guia gambia

Planning de viaje a Gambia agosto 2004 www.viajerosolidario.com Foro de viajes, intercambio de información de países y ciudades

1

GUÍA DE VIAJE A GAMBIA Con una superficie total de 11,300 km², Gambia es el país más pequeño de África. Limita con Senegal y baña sus costas el Océano Atlántico Norte. País (nombre oficial) República de Gambia Capital Banjul Superficie 4.363 millas2

11.300 km2 (casi la superficie de Delaware)

Población 1.411.205 (est. julio 2001) Población estimada en el año 2050

4.165.032

Lenguas Inglés (lengua oficial), Mandinka, Wolof, Fula, y otros idiomas aborígenes

Alfabetismo 47,5% total; 58,4% hombres; 37,1% mujeres (est. 2001) Religiones Musulmanes 90%, Cristianos 9%, creencias indígenas 1% Expectativa de vida Hombres: 51,65 años; mujeres: 55,58 años (est. 2001) Gobierno República bajo regla democrática de partidos múltiples Moneda 1 Dalasi Gambiés (D) = 100 butut Producto nacional bruto (per cápita)

$1.100 (est. 2000)

Industria Industrias de alimentos y bebidas (cacahuetes y pesca), pieles; turismo; montaje de maquinaria agrícola, carpintería, siderurgia; ropa

Agricultura Cacahuetes, mijo, sorgo, arroz, maíz, mandioca (tapioca), almendras de palma; ganado, ovejas, cabras; madera modesta pescadería

Tierras de Labrantío 18% Minerales y Recursos Pesca Emabajada Concurrente en Francia: Dirección: 117, rue Saint Lazare Código Postal: 75008 Teléfono: 33 01 72 74 82 61 Fax: 33 01 53 04 05 99 EMail: [email protected]

Pasaporte / DNI: SI Visados: Vacunas: Obligatorias: Fiebre amarilla para aquellos viajeros procedentes de zona de riesgo. Recomendadas: Hepatitis A y B, Tétanos, Meningitis AC, tratamiento antipalúdico. Pagina oficial de turismo: www.visitthegambia.gm


2

VUELOS A GAMBIA: El aeropuerto principal de Gambia es Banjul Internacional Airport, en Yundum, a escasos 20 km de la ciudad por una de las dos únicas carreteras del país. A Gambia llegan: SABENA desde Bruselas: www.sabena.com SPANAIR www.spanair.com (a través de su agencia Club de Vacaciones) AIR SENEGAL www.air-senegal-international.com También Aker Fly organiza charters a Banjul: www.akerfly.nl HOTELES EN GAMBIA: Estos son los hoteles que aparecen en la guía Lonely Planet, segunda edición septiembre del 2002. Personalmente no he comprobado ninguno de ellos excepto los de la playa de Kotu. Sin embargo los cito para quien pueda interesar.


3

BANYUL: ECONOMICOS: Ferry Guesthouse: C/ Liberation, 28. Telf. 222028. Habitaciones con a/a a partir de D290. Situado en Barra. Dumma Guesthouse: C/Jallow Jallow, 1 Telf. 228381. Habitaciones dobles con baño a partir de D200. Situado en el corazón de Banjul. Princess Diana Hotel (Kantora Hotel) C/ July 22, dr. Telf. 228715. Dobles con a/a a partir de D275. MENOS ECONÓMICOS: Atlantic Hotel: C/ Muammar al Gadhafi Ave. Telf 228601 Fax 227861. Dobles con a/a a partir de D1200. Lujoso. Piscina, tennis, squash, gimnasio, bares, pizzerías…a primera línea de playa. SEREKUNDA Y LA COSTA ATLÁNTICA: ECONOMICOS: En Bakau y Fajara: Friendship Hotel: (ifh qanet.gm) Telf: 495830.Doble con a/a D300. Cercano al Estadio de la Independencia y del mismo año de construcción. Piscina, pista de tenis y gimnasio. Romana Hotel: (modoubarry°hotmail.com) Avda. Atlantic. Telf. 495127. Habitaciones a partir de D200. Cerca del mercado se encuentra este gran hotel con habitaciones limpias. Kanifeng YMCA Hostel. Telf : 392647. Dobles D105. Al sureste de Fajara, esta es una buena y económica opción que tiene simples habitaciones pero limpias, para hombres y para mujeres. Suele llenarse, por lo que conviene reservar. Baños compartidos. Kokoli: Kokoli Inn & Tavern: Telf 463410. Fax: 460486. Dobles: D200. Aproximadamente a 1,5 km de la playa. Este hostal tiene un ambiente muy africano, con habitaciones bellamente decoradas en pequeños bungalows. Desayuno incluido. Keneba Hotel: Telf: 460093. Precio por persona: D175. En la misma área que el anterior. También incluye el desayuno.


