goldfish común
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goldfish común
Fue la primera variedad de goldfish en el mundo y su origen se situa en China. Nótese la gran semejanza que guarda con la carpa. El cuerpo es alargado y estrecho, y todas su aletas son cortas con los bordes redondeados. Los colores tradicionales son el rojo, naranja y amarillo.
Es un pez muy resistente e ideal para aquellos que apenas empiezan en este pasatiempo. Es de las pocas variedades que puede habitar un estanque.
Criterios:
La profundidad del cuerpo debe de medir de 3/7 a 3/8 el largo del cuerpo.
Las aletas pectorales y ventrales deben estar en pares. Cuenta con una sola aleta anal y caudal.
La aleta caudal es sencilla y la anchura con que se esparse no debe ser mayor a 1¼ de la profundidad del cuerpo.
El largo de los lóbulos de la aleta caudal no deben ser mayores a 1/3 del largo del cuerpo y deben estar redondeadas de forma apenas perceptible en las esquinas.
El largo del cuerpo de un adulto debe alcanzar los 7.5 cm como mínimo.
Perfil ideal:
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Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: 25 cms. Crecen con mucha rapidez.
Cuidados especiales: ninguno en particular.
Dificultad: fácil.
Video:
[ cometa ]
Su origen se situa en los Estados Unidos y es la variedad más común en América.
El cuerpo es alargado y cuenta con una sola aleta caudal. Es muy similar al Japones Común con la diferencia de que el cuerpo es más alargado,
elegante y tiene las aletas más desarrolladas. Se les encuentra en color blanco, plata, amarillo y tonos rojizos.
De todas las variedades de goldfish, esta es la más vendida y popular. Es un pez muy resistente e ideal para aquellos que
País de origen: china
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apenas empiezan en este pasatiempo. Son excelentes nadadores, con lo cual suelen robarle el alimento a las variedades de goldfish de nado lento, siendo recomendado el mantenerlas en acuarios aparte.
El Cometa Sarassa es una variedad más. Todos los críterios son los mismos excepto por la coloración. El cuerpo es enteramente de color blanco y cuenta con una mancha rojiza en la parte superior de la cabeza, dandole la apariencia a distancia de un Oranda Sello Rojo.
Criterios:
La profundidad del cuerpo debe de medir entre 3/7 y 3/8 el largo del cuerpo.
Las aletas pectorales y ventrales deben estar en pares. Cuenta con una sola aleta anal y caudal.
La aleta caudal debe de ser sencilla, bifurcada de forma muy marcada y esparcida.
El largo del lóbulo superior de la aleta caudal debe ser mayor a los 3/4 del largo del cuerpo.
El resto de las aletas, salvo la aleta dorsal y caudal, deben de tener una apariencia ligeramente puntiaguda.
El largo del cuerpo de un adulto debe alcanzar los 7.5 cm como mínimo.
La aleta caudal debe de permanecer extendida, y no debe de mostrar caida. el cuerpo debe de ser largo y delgado, con líneas suaves. Los ejemplares de gran calidad muestran una coloración intensa que se extiende a las aletas.
Perfil ideal:
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Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: 20 cms. sin medir la cola. Crecen con mucha rapidez.
Cuidados especiales: ninguno en particular. Se les puede tener también en estanques.
Dificultad: fácil.
Video:
[ shubunkin ]
El nombre Shubunkin es japones y significa rojo intenso con otros colores. Su origen se remonta a principios del siglo XX en el país Nipón, de donde fue llevado a Inglaterra años más tarde, adquiriendo gran popularidad debido a que esta
variedad se adapta muy bien al agua fría, siendo a la vez muy colorida y resistente. La variedad Bristol fue desarrollada en
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Inglaterra en 1934, y durante los siguientes 50 años se fueron perfeccionando los críterios de evaluación.
El Shubunkin es un pez de cuerpo alargado y esbelto, de coloración calico (mezcla de negro, rojo, blanco y amarillo). Se dice que entre más tonalidades oscuras cuente, será mayor el valor del pez en el mercado.
Se conocen dos variedades: London y Bristol. La diferencia entre ambas esta en el largo y forma de la cola. La variedad London tiene una aleta caudal corta y similar a la del goldfish común. La aleta caudal de la variedad Bristol es cuadrada, con los extremos de los lóbulos redondeados.
Criterios Shubunkin London:
La profundidad del cuerpo debe de medir de 3/7 a 3/8 el largo del cuerpo.
Las aletas pectorales y ventrales deben estar en pares. Cuenta con una sola aleta anal y caudal.
La aleta caudal es sencilla y la anchura con que se esparse no debe ser mayor a 1¼ de la profundidad del cuerpo.
El largo de los lóbulos de la aleta caudal no deben ser mayores a 1/3 del largo del cuerpo y deben estar redondeadas de forma apenas perceptible en las esquinas.
El largo del cuerpo de un adulto debe alcanzar los 7.5 cm como mínimo.
La coloración es calica. Fondo azulado, con parches en colores violeta, rojo, naranja, amarillo y café, con manchitas negras. Los ejemplares de gran calidad tienen una coloración muy intensa que se extiende hasta las aletas.
Perfil ideal:
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Expectativa de vida: 10 - 20 años. Es una de las variedades más longevas.
Tamaño que puede alcanzar: longitud máxima de 15 cms.
Cuidados especiales: ninguno en particular. Es muy resistente a las variaciones de temperatura y las condiciones del agua. Es ideal para aquellos con poca experiencia en el cuidado del Goldfish.
Dificultad: fácil.
País de Origen: Japón
Criterios Shubunkin Bristol
La profundidad del cuerpo debe de medir de 3/7 a 3/8 el largo del cuerpo.
Las aletas pectorales y ventrales deben estar en pares. Cuenta con una sola aleta anal y caudal sencilla.
La aleta caudal es sencilla y esparcida, con los lóbulos marcadamente redondeados.
El cuerpo debe tender líneas suaves y no angulares. Al menos el 25% del cuerpo debe de tener colocación
azulada. El largo del cuerpo de un adulto debe alcanzar los 7.5 cm
como mínimo.
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La coloración es calica. Fondo azulado, con parches en colores violeta, rojo, naranja, amarillo y café, con manchitas negras. La aleta caudal debe de mantenerse extendida y sin caida. El cuerpo debe de ser largo y delgado. Los ejemplares de gran calidad tienen una coloración intensa que se extiende del cuerpo a las aletas.
Perfil ideal:
Expectativa de vida: 10 - 20 años. Es una de las variedades más longevas.
Tamaño que puede alcanzar: longitud máxima de 15 cms.
Cuidados especiales: ninguno en particular. Es muy resistente a las variaciones de temperatura y las condiciones del agua. Es ideal para aquellos con poca experiencia en el cuidado del Goldfish.
Dificultad: fácil.
Video:
País de Origen: Inglaterra.
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[ veiltail / cola de velo ]
El cuerpo es muy similar al del fantail, es decir, de forma ovoide, mas sin estar tan redondeado. Destaca el largo de las aletas y de la cola, la cual tiene la base inclinada hacia abajo. Sobra mencionar que entre mayor sea el largo de las aletas, de mayor calidad y hermosura resulta el pez. En los mejores ejemplares, la cola es larga y con los bordes
cuadrados.
El origen de este pez se situa en Philadelphia, Estados Unidos. Surge a principios del siglo XX como resultado de una mutación y de cría selectiva. Es una de las variedades más difíciles de reproducir y resulta igualmente dificil el conseguir ejemplares de gran calidad. De 20,000 alevines suelen nacer apenas 10 ejemplares de gran calidad.
Criterios:
La profundidad del cuerpo debe de medir de 2/3 el largo del cuerpo.
Todas las aletas son dobles a excepción de la aleta dorsal.
El largo mínimo de la aleta caudal debe ser de 3/4 el largo del cuerpo.
El borde de la aleta caudal es recto, sin bifurcaciones o lóbulos redondeados.
La cabeza no debe de ser puntiaguda. El largo del cuerpo debe alcanzar los 5.5 cm como
mínimo para poder concursar.
El cuerpo debe de ser corto y redondeado. La aleta dorsal debe lucir alta y erecta. La aleta caudal debe de tener caida y flotar con gracia. Los ejemplares de excelente calidad
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muestran una coloración intensa que se extiende hasta las aletas.
Perfil ideal:
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: 15 cms. sin medir la cola.
Cuidados especiales: es un pez muy sensible a las temperaturas bajas en el agua del acuario. El largo de su cola lo convierte en blanco fácil de lesiones, hongos, putrefacción de las aletas e infestación de parásitos. Esta variedad de pez tiene predisposición a contraer la condición conocida como inflamación de la vejiga (swimbladder) por lo que deberá de proporcionársele una dieta rica y variada que no consista primordialmente de alimentos secos.
Dificultad: media.
País de origen:
[ celestial ]
Su origen es incierto, hay quienes afirman que esta variedad surgió en Corea a finales del siglo XVIII y no llegó
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a Japón y China sino hasta comienzos del siglo pasado. Otros expertos señalan a China como su lugar de procedencia, siendo en Japón donde los ojos obtuvieron su apariencia actual, es decir, invertidos hacia arriba.
El nombre de celestial hace referencia a la posición de los ojos, los cuales observan hacia el cielo. Dado que estos peces observan hacia arriba, la visión frontal y lateral es muy deficiente. Ladean el cuerpo con el fin de ver en la dirección deseada. Los especímenes de buena calidad tienen ambos ojos del mismo tamaño, con las pupilas viendo en la misma dirección.
Existen dos variantes: el celestial de cuerpo alargado proveniente del Lejano Oriente, y el celestial de cuerpo corto comercializado en Occidente.
Criterios:
La profundidad del cuerpo debe de ser mayor a 1/2 el largo del cuerpo.
Los ojos deben de ser esféricos, simétricos y proyectados hacia afuera, con las pupulas hacia arriba y bien alineadas.
La aleta dorsal debe estar absente. Todas las demás aletas deben estar en pares, con la aleta caudal dividida en dos.
La parte inferior de las aletas deben tener una apariencia redondeada.
El largo mínimo del cuerpo debe ser de 5.5 cms.
Perfil ideal:
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Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: 10 - 15 cms. sin medir la cola.
Cuidados especiales: tiene cierta dificultad para ver a su alrededor por lo que será necesario soltarle el alimento a una distancia corta, para que no le pase desapercibido. De preferencia, no mantenerlo con peces rápidos y altamente competitívos (goldfish común, cola de velo, cómeta, etc), los cuales podrían "robarle" el alimento y causarle una desnutrición.
Dificultad: media.
[ ojos de burbuja ]
Aparece por primera vez en China en 1908. Característica especial de esta variedad son
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los sacos llenos de fluido que crecen debajo de cada ojo. Los ojos en si son de apariencia normal, sin embargo en la mitad de los casos, los sacos crecen tanto que los ojos se mueven hacia la parte superior de la cabeza.
Los sacos deben ser del mismo tamaño. Son delicados y propensos a lesiones. En caso de ruptura el saco crecerá de nueva cuenta, por lo que no hay razón para preocuparse.
Criterios:
La profundidad del cuerpo debe de ser mayor a 1/2 el largo del cuerpo.
Deben de tener un saco de líquido debajo y a ambos lados de cada ojo.
La aleta dorsal debe estar absente. Todas las demás aletas deben estar en pares, con la aleta caudal dividida en dos.
La parte inferior de las aletas deben tener una apariencia redondeada.
El largo mínimo del cuerpo debe ser de 5.5 cms.
Perfil ideal:
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: 8 - 13 cms. sin medir la cola.
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Cuidados especiales: tiene cierta dificultad para nadar con rapidez y para ver a su alrededor. Será necesario soltarle el alimento a una distancia corta, para que no le pase desapercibido. De preferencia, no mantenerlo con peces rápidos y altamente competitívos (goldfish común, cola de velo, cómeta, etc), los cuales podrían "robarle" el alimento y causarle una desnutrición. Los sacos pueden reventarse con el roce de troncos y plantas de plástico, elementos que sería conveniente mantener fuera del acuario. Tampoco se debe de emplear una red para moverlo de un acuario a otro. De ser necesario, debera usarse un recipiente en sustitución de la red.
Dificultad: alta. No es un pez para novatos.
[ escama de perla ]
Su país de origen es China y apareció en 1900. Es una variedad que ha ganado mucha popularidad en los últimos 2 años. El cuerpo es similar al del cola de velo, excepto que es más corto y regordete. El abdomen es amplio lo que le da la apariencia de una pelota.
Esta variedad se distingue por sus escamas inusuales, las cuales asemejan la mitad de una esfera, cual si una multitud de perlas cubrieran el cuerpo. Entre más grandes sean las escamas de mayor calidad será el pez.
Criterios:
La profundidad del cuerpo debe de ser mayor a 2/3 el largo del cuerpo.
Las escamas tienen forma de una media esfera.
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La aleta dorsal es sencilla. Todas las demás aletas deben estar en pares.
La aleta caudal esta dividida en dos y debe mantenerse sobre la horizontal.
La parte inferior de las aletas deben tener una apariencia ligeramente redondeada.
El largo mínimo del cuerpo debe ser de 5.5 cms.
Las escamas deben de estar resaltadas en forma de medias esferas y mostrar una apariencia uniforme en todo el cuerpo. El cuerpo debe ser corto y redondeado. La aleta caudal debe mantenerse alta, sin caida y bien dividida. Los ejemplares de gran calidad tienen coloración intensa que se extiende hasta las aletas.
Perfil ideal:
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: hasta 20 cms, lo cual le dará la apariencia de una pelota de softball.
Cuidados especiales: puede perder algunas escamas con el roce de troncos y plantas de plástico, así como por enfermedad y por peleas con otros peces. Las escamas volverán a crecer, pero planas. Estos peces son propensos a desarrollar la condición conocida como inflamación de la
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vejiga, por lo que su dieta deberá ser rica y baja en alimentos secos. Suele ser blanco de enfermedades ya que se alojan en las escamas con mayor facilidad. Una buena calidad del agua es necesaría para mantener saludable a este pez.
Dificultad: alta. No es un pez para novatos.
[ telescopio ]
También conocido como Telescópico. Esta variedad surgió en China a comienzos del siglo XVIII. La característica más distintiva son los ojos, los cuales sobresalen de la cabeza dándoles una apariencia muy singular. El nombre de telescopio no parece ser el más apropiado, ya que la visión de
estos peces es limitada.
El cuerpo es corto y redondeado. Cuenta con doble aleta anal y caudal. Se consigue en una gran variedad de colores.
Existen diversas variedades del telescopio. El demekin de cuerpo similar al Ryukin (cuenta con una pequeña joroba). Otra variedad asemeja al cola de velo. Una tercera variedad es el telescopio con pompones (crecimiento nasal). El telescopio negro goza de gran popularidad, y es conocido bajo el nombre de "Moro". Una quinta variedad es el telescopio panda, el cual es de color blanco y negro. Otra variedad nueva es el telescopio-oranda, el cual cuenta con un "capuchón" en la parte de arriba de la cabeza.
Criterios:
La profundidad del cuerpo debe de ser mayor a 2/3 el largo del cuerpo.
Los ojos deben proyectarse hacia el exterior y ser simétricos.
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La aleta dorsal es sencilla. Todas las demás aletas deben estar en pares.
La aleta caudal esta dividida en dos y debe medir un mínimo de 3/4 el largo del cuerpo.
