им в руки, они реши-ли привести часы в порядок и продать на аук-ционе. Часы прошли полный сервис в самой женевской мануфактуре, были возвращены хозяевам, и те передали их в аукционный дом Antiquorum. Пока все это тянулось, начался новый экономический кризис, и часы, изна-чально оцененные в 700 000 — 1 200 000 швейцарских франков, ушли за полцены — их купили «всего» за 606 000 франков. Дороже

Ранний простой наручный хронограф Patek Philippe, 1924 г.

91МОИ ЧАСЫ

в разгар кризиса никто платить не захотел. Можно не сомневаться, что покупатель пре-красно вложил свои средства. Старые часы такого класса исключительно редко попадают на аукционы, и цена на них всегда превышает миллион франков. Тот же Antiquorum за нуле-вые годы нынешнего столетия всего триж-ды, включая упомянутый случай, выставлял на торги хронографы Patek Phillipe перво-го поколения. В обоих предыдущих случаях это были простые хронографы. Первый раз однокнопочный хронограф со шкалой пуль-сометра в стальном корпусе 1926 года выпу-ска был приобретен за 1 818 500 франков. Во втором случае уникальный платиновый хро-нограф с тахиметрической шкалой, изготов-ленный в 1937 году (заготовки для него были сделаны несколько раньше), был куплен за 1 601 250 франков.

Стратегия пфистера В 1932 году мануфактура Patek Philippe

переходит в собственность семьи Штерн, которая продолжает владеть ей и сегодня. Председателем совета директоров и техни-ческим директором компании был назна-чен талантливый управленец Жан Пфистер, который разработал новую стратегию раз-вития, предусматривающую серийное про-изводство сложных наручных часов. Среди

прочего было принято решение возобно-вить выпуск собственных калибров и про-вести ревизию уже имевшихся заготовок, которые Patek Philippe закупал на сторо-не. Применительно к хронографам эти шаги имели следующие последствия. Во-первых, с середины 1930-х годов мануфактура запу-скает в серийное производство одну за дру-гой сразу пять моделей простых хроногра-фов (1934 г. — Ref.130, 1937 г. — Ref.530 и Ref.533, 1938 г. — Ref.538 и Ref.591) и одну модель сплит-хронографа (1938 г. — Ref.1436). Во-вторых, компания реша-ет повременить с созданием собственного калибра для хронографов (ожидание, затя-нувшееся более чем на 70 лет), но сменить поставщика. Начиная с модели 130 и до сегодняшнего дня, Patek Philippe закупал для своих хронографов заготовки калибров сна-чала у компании Valijoux SA, а с середины 1970-х годов у компании Nouvelle Lemania.

Самой известной из моделей 30-х стала, безусловно, знаменитая Ref.130, выпускав-шаяся в течение 30 лет, до 1964 года. Это был первый двухкнопочный простой наруч-ный хронограф Patek Philippe. Он выходил в многочисленных вариациях: в стальных и в золотых корпусах, с разными цифербла-тами, стрелками и цифрами, тахиметриче-ской, пульсометрической и телеметрической

шкалами. Этот хронограф имеет базовый 13-й калибр, но если первые экземпляры по инерции еще продолжали комплектоваться механизмами от Викторина Пиге, то вскоре их сменили заготовки от нового поставщи-ка — братьев Раймонд (Valijoux).

Модель 130 не является большой редко-стью и довольно часто попадает на аукци-оны, где оценивается в стандартном испол-нении в районе 50 000 швейцарских фран-ков. Впрочем, и среди этих хронографов есть рекордсмены. Так, например, один из всего трех известных сегодня экземпляров с корпусом из белого золота был куплен за 2 918 500 франков. Единственный экзем-пляр с нанесенными на циферблат часовыми поясами и тахиметрической шкалой ушел за 355 500 франков. Наконец, сегодня извест-ны три ранних экземпляра однокнопоч-ных простых хронографов этой модели. Все они были собраны еще до того, как новая модель получила свой порядковый номер, а вот корпуса им достались от 130-й модели, к которой Patek Philippe их и «приписал». Интересно, что в одном из этих хронографов стоит экспериментальный 12-й калибр, кото-рый больше никогда на патековские хроно-графы не устанавливался. Он был куплен за 545 250 франков, а два других и того доро-же — за 663 500 и 993 500 швейцарских франков. Известны также несколько экзем-пляров 130-й модели, вышедшие с механиз-мом сплит-хронографа.

Другая модель из этого ряда — Ref.533 — ничем, кроме плоского ранта, не отли-чается от 130-й, у которой рант фигурно-изогнутый. Самой редкой из этой груп-пы хронографов является модель 538. Ее немногие видели, и присутствует она лишь

91МОИ ЧАСЫ

Модель 130 не является большой редкостью и довольно часто попадает на аукционы, где

оценивается в районе 50 000 швейцарских франков. Впрочем, и среди этих хронографов

есть рекордсмены

Уникальный однокнопочный

платиновый хронограф с

тахиметрической шкалой, 1937 г.

Первая серийная

модель простого

хронографа

Ref.130

выпускалась с

1934 г.

КОЛЛЕКЦИЯ


в виде фотографии в фундаментальном 2-томном исследовании Мартина Хубера и Элана Бэнбери, посвященном женевской мануфактуре. Ее отличительная особенность в том, что кожаный ремешок приклепывался к специальной пластинке, которая заменяла в этой модели традиционные ушки корпуса. А в остальном она не отличается от базо-вой 130-й. Наверное, это было признано очень непрактичным, так как при таком кре-плении ремешок должен был часто рвать-ся, и Patek Philippe очень быстро отказал-ся от этой модели. Но если 538-й хронограф когда-нибудь отыщется и попадет на аукци-он, то цена у него будет нешуточная. Очень похожа на базовую и 591-я модель просто-го двухкнопочного хронографа. Она отлича-

ется формой ушек и размерами корпуса (34 мм), который на 1 мм больше, чем у Ref.130. Всего было изготовлено около 30 экземпля-ров этого хронографа, в том числе и из-за нареканий к ушкам, которые часто гнулись.

Отдельно следует сказать о моде-ли 530, которая выпускалась 15 лет. Она имела большой для того времени корпус (36,5 мм), который изготавливался либо из стали, либо из желтого или розового золо-та. Принципиальных отличий этой моде-ли от 130-й также не было. Но интерес-но, что одновременно в таком же корпу-се Patek Philippe выпускал классическую модель «калатравы», выходившую под тем же модельным номером. Это единствен-ный случай, когда одинаковый порядковый номер (Ref.530) имеют совершенно разные серийные модели часов. При этом хроно-граф 530 традиционно имел 13-й калибр, а «калатрава» — 12-й. Хронограф 530 отно-сится к редким часам, особенно в корпу-сах из стали, а один стальной экземпляр был даже приобретен за 2 203 500 швейцарских франков. Но в данном случае покупку никак нельзя назвать инвестицией. По всей види-мости, состоятельному коллекционеру очень хотелось иметь именно такую модель.

Сплит-хронографыПервый серийный сплит-хронограф

Patek Philippe (Ref.1436), появившийся в 1938 году, выпускался более 30 лет, вплоть до начала 1970-х. Часы имели корпуса из желтого и розового золота, а 4 экземпля-

ра из тех, что известны сегодня, — сталь-ные. Что само по себе является необычным, поскольку часы такой сложности доволь-но редко «пакуют» в стальной корпус. Один стальной экземпляр был куплен пару лет назад на аукционе за 1 244 800 фран-ков. Модель 1436 производилась с двумя вариантами управления второй секундой. Изначально для этого служила заводная головка, но с середины 1950-х годов для управления второй секундой стал исполь-зоваться коаксиальный механизм с отдель-ной пружинной кнопкой, которая размеща-лась дополнительно на заводной головке. При этом продолжал выпускаться и первый вариант сплит-хронографа. Известны также варианты этой модели с вечным календа-

рем в качестве дополнительного усложне-ния (Ref.1436QP).

В 1940-е годы Patek Philippe изготовил три экземпляра сплит-хронографа, иден-тичного предыдущей модели, но в водоне-проницаемом варианте. Эта модель получи-ла порядковый номер 1563. Иногда ее еще называют «хронографом Дюка Эллингтона», по имени выдающегося джазового музыкан-та, который, будучи на гастролях в Женеве летом 1948 года, купил себе эти часы в сало-не Patek Philippe. После смерти музыканта его часы попали на аукцион, где, после оже-сточенных торгов, были выкуплены женев-ской мануфактурой и сегодня украшают музей Patek Philippe. В прошлом году другой экземпляр модели 1563 выставлялся на аук-

Иногда модель сплит-хронографа Ref.1563 называют «хронографом дюка Эллингтона», по имени выдающегося джазового музыканта,

который, будучи на гастролях в Женеве летом 1948 года, купил себе эти часы в салоне Patek Philippe

Слева направо по часовой стрелке: двухкнопочный хронограф Ref.591 в золотом

корпусе, первый серийный сплит-хронограф Ref.1436 в стальном корпусе, Ref.530 в розовом золоте

93МОИ ЧАСЫ

ционе Christie’s и был куплен за 1 107 000 франков. Водонепроницаемые хроногра-фы Patek Philippe легко узнать. Их отличают цилиндрические кнопки и завинчивающаяся задняя крышка.

Хронографы военных летВ годы Второй мировой войны к регу-

лярно выпускавшимся моделям просто-го хронографа (Ref.130, 530 и 533) доба-вились еще две. Знаменитая модель 1463 была сделана водонепроницаемой и выпу-скалась с 1940 по 1965 годы. Она произ-водилась с корпусами из желтого и розо-вого золота и из стали. Стальные корпуса являются самыми редкими. Модель имела многочисленные вариации циферблатов и часовых меток, и даже ранты у нее были двух вариантов. Другая крупносерийная модель простого хронографа (Ref.1579) не была водонепроницаемой и выходила с 1943 по 1964 годы. Этот хронограф не труд-но отличить от других — он имеет большой для того времени размер корпуса (36 мм) и оригинально выполненные ушки, из-за которых модель прозвали «паучьи лапы». Она изготавливалась из стали, всех видов золота и даже платины. Всего было произ-ведено 450 часов этой модели. Из них три экземпляра имели платиновые корпуса. Но стальные хронографы являются еще более раритетными — на сегодняшний день известен лишь один экземпляр таких часов. Понятно, что стальной и платиновые хро-нографы ценятся наиболее высоко среди коллекционеров, и цена на них превышает миллион франков.

Следует также упомянуть модель 1518, которая выпускалась в 1941-1954 годы. Всего был сделан 281 экземпляр. В этих часах женевские умельцы впервые совме-стили два очень востребованных усложне-ния — простой хронограф и вечный кален-дарь. Часы выходили в стальном и золо-тых (желтом и розовом) корпусах и сегодня имеют очень высокую рыночную стоимость.

Примерно в эти же годы Patek Philippe изготовил еще несколько моделей простого хронографа, которые по разным причинам не стали крупносерийными и были выпуще-ны мизерными тиражами. Это модели 1506 (1941 г. — 3 экз.), 1554 (1942 г. — 3 экз.), 1561 (1942 г. — возможно, всего 1 экз.). Ну и, конечно, не обошлось без самой извест-ной классической модели Patek Philippe — 96-й «калатравы». В это свое излюблен-ное и самое известное творение женев-ская мануфактура в разные годы пробовала поместить все, что только возможно. В 1942 году настал черед простого хронографа, что и было успешно проделано с корпусом из белого золота. Интересна также модель 1554, которую за крупный размер (36 мм), очень внушительно выглядящие ушки и, главное, наличие телеметрической шкалы, что на хронографах Patek Philippe встреча-ется не часто, называют иногда «военными часами». Естественно, все эти часы крайне редко попадают в поле зрения коллекцио-неров, но если такое случается, то стоят они очень дорого. Так, например, 1506-й хро-нограф был куплен в 2004 году за без мало-го миллион франков, а 1554-й ушел в 2005 году почти за восемьсот тысяч.

последние чужие калибры Последняя модель (Ref.2512), которая

относится ко второму поколению патеков-ских хронографов, была выпущена в 1950 году, скорее всего в одном, пробном экзем-пляре. Идея заключалась в создании очень крупного (46 мм) хронографа со сплит-

Сплит-хронограф Ref.1563 в водонепроницаемом

корпусе, изготовлен в трех экземплярах в 40-е гг.

Водонепроницаемый хронограф Ref.1463

выпускался с 1940 по 1965 гг.Хронограф «паучьи лапы» Ref.1579 без

водозащиты выпускался с 1943 по 1964 гг.

Хронограф с вечным календарем

Ref.1518R выпускался с

1941 по 1954 гг.

КОЛЛЕКЦИЯ


секундами для пилотов. Однако дальше экс-перимента дело не пошло. Возможно, пото-му что этот сегмент хронографических часов был прочно «занят» другими компаниями. Так или иначе, но один экземпляр точно уви-дел свет и сегодня, естественно, он является раритетом. Первый раз часы были проданы в 1952 году в Италии, а после этого, всплыв единожды, в 1996 году на рынке, сплит-хронограф 2512 был куплен за 795 000 франков самим производителем и занимает сегодня почетное место в музее компании.

Хронографы второго поколения в про-стом исполнении выпускались Patek Philippe до середины 1960-х годов (Ref.130, 1463 и 1579), а со сплит-секундами до 1971 года (Ref.1436). Затем, в течение почти 30 лет Patek Philippe не выпускал «чистых» хро-нографов. В эти годы из мастерской компа-нии выходили только хронографы с допол-нительными усложнениями в виде вечных календарей. До 1985 года это был «вечник» с простым хронографом (Ref.2499), а с 1986 года ему на смену пришла другая модель (Ref.3970) с той же комбинацией, кото-рая до сих пор считается одной из самых удачных в своей категории. Она выпуска-лась до 2005 года. Еще можно вспомнить так называемый «телевизор» (Ref.5020 — TV Watch) — квадратный хронограф с вечным календарем, который производился в 1995-2001 гг. Наконец с 2005 по 2010 годы Patek

Philippe выпускал модель 5970 с такой же комбинацией усложнений.

После почти 35-летнего перерыва, в 1998 году, женевская мануфактура представила новый «чистый» хронограф — Ref.5070. За счет массивного ранта у него заметно «под-рос» корпус (до 42 мм), что сделало часы самыми крупными среди всех, произве-денных в то время компанией. Хронограф 5070 пользовался большой популярно-стью и выпускался в течение 10 лет во всех видах золота и в платине. Корпуса из жел-того золота имели, как правило, черные циферблаты, а все остальные — серебристо-белого цвета. Эти часы стали последними, которые комплектовались калибрами, сде-ланными из заготовок, производившихся вне стен Patek Philippe.

Сегодня «чужие» калибры (сделанные Nouvelle Lemania эксклюзивно для Patek Philippe и доведенные «до ума» уже в самой женевской компании) ставятся только на модель сплит-хронографа с вечным кален-дарем (Ref.5004), которая появилась чуть раньше простого хронографа 5070, в 1994 году, и продолжает выходить до сих пор. Она остается одной из самых сложных и дорогих моделей, выпускаемых в настоящее время Patek Philippe. Достаточно сказать, что механизм этой модели состоит из 407 деталей, а процесс изготовления каждого экземпляра занимает много месяцев.

Начиная с модели 3970, хронографы женевской мануфактуры принято отно-сить к третьему поколению. Все они, даже те, что сохранили прямоугольные кнопки (Ref.5970), стали водонепроницаемыми, и у них появился новый калибр — 27-70 с раз-личными модификациями.

Надо сказать, в начале XXI века сложи-лась интересная ситуация. Поставленная еще в 1930-е годы Жаном Пфистером зада-ча перехода компании на собственные кали-бры была выполнена полностью за исклю-чением одного пункта — калибров для хро-нографов. С середины 1970-х годов произ-водителем заготовок для них стала Nouvelle Lemania. Судя по тому, как часто руководи-телям женевской мануфактуры приходилось отвечать на вопросы о перспективах созда-ния собственного калибра и для этой кате-гории часов, у патековских специалистов не оставалось иного выбора, как снять послед-нюю серьезную зависимость компании от сторонних производителей.

Итак, в 2003 году в Patek Philippe была создана специальная группа, перед которой стояла задача разработать новый, тонкий и полностью свой калибр для хронографов. В результате нескольких лет работы этой группы появился ультратонкий калибр СН 27-525, толщиной всего 5,25 мм. Сегодня им комплектуют новейшие хронографы компа-нии, относящиеся уже к четвертому поколе-

В начале XXI века сложилась интересная ситуация. Поставленная еще в 1930-е годы Жаном Пфистером задача перехода компании на собственные калибры была выполнена полностью за исключением

одного пункта — калибров для хронографов

Одна из самых удачных

комбинаций вечного

календаря с хронографом

Ref.3970 выпускалась

с 1986 по 2005 гг.