4

Serekunda: Praia Motel: Telf: 394887. Mobil: 900902. C/ Mame Jout. Habitación doble con a/a D250. A cinco minutos andando de la Avd. Sayer Jobe.. Habitaciones pequeñas pero limpias. Servicio amigable y sirven cerveza económica. Camping Sukuta: Telf. 917786. Fax 460023. (campingsukuta°yahoo.de) Doble D145, mas D70 por baño y D10 por vehículo. PRECIOS MEDIOS: Bakau: Cape Point Hotel: Telf. 495005. Fax 495375. Doble con a/a: D600. Apartamentos D700. Al final de la calle Atlantic, este lugar tiene atractivos jardines, una pequeña piscina y suele ser utilizado por tour operadores. Los apartamentos constan de dos habitaciones dobles y cocina. Fajara: Leybato: Telf: 497186. Fax: 497562 (leybato47°hotmail.com) Bungalows a partir de D350 con cocina D450. Bonita vista de las playa atlántica y una de las mejores localizaciones de toda la costa. Todas las habitaciones son diferentes y no hay individuales, aunque los precios se pueden negociar, especialmente para estancias de más de una noche. Se llega al hotel a través de un pequeño camino de la Avenida Atlantic, opuesto a la Avenida Kairaba. Safari Garden Hotel: Telf:495887 Fax497841 (geri°qanet.gm) Dobles D500. Estupendo lugar cercano a la playa y a la avenida Kairaba. Posee el mejor jardín de todo el área y una pequeña piscina. El precio incluye desayuno y hacen descuentos en temporada baja. Buen restaurante. Muy recomendado. Kotu y Kokoli: Bakadaji Hotel Restaurante: Fax: 462307 (bakadajik°hotmail.com) C/ Badala Park Way. Dobles con desayuno D450. Bungalows: D650. Acceso a la playa. Bungalows equipados con cocina para cuatro personas. Balmoral Apartments: Telf: 463199 Mobil: 903634 www.balmoral-apartments.com. Apartamentos con self-catering D450. Al este del Balada Park este pequeño hotel-apartamento británico cuenta entre sus valores, con una pequeña piscina.


5

PRECIOS ALTOS: Fajara: Fajara Hotel: Telf 495605 Fax 495339. Avda. Atlantic. Dobles: D750. Uno de los más antiguos de la ciudad, este enorme lugar cuenta con las facilidades de un resort (piscina, bares, restaurantes y cancha de tenis). El precio incluye el desayuno. Ngala Lodge: Telf: 497429 www.ngalalodge.com. Avda. Atlantic. Se trata de una enorme casa repleta de estilo con vistas al mar. Regentada por alemanes quines han decorado cada habitación con materiales africanos tradicionales y esculturas modernas. Pese a no ser económico (sobre unos 200 € la doble) incluye el desayuno y cristales en el techo de las habitaciones para divisar el cielo nocturno. El restaurante es también selecto. Kotu: Kombo Beach Novotel: Telf 465466 Fax 465490 (kombo°gamtel.gm) Dobles D1200. Utilizado por grupos. Entre sus facilidades destacan una piscina, una clínica y un nightclub. Ocean Bay: Lujoso 5 estrellas en la playa de Kotu. Sun Set Hotel: Un tres estrellas en la playa de Kotu. Habitaciones con baño y a/a la mayoría de ellas en bungalows. Pequeña piscina, acceso a playa vigilada, salón comedor, cafetería-snaks y bellos jardines. Kololi: Kairaba Hotel: Telf 462940 Fax 492947. www.kairabahotel.com. Doble D2240. Algunos lo consideran el mejor hotel de toda Gambia. Entre sus facilidades; cuatro restaurantes, tres bares, estudio de salud y observatorio abierto a los no huéspedes por 25 Dalasis. Senegambia Hotel: Telf 462718/9 Fax 461839 www.senegambiahotel.com Dobles a partir de D1360 con a/a. Junto al hotel Kairaba. Desayuno incluido. GAMBIA; DESCRIPCIÓN GENERAL En 1965 Gambia obtiene la independencia de Reino Unido con Jawara como Primer Ministro, aunque la Reina Elisabeth II permaneció como cabeza del Estado. Sin ninguna explicación oficial Gambia fue rebautizada como “The Gambia” y Bathurst, la antigua capital como Banjul. PARQUES NACIONALES Y RESERVAS: Gambia posee varios parques nacionales y reservas, un 3.7% de todo el territorio, más algunos bosques.


6

RESERVA NATURAL DE ABUKO: fue la primera reserva en protegerse. Acumula 105 hectáreas en el oeste de Gambia, cerca de los resorts de la costa, por lo cual es también el más visitado por turistas. La reserva protege un gran número de especies vegetales así como una población de monos y aves. Abierta al público en general. Coste: 31,50 Dalasis. RESERVA DE BAOBOLONG WELAND: en la orilla norte del Río Gambia. Son 22000 hectáreas rozando frontera con Senegal. Se llega fácilmente desde Tendaba, en la orilla sur. PARQUE NACIONAL DE KIANG: orilla sur del Río Gambia, en la parte central del país. Son 11000 hectáreas dominadas por manglares y otras especies. También es fácilmente accesible desde Tendaba. PARQUE NACIONAL DEL RIO GAMBIA (ISLAS BABOON). No esta abierto al público. 580 hectáreas cercanas a Georgetown que tienen su origen en un proyecto de reserva del chimpancé autóctono. PARQUE NACIONAL DE NIUMI: noroeste de Gambia, 5000 hectáreas que cubren la parte costera de la isla de Ginak. RESERVA DE AVES DE TANJI: en la costa sur, cercana a los emplazamientos turísticos de la costa Atlántica. Son 612 hectáreas únicas para el avistamiento de aves. DESPLAZAMIENTOS POR EL PAÍS: TAXIS: En Gambia existen dos tipos de taxis diferenciables entre si por su color: los TAXIS AMARILLOS son para la población local. Se suelen utilizar a modo colectivo y en teoría los turistas no pueden desplazarse en ellos. Por supuesto todo es negociable, y si os acercais a uno de estos taxis seguramente se obtendrán mejores tarifas que con los TAXIS VERDES o TAXIS TURÍSTICOS: se supone (sólo se supone) que son vehículos en mejor estado que los taxis amarillos. Por supuesto se regatea la tarifa. Lo más cómodo es alquilar los servicios de un taxista para excursiones de día completo o incluso más días. Suelen encontrarse en las puertas de los hoteles, a mayor categoría de hotel, mejores taxis esperando. No se regatea directamente con el taxista sino con el jefe de la cuadrilla; no os quedeis con el primer coche que os ofrezcan. Si no os gusta su aspecto, pedidle al “jefe” otro vehículo más nuevo. BUSH TAXIS; colectivos. Mini-autobuses. AUTOBUSES: Los autobuses más nuevos que circulan por el país fueron un regalo de la Generalitat de Catalunya en 1980 cuando retiro su antiguo parque de vehículos. Suelen estar abarrotados de gente y a menudo los jóvenes viajan agarrados a las puertas traseras o en la propia vaca del vehículo.