La parte inferior de las aletas deben tener una apariencia puntiaguda.
El largo mínimo del cuerpo debe ser de 5.5 cms.
El cuerpo debe ser corto y redondeado, con líneas suaves. La aleta caudal debe estar bien dividida. Los ejemplares de gran calidad tienen coloración intensa que se extiende hasta las aletas.
Perfil ideal:
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: hasta 20 cms, lo cual le dará la apariencia de una pelota de softball.
Cuidados especiales: los ojos son muy delicados y sensibles, lo que vuelve vunerables a estos peces a diversas enfermedades, entre las que se encuentra el fungus/hongos. Al igual que el celestial y el ojos de burbuja, este pez se encuentra en desventaja cuando se le alimenta junto a otros peces. Habrá que soltarle el alimento a una distancia corta, para que no le pase desapercibida.
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Dificultad: alta. No es un pez para novatos.
[ pompón ]
Esta variedad surgió en China y originalmente tenia cuepo de huevo carente de aleta dorsal. Años más tarde surgió en Japón la variedad con aleta dorsal, la cual recibe el nombre de Hanafusa. Son más preciados los ejemplares pertenecientes a la primera de las dos variedades. Debido a las
multiples cruzas no es inusual el ver a otras variedades de goldfish con crecimientos nasales (pompones), tales como el: oranda, celestial, telescopio y el cola de velo.
El pompon es un crecimiento nasal, el cual esta compuesto de "piel" que crece en dobleces. El tamaño de los pompones varía de un pez a otro. Los ejemplares de buena calidad tienen pompones del mismo tamaño, sin ser uno más grande que el otro. Si por alguna razón el pompón se desprende, este no volverá a regenerarse.
Criterios:
La profundidad del cuerpo debe de ser mayor a 1/2 el largo del cuerpo.
Los pompones deben ser grandes y simétricos. Según la variedad puede contar o no contar con aleta
dorsal. Todas las demás aletas deben estar en pares. La aleta caudal esta dividida en dos. La parte inferior de las aletas deben tener una apariencia
redondeada. El largo mínimo del cuerpo debe ser de 5.5 cms.
El cuerpo debe ser corto y redondeado, con líneas suaves. La aleta caudal debe estar bien dividida. Los ejemplares que
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carecen de aleta dorsal deben de tener la espalda completamente lisa.
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: 13 - 18 cms. sin medir la cola.
Cuidados especiales: los pompones son delicados y blanco fácil de enfermedades. Además se pueden dañar con facilidad.
Dificultad: media.
[ oranda ]
Hay dos hipótesis sobre el origen de este hermoso pez. Hay quienes señalan al Oranda como el resultado del cruce entre el cola de velo y el cabeza de león. Mientras que
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otros expertos afirman que el crecimiento en la cabeza surgió debido a una mutación.
Existen dos variedades, la conocida como Oranda y que cuenta con el crecimiento del capuchón únicamente sobre la cabeza, sin cubrir la boca, ojos y boca del pez; y el Tigerhead, con crecimiento similar al del ranchu y cabeza de león en la cabeza entera, incluidas las mejillas.
El Oranda hace su aparicion alrededor de 1590 y el Tigerhead en 1893. El crecimiento tan distintivo de esta variedad empieza a formarse a partir del segundo año de vida.
El sello rojo es la más preciada de las variedades de oranda existentes. El cuerpo es blanco, con el capuchón rojo. Tal y como se aprecia en la foto inferior. Un ejemplar de buena calidad no tendrá ninguna mancha rojiza en el cuerpo.
El sello rojo es sumamente apreciado en el Norte de China donde se le considera un amuleto para atraer la buena fortuna. También se le estima por simbolizar la corona del Emperador.
Criterios:
La profundidad del cuerpo debe de ser mayor a 2/3 el largo del cuerpo.
El capuchón debe estar bien desarrollado. La aleta dorsal es sencilla. Todas las demás aletas deben
estar en pares. La aleta caudal esta dividida en dos y debe medir un
mínimo de 3/4 el largo del cuerpo. La parte inferior de las aletas deben tener una apariencia
puntiaguda. El oranda sello rojo debe de tener el cuerpo enteramente
blanco-plateado, y con un capuchón de un rojo intenso. El largo mínimo del cuerpo debe ser de 5.5 cms.
El cuerpo debe ser corto y redondeado, con líneas suaves. La aleta caudal debe estar bien dividida. La aleta dorsal se debe
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mantener erguida. Los ejemplares de gran calidad tienen coloración intensa que se extiende hasta las aletas.
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: 15 cms. sin medir la cola.
Cuidados especiales: el crecimiento en la cabeza permite el cultivo de bacterias, lo que hace al oranda un pez susceptibles a enfermedades. También son propensos a desarrollar la condición conocida como "vejiga inflamada", la cual se puede prevenir con una dieta rica y variada.
Dato curioso: el nombre oranda quiere decir Holanda en japonés, y es conocido también por el nombre de Dutch Lionhead (cabeza de león holandes).
Dificultad: media.
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Oranda Sello Rojo
[ fantail / cola de abanico ]
Es la variedad de goldfish ornamental más antigua que se conoce. Su existencia data desde 1300 - 1500 años atrás! Tiene una coloración naranja metálica la cual se vuelve más intensa con la edad. El cuerpo es alargado, con aletas grandes y puntiagudas, en forma de mariposa.
De todas las variedades de goldfish, esta es la más vendida y popular. Es un pez muy resistente e ideal para aquellos que apenas empiezan en este pasatiempo.
Criterios:
La profundidad del cuerpo debe de ser mayor a 3/5 el largo del cuerpo.
La aleta dorsal es sencilla. Todas las demás aletas deben estar en pares.
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La aleta caudal esta dividida en dos y debe mantenerse sobre la horizontal.
La parte inferior de las aletas deben tener una apariencia ligeramente redondeadas.
El largo mínimo del cuerpo debe ser de 5.5 cms.
El cuerpo debe ser corto y redondeado, con líneas suaves. La aleta caudal debe estar bien dividida y mantenerse arriba de la horizontal, sin caida alguna. También debe verse extendida cuando se ve al pez desde atrás. La aleta dorsal se debe mantener erguida. Los ejemplares de gran calidad tienen coloración intensa que se extiende hasta las aletas.
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: 20 cms. sin medir la cola. Crecen con mucha rapidez.
Cuidados especiales: ninguno en particular.
Dificultad: fácil.
[ ranchu ]
Es un pez de cuerpo abultado y corto, sin aleta dorsal. Su
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cabeza se distingue por el crecimiento que tiene la apariencia de una "frambuesa". Existen tres variedades: el Ranchu Chino, el Ranchu Japonés y el Ranchu Americano.
El Ranchu Chino tiene una cabeza abultada y es de cuerpo más compacto y redondo, mientras que el ranchu Americano tiene la curvatura de la espalda más pronunciada, es de cuerpo más angosto, y cuenta además con una cabeza poco abultada. El ranchu Japonés se diferencia del Chino por la aleta caudal, siendo más pronunciada en la variedad nipona. El estandard general es el mismo para las tres variedades: la curvatura del dorso debe mostrar una súbita caida a unos centimetros de hacer contacto con la cola, esto produce el efecto de una cola que apunta hacia abajo en un ángulo de 45 grados. Las aletas son pequeñas y cuadradas.
El crecimiento de la cabeza aparece en muchos especímenes hasta el segundo año de edad, a partir de lo cual crecerá hasta cumplir los tres años de edad.
Perfil ideal:
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: 13 - 18 cms.
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Cuidados especiales: es lento para nadar por lo que se recomienda mantenerlo con peces similares, que no sean tan rápidos y competitivos que lo puedan privar del alimento. El creciemiento de la cabeza puede llegar a afectar la respiración del pez, por lo que será necesario mantener una agua bien aireada.
Dificultad: media.
País de origen:
[ cabeza de león ]
El cabeza de león es la versión china del ranchu. Ambos son de apariencia muy similar lo que suele dar lugar a confusiones.
Lo que distingue al cabeza de león es el crecimiento del "capuchón", el cual cubre la cabeza entera, dandole una apariencia más abultada de la que vemos en el ranchu. Otra
característica distintiva es la curvatura de la espalda, la cuál es menos pronunciada. Una tercera característica es que el cabeza de león alcanza mayores dimensiones. El cuerpo se distingue por ser mas ancho que el del ranchu.
Estos peces no son muy buenos nadadores. Dada la forma del cuerpo nadan inclinados ligeramente hacia adelante. Algunos expertos atribuyen esto a la falta de aleta dorsal, mientras que otros aseguran que la ubicación de la vejiga aunado al peso de la cabeza son los causantes.
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Criterios:
La profundidad del cuerpo debe de ser mayor a 1/2 el largo del cuerpo.
El capuchón debe estar bien desarrollado y cubrir la cabeza entera.
La aleta dorsal esta absente. Todas las demás aletas deben estar en pares.
La aleta caudal esta dividida en dos. La parte inferior de las aletas deben tener una apariencia
ligeramente redondeadas. El largo mínimo del cuerpo debe ser de 5.5 cms.
El cuerpo debe ser corto y redondeado, con líneas suaves. La superficie de la espalda debe verse completamente lisa. Los ejemplares deben verse alertas y bien balanceados.
Perfil ideal:
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: 15 - 21 cms.
Cuidados especiales: es lento para nadar por lo que se recomienda mantenerlo con peces similares, que no sean tan rápidos y competitivos que lo puedan privar del alimento. El creciemiento de la cabeza puede llegar a afectar la
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respiración del pez, por lo que será necesario mantener una agua bien aireada.
Dificultad: media.
[ demekin ]
Es una variedad japonesa de cuerpo redondeado y ojos telescópicos. La característica más singular es la cola, ancha y esparcida de tal forma que al observarla desde arriba tenga la apariencia de una mariposa.
Se le criaba para habitar en estanques, de tal forma que se disfrutara su belleza al
observarlo desde arriba.
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: 20 cms. sin medir la cola.
Cuidados especiales: ninguno en particular.
Dificultad: média.
[ tosakin ]
Esta variedad al igual que el Demekin es originaria de Japón. Surgió a raíz de una mutación en el Ryukin, por lo que todas sus características son iguales a las de este pez, lo único que lo diferencia es la aleta caudal,
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la cual se extiende a ambos lados del cuerpo con un dramático doblez.
El nombre proviene del feudo japonés del cual es originario: "Tosa", el cual se encuentra en la isla Shikoku, cerca de la moderna ciudad de nombre Kochi. A pesar de tener cuerpo de Ryukin, la fotografía más antigua que se conoce de este pez data de mediados del siglo XIX, y muestra a un pez con cuerpo de Wakin pero con el distintivo doblez de la aleta caudal. Otros reportes sugieren que se originó al cruzar un Ryukin con un Osaka Ranchu, mientras que la mayoria sugiere, como ya se dijo al principio, que se originó directamente del Ryukin. Independientemente de su origen, para 1910 ya existian diversas competencias en Kochi, las cuales premiaban a los ejemplares más bellos. En ese lugar, en el pasado y el presente, el Tosakin ha sido reproducido y criado por aficionados, y no en granjas de peces.
En 1945, tras los bombardeos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial y el terremoto del año siguiente, se creyó que la variedad había quedado extinta, sin embargo un aficionado de esta variedad, devastado ante la pérdida de todos sus peces, inspeccionó la zona en busca de ejemplares que pudieran haber sobrevivido. Encontró seis en los acuarios de un restaurante: dos adultos en edad de reproducirse y 4 jóvenes ejemplares de dos años de edad. Le suplicó al propietario que se los vendiese, ofreciendole una alta suma de dinero. El dueño se rehusó, alegando que el dinero en época de guerra no tenía valor alguno, así que después de negociar, accedió a intercambiar los peces a cambio de una gran botella de vodka, la cual le sirvió para sacar adelante su restaurante. Se dice que de estos seis peces provienen todos los Tosakin del territorio Nipón. La variedad recobró vida en Kochi y décadas después llegó a Tokio. En 1971 un grupo de aficionados se dedicó a reproducirla y darle auge, de tal forma que hoy en día se consigue en las tiendas de peces de Japón. En 1969 el Gobierno Japonés declaro al Tosakin "Tesoro Nacional", y años más tarde se formó la Sociedad para la preservación del Tosakin.
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El Tosakin es una variedad desarrollada para verse desde arriba, vista desde la que se aprecia el ondular de su impresionate aleta caudal. El Tosakin esta disponible en todos los colores y es quiza la variedad más exótica y rara de las existentes.
Expectativa de vida: 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: 15 a 20 cms. sin medir la cola.
Cuidados especiales: Debido a la forma tan inusual de su aleta caudal, este pez tiene cierta dificultad para nadar y moverse en el agua, esto lo puede dejar en desventaja cuando se le alimenta con otros peces. Se sugiere que se le mantenga con variedades de nado lento. Se recomienda también que se le mantenga en aguas de poca profundidad, donde el nivel del agua sea unos 6-8 cms mayor a la altura del cuerpo. El estanque no es aconsejable.
Dificultad: muy alta. De todas las variedades de Goldfish esta es la más dificil de mantener. Es sumamente susceptible a la mala calidad del agua y extremadamente difícil de reproducir.
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[ jikin ]
Su nombre es japones y significa goldfish local. Se le conoce también por el nombre de Cola de Pavo Real (Peacock Tail) debido a la forma levantada de esta.
Esta variedad es de coloración blanca, con tonos rojizos en la cola, aletas, boca y cuerpo. La coloración perfecta de este pez
se consigue en forma artificial. A los 3 meses de edad, los criadores utilizan unas pequeñas pincillas para quitar las escamas rojizas en el cuerpo, o bien las blanquean con ácido oxálico. Es un proceso estresante para el pez, por lo que permanecen en estado delicado por un año aproximádamente. Los jikin de mayor edad suelen ser más fuertes.
El jikin es originario de la ciudad de Nagoya, y son reconocidos como tesoro natural en Japón.
Expectativa de vida: 12 años.
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Tamaño que puede alcanzar: 12 cms.
Cuidados especiales: es un pez delicado por lo que se deben mantener los parámetros del agua en óptimas condiciones.
Dificultad: alta. No es para novatos.
[ wakin ]
Esta variedad es descendiente de los primeros goldfish importados de China. Al principio se les bautizó como kingyo (pez dorado) y más tarde, a mediados del siglo XIX como wakin (goldfish japones).
Esta es la variedad más popular en Japón y de ella desciende el jikin. Su cuerpo es redondeado, angosto y alargado, con aletas cortas y cuadradas. A diferencia del jikin, este es un pez muy resistente y fuerte, tanto que se le mantiene en estanques. Se le encuentra en dos coloraciones: rojo/blanco y completamente rojo.
Expectativa de vida: 15 años.
Tamaño que puede alcanzar: crecen mucho, hasta más de 30 cms de largo.
Cuidados especiales: ninguno en especial.
Dificultad: baja.
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[ phoenix ]
Contrario a lo que su numbre sugiere, esta variedad no tiene su origen en Phoenix, Arizona (USA) sino en la República Popular de China.
Tiene cuerpo en forma de huevo, sin aleta dorsal y sin crecimiento alguno en la cabeza. Destaca el largo de la
cola. Se le encuentra en gran diversidad de colores.
Es una de las variedades de Goldfish más raras, incluso en Norte América.
Expectativa de vida: 5 a 10 años
Tamaño que puede alcanzar: ?
