MUSEO DEL TRAJE. CIPEAvda. Juan de Herrera, 2. Madrid, 28040 Teléfono: 915504700. Fax: 915504704

Departamento de difusión: difusion.mt.@mcu.eshttp://museodeltraje.mcu.es

Paco Rabanne. Vestido, 1967 MT092637

OCTUBREVestido dePaco RabannePor Clara Nchama SALA: "Alta Costura"

Domingos a las 12:30 horas Duración 30 minutos Asistencia libre y gratuita

Los modelos más representativos de la exposiciónMODELO MESD

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Paco Rabanne: breve apunte biográfico

Francisco Rabaneda y Cuervo nace en Pasajes,San Sebastián, el 18 de febrero de 1934. Hijo deuna jefa de costura de Cristóbal Balenciaga y deun coronel republicano, su padre fue fusiladodurante la Guerra Civil española, lo que obligó ala familia a instalarse en Francia, llegando a París,en 1938. A pesar de haber vivido en este paístoda su vida, Rabanne siempre se ha considera-do español, algo que repite una y otra vez en susentrevistas.

Entre 1951 y 1963 estudia Arquitectura en laEscuela Superior de Bellas Artes de París. A tra-

vés de la arquitectura aprenderá a calcular losvolúmenes, a razonar en el espacio y, sobre todo,a obedecer una lógica de los metales.

Si bien en 1959 presentó en la revista Women’sWear Daily una primerísima y discreta colecciónde moda, de líneas geométricas, firmada comoFrank Rabanne, sus verdaderos inicios en lamoda son como creador de complementos paradiseñadores ya consagrados y como fabricanteartesanal de accesorios de moda que se aplicana las prendas de Alta Costura de otros creadorescomo Balenciaga, Nina Ricci, Philippe Venet,Pierre Cardin, Andrè Courrèges o Hubert deGivenchy. Estos complementos y accesorios,

Desfile de Paco Rabanne, París, 1966

la revista, pero en esta ocasión ya como prota-gonista en la portada. En el mes de julio, Rabannees objeto de un completo artículo del periódicoThe Sunday Times.

Su éxito le animará a seguir experimentando yprovocando en sus siguientes desfiles, como elque presenta el 21 de abril de 1966 en el caba-ret parisino Crazy-Horse en el invierno de 1966-1967, y en el que son las mismas bailarinas de lasala de fiestas las que desfilan con sus modelos,trajes de baño de rhodoïd, y con las cabezascubiertas con cascos de minero.

En los años 60, Rabanne se convierte en unmodisto de referencia. Sus vestidos son adquiri-dos por el Museo de Arte Moderno de NuevaYork, y su éxito se plasma en el cine; se convier-te en el creador del vestuario que lucía AudreyHepburn en “Dos en la carretera” , dirigida porStaney Donen, o Jane Fonda en “Barbarella”, deRoger Vadim, del año 1968. Entre 1967 y 1970se acentúan sus experimentos con materiales yproyectos revolucionarios: vestidos de papel,cuero florescente, punto de aluminio, piel tricota-da…; experimentos que continuarán a lo largo desu carrera. A pesar de no perder nunca su espí-ritu transgresor, durante la década de 1980 y1990 el nombre de Rabanne estará más ligadoa los perfumes (en 1969 sacó al mercado el pri-mero, “Calandre”, al que seguiría “Paco Rabannepour Homme”, comercializado en 1973. A ellosles seguirán muchos otros:“Metal”, “La Nuit”,“XS”, “Paco”, “Ultraviolet”, “1 Million”) y sus iniciosen el prêt-à-porter (en 1973 presenta su líneamasculina, y en 1990, la femenina). En los años90 se irá centrando en otros negocios, y en 1999diseña su última colección.

La trayectoria de Paco Rabanne lo convierte enun fenómeno del diseño de moda, en una figuratransgresora completamente de acorde con los

tiempos. En un verdadero “icono de la moda” delsiglo XX.