7

Para trayectos largos la Corporación de Transportes Públicos de Gambia (GPTC) cubre la ruta de Banjul a Basse Santa Su (360 km por carretera) dos veces al día. El coste del billete es de 75 Dalasis. La ruta norte se cubre normalmente con taxis y ferrys. Desde Banjul se toma el ferry hasta Barra y de ahí en taxi. ALQUILER: En algunos hoteles se alquilan coches o motocicletas. A tomar en cuenta que en Gambia se conduce por la derecha, y que las carreteras muchas veces no son más que pistas que, en época de lluvias, pueden verse cortadas con facilidad. La gasolina no es barata en Gambia; 9.75 Dalasis el litro y el gasoil 7.75 Dalasis litro. BARCO: En tiempos coloniales, las rutas entre la costa y el interior se hacían mediante el uso de barcos. Hoy en día, los barcos han sido sutituidos por camiones y hay muy poco tráfico fluvial entre Banjul y Georgetown. Algunas agencias organizan trayectos y se las puede contratar en los hoteles. El único barco de pasajeros regular que opera en el Río Gambia pertenece a la compañía River Gambia Excursions (mosa°qanet.gm) y cubre la ruta entre Tendaba y Georgetown. Otra compañía Explore Worldwide cubre trayectos desde Georgetown (www.exploreworldwide.com) como parte de su programa Gambia-Senegal. Aún así, el barco de regreso suele partir los segundos jueves de cada mes y es la mejor manera de ver el Rio Gambia, particularmente si nos adentramos más allá de Georgetown. El viaje con comidas incluidas cuesta unos 1200 Dalasis, dependiendo de la estación. Se proyecta (en el 2003) el inicio de un barco rápido entre Banjul y Georgetown, que en principio, cubrirá la ruta en tres horas. Lo lleva la compañía Pleasuresports (telf 462125). Tours organizados por Gambia: www.hiddengambia.com Discovery Tours: www.discoverytours.gm Gambia Tours: www.gambiatours.gm West African Tours: www.westafricantours.com Gambia Sports Fishing: www.gambiafishing.com NUESTRA RUTA

Durante el agosto de 2004 hicimos una breve escapada a Gambia de una semana de duración. Era la primera vez que la mayorista de Spanair “Club de


8

Vacaciones” ofertaba Gambia como nuevo destino, y los precios, incluso para la primera quincena de agosto, eran realmente tentadores. Vuelo, traslados y alojamiento en hotel de tres estrellas con desayuno nos costó 575 € por persona. No lo pensamos dos veces y recabamos en este pequeño país. PRIMER DÍA: Llegamos a Banjul en noche cerrada y nos llevaron directamente al hotel. Al día siguiente desayunamos e hicimos tiempo puesto que el mayorista estaba interesado en ofertarnos diversas excursiones. Nos quedamos a dicha reunión para que nos informaran de la hora de salida del vuelo y porque entre las excursiones que ofertaban había una que nos interesaba bastante. Dicha excursión consistía en visitar el interior de Gambia, concretamente la ciudad de Georgetown y pasar noche en campamento base. Contratamos dicha excursión pese a que nos comentaron que se trataba de una “excursión dura”. Tras la charla, y explicarnos los peligros que corríamos los turistas si no contratábamos excursiones organizadas por profesionales, nos llevaron de visita a Banyul. Nuestra primera parada fue dedicada al Arco Conmemorativo del 22 de Julio. Ubicado en la Avenida Independencia, la más grande del país y la única también asfaltada, este arco blanco, simboliza la Independencia del país. Abierto de 9:00 a 11:00 (coste 10 D) es también el edificio más alto de Gambia. Desde su terraza, a la cual se accede por dentro de una pata del arco, mediante una empinada escalera de caracol, se divisan las mejores vistas de la capital y de la costa; la pobreza de sus calles, las chabolas, los resorts hoteleros y también las villas de lujo de los mandatarios del estado. En las proximidades del Arco Conmemorativo hay un restaurante, Michel’s bastante amplio, dónde paramos a comer. No se el precio pero la comida (pollo y arroz) es aceptable y el estado de limpieza del restaurante también lo es. El servicio es lento y poco preparado para el turismo de masas, pero nos vamos acostumbrando a que eso sea la tónica habitual del país. A parte de dicho arco y del Museo Nacional de Gambia (abierto de 8:00 a 16:00, D15) la capital carece de cualquier otro monumento de interés. Así pues nuestra siguiente parada fue el caótico St. Albert Market. Dispuestos en cola de a uno, con nuestras cámaras guardadas en el fondo de las mochilas (las fotos no siempre son bienvenidas en Gambia), nos dejaron en la entrada del caótico mercado. Pescado, especies, animales, electrónica básica, ropa, ropa usada, ropa más usada, y verduras de lo más variado y colorista se tienden en el suelo de estos mercados en puestos regentados por mujeres de piel ébano, de fuertes y bien esculpidos músculos y perfiles finos. La belleza de las mujeres woolof y mandingas impresiona tanto como los vistosos colores con los que visten su cuerpo y adornan sus cabezas en forma de turbantes. Guareciendo su puesto bajo la sombra de una descolorida sombrilla de playa, estas comerciantes ven con desgana como el turista se aleja hacia lo que es


9

terreno vetado para sus ventas; The Craft Market. Apenas son un par de calles con puestos de madera que exhiben lo que ellos consideran que puede atraer al turista; souvenirs típicos en forma de tallas de madera, pulseras con motivos africanos y regateo por doquier. En el centro del Craft Market un restaurante-cafetería idóneo para tomar una coca-cola a mitad de la mañana. Algunas calles del mercado dan directamente a la playa, pero se trata de una playa poco limpia y muy frecuentada.

