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DE VIAJEX. RAÚL GONZÁLEZ SIERRA

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Paris

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De las muchas maneras que hay de viajar, todos mis viajes a Grecia han tenido y seguirán teniendo el mismo afán del viajero incansable: seguir y seguir sin desear ver el final del recorrido, sin sentir la añoranza del hogar lejano. En todo el Mediterráneo Oriental, de alguna manera, los viajes acaban siendo circulares, confundiéndose inicio y final una y otra vez; y en Grecia esto ocurre de manera especial. Tengo un buen amigo en Atenas, Giorgos Protopapas, que se empeña en buscarme ancestros griegos que expliquen el porqué de mi pasión, por otra parte, común a muchos otros viajeros por Grecia, el porqué siento estas tierras como mi propio pueblo, como los lugares favoritos de mi corazón. Quizá todo sea más sencillo y haya que convenir con el poeta She-lley en que “todos somos griegos”... El primer punto de contacto con la ciudad, según se va acer-cando a ella desde el aeropuerto, le hace pensar a uno que está llegando a una ciudad de contrastes.Le sorprenderá como se entremezclan las edificaciones nue-vas y las que apenas se sostienen, así mismo, los vehículos de lujo y los que no sabes ni como todavía funcionan (y no es exageración, el contraste existe y convive en Atenas sin problemas). Y es que Atenas es una ciudad que ha crecido demasiado deprisa, intentando unir lo nuevo con lo viejo.Atenas es una de las ciudades del mundo con mayor histo-ria. Como tocada por el poder de Atenea, su divinidad pro-tectora. Ubicada en la región del Ática, espacio geográfica-mente insignificante, formado por una pequeña península triangular de pobre aspecto. Su superficie está cubierta de colinas estériles que separan algunas llanuras de mediocres condiciones para la agricultura.

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Atenas es una ciudad compleja y complicada, tránsito geo-gráfico y cultural hacia Oriente, hacia el Egeo y hacia el mundo de religiosidad ortodoxa. Tal vez demasiadas in-fluencias y pasiones apelotonadas en un espacio físico entre la colina de la Acrópolis y el mar. Atenas se levanta a orillas del Iliso, afluente del Cefiso y su nombre deriva de Atenea, diosa protectora de la comarca. Le servía de ciudadela un gran peñón de 150 metros de altura sobre el mar, de flancos escarpados, que se llama Acrópolis, en cuya cima existía un viejo santuario consagrado a la diosa Atenea y al héroe Erecteo

Dividida naturalmente en distritos, fue habitada en un prin-cipio por tribus aisladas con gobiernos propios, que des-pués se fusionaron en un solo pueblo que tuvo por capital la ciudad de Atenas. La leyenda decía que esta reunión era la obra de Teseo, quien había suprimido los gobiernos y san-tuarios por un solo gobierno y un solo santuario establecido en Atenas.

Fue una ciudad que se desarrolló durante los siglos 8 y 7 an-tes de Cristo y que alcanzó su plenitud en el periodo dorado de Pericles, hasta que fueron derrotados por los macedonios del rey Filipo. Posteriormente en el siglo 2 a.c. fue ocupado por los romanos, que ayudaron a desarrollar más la ciudad con la influencia de su cultura, y aunque fueron derrota-dos por las tribus bárbaras dos siglos después, saqueando la ciudad, poco a poco la ciudad se incorporó al Imperio bizantino, que dejó huellas de su paso.

Tras la caída de Constantinopla en el 1.200 fue considera-da un ducado francés, catalán y napolitano, hasta que en el siglo 15 fue ocupada por los turcos hasta mitad del siglo 19. Los turcos habían transformado la Acrópolis en templo musulmán y el Erehthion en un harén. A mitad del siglo 19

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Atenas no era más que un villa de pocos habitantes. Se la nombró capital, se expulsaron a los turcos y se comenzaron los trabajos de acondicionamiento de las ruinas, se constru-yeron nuevos edificios siguiendo el estilo antiguo griego y se restauraron los monumentos en la Acrópolis.

El lugar más impresionante de toda la ciudad es la Acró-polis. Elevada sobre un gran promontorio vertical y visible desde cualquier parte de la ciudad, fue erigida en honor de la diosa Atenea por su protección ante Poseidón. Es el sím-bolo de la grandeza ateniense. Considerado como mode-lo de perfección en la construcción de templos y edificios construidos en épocas posteriores.

Cuenta la historia que el arquitecto que hizo la Acrópolis, debido a la irregularidad del terreno y al temor de destruir antiguos santuarios, construyó el templo con una complica-da planta asimétrica. Aquí junto al Partenón se encuentra el Erection que era el templo más sagrado de la antigüedad, el templo de Atenea-Nike, los Propileos, el Odeón de Herodes Atico, el antiguo teatro de Dionissos y muchos lugares más. Además se puede visitar el pequeño pero interesantísimo museo de la Acrópolis del que destacamos la escultura del Moscóforo y una de las auténticas Cariátides (columnas con forma de mujer).

En la céntrica calle de Panepistimiu, encontraremos los edificios neoclásicos más bellos de la ciudad, que son la Biblioteca Nacional y la Academia de las Artes. A parte del Museo Arqueológico Nacional están el Museo Bizantino, el Museo de la Acrópolis y el Museo Benaki, los cuales cuen-tan con importantes colecciones de arte.

El pasado puede llegar a ser opresivo, tanto como el calor

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húmedo del verano ateniense, o las mareas de personas que se antoja imposible de alojar en ese número en una ciudad disparatada y estrecha, aparentemente caótica...y sin em-bargo funciona. El bullicio que contagia, el ruido de claxon y de gentes, vehículos de toda clase y condición.

Pero el verdadero centro económico y social de Atenas es la Platía Sintagma, la Plaza de la Constitución, en donde se encuentra el simbólico Kilómetro 0. Esta inmensa plaza está rodeada de jardines con árboles y bancos para descan-sar y en ella se levantan los edificios más modernos de la ciudad. Al sur de la plaza, subiendo una escalinata, se halla el Palacio del Parlamento de estilo neoclásico. Delante de este edificio se erige el Monumento al Soldado Descono-cido cuya guardia realizan dos euzones ataviados con el típico uniforme griego. No deje de ver el curioso cambio de guardia de los domingos a las 11 de la mañana. Seguir hacia el Parque Nacional y visitar en el interior de este gran parque, pulmón de Atenas, llamado Zapion. Para llegar tras una caminata larga al legendario Estadio Olympico.

En las céntrica calle de Panepistimiu, encontraremos los edificios neoclásicos más bellos de la ciudad, que son la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia de las Artes. El Museo Arqueológico Nacional es otro espléndi-do edificio neoclásico que posee importantísimos hallazgos arqueológicos de toda Grecia. Serían muchas las bellezas a nombrar por lo que dejamos a ustedes que sean quienes descubran en su interior las maravillas que alberga. Otros Museos destacables son el Museo Bizantino, el Museo Cy-cládico la Pinacoteca Nacional, el Museo de Artes Tradi-cionales, etc.