El contexto: los turbulentos y fascinantes años 60

Los años 60 fueron una década extraordinaria decambio, tras la austeridad que caracterizó la déca-da de los 50. Son unos años revolucionarios, deruptura y de nuevos planteamientos sociales, polí-ticos, económicos y culturales. Es la década de lacontracultura, la revolución social, los movimien-tos antiguerra y el auge del feminismo.

Como muestra, basta citar sólo algunos de loseventos que se irán sucediendo en una carreraimparable hacia la transformación social: laPrimavera de Praga, la Guerra Fría, la RevoluciónCultural China, la revuelta gay en GreenwichVillage o las protestas contra la Guerra delVietnam en Londres, Berlín, París y Roma. En los60 Dwight D. Eisenhower firma el Acta de losDerechos Civiles; el Woolworths Campany LunchCounter sirve su primera comida a un clientenegro; Martin Luther King pronuncia su discurso“Hoy tengo un sueño” y John Fitzgerald Kennedyes elegido presidente de los Estados Unidos; elCongo, Nigeria, Níger, Chad, Costa de Marfil yotros 25 países africanos se independizan de susestados centrales entre 1960 y 1968; en 1961comienza la construcción del Muro de Berlín yYuri Gagarin se convierte en el primer hombre quesale al espacio; Ernesto “Che” Guevara se con-vierte en símbolo de la revolución enLatinoamérica.

En esta década se crean nuevos modelos, en sumayoría diametralmente opuestos a los de lasgeneraciones precedentes. La generación del“baby boom”, protagonista de los nuevos tiem-pos, estaba compuesta por jóvenes que no habí-an vivido la guerra, sino el principio de la socie-

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considerados por los especialistas como “extra-vagantes”, serán los que lo sitúen por primera vezen las portadas de las revistas de moda. Estaspiezas le permitirán conseguir un éxito mediáticoy comercial.

En 1965 crea oficialmente su firma, PacoRabanne. A partir de este año su éxito mediáticoserá imparable.

El 1 de febrero de 1966 es la fecha oficial de suprimer desfile. Ese día presenta en el hotelGeorges V de París su primera colección, deno-minada “Manifiesto”, o como él mismo la definió:“12 vestidos imposibles de llevar de materialescontemporáneos”. Eran vestidos compuestos por

discos y placas de plástico rhodoïd y metal, quesupusieron una auténtica revolución, además deun escándalo, no sólo por el material con el queestaban confeccionados, sino también por elmodo en el que se presentaban, con maniquíescon los pies descalzos. Pero a pesar de, o gra-cias a, su extravagancia, el desfile sería un éxito:los editores de moda se hicieron eco de la colec-ción. El 1 de abril de ese mismo año vemos la pri-mera imagen de uno de esos vestidos en la edi-ción británica de la revista Vogue; es una fotogra-fía publicada en la sección “Young Idea”, y sobrela que se podía leer: “Un nuevo tipo de grandeur;un brillante vestido de plástico blanco y naranja,muy corto y cuadrado. Por Paco Rabanne”. Enel mes de mayo su trabajo aparece de nuevo en

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La actriz Françoise Hardyluciendo un vestido de rhodoÏdblanco, en la portada de larevista Elle, 1966

atrevidos. En un principio se usó en prendas parasalir a la calle, impermeables, botas y gorras, peroluego se usó para todo tipo de prendas, desdecazadoras a bolsos, pasando por cinturones, túni-cas o minifaldas.

Paco Rabanne y su aportación al mundo dela moda

¿Cómo percibe su lugar en la historia de la moda?Como la de un provocador brutal. “Siempre hehecho vestidos brutales de un modo intenciona-do … Las convenciones están hechas para supe-rarlas”. (Entrevista con Lydia Kamitsis, 1995).