La excursión termina con un paseo por el puerto de Bakau. No se trata del puerto principal de Banyul (desde el que salen los ferrys a Barra) sino de un puerto pesquero en las proximidades. En dicho puerto observamos los métodos pesqueros de la capital, así como la variedad de pescado y marisco que sale de sus aguas. Nos sorprende un hombre decapitando a una gran barracuda, algunos peces de gran tamaño y muchas mujeres y niños reparando redes pesqueras.


10

De dicha excursión regresamos al hotel de donde ya no salimos. SEGUNDO DÍA Al día siguiente decidimos inspeccionar por nuestra cuenta y riesgo. Tras llegar a un acuerdo con el jefe de los taxistas por una excursión de día completo, nos metieron en un coche para empezar nuestra ruta. El coche que nos adjudicaron daba pena; la luna delantera tenía un golpe profundo, en los asientos de detrás sobresalían los muelles, las ventanillas traseras no podían bajarse si el taxista no paraba, introducía un hilo de alambre por el agujero de lo que un día fue una palanca y las bajaba con dicho artilugio. Se trataba, según nos explico el buen hombre, de un Peugot que durante los 80 su jefe trajo de Alemania en barco hasta Gambia…y miren…más de 20 años que tiene y todavía esta semi-nuevo!!! Con dichas incomodidades nos dirigimos, temprano, tratando de evitar las altas temperaturas, hacia el Parque Natural de Abuko. Dicho parque natural abarca una superficie de 105 hectáreas (menos de una octava parte del Parque Natural más famoso de Senegal, Niokolo-Koba, pero que le vamos a hacer) pero con gran densidad de flora y fauna características del país; las 250 especies diferentes de pájaros que pueden verse en Abuko hacen de él, uno de los mejores lugares para la observación de aves del Oeste de África. La


11

reserva es también famosa por sus tres especies de monos, además de albergar algunos cocodrilos salvajes (salvajes porque a diferencia de otros congéneres en Gambia, estos no son alimentados por sus cuidadores). También, y como no, pueden verse reptiles en el parque, mayoritariamente serpientes (las temidas mambas verdes entre ellas) en ocasiones en los propios senderos. Aún así los guardas del bosque aseguran que hace años que ningún turista sufre una mordedura de serpiente.

Por último, aunque la finalidad del parque es devolver a los animales sanos a su lugar de origen, al final del mismo, pueden verse también animales enjaulados: hienas, leones, tortugas centenarias y algunos monos. Sin embargo muchos de estos últimos campan a sus anchas por el parque entreteniendo a los visitantes a cambio de un par de cacahuetes. Des de Abuko nos dirigimos a Serekunda, concretamente a una de las atracciones más famosas y decepcionantes de Gambia, la Kachikali Pool (de 8:00 a 21:00 horas, D10). En ella habita el ser más famoso de toda Gambia y constantemente os preguntaran si ya conoceis a “Charlie”, el famoso y anciano cocodrilo pacífico de la Piscina de Kachikali. La Piscina de cocodrilos nace como lugar de oración entre los gambianos, pues se conoce que para ellos el cocodrilo representaba la fertilidad y era un lugar sagrado donde sus habitantes venían a rezar para ampliar su prole (muchos niños de Serekunda se llaman “Kachikali” en honor a este lugar). El veterano Charlie, junto con sus ochenta amigos, viven en Kachikali y son alimentados por los guardas, quienes a cambio de una propina, os dejaran tocar al famoso Charlie. La piscina en sí, no es demasiado grande para albergar tanto cocodrilo, por lo que es muy probable


12

ver a unos cuantos en la visita, así como a enormes varanos oscuros (de un metro de longitud) que viven también en las proximidades. Al final del recorrido, una choza alberga una muestra de instrumentos musicales típicos de la región.

Haciendo tiempo, nos dirigimos a la famosa población de Tanji. Delante del Nyanya’s Safari Lodge, campamento de chozas con cuarto de baño y donde se sirven también comidas, se encuentra el Pepe’s Camel Safari , para quien le gusten este tipo de cosas, ofrecen paseos en dromedario por la playa. Tanji es un punto clave para el turismo en Gambia, a parte de la Reserva de Pájaros, (D 31.5) y del Museo de Tanji que reproduce un poblado antiguo (en el precio de la entrada se incluye el guía) la mayor parte de los turistas se acercan a Tanji con el fin de observar sobrecogidos una escena de la vida diaria en Gambia. Hacia las cinco de la tarde, regresan uno a uno, los barcos que salieron de pesca. La multitud de mujeres y niños que se agolpa a la espera de la pesca en la playa asemeja una marea humana. Los vistosos colores de los atuendos femeninos en el país, unidos a los cubos de plástico pintados en colores chillones y al correr de los niños acrecienta la sensación de ser testigos de un acto insólito. Mientras tanto, a nuestras espaldas, llega el olor, demasiado penetrante, de los ahumados que allí mismo se hace sobre parrillas inmensas y que luego se dedican al consumo humano. Por fin vemos llegar el primer barco, pero éste no puede llegar hasta la arena, sino que queda embarrado a varios metros de la línea de playa. Las mujeres