La Plaza Kolonakiu, es un buen lugar para tomar un café frapé o una copa por la noche en una de las curiosas cafete-

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rías y pubs de esta plaza, mientras observamos el trasiego de personas que pasan por esta plaza. Cercano se encuentra el funicular que lleva a la cumbre de la Colina del Likavitos.

A partir de la primavera, la mayoría de las discotecas y la vida nocturna se desplaza a la zona de la costa, desde la zona de Vouliagmeni hasta el aeropuerto de Olympic. Las más famosas son La Playa, Mercedes y Amazon. Para los amantes del juego, el Gran Casino Magic, en Lutraki, a 100 Km. de Atenas, uno de los más grandes y espectaculares de Europa, que algunos denominan ya la versión Europea de las Vegas.

La artería que comunica esta zona con el centro es la Leofóros Amalías llena de hoteles, bancos, representacio-nes diplomáticas y agencias de viajes. También se pueden ver construcciones antiguas como la Iglesia Agios Nikódi-mos de culto ortodoxo ruso construída en el siglo XI por orden de los zares (destacan los frescos de Thiersch). A un costado se encuentra la Iglesia Anglicana de St. Paul del año 1843. En frente se levanta el Monumento a Lord Byron de Falguiére y muy cerca se erige imponente la Puerta de Adriano, puerta de la ciudad romana del 132, con un único vano que soporta un templete triple.

Al llegar a la Plaka lo primero que el visitante percibe es la típica música del buzuki que interpretan numerosas or-questas callejeras, para después sumergirse en este entorno del siglo XIX que ha soportado los embites de las nuevas construcciones y del turismo masivo. Desde 1983 el gobier-no griego lleva a cabo una profunda restauración que ha conseguido recuperar su encanto.

Callejee por las estrechas callejuelas que la rodean y des-

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cubrirá numerosas tabernas, comercios de artesanía y ani-mados locales nocturnos junto a preciosas casas o iglesias bizantinas como la Agía Ekateríni construida en los siglos XI y XII y la Iglesia del Salvador del XIII, el Museo de Arte Popular Griego con una estupenda muestra de bordados, objetos decorativos, vestidos, joyas y pinturas entre las que destacan las naif de Theofilos, el Monumento a Lisícartes, del 334 aC. compuesto por una base de 3 metros cuadrados que soporta 6 columnas corintias haciendo un círculo sobre el que se erige un arquitrabe tripartito y un friso con escenas de Dionisios rematados por un tejado cónico de mármol.

Encima de todo el monumento se halla un cesto con hojas de acanto de piedra. También en los alrededores de la Plaka se encuentra el Museo Kanellopoulos donde se pueden ver iconos y otros objetos bizantinos así como una estupenda colección de cerámicas griegas de distintas épocas.

La Platía Mitropoléos es una plaza ajardinada situada en el oeste del barrio que rodea a la Plaka. Allí se encuentran la Catedral de Mitrópolis, edificada entre 1842 y 1862 en estilo neogótico. A su costado se levanta la Pequeña Me-trópoli dedicada a la Virgen que eleva los votos en la Pana-gía Gorgoépikoos, cuyo icono es muy reverenciado por los griegos. Esta iglesia bizantina fue construída en el siglo XII con elementos rescatados de edificios griegos clásicos, ro-manos, paleocristianos y bizantinos. Destacan los relieves exteriores, el friso de la fachada con los signos del zodíaco, las estelas grabadas del ábside, los blasones medievales, la portada del nartex y la cúpula de la nave sujeta por colum-nas.

Caminando hacia el Agora romana nos encontramos la Mezquita Fetiye Dzamí, del siglo XV y la Madraza turca, escuela coránica fundada en 1721 de la que sólo se conser-

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va el gran pórtico ojival de entrada. Frente a la Madraza se levanta la Torre de los Vientos, reloj hidráulico diseñado en el I aC. de casi 13 metros de altura y 7 metros de diámetro de forma octogonal. Cada uno de los ocho lados tiene un relieve que representa a los Aéridas, los Sopladores, dioses de los vientos.

Atenas tiene también ese encanto de lo estrecho, de la ciu-dad heredada, del eterno esfuerzo sin embargo por adap-tarse, por encajar en su vieja trama urbana a las grandes avenidas y autopistas, edificios de vidrio y los centros co-merciales, al neón y el escaparate neoyorkino sobre el que se refleja un cercano templo de columnas dóricas. Es ese contraste al que nos referíamos al hablar de convivencia entre hormigón, metal y piedra.

Terrazas de café y restaurantes, joyerías por miles, los mis-mos souvenirs repetidos hasta el infinito, tiendas de ropas, de mimbres, de cuero, de usados, con sus mercancias despa-rramadas hasta la calle, exagerado ya todo en Monastiraki, en el rastro. O exquisito, cuidado, arropado por las grandes marcas internacionales alrededor de Sintagma.

La calle es protagonista de la vida en Atenas, desde la Plaza Omonia, y a través de cualquiera de las calles del “tridente”:Peiraios, Stadiou y Athinas, vamos a ver toda la esencia del gusto griego por la calle, por el encuentro, la discusión en grupo por cualquier tema, el mercado diario, simplemente el sentarse en una terraza, en cualquier rincón, y ver pasar el mundo frente a tus ojos.

Perderse tres días en Atenas, puede ser un tiempo apropia-do para vivir la ciudad, conocerla, gastar a su elección y criterio, y recorrer sus principales museos y monumentos.

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Incluso es un tiempo apropiado para perderse, obsesionarse con las multitudes, el agobio del tráfico y el ruido.

Sábado, tantear la ciudad, visitar la Acrópolis, tarde atrave-sar Sintagma y Kolonaki arriba hasta el funicular de Lyka-bitos, subida a lo alto con buen tiempo para dejar que nos impregne la puesta de sol, la llegada de la noche y la pers-pectiva de la ciudad y sus monumentos iluminados, podrá sentarse simplemente en una piedra, en un muro, o en una terraza y tomar lo que desee. Para cenar, en cambio, reco-mendamos tomar un taxi hasta el Barrio de la Plaka, y per-derse siempre hacia las zonas mas altas, no por mejores vis-tas sino por elegir el rincón y la terraza que le parezca más sugerente. En general comerá muy bien en Atenas, y nunca renuncie a una ensalada griega, a sus pescados, pocos pero exquisitos, a su aceite de oliva y a sus vinos.