En todo este contexto, Paco Rabanne se nosaparece como un francotirador. En la actualidad,

el mundo de la moda está de acuerdo en definira Rabanne como un innovador, un creador deconceptos y símbolos, de obras que se han con-vertido en “iconos” de la moda. Pero, ¿cuáles sonrealmente las innovaciones de Rabanne? Me atre-vería a resumirlas en un par de líneas: Rabannefue el creador de unos vestidos que en los años60 contenían todos los aspectos de lo que sepodía considerar como modernidad: nuevosmateriales, formas y visión de futuro, que se con-virtieron en piezas que encajaban perfectamentecon el “cultural mileu” de la época.

Muchos de sus contemporáneos le acusaron de“no hacer costura”, y sobre todo de no hacer cos-tura según los métodos tradicionales. Por ello,¿podríamos aplicarle correctamente el término

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dad de consumo, y que intentaban procurarseotros valores. Es una clientela joven deseosa dedesmarcarse de sus padres, que por primera veztiene dinero para gastar y busca maneras deexpresar un sentido recién descubierto de la liber-tad a través de la moda, la música y el estilo devida.

En el vestir, la moda también sufre un profundocambio. La década de 1960 consagra el papeldeterminante del prêt-à-porter. El “listo para lle-var” termina por imponerse, lo que facilitará quetodo el mundo tenga acceso a la moda. A partirde este momento, la Alta Costura será conside-rada demasiado tradicional, clásica, costosa ycuestionada, algunas veces incluso por los pro-pios creadores.

A pesar de que Gran Bretaña y Londres princi-palmente son el epicentro de ese “terremotojuvenil” que sacudió todas las áreas de la cultu-ra, en Francia también surgirá un fenómeno simi-lar, amplificado por la mejora de la economía enel país.

El gran temblor que se había producido en elmundo de la Alta Costura se reflejó de modo másintenso en París. Y es que a finales de los años60, las clientas de la Alta Costura eran ya sólo unasmiles dispersadas por el mundo entero y los gran-des maestros, como Cristóbal Balenciaga, inten-taban adaptarse del mejor modo a los tiempos delprêt-à-porter. “La costura, es para la abuelas”, afir-maba Brigitte Bardot.

Será ahora cuando aparezca en escena unanueva generación de couturiers, como Hubert deGivenchy, Pierre Cardin, Louis Féraud, AndréCourrèges, Guy Laroche, Yves Saint Laurent,Jean-Louis Scherrer y Philippe Venet, que funda-rán sus casas entre 1951 y 1962. Todos ellos apli-carán a rajatabla la nueva consigna: “hacer “joven”.

Junto a la paulatina muerte de la Alta Costura yel surgimiento de los nuevos y jóvenes diseñado-res, muchas otras fueron las novedades que mar-carían esta época.

La primera de ellas, y quizá la más vistosa, es lageneralización de la minifalda. Los dobladilloscomenzaron a subir desde principios de los años60, pero es a partir de 1965 cuando realmentesuben, cuando es oficialmente presentada porAndré Courrèges en París y Mary Quant enLondres.

La forma básica de los vestidos también se modi-fica, y pasa a ser rectangular, con una no muydefinida línea en la cintura.

Otra de las grandes novedades, sin la cual nossería imposible comprender la moda de estadécada es el uso de nuevos materiales para laproducción de los tejidos. El rápido progreso tec-nológico en la industria textil de los años 60 hizoposible un número sin precedentes de materia-les que nunca habían sido utilizados en la indus-tria de la moda y la modernidad en la indumen-taria de la época tuvo mucho que ver con ellos.El uso de estos nuevos tejidos no tradicionales ylos no tejidos, en los que se mezclaban las nue-vas fibras sintéticas con las naturales, daría comoresultado, entre otras consecuencias, el abarata-miento de las prendas. Estos nuevos tejidos serí-an usados no sólo por los nuevos “estilistas” quepretendían llegar al mayor número de personasa través de unos precios atractivos y completa-mente accesibles, sino también por los diseña-dores de Alta Costura consagrados.