13

con sus coloristas barreños en la cabeza, se adentran en el agua hasta que se pierden de vista sus cuerpos, cubiertos por entero por el agua. Finalmente, llegan hasta el barco donde se les carga el pescado, todavía vivo, y caminan de vuelta a la orilla apareciendo totalmente empapadas. Un comerciante, un subastador, el jefe, las espera en la orilla. Examina la mercancía que las mujeres le traen; mide un pez a ojo de buen cubero, y da un precio irrisorio por toda la captura; comienza el juego. Un juego de regateo a la alta y a la baja hasta que finalmente se llega al acuerdo y el resto de mujeres se sumergen para resurgir con los ansiados frutos de mar sobre sus cabezas. Y así, un barco tras otro, y un día detrás de otro…

TERCER DÍA Quedamos temprano con nuestro taxista quien ya, bajo precio pactado, nos había advertido que ese iba a ser un día especial. Nos dirigíamos a Kartong, al norte de la frontera con Senegal. Rehuímos entrar en la Kartong Coodrile Pool , puesto que no ofrecía nada nuevo para nosotros. Aún así, destacar que este santuario está mucho menos explotado turísticamente que su homólogo en Katchikali. Nuestro taxista nos paró en una “granja” que todavía ando buscando referencias sobre la misma. Nadie del grupo que se alojaba en el mismo hotel que nosotros la visitó, y según nos comento nuestro taxista-guía, para el también era la primera vez que se adentraba fuera de la ruta para conocer la granja. Dicha granja era un criadero de reptiles de la más diversa procedencia. A nuestra llegada, nos atendió la primera mujer del dueño, una aborigen de no


14

más de 23 años de edad quien también nos hizo de guía en un terrible inglés. Nos mostró los varanos, los lagartos, serpientes (cobras entre ellas) y los camaleones entre otras especies que allí vivían reproduciendo con más o menos fidelidad, su ecosistema. Daba bastante miedo ver la poca seguridad de dichas jaulas y creer en las palabras de la dueña, puesto no a todos las especies se les había sido extirpado su veneno. Cuando ya nos íbamos, apareció el dueño de la granja. Francamente, alucinamos. Un francés joven, de unos cuarenta años, de barba pelirroja y desaliñada que venía, junto con su segunda esposa, esta de no más de 17 años, de capturar nuevos inquilinos para su “hotel”. Tomamos un té con este francés afincado en Gambia y mantuvimos una conversación bastante interesante sobre los proyectos de futuro de su granja. Desde allí, nos dirigimos a la preciosa playa de Kartong, más conocida por los turistas como “Paradise Beach” la playa más linda del pequeño país. La mayoría de las playas de Gambia se asemejan, por sus ahumados y por la cantidad de desperdicios humanos que se vierten en la arena, a la playa de Tanji. No obstante, la playa de Kartong estaba libre de chozas con brasas y fuerte olor a pescado, y sus finas y doradas arenas estaban libres de suciedad. Un chiringuito de comidas era lo único medianamente civilizado en la playa. Allí comeríamos y así se lo hicimos saber a los dueños del bar, quienes nos preguntaron que desearíamos para preparar la comida “fresca” mientras tomábamos el baño. Contemplamos como tras pedir “langosta” (a 6 euros la pieza) los dueños del bar se hacían a la mar con una pequeña barca de madera y regresaban al rato con unas jaulas de caña en las que coleaban un par de langostas. Un par de nativos jóvenes hacían flexiones en la playa para lucir ante los turistas, su fibroso cuerpo. Esta descomunal pasión por el deporte se repetía con otros jóvenes en cualquier playa cercana a un hotel con el fin de atraer a alguna turista con sus miradas. Las jóvenes Gambianas corrían mejor o peor suerte, según se mire, y no era extraño observar a una preciosa y joven mujer, con algún viejo europeo de la mano. Los mandingas son una raza muy bella y de armoniosos rasgos; parece que alemanes, ingleses, holandeses e incluso suecos ya hace tiempo que conocían The Gambia como paraíso del turismo sexual. No llega a ser lo que se cuenta del Caribe o Tailandia, pero si no se pone remedio, pronto se asemejará demasiado. Tras el pantagruélico almuerzo, nuestro taxista nos tenía preparada otra sorpresa. Casamance. Como vió nuestro impactó del día anterior en Tanji, esta vez nos llevo a un lugar donde se practicaba un tipo de pesca diferente. El paisaje pareció cambiar respecto al observado el día anterior, la vegetación se iba haciendo más frondosa, y los campos de cacahuetes más escasos. Un chaval disfrazado de soldado (le quedaba grande el uniforme) nos hizo parar mostrándonos su rifle, suponemos cargado. Nos escuadriñó desde fuera del vehículo, de arriba a bajo y finalmente empezó un diálogo inteligible con nuestro taxista. Mientras conversaban, su arma, sujeta a su hombro por un tirante, se balanceaba de un lado a otro apuntándonos con el cañón. Pese a


15

que el “guardia” en ningún momento tuvo una actitud hostil con nosotros (con un par de dalasis y un bolígrafo se quedo más que contento) su arma balanceándose hacia temer por nuestra integridad física. Finalmente llegamos a una costa, a un delta o no sé que era, que se teñía de rojo, pues a la orilla del mismo unos niños separaban la captura (unos peces que según dijo el taxista eran de la familia de los escuálidos) y cortaban las aletas de los peces para destinarlas a China o Japón, según nos contaron, tampoco sabían muy bien para qué, pero por las aletas decían percibir un buen sustento económico.