Domingo, Monastiraki, zona de Adrianou, comercio tradi-cional y el rastro. Si usted presume de vivir en un pais civi-lizado, descubrirá que los griegos ya lo eran mucho antes, y saben muy bien lo que es comprar y vender. De todo, cual-quier cosa y a cualquier precio. No es el rastro madrileño, ni un zoco árabe, ni un bazar turco. Es el rastro ateniense. Ya lo descubrirá...Y por la tarde puede aprovechar el único mo-mento en que la ciudad parece vacía, abandonada, cerrada, para pasear hacia la zona de la calle Panepistimiu, con sus edificios públicos de la Biblioteca, la Universidad, y llegar hasta el Politécnico o el Museo Arqueológico Nacional, que podrá visitar en todo caso al día siguiente.

Lunes, la locura, para cuando quiera asomarse a la calle, la encontrará invadida, tomada, conquistada por coches y gentes salidos no se sabe de donde. Para entonces ya le ha-brá tomado el pulso a la ciudad, y dedique el día a lo que prefiera, ver lo no visto, pasear o mas tiendas y museos. Y

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visite alguna iglesia ortodoxa, vale la pena (Kapnikarea en la calle Ermou, Theodori, Dimitrios, junto a la calle Aiolou, etc). Si aún pasa la noche en Atenas, puede acercarse hasta el Pireo, el puerto de Atenas y cenar en Microlimano junto al mar: busque, elija con la vista y con las cartas expuestas, y no se equivocará.

El nuevo día nos recibe, algo aturdidos, entre la vital mu-chedumbre que siempre habita la plaza Omonia; hoy ca-minaremos a la sombra del milenio ortodoxo, de una épo-ca que abarca desde el 359 hasta la toma del Atica por los turcos en 1456, tiempo en el que Atenas recibió invasiones búlgaras y venecianas y vio florecer las iglesias ortodoxas. Los monumentos bizantinos de Atenas quedan en segundo plano a los ojos de los turistas, eclipsados por el esplendor clásico; casi todos han sido engullidos por el torbellino del crecimiento de edificios y del tráfico rodado. Aún sobrevi-ven algunos bellos ejemplares como la Mikrí Mitrópolis, que se levanta en la plaza Mitropóleos y que fue la catedral de Atenas hasta que en 1862 se levantó justo enfrente de ella la actual, de estilo neogótico.

Muy cerca, en la calle Ermou, se levanta la bella iglesia de Kapnikaréa, surgida como un islote de fe entre asfalto y edificios más altos. En cualquier camino que escojamos a través del Plaka encontraremos iglesias bizantinas. En ellas se mantiene la tradición ortodoxa de orar y encender una vela. Sin embargo, las dos grandes joyas del arte bizanti-no nos obligarán a abandonar Atenas: son el Monasterio de Kaisariáni y el de Dáfnis. En todos estos lugares dejaremos, como Cavafis, que nos hable el silencio y que la tenue luz de las velas ilumine nuestras decisiones. Como buen grie-go, me importa más el mar y el cielo que las cifras y los datos, sentir la vida correr que ir de prisa, gozar la buena música y una mesa sencilla que conocer todos los datos y leer todos los libros.

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Al este se encuentra el Agora Romana, plaza de 112 metros por 96 metros, rodeada de pórticos que acogen numerosos comercios. Muy cerca se levanta la Biblioteca de Adriano, construída por mandato del emperador romano en el 132, hoy en día se conservan un muro de bloques de piedra ca-liza decorado por siete columnas monolíticas corintias de más de ocho metros de altura con fuste liso de mármol ve-teado y una columna aislada de fuste acanalado.

Siguiendo por Odós Ermou aparece la Iglesia Kapnikaréa, bizantina, y se llega al barrio de Monastiráki, uno de los más populares de la ciudad ya que en él trabajan los arte-sanos más famosos y con más tradición de Atenas. No deje de visitar el Rastro que se pone en este barrio los domingos por la mañana donde encontrará de todo, en medio de un bullicio espectacular. En la Plaza Monastiráki se levantan la Iglesia de Pantanassa del siglo XI, restaurada en 1911 y la Mezquita del Bazar, sede del Museo de Cerámica Popular Griega en el que se expone la maravillosa colección Kyria-zopoulos de cerámica y artesanía de varios tipos y épocas.

De la Plaza Monastiráki a la Plaza Kilokotróni se encuen-tra el Museo Nacional de Historia que recoge la historia moderna de Grecia desde 1453 hasta la Segunda Guerra Mundial. Y para seguir con la historia hay que acercarse a la Plaza Klafthmonos y visitar el Museo de la Ciudad de Atenas. De allí al Kendrikí Agorá, el barrio del mercado, donde se encuentran el mercado de la carne y el de la fruta atenienses. Muy cercana se halla la Iglesia de Agios loánis Kolona del siglo XIII.Otro lugar de encuentro para los atenienses es la Platía Omónia, la Plaza de la Concordia, donde convergen varias de las avenidas más importantes de la ciudad.El Licabeto es una colina de 277 metros a la que se puede

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acceder bien caminando o bien en funicular para disfrutar de una maravillosa vista de la ciudad y en la que se en-cuentran ubicadas varias escuelas de Arqueología de gran importancia. También se hallan en esta colina la Capilla de Agios Geórgios y un teatro al aire libre.

Al descender del Licabeto se puede ir a la Platía Kolonáki en cuyo centro hay un hermoso jardín en el que se instalan las terrazas de varios cafés típicos. Y después de tomar algo se puede pasear por el Ethnikós Kípos, el Jardín Nacional. Este antiguo jardín real sirve de entorno al Palacio Presi-dencial y al Zappio, el Palacio de Exposiciones y Congre-sos construído entre los años 1874 y 1888 por Ziller, pero lo mejor, es el espacio arbolado y el impresionante silencio que se respira. Muy cerca se encuentra el Stadio cuya cons-trucción se inició en el 330 aC. y finalizó el 144 dC para ser restaurado por Avérof y el Barón de Coubertin en 1895 para albergar los primeros Juegos Olímpicos modernos al año siguiente.

Bajando por la Odós Venizélou se pueden observar otros edificios antiguos de interés como el Iliu Melathron edifi-cado por Ziller en 1878, la Arkeologikí Etería, sede de la Sociedad Arqueológica Griega, la Iglesia de Agios Dioní-sios, la Catedral católica de Atenas con frescos de Bilancio-ni de 1890 y tres edificios neoclásicos construídos por los daneses Christiany y Theophilus Hansen, el Panepistímio, la Universidad, la Akadímia, la Academia de Ciencias y la Ethnikí Vivliothíki, la Biblioteca Nacional. Continuando hacia el sur se levanta el cementerio principal de Atenas con tumbas clásicas de personajes famosos como Kolokotronis y Schliemann.

El Cerámico, situado en el 148 de la Odós Ermou, es un antiguo barrio de Atenas dedicado a Kéramos, patrón de los

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alfareros. Existe una zona que versa sobre las excavaciones y un poco más adelante se encuentra el Museo del Cerámi-co, donde se exponen esculturas arcaicas, estelas funera-rias, cerámica de distintas épocas, figuras de animales en terracota, piezas de vidrio, coronas y lámparas entre otros objetos de interés.