Se generalizan fibras como la poliamida (nylon),los poliésteres o los poliuretanos. Uno de losmateriales más usados fue el PVC (cloruro de poli-vinilo), una materia plástica de aspecto húmedoy brillante, fácil de teñir y estampar con diseños

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Vestido de PVC de StephenWillats, 1965

que se podían obtener módulos geométricos degrandes dimensiones, que además se podíanperforar con facilidad, lo que permitía su ensam-blaje mediante anillos metálicos. La utilización delrhodoïd y posteriormente del metal u otros mate-riales rígidos sujetos con anillas metálicas o rema-ches rompía la ilusión del tejido continuo dejan-do al descubierto el cuerpo entero a través de loshuecos entre sus juntas. La elección del materiallimitaba el diseño, pero la malla de plástico, consu tacto duro y resueltamente moderno, se con-virtió en la opción perfecta para sus creacionesvanguardistas.

Rabanne había comenzado a experimentar conel rhodoïd en sus bisuterías. El material se podíatransformar en divertidos pendientes de pocopeso a pesar de sus grandes dimensiones, lla-mativos y perfectamente adaptados a los deseosde una clientela joven y ávida de novedades. Este

principio de articulación de anillos metálicos, expe-rimentado con los pendientes en 1965, y des-pués con los vestidos de rhodoïd de su primeracolección de 1966, puede considerarse como laverdadera marca de fábrica de Paco Rabanne.Con estas piezas, y el uso del rhodoïd, Rabannereivindica una estética de la “bisutería”. Por su tex-tura y sus colores, rompía con la toda imitaciónde los materiales preciosos, práctica corriente enla moda de fantasía. Como él mismo defendía,era importante no imitar lo auténtico. “Cuandouna joya es falsa se tiene que reconocer a 20metros” (Le Figaro, 1966).

Los metalesCuando se le fueron acabando las posibilidadesdel plástico, Rabanne comenzó a interesarse porel uso del metal, fundamentalmente a partir de1968. El metal no parece a simple vista el mejormaterial para un vestido femenino: empleado tanto

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couturier? Sabemos que para algunos nunca lofue, como para Coco Chanel, que siempre lo tratóde simple “metalúrgico”. Un metalúrgico al uso sicontemplamos sus fotos en pleno proceso decreación ¡con las tenazas en las manos!

Si bien es cierto que Rabanne nunca se cansóde reivindicar el título de artesano, por la estimay el uso que hizo siempre del trabajo manual,deberemos de tener en cuenta que no era extra-ño al mundo de la Alta Costura, sobre la queposeía una gran cultura adquirida junto a sumadre, que había sido primera costurera deBalenciaga, y de quien siempre consideró uno desus alumnos.

En segundo lugar, al maestro siempre se le hareprochado que sus vestidos no se podían llevar,que eran terriblemente incómodos. A ello siem-pre replicaba que sus vestidos“ son vestidos

manifiesto”, defendiendo la necesidad de mani-fiestos en la moda al igual que existían en laLiteratura. En sus prendas, la comodidad era unaspecto de menor importancia.

Pero la verdadera novedad de Rabanne seencontraba en el uso de los nuevos materiales,al no utilizar en sus prendas ni métodos ni mate-riales tradicionales, y en la reinvención del uso delos materiales que sí lo eran. Paco Rabanne deci-de tomar distancias con las prácticas tradiciona-les de la confección que se apoyan en la costu-ra y los materiales convencionales, colocando sustrabajos bajo el signo de la ruptura.

El rhodoïdEn sus primeras creaciones el material másempleado será, junto con el metal, el rhodoïd, unplástico rígido, pero ligero, y barato, que se pre-sentaba en láminas de todos los colores, y del

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Dcha. : Paco Rabanne trabajando sobre uno de sus modelos,años 60.

Pág. sgte.: Pendientes de rhodoïd y metal, 1965.

Vestido de algodón y metal dorado, 1969 - 1970. Museodel Traje. CIPE (MT105125)

aumentar su resistencia, ignífugo y suave al tacto.Este tipo de material ya había sido empleado enEstados Unidos en la confección de prendas máso menos utilitarias, como blusas para amas decasa. En el uso de este tipo de material va másallá y no recurre al cosido para el ensamblajede sus diferentes partes, sino a cintas adhesi-vas coloreadas que sirven simultáneamente deadorno.