Хронограф без

дополнительных

усложнений Ref.5070, представленный в 1998 г.

95МОИ ЧАСЫ

нию. Прежде всего, это современные сплит-хронографы Patek Philippe — «чистые» (Ref.5950 и 5959) и в комбинации с вечным календарем (Ref.5951). у последней модели толщина калибра за счет механизма «вечни-ка» чуть больше — 7,3 мм.

Хронологически более ранняя модель 5959 имеет классический круглый корпус небольшого размера (33 мм). Она выпуска-ется только в платиновом корпусе с краси-выми черными или серебристо-молочными циферблатами и имеет прозрачную заднюю крышку корпуса. Счетчик хронографа у нее рассчитан на 60 минут, а не на 30, как это было в большинстве моделей 1-го поколе-ния и во всех моделях 2-го и 3-го поколе-ний. Модель имеет одну кнопку для управ-ления секундной стрелкой хронографа, которая вмонтирована в заводную голов-ку (пуск, стоп и обнуление). Вторая секунда управляется прямоугольной кнопкой на кор-пусе в положении «2 часа».

Клеймо Patek Philippe Два других хронографа с новым кали-

бром были впервые представлены в 2010 году на выставке в Базеле. Они имеют поду-шкообразный корпус и выдержаны в стиле ар-деко. Модель 5951 (с «вечником») выпу-скается исключительно в платиновом кор-пусе, а «чистый» сплит-хронограф 5950 — только в стальном. Последнее обстоятельство особенно подчеркивается женевской ману-фактурой, из чего можно сделать вывод, что корпусов из драгоценных металлов, скорее всего, в дальнейшем не последует. Система управления механизмом сплит-секунд у этих часов такая же однокнопочная, как у модели

5959, у них также одинаковый 60-минутный счетчик. Зато уже нет Женевского клейма, имевшегося у всех более ранних часов ком-пании. Эти хронографы имеют новое клеймо, так называемое Клеймо Patek Philippe, кото-рое с 2009 года, по замыслу руководства ком-пании, призвано поднять стандарты качества на новый уровень.

О том, насколько высоки эти стандар-ты сегодня, можно судить по строго регла-ментированному процессу производства и сборки современных хронографов Patek Philippe. Каждая деталь механизма отделы-вается и шлифуется вручную. После того как все детали проверены и протестированы, из них собираются отдельные узлы механизма, которые также проверяются и тестируются в сборке. Затем вся конструкция разбирается, детали тщательно чистят, собирают снова, готовый механизм смазывают, налаживают и тестируют как единое целое. Лишь после этого готовый механизм «пакуют» в предна-значенный для него корпус и еще раз тести-руют. И только потом выдержавшее испыта-ния готовое изделие получает Клеймо Patek Philippe.

Такой же знак качества стоит и на новом простом хронографе компании (Ref.5170), выпускающемся также с 2010 года. Эти часы имеют другой калибр (СН 29-535 PS), кото-рый был опробован на первой женской модели хронографа (Ref.7071), представ-ленной публике чуть ранее, в ноябре 2009 года. Калибр 29-535 также целиком произ-водится в стенах женевской мануфактуры. Новый простой хронограф Patek Philippe, да еще и с полностью собственным кали-бром компании, так долго ждали, что на него

образовалась очередь и купить его сразу не удастся. Пока он изготавливается только в корпусе (39 мм) из желтого золота.

Завершают ряд современных хроногра-фов Patek Philippe две выпускаемые с 2006 года модели, которые заметно отличаются от привычных. Это Ref.5960 (комбинация с ежегодным календарем) и Ref.5980 (линей-ка Nautilus). В этих двухкнопочных простых хронографах много нового и необычного. Во-первых, они имеют также целиком пате-ковский калибр СН 28-520 с автоматическим заводом. Во-вторых, у них очень интерес-ные счетчики времени, расположенные на дополнительном циферблате в положении «6 часов». В одном окне помещаются 30- и 60-минутные, а также 12-часовой счетчики. Модель 5960 выходит с корпусами из плати-ны и розового золота, а хронографический «наутилус» — из стали и также из розово-го золота.

Сегодня в арсенале Patek Philippe при-сутствуют 9 моделей часов с хронографами различной комплектации и степени слож-ности. Это очень неплохой показатель даже для производителей, которые специали-зируются на таких часах. Все новые моде-ли хронографов Patek Philippe снабжают-ся полностью собственными калибрами, что могут позволить себе далеко не все компа-нии. Сочетание высокой точности и большой востребованности патековских хронографов ставит женевскую мануфактуру в число бес-спорных лидеров в производстве часов дан-ной категории.

Читайте в следующем номере: 35 лет коллекции Nautilus.

Одна из самых сложных и дорогих

моделей Ref.5004, хронограф с

вечным календарем, эксклюзивный

калибр Lemania, выпускается

с 1994 г.

Комбинация хронографа

с ежегодным календарем

Ref.5960 выпускается

с 2006 г.


КУЛЬТ

В честь конфирмации Ансельмо Кьярли преподнес своему крестнику серебряные карманные часы. Подарок тот сохранил до конца жизни, а часы стали его

неизменной страстью, второй после гоночных автомобилей. Звали этого итальянского юношу Энцо Ансельмо Феррари.

ХОД КОНЕМХОД КОНЕМ

Текст: Иван ГОПЕЙ

Изложение любой истории, связанной с самой известной автогоночной коман-дой мира, принято сопровождать перечис-лением многократных триумфов и дости-жений, умопомрачительных рекордов и легендарных личностей, так или иначе связанных с компанией Ferrari. Тем пора-зительнее контраст с перипетиями судь-бы ее отца-основателя, теми многочис-ленными личными потрясениями, кото-рые ему пришлось пережить и которые удивительным образом не сломали его, но сформировали очень трудный харак-тер и многочисленные фобии. Когда Энцо Феррари было восемнадцать, он потерял

отца и единственного брата, не перенес-ших болезней в рядах итальянской армии во время Первой мировой. Спустя год ему самому лишь чудом удалось выкарабкать-ся из армейской койки, когда весь мед-персонал уже махнул рукой на безна-дежного больного плевритом. Законный сын Энцо от первого брака был обречен с малых лет: мышечная дистрофия и рассе-янный склероз не позволили дожить ему и до 25 лет. Всю свою жизнь Феррари боял-ся своей матери, которая не раз реагиро-вала на восторги по поводу успехов сво-его сына словами: «А все-таки мой стар-шенький был лучше». Синьор Инженьере

не любил расчетливых гонщиков, предпо-читая отчаянных сорвиголов, которых он называл «гарибальдийцами». Поэтому ни одна спортивная машина в мире не унесла столько жизней пилотов и зрителей, как Ferrari, а газеты Ватикана прозвали синьо-ра Энцо «Сатурном, пожирающим своих детей». Все это цена, которую пришлось заплатить за успех и славу создателя луч-ших спортивных автомобилей в мире.

Эпоха подарков

Второй значимый часовой подарок Энцо Феррари получил от своей супруги Лауры. На тот момент его карьера стреми-

Фот

о: M

ax S

arot

to, F

erra

ri


MW_03_2011_ 2.indd 96MW_03_2011_ 2.indd 96 19.09.2011 15:32:3919.09.2011 15:32:39

97МОИ ЧАСЫ

тельно набирала обороты, он был состо-явшейся звездой автоспорта, в 1938 году возглавил спортивное подразделение Alfa Romeo (по сути Scuderia Ferrari «отпочко-валась» от Alfa). В честь первого миллио-на лир на банковском счету жена подари-ла Энцо именной золотой хронометр, кото-рый он тут же надел вместо своего «стан-дартного» Rolex Ovetto. Можно пред-положить, что в то время Энцо и решил, что сложно найти более удачный пре-зент, чем наручные часы, чтобы выразить какому-то человеку свою признательность или наградить его за заслуги. О прижими-стости босса ходили легенды, к тому же основное внимание, в том числе финансо-вое, было приковано к конструированию автомобилей, поэтому очень часто реаль-ная стоимостная ценность часов была не очень высока. Но несмотря на это полу-чить такой подарок от Ферарри означа-ло обзавестись предметом гордости, при-вилегированным знаком отличия, знаком

дружбы со знаменитой «конюшней» из Маранелло.

Такую «привычку» Великий Старик завел еще перед Второй мировой вой-ной и не изменял ей многие десятилетия. Всех «адресатов», которым посчастливи-лось получить презент из рук основате-ля «конюшни», можно условно разделить на две группы. Первая — это знаменито-

сти мирового уровня, звезды кино и эстра-ды, члены правительства и монархи, кото-рые публично выказывали свою лояль-ность компании и были друзьями Энцо. Одним из самых первых таких счастлив-чиков был итальянский дирижер Гвидо Кантелли, страстный поклонник и регуляр-ный заказчик Ferarri, близкую дружбу кото-рого с Энцо разорвала лишь гибель его в авиакатастрофе.

Вторая группа — это непосредствен-но автогоночная команда, имеющая отно-шение к созданию легенды: дизайнеры, техники, механики и, конечно же, пило-ты. Как и любой великий руководитель, Энцо Феррари был отличным мотивато-ром. Старик был невероятно требовате-лен к людям, работающим под его руко-водством, не прощал им малейших оши-бок, на его фабрике в ходу были доно-сы. Обладая феноменальной памятью, Дракон, как его иногда называли под-чиненные, был жесток, но внимателен к

людям. Поэтому тем редким счастливчи-кам, которые удостаивались чести полу-чить из его рук такой приз, своим талан-том, трудом и самоотдачей удалось про-биться сквозь толстокожесть этого вели-кого и сложного человека и заслужить его доверие. Такие преданные и самоотвер-женные люди были достойны в его гла-зах самого ценного подарка — наручных

часов. Эти уникальные фамильные ценно-сти являются настоящими реликвиями для людей, посвятивших себя автоспорту.

Хотя если сопоставить знаменитую финансовую расчетливость и экономность Энцо Ферарри и набор адреналина и эмо-ций, бушующих в автогонках, то можно предположить, что немало подобных пре-зентов было сделано в порыве чувств в момент триумфа. Именно так произошло с третьим и самым ценным часовым подар-ком, полученным Синьором Инженьере. В августе 1951 года итальянский произ-водитель шин Альберто Пирелли пода-рил Энцо Breitling в корпусе из розово-го золота, на обратной крышке которого была выгравирована надпись Ferrari. Это был хронограф 1190 калибра Venus 188 с двумя счетчиками. В начале осени следу-ющего года в Модене должен был пройти очень престижный Гран-при, на победу в котором претендовали две великие коман-ды — Ferrari и Maseratti. Вот как описы-вает произошедшие события выдающийся итальянский гонщик того времени Джиджи Вильорези: «Я знал, что Maserati готовы из кожи вон лезть, чтобы обойти Жеребца на Modena Grand Prix. И у них для этого был очень серьезный аргумент — болид A6GCM. Трезубцы вышли на меня с предло-жением, однако когда Великий Энцо про-

Всех адресатов, которым посчастливилось получить презент из рук основателя «конюшни», можно условно разделить на две группы.

Первая — это знаменитости мирового уровня, звезды кино и эстрады, члены правительства и монархи. Вторая — гоночная команда

Энцо Феррари

Энцо Феррари с командой пилотов Alfa Romeo

MW_03_2011_ 2.indd 97MW_03_2011_ 2.indd 97 19.09.2011 15:32:4419.09.2011 15:32:44

КУЛЬТ


слышал об этом, он немедленно связал-ся со мной и уговорил ехать в его команде. Он умел убеждать. Я участвовал в гонке за рулем Ferrari и обошел на финише Maserati Хосе Фройлана Гонсалеса. После фини-ша Босс был на седьмом небе от счастья и, сняв с руки часы, отдал их мне. Хорошо зная Старика, я не мог поверить своим гла-зам. Даже представить не могу, насколь-ко он был взволнован победой в Модене, что проявил такую несвойственную ему щедрость». Вышеупомянутый Гонсалес

свой подарок от Босса получил годом ранее, добыв для Ferrari историческую пер-вую победу на «Формуле-1» 14 июля в Сильверстоуне. На то чтобы «заработать» вожделенные часы с жеребцом, Гонсалес потратил 2 часа 42 минуты — тогда как у многолетнего главного механика Ferrari Реклуса Форгьери на это ушло больше 30 лет преданной работы.

Циферблат с жеребцом Похоже, что автором идеи наносить

знак гарцующего жеребца на циферблат часов был болонский ювелир Джерардо Веронези, у которого с начала 50-х Феррари размещал свои подарочные зака-зы. А в качестве собственно часового под-рядчика была выбрана компания Super Royal — производитель уважаемый, но не очень дорогой. Энцо даже подписал

с ними некоторый контракт, дающий им право наносить на циферблат гарцующего жеребца, однако, судя по-всему, эту опе-рацию выполнял все тот же Веронези.

Важно понимать, что вплоть до сере-дины 70-х годов фактически не суще-ствовало «официального производите-ля часов» для Ferrari. В частных коллек-циях и музеях можно отыскать множе-ство наручных хронометров 50–60-х годов самых разных производителей с гарцу-ющим жеребцом на циферблате, одна-

ко Энцо Феррари заказывал максимум 6 экземпляров за один раз, не более, поэто-му все это были штучные индивидуальные заказы. Наиболее часто это были Vetta, Rewel, Longines, Marvin и Lemania, реже — Sheridan, Zenith, Girard-Perregaux. Среди коллекционеров, пожалуй, самыми почи-таемыми часами того периода считаются Lemania благодаря великолепным меха-низмам с хронографом на ручном заво-де (знаменитый 105 Chronograph), а также серия Ferrari Marvin Carrera Panamericana — памятные хронографы, которые вруча-лись победителями мексиканского ралли с 1951 по 1955 год.

В октябре 1960 года в истории часо-вого дела произошло важнейшее собы-тие, открывшее новую эру в производ-стве механизмов: американская ком-пания Bulova и швейцарский инже-

нер Макс Хетцель представили на пресс-конференции в Нью-Йорке пер-вые в мире электронные часы Bulova Accutron. Беспрецедентная точность хода этих часов достигалась благодаря замене привычного маятникового регулятора на осциллятор-камертон. Accutron стали нео-бычайно популярными часами, можно ска-зать, часами десятилетия, и их слава не могла разминуться со знаменитой гоноч-ной командой. Европейское подразделе-ние Bulova находилось в Милане, в 1964

На то чтобы «заработать» вожделенные часы с жеребцом, Хосе Фройлан Гонсалес потратил 2 часа 42 минуты — тогда как у

многолетнего главного механика Ferrari Реклуса Форгьери на это ушло больше 30 лет преданной работы

Marvin Carrera Panamericana, 1954 г., корпус 37 мм, позолота, механизм с ручным заводом Landeron 148, на задней крышке

логотип La Carrera Panamericana c надписью Rally Mexico

Chronograph 105 со шкалой тахиметра,

изготовленный Lemania для Ferrari

MW_03_2011_ 2.indd 98MW_03_2011_ 2.indd 98 19.09.2011 15:32:4719.09.2011 15:32:47

99МОИ ЧАСЫ

году его глава Людовико Фекья ди Коссато должен был запускать продажи Accutron на итальянском рынке. В качестве пиар-хода пять экземпляров были подарены самым знаменитым итальянцам современности, и, конечно, в их число входил Энцо Феррари. Ди Коссато был дружен со знаменитым итальянским гонщиком Умберто Мальоли, который неоднократно добывал значимые победы для «конюшни» из Маранелло, поэ-тому получил возможность быть представ-ленным Боссу. В результате Bulova Accutron стали официальными часами автогонщиков Ferrari. Рекламная кампания была сосре-

доточена на двух пилотах «конюшни», уча-ствовавших в «Формуле-1» — Лоренцо Бандини и Джоне Суртисе, — и прошла с огромным успехом.

«Танк» Ferrari Первый крупный заказ на производ-

ство фирменных часов Энцо Феррари сде-лал в 70-е годы. К тому моменту компа-ния уже прочно стояла на ногах, число ее сотрудников исчислялось сотня-ми. Большой Босс принял решение сде-лать памятный презент для всего гоноч-ного подразделения, а также различных инженеров и менеджеров. Выбор пал на часы Vetta (торговая марка фабрики Wyler в Италии), спецзаказы на которые ранее неоднократно размещались у миланско-го дилера этой компании. 400 механиче-

ских часов в прямоугольном корпусе про-изводитель оценил в 70 тысяч лир, одна-ко в процессе изнурительных перегово-ров Старику в фирменном его стиле уда-лось добиться снижения суммы вдвое. Внутри компании Ferrari эти часы называ-ли Vetta Cartier или просто Cartier, так как они были похожи на знаменитую модель Cartier Tank.