Al sacar la cámara digital, los niños quedaron estupefactos con el novedoso artilugio. Curiosos, se acercaban a nosotros y se dejaban tomar fotos divertidos. La sonrisa de esos niños y su cara de sorpresa son los mejores recuerdos que tenemos de ese día.


16


17

CUARTO DÍA. Pese la amabilidad de nuestro guía, los desgastados muelles del asiento de su taxi hicieron que cambiáramos de vehículo, y con ello de taxista. Tras renegociar de nuevo con el jefe de taxistas a la salida de otro hotel, no nos quedamos con el primer auto que nos ofrecieron, sino que elegimos nosotros un vehículo en mejores condiciones. Un chaval llamado Kemo era nuestro nuevo conductor. En su taxi sonaban canciones protesta senegalesas, mientras que el vestía muy a la occidental. Kemo nos llevó, para empezar el día a Lamin Lodge (gamriv° gamtel.gm) un restaurante hecho enteramente con madera de manglar sobre un mar de manglares. El restaurante-bar esta abierto desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche y cuenta con una notable fama en cuanto a comidas, a precios muy ventajosos para bolsillos occidentales. Estupendo lugar para tomar unas cañas mientras se observa como los monos recelan desde el mismo, a que el turista deje algo en su plato. También se cuelan en el cantidad de aves con el mismo fin. También organizan paseos en barca a través del bosque de manglares.

Tras un rato en Lamin Lodge nos dirigimos, con el fin de realizar alguna compra al Craft Market de Brikama. Brikama es la tercera ciudad en importancia del país. Se llega por carretera, la única carretera que existe en la ciudad y que también la atraviesa, no tiene pérdida. Su famoso Craft Market es la mayor atracción de la ciudad (también se le conoce con el nombre de “mercado de ebanistas”). Pese a ser frecuentado por muchos turistas, aún hay horas bajas en las que se puede


18

visitar con relativa tranquilidad, o no. En nuestro caso fuimos los únicos turistas, lo cual conlleva que todos los comerciantes nos prestaban demasiadas atenciones. En este mercado, básicamente, se pueden encontrar objetos tallados en madera; máscaras, bandejas, tambores, etc. Según los guías, es más económico que el Albert Market. A mi no me lo pareció. Tras una breve visita al Mercado de Brikama nos dirigimos a la reserva natural de Makasutu, Makasutu Culture Forest. En mandinga Makasutu significa “bosque sagrado”. Sin lugar a dudas, es la mejor reserva natural de Gambia; ocupa alrededor de 1000 hectáreas de tierra alrededor de la bahía Mandina Bolong. La entrada de día completo cuesta 320 Dalasis, e incluye comida y bailes tradicionales, paseo en canoa por el bosque de manglares y tour guiado por la reserva. También hay entradas de medio día, sin comida. Al llegar tarde a la reserva, nos decantamos por dicha entrada. Nos llevaron, junto con una pareja de holandeses, por la reserva natural (un buen paseo), nos enseñaron el bosque de palmeras y nos hicieron una demostración de cómo se suben a dichos árboles para extraer el codiciado “vino de palma”; los más osados pueden escalar una palmera con el arnés que los nativos utilizan a tal efecto. Nuestro pase también incluía un paseo en canoa a través de la bahía. Cuando visitamos Makasutu, tenían en construcción un hotel para alojarse en la propia reserva, un restaurante e incluso piscina.


19

QUINTO Y SEXTO DÍA Para el quinto y sexto día habíamos contratado una excursión organizada que nos llevaría a Georgetown. Nos advirtieron de que se trataba, en palabras textuales, de una “excursión dura”, pero no imaginábamos cuanto. Desde el resort de Banjul tomamos un ferry que nos llevo a la orilla opuesta del río Gambia, a la ciudad de Barra, punto de llegada/partida hacia/desde Senegal. De esta ciudad destaca el Fuerte Bullen (abierto de 9.00 a 17:00, 15D) construido por los ingleses en las primeras décadas de 1800, controlando mediante dicho fuerte el comercio a través del río Gambia. El fuerte fue abandonado en 1870. Tras llegar a Barra, un autobús nos esperaba y embarcamos en el rumbo a Kanilai (en las proximidades con la frontera norte senegalense), el pueblo natal del actual presidente del país; Jammeh. Para llegar a Kanilai la carretera es buena, la única buena carreta que une Banjul con el interior…dicen que fue construida para facilitar el veraneo del mandatario en su pueblo natal. También por ello fue construido en ese punto el Sindola Safari Lodge; un lujoso complejo alejado de los resorts turísticos propiedad del Presidente. Cuenta con piscina, canchas de tenis y un buen restaurante. A partir de Sindola, la carretera en sí desaparece y los vehículos se ven obligados a desplazarse mediante pistas arenosas a menudo llenas de socavones. De ahí la dureza de la excursión; ocho horas por pistas repletas de baches que te dejan el estómago más que revuelto. Durante las ocho horas que duró el trayecto (variable según el estado de las pistas) efectuamos una breve parada en las proximidades de Kuntaur (a dos kilómetros) para visitar el Wassu Stone Circle, un círculo hecho con monolitos de piedra marrón, que datan del año 500 o 1000 AC, antes de que la región fuera poblada por los mandingas. Parada totalmente prescindible si se va escaso de tiempo, pero válida para un pequeño respiro en el camino. Entrada 15 D. Hay un pequeño museo. Nuestra siguiente parada ( a parte de un mercado donde el guía compro una silla y casi no salimos vivos debido a la muchedumbre que se agolpaba a nuestro paso) fue ya para cambiar el autobús por un placentero viaje en barco desde las islas Baboon, y atravesar así lo que se conoce como Reserva Nacional del Río Gambia.