Cuidados especiales: ?
Dificultad: ?
[ hamanishiki ]
La variedad de Escama de Perla más inusual es el Hamanishiki, conocido también como Escama de Perla con cabeza de bulto. Se le vió por primera vez en competencias en 1979. Fué en el Ultra Aqua/North American Goldfish Championship cuando Masaharu Tashira de Nagoya, Japón mostró su más reciente variedad desarrollada. Debido a que el Sr. Tashira no hablaba
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inglés, se hizo acompañar del Sr. Kaz Takeda de Fresno, California para ayudar con la traducción.
El nuevo Hamanishiki causó todo un dilema entre los jueces y el comité organizador. La duda que tenian era en qué categoría debian colocarlo. No había una categoria para el Escama de Perla y se pensaba que la categoría para aquellos con crecimiento en la cabeza no era la indicada. Como resultado de esto el comite organizador, junto con los jueces Bruce Norris y Jim Horan obsequiaron al Sr. Tashira el Reconocimiento especial otorgado por los jueces.
El Hamanishiki, es similar al Escama de Perla tradicional con la adición de un bulto en la cabeza dividido en dos partes. El bulto con agua es similar al visto en el Ojos de Burbuja. El resto de las aletas, incluida la aleta caudal son las mismas que las del Escama de Perla tradicional.
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: hasta 20 cms, lo cual le dará la apariencia de una pelota de softball.
Cuidados especiales: puede perder algunas escamas con el roce de troncos y plantas de plástico, así como por enfermedad y por peleas con otros peces. Las escamas volverán a crecer, pero planas. Estos peces son propensos a desarrollar la condición conocida como inflamación de la vejiga, por lo que su dieta deberá ser rica y baja en alimentos secos. Suele ser blanco de enfermedades ya que se alojan en las escamas con mayor facilidad. Una buena calidad del agua es necesaría para mantener saludable a este pez.
Dificultad: alta. No es un pez para novatos.
[ dragon eye ]
Es un telescopio con crecimiento de oranda sobre la cabeza poco desarrollado. Son
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raros y difíciles de conseguir. Su origen se situa en China, país en el cual son muy apreciados.
El cuerpo es idéntico al del telescopio: corto y redondeado. Cuenta con doble aleta anal y caudal. Se consigue en una gran variedad de colores.
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: hasta 20 cms, lo cual le dará la apariencia de una pelota de softball.
Cuidados especiales: los ojos son muy delicados y sensibles, lo que vuelve vulnerables a estos peces a diversas enfermedades, entre las que se encuentra el fungus/hongos. Al igual que el celestial y el ojos de burbuja, este pez se encuentra en desventaja cuando se le alimenta junto a otros peces. Habrá que soltarle el alimento a una distancia corta, para que no le pase desapercibida.
Dificultad: alta. No es un pez para novatos.
[ toadhead ]
A esta variedad china se le conoce bajo el nombre de toadhead (cabeza de sapo) por la forma de esta, la cual es ancha, plana y triangular; similar a la de dicho anfibio.
Se distingue por los pequeños sacos de líquido debajo de los ojos. A diferencia del ojo de burbuja, los sacos son de tamaño reducido y tienen mayor firmeza. El cuerpo es
alargado y no cuenta con aleta dorsal. Se consigue en una gran variedad de colores.
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Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: 15 cms.
Cuidados especiales: los sacos de líquido son delicados y sensibles, por lo que el acuario no debe tener accesorios o equipo que puedan ocasionar su ruptura. Al igual que el celestial y el ojos de burbuja, este pez se encuentra en desventaja cuando se le alimenta junto a otros peces. Habrá que soltarle el alimento a una distancia corta, para que no le pase desapercibida.
Dificultad: alta. No es un pez para novatos.
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Aletas retraidas
Peces muestran apatía, abatimiento, aleta dorsal caida.
Causa: Mala calidad del agua y/o enfermedades en los peces. Otra causa puede ser que la hembra haya sido cortejada por uno o más machos hasta el punto de estresarla y debilitarla.
Solución: Revisar calidad del agua (amonia, nitratos y nitritos) y hacer un cambio de un 25% del agua. Buscar otros indicios de enfermedad. Si el cortejo es la causa, habrá que separar a la hembra, ya sea colocándola en otro acuario, o bien conseguir una red que divida el acuario en dos, de tal manera que hembras y machos queden separados. [ver calidad del agua]
Movimientos bruscos
Peces se comportan súbitamente de forma anormal. Ej. movimientos bruscos, disnea, etc.
Causa:Probablemente intoxicación, puede deberse también a substancias tóxicas externas (cambios de agua sin tratamiento previo).
Solución: Medir los valores del agua, de ser necesario habrá de sustituir parte del agua por agua previamente tratada además de limpiar el filtro.
Ingiere burbujas
Se deben de revisar las branquias. Puede ser que ingieran las burbujas como una forma de despejarlas. Los goldfish no tienen una abertura desde los intestinos hacia la vejiga como sucede con otros peces. El aire entra y sale de la vejiga por
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medio de una red de vasos capilares en las paredes de esta. En algunos casos, se puede formar un tejido duro sobre ellos, lo que impide que se dé este intercambio, de tal forma que algunos peces opten por ingerir las burbujas de aire, acción que parece causarles alivio. No existe cura para esto.
Flotación, problemas de equilibrio
El pez nada boca arriba o bien de costado, tiene problemas para sumergirse o elevarse. Es originada ya sea por una sobrealimentación de alimentos secos (flakes, pellets) o bien por malas condiciones del agua. Lo que sucede es que la vejiga se ve afectada, provocando su hinchazón y originando los problemas de equilibrio. Este problema es más común en las variedades ornamentales: ryukin, orandas y escamas de perla. Cuando el problema es la sobrealimentación de alimentos secos, se recomienda dejarlos de alimentar por dos dias, en el tercer día se les dan chicharos (arvejas/picantes) a los cuales se les quita la cáscara previamente. 4 días de alimentarlos con chícharos bastaran para solucionar el problema en la mayoría de los casos. El chícharo actúa como un purgante que limpia el sistema del pez. Para evitar la reaparición de este problema será necesario sumergir el alimento seco en agua por 1 minuto o dos, de tal forma que se vuelva blando y expulse el aire en su interior.
Los alimentos con proteína vegetal son muy buenos para la alimentación del goldfish, ya que alivian y previenen la inflamación de la vejiga. En la sección de papillas se encuentran varias recetas de fácil preparación.
Los casos avanzados no tienen cura, a menos que se recurra a la cirugía. Cabe mencionar que no todos los peces son candidatos a ella. En Koivet se explica como realizarla (el sitio esta en inglés). No es una cirugía sencilla. Lo idóneo sería que la realizara un veterinario.
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Parado sobre cabeza
Puede ser ocasionada por: 1. Gusanos en los intestinos. 2. Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos mediante cambios parciales del agua.3. Daño en la parte delantera del riñón. 4. Acumulación de gas por descomposición de la comida, la cual es causada por las bacterias. 5. Las hembras hacen esto cuando están cansadas tras el largo cortejo por parte de los machos. De esta manera evaden el ser empujadas hacia abajo.
Parado sobre la cola
Puede ser ocasionada por: 1. Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos mediante cambios parciales del agua.2. La hembra ha soltado los huevecillos y se encuentra exhausta, en cuyo caso se recuperará eventualmente.
Restregarse
El restregarse contra el vidrio y otros objetos puede deberse a una invasión de parásitos externos. Habrá que observar atentamente y detectar otros síntomas.. están las branquias enrojecidas? hay algún parásito adherido al cuerpo o las aletas del pez? ..puntos blancos quizá? Una vez detectado el parásito, será necesario utilizar algún tratamiento para eliminarlos, así como los posibles huevecillos de estos que pueda haber sueltos en el agua del acuario.
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Aletargado
Es el primer síntoma de que algo anda mal. Habrá que realizar un examen físico para detectar el problema. Asimismo es conveniente revisar los alimentos, oliéndolos para verificar que no se encuentren echados a perder.
Si el examen físico no arroja ningún resultado, se recomienda el realizar un cambio parcial de agua (20-30%), así como añadir sal para acuario. En algunos casos esto deberá ser suficiente para reavivar el pez. Habrá que esperar cuando menos 24 horas antes de tomar otra línea de acción.
Reclinado sobre el costado (cuando flota en el agua)
Primero habrá que revisar la fuente de luz, y observar si proviene de un costado o esta directamente sobre el acuario. Los peces suelen alinearse con la fuente de luz. Segundo habrá que revisar los parámetros del agua. Asimismo un exceso de medicamentos puede ocasionar este mal. Otra posibilidad es que el pez este ciego, y por lo tanto no pueda mantenerse alineado.
Infecciones, parásitos, bacterias, peritonitis y otros virus pueden debilitar al pez, de tal manera que no pueda mantenerse sobre su eje vertical. La falta de oxígeno en el agua puede ser otra causa.
Espasmos
Pueden ser ocasionados por lesiones internas que han sanado, pero han dejado secuelas en el pez.
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Falta de apetito
Por lo general, esta asociado por la constipación / estreñimiento, si no puede defecar entonces no tendrá ánimos de ingerir alimento. Sin embargo, antes de llegar a conclusiones será necesario darle de comer un poco de bloodworm o bien un pedacito de camarón y ver si lo rehúsa. Si ha estado defecando, habrá que observar y analizar el excremento. Si no se observa nada específico, se recomienda el hacer un cambio parcial del agua (20-30%) y observar si el apetito regresa. Si al cabo de 24 horas sigue sin comer, será necesario darle un baño de sal, el cual servirá para purgarlo.
Las variedades ornamentales no deberán permanecer sin comer por más de 5 días, después de este plazo será necesario el alimentarlos por la fuerza. Se recomienda el usar papilla de chícharos (arvejas) para bebé de la marca Gerber, la cual se introduce en una jeringa SIN AGUJA. Solo se introduce la cantidad de alimento que le quepa en el estómago al pez. Hay que tener cuidado de no alimentarlo en exceso. Se introduce la punta de la jeringa hasta la parte trasera de la boca del pez. Para realizar esto habrá que traer el pez a la superficie del agua - sin sacarlo fuera de ella -.
Bostezos
Lo hacen con la finalidad de limpiar sus branquias. Si ocurre con frecuencia, en forma repetitiva, indica un problema con esta parte de su anatomía.
También puede tratarse de una roca atorada en la boca, con lo cual se explica que el pez intente mantenerla abierta, en un intento por expulsarla y librarse de ella. Si este es el caso, hay que actuar con rapidez, ya que puede morir por asfixia. Habrá que sacar el pez del agua y colocarlo en nuestra mano sobre un trapo húmedo, después se utilizan unas pincillas de las que se usan para extraer la ceja, y se introducen a la boca del pez
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con mucho cuidado, extrayéndola lentamente para no dañar al pez. De no contar con pincillas, se puede sujetar al pez cabeza abajo, y agitarlo suavemente para que la roca caiga por gravedad. Obviamente, es menos estresante para el pez si se utilizan las pincillas.
Otras posibles causas de los bostezos es la presencia de compuestos tóxicos en el agua, o bien la presencia de parásitos o infecciones en las branquias.
Boquea en la superficie del agua
Lo primero que se debe hacer es revisar la oxigenación del agua, asegurándonos de que las piedras aeradoras no estén obstruidas, o que la aeración haya disminuido por algún problema con la bomba o las mangueras. También habrá que observar las branquias del pez, y ver si están inflamadas o presentan algún enrojecimiento, lo cual sería indicador de un parásito (Costia) o infección. Por último, si la oxigenación y las branquias se encuentran bien, será necesario revisar los parámetros del agua, realizando un cambio parcial de un 20-30%. Si se ve mejoría, no se requiere nada más.
Espina deformada (Scolosis)
Hay muchas causas, lo que hace de este padecimiento un mal común en los acuarios de Goldfish: Puede ser un problema genético, el cual se puede observar desde que el alevín toma forma, agravándose con la edad. Si el problema se origina en un pez que aparentemente estaba sano, puede deberse a deficiencias en la nutrición, en especial por falta de la Vitamina A, C y E. A esto se le conoce como Scolosis y puede verse acompañado por la pérdida de escamas. Muy dificilmente se cura, sobretodo si el estado es avanzado.
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Sobredosis de medicamentos pueden provocar contracciones en los músculos que rodean la espina dorsal, fracturando y deformándola. No existe cura para estos casos.
Manchas / franjas negras
La causa más común son los altibajos en los niveles de amonia, estos queman el tejido, el cual adquiere una tonalidad negruzca. Las manchas pueden aparecer en las puntas de las aletas o bien extenderse al cuerpo. Habrá que revisar los parámetros del agua y realizar cambios frecuentes de un 20-30% dos veces a la semana hasta que los niveles de amonia lleguen a cero. El color negro es un indicador de que la herida esta sanando. Tardará cerca de 2 semanas en desaparecer.
También puede darse como resultado de algún medicamento empleado para tratar otro mal o bien aparecer en peces que han sido empacados y han viajado largas distancias.
Escamas levantadas hacia afuera (Hidropésia)
Son muchas las razones, puede deberse a una infección bacterial, cáncer o bien parásitos. Algunos expertos opinan que los cambios bruscos en la temperatura del agua pueden provocar dicha enfermedad.
Existen diversos productos en el mercado para tratar la Hidropesía, sin embargo las probabilidades de recuperación son prácticamente nulas.
En palabras de Elena Cardo (Gaua): Un pez enfermo de hidropesía puede vivir (o malvivir) incluso más de un mes. Cuando se erizan las escamas es ya un mal síntoma, puesto que es señal de que tiene un fallo en alguno de los órganos
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internos principales: riñón y posteriormente, hígado. Como consecuencia, retiene líquido en su cavidad abdominal, esta cantidad de líquido va aumentando tanto que distiende el abdomen y hace que se levanten las escamas. Con la presión del líquido retenido, acaba provocando que incluso se sobresalgan los ojos, aunque en el caso de los telescópicos se les nota menos.
Cuando el pez ha dejado de comer, es señal de que el pez se encuentra muy grave y no hay mucho por hacer.
Es normal que siga defecando como heces filamentosas blancas, eso son las células descamadas de su propio intestino. Incluso pueden surgir otras infecciones secundarias como: hongos y septicemia.
Cuerpo inflamado
Si las escamas NO estan levantadas, puede deberse a un problema con el hígado, a huevecillos que no llegaron a ser expulsados, o bien a quistes en el riñón. Es fatal y no existe tratamiento disponible. Otro síntoma que suele percibirse, es un abdomen suave casi gelatinoso.
Cambio de coloración
Si el cambio de color es de un rojizo o negro a blanco, puede deberse a una pérdida de pigmentación ocasionada por la falta de luz solar. Los oranda sello rojo suelen perder el tono rojizo del capuchón, y es muy raro en los goldfish rojo con negro el permanecer con el mismo patrón de color; la mayoría se vuelven anaranjados o rojizos con el paso de los años. Los cometas de color rojizo suelen verse cubiertos de manchas blancas en los costados y la cabeza, y es completamente normal.
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Por otro lado, si las áreas decoloradas están sumidas, o bien hinchadas, es probable que se trate de una infección bacteriológica, o bien sea ocasionado por parásitos, tumores en la piel o bien la enfermedad conocida como brain fluke.