Вскоре стартовало сотрудничество Феррари с компанией Longines, с кото-рой Босс подписал договор о производстве фирменных часов. В это же время логотип Ferrari наносила на свои кварцевые наруч-ные таймеры компания Heuer (впослед-ствии — TAG Heuer), но не по заказу Энцо, а как официальный таймкипер «Формулы-1».

Сотрудничество с Longines было очень успешным, заказанные на фабрике часы дарились по уже ставшему классическим ритуалу. Например, в 1982 году Большой Босс подарил канадскому гонщику своей команды Жилю Вильневу на его 32-й день рождения квадратную стальную модель на браслете с автоматическим механизмом. На задней крышке было выгравировано его имя. (В мае того же года Жиль траги-чески погиб на трассе во время квалифи-кации Гран-при Бельгии.)

Особо можно выделить очень элегантную модель Longines в прямоугольном золотом корпусе с логотипом на циферблате. В кра-сивом кожаном чехле она презентовалась сотрудникам компании, отдавшим «конюш-не» как минимум 30 лет своего труда. По сути, на Longines заканчивается эпоха часов под знаком Ferrari, которые можно было получить практически только как знак при-знания от великого Энцо Феррари.

Золотой хронограф Vetta Ref. 271127, со шкалой телеметра и тахиметра, калибр

Valjoux 23, на застежке золотого браслета гравировка Grazie Ferrari (Спасибо Феррари)

Канадский гонщик Жиль Вильнев за рулем Ferrari,

на борту логотип Longines, 1982 г.

MW_03_2011_ 2.indd 99MW_03_2011_ 2.indd 99 19.09.2011 15:32:4919.09.2011 15:32:49

КУЛЬТ


Формула Cartier 15 апреля 1983 года для часов с гар-

цующим жеребцом на циферблате насту-пила совсем другая жизнь. В этот день на многолюдной пресс-конференции в Маранелло Энцо Феррари и президент Cartier Алан Доминик Перрен объяви-ли о создании союза двух великих домов, в результате которого родился бренд Ferrarri-Formula. Такое название долж-но было вызывать в сознании людей чет-кую логическую связь с чемпионатом мира «Формула-1» и привлекать активных и амбициозных клиентов к вновь созда-ваемой продукции. Ни на корпусе, ни на

циферблате, ни на механизме имя Cartier не фигурировало, только логотип и над-пись Ferrari. Кроме очевидной финан-совой и рекламной взаимной выгоды целью заключенного договора была защи-та интеллектуальных прав собственно-сти на торговую марку «Гарцующий жере-бец» по всему миру, то есть контроль над злоупотреблением незаконного исполь-зования знаменитого логотипа. И один из самых сильных в мире брендов произво-дителей предметов роскоши — дом Cartier — был в этом вопросе идеальным пар-тнером. Конечно, началось все с наруч-ных часов, однако затем ассортимент фир-

менной продукции был значительно рас-ширен: перьевые ручки, зажигалки, очки, разнообразные кожаные изделия и многое другое маркировалось логотипом Ferrari на красном или желтом фоне. Дизайн часов и аксессуаров разрабатывался в тесном сотрудничестве с командой Ferrari под руководством Джампьеро Бодино —

С Иоанном Павлом II Энцо Феррари лишь вежливо поговорил по телефону из своего дома в Модене — в это время на тумбочке рядом с его кроватью лежал один из двух

хронографов от Cartier, его последний любимый подарок

Tribute to Enzo Ferrari Tourbillon от Girard-Perregaux Ref. 99190.0.53.6156A, ок. 2003 г.

Золотой скелетон Ferrari Audemars Piguet выпущен в 1990 году в честь

автомобиля Ferrari 250 TestaRossa

50-х годов, автоматический механизм

2120/1, корпус 33 мм, Ref. 354368

F40 — последний проект Энцо Феррари, увидевший свет в 1987 г.

MW_03_2011_ 2.indd 100MW_03_2011_ 2.indd 100 19.09.2011 15:32:5919.09.2011 15:32:59

101МОИ ЧАСЫ

чистокровного итальянца, представлявше-го отдел моделирования Cartier. В резуль-тате получался очень качественный микс элегантности, присущий знаменитому дому, и спортивной технологичности про-изводителя гоночных суперкаров.

Последние подаркиКроме производства материальных

ценностей взаимоотношение между Ferrari и Cartier сопровождалось многочислен-ными культурными и художественны-ми проектами. Одно из самых знаковых таких мероприятий было организовано в центре Современного искусства Cartier 22 мая 1987 года в Жуи-ан-Жоза рядом с Парижем. Выставку под названием Hommage a Ferrari (Чествование Феррари) посетило огромное количество людей, желающих приобщиться к истории леген-дарных «красных метеоров» и их соз-дателя. 4 июня 1988 года Папа Римский Иоанн Павел II должен был совершить официальный визит на фабрику Ferrari в

Маранелло, чтобы пообщаться с главой и сотрудниками компании. В честь тако-го выдающегося события Энцо Феррари заказал Cartier два уникальных хроногра-фа в золотом корпусе, чтобы сделать свой любимый презент высокому гостю. Однако в день визита тяжелобольной Энцо от встречи с Папой отказался, сославшись на недомогание, и отправил сопровождать понтифика своего сына Пьеро. С Иоанном Павлом II он лишь вежливо поговорил по телефону из своего дома в Модене — в это время на тумбочке рядом с его кро-ватью лежал один из двух хронометров, его последний любимый подарок. Может, действительно Великий Старик неваж-но себя чувствовал, может, никак не мог простить многолетнюю травлю со сторо-ны Ватикана, но часы Папе вручал Пьеро Феррари. Через два месяца Энцо Ферарри ушел из жизни. Уникальный человек, соз-давший легендарный бренд и любивший тихие часовые механизмы не менее, чем ревущие автомобильные двигатели.

Эра МакалузоПосле смерти Великого Старика 50%

акций Ferrari перешли концерну Fiat, который и так владел до этого долей в 40%. Руководителем компании в 1991 году был назначен Лука ди Монтеземоло. В то же время на сближение с траекто-рией истории Ferrari шла траектория ува-жаемого швейцарского часового брен-да Girard-Perregaux: осенью 92-го ее воз-главил бывший итальянский автогонщик Луиджи (Джино) Макалузо. Имея общие интересы, Макалузо и Монтеземоло очень быстро нашли точки соприкосновения и в 1993 году подписали договор эксклю-зивного сотрудничества. В честь под-писания сделки Girard-Perregaux выпу-стил лимитированную модель с функци-ей сплит-хронографа в золотом корпусе с обязательным гарцующим жеребцом на циферблате.

Вплоть до 2004 года Girrard-Perregaux пополнял специально созданную коллек-цию Pour Ferrari разнообразными спор-

15 марта 2004 года в честь 10-й годовщины сотрудничества Girard-Perregaux и Ferrari на пресс-конференции в Шанхае Джино

Макалузо представил самые сложные часы с логотипом «конюшни» из Маранелло

ны riо

асы

Girard-Perregaux Pour Ferrari, F2003-GA World Time Chronograph, Ref. 4980,

лимитированная серия 25 штук, автоматический калибр

3387, корпус 43 мм, 2003 год

MW_03_2011_ 2.indd 101MW_03_2011_ 2.indd 101 19.09.2011 15:33:0919.09.2011 15:33:09

КУЛЬТ


Франсуа-Поль Журн и Жан Тодт с дипломом

Grand Prix de Geneve за хронограф Souverain Centigraph, 2008 г.

Ferrari Rattrapante Yellow Counters 45 мм,

Ref. FER00026, автоматический

механизм Panerai OP XVIII, 2009 г.

Ferrari Chronograph Red Dial 45 мм, Ref. FER00028, автоматический механизм

Panerai OP XII, 2009 г.

тивными моделями, преимущественно с функцией хронографа. Название моде-лей часов часто включали имя той или иной марки красного суперкара, например F40 или 250 GTO. В 1996 и 1997 гг. лими-тированные моделеи Girard-Perregaux F50 и F310-B существенно подняли планку сложности часов с гарцующим жеребцом — к традиционному хронографу добавил-ся вечный календарь. Кроме регулярных моделей Макалузо занимался разработ-кой уникальных экземпляров, которые по давней традиции предназначались в пода-рок людям, максимально приближенным к Ferrari. Например, Жан Тодт (спортивный директор команды Ferrari «Формулы-1» 1993–2008) носил один из трех турбий-онов в прямоугольном корпусе Vintage с красным циферблатом. Кстати, впослед-ствии Тодт способствовал появлению еще одних часов, связанных с Ferrari. В 2006 году он познакомился с Франсуа-Полем Журном, который приехал в «конюшни» Маранелло, чтобы познакомиться с прин-

ципом гоночного спидометра. Результатом, как известно, стала модель Souverain Centigraph, обладатель женевского Гран-при 2008 года. А еще Журн «унес» из «конюшен» Маранелло немного голубой краски — знаменитой Ferrari Azure, кото-рую в 2010 году использовал для цифер-блатов бестселлера Chronometre Bleu.

Брак по расчету 15 марта 2004 года в честь 10-й годов-

щины сотрудничества Girard-Perregaux и Ferrari на пресс-конференции в Шанхае Джино Макалузо представил самые слож-ные часы, когда-либо выпускавшиеся с логотипом «конюшни» из Маранелло. Часы получили название Tribute to Enzo Ferrari, то есть посвящались непосредственно основателю компании. К уже ранее выпу-скавшейся комбинации хронографа и веч-ного календаря с фазами Луны добавился фирменный турбийон GP на трех золотых мостах, который можно было увидеть толь-ко с обратной стороны корпуса.

В марте 2006 года на выставке SIHH в Женеве были представлены две тематические коллекции Granturismo и Scuderia («красная» и «желтая»

коллекции соответственно) в фирменных корпусах-подушках


MW_03_2011_ 2.indd 102MW_03_2011_ 2.indd 102 19.09.2011 15:33:1819.09.2011 15:33:18

103МОИ ЧАСЫ

Но к середине «нулевых» руковод-ство Ferrari пришло к выводу, что ком-пания нуждается в часах собственно-го бренда — без имени часового про-изводителя на циферблате, но с его авторитетом, как это было с Cartier. Выбор пал на стремительно набира-ющую популярность Officine Panerai, недавно открывшую мощную мануфак-туру в Невшателе. И в марте 2006 года на выставке SIHH в Женеве были пред-ставлены две тематические коллек-ции Granturismo и Scuderia («красная» и «желтая» коллекции соответствен-но) в фирменных корпусах-подушках. Казалось бы, союз двух несомненных итальянских лидеров в своих отрас-лях просто обязан быть успешным, однако на деле в нем с самого начала не было любви. Сотрудники Ferrari не имели влияния на дизайн и производ-ство брендовых часов, а «панеристи» с порога отвергли новинки, посчитав их слишком дорогими (средняя цена на модели этих линеек была на уров-не $10 000), безвкусными и не отве-чающими ДНК марки. Поэтому когда в 2010 году пятилетний контракт истек, обе стороны даже не рассматривали вариант его продления.

На этом пора бы и заканчивать исто-рию. Впрочем, здесь осталось много нерассказанного, были упомянуты дале-

ко не все бренды, сотрудничавшие с Ferrari. У этой марки самая необычная судьба в часовом мире, трудно выстраи-ваемая в одну хронологическую линию. Часы с гарцующим жеребцом за свою историю были дешевыми и сверхдоро-гими, самыми обычными и изобилующи-ми усложнениями. В 90-е создать часы Ferrari (в честь F40, последнего проек-та Энцо) безуспешно пытался сам леген-дарный Джеральд Джента, в нашем веке этот образ притягивает такие разные компании, как Van Der Bauwede (серия

кварцевых хронографов GT Modena, также вручавшихся победителям гонок) и Cabestan — модель Scuderia One с вертикальным турбийоном и фузеей уже прозвали «часами Ferrari по цене Ferrari», правда, и приобрести ее могут только владельцы означенных автомо-билей.

Что ни говори, а выразить дух Ferrari на небольшой площади часового кор-пуса невероятно сложно. И тем увлека-тельнее для часовых дизайнеров при-нять этот вызов.

Cabestan Scuderia One с вертикальным турбийоном

У этой марки самая необычная судьба в часовом мире, трудно выстраиваемая в одну хронологическую линию. Часы с

гарцующим жеребцом за свою историю были дешевыми и сверхдорогими,

самыми обычными и изобилующими усложнениями. В 90-е создать часы Ferrari

безуспешно пытался сам легендарный Джеральд Джента

MW_03_2011_ 2.indd 103MW_03_2011_ 2.indd 103 19.09.2011 15:33:4919.09.2011 15:33:49


С помощью модинга (или тюнин-га) часов знакомые многим моде-ли превращаются в совершенно нео-бычные модели. А что думаете вы по этому поводу?

@Альф:Не слишком понятно для меня, зачем этим зани-маться, а еще больше – зачем владеть такими. Хочется чего-то особенного, не такого как у всех - пожалуйста, есть лимитированные выпуски.

@filipp:Мне ближе слово не модинг, а улучшайзинг. Признаться, слышу об этом впервые. У самого иногда возникает мысль типа «вот бы это было такого вот цвета» и т.п. А ведь действительно, данная ниша не заполнена, а спрос, полагаю, есть, хоть и в пассивном состоянии - просто многим неизвестно, что подобное возможно.

@Amet:Выскажу своё мнение. Самый простой модинг-тюнинг как правило, это смена ремешка. Освежает, придаёт новизну. При этом, если мы ставим не оригинальный ремень, часы же не ста-новятся хуже и тем более подделкой.

@Law-B:Действительно. Это ведь вопрос персонифици-рованных амбиций как для владельца, так и для дизигнера. Мне идея ужасно нравится. Часы приобретают абсолютную индивидуальность и отчасти коллекционную ценность.

TimmВсегда был против тюнинга, хоть в автомоби-лях, хоть в часах. Редко когда получается что-то хорошее, очень непросто переплюнуть дизайне-ров известных производителей, а еще сложнее переплюнуть производственную базу и мастер-ство профессионалов.

BudokaРолексы кстати иные маньяки и тюнингуют - убирают лупу со стекла, считают что без нее лучше.

КТО НАМ ДЕЛАЕТ КРАСИВООпубликовано в журнале «Мои Часы», №3-2011

В этом году на радость поклонникам фанта-стических механических конструкций на сцену снова вернулись необычные часовые кон-цепты, чья красота замысла не считается с приземленными бюджетными рассчетами. Это говорит о том, что этап неопределенно-сти, охватившей часовых подрядчиков в 2009 году, закончился. И среди швейцарских про-изводителей механики снова появились бес-спорные лидеры.

@ Ksakep:Cyclone Tourbillon - действительно феерический дизайн, не часы, а целый мир. Приятно осозна-вать, что у руля сейчас не только специалисты по маркетингу, а молодые и креативные часовщики, фантазия которых не скована жаждой наживы :)

@Антонина:Почему же только в этом году?! Конкорд и РЖ не первый год удивляют, тот же De Bethune, De Grisogono, не говоря уже про Макса Бюссера! А что касается жажды наживы - таки я вас умо-ляю! :) Просто это другая бизнес-модель. И она работает.

@Volk:Модель с трехмерной Луной для Klepsys полно-стью восхитила! Как зачарованный пару часов провел на ютюбе, смотрел красивейшие муви концента. Какая же фантазия!

@Elly&Totoshka:Совершенно понятно, что Орни и Жирарден «подарят» свою идею нескольких дисплеев тому, кто больше заплатит. Ну и марка должна быть с "лицом", конечно. Либо наоборот - неизвестный бренд, который ярко выйдет на рынок за счет необычной первой модели.

@Кот Марсик:Красиво от Benzinger: bit.ly/BenzingerКудесники из Пфорцхайма, Grieb&Benzinger:bit.ly/Grieb_and_Benzinger

Недавно на свежекупленных часах на ремешке появился какой-то очень непри-ятный запах. Резкий. Точно могу сказать, что рука под ремешком не потеет. Ремешок натуральная кожа. При покупке запаха одно-значно не было, я бы заметил. Появился после пары дней носки. Вечером снял, поло-жил на стол, утром был неприятно удивлен. Кота дома нет :) Что это может быть? Друг предлагает вариант, что плохо обработанная кожа разлагается, но этот вариант кажет-ся мне совсем диким. Нет идей? Может, кто сталкивался?