20

Al sur de Kuntaur, cinco islas en el río Gambia están protegidas como parque nacional. Son también conocidas como el santuario de los chimpancés que eran rescatados de las garras de los furtivos, y llevados a las islas para su rehabilitación en libertad. Dichas islas a día de hoy, permanecen como santuario y no está permitida la entrada a las mismas. Solo pueden verse –y oír el griterío de los monos- desde el agua. Sin embargo, la reserva del río Gambia es un estupendo lugar para la observación de aves, así como de cocodrilos y, con suerte, de hipopótamos. Dado la agresividad de estos animales (son los animales que más muertes anuales causan en África) los barcos nunca se aproximaran a estos animales en estado salvaje. Así pues, para la visita al Río Gambia resulta imprescindible hacerse con un par de binoculares y observar la magnitud de dichos animales desde la distancia. Finalmente, nuestro barco nos desembarco en el Bird Safari Camp (www.bcs.com) donde nos alojábamos. El complejo cuenta con restaurante, bar, piscina (de color sospecho pero que igual probamos) y habitaciones en chozas. Resultan interesantes sus jardines donde pueden observarse diferentes especies de aves e incluso el propio hotel hace rutas guiadas por los mismos. El precio viene a ser de 475 D la doble, con desayuno y cena incluido. La luz es proporcionada mediante generador y lo apagan sobre las dos de la mañana. Otros lugares donde quedarse en Georgetown:


21

Goverment Resthouse (80D/persona). En la calle principal de la ciudad. Tres habitaciones limpias que a menudo suelen tener agua caliente. Alaka-bung Lodge: (C/ Owens) alakabung°qanet.gm. (80 D/persona). Alojamiento en bungalows y el único acceso a internet de la ciudad. Baobolong Camp (C/Owens) 100 D/ persona. Cerca del río, con jardines. Comfortable. Jangjang-bureh Camp: www.gre.gm. 110 D/persona. Rústico bungalows cuya luz funciona con lámparas de aceite, y el bar se encuentra situado a las orillas del río. GEORGETOWN: En algunos mapas antiguos esta ciudad al Este de Banyul se puede encontrar señalizada como: Jangjang-Bureh, su nuevo nombre, aunque la gente se sigue refiriendo a ella como Georgetown. Bajo la administración británica Georgetown fue un importante centro administrativo, hoy tiene un nombre nuevo y una perezosa atmósfera que descorazonaría al más trabajador. Un lugar perfecto para relajarse un par de días. Localizada al norte de las islas Mc Carthy en el río Gambia, a unos 300 km de Banjul. Se trata de una isla en medio del río de unos 10 km de largo y 2,5 km de ancho, cubierta por cultivos de arroz y cacahuetes. Algunos ferrys unen sus dos orillas con tierra firme. No hay bancos en la isla y solo un ordenador con internet al servicio de los visitantes. Al igual que en el resto de Gambia, en Georgetown los jóvenes asedian al turista para que los tome como guías (aunque se trata de un asedio moderado, muy inferior al que puede verse en otros países africanos). Estos chavales suelen ser un poco más cordiales y menos agresivos que los de la capital. Aún así, no hay perdida en Georgetown, por lo que su ayuda no es tampoco vital. La visita a la población puede resumirse en un par de horas, puesto que hay mucho más que ver –en plan naturaleza- en los alrededores que en la propia ciudad. Los locales se refieren a una casa próxima a la orilla como la “casa de los esclavos” , lo cual no es cierto, puesto que la casa en si data de después de la abolición de la esclavitud. La Slave house resulta más leyenda popular que monumento que visitar (entrada 1Dalasi). También corre el mito del “árbol de la libertad” , donde supuestamente los familiares de los esclavos tallaban el nombre de aquel que era llevado como esclavo. Será lo primero que os enseñen en Georgetown. Cerca del Comissioner’s Quarters , hoy abandonado, se halla la oficina de correos y un monumento fuera de la casa de policía, que cuenta que el Fuerte Británico de George fue construido en 1823, puesto que fue el jefe de la tribu local, quien solicitó la protección británica para evitar ataques de tribus vecinas enemigas.


22

Otro lugar que visitar es el Stone Circle de Lamin Koto. A solo 1.5 km de la orilla norte, merece una visita, sobretodo si no se han visitado los círculos de Wassu. El Stone Circle se encuentra a la derecha de la carretera (noreste), bajo un gigantesco árbol. Para finalizar, un mercado local bastante animado. El único lugar de la población en el que podemos encontrar algo de movimiento. Tras nuestra visita por Georgetown, y seguidos por multitud de jóvenes, volvimos a tomar el barco con sus mullidos colchones y a holgazanear en cubierta tomando el sol rodeados por bellas vistas.

Esta vez al desembarcar, tomamos el autobús pero nos dirigimos a Banjul por la orilla sur. Pasamos por multitud de poblados con chozas de techo de paja, de las que salían sonrientes niños a saludar al autobús.


23

FIN DEL VIAJE. OTROS LUGARES DE GAMBIA PLAYA DE BRUFUT: La playa menos erosionada de Gambia y mucho más atractiva que alguna de sus vecinas norteñas. A unos 17 km de Serekunda, próxima a Kokoli, es un destino cada vez más frecuentado por visitas de un día desde Banjul. Se puede llegar en taxi desde Serekunda, o desde la ciudad de Bufrut. Se trata de una playa con un constante ir y venir de barcos pesqueros, muchos de ellos comandados por gente de Ghana, sus barcos y sus piraguas se diferencian de las gambianas en sus colores.