La producción del manto resbaladizo que cubre las escamas puede causar pérdida de color, o bien el que se obscurezcan. Asimismo, muchos goldfish son alimentados con comida rica en esteroides, esto con el propósito de que crezcan rápidamente y con una coloración más intensa. Al paso del tiempo el pez es vendido, y deja de consumir estos alimentos especiales, enriquecidos con esteroides, por lo que al cabo de poco tiempo empiezan a perder su color y su crecimiento se detiene.
Burbujas de líquido bajo las escamas (Furunculosis)
Es una infección ocasionada por una bacteria, la cual tiene un largo periodo de incubación. Esta bacteria infecta la carne debajo de las escamas. Se manifiesta al formarse unas burbujas de líquido, estas aumentan de tamaño rápidamente hasta reventarse al cabo de unos días formando pequeñas hemorragias en forma de úlceras, las cuales de llegar a sanar dejan una cicatriz en el área afectada.
No existe cura para esta enfermedad. Algunos peces pueden sobrevivir por muchos años, pero se recomienda su eutanasia. No es contagiosa para los demás peces.
Ojos hinchados (Pop Eye)
Existen dos razones que originan este problema. En la temporada de reproducción el jugueteo puede volverse agresivo, resultando en la lesión de alguno de los ojos. También se pueden dañar el ojo con los objetos decorativos
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del acuario: piedras, troncos, equipo, etc. No hay nada que se pueda hacer salvo el añadir un poco de sal para acuario al agua, y el mantenerla muy limpia hasta que sane la herida, previniendo de esta forma posibles infecciones.
Cuando AMBOS ojos están hinchados, es casi seguro que se trate de Hidropesía. También se ha sabido de casos en los cuales el pez se encontraba en agua ácida y fue transferido a un acuario con agua altamente alcalina, lo cual propició una acumulación de agua alrededor de los ojos.
Aletas deshilachadas
Es producto de una infección bacteriana en las aletas originada en la mayoría de los casos por niveles de PH, amonia y nitritos muy altos.
Habrá que mejorar las condiciones del agua, y tratar con productos especiales para combatir esta bacteria. Si se trata la enfermedad con premura las probabilidades de recuperación son muy altas.
Gusano en forma de ancla, Lernae (Anchor Worm)
Los síntomas son iguales a los del parásito "Fish Lice", los cuales se mencionan arriba. Este gusano se entierra en la escama del pez, lo cual le causa una irritación en el área afectada. En ocasiones los gusanos alcanzan un gran tamaño. Es muy contagioso y se puede propagar con rapidez a los demás peces.
El tratamiento es el siguiente: se saca el pez del agua y se coloca sobre un trapo húmedo de tela. Se coloca al pez de tal manera que el gusano quede en frente de uno. Se usan unas pincillas para las cejas y se presionan tan cerca de la herida
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como sea posible, extrayendo únicamente el gusano. Hay que tener cuidado de no dañar el tejido del pez. Esto puede ser muy peligroso para el pez por lo que se recomienda lo haga alguien con experiencia. Se deberá comprar además algún producto en la tienda de acuarios para combatir los posibles huevecillos de este parásito que pudiera haber en el acuario.
Pérdida de escamas
En algunas ocasiones los peces se restregan contra las piedras, troncos y demás objetos dentro del acuario, resultando en la pérdida de escamas. Asimismo, el cortejo reproductivo se puede volver algo violento, los machos empujan constantemente a las hembras, sin importar que estas puedan verse lastimadas. En ambos casos no hay de que preocuparse, ya que las escamas crecerán al cabo de unos días.
Si la pérdida de escamas se da a mayor escala, entonces podría tratarse de la bacteria myxosporidia, la cual es incurable, aunque los cambios de agua parciales pueden ayudar a mantenerla bajo control, sin que se agrave. Otra causa de la pérdida de escamas es una dieta deficiente en cvitamias A, H, grupo B, D3. Puede verse acompañada por una deformación en la columna. El remedio consiste en mejorar la nutrición del pez.
Puntos blancos en el cuerpoEs uno de los parásitos más comunes en el acuario. El pez tiene la apariencia de estar empolvado en finos granitos de sal, los cuales cubren el cuerpo y aletas; de ahi que se le conozca como enfermedad del punto blanco.
El punto blanco que se ve en realidad se trata de la piel del pez, estirada sobre el parásito que se aloja debajo de ella.
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Este organismo se aloja bajo la epidermis del pez infectado. También se ven casos en los cuales el pez esta contagiado de Ich y no muestra los puntos blancos, esto se debe a diversas variables como la temperatura del agua y el sistema inmunológico del pez, entre otras más.
La mayoria de los casos de Ich se presentan a los pocos días de haber añadido un pez al acuario sin haberlo puesto en cuarentena primero. Los cambios bruscos en la temperatura del agua, así como un temperatura muy baja menor a los 13C pueden desencadenar el Ich.
Los peces infectados suelen mostrar los mismos síntomas: se apartan del resto, se muestran letárgicos, con las aletas retraidas y con puntos blancos a lo largo del cuerpo y aletas. En algunos casos donde la temperatura del agua es baja, el pez muestra dificultad para respirar y la piel adquiere una tonalidad rojiza.
Hay dos forma de contagio: ingresa al acuario a través de agua contaminada, o bien a través de un pez infectado. El organismo debajo de la piel se hincha hasta provocar una erupción y caer al fondo del acuario. Es entonces cuando se abre y miles de crías de Ich salen en busca de un pez donde alojarse, hasta penetrar la piel de un pez y repetir nuevamente el ciclo.
La manera más común de eliminar este parásito es con sal de acuario. Se debe tratar el acuario entero ya que el ich es sumamente contagioso. Antes de iniciar el tratamiento se extraen las plantas (la sal de acuario puede dañarlas e incluso matarlas) y se realiza un cambio parcial de un 30% del agua, asegurándonos que todos los parámetros del agua sean correctos: amonia, nitratos, nitritos, pH. Una vez esto, se añade 1 cucharadita de té por cada galón (3.78 litros) de agua, cada 12 horas hasta completar 3 aplicaciones. Por ejemplo, si añades la sal a las 12 am, se debe añadir la misma cantidad a las 12 pm y de nueva cuenta a las 12 am del día siguiente. Hasta el día 14 de iniciado el tratamiento se realiza un cambio parcial de un 30% del agua.
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Es normal los puntos blancos se multipliquen al día siguiente de iniciado el tratamiento con sal. Hasta transcurridas las primeras 24 a 36 hrs se percibe una disminución en el número de puntos blancos. Después del cuarto o quinto día el parásito debe haber sido eliminado por completo.
Existen medicamentos en el mercado para combatir el ich, los cuales son muy efectivos, pero suelen matar la carga biológica del acuario, por lo que debe de retirarse el carbón activo mientras dure el tratamiento y hacer un cambio parcial de agua antes de reintroducirlo al filtro.
El ich suele hacer su aparición en acuarios con malos parámetros del agua, por lo que deberán de hacerse tests hasta garantizar que los parámetros se encuentran en los niveles óptimos. Más vale prevenir que lamentar. Este parásito se elimina con facilidad cuando esta en las primeras fases, por lo cual no conviene dejar pasar el tiempo antes de suministrar el medicamento.
Puntos blancos en la cabeza
Los goldfish con capuchones/coronas o crecimientos en la cabeza suelen tener en ocasiones puntos blancos en la cabeza, duros al tacto. El excremento y la comida no digerida pueden llegar a alojarse en esta región de la cabeza, siendo campo fértil para el crecimiento de hongos. Mientras el pez este sano, vivaz y comiendo bien, lo mejor será no hacer nada al respecto.
Si de verdad te resulta molesto, lo recomendable es utilizar un Q-tip y empaparlo de peróxido. Se frota suavemente sobre los puntos, teniendo MUCHISIMO cuidado de que no caiga en la branquias ni en los ojos del pez.
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Verruga blanca en la cabeza
Es importante revisarlo de cerca y ver la textura que tenga. Podria tratarse de un punto blanco de grandes dimensiones, o bien de un hongo. Si es el segundo, entonces tendrá apariencia blanda y algonodosa y se propagará al resto de la cabeza y quiza del cuerpo; siendo necesario el aplicar un medicamento antihongos. Estos fármacos se pueden adquirir en casi todas las tiendas de acuarios.
Excrecencias
También conocida como la "enfermedad de la coliflor" (pues recuerda la apariencia de este vegetal). Es provocada por la bacteria Chondrococcus y se reconoce por la aparición de excrecencias blanquecinas. Se cura con bactericidas, tipo Baktopur o Furanace, o añadiendo 1/2 gramo de cloramfenicol por cada 10 litros de agua. Como el bactericida inhibe la acción de las bacterias presentes en el filtro, hay que tener bajo control los parámetros químicos del agua.
Tumores
Pueden ser cancerosos o benignos. En la mayoría de los casos son incurables. Los tumores internos se perciben cuando hay una hinchazón en determinada parte del cuerpo. Los tumores externos se asemejan a una burbuja compuesta de líquido la cual en algunos casos llega a reventarse y curarse por si sola. No existe una causa aparente. Cualquier pez puede verse afectado.
Se recomienda eutanizar el pez cuando el tumor llega a afectar su conducta y estado de ánimo, de tal forma que no tenga que pasar por un sufrimiento innecesario.
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Cólon expuesto
La causa más común de esta condición es un desove muy forzado. La gravedad varía de un pez a otro. No se conoce cura alguna y en la mayoría de los casos es fatal. Se aconseja eutanizar el pez para evitarle un sufrimiento innecesario.
Puntos blancos en las branquias
Son distintivos de los machos, y quizá la forma más sencilla de determinar el sexo del pez. Se les conoce por el nombre de Tubérculos, y son pequeños, duros y con la apariencia de granitos de sal, lo cual puede confundirse fácilmente con la enfermedad del punto blanco (Ich).
También pueden aparecer en las aletas pectorales y alrededor de los ojos, especialmente en el Telescopio. Los machos pueden tenerlos todo el año, o bien solo en la temporada de reproducción. Cuando estan presentes, es un indicio de que el macho es lo suficientemente grande para reproducirse, lo cual sucede a partir del segundo-tercer año de edad.
No se trata de ninguna enfermedad, y por lo tanto no debe de prestársele atención.
Puntos rojos
Costia es un parásito que causa pequeñas hemorragias, especialmente debajo del mentón, y en ocasiones en la espalda del pez. Este parásito se divide cada 10 horas a una temperatura de 23-25 C, y muere a una temperatura de 30 C. El tratamiento consiste en darle un baño de sal al pez afectado, con el propósito de que se disuelva el manto
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resbaloso que cubre las escamas, y después se sube gradualmente la temperatura del agua hasta alcanzar los 30 C (no subir más de 3 grados centigrados por dia), se deja así por 3 días para asegurarnos de que el parásito muera.
Manchas rojas
Las manchas rojas o heridas representan la primera fase de una infección bacteriológica que usualmente termina en una úlcera. En algunas ocasiones el cortejo termina en leves lesiones que pueden verse infectadas cuando el acuario esta sobrepoblado, o las condiciones del agua no son las mejores. Algunas manchas rojizas pueden ser ocasionadas por parásitos infecciosos que atacan la piel del pez, tales como el argulus, flukes o la lernea, las cuales dejan la herida expuesta a una infección.
La solución consiste en identificar el problema y usar un medicamento comercial ya sea para tratar los parásitos o las infecciones bacteriológicas.
Piojo - (Fish Lice)
Es una parásito de forma redonda y aplanada de 3-12 mm de diámetro. Existen más de 200 variedades en el mundo. Se adhiere a las escamas del pez, así como a las aletas succionando la sangre y ocasionando una pequeña hemorragia en el área afectada. Es importante el lavar las plantas antes de introducirlas al acuario, ya que los huevecillos o el mismo parásito pueden estar presentes en ellas.
Por lo mismo de que son visibles, pueden ser extraídos con los dedos o bien con unas pincillas para las cejas. Se reproduce con facilidad por lo que será necesario utilizar algún
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medicamento en la tienda de acuarios para matar los posibles huevecillos y parásitos que pudieran escapar a nuestra vista.
Ulceras
Son heridas abiertas en el cuerpo del pez. Son ocasionadas por una bacteria localizada en el área afectada, la cual al estallar provoca una hemorragia de tono rojizo. En algunos casos la úlcera es tan grande que se ven los músculos del pez.
Existen medicamentos en el mercado para combatir esta infección bacteriológica. Es importante tratarla con prontitud ya que crece con rapidez y puede ser contagiosa a otros peces.
Hongos en el cuerpo y/o boca
Se trata de una infección que ataca las heridas externas del pez. En ocasiones los peces se raspan y pierden la mucosa que cubre las escamas, esto los deja susceptibles a contraer dicha enfermedad.
Es importante el combatir la infección con premura, cuando apenas aparecen los primeros síntomas. Es fácil de curar si se aplica el tratamiento cuando la enfermedad recién hace su aparición. Los medicamentos se consiguen en cualquier tienda de acuarios.
Ojo nublado o blancuzo
El ojo blanco casi siempre es el resultado de: trauma en el ojo agravado por una infección bacteriológica, o una inflamación
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resultado de altos niveles de amonia. En algunas ocasiones los peces son empacados y enviados a otros países, no sin golpearse y lesionarse el ojo, en cuyo caso solo se produce un edema en la cornea.
El ojo nublado es común en todas las variedades de Goldfish, en particular el Telescopio. Cuando se les saca de las pilas en las cuales los crían, con frecuencia utilizan redes que llegan a lesionar los ojos del Telescopio. Después de esto son enviados por avión al comprador, viaje que dura en promedio 24 horas ya que tienen que pasar por el aeropuerto, etc. El amonia en las bolsas de transporte quema las lesiones en el ojo, ocasionando que este se vuelva opaco.
También puede suceder que un telescopio ya establecido en un acuario de pronto desarrolle el ojo nublado. Habrá que revisar los parámetros del agua, ya que lo más seguro es que los niveles de amonia, nitratos y nitritos estén más elevados de lo normal. Otra causa puede ser el uso de medicamentos con formalin, utilizados para tratar otras enfermedades.
Pérdida de un ojo
Puede ser ocasionada por objetos puntiagudos en la decoración del acuario, el ataque de otro pez, o bien por alguna infección causada por alguna bacteria u hongo.
Usualmente la pérdida de un ojo se verá precedida por 2 días de actividad reducida, y después de ello todo parece volver a la normalidad. Puede haber gran pérdida de sangre, sin embargo esta se detendrá rápidamente. Se recomienda colocar al pez en un recipiente aparte y medicarlo con unas gotitas de azul de metileno, esto para prevenir una infección en la herida. El azul de metileno mata las bacterias nitrificantes del acuario y por esta razón no se debe medicar en el acuario principal. No hay mucho de que preocuparse ya
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que llevan una vida casi normal, adaptándose fácilmente a moverse y alimentarse con la ayuda de un solo ojo.
Branquias inflamadas/sangrantes (Fluke)
El causante de esta enfermedad es un parásito microscópico. De afectar las branquias, estas se inflaman, tornándose de color rojizo/rosado. El pez pasa mucho tiempo cerca de la superficie, tratando de respirar. Puede presentarse aparición de pus en las branquias. De afectar las escamas, da la apariencia de que el cuerpo del pez se encuentra inflamado. Al igual que con los demás parásitos, el pez se restregara contra diversos objetos para aliviar las molestias.