Volk

@TimmКупите в аптеке спиртовую настойку прополиса и регулярно протирайте ей внутреннюю поверх-ность ремешка.

@AlefНе сталкивался, но идей две: уно - отнести к про-давцам, ткнуть носом и вежливо рассказав про вариант друга, и стребовать замену; дуэ - выки-нуть нафиг и купить новый. Для чистоты экспери-мента от другой конторы.

@KsakepМожет, это клей?

@filippВообще проблемы не вижу, это же не ноги, можно и другой купить, в т.ч. браслет. Ну так да, можно и ацетоном обработать, первоначальный неприятный запах пропадет однозначно.

@VolkВ итоге в магазине сказали, что это НОРМАЛЬНЫЙ запах кожи и предложили купить средство для ухода за кожанными веща-ми, которое должно сообщить вещи более при-ятный запах. В общем, завтра еду после рабо-ты за новым ремешком, надеюсь он окажет-ся не "ароматизированным". Всем рекомен-дую быть крайне внимательными ко всем дета-лям при покупке часов, не только щупайте, но и нюхайте.

Клуб «Мои Часы» на форуме

www.MyWatch.ru/forumопрос

статья

ремонт

MW_04_2011_ .indd 104MW_04_2011_ .indd 104 17.09.2011 19:36:4917.09.2011 19:36:49

MW_04_2011_ .indd 105MW_04_2011_ .indd 105 17.09.2011 19:36:5517.09.2011 19:36:55

ТЕХНОЛОГИИ

февраль-апрель 2011106 МОИ ЧАСЫ № 1

Часть пятая: идеальное звучание

При создании Spring Drive Minute Repeater перед специалистами Micro Artists Studio была поставлена задача сделать часы с самым чистым звуком. Любой ценой.

Seiko. Часовой дзен

Когда я попал в Seiko Micro Artists Studio, располагающуюся в здании фабри-ки в Шиори, что неподалеку от Нагано, то невольно вспомнил сказку про Буратино и каморку Папы Карло: самое пафосное про-изводственное подразделение Seiko пред-ставляло собой тесное помещение под лест-ницей. Тесное настолько, что наша брига-да из девяти журналистов могла поместить-ся туда только в два захода. И еще запом-нилась скорость, с которой три работавших там специалиста бросились переворачи-вать какие-то чертежи на столах при нашем появлении — в четкой японской органи-зационной машине что-то дало сбой, и они явно не были готовы к визиту привыкших всюду совать свой нос европейских гостей. На наши вопросы в духе «что прячем» отшу-тились, насколько могут отшутиться японцы, и тут же начали рассказывать про прошлое достижение Seiko — Credor Spring Drive Sonnerie, абсолютно бесшумные наручные часы с удивительно чистым боем. Да, имен-но там, в каморке под лестницей, и произво-дит свои самые сложные модели крупней-ший часовой концерн.

Как выяснилось весной этого года, инже-неры переворачивали чертежи не просто так: на выставке в Базеле компания пред-ставила свое следующее удивительное тво-рение — Spring Drive Minute Repeater.

Название, место происхождения и внеш-ний облик новинки четко указывают на пре-

емственность репетира и предыдущей моде-ли, Sonnerie, получившей немало различ-ных наград. И было за что: по уровню тех-нологических решений и качеству исполне-ния эти часы дейтствительно были особы-ми. Непростые природные условия япон-ских островов научили жителей Страны вос-ходящего солнца ценить малое, и во всем, за что они берутся, стремиться к достиже-нию идеала. Совершенство японцы пони-мают по-своему: для них это не блеск золо-та, переливы бриллиантов и прочая внеш-няя атрибутика, а качество исполнения каж-дой детали. У Seiko такое понимание наи-более примечательно проявилось в линии Grand Seiko, о разных моделях которой мы рассказывали в этом году. Девизом той про-славленной коллекции стала комбинация максимально достижимой точности, удобо-читаемости, долговечности и комфорта. Ну а Credor — это высшая ступенька в иерар-хии японских часов, которая по всем пара-метрам превосходит Grand Seiko, поэто-му в моделях Credor каждый элемент дол-жен быть не просто великолепным, а совер-шенным.

Это относится и к чистоте звучания. Владельцам репетиров и любых часов с боем хорошо известна проблема посто-ронних шумов механизма, которые меша-ют насладиться звуками гонгов. В меньшей степени они относятся к работе узла спу-ска (традиционное «тик-так»), и в большей

— к устройству задержки. Дело в том, что для обеспечения равных интервалов между ударами гонгов в механизм боя/репети-ра встроено специальное замедляющее устройство, шестерни которого при рабо-те издают отчетливое жужжание. В недоро-гих швейцарских репетирах громкость этого жужжания практически равна громкости звуков гонгов, и о каком-либо наслаждении говорить сложно.

Мастера из Micro Artirts Studio суме-ли избавить свой репетир от всех посто-ронних звуков, оставив только музыку гон-гов. Благодаря технологии Spring Drive пол-ностью исчезла первая шумовая компонен-та — «тик-так». Дело в том, что механизм Spring Drive в принципе не содержит тра-диционного анкерного колеса и вилки, при взаимодействии которых возникает этот звук. Колеблющийся из стороны в сторону баланс здесь заменен на диск, вращающий-ся со скоростью ровно 8 оборотов в секун-ду. Он получает энергию от обычной пру-жины, как и во всех механических часах, а вот скорость вращения регулируется хитрым устройством — трисинхрорегулятором, питающимся от наведенного самим диском электрического поля.

Чтобы избавиться от досаждающе-го жужжания при работе звукового моду-ля, японские инженеры разработали новый вариант замедлителя. В его основе лежит узел под названием «гувернер» (governer)

Текст: Вячеслав МЕДВЕДЕВ

ТЕХНОЛОГИИ


MW_04_2011_seika.indd 106MW_04_2011_seika.indd 106 17.09.2011 19:40:4117.09.2011 19:40:41

107МОИ ЧАСЫ

— своеобразный воздушный тормоз. Он представляет собой комбинацию двух пла-стинок, расстояние между которыми может меняться в зависимости от скорости враще-ния. Из-за этого с ростом скорости враще-ния сопротивление воздуха резко увели-чивается, что позволяет добиться абсолют-но одинаковых интервалов между ударами молоточков.

Звуки ветраМинутный репетир стал продолже-

нием этого труда. Так же, как и Sonnerie, эта модель отличается абсолютно бес-шумной работой: здесь использован тот же Spring Drive и тот же «воздушный тор-моз». Уникальность механизма подтол-кнула мастеров Seiko к тому, чтобы сде-лать часы с истинно японским характером звука. Вполне естественно, что в качестве образца они взяли ветряные колокольчики — хибаши. История этих колокольчиков начинается в эпоху Хейан (VIII—XII века), когда семья кузнецов Миочин изготавли-вала доспехи для солдат. Как-то раз было замечено, что двое висевших щипцов-захватов для ковки, ударяясь друг о друга на ветру, издают уникально ясный и при-ятный звук — и тогда родилась идея коло-кольчиков хибаши. Несколько поколе-ний семьи Миочин потратили на то, чтобы подобрать правильную сталь и размеры для идеального звучания. А мастерам Seiko пришлось немало попотеть, чтобы добить-ся от размещенных в корпусе часов кро-

са. И каждое нововведение призвано не поразить публику своей необычностью, а имеет вполне конкретное функциональ-ное назначение, облегчающее использо-вание и улучшающее основные параме-тры часов. Например, 112 камней (да-да, сто двенадцать!) — это не прихоть дизай-нера, а производственная необходимость, позволяющая добиться точности в 15 секунд в месяц (не путайте с сутками).

Если уж японцы берут за что-то деньги — а цена часов определена примерно в 55 миллионов йен, — то берут за дело.

шечных гонгов такой же тональности и чистоты звука.

Не боясь обобщения, можно сказать, что стремление к идеалу — отличительная черта японского национального характера. Поэтому инженеры Seiko не только дове-ли до совершенства качество звучания, но и сделали более удобной индикацию време-ни. Репериты, выпускаемые швейцарскими компаниями, имеют систему боя, основан-ную на четвертях часа. Это значит, что часы сперва отбивают количество часов, затем — число четвертей и в конце — количе-ство минут (или пятиминутных интервалов), прошедших с начала четверти. Так, время 8:51 будет обозначено восемью ударами низкого тона, тремя сдвоенными и шестью ударами высокого тона. А владельцу пред-стоит вычислить, сколько будет 3 раза по 15 минут плюс 6. Инженеры Micro Artists Studio сочли, что негоже заставлять уважа-емого обладателя столь серьезных часов заниматься арифметическими вычисления-ми, и впервые реализовали в репетире при-вычную нам десятичную индикацию: то же самое время в модели от Credor будет обо-значено восемью низкими, пятью сдвоенны-ми и одним высоким ударом. Калькулятор больше не нужен.

Рассказывать про уникальные Spring Drive Minute Repeater можно долго. Например, про систему блокировки, защи-щающую механизм репетира от повтор-ного нажатия кнопки, про трехсуточный запас хода, отделку механизма и корпу-

Credor Spring Drive Minute Repeater стала преемницей модели 2006 года Spring Drive Sonnerie, получившей множество наград

Мастера из Micro Artirts Studio сумели избавить свой репетир от всех посторонних звуков, оставив только музыку гонгов

112 камней в механизме позволяют снизить погрешность хода до 15 секунд в месяц

MW_04_2011_seika.indd 107MW_04_2011_seika.indd 107 17.09.2011 19:40:4317.09.2011 19:40:43


ТЕСТ

Одна — хорошо, а две — лучше. Так вкратце можно проиллюстрировать принцип работы сплит-хронографа, появившегося на свет всего через несколько лет после изобретения самого устройства обнуляющегося секундомера. И правда, если нажатием кнопки можно легко засечь время движения какого-либо объекта (бегуна, лошади, автомобиля, катящейся лавины), то ничто не мешает с помощью еще одной кнопки измерять время движения сразу двух объектов — и получать в два раза больше удовольствия.

Адольф Николь придумал особый кула-чок, позволяющий возвращать стрелку в ну-левое положение из любой произвольной позиции, в 1844 году и только через восем-надцать лет превратил его в первый работа-ющий образец хронографа в современном понимании: часы с секундной стрелкой, ко-торая запускается, останавливается и воз-вращается к стартовой отметке по команде владельца. И первой же модификацией, ко-торой подвергся хронограф Николя, стало появление второй секундной стрелки, добав-ленной часовщиком Жозефом Тадеусом Вин-нертом в 1870 году.

По-английски такой хронограф называ-ется double или split chronograph (то есть «двойной» или «разделенный»), у франко-говорящих швейцарцев для этого устрой-ства существует термин rattrapante, что зна-чит «догоняющий». Последнее определе-ние довольно точно описывает взаимоот-ношения между двумя секундными стрел-

ками: cплит-стрелка устанавливается на одной оси вращения с центральной секунд-ной стрелкой. При нажатии на кнопку запу-ска обе стрелки стартуют и движутся вместе, как в классическом хронографе. Нажатием на дополнительную кнопку можно остано-вить сплит-секунду, в то время как основная секундная стрелка будет продолжать движе-ние. Получается, что одна стрелка фиксиру-ет продолжительность одного отрезка вре-мени, другая — второго. Повторным нажати-ем на кнопку сплит-стрелка догоняет основ-ную, и они снова могут продолжать движе-ние вместе. Такая система позволяет найти сплит-хронографу множество практических применений. Например, как уже было ска-зано, можно засекать результаты двух одно-временно стартующих объектов. Кроме того, возможность неоднократно останавливать вторую стрелку и вновь догонять с ее помо-щью основного секундомера позволяет по-лучать некие промежуточные замеры во вре-

мя общего хронометража. Наконец, зафик-сированная в каком-то одном положении сплит-стрелка может выполнять функцию просто эталонного маркера, относительно которого проводятся замеры скорости.

Управление второй стрелкой осущест-вляется отдельной кнопкой (как правило, она расположена у отметок «8 или 10 ча-сов» или на заводной головке), и именно по ее наличию можно определить, что перед нами сплит-хронограф, поскольку дубли-рующая стрелка в нулевой позиции полно-стью закрыта основной. Rattrapante счита-ется одним из самых престижных механиче-ских усложнений, что, конечно, существенно повышает цену часов. При этом не стоит за-бывать, что хронограф изначально задумы-вался все-таки как спортивный прибор, поэ-тому для производителя очень важно соблю-сти баланс между восхищением сложной ме-ханикой и практическими характеристиками прибора для активного образа жизни.

ТЕСТ

РАЗДЕЛЕННЫЕ СЕКУНДЫРАЗДЕЛЕННЫЕ СЕКУНДЫ

МОИ ЧАСЫ № 4108 октябрь 2011

MW_04_2011_ .indd 108MW_04_2011_ .indd 108 17.09.2011 19:31:5617.09.2011 19:31:56


Андрей Бабанин:«Это единственные часы в тесте, которые имеют также функцию fly-back. Кнопки хронографа мяг-кие, вертикальная пере-дача позволяет делать точные замеры с первой секунды».

Ref: : 4246F-3642-55BКорпус: 42 мм, из розового золота, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 50 метров, ремешок из крокодиловой кожи, кнопка сплит-стрелки на заводной головкеМеханизм: автоматический 40FB, сплит-хронограф с функцией fly-back, запас хода 42 часа, 30-минутный и 12-часовой счетчики, индикатор запаса хода, календарь-датаМакс. суточный ход*: 41,0 сек/суткиМин. амплитуда баланса*: 222о

Изохронная/позиционная погрешность*: 29,0/9,0 сек/суткиЦена: от 1 769 100 руб.Где купить: бутик Blancpain, ул. Петровка, 10.

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98

В 1983 году партнеры Жан-Клод Бивер и Жак Пиге возродили полузабы-тую компанию Blancpain, чтобы под

этим именем производить самые сложные, необычные и редкие механические часы. Неутомимый Бивер изучил всевозможные архивы и старые чертежи, выискивая неор-динарные идеи, а Пиге, владелец фабри-ки механизмов F. Piguet, помогал воплощать их в жизнь. Так, в 1989 году появился меха-низм F. Piguet 1186 (на базе легендарного калибра 1180) — первый в мире автомати-ческий сплит-хронограф. В 1991 году часы, оснащенные этим механизмом, вошли в сет Blancpain из шести шедевров традиционно-го часового искусства, который сегодня стал признанным эталоном часоделия. С тех пор механизм неоднократно модифицировал-ся, дополнился функцией fly-back, а с 2004 года выпускается на собственной ману-фактуре Blancpain. Межу прочим, калибр 40FB можно увидеть не только в роскошной линии Le Brassus (лимит выпуска 100 экзем-пляров), но и в более спортивной и демо-кратичной коллекции Leman.

BlancpainLe Brassus Rattrapante

MW_04_2011_ .indd 109MW_04_2011_ .indd 109 17.09.2011 19:32:0917.09.2011 19:32:09

ТЕСТ


ТЕСТ

Ref: 44986.694.55/0371 CG12/01.0008Корпус: 44 мм из розового золота с

каучуковыми вставками, сапфировое стекло и задняя крышка, завинчивающаяся

заводная головка, WR 100 метров, каучуковый ремешок, кнопка сплит-

стрелки у отметки «8 часов»Механизм: автоматический сплит-хронограф СО986, частота работы

баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, 30-минутный и 12-часовой счетчики

Макс. суточный ход*: 7,0 сек/суткиМин. амплитуда баланса*: 270о

Изохронная/позиционная погрешность*: 4,0/10,0 сек/сутки

Цена: 1 047 600 руб. Где купить: Carillon, Кутузовский пр-т, 48

(галерея «Времена года»)

Насколько быстро яхта может на старте оторваться от преследова-телей, проходя между бакенами?

Благодаря сплит-хронографу Admiral’s Cup Challenge Regatta на этот вопрос стало возможно ответить довольно точно. В 2007 году коллекция яхт-таймеров в честь «гонки адмиралов» дополнилась моделью с двойным секундомером кали-бра СО986, сертифицированным хро-нометром COSC, созданным по зака-зу Corum на фабрике La Loux-Perret на базе Valjoux 7750. Роскошный хронограф в золотом корпусе был выпущен тира-жом в 600 экземпляров, причем экзем-пляр с первым номером был продан в том же году на аукционе Only Watch в Монако. Сплит-хронограф СО986 также представ-лен нелимитированным выпуском в сталь-ном корпусе с черным покрытием PVD и черно-белыми фактурными флажками на фоне серебристого циферблата.