El Cementerio del Cerámico tiene tumbas para inhumación o para la incineración desde el siglo IX a.C. hasta los roma-nos. Para recorrerlo es imprescindible atravesar el Paseo de las Tumbas que atraviesa todo el cementerio. Era el lugar de enterramiento de los atenienses célebres. La Vía Sagrada, que conduce desde Eleuris al puente de Dipylon, donde te-nían lugar los misterios, está salpicada de una extraordina-ria variedad de monumentos escultóricos, como altas urnas de piedra, un toro en orveta, esfinges aladas y melancólicas escenas de despedida. La mayoría de las esculturas origina-les están en el Museo Nacional, pero las réplicas son sufi-cientemente elocuentes.

El museo de objetos procedentes del cementerio constituye una magnífica guía de la cerámica griega: desde las urnas pintadas con motivos geométricos a la elegante decoración blanca de la época clásica ateniense y la sofisticación bus-cada de la cerámica helenística. No deje de visitar el Pom-peion, antiguo gimnasio del siglo V aC. que fue reconstruí-do en varias ocasiones, el Dipilón, la puerta fortificada del 479 aC. y la Vía de la Academia, la necrópolis de Atenas desde la Prehistoria.

En los límites oriental y occidental de Atenas hay dos fa-mosos monasterios: Kaisariani y Daphni. Kaisariani, en el monte Hymetto, rodeado de altos muros de piedra, debe su nombre a un torrente que alimentaba un acueducto cons-truído por Adriano. Sus aguas, dedicadas antiguamente a

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Afrodita, la diosa del amor, tienen fama de curativas y se recomiendan para dar vigor a los niños. La iglesia del mo-nasterio se remonta al año 1000, pero los frescos datan del siglo XVII. Alrededor de la iglesia hay claustros de piedra, una cocina, un refectorio y una antigua casa de baños. La riqueza de los monjes provenía de los campos de olivos, las colmenas, los viñedos y las medicinas fabricadas a partir de las hierbas de las montañas.

Daphni, una curiosa combinación arquitectónica gótica y bizantina, decorada en el interior con magníficos mosai-cos del siglo XI, ocupa el lugar de un antiguo santuario de Apolo. Un Pantocrátor de fiero aspecto, esculpido en oro y rodeado de los profetas del Antiguo Testamento, domina desde lo alto de la cúpula. El edificio actual data del año 1080, y el porche gótico se añadió en el siglo XIII, cuando Daphni pertenecía a los monjes cistercienses de la Borgoña y se usaba como lugar de enterramiento de los duques fran-cos de Atenas.

La ciudad moderna es un verdadero caos circulatorio, que se ha intentado aplacar con la construcción del metro. Sus niveles de contaminación son los más elevados de Europa y han hecho peligrar algunas estatuas expuestas en el Museo. En los meses de verano la temperatura suele superar los 40 grados y la humedad que deriva del cercano mar hace que la sensación térmica sea más elevada.

Hay que visitar también el Estadio Panathinaikos, lugar en el que se celebraron los primeros juegos olímpicos de la era moderna, con una placa en su entrada que recoge todos los juegos celebrados hasta la fecha. Hace pocos años fue reha-bilitado para la celebración de los Campeonatos Mundiales de Atletismo, finalizando allí la prueba de Maratón.

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El lugar de mayor animación de Atenas se encuentra en el barrio de Monastiraki, con sus tiendas de antigüedades y donde se celebra el Rastro, y sobre todo la anexa zona de Plaka, que es la parte más antigua de Atenas y el barrio más próximo a la Acrópolis. Sus calles son estrechas en cuesta y empedradas y acoge antiguas villas neoclásicas, tiendas de turistas, restaurantes etc. Es muy recomendable pasear por la noche por este barrio en que los restaurantes sacan sus mesas a la calle y las cenas son acompañadas de música típica griega, todo ello alejado del ruido de los coches.

Por la noche, pueden pasear hasta encontrar entre las nume-rosas tabernas típicas, algunas con espectáculo o tomar una botella de vino griego en los numerosos rincones con vistas al Partenón iluminado. Al otro lado de la colina, interesa también visitar el Areópago, los recintos del Antiguo Agora o mercado que incluye el Templo de Efestos, la Biblioteca de Adriano, la colina del Filopapo o de las Musas. Un poco más lejos se encuentra otro recinto arqueológico, el del ce-menterio de Keramicos.

Otras visitas interesantes es el conocer alguna de las Igle-sias Cristianas Ortodoxas que se vayan encontrando en sus paseos, por las sorprendentes diferencias y curiosidades que encontraran con la religión cristiana católica, no solo en la arquitectura de sus templos, sino en las costumbres y hábi-tos de los ortodoxos. Destacan las Iglesias de Agia Caterini, Agia Triada, Agii Apostoli, Agii Teodori, Agios Elefteris, Agios Ioannis Theologos, Kapnikarea y Metamorfosis.

A la tarde, se puede visitar el barrio de Kolonaki, el barrio de las tiendas de moda y de negocios de Atenas. Su centro el la Platia (plaza) Kolonakiu, es un buen lugar para tomar un café frapé o una copa por la noche en una de las curio-sas cafeterías y pubs de esta plaza, mientras observamos el

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trasiego de personas que pasan por esta plaza. Cercano se encuentra el funicular que lleva a la cumbre de la Colina del Likavitos. El mejor momento para ir es un par de ho-ras antes del atardecer y disfrutar del espectáculo y de las vistas de Atenas mientras cae el sol e iluminan la Acrópolis enfrente. Se puede entrar a la pequeña ermita que corona esta colina.

Y no me dirás que después de tantos sitios visitados y del paseo por toda la Acrópolis con el calor que hace en Grecia durante la mayor parte del año, ¿no te apetece comer? En lo que respecta a la gastronomía, la cocina griega es sencilla pero muy sabrosa, posee todos los ingredientes de la coci-na mediterránea, aceite de oliva, tomate, limón, hierbas y especies aromáticas como el orégano, la menta y el ajonjo-lí. La influencia turca en la gastronomía griega es notable, como se puede comprobar por los numerosos lugares donde se sirve el kebab y el arní soúvlas, ambos hechos con cor-dero. La moussaká es uno de los platos más populares. Se hace con berenjena y carne empanada en bechamel y regada con abundante aceite de oliva. Hay sopas de pescado, ho-jas de parra rellenas de carne y arroz, caviar de berenjenas y aceitunas, brochetas de carne, pilafi o arroz con tomate, taramosalata o mayonesa de huevas de pescado y migas de pan y papas, yogur con pepino y ajo picado.