Es una infección que ataca a los peces con bajas defensas. Se consiguen medicamentos en las tiendas de acuarios. Es relativamente fácil de curar. Se trata el acuario entero para asegurarse que el parásito no se propague y contagie a otros peces.
Ceguera
Los peces pueden actuar como si estuvieran ciegos. Se esconden o bien permanecen en el fondo del acuario hasta que es hora de alimentarlos. En ocasiones se inclinan sobre su costado.
Las tres razones por las cuales pierden la visión son: 1. Pérdida de los ojos, lo cual es más frecuente en las variedades de ojos saltones. Sucede cuando se estrellan contra otros objetos o bien cuando el cortejo reproductivo es algo violento. 2. En los orandas y los cabeza de león, el crecimiento de la cabeza puede llegar a cubrir los ojos, obstruyendo su visión. El crecimiento de la cabeza NO SE PUEDE recortar. Es algo que debe de hacer un experto únicamente. 3. El parásito conocido
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como Fluke puede afectar el cerebro del pez, ocasionando la ceguera.
Los goldfish ciegos pueden vivir con mayores cuidados de los normales. Habrá que proporcionarles alimento del que se hunde, no del que flota y se les debe de mantener unicamente con variedades lentas, poco competitivas: ojos de burbuja, ranchu, telescopio, celestial.
Como dato adicional, el goldfish no necesita de la vista para encontrar el alimento. Se guian con el sentido del olfato.
Puntos Negros
Si miden 2 milímetros de diámetro son síntoma de un parásito conocido en inglés bajo el nombre de "fluke".
Los puntos negros contienen a las larvas en desarrollo. Se trata de un parásito relativamente común en los acuarios de goldfish. Existen medicamentos en el mercado para eliminarlo, los cuales se consiguen en cualquier tienda de acuarios. El tratamiento varía según la marca comercial.
Agujero en aleta
Son pequeños agujeros que se forman en las aletas sin explicación aparente. Tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler y no afectan la conducta del pez. En algunos casos se cierran por si solos, pero en la mayoría de los casos estos nunca llegan a cerrar. No representan daño o riesgo alguno para la salud del pez por lo que no debemos preocuparnos.
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Bulto debajo de la piel
A diferencia de un tumor interno, estos bultos pueden ser ocasionados por una enfermedad que provoca la inflamación de un órgano vital. El tamaño del bulto es apenas perceptible y puede verse acompañado por falta de apetito y la presencia de heces con sangre. De confirmarse el diagnóstico, debe separarse al pez a un acuario hospital y emplear un medicamento antibacterias. Se recomienda Multicure y/o Furance en la dosis recomendada al reverso del empaque.
Piel lechosa
La piel lechosa es el resultado de una producción excesiva de la mucosa que cubre las escamas del pez. La infestación de parásitos suele ser la causa más común. En acuarios bien establecidos donde no se han introducido nuevos peces, la razón puede deberse a una caida del pH. Cuando se presenta una caida del pH, los peces suben a la superficie y la piel adquiere una apariencia lechosa. Los ojos se suelen tornar blancuzos. Otra posibilidad es que el agua del acuario no se encuentre en óptimas condiciones, y los altos niveles de amonia sean los responsables.
Si el pH esta estable y los niveles de amonia estan dentro del rango permitido, entonces es recomendable trasladar el pez a una acuario hospital y añadir una solución de Sal para Acuario de 0.3%, si el problema continua a pesar de haber añadido Sal para acuario y contar con excelentes parámetros del agua, entonces se puede deben a una infestación de Costia Trichodina o Flukes, los cuales requieren medicamento comercial para ser eliminados.
Venas rojizas en las aletas
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Las aletas con venas rojizas dilatadas es síntoma de alguna de las siguientes causas: estrés, mala calidad del agua, parásitos o una infección sistemática bacteriana (Septicemia Hemorrágica). La causa más común son los niveles altos de amonia y nitratos en el agua.
La solución consiste en medir los niveles de amonia y nitratos en el agua. Si están bien, entonces se recomienda un cambio parcial del 30% y añadir sal para acuario en concentración del 0.3%. Si los niveles de amonia y nitratos son altos, entonces se realizan cambios de un 20 a 30% del agua dos veces a la semana, con agua previamente tratada para eliminar el cloro. Se continua así hasta que los niveles de amonia y nitratos lleguen a cero.
Si el problema es ocasionado por la Septicemia Hemorrágica, el pez suele verse estresado, con falta de apetito y reposando inmovil sobre la grava. Deberá aislarse al pez a un acuario hospital (de preferencia con capacidad de 40 litros, sin grava, sin filtro y únicamente con un aereador), y tratarse la infección con algún medicamento comercial para este fin. Las instrucciones varían de una marca a otra. Esta infección es fácil de curar si se medica a tiempo.
Hoyo en la Cabeza
Esta enfermedad es causada por un parásito conocido bajo el nombre de Hexamita. Existen medicamentos en el mercado para combatirlo, pero la tasa de supervivencia es baja. Hasta donde tengo entendido solo ataca a los Goldfish con crecimiento en la cabeza, y con mayor frecuencia a los Orandas. El primer síntoma consiste en un enrojecimiento en el capuchón del pez. El parásito responsable devora con rapidez el tejido, formando el característico hoyo en cuestión de dias. Con frecuencia el área circundante se tiñe de sangre y tejido blanco muerto, el cual suele desprenderse en tiras.
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Otros síntomas son la falta de apetito y el reposo en el fondo del acuario.
Esta enfermedad suele aparecer con mayor frecuencia en los acuarios que utilizan filtros de placa o bien canister, y en menor número en aquellos que utilizan el Biowheel. Se desconoce la causa de dicha enfermedad aunque se le ha asociado a una mala calidad del agua durante un periodo de tiempo prolongado, así como al contagio por el contacto con heces portadoras de la Hexamita. Es una enfermedad contagiosa por lo cual se recomienda sifonear muy bien la grava y separar de inmediato al pez afectado, trasladándolo a un acuario hospital. Si la enfermedad se encuentra avanzada, es aconsejable añadir un medicamento anti-hongos.
Uso de la Sal
Las células del goldfish contienen más sal en el interior que el agua fresca en el exterior. Cuando existen concentraciones desiguales de sal, el área con mayor concentración hace fluir la sal a la de concentración menor. Al mismo tiempo, el agua del área menor fluye al área con mayor concentración, diluyendo la sal. A este intercambio se le conoce como Osmosis y es el responsable de que se emplee sal como un tratamiento eficaz.
La mayoría de los peces de agua fresca no toleran las condiciones del agua salada (el salmón siendo una de las excepciones más conocidas al pasar de agua fresca a salada y viceversa) por lo que se presentan dos efectos al añadir la sal: disminuye la ósmosis en las escamas del pez y remueve la mucosa que cubre dichas escamas.
Los peces carecen casi por completo de anticuerpos, pero secretan una mucosa en las escamas que las protege de la invasión de parásitos. Estos se alojan en dicha capa, donde
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quedan atrapados en su intento por llegar a la piel del pez. Al emplear la sal y remover dicha capa, se eliminan los parásito atrapados en ella. Es importante resaltar que se debe de usar Sal específicamente para acuario, no sal para sazonar los alimentos. Ambos tipos de sal son distintos y no deben de confundirse.
En pocas palabras el efecto de la sal en los peces es:
1. Ayuda a los peces a recuperar los electrolitos perdidos cuando son trasladados largas distancias.2. Remueve el manto mucoso de las escamas, eliminando con ello muchos de los parásitos.3. Un pez sin el manto mucoso es más susceptible a los medicamentos, ya que penetran directamente por la piel, además de que los parásitos alojados en la piel son expuestos al medicamento.
Por otro lado, las concentraciones bajas de sal tienen los siguientes efectos:
1. Estimula la producción del manto mucoso. 2. Protege al pez del envenenamiento por concentraciones muy elevadas de Nitritos.
Baño de Sal
No es recomendable en los siguientes casos: 1. El pez es muy pequeño o es un alevín. 2. Es un Koi Israeli o goldfish de la variedad shubunkin. 3. El pez se encuentra muy intoxicado por exposición a la amonia u otros elementos (las branquias son de un color rojo oscuro o de color sangre).
Materiales: 1 recipiente profundo mas no estrecho. 1/2 taza de sal por cada galón de agua (1 galón = 3.78 litros).
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Nota: Es importante resaltar que se debe de usar Sal específicamente para acuario, no sal para sazonar los alimentos.
Procedimiento:1. Se mezcla la Sal en el galón de agua y se revuelve muy bien. 2. Se introduce el pez al recipiente y se toma el tiempo. Un baño de sal por 30 segundos es suficiente para aquellos peces que muestran señales de estar estresados. Si el pez no muestra señal alguna de estrés se puede dejar en el recipiente hasta un máximo de 5 minutos. 3. El pez va a subir a la superficie, por lo general lo hace de costado, presiona un dedo contra este. El pez se sumergirá y nadará. 4. Si el pez no se sumerge o no lo hace con rapidez, será necesario sacarlo del recipiente y colocarlo de nuevo en agua dulce. No es aconsejable devolverlo a su acuario original hasta que se haya tratado con medicamento para eliminar los parásitos que lo aquejan. Por ello se recomienda la compra de un acuario pequeño de 10 galones (40 litros) que será empleado en algunas ocasiones como Tanque Hospital. 5. Repito, no se debe dejar a un pez sano en el baño de sal por 5 minutos o más, ya que le puede ocasionar la muerte. 6. Para los peces pequeños, si suben a la superficie y se voltean de costado, incluso en forma apenas perceptible, deben de ser sacados del baño de sal. Esto significa que las branquias del pez no lo pueden soportar, incluso si solo es por unos segundos.
Eutanasia
Hay ocasiones en que los peces no responden a los tratamientos médicos y podemos ver como su estado de salud empeora lentamente, prolongando su sufrimiento. En estos casos, hay quienes optan por la eutanasia.
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El método más común consiste en introducir el pez en una bolsa de plástico con agua del acuario, a la cual se le añade un poco de sal (de acuario, NO para sazonar alimentos). Se cierra y se introduce al congelador. Esto adormece al pez y le hace perder sensibilidad hasta provocarle la muerte. Al cabo de unas horas se retira del congelador.
Analisis del excremento
Grueso de longitud corto a mediano = bueno Mismo color del alimento = bueno Largo y delgado = no esta comiendo bien, asociado con
el estrés Largo y grueso = un poco estreñido o bien
sobrealimentado; el alimento pasa por el sistema digestivo del pez demasiado deprisa, sin tiempo para digerirse.
Largo y transparente en zig zag = huevos no expulsados que volvieron a absorberse
Largo y blanco = por lo general es síntoma de una infección interna (a menos que se le alimente con comida de color blanco)
Transparente y con burbujas = no esta comiendo bien, si es que esta comiendo.
Oscuro en secciones, envuelto en mucosidad, con burbujas que lo hacen flotar = gas atrapado en el alimento, el alimento esta siendo fermentado por el gas lo cual produce bacteria o bien el pez esta comiendo burbujas.
Diarrea acompañada de sangre = Es una señal grave que acompaña un problema fatal.
Niveles altos de Amonia
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La amonia es particularmente dañina en las superficies del pez, aletas y branquias. Los síntomas característicos de peces que habitan aguas con niveles altos de amonia son: piel rojiza, un exceso en la producción de la mucosa que cubre las escamas, falta de apetito, aletas retraídas y el permanecer inmóvil sobre la grava. Estos síntomas también pueden ser producto de enfermedades y parásitos, por lo que es necesario realizar mediciones con el fin de detectar los niveles de amonia en el agua. Estos tests se venden en casi todas las tiendas de acuarios.
Los altos niveles de amonia suelen darse en acuarios con poco tiempo de funcionamiento y en los cuales no se ha establecido la colonia de bacterias benéficas. La acumulación de amonia ha dado lugar al término del "Síndrome del Acuario Nuevo" y es una de las principales razones por las cuales mueren los peces. Una vez que se ha establecido un acuario y se ha propagado la bacteria benéfica, los niveles de amonia decrecen y los niveles de nitritos aumentan. Un acuario bien ciclado debe marcar cero en los niveles de amonia.
Entre las recomendaciones para disminuir los niveles de amonia esta el hacer un cambio parcial de agua previamente tratada para eliminar el cloro, de un 30% al menos dos veces a la semana, y seguir así hasta que los niveles de amonia marquen cero. Mientras se realiza esto, será necesario alimentar a los peces una vez al día, ya que entre más alimento coman, más excremento producirá, y este junto a la orina, es son los responsables de elevar los niveles de amonia. Asimismo, un acuario sobrepoblado es propenso a padecer altos niveles de amonia si no se hacen cambios de agua con la frecuencia necesaria.
Niveles altos de Nitritos
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Los altos niveles de nitritos representan un daño doble para la salud del pez. Por un lado irritan la piel y branquias del pez, contribuyendo a los efectos acumulativos del estrés en el sistema inmunológico. Por el otro lado, los nitritos son absorbidos por las branquias, uniéndose a las células rojas en el sistema sanguíneo del pez, volviéndose incapaces de transportar el oxígeno. Es por esta razón que unos de los síntomas característicos de los altos niveles de nitritos son los peces que permanecen en el fondo del acuario con las aletas retraidas respirando con dificultad.
La manera de disminuir los niveles de nitritos consiste en disminuir el alimento a una ración por día, y realizar cambios de agua de hasta un 50%. Después del primer cambió de agua del 50%, se harán cambios parciales de agua semanales del 30% hasta que los niveles lleguen a cero. También se puede agregar sal para acuario a una concentración del 0.3%. Lo que hace la sal es el detener la absorción del nitrato a través de las branquias del pez. El efecto no es permanente, pero ayuda a los peces a sobrellevar al menos durante un corto periodo de tiempo los altos niveles de nitritos. Asimismo, es necesario comprar un kit en una tienda de acuarios, con el fin de realizar las mediciones de los niveles de nitritos, y seguir con los cambios de agua parciales hasta que estos lleguen a cero.
Niveles altos de Nitratos
Los altos niveles de Nitratos pueden dilatar las venas del pez, lo cual es causante de que se "formen" venitas rojizas en las aletas. Los peces también se muestran reacios a nadar. Pero el efecto más notable esta en el sistema inmunológico. Incluso niveles bajos de nitratos a largo plazo pueden afectar el sistema inmunológico del pez. Los peces en acuarios con altos niveles de nitratos son propensos a toda clase de
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enfermedades, su apetito también se ve afectado. Por ello es importante revisar los niveles de nitratos cuando no se puede identificar la enfermedad del pez. El reducir los niveles de nitratos a 40 o 50 ppm con mucha frecuencia termina en la completa recuperación del pez, y el que este vuelva a la "normalidad".
Los Nitratos se pueden volver un problema en aquellos acuarios que no cuentan con plantas acuáticas naturales, así como en aquellos donde el alga es eliminada por completo de las paredes de vidrio, o bien exterminada con productos químicos para este fin en particular. Sin plantas, o una capa saludable de alga, los niveles de nitratos se irán acumulando y mataran lentamente a los peces. Los niveles de nitratos superiores a 200 ppm son muy tóxicos.
La manera de evitar la acumulación de los nitratos es a través de cambios parciales de 20 a 30% del agua al menos una vez de semana. Para remediar el problema, habrá que realizar cambios de un 30% a lo mucho dos veces por semana hasta que los niveles disminuyan a cero, así como evitar alimentar a los peces en exceso o tener el acuario sobrepoblado.