Михаил Гончаров:«Вторая красная стрелка сразу показывает разницу между замерами. К тому же яхтинг, для которого эти часы и пред-назначены, действительно временами предъявляет необ-ходимость в двойном хроно-метраже».


CorumAdmiral's Cup Challenge 44 Regatta

MW_04_2011_ .indd 110MW_04_2011_ .indd 110 17.09.2011 19:32:3917.09.2011 19:32:39

111МОИ ЧАСЫ

Дмитрий Гуржий:«Дизайнерам удалось добиться функциональности и визуальной гармонии бук-вально на игре тонов. К тому же дизайн позволяет сделать корпус визуально тоньше, чем он есть на самом деле».

Ref: 03.2050.4026/91.C630Корпус: 44 мм, из стали, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 100 метров, ремешок из крокодиловой кожи, кнопка сплит-стрелки на заводной головке Механизм: автоматический сплит-хронограф El Primero 4026, частота работы баланса 36 000 пк/час, запас хода 50 часов, 30-минутный счетчик, календарь «большая дата»Макс. суточный ход*: 4,0 сек/суткиМин. амплитуда баланса*: 239о

Изохронная/позиционная погрешность*: 3,0/9,0 сек/суткиЦена: 557 000 руб. Где купить: представительство Zenith, ул. Бутырский Вал, 68/70, стр. 1.


В каталоге Zenith эта модель фигури-рует как новинка 2010 года, однако поклонники сразу же признают в этом

сплит-хронографе с «большой датой» хоро-шо знакомые часы из коллекции Grande Class. На самом деле в них действитель-но существенно изменился дизайн: он стал более строгим, ясным и читаемым, что толь-ко прибавило достоинств знаменитому калибру El Primero 4026 — первому в мире высокочастотному сплит-хронографу, к тому же единственному сплит-хронографу, оснащенному календарем «большая дата». Правда, как можно заметить, время заме-ра здесь ограничено 30 минутами, посколь-ку часовой счетчик на циферблате отсут-ствует, зато точность измерений достига-ет 1/5 доли секунды. Еще одно преиму-щество новой модели: она представлена в самом разнообразном ассортименте испол-нения. В стальном и золотом корпусе, с чер-ным, серебристым и карбоновым цифербла-том, на кожаном ремешке или каучуковом браслете.

Zenith El Primero Ratrappante

MW_04_2011_ .indd 111MW_04_2011_ .indd 111 17.09.2011 19:33:0417.09.2011 19:33:04

ТЕСТ


Художники, которые придумывали стиль Blancpain в 80-е, заслужива-ют отдельного упоминания в истории часового дела, потому что это была необыкновенно талантливая работа. И прекрасно, что сегодня компании удается не изменять этому найденному образу. Если можно какие-то часы назвать «безукоризненная классика», то это Blancpain. Посмотрите, какое выдержанное сочетание черных арабских цифр с золотой римской разметкой — и при этом отказ от гильоше, кото-рый бы это сочетание изуродовал. Правда, сплит-хронограф, да еще с одинаковыми стрелками мне тут кажется лишним, он отвлекает вни-мание от достоинств часов.

ОЦЕНКА: 10 баллов

Это единственные часы в тесте, которые имеют также функцию fly-back. Как и у Zenith, обошлись без лишней кнопки сплит-стрелки (она совмещена с головкой), механизм очень неплохо декорирован, стрел-ки хорошо читаются, понравилась система застежки — никаких кно-пок, только весьма удобная пружина. Кнопки хронографа мягкие, вертикальная передача позволяет делать точные замеры с первой се-кунды. Но система автоподзавода недостаточно удачная (бутылоч-ное горлышко при оценке межсервисного интервала), так как относи-тельно быстро вырабатывает смазку, шкала хронографа, хоть и имеет разметку в 1/5 секунды, однако в районе часовых меток двухсекунд-ные промежутки не размечены. Кольцо даты находится в окошке до-статочно глубоко, сами цифры мелковаты, человеку со слабым зрени-ем пользоваться датой затруднительно, а сплит-стрелка имеет тот же цвет, что и основная секундная, их легко спутать.


Наши эксперты:

Михаил Гончаров, коллекционер

Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji

Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»

При взгляде на эти часы сразу же вспоминаешь, что они входят в Apotheosis Temporis, коллекцию самых сложных часов Blancpain, потому что они именно такое впечатление и производят: коллек-ционные и дорогие. По общему впечатлению, дизайну, весу золо-того корпуса — это настоящие представительские выходные часы для особых случаев, каждый день такие носить не будешь. Тогда возникает вопрос: зачем тут нужен сплит-хронограф, к тому же с функцией «флайбек»? Конечно, если кто-то хочет иметь в коллек-ции хронограф с калибром Piguet, это достойное вложение денег, но если выбирать модель из Le Brassus, чтобы носить, я бы посове-товал турбийон или вечный календарь.


MW_04_2011_ .indd 112MW_04_2011_ .indd 112 17.09.2011 19:33:4017.09.2011 19:33:40

113МОИ ЧАСЫ

В качестве выбора часов с функцией сплит-хронографа к этой моде-ли нет претензий: у Admiral’s Cup очень узнаваемый дизайн, к тому же здесь удалось обойтись без лишних «наворотов», хронограф с пра-вой дополнительной кнопкой функционально очень удобен в исполь-зовании, вторая красная стрелка сразу показывает разницу между замерами. К тому же яхтинг, для которого эти часы и предназначе-ны, действительно временами предъявляет необходимость в двойном хронометраже. Единственный странный момент, с моей точки зрения: массивный золотой корпус с выступами. Часы сразу становятся слиш-ком тяжелыми и не слишком спортивными.


У этих часов настолько ярко выраженная харизма и стиль, что уже за-бываешь, что перед тобой часы, функциональный прибор. Так что как аксессуар — это прекрасное продуманное решение дизайна, пользо-ваться же им совсем неудобно. Маленькие темные скученные счетчи-ки на циферблате, большие стрелки сплит-хронографа ничего толком не показывают, потому что не видны деления, и мешают считывать обычные показания времени. Зато отлично проработаны фирменные флаги и логотип марки. Я не понимаю, почему Corum для сих пор не разработал в этом стиле целую коллекцию украшений для яхтсменов.


Это часы с высокой водозащитой, при этом у них резьбовая головка, а футер имеет внутреннюю резьбу, что, как показывает практика, менее надежно, чем чаще используемая внешняя резьба. Кнопка сплит-стрелки жестковата, а разметка хронографа весьма приблизительна, это не разметка точного прибора. Зато обычные стрелки хорошо чи-таются, головка защищена от боковых воздействий, удобные кнопки пуска и сброса хронографа, баланс из глюцидура, распространенный базовый калибр, причем платы и мосты, а также винтики с технологи-ческой точки зрения обработаны весьма неплохо.


-же

ь-

омя: ш-

а-ако-и-м

е

в.

аее

, -и й и-

Механизм хронографа El Primero прекрасно зарекомендовал себя на протяжении 40 лет, у него выдающиеся технические ха-рактеристики, это узнаваемое и уважаемое имя мануфактуры. К достоинствам этой модели я бы добавил очень удачное рас-положение всех индикаторов на циферблате, то, что наличие сплит-хронографа не мешает пользоваться этими часами как по-вседневным прибором, да еще и с «большой датой». Существен-ный плюс: очень хорошая цена для таких часов. Мне, правда, ка-жется, что конструкторам надо еще поработать над соотношением внушительного корпуса и кожаного ремешка, боюсь, при активной носке ремешок быстро порвется.


Не часто видишь удачное художественное решение модели, цели-ком выполненной в серо-стальной гамме. Zenith El Primero — это как раз тот случай, когда дизайнерам удалось добиться функционально-сти и визуальной гармонии буквально на игре тонов. К тому же ди-зайн позволяет сделать корпус визуально тоньше, чем он есть на са-мом деле. Правда, обводы счетчиков и сам белый круг разметки все-таки мне кажутся несколько крупноватыми, они перетягивают на себя внимание. К тому же недостаток в том, что модель представле-на только в большом диаметре корпуса, по стилю она застряла где-то посередине между классикой и спортом, она могла бы быть либо бо-лее изысканной, либо добавить брутальных черт, чтобы оправдать сплит-хронограф и высокую водозащиту.


Хорошо читаемый циферблат, шкала хронографа позволяет им поль-зоваться как прибором, удобные мягкие кнопки, проверенный более чем 40-летней эксплуатацией базовый калибр, надежная система мо-дуля сплит, баланс из глюцидура, очень хорошая, хоть и технологи-ческая обработка калибра. Но при большой водозащите кнопки и го-ловка не фиксируются резьбой, застежка ремешка весьма спорной конструкции, при открывании кнопки надо сдвигать, причем зачастую приходится упираться в острые кромки кнопок. В механизме для раз-мещения сплит-модуля сектор стал располагаться дальше от механиз-ма. Это вынудило конструкторов удлинить триб промежуточного ко-леса, а также ось, на которую оно надевается. В результате и так весь-ма нагруженный узел испытывает дополнительные нагрузки на изгиб, и к тому же механизм большой даты требует бережного обращения.


MW_04_2011_ .indd 113MW_04_2011_ .indd 113 17.09.2011 19:33:4317.09.2011 19:33:43


Историю маленькой коммуны Флерье в округе Валь-де-Травер кантона Невшатель можно изложить в виде сборника волшебных сказок в стиле Овидия. Последняя сказка о том, как сонный городок, известный в первую очередь мастерами-одиночками, за несколько лет превратился в современный часовой промышленный центр с мощными мануфактурами и даже собственным клеймом качества, самым строгим в Швейцарии.

ТЕКСТ: Лиза ЕПИФАНОВА

Метаморфозы и парадоксы Флерье

Карманные часы La Madonna della Sedia, выпущенные Bovet

для китайского рынка. Изображение Мадонны на крышке повторяет

одноименную фреску Рафаэля


MWb_04_2011_ .indd 114MWb_04_2011_ .indd 114 17.09.2011 18:57:5317.09.2011 18:57:53

Если Женева всегда считалась «серд-цем» швейцарской часовой индустрии, то кантон Невшатель служил ее рабочими мускулами, скромными и незаметными. Собственно, публичность Невшателя про-явилась не так давно, с середины 90-х годов, когда Николас Г. Хайек превратил Бьенн в мозговой центр Swatch Group, а в пригородах Ла-Шо-де-Фона и Ле-Локля начали одна за другой вырастать здания часовых мануфактур из стекла и бето-на. И легенды о трудолюбивых мастерах, которые собирают механизмы в засыпан-ных снегом горных избушках, действи-тельно стали не более чем легендами, место которым — на форзацах супер-обложки очередного каталога марки.

Но при этом на территории кантона оставались исторические часовые обла-сти, где время будто и впрямь остано-вилось. Где те самые мастера-одиночки и кропотливый ручной труд оставались главным местным достоянием, несмо-

тря на технический прогресс, где профес-сия «часовщик» всегда считалась самой авторитетной. Конечно, многие из таких городков так и сгинули с часовой карты Швейцарии, превратившись в пастораль-ные селения при пастбищах и виноград-никах. Похожая судьба могла бы ожи-дать и Флерье. Тем не менее сегодня мы можем наблюдать результат уникаль-ной даже для Швейцарии метаморфозы: город, который фактически шагнул из XIX века в век XXI.

Метаморфоза перваяФеномен Флерье во многом схож с

историей заражения европейского вино-града филлоксерой: когда эта тля в сере-дине XIX века попала из Америки в Европу, она поразила всю почву Старого Света: от Франции до Италии, Португалии и Алжира, а затем перебралась в Южную Африку и даже Австралию. Куда бы ни ехали виноградари со своими черенка-ми, пытаясь спастись от заразы, филлок-сера следовала за ними. Не заразила тля только виноградники Австро-Венгрии — эту «пороховую бочку Европы», в кото-рой в 1848 году началась «весна наро-

дов», приведшая в итоге к началу Первой мировой войны. Тут уж не до черенко-вания. Национальные распри привели к распаду империи, но сохранили вкус настоящего европейского вина, которое пили великие императоры.

Таким же образом Флерье практически не коснулся «кварцевый кризис», почти уничтоживший в 70-е всю швейцар-скую индустрию — просто потому, что к этому времени в самом Флерье ника-кой индустрии уже не было. Она исчез-ла еще до Второй мировой войны, подо-рванная экономической депрессией 30-х годов и исчезновением главного заказ-чика — императорского Китая. От всего богатого наследия края остались лишь антикварные модели часов несказанной красоты, склады запчастей и ряд леген-дарных имен.

Одно из таких имен — Vaucher. Оно более других имеет право считаться символом Флерье. Хотя бы потому, что

Давид-Жан-Жак-Анри Воше считает-ся первым известным в городе часовщи-ком: он открыл свою мастерскую в 1730 году. Через двадцать лет во Флерье было зарегистрировано уже 15 часовщиков, а к концу XVIII века их насчитывалось 106, что составляло 13% населения города.

Но настоящая благодать свалилась на Флерье в 1830 году, когда Эдуард Бове и его братья, пользуясь своими связями с китайскими торговыми представителя-ми, стали едва ли не монополистами по поставкам часов в Поднебесную. У Бове был торговый офис в Лондоне, но масте-ров (часовщиков, граверов и ювели-ров) они нанимали во Флерье. Их приме-ру последовали потомки Воше, а затем и братья Димье — последние ради нового перспективного рынка специально пере-несли мастерскую во Флерье из Женевы.

Эти три семьи и стали основными про-изводителями так называемых «китай-ских часов»: золотых карманных моде-лей, богато декорированных драгоценны-ми камнями, украшенных ручными эма-льерными миниатюрами, как правило, изготавливавшихся в парном варианте по уникальному эскизу. Сегодня «китайские

Флерье практически не коснулся «кварцевый кризис», потому что к этому времени там

индустрии уже не было. От всего богатого наследия края остались лишь антикварные

модели часов несказанной красоты, склады запчастей и ряд легендарных имен

МОИ ЧАСЫ 115

Ателье Parmigiani Fleurier

часы» являются украшением коллекций и музейных экспозиций. Впрочем, обитате-ли Флерье трудились не только на благо императорской семьи и китайских чинов-ников. Например, братья Бове построи-ли в Китае собственную часовую фабри-ку, на которой выпускались массовые часы для простого населения под брен-дом Bo-Way.

К концу XIX века в часовой промыш-ленности Флерье было занято 634 чело-века, а часы, произведенные в мастер-ских, отправлялись не только в Китай, но и на Ближний Восток, в Латинскую Америку и США. Во Флерье открылась знаменитая часовая школа, в которую стремились со всей Швейцарии, и не уди-вительно, что Шарль Гийом, получив-ший в 1920 году Нобелевскую премию за изобретение инвара, был уроженцем Флерье.

Но поскольку именно Китай оставался основным рынком сбыта местных масте-ров, после революции 1911 года боль-шинство часовых компаний Флерье пре-кратили свое существование. Братья Бове продали фирму, и в течение десяти-

MWb_04_2011_ .indd 115MWb_04_2011_ .indd 115 17.09.2011 18:57:5717.09.2011 18:57:57

РЕГИОН


летий она сменила нескольких владель-цев: например, с 1948 по 1966-й ком-пания принадлежала женевскому дому Favre-Leuba, который использовал фабри-ку во Флерье для производства часов под своим именем — бренд Bovet к этому времени уже прекратил существование, как и его легендарные соседи Vaucher и Dimier. После войны последней во Флерье еще продолжала выпускать часы компания Numa Jeannin, но и она вскоре закрылась. Между прочим, часовой бренд Numa Jeannin с 1989 года вновь зареги-стрирован в Лозанне, но до сих пор не представил ни одной коллекции.

Метаморфоза втораяВ самый разгар «кварцевого бума», в

1975 году, 25-летний мастер-реставратор Мишель Пармиджани решил открыть во

Флерье собственное часовое ателье. Его выбор был обусловлен простым фактом: Пармиджани родился в Валь-де-Травер в городе Куве, а вырос во Флерье. Поэтому мастерскую Parmigiani Mesure et Art du Temps он открыл прямо в собственном доме, где занялся тем, что всегда состав-ляло гордость региона: тончайшей руч-ной работой, реставрацией старинных часов и изготовлением отдельных услож-нений по специальным заказам.

Многие знатоки истории современно-го часового искусства легко представля-ют себе, как множество таких мастеров-одиночек пришли к успеху благода-ря бурному развитию индустрии роско-ши. Но возможно ли, чтобы в отдель-но взятом городе сама по себе инду-стрия роскоши и богатые международ-ные бренды появились в результате уси-

лий единственного мастера-одиночки? Во Флерье — возможно.