24

En la playa se encuentra el Brufut Beach Bar que sirve comidas por unos 50 o 60 Dalasis y bebidas por unos 25 Dalasis. ISLA DE GINAK (PARQUE NACIONAL DE NIUMI) Se trata de la continuación en tierras Gambianas del parque natural senegalés “Parc Natural deu Delta du Saloum”. Hay tres poblaciones principales en la isla, Ginak Kajata y Ginak Niji pertenecen a Gambia, mientras que DJinakh Diatako es senegalesa, aunque en todas ellas la población es mandinga e ignoran totalmente las fronteras coloniales. Pese a su tamaño, la isla esta bien surtida de manglares, marismas, playas, saladares, dunas, ciénagas, lagunas, dehesas y bosques, y es un lugar óptimo para la observación de aves, especialmente para aves acuáticas. En sus orillas suelen nadar delfines e incluso tortugas cerca de la playa. El parque también protege a una pequeña población de mantis, cocodrilos, nutrias, hienas, patos y varias especies de monos. Dos lugares donde quedarse a dormir en la isla: Madiyana Lodge: Habitación doble 700 Dalasis. En el oeste de la isla, cercano a la playa, este lugar fue construido con la cooperación del parque natural y la ayuda de la gente de la región. Bastante simple. El precio incluye desayuno. La acomodación se da en base a bungalows, cada uno con baño privado, lounge y vistas al mar. También cuenta con un bar donde se sirven buenas comidas. Coconut Lodge: No tan bien localizado como el anterior, aunque más económico, se encuentra ubicado entre las poblaciones de Niji y Kajata. Se encuentra a 20 minutos andando desde la playa y sus habitaciones son bien básicas. Buena comida. La forma más fácil de llegar hasta la isla de Ginak es mediante un tour organizado. Para llegar en transporte público, se ha de tomar el ferry de Banjul a Barra y después tomar un bush taxi hasta Ginak Niji. La tarifa es de 15 Dalasis, pero solo parten dos veces al día. En cualquier taxi (verde o amarillo) o en coche de alquiler, se ha de tomar la carretera que va hacia el norte por unos pocos kilómetros hasta la villa de Kanuma, después girar a al izquierda y seguir el camino de arena norte-oeste para llegar a la laguna opuesta a la poblaciónd e Ginak Niji. Cruzar con canoa cuesta unos 3 Dalasis. Los locales comentan que en la isla de Ginak el consumo de marihuana es legal o al menos, está muy permitido. A tales efectos, las guías comentan que el consumo de drogas en Gambia se encuentra al alcance de la mano y a precios irrisorios; un puñado de hierba cuesta menos de 25 Dalasis. Pero pese a lo que comenten los locales y turistas, las drogas no son legales en Gambia. Algunos turistas han sido arrestados –por policías o por falsos policías- y obligados a pagar “multas” para evitar el arresto. JUFUREH & ALBREDA: Jufureh es una pequeña villa en la orilla norte del río Gambia, a unos 25 km de Barra. Fue mundialmente famosa en 1970 a raíz de la película “Raíces”, en la


25

que se describe como un personaje de ficción, Alex Haley, un afro-americano, cuenta la historia de su antecesor Kunta Kinte quien fue capturado y llevado a América en los tiempos de la esclavitud. A parte de la mitología local que asevera que Kunta Kinte provenía de Jufureh, la población no tiene nada de especial; aún así son muchos los que la visitan. Muchos de sus enclaves han sido reproducidos tal como aparecen en la película, y seguramente podeis conocer a la Sra. Binde Kinte, quien dice ser descendiente de Alex Haley. Se paga para tomar fotos de las fotografías del rodaje e incluso se muestra alguna fotografía de alguien que dice ser el propio Kunta Kinte. Personalmente, no fui a Jufureh tras hablar con algunos turistas que sí que habían ido y que me comentaron que aquello no era más que un tinglado con mucha imaginación y poca realidad. El poblado de Albreda está muy próximo a Jufureh (500metros) y normalmente se visitan ambas. Es un lugar tranquilo, con cabañas y casas cerca de los baobabs, palmeras y árboles del algodón. Lo más importante para ver aquí es la abandonada “fábrica” (estación de esclavos) originalmente construida por tratantes franceses en el siglo XVII. Se encuentra a la orilla del rio. Entre Jufureh y Albreda hay un pequeño museo (25 Dalasis, abierto de 10.00 a 17:00) con una pequeña muestra de lo que fue la esclavitud en Gambia. Cabe recordar que Gambia fue el país africano más azotado por la esclavitud. ISLA DE JAMES: En medio del río Gambia, a dos kilómetros al sur de Jufureh y Albreda. En la isla permanece el Fuerte James construido en 1650 y base de numerosas escaramuzas en los siguientes siglos. El fuerte fue poseído por comerciantes británicos, alemanes y holandeses y un puñado de piratas y fue completamente destruido al menos tres veces. Fue también utilizado como punto de embarque de esclavos por los británicos hasta que se prohibió la esclavitud. Finalmente fue abandonado en 1829. Para llegar a la isla se ha tomar una barca desde Albreda. BASSE SANTA SU: Comúnmente llamada simplemente “Basse” esta es la ciudad más al este de Gambia, un centro tradicional del comercio y también el mayor punto de concentración de ferrys que cruzan a ambas orillas del río y cabeza neurálgica de la zona. Una de las cosas que no hay que perderse e Basse es la zona del puerto, y cerca del mismo un antiguo almacén que data de 1906 y ha sido reconvertido en centro cultural y café denominado “Traditions” (de 9.00 a 18.00). También es interesante su mercado, particularmente los jueves.

guia gambia

Documents