Variaciones en el pH
Inicialmente cuando el pH disminuye, notaras que en estado de reposo los peces tienden a permanecer cerca de la superficie, disminuyendo su actividad. A medida que el pH disminuye más, su apetito se ve mermado. Después de esto y a medida que el pH disminuye y se aproxima a 6.0 será visible la piel lechosa en el pez. A medida que el pH disminuye, el pez pierde el manto resbaloso de las escamas debido a que la piel sufre quemaduras ocasionadas por el agua cada vez más ácida. En este punto la actividad del pez habrá cesado y pude descender al fondo del acuario, o bien subirá a la superficie
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boqueando frenéticamente. De seguir disminuyendo el pH la muerte del pez es segura.
Lo que se debe de hacer en estos casos es actuar de inmediato, extrayendo los peces muertos del acuario e introduciendo la dosis correcta de algún producto para elevar el pH, se consiguen en casi todas las tiendas de acuarios. La creencia popular es que no debes de subir más de un cuarto de punto por día, pero en este caso lo mejor es elevarlo al rango normal tan pronto como sea posible.
Razones por las cuales puede cambiar el pH del agua incluyen el introducir rocas, troncos y caracoles marinos al acuario. Debido a esto no se deben de introducir caracoles marinos; asimismo las rocas y troncos se deben de adquirir únicamente en tiendas de acuarios.
Mala oxigenación
El que los peces boqueen en la superficie del agua no es señal de que el agua este mal oxigenada; es posible que las branquias del pez se encuentren lesionadas debido a una caída del pH, a problemas con la calidad del agua o bien a parásitos. Una elevada temperatura del agua contribuye a disminuir los niveles de oxígeno en el agua, por lo que en tiempo de verano es necesario evitar que la temperatura se eleve. Asimismo, el Goldfish es un pez que consume altas cantidades de oxígeno, si consumo se duplica en las horas posteriores a su alimentación. Lo apropiado es comprar una bomba y piedra aereadora de tamaño adecuado para el acuario y mantenerla en funcionamiento las 24 horas del día, así como realizar inspecciones rutinarias para asegurarnos de que opere óptimamente.
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Variaciones en la Temperatura
La temperatura del agua puede representar un riesgo para la salud del goldfish, ya que las altas temperaturas afectan la habilidad del agua de transportar oxígeno disuelto, asimismo también aceleran el metabolismo del pez y su consumo de oxígeno. Asimismo, las temperaturas bajas tienen un efecto contrario, desacelerando el metabolismo del goldfish.
Existe un gran debate respecto a las temperaturas a las cuales debemos mantener a nuestro peces. Mucho se insiste en que son peces de agua fría y que se debe evitar mantenerlos en aguas templadas, a pesar de que esto no les representa daño alguno. Según se ha demostrado, los goldfish crecen más rápido y muestran mayor apetito en aguas templadas (21 a 24 C), lo cual es benéfico incluso para el filtro biológico.
Si por alguna razón se quiere subir o bajar la temperatura, no deben de ser más de 2 grados C por día, el excederse puede estresar a los peces y ocasionar su muerte.
[ iluminación ]
La iluminación adecuada en un factor esencial en todo acuario. Existen muchos tipos de instalaciones, las cuales varían según el tipo de acuario. La iluminación no es la misma para un acuario de peces de agua fría que para un acuario marino, ni para uno donde las plantas sean el mayor atractivo. En esta página nos enfocaremos en la iluminación que requiere el acuario del goldfish, a fin de cuentas ese es el tema que nos interesa.
Primero me gustaría recalcar los beneficios que aporta una iluminación adecuada:
Reduce la evaporación del agua. Ayuda a mantener estable la temperatura del agua.
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Mantiene fuera del acuario elementos que pudieran contaminar el agua.
Provee la luz necesaria que requieren los peces. Resalta los colores de los peces, además de embellecer
el acuario. Permite el crecimiento de plantas vivas.
Los peces no pueden cerrar los ojos, por lo que requieren de iluminación artificial que les ayude a diferenciar la noche del día. Esto ayudará a prevenir el estrés. Por esta misma razón no se debe dejar la iluminación encendida durante la noche.
Es importante mantener las lámparas encendidas por menos de 8 horas al día, de lo contrario fomentarán el crecimiento del alga, la cual requiere de luz para crecer a ritmo muy acelerado.
Pues bien, debes estar preguntándote que clase de lámpara requiere tu acuario. Exísten dos clases principalmente, la cuales tiene alta difusión en las tiendas de acuarios: los bulbos incandescentes y los bulbos fluorescentes.
Lámparas incandescentes.
Son más económicas, sin embargo producen mucho calor, lo que puede elevar la temperatura del agua. No se recomiendan para las plantas vivas, ya que no proveen la luz necesaria para dar inicio al proceso conocido como fotosíntesis. Se
encuentran por lo general an acuarios de 40 litros o menos.
Lámparas fluorescentes
Producen una mayor cantidad de luz y una menor cantidad de calor. Se consiguen en gran variedad de tamaños, lo que facilita su instalación en el acuario. Si tienes plantas vivas en el acuario,
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deberás aumentar la iluminación y buscar una lámpara fluorescente que brinde un espectro total. Es lo más cercano a proporcionarles la luz directa del sol. El costo de estas lámparas puede ser alto, más el precio se compensa por su bajo consumo de energía.
Una iluminación intensa, la cual es muy eficaz para fomentar el crecimiento de las plantas, se obtiene incrementando el número de watts. Para un acuario altamente poblado de plantas, se recomienda 60 watts por cada 30 CMS. de longitud del acuario.
Nota: No se deben de emplear lámparas de halógeno o Tungsteno ya que sobrecalientan el acuario, además de que no proporcionan la cantidad suficiente de luz para que las plantas crezcan. Además la condensación se forma con facilidad, lo cual a la larga ocasionará problemas.
[ reproducción ]
Si tienes el interés de reproducir tus goldfish será necesario tomar en cuenta que estos peces son seres vivos, los cuales deberán ser tratados dignamente, proporcionándoles los cuidados que requieran. El criar alevines es una tarea que lleva tiempo y cuesta dinero. También se requiere de un
acuario adicional, puesto que no se pueden criar alevines en el acuario de los padres. Así que si no tienes tiempo, un acuario adicional, y no sabes que hacer con los alevines en un futuro próximo, mi consejo es sencillo: lo mejor tanto para los
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peces como para uno mismo será el no inducir la reproducción.
Otro punto que es importante aclarar es que existen granjas de goldfish en todo el mundo, las cuales venden ejemplares de buena calidad a precios muy módicos, lo cual no da lugar a que las tiendas de acuarios estén dispuestas a comprar los peces criados por un aficionado. En el mejor de los casos querrán los peces como alimento para otros peces, y aun en ese caso, es poco probable que quieran pagar por ellos.
Esta sección esta comprendida por varios capitulos:
1. Averiguar el sexo de tus peces2. Selección de los padres3. Acuarios y accesorios4. Pasos a seguir antes del cortejo5. Reproducción6. Desarrollo de los huevos y nacimiento7. Cuidado de la cría8. Desove manual (para expertos únicamente) 9. Archivo fotográfico sobre el cortejo y los alevines
1. Averiguar el sexo de tus peces
El determinar el sexo de tus peces cuando estos tienen menos de un año de edad no es tarea fácil. Sin embargo hay ciertos factores que nos permiten distinguir el sexo del pez, estos factores se acentúan cuando el pez alcanza la madurez sexual y esta listo para la reproducción.
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Primero. Es cuando están listos para reproducirse que los machos son fácilmente identificables. Desarrollan unos puntos blancos sobre las branquias y aletas pectorales conocidos con el nombre de "tubérculos reproductores". Estos puntitos blancos tienen la apariencia de granos de sal. A partir de los 8 meses de edad se pueden detectar en los machos que están en condiciones de reproducirse.
Segundo. Otra forma de determinar el sexo del goldfish es por el cortejo. El macho se muestra insistente, golpeando su cabeza ligera e insistentemente contra el abdomen de la hembra. Este cortejo puede durar horas e incluso días, al final de los cuales la hembra puede quedar exhausta y estresada. Los machos pueden ser tan insistentes que pueden llegar a matar a la hembra si esta no consigue alejarse y descansar.
La persecución tiene un solo objetivo: estimular a la hembra para que suelte los huevecillos que el macho fertilizará posteriormente al rociar el esperma sobre ellos. Puede darse el caso de que dos machos o más fecunden los huevecillos.
Tercero. Machos y hembras tienen un solo orificio, el cual cumple con la función de ano y con la de aparato reproductor. La forma de dicho orificio es distinta en machos y hembras. En los machos el orificio es cóncavo hacia adentro, mientras que en la hembra es cóncavo hacia afuera.
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Cuarto. Las hembras adultas de aspecto saludable suelen ser más gordas y anchas que los machos, mientras que estos últimos son más esbeltos en el área del abdomen. Se aprecia con mayor facilidad en vista superior.
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Presiona las imagenes para agrandarlas
2. Selección de los padres
Como es de esperarse, la calidad de la cría dependerá de los padres. Se recomienda que estos tengan entre 2 y 4 años de edad. Peces más jóvenes producen huevos de menor tamaño, lo cual reducirá las probabilidades de fecundación. Los peces de mayor edad producen más huevos, los cuales con frecuencia son de mayor tamaño y más fértiles.
No se deben de mezclar variedades, es decir cruzar un padre de la variedad Telescopio, con una madre Ojos de Burbuja. Los resultados no solo pueden ser malos desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista práctico. Se estarían criando peces con una mayor probabilidad de sufrir problemas de visión, salud, etc. Tampoco se deben de seleccionar padres que a pesar de ser adultos, no hayan desarrollado su crecimiento (falta de espacio o bien por una mala alimentación).
3. Acuarios y accesorios
Acuario para los padres
El tamaño del acuario para inducir la reproducción varía según: el número de peces, la variedad de Goldfish a la que pertenecen, y el tamaño de estos.
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Hay tres maneras de formar los grupos de padres: en pareja, trío y múltiples. El reproducir una sola pareja es el método que menos espacio requiere. El acuario ideal debe tener al menos 30 galones de capacidad, siendo alargado y de poca altura. En ocasiones los goldfish se llegan a reproducir en acuarios de menores dimensiones, sin embargo esto no es aconsejable ya que pone en riesgo la salud e incluso la vida de la hembra. Por su seguridad, es necesario proporcionarle espacio para escapar del acoso constante del macho. En la reproducción del trío se utilizan dos machos y una hembra, y se requiere un poco más de espacio que la reproducción de una pareja. Para la mayoría de las variedades de tamaño mediano, un acuario de 30 galones es suficiente. En el tercer método conocido como múltiple, se utilizan muchos machos y hembras. No es necesario, pero se recomienda que el número de machos sea dos veces mayor al de hembras. Este método de reproducción requiere de mucho más espacio que los anteriores, y se efectúa por lo general en estanques construidos para este fin.
El método múltiple ha probado ser muy eficaz para obtener ejemplares de buena cantidad, ya que aumenta el número de cruzas, y con ello las probabilidades de obtener alevines con las características deseadas, probabilidad que disminuye cuando solo se tiene una pareja de padres.
Las variedades con una sola aleta caudal son más activas que las variedades ornamentales, por lo que el cortejo suele ser más "violento", debido a esto es recomendable proporcionarles un poco más de espacio. También influye el tamaño de los peces. Se pueden reproducir un par de Orandas de un año de edad en una acuario de 15 galones, algo que no será posible con un par de Orandas de cuatro años de edad y 9 pulgadas de largo. Todo acuario para los padres debe de tener una altura de 6 a 9 pulgadas.
Filtración recomendada: dos filtros grandes de caja, cabeza de poder o/y filtro de placa. Se extraen los filtros de caja cuando los alevines nacen.. de no trasladarse los alevines al acuario incubadora.
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Acuario incubadora
Hay dos métodos para el cuidado de los huevecillos. Uno consiste en dejarlos en el Acuario para los padres (no sin antes sacar a los padres), se dejan ahí hasta el décimo día de nacidos, cuando se seleccionan y se descartan los ejemplares defectuosos. En el segundo método se sacan los huevecillos fecundados y se les traslada al Acuario incubadora. En este método se pierden algunos huevecillos que quedan adheridos a plantas, el vidrio e incluso el filtro. Los beneficios del segundo método son dos: se pueden colocar los huevecillos fecundados en varios acuarios. La razón por la cual algunos criadores los colocan en varios acuarios es que de atacar alguna enfermedad no se pierden todos los huevecillos, sino solo los que se encuentran en el acuario afectado, esto incrementa las probabilidades de supervivencia de los huevecillos y alevines. El segundo beneficio es que el agua esta más limpia, libre de la contaminación presente en el acuario de los padres, donde habrá excremento de los padres y concentraciones muy altas de esperma en descomposición. Estas dos fuentes de contaminación elevan los niveles de amonia, lo cual pone en riesgo la supervivencia de los huevecillos fecundados y los alevines.
De utilizarse uno o más acuarios incubadoras, será necesario llenarlos con agua al mismo tiempo que se llena el Acuario para los padres, de esta manera los niveles de pH, dureza y otros componentes serán similares, y no afectaran el desarrollo de los huevecillos fecundados cuando estos se trasladen al acuario incubadora.
Un acuario incubadora alargado y de poca altura de 20 galones de capacidad puede alberga entre 500 y 750 huevecillos fecundados. Todo acuario incubadora debe de tener una altura de 6 a 9 pulgadas.
Filtración recomendada: dos filtros de esponja o bien dos filtros de caja por cada acuario incubadora.
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4. Pasos a seguir antes del cortejo
Se recomienda una alimentación rica en nutrientes para los padres. Padres fuertes y saludables serán más fáciles de reproducir. Las hembras soltaran más huevecillos, los machos producirán más esperma y las tasas de fertilización serán más elevadas. Asimismo los alevines crecerán fuertes y saludables, lo cual incrementará sus probabilidades de sobrevivir.
Alimentos altos en proteínas recomendados: "bloodworm", larva de insecto, camarón pequeño, etc. Por otro lado habrá que incluir proteína vegetal en la dieta del pez: espinaca, lechuga, chícharos (guisantes / arvejas).. solo por nombrar algunos.
Otro aspecto importante que no debe olvidarse, es el de introducir plantas en el acuario. Deben ser frondosas con el fin de proporcionar refugio a los huevecillos fecundados. Los protegerán de los voraces peces, quienes ni tardos ni perezosos querrán devorarlos cual si fueran alimento comercial. Algunas personas utilizan filtros de esponja en lugar de plantas, lo cual da buenos resultados.
El goldfish se reproduce con relativa facilidad en los estanques, ya que su ciclo de reproducción sigue las estaciones del año. En un acuario, donde la temperatura del agua permanece estable a lo largo del año, el goldfish no entra en "celo", ya que las estaciones del año le pasan desapercibidas. Es por ello que requiere de nuestra "ayuda". Para empezar, la temperatura del acuario deberá de disminuirse de forma gradual y a lo largo de varios días cual si fuera el inicio del otoño e invierno. Los padres deberán permanecer en un acuario a temperatura de 10 grados C por 7 semanas. Después de esto se deberá subir la temperatura gradualmente hasta los 15 grados, simulando con ello el inicio de la primavera. Un par de semanas después se debe de subir la temperatura de forma gradual hasta los 23 grados, cual si fuera el inicio del verano. Una vez hecho esto los peces deberán empezar el cortejo. En raras ocasiones los peces de
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un acuario se reproducen sin la intervención del dueño, es decir, sin que tengamos que regular la temperatura del agua.