В 1989 году Мишель Пармиджани при-обрел права на марку Bovet. Как настоя-щий патриот он видел в этом имени сим-вол славы Флерье и мечтал возобновить выпуск часов. Но отсутствие ясной кон-цепции и, что еще более важно, средств помешали исполнению замысла. Поэтому уже в 1990 году Пармиджани заморозил проект, а в 1994-м продал марку своему давнему приятелю Тьерри Улеваю, кото-рый в 1997 году выпустил первую тысячу часов под возрожденным именем Bovet.

В 2001 году у Bovet опять появил-ся новый, на сегодняшний день послед-ний и самый успешный владелец — быв-ший фармацевт и коллекционер часов Паскаль Раффи. Он не только сумел воз-родить статус часов Bovet как престижно-

Слева направо: сертификат часов Bovet, экспортируемых в Китай; гравюра,

изображающая вид улиц Флерье в XIX веке; порт Кантона — крупнейшего торгового

города южного Китая

Здание мануфактуры Chopard

Панорама Флерье

MWb_04_2011_ .indd 116MWb_04_2011_ .indd 116 17.09.2011 18:58:0917.09.2011 18:58:09

117МОИ ЧАСЫ

дящая в состав PMAT, выпускает базо-вые механизмы, причем не только для Parmigiani, но и для многих других марок.

Последний парадоксВпрочем, на этом рост Флерье все-

таки замедлился: в городе продолжает-ся расширение производства, но пока что никто из новых марок не спешит офор-мить себе «прописку». Чтобы получить маркировку Fleurier на циферблате и корпусе вовсе необязательно выпускать там часы. В 2004 году главы всех часо-вых компаний региона — Bovet, Chopard и Parmigiani — объявили об открытии независимой организации Fleurier Quality Foundation, которая тестирует готовые часы, присваивая им знак качества — своеобразный аналог Женевского клей-ма. В отличие от последнего попытать-ся получить маркировку Fleurier Quality может любая компания, даже не распола-гающаяся во Флерье, а сами тесты счита-

ются более разнообразными и сложными, включающими проверку точности хода уже собранных часов.

Президентом Fleurier Quality являет-ся независимый нотариус Жан-Патрис Хофнер, Мишель Пармиджани и Карл-Фридрих Шойфеле занимают посты вице-президентов, а Паскаль Раффи входит в наблюдательный совет. Впрочем, даже из продукции самих компаний Флерье мар-кировку Fleurier Quality получают счита-ные сотни экземпляров в год — настоль-ко суровы ее требования. Не удивитель-но, что желающих со стороны прикос-нуться к «традициям Флерье» уже много лет никак не находится. И самая слож-ная, самая изощренная система тестов не только не пользуется популярностью, но и вообще практически не известна за пределами Флерье. Впрочем, это еще один из парадоксов, которые и составля-ют неповторимую историю этого удиви-тельно города.

го и в чем-то коллекционного аксессуара, несущего черты знаменитых «карманни-ков» братьев Бове, но и, купив фабрику механизмов STT и еще несколько произ-водств, объединил их под общим именем, также знаковым для Флерье — мануфак-тура Dimier 1738.

Что касается Тьерри Улевая, то сегод-ня он возглавляет еще один известный бренд, найденный в архивах и воскре-шенный благодаря таланту Кристофа Кларе — Jean Dunand.

Метаморфоза третьяПотерпев неудачу с Bovet, Мишель

Пармиджани решил расширить свое дело другим способом: и вместо того чтобы приобретать чужую марку, сам взялся за крупный аутсорсинговый заказ — разработку первого собствен-ного калибра Chopard. С 1993 по 1995 год ателье PMAT создавало прототип 11 ½ линейного механизма с микросек-тором подзавода, получившего впослед-ствии имя LUC Caliber 1.96. В 95-м, когда Chopard представила собственный меха-низм, женевская компания арендовала у ЕТА фабрику механизмов во Флерье (по слухам, это была именно бывшая фабри-ка братьев Бове), которую затем выку-

пила в 2000 году, переименовав в ману-фактуру Chopard.

Таким образом, в начале третьего тысячелетия пейзаж Флерье совершенно изменился: повсюду выросли современ-ные фабрики, выпускающие почти все компоненты часов, причем их фасады украшают как исторические, так и новые имена. Включая и имя самого Мишеля Пармиджани.

В 1995 году по истечении контракта с Chopard мастер решился на третий экс-перимент — продал контрольный пакет PMAT фонду Sandoz, владельцы кото-рого тут же стали вкладывать в марку Parmigiani огромные инвестиции. Если поначалу по соглашению между PMAT и Chopard в часах Parmigiani устанавлива-лись калибры последней (наряду с ETA и Frederic Piguet), то в 2002 году во Флерье появился отдельный производственный комплекс с громким именем — Vaucher Manufacture. Эта фабрика, также вхо-

Легко представить себе, как множество мастеров-одиночек пришли к успеху благодаря бурному развитию индустрии роскоши. Но возможно

ли, чтобы в отдельно взятом городе сама по себе индустрия роскоши появилась в результате усилий единственного мастера-одиночки?

MWb_04_2011_ .indd 117MWb_04_2011_ .indd 117 17.09.2011 18:58:1717.09.2011 18:58:17

РЕГИОН


МИШЕЛЬ ПАРМИДЖАНИ,Основатель компании PMAT, вице-президент Quality Fleurier

Почему вы, прежде чем основать марку собственного имени, приобрели дом Bovet?

Потому что тогда мне показалось это очень хорошей идеей. Bovet — это извест-ный исторический бренд, символ Флерье, дом с блестящими традициями и наследи-ем. Возродить его, вернуть былую славу я счел достаточно серьезным вызовом сво-ему искусству часового мастера. Но позд-нее понял, что это не совсем то, чего я хочу. Я видел уже пример такого успешного воз-рождения старого исторического имени — Blancpain. Ну и зачем мне, интересно, копировать Blancpain? Ради коммерческо-го успеха? Но я мог бы добиться его и други-ми методами. И тут я подумал, что возрож-

дение старого бренда не соответствует моей философии. В конце концов, все великие часовые марки были созданы на свой страх и риск людьми, которые хотели что-то выра-зить и поэтому не стеснялись давать маркам свои собственные имена. Я — тоже мастер, который живет сейчас, в современности, мне есть что сказать и не стыдно поставить под этим высказыванием свою подпись, а не подпись человека, умершего сто лет назад. Поэтому я продал Bovet своему другу и хорошему специалисту Тьерри Улеваю, не сомневаясь, что он правильно распорядится наследием марки.

А что же все-таки послужило финальным толчком к появлению соб-ственного бренда?

По правде говоря, деньги. Когда я толь-ко начинал работать во Флерье в 70-е, я был единственным часовым мастером в окру-ге. Казалось, в часовой области для региона все потеряно. Меня считали ненормальным. Даже банки мне отказывали в кредитах. Что там говорить, долгое время у моей супру-ги было финансово более прочное положе-ние, чем у меня. И потом, когда я занялся реставрацией и стал получать хорошие зака-зы, дела пошли на лад, но мне становилось все менее интересно. Реставрация — это, знаете ли, как археология. Исследование, а не творчество. А поскольку мне приходи-лось реставрировать лучшие образцы часов, таких как Breguet, Vacheron Constantin, я понял, что могу сам изготовить деталь прак-тически любой сложности. Как вы знае-те, я много реставрировал часы для Фонда Сандоз. И однажды Пьер Ландоль, прези-

дент фонда спросил меня: почему я не сде-лаю уже наконец часы под своим именем? Я честно ответил: очень хочу, но таких денег у меня нет. И тогда он мне сказал, что эту про-блему фонд возьмет на себя.

Как известно, в XIX веке Флерье был главным поставщиком часов в Китай. Сегодня Китай — снова главный клиент швейцарских часовщиков. Опять же: вы не страшитесь повторения истории?

Китайский рынок перестал существо-вать в результате революции. А потом несколько экономических кризисов нанесли по часовой отрасли серьезные удары. Вряд ли нас ожидает подобное сте-чение обстоятельств. Но дело в другом. Те исторические дома Флерье пострадали в первую очередь потому, что они уж слиш-ком хорошо жили. У них не было про-блем со сбытом, они получали баснослов-ные прибыли с Востока и поэтому совсем перестали заботиться о будущем. Им не к чему было стремиться, что их и сгубило.

Но, между прочим, Bovet поставлял в Китай не только сверхдорогие, но и впол-не народные часы. Почему же сейчас Флерье ориентирована только на люкс?

У братьев Бове было 48 различных марок. Это была огромная структура, практи-чески Swatch Group XIX века. И то, о чем вы спрашиваете, по сути: а не создать ли вам вторую Swatch Group? Нет, никто не будет этого делать, потому что создать конкурента такой структуре — это значит создать еще более мощную структуру, что практически невозможно.

Исторические дома Флерье пострадали в первую очередь потому, что они уж слишком хорошо жили. Им не к чему было стремиться,

что их и сгубило

MWb_04_2011_ .indd 118MWb_04_2011_ .indd 118 17.09.2011 18:58:3017.09.2011 18:58:30

119МОИ ЧАСЫ

КАРЛ-ФРИДРИХ ШОЙФЕЛЕСопрезидент Chopard, вице-президент Quality Fleuerier

Когда Chopard открыла мануфактуру во Флерье, это место вовсе не считалось часовым. Почему вы не выбрали более удобный и раскрученный регион?

Во Флерье нас привел Мишель Пармиджани, у которого там была мастер-ская. Мы довольно долго работали вместе, пока не стало очевидно, что у нас слишком разные философии: ему нравятся неболь-шие серии, штучная работа, а Chopard мы все-таки хотели сделать крупным часовым производителем. Поэтому нужно было стро-ить собственную фабрику. Во Флерье у нас уже был офис, где работало три челове-ка, и, посещая его, я как-то подумал: а ведь тут хорошее место! Есть квалифицирован-ный персонал, и при этом достаточно тихо и спокойно, не то, что в Женеве. К тому же, например, в таком месте, как Ла-Шо-де-Фон, где часовые компании стоят на одной улице и работают с одними и теми же подрядчи-ками, если ты что-то делаешь, об этом сразу знают все твои соседи. Тогда как жизнь во Флерье обеспечивает спокойствие и дис-кретность. Я ни одного дня не пожалел о своем решении.

Вы были одним из инициаторов созда-ния Quality Fleurier. Скажите, вы задумы-вали его как аналог Женевского клейма?

Вовсе нет! Просто когда мы увидели, что во Флерье производится уже доволь-но много сложных часов, то мы с други-

ми марками, Bovet и Parmigiani, решили, что нам нужна независимая организация, которая бы тестировала наши механиз-мы. COSC нас не устраивал, поскольку там тестируются только механизмы без кор-пусов и усложнений. «Женевское клей-мо» в первую очередь оценивает по эсте-тическим критериям, это не тест, а скорее список требований к обработке механиз-ма. Нам же нужна была система тестов, которая сочетала бы все, оценивала бы и отдельные узлы, и готовые часы в целом. Как тест-драйв для автомобиля.

А почему такая прекрасная идея не получила широкой известности?

Потому что мы оказались заложника-ми своей же высокой планки. Например, мы изначально решили, что любой может отдать свои часы на экспертизу Quality Fleurier. Но не многие до сих пор готовы решиться. У Chopard сегодня порядка 500 часов в год из линии L.U.C получают сертификат Quality Fleurier. В этом году мы представили первый собственный турбийон, отмеченный этой маркировкой.

А в чем принципиальная разница между калибрами L.U.C и другими меха-низмами Chopard? Почему доля первых так мала?

Базовые платины механизмов произво-дятся везде одними и теми же CNC, разни-ца начинается, когда речь заходит о руч-

ном труде. Сегодня главный ценообразу-ющий фактор производства механизма это финишная обработка. Если у вас есть отделка по стандартам Женевского клей-ма, то механизм уже стоит в три раза доро-же. Потому что такая отделка требует вре-мени. Полировка моста турбийона — это 8 часов ручной работы, к тому же всегда есть риск, что что-то сломается и придется делать снова.

Но не кажется ли вам, что ценность ручного труда, ценность обработки меха-низмов сейчас неоправданно завыше-на? Цены на часы не могут же расти бес-конечно?

Давайте сравним ситуацию с дорогой машиной. Шикарная новая машина стоит дорого. После покупки цена ее цена сразу снижается. Через пару лет цена гаранти-рованно падает вдвое. Следуя вашей логи-ке, никто не будет покупать шикарные доро-гие машины. Однако их раскупают! И кате-ра раскупают, и самолеты, и никто не дела-ет их объектом инвестиций. В этом отноше-нии часы все же более рациональная покуп-ка, потому что мой сын через 20 лет сможет завести мои часы, но вряд ли сможет заве-сти мой автомобиль.

Полностью текст интервью с Мишелем Пармиджани и Карлом-Фридрихом Шойфеле читайте на сайте Mywatch.ru

Нам нужна была система тестов, которая сочетала бы все, оценивала бы и отдельные узлы, и готовые часы в целом. Как тест-драйв

для автомобиля

MWb_04_2011_ .indd 119MWb_04_2011_ .indd 119 17.09.2011 18:58:4617.09.2011 18:58:46

et or n n c,

то,

70

Franck Muller Jewellery, подвеска

Talisman, белое золото 18К,

бриллианты

Bovet, хронограф Fleurier Sportster,

автоматический механизм, стальнойкорпус,

ремешок из крокодиловой кожи

Dior, часы Chiffre Rouge Collection

Plongeur / Diving Collection,

сталь, каучук, автоматический механизм

Franck Muller Jewellery, кольцо Liberty,

белое золото 18К, бриллианты

Ulysse Nardin, хронометр El Toro,

автоматический механизм

UN-32,платиновый корпус, кожаный

ремешок

08.08.08, В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

8 МИНУТ И 8 СЕКУНД состоялась церемония открытия Олимпиады в Пекине, хотя

этот символ и не имеет отношения к честной борьбе и миру во всем мире. Цифра 8 — символ богатства и процветания. Дело в том, что произношение иероглифа 8 в сочетании со словом

«богатство» созвучно глаголу «разбогатеть».

Dunhill, зажим для денег и запонки Double AD Coin Rubber Cufflinks, сталь,

черный каучук

ЦИФРА происходит от арабского слово сифр, что буквально значит ноль, пустота. То же значение и написание (но другое произношение — Сафар) имеет второй месяц мусульманского лунного календаря, начинающийся сразу за месяцем Мухаррам. Историки считают, что этот месяц получил свое название, потому что в это время арабы-кочевники покидали свои селения, оставляя дома открытыми. Цифра «сифр» на письме обозначается ромбовидной точкой. В XIV веке слово cifra через андалузский арабский проникло в латынь, а затем распространилось и на другие европейские языки.

120120120 МОИ ЧАСЫ №4

MW_04_2011_ 2.indd 120MW_04_2011_ 2.indd 120 19.09.2011 15:50:0419.09.2011 15:50:04

Tiffany, серебряное кольцо из коллекции Atlas Charm

Franck Muller, часы Infinity Curvex,

кварцевый механизм,

белое золото 18К, черные

бриллианты, ремешок из

крокодиловой кожи

Breguet, часы Reine

De Naples, корпус из белого

золота 18К,

бриллианты,

атласный

ремешок

Tiffany, серебряный

браслет из

коллекции

Atlas Charm

Tiffany, серебряные сережки из

коллекции Atlas Cube Drop

Dunhill, брелок

Double AD Coin Rubber

Cufflinks, сталь, черный каучук

Franck Muller Jewellery, кольцо Talisman Heart, белое

золото 18К, бриллианты

Raymond Weil, часы

Freelancer Black 8, сталь, бриллианты, калибр SW 200

Tiffany, серебряные сережки из

коллекции Atlas Charm

Franck Muller Jewellery, парные кольца Remember, белое золото

18К, бриллианты

в греческой редакции Откровения Иоанна

Богослова обозначалось число Зверя. В ионическом греческом счислении, известном

с V века до н.э., единицы, десятки и сотни обозначались буквами алфавита. Все

остальные числа до 999 — их соединением. Таким образом, буква Хи означала 600, Кси —

60, а лигатура Стигма (соединение букв сигма и тау, заменившее упраздненную финикийскую

букву вав) — цифру 6. Буквенная запись цифр была весьма популярна в Европе:

собственными алфавитными счислениями пользовались сирийцы, евреи, грузины,

армяне, греки и русские (числа обозначались знаками глаголицы, а затем кириллицы), и даже

арабы до знакомства с индийскими цифрами пользовались алфавитным счислением

абджадия. Наиболее известное буквенное счисление — римские цифры, существующее

и в наши дни, было изобретено в V веке до н.э. этрусками. В римском написании число Зверя

будет выглядеть как DCLXVI.