Pues ahí van unas cuantas recomendaciones: los platos típi-cos de Atenas son la ensalada griega, la musaka y el tzatzi-ki. Grecia es rica en frutas y hortalizas, como los ajos, los dureznos, las zanahorias, los tomates y los melocotones. La carne que más se come es la del cordero y la del cerdo y los pescados típicos, que es mejor comer en las psarotavernas cerca del puerto, son los salmonetes, calamares y pulpos, además de un plato muy popular en Grecia, la marída, que consiste en pescadito frito bañado en vino de aroma de resi-na. Hay unos cuantos guisos en Grecia que tampoco tienen

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desperdicio, como es el caso de los dólmades y la soutzoká-kia.

Platos más formales servidos en sitios más formales que las tavernas, como son las estiatoria, también podemos degus-tar los souvlaki o pinchos de carne; la galapoúla germisti, que es pavo relleno de castañas, uvas y aceitunas y la ho-riatiki salata, que es ensalada de tomate, cebolla, pimentón, feta, aceitunas negras y pepino. Tienen también mucha presencia en la cocina de Atenas el aceite de oliva del país y el uso de especias, como el pimen-tón, la menta y el orégano. Y ahora a beber, que de eso los atenienses también saben un rato: lo más propio en Atenas es el Ouzo, que es un aguardiente anisado; la retsina, que es vino tradicional con cierto sabor a resina y el brandy.

Esto sólo es el principio para ir abriendo boca, porque luego tenemos el Koulori, que es pan con semillas de sésamo; el mezede y la tiropitta (que es hojaldre de queso); la spanako-pitta (hojaldre de espinacas) y el bugatsa (yogur de nata y fruta) y además el café, que en Grecia es de un sabor muy intenso. Y sobretodo, si se trata de detalles, no te dejes nada en el plato, que en Atenas se lo tomarían mal.

Cuando oímos la palabra Atenas, inmediatamente surgen en nuestro pensamiento las imágenes de la Acrópolis o del Pireo, los nombres de Pericles o Platón, la Venus de Milo... Pero Atenas, urbe superpoblada y en perpetuo colapso, es mucho más: popes vestidos de negro esperando el autobús en Sintagma, anuncios publicitarios en fachadas y terrazas, cafés y tabernas, no sólo en Plaka, desde donde contem-plar el interior y el exterior de la sociedad ateniense, tráfi-co caótico en una ciudad que ha sustituido el mármol por

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el cemento, oúzo y buena música en pequeños reductos de Monastiraki, espléndidas joyerías y mercaderes ambulantes de los más extraños e inútiles objetos.

Intentar resumir Atenas es como echar agua a un cesto, nun-ca lo llenaremos, pero si me atreveré a indicar alguna carac-terística esencial: ver Atenas como una ciudad blanca desde la colina de Likavetos, sentir como todo en Atenas se toca y te toca, oír su música imprescindible y vital, Mitropános, Arvanitáki, Kótsiras, Dímou, etc., degustar Atenas en ca-fés y tabernas del Plaka pero también en el refinamiento de Kolonaki, oler sobre todo en primavera, los pinos desde la serenidad del Partenón, las buganvillas del Plaka o el Medi-terráneo oriental cargado de especias desde el Pireo.

Grecia me ha impactado desde el primer viaje y, ahora que finalizo otra estancia en Atenas, debo dejarme llevar de nue-vo por los versos del melancólico Cavafis: “...me detengo aquí. Y contemplo la naturaleza, el mar de la mañana y del cielo claro, brillante y de color malva, y la costa amarilla, todo hermoso y hermosamente iluminado. Me detengo aquí a fingir que todo ha sido verdadero (que lo he visto en el primer momento que llegué) y que no ha sido una ilusión, recuerdos, ídolos del placer...”. Bueno, antes de marchar-me te deseo un buen viaje y que disfrutes de Atenas, no ensuciándola demasiado, ya que actualmente está un poco contaminada. ¡Suerte y kalon taxidi!

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Atenas Arqueologico

En primer lugar es obligada la visita de la Acrópolis de Ate-nas, el más importante recinto arqueológico de toda Grecia. La Acrópolis se alza sobre una altura de 156 metros sobre el nivel del mar. Las excavaciones realizadas demuestran que ya fue habitada en la época prehistórica. En este pe-riodo era una fortaleza y allí se encontraba el palacio real. Según la leyenda, el rey erecteo construyó el primer templo de Atenea en el sitio donde tuvo lugar su enfrentamiento con Poseidón.

La monumental entrada al santuario de la Acrópolis la con-forman los Propileos, cuyo nombre significa “antepuertas”. Ocupan la parte occidental de la Acrópolis y están forma-dos por un edificio central de forma rectangular dividido en su interior por medio de un muro transversal con cinco puertas, en dos stoas o pórticos. Su construcción se remonta al año 437 a. de C. y fue realizada por Mnesicles en mármol blanco pentélico extraído de la cantera del Pentelikón. En la extremidad Sur del Pórtico Oriental se alzaba una estatua de Atenea Higia, protectora de la salud, mandada construir por Pericles para agradecer la curación del mejor de los tra-bajadores, que había resultado herido. Los Propileos fueron transformados en polvorín por los turcos y en 1656 un rayo los destruyó casi en su totalidad. Después fueron restaura-dos parcialmente.

Enfrente de los Propileos, a la entrada de la Acrópolis está el Areópago, una roca donde según la leyenda fueron juz-gados Ares y Orestes. Al sudoeste de la Acrópolis se alza el templo de Atenea Niké Áptera, es decir, de la diosa Victoria

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sin alas. Esta Victoria no tenía alas porque se cuenta que los atenienses se las cortaron para que la victoria nunca se fuera de Atenas. Pertenece al estilo jónico y también fue construí-do en mármol pentélico. Su realización corrió a cargo de Calícrates en el 448 a. de C. En los frisos se representaba una asamblea de dioses y la guerra contra los Persas. Parte de estos frisos se encuentran actualmente en el Museo Bri-tánico.

El Partenón, el templo más importante de la Acrópolis, es una de las obras más perfectas que ha sido construida hasta el día de hoy. Estaba dedicado a la diosa Atenea, protectora de la ciudad de Atenas. Antiguamente ya había un santuario y cuando este fue destruido se construyó en su lugar el ac-tual templo de Atenea.

El Partenón es un templo rectangular situado ligeramente entre el sur y el este del centro de la Acrópolis de Atenas y es una de las obras arquitectónicas más perfectas de toda la historia de la humanidad. El santuario de Atenea, patrona de Atenas y diosa de la sabiduría y de las artes, fue concebi-do por Pericles para simbolizar el poder de la ciudad. Este tempo reemplazó un templo anterior en el mismo empla-zamiento, el Pre-Partenón, construido antes de las Guerras Médicas, y destruido por los persas hacia el año 480-479 a. de C.