Es importante hacer los cambios de temperatura de forma gradual, es decir, no subiendo / bajando más de 2 grados centígrados por día. Los cambios bruscos de temperatura son muy dañinos para los peces, pudiendo ocasionarles un shock y hasta la muerte.
5. Reproducción
Cuando los peces se encuentren listos para la reproducción, notarás que empiezan a nadar en grupos de 2 o 3. Es entonces cuando los machos empiezan a perseguir y acosar a las hembras, separándolas del resto del grupo y conduciéndolas insistentemente hacia las plantas.
El cortejo entre una pareja de orandas es captado en video por nuestro querido amigo Avasai, del Distrito Federal,
México.¿No se ve el video? presiona aqui
Es a base de este cortejo que la hembra expulsa los huevos. En seguida el macho suelta el esperma, fertilizando un número de estos. Los huevos descienden y se adhieren a las plantas y demás superficies adyacentes, donde permanecerán inmóviles hasta que maduren y nazcan los alevines. Es en la madrugada cuando se da por lo general la reproducción, repitiéndose a lo largo del día durante varios días más. Una hembra puede soltar fácilmente entre 5,000 y 10,000 huevecillos en una sola puesta, sin embargo un gran número de los huevos no serán fecundados, o bien serán devorados por los padres de no ser separados a tiempo.
Cortejo más agresivo y prolongado entre una pareja de colas de velo, captado en video por nuestro compañero del foro MANDARINA, de Lima, Perú.
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6. Desarrollo de los huevos y nacimiento
Los huevos fertilizados tienen una apariencia que puede ser de un tono claro a un amarillo opaco. Los huevos no fertilizados por lo general adquieren una coloración de un blanco opaco a las 24 horas de haber sido expulsados por la hembra; eventualmente se cubren de hongos, por lo que deberán ser extraídos del acuario.
Huevos que no llegaron a ser fertilizados. Estan cubiertos por hongos.
A los 2-3 días de ser fertilizados, se pueden apreciar los ojos y el corazón latente dentro del huevecillo. Para el quinto día se empieza a mover, y se aprecia con mayor claridad la pigmentación del embrión. Entre el quinto y el séptimo día el huevo se abre y el embrión sale. Puede movilizarse mas no nadar con facilidad, por lo que pasará la mayor parte del tiempo en reposo. Pasarán dos días más antes de que empiece a nadar en busca de alimento.
Durante los siguientes días el desarrollo será notable, tal y como lo demuestra la fotografía de abajo. Nótese que el cuerpo luce translúcido ante la falta de escamas.
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Un mes después de nacido el alevin, empieza a adquirir la apariencia del goldfish. El cuerpo se cubre de escamas, y las aletas empiezan a desarrollarse. Los cambios de coloración dan inicio, y continuaran durante los primeros 3 años de vida del pez.
7. Cuidado de la cría
Los primeros 12 dias de vida
En este intervalo de tiempo la cría puede vivir y crecer sin problema alguno en una acuario un poco sobrepoblado. Esto les facilita encontrar el alimento. Es necesario hacer cambios de agua diarios, así como mantener una buena filtración y aeración. El crecimiento se da en forma muy rápida. Se pueden tener hasta 500 alevines en un acuario bajo y alargado de 20 galones.
Después de los primeros 12 dias de vida
A los 12 días de que el alevin sale del huevo, se hace la primera selección de muchas, eliminándose los alevines que
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muestran defectos visibles: cuerpo deforme, débiles, pobre coloración (esto se aprecia en las últimas selecciones), falta de aletas, cuerpo que no corresponde al de la variedad buscada, cabeza inadecuada, entre otra docena de defectos más. Dependiendo de los padres, el número de alevines defectuosos puede ser tan bajo como de 1% y tan alto como de un 99%. En este último grupo suele haber solo uno o dos peces que cumplen con todos los parámetros de su variedad.
Como se decía, se hace la primera selección, siendo necesario repartir a los alevines restantes en uno o más acuarios si representan más del 50% de los alevines que se tenían en un principio. Es en este periodo que se recomienda mantenerlos en una densidad de 100 alevines por cada 144 pulgadas cuadradas de superficie (12" x 12"). Después de la primera selección es aconsejable hacer selecciones semanales.
Cuando los alevines alcanzan las cuatro semanas de vida, deben mantenerse en una densidad de 30 alevines por cada 144 pulgadas cuadradas de superficie. A las ocho semanas de vida se les debe mantener a la misma densidad que un goldfish adulto.
De no hacerse una selección y eliminación de los alevines defectuosos, manteniendo su número bajo a medida que crecen, las enfermedades se encargaran de hacerlo. Esto hace la diferencia entre criar ejemplares de calidad y ejemplares que tuvieron la suerte de sobrevivir.
La alimentación de los alevines
Los alevines requieren de una dieta rica y variada para crecer fuerte y saludablemente. Durante los primeros días en especial, se recomienda hervir huevo hasta endurecerlo, y darles de comer la yema previamente molida. La yema se les da ocasionalmente y en raciones pequeñas ya que puede ensuciar el agua del acuario con facilidad. Otra excelente opción son los alimentos comerciales especializados para alimentar alevines. No son fáciles de conseguir pero bien vale la pena hacer el intento.
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También se les puede dar de comer hojuelas secas de vez en cuando, a este tipo de alimento se le conoce en inglés como "flakes". Se parten en pedacitos muy pequeños, de tal forma que puedan ser ingeridos por los alevines.
Algunos expertos están a favor de proporcionar alimento vivo a los alevines, ya que es una fuente excelente de proteínas; de eso no hay duda. Entre las opciones sugieren camarón de mar bebé y de gusanos de tierra muy bien molidos, de tal forma que parezcan papilla. También recomiendan Tubifex y bloodworm, los cuales se muelen también en forma de papilla.
Otra excelente opción consiste en preparar un cultivo de bacterias conocido como Infusoria. Es una opción muy usada entre los aficionados al Goldfish de habla inglesa. Su preparación es muy sencilla:
Preparación de Infusoria
Se llena tres cuartas partes de una jarra con agua previamente hervida y se deja enfriar. Una vez que este fría, se le añade una cáscara de plátano (banana), o bien de 3 a 4 hojas de lechuga (es mejor cuando las hojas están maltratadas / magulladas, de preferencia que sean las hojas exteriores). Se deja la jarra sin tapa / cubierta en un lugar asoleado fuera de la casa, ya que va a producir muy mal olor.
Durante los primeros días, el agua se va a volver turbia, y su aroma será insoportable. A los dos días de esto, el agua se va a aclarar, y aunque su olor no va a ser del todo agradable, va a tener una dulzura perceptible en el agua fácil de detectar. Pues bien, ¡he aquí la infusoria! Se puede emplear un rellenador de pavos, o bien una cuchara para introducir la infusoria en el acuario.
Si quieres darles de comer infusoria, será necesario el hacer una nueva jarra cada 2 a 3 días para que no se termine, ya que al cabo de 3 días es necesario
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deshacerse de ella.
extraido del libro "The Goldfish: An Owner's Guide" de Carlo DeVito
Por otro lado, están aquellos que se oponen al empleo de alimento vivo, afirmando que se corre el riesgo de introducir algún hongo o infección al acuario, lo cual puede ser de consecuencias fatales debido a las bajas defensas de los alevines.
En lo que si coinciden, es que los alevines alimentados con alimento vivo, crecerán más sanos y fuertes.
Se alimenta a los alevines de 3 a 6 veces al día durante las primeras semanas de vida. Es importante hacerlo en intervalos regulares: mañana, tarde y noche. Asimismo, al anochecer será necesario dejarles la luz encendida mientras se alimentan. Su visión es limitada y por lo mismo requieren de la luz para encontrar el alimento. A los pocos minutos de cada comida, será necesario retirar el alimento sobrante, esto para evitar que el agua se ensucie y pueda afectar más adelante la salud de los alevines.
Los alevines son muy delicados, por lo que requieren de condiciones estables y óptimas de agua y temperatura. Cambios bruscos en estos dos parámetros pueden afectar con facilidad a todos los alevines que habiten el acuario.
8. Desove manual
Es un procedimiento muy riesgoso, que puede lesionar e incluso matar a los peces, por lo cual debe ser empleado unicamente por expertos (criadores profesionales y gente con muchos años de experiencia).
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Entre las ventajas de este método, es que el número de huevos fecundados es mayor, la pérdida de huevos menor ( debido a que no serán devorados por los padres) y por último, nos permite escoger el padre y a la madre sin que intervegan otros peces.
Es importante mencionar que no todos los peces sexualmente maduros son candidatos a este método.
El que tengamos un pez maduro no significa que tenga huevos ni esperma en su interior. Es necesario realizar todo un proceso con el fin de inducirlos a la reproducción. En los puntos anteriores se describió uno de los procesos más empleados y efectivos en el mundo.
Volviendo al desove manual, se debe de utilizar un recipiente pequeño. Por lo general suele ser de un litro de capacidad. Se introduce alguna planta, de tal forma que en ella se adhieran los huevos. Primero se introduce al macho, tal y como se ve en la ilustración de abajo. Al pez se le sujeta por arriba, con el pulgar y el dedo indice a ambos lados del orificio urogenital, el cual por cierto debe estar bajo el agua. Se sujeta suavemente al pez y se aprietan suavemente los costados del pez, el área entre la aleta ventral y anal. El esperma debe ser expulsado con facilidad. Se mueve el recipiente en circulos, de tal manera que el esperma se desparrame en el agua. Una vez hecho esto, se debe colocar al macho de vuelta a su acuario.. e inmediátamente sujetar a la hembra, repitiendo el mismo proceso. Se debe hacer antes de que transcurra un minuto desde que el esperma fue expulsado, de lo contrario los huevos no se fecundaran.
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Una vez que los huevos son expulsados y estos se fecundan con el esperma presente en al agua, será necesario extraer los huevos y colocarlos en el acuario incubadora.
Vuelvo a recalcar: si al presionar los costados del pez, el esperma o bien los huevos no salen.. o muestran dificultad para hacerlo, se debe suspender el procedimiento de inmediato, de lo contrario se puede lastimar e incluso matar a los peces. El presionar con mayor fuerza de la necesaria puede reventar los ovarios de la hembra y provocarles lesiones fatales. Es por esta razón que solo los expertos deben llevar a cabo el desove manual.
9. Archivo fotográfico sobre el cortejo y los alevines
Hemos recibido esta magnifica colaboración por parte de Salvador Vega (Calico). En ella se puede apreciar muy claramente la reproducción del goldfish y el desarrollo de los alevines.
[ conóce y arma tu acuario ]
1. Sistemas de filtración.
Filtro de Placa de Fondo
Biologicamente hablando, son muy buenos para fomentar el crecimiento de las bacterias, las cuales son necesarias
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para mantener el agua del acuario ciclada. Se coloca en el fondo y se cubre de grava y demás decoración que se quiera agregar. El aire se bombea a través de
dicho filtro, ocasionando que el agua suba posteriormente por un tubo. El filtro usa la grava como un medio para filtrar el agua. Pasado un tiempo la
población de bacterias aumenta, las cuales ayudan a disolver los desechos y demás impurezas del agua. Toma entre 1 y 2 meses el que la bacteria crezca y
sea de utilidad en el acuario.
La capa de grava debe ser gruesa para que este sistema de filtración dé resultado. El golfish por naturaleza escarba y mueve la grava, afectando las bacterias que residen en el fondo; ello sumado al hecho de que los goldfish
producen una cantidad asombrosamente alta de desechos, provocan que dicho sistema de filtración no sea el más apropiado.
Canister
Este es sin duda el mejor sistema de filtración que existe en el mercado para los acuarios de goldfish. Son ideales
para aquellos acuarios con capacidad para 55 galones o más. Existen en dos presentaciones: para colgarse en la parte trasera del acuario, o bien para
colocarse debajo, en la base. Como todo filtro tiene sus ventajas y desventajas. Veamos las primeras: estéticamente es mejor ya que se puede ocultar a la
vista. No produce ruido. Son excelentes para mantener el agua cristalina. Te permiten escoger que tanto y que tipo de materiales filtrantes colocar en su
interior. Las únicas desventajas son que requiere mayores conexiones, por lo que resulta algo difícil de instalar. Además hay que desarmarlo para cambiar
los materiales filtrantes después de un determinado tiempo, por lo que requieren mayor mantenimiento. Existen modelos recientes que resultan más
fáciles de limpiar.
Cabeza de poder
En realidad no se trata de un sistema de filtración, sino de un auxiliar. El mayor beneficio que aportan es que hacen circular el agua al hacerla pasar a través del filtro canister o bien el filtro de fondo. Son silenciosos y vienen en dos presentaciones: el interior, el cual se coloca dentro del
agua (parte superior de la imagen) y el exterior (en la parte inferior de la imagen). Este último cuenta con un pequeño filtro de carbón, el cual se puede remplazar con cartuchos que se venden en las tiendas de acuarios. Hay que tener
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cuidado al remplazar estos cartuchos, ya que contienen la mayoría de las bacterias benéficas para el acuario. Por ello se recomienda el usar las cabezas
de poder con cualquiera de los dos filtros mencionados anteriormente.
Se venden en distintos tamaños que determinan el número de veces que el volumen total del agua circula por la cabeza de poder por hora. Se recomienda que sea de 3 a 5 veces por hora. Es decir, si tu acuario tiene capacidad para 55 galones, entonces requieres una cabeza de poder que circule hasta 300 galones
por hora. Otros punto a favor es que su instalación es muy sencilla.
Bio Wheel
Quizás el más popular de los sistemas de filtración en el mercado. Los beneficios principales son dos: hacen
circular el agua y fomentan el crecimiento de las bacterias benéficas en los cartuchos filtrantes. El agua pasa a través del filtro y baja en forma de cascada. Los cartuchos giran constantemente, recogiendo las impurezas del agua. La
única desventaja de este sistema es que resulta algo ruidoso, por lo que no se recomiendan para aquellos con un acuario en la
recámara.
2. Bomba de aire.
El tamaño de la bomba depende del filtro y del tamaño del acuario. Si usas una cabeza de poder o bien un filtro
externo, entonces requerirás de una bomba pequeña. Si por el contrario tienes un filtro de placa de fondo,
entonces requerirás una bomba potente que pueda operar dicho filtro más el aereador. Las bombas operan las 24
horas del día, no es necesario desconectarlas. El consumo eléctrico que generan es diminuto. Hay que tener en cuenta que algunas
bombas producen un pequeño zumbido, un aspecto importante a considerar entre las diversas marcas disponibles en el mercado.
3. Difusor de burbujas
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El goldfish es un pez que requiere de mucho oxigeno. El contar con una bomba con difusor de burbujas puede ser
de gran ayuda para aquellos que tienen el acuario un poco sobrepoblado, de tal manera que se puedan tener 2 peces en un tanque de 10 galones, 3 en un tanque de 20 galones
y 4 en un tanque de 30 galones. Estos aereadores están hechos generalmente de piedra porosa. La piedra permite
el paso del aire formando pequeñas burbujas, las cuales no deben de ser ni muy grandes ni muy pequeñas, ya que el oxígeno liberado en el agua será
menor al necesario. Su instalación es sencilla, se conectan a la bomba de aire por medio de una manguera y se entierra en la grava para ocultarlos a la vista.