Otro de sus experimentos dará como resultadoel vestido “Giffo”, creado a partir de la pulveriza-ción de una nube plástica de molde especialmen-te concebido para este fin. Esta técnica la pusoa punto en el año 1968, tras más de tres años deexperimentación, y permitía reducir al mínimo laproducción industrial de fabricación, ya que los

pasos de manipulación se reducían a dos: mol-deado por vaporización y desmoldeado. El resul-tado permitía fabricar estos vestidos, semejantesa los impermeables, a razón de uno por minutoy realizados en una sola pieza de plástico. Inclusolos botones, en el caso de tenerlos, se moldea-ban también directamente sobre la pieza. Sinembargo, a pesar de la novedad, este métodofracasó, debido entre otras razones a la graninversión que requería, y los modelos nunca pasa-ron del estado de prototipos.

El redescubrimiento de los materiales tradi-cionalesRepasar la carrera de Paco Rabanne sin hacerreferencia a su capacidad para reanalizar demanera original materiales más usuales en la cos-tura nos daría una imagen sesgada de su traba-jo. Aunque se convirtió en especialista en traba-jar con materiales insólitos, no abandonó lasmaterias y las técnicas más convencionalmentepresentes en las colecciones de Alta Costura,como el cuero, las pieles, las plumas, los encajeso los bordados, materiales completamente tradi-cionales, pero que se prestaban a ser revisitados.Dándoles otro uso, Rabanne pretendía así de-sacralizar. Pero, en el modo de utilizarlos y en laforma de tratarlos, destaca su capacidad cons-tante de reanalizar la materia y de explotar susposibilidades hasta ese momento ocultas para lacostura tradicional. El primer modelo de piel querealiza data de 1966 y consiste en un par desurrealistas gafas de astracán negro y rhodoïdplateado. Un año más tarde, en 1967, la casaSimon Frères le confía crear una colección a par-tir de pieles, que Rabanne presentará como unamezcla de fantásticas pieles yuxtapuestas conplacas de metal. En 1968 comienza a trabajar con

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en forma de pastilla como en rectángulos de alu-minio o incluso en cotas de malla, es un materialsumamente incómodo para el cuerpo, porque esmuy pesado, se calienta excesivamente con elcalor y es helador cuando hace frío. Pero sobre elcuerpo de la mujer brilla y aquélla que llevaba unvestido de Rabanne resplandecía.

Para la construcción de estas prendas, utilizabamétodos lo más alejados de la costura tradicio-nal, como las tenazas y el soplete, y eliminaba asípor completo el cosido. Les daba directamenteforma sobre el cuerpo de la modelo, tendida ensu mesa de trabajo.

Los vestidos de metal de Rabanne fueron ense-guida tomados como símbolos de la modernidad,particularmente en el sentido de visión de futuro.

Paco Rabanne y la estética espacialTras la llegada del hombre a la Luna, hubo unaavalancha de ropa inspirada en la era espacial.Tanto Rabanne como sus contemporáneos PierreCardin y André Courrèges, buscaron anticipar lamoda del futuro y la estética espacial les influyóclaramente. Los tres comparten un gusto por lamodernidad y la estética de la conquista espa-cial, y tanto Cardin como André Courrèges creancolecciones futuristas con una paleta limitada debrillantes tonos blancos y plateados. Mientras queAndré Courrèges mostró su colección Moon Girlen 1964, uno de los mejores ejemplos de estatendencia, Rabanne llevó la idea de la “nueva era”más lejos, creando ropa de materiales no asocia-dos con la moda, en una clara muestra de rup-tura con el pasado y mirando directamente haciael futuro.