Era un santuario construido en honor de Atenea Parthe-nos (“la Virgen”), diosa que dio su nombre al conjunto. La construcción de este templo como acto de agradecimiento a Atenea comenzó tras la Batalla de Maratón, en el año 490 a.C, cuando los griegos obtuvieron una inesperada victo-ria sobre los invasores persas. La plataforma ya había sido construida cuando se produjo el segundo ataque de los per-sas, que arrasaron el templo. Las obras se reanudaron en el

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447 a.C. El templo había sido concebido por Pericles, que gobernó Atenas entre los años 443 y 429, para simbolizar el poder de la ciudad. Pero el hecho de que la construcción se erigiese en la cima de la Acrópolis, la colina que domina la ciudad de Atenas, se convirtió en motivo de escándalo.

Tallado con roca de las montañas El templo se construyó casi completamente con mármol blanco; sólo las puertas y los techos eran de madera. Para ello se emplearon cerca de 22,000 toneladas de piedra extraída de las canteras del Monte Pentelicón. Los canteros remataban los bloques –previamente cortados– para su instalación final. Trabajaban con cinceles de hierro, sierras, taladros, compases, escua-dras y plomadas. Puesto que no se usaba argamasa, las su-perficies de los bloques debían estar perfectamente pulidas, a fin de que éstos encajasen correctamente. Se pulía sólo la cara externa de la piedra que se unía con la pieza contigua, rebajando ligeramente la superficie de la cara interna para evitar el contacto con el bloque adyacente. Los bloques se unían con abrazaderas de hierro.

Primero se construyó una gran base plana elevada sobre tres escalones, que medía 69 x 31 m en su parte superior. A continuación se erigió la columnata alrededor de la base: 8 columnas en la fachada anterior y posterior y 17 en ambos lados. En el centro se edificó el templo, con seis columnas delante y seis detrás. Escenas bélicas Antes de añadir el te-jado se instalaron sobre la columnata 92 paneles tallados con descripciones de asedios y escenas guerreras de la mi-tología griega. Cada panel medía 1,3 m de lado.

El Partenón parece perfectamente simétrico a pesar de que apenas hay líneas horizontales o verticales en el edificio. Las columnas están ligeramente inclinadas hacia adentro y se ensanchan ligeramente en la parte superior. Esto refuerza

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la ilusión de fuerza y belleza, ya que las líneas rectas, por el contrario, parecen inclinarse hacia adentro. Las curvas engañosas son un ardid similar al empleado en el zigurat de Ur. El santuario constaba de dos cámaras: una para de-positar las ofrendas y otra donde se hallaba la estatua de la diosa.

La piel de marfil de la diosa brillaba débilmente en la pe-numbra del templo. Su majestuosa figura, obra maestra del escultor griego Fidias, medía 12 metros de altura y para su elaboración se necesitaron 1.200 kilogramos de oro y pie-dras preciosas de Atenea y sólo la estatua costó dos veces más que el resto del Partenón.

Su perímetro está compuesto por laterales de 8 x 17 co-lumnas respectivamente y una doble cella con pronaos y opistodomo, pero con próstilo de 6 columnas. La cella mas pequeña, la que da al oeste, tiene 4 columnas interiores. Dentro de la cella del este, existió una columnata en for-ma de U compuesta por 9 columnas con un entrepaño entre cada una de ellas en los lados largos de la U. Tres columnas con dos entrepaños formaban el lado corto. En la zona este al fondo del interior de la columnata existía el basamento de la estatua, para el culto a Atenea Partenos con un amplio rectángulo, poco profundo, para crear un efecto de brillo mediante el agua frente a ésta. Ambas cellas estaban cerra-das por puertas de bronce.

El Partenón fue construido en la época de Pericles, entre los años 447 y 432 a. de C. por Itinio, Calícratres y Fidias. Para su construcción se empleó mármol blanco pentélico que se decía era tan brillante que deslumbraba la vista al mirarlo. La cella del este estaba dedicada a Atenea Polías (protectora de la ciudad), que era conocida como el Neos Hecatompedos, o cella de los 100 pies y la cella del oeste

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estaba dedicada a Atenea Pártenos, “la virgen”, por lo cual todo el edificio acabó siendo conocido como el Partenón.

Es posible que las puertas de la cella del oeste fuesen refor-zadas mediante barras de bronce ya que esta cella del oeste pudiera haber sido utilizada para guardar el tesoro mientras que las puertas del este muy fácilmente podrían haber sido construidas en bronce hueco. El tipo de construcción de estas puertas ha sido tradicionalmente objeto de discusión entre los arqueólogos.

El edificio se decoró mediante esculturas de mármol repre-sentando escenas del culto anteniense y de mitología en ge-neral distinguiéndose tres conjuntos escultóricos diferentes:El friso: Esculpido en alto relieve se extendía alrededor de las cuatro lados del edificio por el interior de la columnata.La metopa: Esculpida en bajo relieve, colocada sobre los arquitrabes sobre las columnas en la parte externa del tem-plo.El pedimento: Con esculturas esculpidas alrededor rellena-ban los gabletes triangulares en cada extremo. La amazo-nomaquia, la gigantomaquia, la guerra de Troya y la pro-cesión de las panateneas son las escenas que podemos ver representadas en las 92 esculturas que formaban parte del Partenón.

El tejado era de madera y estaba cubierto de tejas de már-mol blanco talladas a mano y procedentes de la isla de Pa-ros. Alrededor del año 432 a.C concluyó la construcción del templo, que permaneció inalterado por espacio de 700 años. Su estado actual es más bien resultado de las guerras que del deterioro de los materiales.

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El Partenón clásico parece ser que fue dañado por un incen-dio, pero la fecha exacta de ese incendio se desconoce, y las reparaciones subsiguientes también son cuestión de debate. Algunos datan el incendio entre los años 150 a. de C. y el 267 d. de C. pero, en cualquier caso, las reparaciones inclu-yeron la reconstrucción exacta de la columnata de la cella este, y una nueva base para la estatua así como reparaciones en los capiteles de las columnas del pórtico oeste.

En el siglo V la estatua de Atenea fue trasladada a Cons-tantinopla y en el siglo VII el templo se convirtió en iglesia cristiana, durante el período bizantino. Posiblemente en esta época fue cuando se quitaron las esculturas que representa-ban el nacimiento de Atenea del centro, entre ellas la gran obra crisoelefantina, y del este del pedimento y se destruye-ron otras de la metopa. El Partenón continuó siendo iglesia cristiana hasta la conquista de Atenas por los Otomanos en el siglo XV en que lo convirtieron en mezquita.

En el año 1687 durante el sitio Veneciano de la Acrópo-lis, los turcos convirtieron el Partenón en polvorín porque pensaban que los venecianos no se atreverían a atacar el templo. Sin embargo, éste se incendió durante el bombar-deo veneciano por parte de la artillería de Morosini. La ex-plosión reventó el centro del edificio, destruyendo el techo, parte de los muros y de la columnata.