Цифры Сучжоу или запись цифр палочками, долгое время существовала в Китае и

королевстве Роккю на Окинаве, аннексированном Японией в XIX веке. Цифры Сучжоу могли располагаться вертикально или горизонтально, поэтому были очень удобны при скорописи, например, в рыночных

ценниках. До конца ХХ века цифры Сучжоу использовались в Гонконге, но потом были практически вытеснены обычными

арабскими цифрами. Сегодня цифры Сучжоу встречаются еще в различных настольных играх, например, на фишках игры маджан.

MW_04_2011_ 2.indd 121MW_04_2011_ 2.indd 121 19.09.2011 15:50:3819.09.2011 15:50:38

ХРОНОГРАФ. ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ


СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Джерард Батлер стал посланником Roger Dubuis

Российская актриса Марина Александрова стала другом швейцар-ского часового дома Baume & Mercier. «Мы очень счастливы, что Марина Александрова присоединилась к друж-ной семье Baume & Mercier и наш альянс получился таким гармоничным, — заявил представитель марки. — Это талантливая артистка, глубокая раз-носторонняя личность и удивительно искренний и доброжелательный чело-век».

Новое лицо марки Baume & Mercier

Харизматичный актер Джерард Батлер, звезда филь-ма «300 спартанцев», стал посланником часового брен-да Roger Dubuis. Увлечение актера часами Roger Dubuis началось в прошлом году, когда он увидел экстравагант-ные модели мануфактуры, все механизмы которой носят Женевское клеймо. Для того чтобы поближе познако-миться с процессом производства часов, актер побывал на мануфактуре, где Батлеру были представлены самые последние модели часов из коллекций Excalibur и La Monegasque.Для себя актер выбрал яркую скелетонизированную модель с двойным «парящим» турбийоном из коллекции Excalibure.

В среду 17 августа ушел из жизни великий часовой мастер — Джеральд Джента. Более 40 лет своей жизни он посвятил часам, создав десят-ки бестселлеров для таких марок, как Audemars Piguet, Omega, Patek Philippe, IWC, Graff, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Bvlgari и других. Многие модели, созданные Джентой, стали культовыми и при этом продолжают выпускаться и сохраняют свою попу-лярность среди ценителей часового искусства и на сегодняшний день.

Скончался Джеральд Джента

Первая ракетка мира сербский тен-нисист Новак Джокович стал новым посланником часового бренда Audemars Piguet, войдя в ряды пред-ставляющих марку спортсменов, среди которых гонщик Михаэль Шумахер, футболист Лео Месси, баскетболист Леброн Джеймс, игрок в крикет Сачин Тендулкар, гольфисты Ли Вествуд и Рори Маклрой. Теперь с Audemars Piguet будет ассоциироваться и имя трехкратного победителя турниров Большого шлема в одиночном разря-де и победителя девяти турниров толь-ко в этом году.

Посланником Audemars Piguet стал Новак Джокович

MW_04_2011__ .indd 122MW_04_2011__ .indd 122 19.09.2011 15:18:4319.09.2011 15:18:43

123МОИ ЧАСЫ

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662�38�75

Marcel Dépraz has been a recognized virtuoso ofwatch mechanisms for over a century. Three generations later,the founder’s great-grandson has perpetuated his know-how with the Countdown chronograph

Gra

nd

Cli

ff C

ou

ntd

ow

n

DA

RW

EL

/L

OU

P

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

MW_04_2011__ .indd 123MW_04_2011__ .indd 123 19.09.2011 15:19:2419.09.2011 15:19:24

Компания Jaeger-LeCoultre вручила награду Glory to the Filmmaker Award и памятные часы Reverso Аль Пачино за его выдающий-ся вклад в киноискусство. До этого обладателями награды ста-новились Такеши Китано, Сильвестр Сталлоне, Мани Ратнам и др. Награждение состоялось 4 сентября во время 68-го Венецианского кинофестиваля, когда часы Jaeger-LeCoultre блистают на красной дорожке на запястье многих звезд. Так, на пресс-конференции, посвященной премьере своего нового фильма «Дикая Саломея» (Wild Salome) по Оскару Уайльду, Аль Пачино появился в часах Master Compressor Diving Navy Seal.

Аргентинский игрок в поло Пабло МакДоноу стал членом коман-ды Richard Mille по поло. На счету игрока победы на турнирах Argentinean Polo Open, Hurlingham Open и British Open. Теперь же МакДоноу, возглавляющий рейтинг лучших игроков в поло, стал членом команды Richard Mille. Пабло будет играть в часах RM010 Black Night, а с 2012 года его запястье украсит модель, выпущенная в его честь ограниченной серией. Richard Mille планирует предста-вить эту модель на SIHH 2012.

Аль Пачино получил часы Jaeger-LeCoultre

В команде Richard Mille — новый игрок

Швейцарский бренд Oris в течение нескольких лет является часо-вым партнером церемонии награждения самой красивой девушки года по версии журнала Playboy. В этом году помимо почетного титула Playmate Of The Year 2011 победительница конкурса Анастасия Н. получила в подарок часы Oris Skeleton Diamonds — первый экземпляр, выпущенный спе-циально для предстоящей церемонии награждения. Часы вручил генеральный директор Oris в России Павел Ларин.

Oris Skeleton Diamonds на руке самой красивой девушки года

MW_04_2011__ .indd 124MW_04_2011__ .indd 124 19.09.2011 15:19:4219.09.2011 15:19:42


The truth of a man is at fi rst what he hides

ww

w.v

albr

ay.c

h

01 CollectionCollection

Double display timepiece due to a manual rotating bezel which integers an obturation system fully mechanic

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

MW_04_2011__ .indd 125MW_04_2011__ .indd 125 19.09.2011 15:20:0019.09.2011 15:20:00


Теперь в бутике Sublime by Bosco в торговом центре «Весна» представлены часы Tiffany & Co. До этого приобрести часы марки в столице можно было в бутике Tourbillon на Петровке и в Sublime в ГУМе. С недавнего времени часы Tiffany & Co заня-ли свое место на дисплеях фирменного голубого цвета Tiffany blue® в «Весне». В бутике представлены самые разные коллек-ции: классические Atlas Dome в стальном и золотом варианте, элегантные Atlas Lady в белом, черном или розовом цвете или мужественные и современные Atlas Gent. Кроме того, здесь можно выбрать украшенные бриллиантами ювелирные часы Tiffany Gemea в вариантах из стали, белого золота или в соче-тании с разноцветными сапфирами, а также модели из серии Tiffany Cocktail в овальной форме.

Часы Tiffany & Co в «Весне»

СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Fashion’s Night Out в бутике Cassaforte6 сентября в бутике Cassaforte в Столешниковом переулке часовая ком-пания Perrelet вместе со своим рос-сийским партнером LPI Rus провела Fashion's Night Out: мероприятие, сое-диняющее клубную атмосферу с пока-зом часовых новинок. Гости вечера с интересом изучали (и приобретали) новые модели Perrelet, особый же инте-рес, естественно, вызвала Tourbine — часы с запатентованным двойным рото-ром, быстро крутящимся прямо под ске-летизированным циферблатом.

Часы Fortis были избраны официальными часами 10-го юбилейного Международного авиа -салона МАКС-2011, проходившего с 16 по 21 августа в подмосковном Жуковском. В этом году экспозиции были развернуты на площади более 150 тыс. кв.м., включая закрытые павильоны, общая площадь экспозиций которых составила 30 тыс. кв.м. Гости авиасало-на смогли оценить мастерство пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», «Соколы России» и «Русь», асов из США и стран Европы. С этого года летчики пилотажной россий-ской группы «Русские Витязи» носят на запястьях часы Fortis из коллекции Aviation.

Как известно, в этом году исполняется 190 лет со дня создания первого хроногра-фа. Компания Montblanc и Musee International d’Horlogerie представляют выставку Writing Time: Two Centuries of Chronograph History, посвященную 200-летней истории хронографов. В рамках мирового турне ценители высокого часового искусства смо-гут полюбоваться ее экспонатами и в московском ГУМе, где выставка пройдет с 10 по 23 октября.

Fortis на авиасалоне МАКС-2011

Montblanc отмечает 190 лет хронографа в ГУМе

Лутц Бетге(Montblanc) и Musee International d’Horlogerie

MW_04_2011__ .indd 126MW_04_2011__ .indd 126 19.09.2011 15:20:0719.09.2011 15:20:07

127МОИ ЧАСЫ

MW_04_2011__ .indd 127MW_04_2011__ .indd 127 19.09.2011 15:20:4319.09.2011 15:20:43

ХРОНОГРАФ. ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ


СОБЫТИЯ. МЕСТА

С 21 октября по 10 ноября 2011 года в Оружейной пала-те пройдет выставка «500 лет истории европейских часов», организованная Фондом высокого часового искусства совместно с музеями Московского Кремля. В рамках выстав-ки будут представлены уникальные модели часов Cartier, Van Cleef&Arpels, Jaeger-LeСoultre, Vacheron Constantin, Chopard, IWC, Montblanc, Audemars Piguet, Patek Philippe, A.Lange&Sohne, Baume&Mercier, Girard-Perregaux, Panerai, Piaget, TAG Heuer, Roger Dubuis, Zenith и других брендов высокого часового искусства из различных коллекций музе-ев Европы. Выставка охватывает различные этапы истории развития часовых механизмов — от создания первых ком-пактных часов до эпохи расцвета производства наручных механических часов. Кроме того здесь можно будет увидеть часы, созданные швейцарскими мастерами для России.

Бутик Omega открылся в СочиОфициальный хронометрист Олимпийских игр в Сочи ком-пания Omega в партнерстве с компанией Bosco Sport откры-ла в здании Морского порта Сочи свой монобрендовый бутик. В сочинском бутике Omega на площади 111 квадратных метров представлены не только все основные коллекции часов, такие как Constellation, Speedmaster, Seamaster и De Ville, но и линия ювелирных украшений, кожаных аксессуаров Omega Fine Leather Collections и парфюмерии. Внутренняя отделка бутика состоит главным образом из природных материалов. Для стен использована натуральная штукатурка, для пола — мрамор.

8 сентября в ресторане «Шенонсо» в Трехпрудном переулке состоялась российская премьера новой коллекции Raymond Weil, посвященной прекрасным дамам, — Jasmine. Эти моде-ли сочетают лучшие черты женских часов Raymond Weil: плавные, чувственно изогнутые линии корпуса, циферблат, украшенный синими листообразными стрелками, изящный браслет. В Москву новинки привез представитель третьего поколения семьи основателя компании — Пьер Бернхайм.

500 лет истории европейских часов в Кремле

В ресторане «Шенонсо» распустился Jasmine

В августе в Москве открылся новый бутик Vertu, ведущего производителя телефонов класса люкс. Бутик расположит-ся на первом этаже второй линии ГУМа — это второй монобу-тик Vertu в Москве после флагманского бутика на Никольской улице. Открытие бутика в ГУМе — это часть глобальной про-граммы 2011 года по расширению присутствия компании по всему миру. «Мы с гордостью открываем новый бутик в московском ГУМе, настоящей Мекке для самых взыскатель-ных клиентов, стремящихся получать только исключительные товары и услуги», — заявил Перри Оустинг, президент компа-нии Vertu.

Второй бутик Vertu в Москве

Андрей Мордвинкин (LPI Rus) и Пьер Бернхайм

@Dominique COHAS


MW_04_2011__ .indd 128MW_04_2011__ .indd 128 19.09.2011 15:20:5119.09.2011 15:20:51

129МОИ ЧАСЫ

MW_04_2011__ .indd 129MW_04_2011__ .indd 129 19.09.2011 15:21:1219.09.2011 15:21:12


СОБЫТИЯ. ПРЕДМЕТЫ

Ручка с турбийономФранцузский бренд TF Est. 1968, в прошлом году позабавивший рынок товаров роскоши оригинальными запонками со встроенным турбийоном, теперь решил развить тему этого любимого часового усложнения и представил новую коллекцию ручек Tourbillon Pen. В торец каждой ручки встроено устройство, похожее на турбий-он, поворачивающееся от движений руки владельца на 45 граду-сов. Ручка может быть представлена в корпусе из стали или розо-вого золота 18К.

Этим летом в бутиках Montblanc появи-лась новая коллекция ювелирных укра-шений Cabochon de Montblanc Collection. Классическая форма огранки драго-ценных камней получила оригиналь-ную трактовку и позволила создать кол-лекции двух линии: мужской и женской. Яркие украшения коллекции Cabochon de Montblanc сочетают тщательно подо-бранные полудрагоценные и драгоцен-ные камни, каждому из которых масте-ра придали форму знаменитой «звезды Montblanc».

Драгоценные звезды от Montblanc

Редкий желтый бриллиант на Christie’s 18 октября на торгах Christie’s в Нью-Йорке будет выставлен брил-лиант грушевидной огранки насыщенного желтого цвета весом 32,77 карата. Из-за своего необычно яркого цвета Геммологический институт Америки признал камень одним из редчайших образцов среди камней подобного класса. Эстимейт бриллианта превышает $6 миллионов. Желтые бриллианты приобретают свой цвет за счет того, что атомы углерода в их структуре замещаются атомами азота. Обычно этот процесс приводит к образованию легкого оттенка, но в данном случае число поглощенных частиц азота настолько велико, что цвет камня приобрел окраску, сравнимую с цветом золота.

Montegrappa представляет новую ручку Chaos. Ее создателем стал человек-легенда, известный актер и новое лицо Montegrappa Сильвестр Сталлоне. Дизайн ручки Сталлоне навеян блокбастером «Неудержимые» и творчеством художников XVI века. Корпус сделан из черно-жемчужного целлулоида с круговой аппликацией из чисто-го серебра или золота 18K. Аппликации сделаны вручную масте-рами Montegrappa. Ручка Chaos является первой из новой коллек-ции «Культ». Ручка от Сильвестра Сталлоне выпущена ограниченным тиражом, состоящим из 1000 перьевых ручек и 912 роллеров из стер-лингового серебра. Дополнительным тиражом выпущены 100 перье-вых и 100 роллеров из 18К золота, а также для поклонников леген-дарного актера будут доступны 10 перьевых ручек и столько же рол-леров, выполненных из 18К золота и с драгоценными камнями.

Сильвестр Сталлоне создал «Хаос»

130 МОИ ЧАСЫ

MW_04_2011__ .indd 130MW_04_2011__ .indd 130 19.09.2011 15:21:2819.09.2011 15:21:28

131МОИ ЧАСЫМосква — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

MW_04_2011__ .indd 131MW_04_2011__ .indd 131 19.09.2011 15:21:5819.09.2011 15:21:58


СОБЫТИЯ. ПРЕДМЕТЫ

Dior представил сенсорный мобильныйОсенью этого года поклонники роскошных средств связи и модного дома Christian Dior смогут приобрести новый сенсор-ный мобильный телефон Dior phone. Телефон, цена на кото-рый начинается от 4100 евро, обрамлен сапфировым сте-клом черного, красного, кристально-белого, шанхайского голу-бого цветов. Дополняет телефон чехол из мягкой кожи, отде-ланной фирменным узором Cannage, напоминающем о других кожаных аксессуарах марки. Этот же узор — один из знаме-нитых символов Дома Dior, использованный на стульях в стиле Наполеона III, на которых сидели клиенты господина Диора на его первом показе в 1947 году, — выгравирован и на сапфиро-вом стекле телефона.

Tissot Ceramic в черно-белой гаммеВ московских магазинах появилась новая коллекция часов от Tissot — Ceramic, чей черно-белый дизайн напоминает о джа-зовой легкости фортепьянных клавиш. Основными элемен-тами браслетов являются черные и белые керамические зве-нья. Рант выполнен из того же прочного высокотехнологич-ного материала. Современный дизайн доминирует в оформле-нии циферблата, обладающего эффектом легкой оптической иллюзии на блестящем фоне, благодаря чему отчетливо видны бриллианты.

Новый взгляд на керамику от AlpinaЖеневская мануфактура Alpina представляет в России свою новую коллекцию женских часов New Lady Ceramic Collection. Часы достаточно внушительного для дам-ских моделей диаметра 42 мм в первую очередь выде-ляет состоящий из трех частей корпус из высокопроч-ной керамики, белой или черной на выбор. Также часы могут быть дополнены золотым рантом или бриллианто-вой инкрустацией. Все часы укомплектованы практич-ным каучуковым ремешком и кварцевым механизмом производства Alpina. Приобрести керамические моде-ли из новой коллекции можно в салонах TimeAvenue в «Атриуме», «Европейском» или на ул. Покровке, д. 17, строение 1.