Podemos afirmar que estilística, conceptual o cul-turalmente, los vestidos de metal estaban ligadosa esa estética de la “era espacial”. Las imágenesde los astronautas como parte de la cultura visualde la época no pueden sobrestimarse y sonimportantes en nuestra exploración del contextode los vestidos de metal como el que ahoracomentamos. Relacionado con esto está la pelí-cula Barbarella, que, estrenada en 1968, y querápidamente se convirtió en un film de culto. Enél, su protagonista, Jane Fonda, lucía los llamati-vos vestidos de metal de Paco Rabanne.

La investigación con otros materialesAdemás del uso del plástico rhodoïd y de losmetales, Rabanne, en su afán de experimenta-ción, lanza en 1967 una serie de vestidos quetenían como base el papel. Era un tipo de tejidoligero, provisto de una trama de nylon para

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Materiales de trabajo de Paco Rabanne. Metales y tenazas Traje de inspiración espacial de André Courrèges, 1965

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piel tricotada, en un procedimiento, debidamentepatentado, que consistía en tricotar tiras de pieldemasiado estrechas para una utilización clásica.

El vestidoLa pieza que comentamos es un vestido minifal-da con placas de aluminio recortadas y unidasentre sí con anillas. Data del año 1967, época deauge en la experimentación de Paco Rabannecon los metales y su uso en las prendas de ves-tir. Llegó al Museo procedente de una donaciónrealizada por el mismo modisto en 2004. Es uno

de los mejores ejemplos de los vestidos de metalque Rabanne realizó a finales de los años 60 yque han terminado por convertirse en iconos dela historia de la moda. En casi todos los museosimportantes de indumentaria del mundo existe almenos un ejemplar de esta tipología de vestido:el Victoria&Albert de Londres, el Kyoto CostumeInstitute en Japón, el Museo de Artes Decorativasde París, o el Costume Institute del MetropolitanMuseum de Nueva York poseen ejemplares muysimilares a este del Museo del Traje. CIPE.

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BIBLIOGRAFÍA

BREWARD, C.: Swinging sixties, Victoria&Albert, Londres, 2006KAMITSIS, L.: Paco Rabanne, Londres, Thames & Hudson, 1999.KAMITSIS, L.: Paco Rabanne, Musée de la Mode de Marseille, Marseille, 1995Sixties!: les coleurs d’une libération, Musée du Costume et de la Dentelle de la Vilel de Bruxelles, Bruxelles, 2010

Clara Nchama es Licenciada en Historia del Arte por laUniversidad de Zaragoza, Master en Gestión de Ocio,especialidad en Gestión Cultural, por la Universidad deDeusto y postgrado en Gestión Cultural por la New YorkUniversty (NYU). Desde 2006 es Técnico Auxiliar deMuseos del Ministerio de Cultura, y en la actualidad des-empeña su trabajo de manera permanente en elDepartamento de Difusión del Museo del Traje. CIPE.

Coordinación: María NavajasCorrección de texto: Ana GuerreroMaquetación: Mª José Pacheco

Capa de plumas, 1969Paco Rabanne. Vestido metálico, 1967. Museo del Traje.CIPE (MT092637)

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MODELO DEL MES. CICLO 2010

En estas breves conferencias, que tendrán lugar en las salas de exposición, se analizará e inter-pretará un modelo de especial importancia entre los expuestos. A los asistentes se les entre-gará gratuitamente un cuadernillo con el contenido de la conferencia.

Domingos, 12:30 horasDuración: 30 minutosAsistencia libre

ENERO: La joyería charraMaría Antonia Herradón

FEBRERO:Traje, 1906-1909Rodrigo de la Fuente

MARZO: Traje de pasiegoAna Guerrero

ABRIL: Nancy con traje de azafata de Elio BerhanyerLorena Delgado

MAYO: Vestido de fiesta, cristal Swarovsky. VersaceRita Sánchez

JUNIO: ZanfoñaElena Vázquez

SEPTIEMBRE: Guantes del XVIElvira González

OCTUBRE: Traje de Paco RabanneClara Nchama

NOVIEMBRE: Jabegote malagueñoIrene Seco

DICIEMBRE: Capota de mujer, 1840Paloma Calzadilla