Los venecianos capturaron finalmente la Acrópolis, y daña-ron aún más el edificio intentando quitar las esculturas del pedimento oeste, provocando que muchas de ellas se agrie-taran. De la mayor parte de éstas sólo se han conservado fragmentos y otras muchas se destruyeron totalmente pero sí tenemos algún conocimiento de su existencia gracias a los dibujos realizados en 1674 por un artista al que se iden-tifica por el nombre de Jacques Carrey.

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El perímetro de la parte más alta de los escalones llama-do Estilobate, tenía 3.88 m x 69.50 m, el espacio entre las columnas era de 4,29 m, 3,68 en las frontales con las que formaban ángulo, en los lados la distancia era la misma, pero la distancia con las de las esquinas era de 3,69 m. El diámetro exterior de las columnas era de 1,91, y en las que hacen esquina, las angulares, de 1,95, con el objetivo de crear un efecto óptico de absoluta proporción y armonía. La altura de las columnas exteriores era de 10,43 m y la altura de la entabladura, 3.30 m. Se dice que el Partenón forma un triángulo equilátero con el templo de Poseidón en el Cabo Sunión y el templo de Atenea Afaia en Egina.

Próximo al Partenón se encuentra el Erecteion, templo jó-nico dedicado a Atenea y Erecteo, el mítico rey ateniense. Al Pórtico Sur se le conoce con el nombre de tribuna de las Cariátides porque está sostenido por seis esculturas en forma de mujer que hacen de columnas. Se les llama así en honor de las mujeres de Caria, una región griega famo-sa por la belleza de sus mujeres. Según la leyenda cuando un arqueólogo ingles desplazo una de ellas a Inglaterra, las otras lloraron por la noche. Finalmente en el Museo de la Acrópolis se muestran algunos elementos de la decoración que debió tener el Partenón, las Kores o estatuas de bellas mujeres, distintas las unas de las otras por sus vestiduras y la forma de su pelo, y las Cariatides que sostenían el Ere-chtheion. Al lado de este pórtico aún hoy se puede ver un olivo en el lugar donde tuvo lugar la disputa entre Atenea y Poseidón por el oatrocinio de la ciudad de Atenas.

Hoy en día en la Acrópolis, enfrente del frontón este del Partenón y sobre la zona de Plaka se encuentra un Museo que alberga esculturas halladas en la Acrópolis, además de las Cariátides originales que fueron sustituidas por copias para protegerlas de la contaminación. En las faldas de la

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Acrópolis hay dos teatros: el Odeón Herodes Ático y el Teatro de Dionisos el cual tenía capacidad para 17.000 es-pectadores.

El Areópago es una pequeña colina de 115 metros de altura denominada así, por que en este lugar se reunía el consejo de ex-arcontes para tomar sus decisiones. También en este lugar predicó el Evangelio el Apóstol Pablo en el año 51. Se conservan unos 250 metros de la Calle del Areópago a lo largo de la cual se pueden ver los restos de una fuente romana del siglo II, los cimientos del templete dedicado a Aminéion y los del Témenos de Dionisios Lenáios, los res-tos de una lesché, lugar de reuniones y los del santuario de Dionisios en Limnais.

A los pies de la Acrópolis se desarrollaron las diversas cul-turas que embellecieron la ciudad. Las más destacables por su huella corresponden a la época clásica griega y la época romana. Del Antiguo Agora, mercado en griego, lugar de reunión cultural comercial y política que acogía edificios administrativos y templos religiosos, pocos elementos es-tán bien conservados. El mejor es el Templo de Teseo, de-dicado también a Hefaistos. Destacan también el Templo de Zeus Olímpico, la doble Columnata del rey Attalos de Pergamon que acogió tiendas en sus dos pisos y partes del suelo original. Sin embargo, la gran mayoría de los edificios fueron destruidos por los persas en el siglo 500 a.c.El Foro Romano al igual que su correspondiente griego era el principal lugar de reunión en la ciudad y en el que se realizaban los intercambios; se cree que fue construido por Julio Cesar y nos da una idea de la importancia que para el Emperador tenía la ciudad. Ha podido ser conservado mu-chísimo mejor que el Agora griego, y han logrado rescatar-se para la posteridad muchos edificios. De entre todos ellos podemos destacar los siguientes:

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El emperador Adriano (siglo II d.C.), ferviente admirador de la Grecia Clásica, erigió un arco que señalaba el lugar donde terminaba la ciudad clásica y comenzaba la roma-na. Desde allí, al mayor templo corintio de la antigüedad, el Olimpieion. Sus medidas son 107.73 metros por 41.10 metros Su construcción se inició en el siglo VI aC. y no fue finalizada hasta el 129 dC. De este impresionante edi-ficio solo se conservan parte de los cimientos, el alzado, el muro del períbolo y 13 columnas arquitrabadas. Muy cerca se pueden ver los restos de los Baños de Adriano y los ci-mientos de las Murallas de Temístocles.

Arco de Adriano, en muy buen estado de conservación aun sin los elementos decorativos que lo adornaban. Torre de los Vientos, edificio de forma octogonal de mármol. Teatro de Dionisos, destacando el suelo de su patio de represen-taciones y los detalles que aún se conservan en algunas de sus localidades. Odeón de Herodes Anticus, que debió ser un edificio monumental. Biblioteca de Adriano, del que se conservan restos de su planta, así como alguna de sus co-lumnas de entrada. El paseo por estas zonas y las recons-trucciones gráficas realizadas deben darnos una pista del poder que la ciudad mantuvo en épocas anteriores.

El Agora era la antigua plaza de Atenas en donde se desarro-llaba toda la vida pública de la ciudad. Este emplazamiento estuvo ocupado desde el s. III a.C. alcanzando su máximo esplendor en el s. II a.C. para perder su importancia defi-nitivamente en el siglo VI tras múltiples invasiones. Las excavaciones de la Escuela Norteamericana, que se produ-jeron alternativamente desde 1859 hasta la Segunda Guerra Mundial, permitieron redescubrir las maravillas que hoy se conservan. Fue el antiguo centro político de la ciudad, hoy parece un campo en ruinas. El antiguo Stoá de Attalos, un mercado del siglo II a.C. es un lugar fresco para descansar

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entre el olor de hierbas antiguas replantadas por meticulo-sos arqueólogos americanos. Lejos del Ágora, en la calle Adrianou, que está en el extremo de la línea de metro del Pireo, se ha expuesto una esquina del Stoa. Este famoso edificio dio su nombre al Estoicismo, la escuela filosófica fundada por Zenón de Chipre en el s. III a.C.

El templo que domina el lugar es el Teseion-Hefesteion, ex-celentemente conservado. Construído entre los años 449 y 425 aC. fue consagrado al dios herrero, Hefestos, y a su her-mana Atenea. Se accede a él por dos escaleras que conducen también al mirador. El templo es de estilo dórico edificado en mármol con una extensión de 31 metros por 14 metros Tiene columnas en los seis frentes y trece en los laterales de más de 5 metros de altura y conserva algunas metopas esculpidas en el arquitrabe y un friso exterior con distintas escenas de la Ciclopemaquia y de la Centauromaquia.