Квадратура круга от Hysek

В Москве появились модели из новой лимитированной серии Furtif Automatic от швейцарского часового бренда Hysek. Многие ценители необычных решений в часовой механи-ке оценят контрастное сочетание квадратного массивно-го корпуса и круглого окошка у отметки «6 часов», сквозь которое виден второй сектор подзавода. В часах установлен собственный калибр Hysek HW30. Серия ограничена всего 30 экземплярами.


MW_04_2011__ .indd 132MW_04_2011__ .indd 132 19.09.2011 15:22:0519.09.2011 15:22:05

133МОИ ЧАСЫ

MW_04_2011__ .indd 133MW_04_2011__ .indd 133 19.09.2011 15:22:3619.09.2011 15:22:36

МОСКВА: магазины «CASSAFORTE»: Новый Арбат, 36, стр.3 (ТЦ

«Сфера»); Столешников пер., 14; салон «Da Vinci», Смоленская пл.,

д. 3; ул.Никольская д.10; салоны «ТАЙМАВЕНЮ»: Земляной вал,

33(Атриум); Пр-т Вернадского, д. 6 (ТЦ Капитолий); ул. Перерва, 43; ул.

Петровка, 17; Ореховый б-р, 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, 33 (ТЦ

«Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, 2 (ТЦ «Европейский»); салон

«Верное время»: Новый Арбат, 10; «Beautiful Times», ул. Ильинка, 4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская,

19А, стр.3; салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, 25 (ТЦ

«Наутилус»); Новинский бульвар, 8 (ТЦ «Лотте Плаза»); бутик «Rado»,

ул. Петровка, 30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, 28 стр.2, ул.

Новослободская, 4; салоны «Time Code»: пл. Киевского вокзала, д. 2

(ТРЦ «Европейский»), ул. Большая Тульская, д. 13 (МТРЦ «Ереван-Плаза»), 24

км. МКАД (ТРЦ «Вегас»), 15 км. МКАД (СТЦ «Мега Белая Дача»), г. Зеленоград,

Крюковская пл., д. 1 (ТЦ «Иридиум»); бутик Tourbillon Петровка, д.16;

бутик «Dinet», ул. Тверская, 26; салон «Таймсквер», Комсомольский

пр-т, 44; бутики Montblanc: Столешников пер., 14; Красная площадь,

д.3, ГУМ, 1 линия; Кутузовский проспект, 48, Галерея «Времена года»; Ulyss Nardin: ул.Никольская,д.19; Mobiado, Новый Арбат, д. 36/3 (ТЦ

«Сфера»); Евротайм, салон часов, Сретенский б-р, д. 2; Glamour Time, салон, пл.Киевского вокзала, д2; салоны ZIBI, Калужское ш. 21 км.

(ТЦ МЕГА), 1й Покровский проезд, д. 5 (ТЦ “МЕГА” Белая Дача 2); Ореховый

бульвар д. 22А (ТЦ «Облака»); Рязанский проспект, д. 2, корп. 2 (ТЦ «Город»);

Багратионовский проезд, д. 5 (ТЦ Филион); салон Time Trend, г.Химки,

мкр.8 (СТЦ Мега). Салоны Louvre: ул. Петровка, 10; ул. Земляной Вал, 33;

ул. Никольская, 25; ул. Тверская, 3 (Ritz Carlton); ул. Тверская, 15, стр. 1;

Кутузовский просп., вл. 48 (Времена года)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул.

Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Группа «МИГ», Загородный пр-д, 30; Думская

ул. 2;.ул. Маяковского 1, Невский пр. 20; П.С., Большой пр. 46; П.С., Большой пр.

57; Владимирский пр. 3; Невский пр. 44 (Grand Palace).салоны «HAROLD»:

Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); пр. Космонавтов, 14 (ТРК «Радуга»); салоны

«Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»;

ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салоны

«Сититайм»: Владимирский пр., 19 (ТЦ «Владимирский пассаж»); универмаг

«Кировский», пл. Стачек, 9; пр. Энгельса, 33 (ТК «Светлановский»); Торфяная

дорога, 7 (ТК «Гулливер»); Литейный пр., 36; ул. Садовая, 111; пр. Стачек, 99

(ТРК «Континент»); Невский пр-т, 48 (универмаг «Пассаж); пр. Культуры, 1

(ТРЦ «Родео Драйв»); салон «Хронограф», ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»);

«STATUS» Швейцарские часы: Литейный пр., 27; Большой пр. П.С., 60; бутик «Longines», Невский пр., 137; бутик «Rado», Невский пр., 137. Бутик «Ulysse Nardin»: Б.Конюшенная ул. 12. Бутик «Jaeger Le Coultre»:

Б.Конюшенная ул. 12

БЕЛГОРОД: салон «Swisstime», ул. Попова, 36 (универмаг

«Белгород»).

ВЛАДИВОСТОК: салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, 8;

ул. Алеутская, 20; ул. Светланская, 29; ул. Семеновская, 15; пр-т 100 лет

Владивостоку, 57Г; ул. Светланская, 23; ул. Русская, 19Б.

ВОЛГОГРАД: «Визит», пр-т Ленина, 33; «Клеопатра», ул.

Коммунистическая, 10.

ВОРОНЕЖ: сеть салонов «Ле-Локль»: ул. 20 лет Октября, 90, ТЦ

«Петровский Пассаж»; Московский проспект, 129/1 (1 этаж); Средне-Московская,

32б (ТЦ Поиск); Революции проспект, 39; Героев Сибиряков, 65а (1 этаж; ТЦ

Армада); Кольцовская, 35 (1 этаж); ул. Чапаева, д. 1А; ул. Плехановская, д. 21

Где найти

Часовые салоны и магазины

Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597

ЕКАТЕРИНБУРГ: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург,

4; салоны «Студия времени»: ул. Малышева, 16; ул. Хохрякова,

21; ул. Академика Шварца, 17; ул. Малышева, 23; ул. Сулимова,

50; ул. Вайнера, 10; ул. Радищева, 10; «Биг-Бен», ул. 8 Марта,

127; «Куранты», ул. Радищева, 12; салон «Time Code»: ул.

Металлургов, д. 87 (СТЦ «Мега Екатеринбург»)

ИРКУТСК: салоны «Золотое Время»: ул. Литвинова, 17

(«Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); ул.

Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул.

Октябрьской революции, 1.

ИЖЕВСК: салон «Елисейские поля», ул.Советская,д.7

КАЗАНЬ: салоны «Империя»: ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2

этаж); ул. Мавлютова, 45 («Рамстор», 1 этаж); салон «Versal», ул.

Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж)

КЕМЕРОВО: Кемерово Салоны часов «Циферблат», ул. Весенняя,д.7;

пр.Октябрьский,д.34 (ТРЦ «Лапландия»); пр. Химиков,д.39 (ТРЦ

«Променад-2»); пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3»); салоны «Стерх»

пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3»)

КРАСНОДАР: салон часов «ТЦ Сити-Центр», ул. Индустриальная,

2 (ТЦ «Сити-Центр»); салон «Галлерея времени», ул.

Индустриальная, д. 2; «Гринвич», ул. Красная, 28.

КРАСНОЯРСК: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, 98; ул. 9 мая, 77

(ТРЦ «Планета»); пр. Красноярский рабочий, 120 (ТЦ «Красноярье»);

ул. Красной армии, 10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады,

12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, 125 (ЦУМ); салоны швейцарских

часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, 125

(ТЦ «Хамелеон»); салон «Париж», пр-т Мира, 78; «Четвертое Измерение», ул. Ленина, 133; салон «Хронограф» пр.Мира,26

ЛИПЕЦК: магазины «Акула трейдинг»: ул.Плеханова, д.5(ЦУМ);

ул.Зегеля, д.30

MW_04_2011_Gde Kupit.indd 134MW_04_2011_Gde Kupit.indd 134 19.09.2011 15:24:5319.09.2011 15:24:53

Где купитьМосковские фирмы-распространители периодической печатной продукции: ЗАО «МН-Пресс»; ТК «Прессэкспо»; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «HDS» и др.

Сети супермаркетов: «Алые паруса»; «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «BILLA» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости».

Московская обл.: г. Коломна: магазин «Швейцарские часы», ул. Октябрьской революции, д 210; салон часов «Тайм Холл», ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г. Раменское:

салон часов «Тайм Холл», ул. Вокзальная, 4 (ТРЦ «Солнечный рай»);

салон «Time Code»: г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1 (ТРЦ «XL-

3»); г Котельники Новорязанское шоссе д. 5 (ТЦ «Реал»,1 эт.)

Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, 76; Кольский пр-т, 134.

Нижний Новгород: бутик «Da Vinci» ул.Ульянова, д.5; бутик

«Montblanc» ул.Ульянова, д.5; м-н «Классика» ул.Ульянова, д.5

Новокузнецк: Салоны часов «Циферблат», ул. Павловского,

д.11 (ТВК «Ника»), ул. Орджоникидзе,д.35, ТЦ «ЦУМ»; салон «Стерх»

пр.Ермакова,д.9а(БЦ «СИТИ»)

Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, 3/5;

Анапское ш., 2; «Легенда», ул. Г. Десантников, 2; салон, «Танго»

ул.Советов,28

Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»);

салоны «X-time»: ул. Ватутина, 107; ул. Крылова, 26; Красный пр-т, 101;

ул. Фрунзе, 238; пр-т Дмитрова, 5; салоны «Принцип»: ул. Дуси Ковальчук

179/4; ул. Светлановская, 50; ул. Пушкина, 63; пл. Карла Маркса, 2; салоны

«Импульс»: ул. Троллейная, 130А; ул. Громова, 7; Гоголя, 34; Красный пр-т,

85; Гусинобродское шоссе, 20.

Оренбург: магазин «Золотая Середина», ул. Советская, 31;

магазин «Часы» ул.Советская,44

Омск: салон «Женева», ул.Карла Маркса,д.34

Пенза: салон «Новелла» ул.Московская,37.

Пермь: салон «Эталон», ул. Осинская, 6.

Пятигорск: магазин «Фаренгейт», ул.Мира, д.14а.

Ростов-на-Дону: салоны «Галерея времени», пр. им. М.Нагибина, 32/2 (Мега-центр

«Горизонт»); ул. Б. Садовая, 32/36; «Репетир», пр-т Буденновский,

3; салон «18 карат», пр. Чехова, 35/30; салон «18 карат-подарки», ул. Пушкинская, 199; м-н «Сириус», ул. Б. Садовая, 90;

«Золотой Век». ул. Большая Садовая, 37; ул. Большая Садовая, 115

(Отель «Дон-Плаза»); пр. Буденновский, 49 (ТЦМ «Астор-Плаза»); «Time Code», г.Аксай, Аксайский пр-т, д.23(СТЦ Мега Ростов, 1 эт.)

Саратов: магазин Часы, проспект Кирова,д.25; бутик «Da Vinci»

ул.Волжская,д.15

Самара: магазин «Аляска» пр-т Кирова, д. 228/126; Ново-Садовая,

д.21; «Новелла» ул.Куйбышева,д.91

Сочи: магазин «Мир подарков», ул. Воровского, 32; салон

«Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки»,

ул. Навагинская, 12.

Таганрог: «Time Code» ул. Петровская д. 91 (ТЦ «ТУМ», 1 эт.)

Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «Тик-Так», ул. Республики, 131. «Time Code» ул.Валерии Гнаровской, д.12 (ТРЦ

Фаворит,3 эт.)

Томск: салон «Таймберри», ул.Фрунзе,д.40

Уфа: салоны AlfaOmega, Верхняя торговая пл., д. 1 (ТДК «Гостиный двор»);

пр-т Октября, д. 4 (ЦТиР «Мир»); пр-т Октября, д. 31 (Универмаг «Уфа»); ул.

Менделеева, д. 137 (ТРК «Иремель»); салон «Новелла» проспект Октября,д.84

Хабаровск: cалоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, 76 (ТК

«Сити»), ул. Муравьева-Амурского 7, ул. Карла Маркса, 59, ул. Ленинградская, 28.

Челябинск: «Classic Time», ул. Коммуны, 60, (ТК «Гостиный

Двор»);«Швейцарские часы и подарки», ул. Коммуны, 60; «Швейцарские часы», пр-т Ленина, 46; «Часы и сувениры», ул.

Кирова, 161А.

Южно-Сахалинск: «Time Code», 2-я Центральная ул.,д. 1 Б (ТРЦ

«Сити Молл»)

Ярославль: магазин «Стрелка», ул.Депутатская,д.6/1а, салон

«Швейцарские часы», ул.Кирова,д.11

Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: «Дома отдыха, отели: Отель-комплекс, РАО «Газпром».Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Аврора» Бизнес-парк; «Усадьба Центр»; Легион-1, всего 67 бизнес-центров. Салоны красоты: «Сергей Зверев», ул. 1-я Тверская-Ямская, 28; «Жак Дессанж»; «Ив Роше»; «Санрайс»; «Beauty Studio» гостиница «National»; «Парадайз»; «Вольный стиль»; «Aldo Coppola», гостиница «Рэдиссон-Славянская»; Спортивный клуб «Petrovka Sports».Рестораны: Ресторан «Кафка»; Ресторан «Губернаторский», Вознесенский пер., 22; Ресторан «МАО», ул. 1905 года, 2А; Ресторан «Шоколад», Страстной б-р, 5; Ресторан «Реставрация», Леонтьевский пер., 7; Ресторан «Шаф-ран», Спиридоновский пер., 12/9; «ВООКАФЕ», ул. Садовая-Самотечная, 13; Ресторан «7 пятниц», ул. Воронцовская, 6.

MW_04_2011_Gde Kupit.indd 135MW_04_2011_Gde Kupit.indd 135 19.09.2011 15:25:0019.09.2011 15:25:00

Где починитьГде купить

Где продать

Часовой Дом МИГ

С.�Петербург, Загородный, 30, тел.: 713�18�96, факс: 764�15�27 Лиговский, 111 тел.: 764�99�63

Maurice Lacroix, Fortis, Rado, Longines, Balmain, Lorenz, Certina, Rochas, Tissot, Atlantic, Jacques Lemans, Charmex, Versace, Sector, Cuervo y Sobrinos, Milus, Pequignet, Perrelet, Gevril, Roberto Cavalli, Kolber

г. Санкт-Петербург: Московский пр., д. 159, тел.: (812) 338-33-64 ; ул. Савушкина, д. 126 «А», тел.: (812) 334-25-50, ТРК «АТЛАНТИК СИТИ». г. Москва: Сокольническая пл., д. 9А, ТЦ «Русское раздолье», тел.: (495) 926-43-69; Киевское шоссе, Бизнес-парк «Румянцево», тел.: (495) 969-24-40

Maurice Lacroix, Raymond Weil, Longines, RADO, EPOS, Perrelet, GIO MONACO, Armand Nicolet, Tissot, Auguste Reymond, Certina, Appella, Hermle, Bruno Sohnle, Cerruti, Freelook, Century, Louis Moinet, Christina London

Салоны швейцарских часов

Тел. 545-73-47 699-68-14http://www.lombard-watch.ru/

Первый Часовой Ломбард.

Комиссионный магазин швейцарских часов.Выкуп, продажа, залог.

г.Москва, Мансуровский переулок, дом 10, строение 1, Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70;

www.lombard-perspectiva.ru

ПЕРСПЕКТИВА ЧАСОВОЙ ЛАМБАРД-МАГАЗИН

Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU, кредит под залог элитных часов

(495) 64 555 79(495) 64 555 79

Где починить

(495) 64 555 79

MW_02_2011_Classifide.indd 136MW_02_2011_Classifide.indd 136 19.09.2011 15:27:0819.09.2011 15:27:08

Модель с линейным указателем запаса хода. Титановый корпус с задней крышкой из сапфирового стекла. Суперлегкий фигурный механизм CORUM из титана (3,6г)

www.corum.chМосква – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ул. Петровка 12, тел. 628-92-11; Космос Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр. 20, (812) 312-09-21; Казань – ГУМ Салон “VERSALE”, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург -

«Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний Новгород - «VICTORIA», Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

MW_04_2011_Cover.indd 2MW_04_2011_Cover.indd 2 16.09.2011 19:43:0716.09.2011 19:43:07

68от китая к китаю.

метаморфозы

и парадоксы

флерье

46октавио гарсия.

второй торнадо

ле-брассю

34битва

хронографов.

новое и хорошо

забытое старое

Мои

Час

ы

МоиЧасывсе о часах и стиле

iwsPortuguese Grande Compliсation

#4 ’11октябрь

www.mywatch.ru

№4

октя

брь

201

1

Журнал "Мои Часы" 4-2011

Documents