Al pie de la colina del Agora se pueden ver los cimientos de los principales edificios administrativos de ese período: La Estoa de Zeus Eleuteros mezclaba vocaciones cívicas y re-ligiosas en honor a Zeus Eleuteros, dios de la libertad. Solo se conservan los cimientos. El Templo de Apolo Patroos en el que se mantienen en pie dos columnas del frente y a unos diez metros de este templo se levanta un Templete de mediados del s. IV aC. El Santuario de Zeus Fratrios y de Atenea Fratria, divinidades protectoras de las tres fraterni-dades que componían cada tribu Atica. El Metroon, dedica-do a la diosa Rea, que albergaba los archivos del Estado. El Buleuterion, de finales del V aC. era el lugar de reunión del Senado ateniense en donde se elaboraban las leyes que des-pués tenía que aprobar la asamblea del pueblo. Únicamente se conservan parte de los cimientos.

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La Tholos que albergaba el Consejo de los pritaneos, el verdadero ejecutivo del gobierno ateniense. La Gran Cloa-ca que se distingue por ser un foso cubierto en parte por baldosas de piedra, la Prisión del Estado en la que estuvo encarcelado Sócrates antes de morir. La Heliea, situada en la Plaza del Sur, era el Tribunal de mayor importancia de Atenas y estaba compuesto por unos 6.000 jurisconsultos elegidos por los ciudadanos. La Biblioteca de Panteno de la que se conservan los cimientos, El Argirokopeion, la Casa de la Moneda y la Estoa de Atalo, fundada en los años 159 al 138 aC. era el centro comercial de Atenas. Este centro fue fielmente reconstruído por arqueólogos americanos en los años 1953-1956. El edificio mide 116.50 metros de largo y 19.40 metros de ancho. Tiene dos pisos de galerías so-bre una plataforma de tres niveles. Cuenta con 45 columnas dóricas en el frente y 25 jónicas en el interior, en la parte superior las columnas son jónicas y corintias.

El Museo del Agora contiene una exposición en la que se pueden contemplar unos 65.000 objetos encontrados en las distintas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el Agora. En el Pórtico se encuentran las estatuas y relieves entre las que destacan la estatua original de Apolo Patroos del siglo IV aC., el pedestal de una estatua que representaba a Homero y la Iliada, una Afrodita del período helenístico y distintas estelas. Además de las estatuas y relieves se pue-de ver entre otras piezas cerámica de distintas épocas, una pixide de márfil, armas del 900 aC. ofrendas encontradas en una tumba, un reloj de agua, una máquina para repartir los cargos públicos, un pinax del Pintor de Amasis, crátera de Exkias, hornos de cerámica del siglo IV aC. estelas y retratos de la época romana.

En la Odós Makrigiáni se encuentra el Centro de Estudios de la Acrópolis donde se exponen copias y estudios sobre el Partenón. Otros lugares de interés en la zona son la Capilla

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de Agios Dimítrios Lombardiáris con frescos bizantinos, el Mouseíon, colina conocida también como la Colina de las Musas en cuya cima se levanta el Monumento a Filo-pappou, templete funerario del 114, la Fortaleza de Deme-trio Poliorcetes, un grupo de casas troglodíticas, el Teatro del Filoppapou Dora Stratou, el Pnix, lugar en el que se celebraban las asambleas populares en los siglos VI y IV aC., el Nimfón con una vista realmente magnífica, el Obser-vatorio Astronómico del 1842 y la Basílica de Agía Marina.

Tras abandonar el Agora se pueden visitar otros lugares in-teresantes de Atenas. El Museo Arqueológico Nacional, en la calle Patission, es un auténtico tesoro para la humanidad. En el se exponen piezas de arte griego de valor incalcula-ble. En la Sección Prehistórica se pueden ver 33 vitrinas de la colección micénica con piezas tan excelentes como un rython de plata en forma de cabeza de toro, otro de oro con forma de cabeza de león, una copa de oro, un puñal de bronce con incrustaciones de oro y plata, una píxide hexa-gonal de madera, cinco máscaras funerarias de oro entre las que destaca la de Agamenón del XIV aC., una cabeza de esfinge esculpida y policromada y dos mujeres acurrucadas con un niño en marfil del siglo XIII aC. Destacan también la ‘crátera de los guerreros’ y las copas de oro con escenas de capturas de toros.

En la Colección Neolítica destaca como pieza estelar un anillo-sello de oro con escenas del rito de la fertilidad y la Colección Neolítica con excelentes cerámicas del 3.000 aC. entre otros objetos de interés. La Colección de las Islas Cí-clades tiene como principales joyas las figuras del ‘tocador de lira sentado’ y el ‘tocador de flauta de pie’ y los vasos pintados cretenses. La Colección de Esculturas reúne obras tan importantes como la gran ánfora funeraria y la Cabeza del Dipilón del período arcaico y el Poseidón de bronce, el relieve de Eleusis, la estela funeraria de Hegesó, el jockey

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de Artemisón, el efebo de Andikithira y el Poseidón de Milo del período clásico. También son de interés la Colección E. Stathathos, la de bronces, la de esculturas romanas, la de cerámica y la de cerámica ática de figuras negras.

El Museo Benaki, en el número 1 de Odós Koumbari, expo-ne la colección privada de Antonios Benaki que fue cedida al Estado. La muestra recoge arte antiguo y moderno, pie-zas bizantinas, persas y chinas entre las que destacan urnas, joyas de distintos tesoros, objetos coptos, iconos bizantinos y dos iconos pintados por El Greco, tejidos de Asia Menor, vidrio egipcio, evangelarios de plata, ornamentos religiosos e incluso objetos personales de Lord Byron.

El Museo de Arte Cicládico y Griego Antiguo, en el 4 de Neofitou Douka, recoge las colecciones privadas de Niko-laos Goulandris y de Lambros Eftaxias. Se puede ver arte cicládico desarrollado en el 3.000 aC. como pequeñas es-culturas de mármol blanco, grandes estatuas y arte de la antigua Grecia con cerámica, bronces clásicos, vidrio y lá-pidas entre otras piezas.

La Pinacoteca Nacional y Museo Aléxandros Soutzos, 50 de Leofóros Vassiléos Konstandínou, recoge pintura y escultu-ra tan importante como ‘La Pareja’ de Makris, ‘Composi-ción’ de Picasso, obras del cubista Khatzikyriakos-Ghikas, ‘Hidra’ de Nikolaou, paneles naif de Theofilos, ‘Marinas’ de Volanakis varias obras de El Greco y una espléndida muestra de iconos de distintas épocas. También son intere-santes el Museo Numismático y el Museo Bizantino.

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