4. Red
El tamaño de la red debe ser acorde al tamaño de tus peces, de ser muy pequeña correrás el riesgo de causar
daños en las escamas y aletas. De usar una red muy grande quizá te resulte muy difícil el maniobrarla dentro del acuario, entre los troncos, rocas y
plantas. Se recomienda para atrapar un pez enfermo o bien muerto, o alguno que sea lo suficientemente escurridizo para mantenerse fuera de nuestro
alcance. De ser posible te aconsejo que lo recojas con la mano, ya que de esta forma se reducen las posibilidades de causarle una lesión, mas si después de varios intentos el pez se te va de las manos, entonces recurre a la red, de esta
manera no le provocarás estrés innecesario.
5. Sifón
Es un accesorio muy útil e indispensable. Sirve para sacar la suciedad (excremento y alimento desperdiciado) del
fondo del acuario. Su costo es barato y su uso es muy sencillo. Se sumerge por completo de tal forma que no quede aire en su interior. Después tapamos con
el dedo pulgar el extremo de la manguera y la sacamos del agua, dejando en el interior del acuario el tubo.. una vez que quitamos el pulgar el agua se
empezará a vaciar.
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6. Grava
La grava es un accesorio muy importante en el acuario del goldfish. Estos peces tienen el hábito de mover la grava y
alimentarse de lo que encuentran en el fondo del acuario. Se meten la grava en la boca y después la escupen. Debido a ello se debe de comprar grava de tamaño pequeño, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que la grava
quede atorada en la boca del pez, provocándole la muerte por asfixia. Algunos expertos aseguran que la gran mayoría de las muertes que no tienen razón aparente, se deben a este lamentable hecho. Hay quienes prescinden de la
grava en el acuario del goldfish, lo cual es válido. El problema de hacer esto es que la suciedad flota en el agua, por lo que es necesario tener un filtro muy
potente para mantener el agua limpia y cristalina.
7. Acondicionadores
Se utilizan con dos propósitos: el eliminar el cloro del agua, el cual les resulta tóxico, y el proteger la mucosidad
que cubre las escamas de los peces. Esto los vuelve más resistentes a las enfermedades y al stress. Otra forma de eliminar el cloro del agua sin usar
acondicionadores es el dejarla reposar por una noche. El cloro se evapora al estar expuesto al aire libre. Su uso es muy recomendable. Se aplican después
de los cambios de agua.
8. Termómetro
Se consiguen en cualquier tienda de acuarios. Nos permiten verificar la temperatura del agua, la cual se
recomienda que permanezca entre los 15 y los 22 C.
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9. Removedor de alga
Se consigue en dos presentaciones: en cepillo y en magnetos / imanes. El cepillo viene con un mango
alargado que nos facilita su uso, incluso en los lugares poco accesibles. Es importante utilizar únicamente cepillos para acuario, ya que con mayor frecuencia de la que se cree, los cepillos comunes para uso general están impregnados con productos químicos para facilitar la limpieza, los cuales pueden intoxicar a los peces y causarles la muerte. Hay que tener mucho
cuidado en ese aspecto. Respecto a los imanes, estos son útiles pero se corre el riego de rayar el vidrio del acuario.
10. Calentador
Este accesorio no es necesario en el acuario. El Goldfish es un pez de agua fría por lo que se adapta muy bien a las
bajas temperaturas. Su uso se recomienda en exteriores, en estanques donde el agua pueda llegar a congelarse.
11. Medidores de los parámetros del agua
La mala calidad del agua es la principal razón por la que enferman y mueren los peces de un acuario. Por ello
resulta vital el hacer mediciones semanales (o bien quincenales) de los Nitratos, Nitritos, el PH y el Amonia. [ leer más sobre la calidad del agua ]
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Se consiguen en tres presentaciones: 1. En cómodas varitas que se sumergen en el agua y cambian de color (ver la imagen) Son algo costosas, más rápidas y sencillas de utilizar. 2. En líquidos que se añaden a una muestra de agua y la
hacen cambiar de color. Son precisos y de precio más económico que los anteriores. 3. Con aparatos electrónicos que dan una lectura precisa de
algunos parámetros como el PH y la oxigenación del agua. Son costosos y no resultan fáciles de conseguir. [ Drsfostersmith.com - compras por internet ]
12. Sal para acuario
Es usada ampliamente para prevenir y curar algunas enfermedades. Es un tratamiento 100% natural que aporta muchos beneficios a la salud del pez. Entre los beneficios están los siguientes: la sal no daña la bacteria buena de los filtros, es barata de usar, no estresa a los peces enfermos,
ayuda a mejorar el funcionamiento de las branquias, reduce la pérdida de electrolitos en el agua, bloquea
temporalmente la intoxicación por nitritos, refuerza la mucosa que cubre las escamas, y por último, elimina al menos 7 de 9 parásitos. Es importante mencionar que se debe de usar Sal de acuario (se vende en la tienda de mascotas), y NUNCA se debe de recurrir a la sal casera empleada para
condimentar las comidas.
La sal del acuario no se evapora con el agua, o con cambios pequeños de agua por lo que su uso debe ser limitado. La sal es un excelente remedio para curar algunas enfermedades, mas no se recomienda que se emplee regularmente en
el acuario del goldfish. La sal tiene la tendencia de aumentar la dureza del agua, por lo que si el agua de tu acuario tiene un nivel alto de dureza, entonces solo estresaras más a tu pez. Por ello, guarda la sal, y empléala solo cuando tu
pez lo requiera.
Instrucciones de uso. Añadir sal en medida de 1/2 cucharadita de té por cada galón de agua (3.78 litros).
13. Esterilizador UV
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La salud de los peces depende mucho de la filtración efectiva y eficiente del agua. El dispositivo UV ayuda a mantener el agua limpia y cristalina, destruyendo el alga
suelta, así como bacterias, virus, hongos, y pequeñas formas de vida protozaicas.. disminuyendo
considerablemente la población de estos microorganismos.
Su uso por lo general se limitaba a estanques, donde se maneja un volumen de agua elevado. Recientemente han salido al mercado esterilizadores para diversos tamaños de acuarios. Es un producto costoso, cuyos precios van
desde los 90 a los 200 dólares en promedio.
Se consigue fácilmente en internet: fishsupply.com y en muchas tiendas especializadas más. Basta hacer una búsqueda en internet.. y presto!
14. Troncos
Son después de los peces y las plantas, el elemento favorito para decorar el acuario. Es importante utilizar
troncos adquiridos en las tiendas de acuarios, la razón de esto es que los troncos que se consiguen FUERA de las tiendas de acuarios pueden alterar dramáticamente los valores de pH y dureza del agua, aportar bacterias y
parásicos, enfermando los peces y causándoles la muerte. Asimismo, los troncos recolectados directamente de la naturaleza pueden estar contaminados, lo cual tendrá consecuencias negativas. Lo mismo sucede con
los troncos que venden en los viveros (lugares donde se venden plantas de jardín), ya que suelen fumigarlos para evitar que crezcan hongos y termitas. En otros casos, los troncos pueden volver el agua de color pardusca.. lo cual
resulta poco atractivo.
Los troncos que se venden en las tiendas de acuarios han sido tratados específicamente para evitar una "catástrofe" en el acuario, a ello se debe en
parte el elevado costo de los mismos. pero a fin de cuentas.. el costo amerita la salud de los peces. Y por último, no hay que olvidar que los troncos (al igual que el resto de la decoración) desplazan agua, lo cual no es aconsejable en
acuarios que puedan estar sobrepoblados.
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[ nutrición ]
Los goldfish pueden alimentarse con alimentos secos, aquellos que conocemos comercialmente por el nombre
de flakes y pellets, sin embargo si deseamos que tengan una vida larga y saludable así como un crecimiento rápido, será
necesario el proporcionarles una dieta variada y rica en proteínas, vitaminas y minerales. Esto garantizará además
que el pez no se aburra de comer siempre lo mismo.
Los goldfish con un crecimiento en la cabeza, tales como el oranda, el cabeza de león, el pompón y el ranchu, necesitan más que los demás peces de una dieta rica y variada. Las
grasas y carbohidratos les proporcionan energía, la fibra es igual de importante para que el sistema digestivo funcione sin
contratiempos.
El goldfish es un pez Omnívoro, es decir, come frutas, verduras, cereales y carne. Entre los alimentos que se les
puede dar figuran los chícharos (a los cuales se les quita la cáscara y se parten en 4 porciones), pepino, lechuga,
espinaca, brocoli, colifror, bloodworm, lombriz de tierra, tubifex, larva de mosquito, moscas de fruta, cangrejo,
camarón y ostión. No te desanimes si tu goldfish desprecia cualquier alimento que le proporciones por primera vez. Al principio se muestran desconfiados y reacios a probar algo
nuevo. Será cuestión de que se acostumbre. Pero eso si.. hay que tener en cuenta que una vez que se acostumbren a
comer vegetales será casi imposible mantener plantas vivas en el acuario, ya que las encontraran muuuuuuy suculentas.
Alimentos secos (pellets y flakes)
Hay muchas marcas de alimentos secos disponibles en el mercado, las cuales vienen en dos presentaciones: en hojuela (flakes) o
bien en pequeñas croquetas (pellets). Debido a que los goldfish tienen necesidades
nutricionales distintas a la de los peces tropicales, no se deben de comprar alimentos
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comerciales que no sean hechos expresamente para el goldfish.
Un punto muy importante a tomar en cuanta con los alimentos secos es que pueden provocar una hinchazón en la vejiga del pez, lo cual desencadenará una serie de problemas
de equilibrio. Para evitar ello se recomienda el sumergir el alimento seco en una taza con agua por dos minutos, de tal forma que se humedezca y el aire salga del alimento. Evita asimismo que el alimento se expanda dentro del estómago
del pez, provocando posibles obstrucciones y la consecuente inflamación de la vejiga.
Alimento vivo
Debido a su alto valor nutritivo es muy recomendable el incluir alimento vivo en la dieta del goldfish. Recordemos que es
un pez omnívoro, y requiere de nutrientes de origen animal que
complementen su dieta. Lo mejor es que el alimento se compre congelado y que
este haya sido empaquetado por una empresa, evitando de esta manera alimento vivo de dudosa procedencia que
pudiera estar contaminado con enfermedades transmisibles a los peces. Por otro lado, es importante descongelar el
alimento antes de introducirlo al acuario.
De igual manera, no es aconsejable el alimentar a los peces con gusanos de tierra por el riesgo que representan al estar expuestos a fertilizantes, los cuales pueden envenenar a los
peces y ocasionarles la muerte.
Por otro lado, también se les puede alimentar con alimento vivo seco. Existen diversas marcas en el mercado en ofrecer
este producto, siendo Tetra la más conocida (imagen superior izquierda). Yo en lo particular se los ofrezco como aperitivo, proporcionándoles alimento congelado una o dos veces por
semana.
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Papillas
Es el alimento preferido por muchos dado el alto contenido de proteínas que aportan a la
dieta del goldfish. Esto se reflejará en el rápido crecimiento de los peces, así como en
una mayor coloración de las escamas y aletas. Las papillas tienen como principal beneficio el ser de origen 100% natural así como el evitar
la inflamación de la vejiga, problema asociado frecuentemente con los alimentos secos.
Su elaboración es sencilla, y se puede preparar en altos volúmenes, lo cual da la posibilidad de congelarlo y
proporcionarlo a los peces durante los siguientes tres meses.
[ recetario de papillas ]
¿Los nombres de los ingredientes te son desconocidos?
De ser así, por favor házmelo saber para hacer mención de ello en esta sección. A la derecha se encuentran las fotografías de algunos de los ingredientes junto a los nombres bajo los cuales se les conoce. Espero que esto aclare dudas entre nuestro amigos de España y Latinoamérica!
Receta número 1. (proteina vegetal) Es sencilla y fácil de preparar.
24 onzas de chicharos (se les quita la cáscara). 3 pimientos morrones rojos. 2 a 3 hojas de espinaca, cortada en pedacitos. 16 onzas de germinados 10-15 vitaminas (en píldoras). Grenetina (Gelatina en polvo sin sabor): 1 unidad.
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Instrucciones: Se añaden los primeros 3 ingredientes en la licuadora, con agua suficiente para que se haga una pasta. Enseguida se pasa el contenido a un sartén. Se añade el germinado y se calienta hasta que suelte vapor. Aun caliente, se añade la gelatina sin sabor y se menea para evitar que se endurezca. Se añaden las vitaminas y se vacia en una fina capa sobre el papel de cera, el cual se puede colocar sobre una charola. Se deja enfriar. Una vez que se endurece se corta en pequeñas tiritas y se mete al congelador. Las hojas de papilla se descongelan según sean requeridas. Rinde para 7 litros de papilla.
Receta número 2. (básica) La siguiente receta fue proporcinada gentilmente por Pablo (pjs79ar), de Rosario, Argentina.
Zanahoria cruda molida: 1 entera sin la parte de arriba. Frijol blanco cocido: 3 chucharadas soperas. Chícharos cocidos: 10 unidades (se les quita la cáscara). Espinaca cocida en su jugo: 250 gramos. Unas hojas de albahaca: 2 ramitas pequeñas sin los
tallos. Una lata de atún al natural o merluza: 1 unidad. Una cucharada de alimento seco ("pellets" o bien
"flakes") Se le pueden añadir unos camarones miniatura (los
cuales se cortan en pedacitos). Grenetina (Gelatina en polvo sin sabor): 1 unidad.
Pablo nos proporciona las instrucciones: "Dejo toda una noche en remojo los frijoles blancos (porotos de soja), de esa forma se hinchan. A la mañana siguiente los cocino en otra agua (no la que usé para el remojo), más o menos 15 minutos a fuego medio. Lo mismo con los chícharos. La espinaca o acelga la cocino 20 minutos como si fuera para consumo humano. Cuando esos elementos ya tomaron la temperatura ambiente
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los corto en pedacitos con un cuchillo. La acelga o la espinca tienen mucho líquidos, asi que los cuelo y solo les dejo el líquido de su interior. A veces los aprieto un poco con la mano para escurrirlos más (este es el punto en que te dará menor o mayor viscosidad a la papilla).
Los demás elementos también los corto con el cuchillo y coloco todo en la procesadora/licuadora. El resultado debe ser una papilla homogenea. Si quedó muy seca (el atún captura los líquidos de la acelga o espinaca) cuelo un poquitito de jugo de acelga o espinaca. Inmediatamente separo en porciones y al congelador."
Receta número 3. (inflamación de la vejiga) Una receta muy sencilla, se administra para aliviar la inflamación de la vejiga. Su uso regular no es aconsejable, debido a su pobre valor nutritivo.
1 vasito de Gerber (alimento para bebé). De preferencia "chícharos", "zanahorias" o bien "espinaca"
Grenetina (Gelatina en polvo sin sabor): 1 unidad.
Instrucciones: Se vacía el vasito de Gerber en una taza y se vierte la grenetina en él. Se mete al microondas y se calienta hasta que quede bien caliente. Se vacía en una charola, sobre el papel de cera y se deja enfriar. Luego se corta en tiras y se mete al congelador por un día o dos.
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Receta número 4. (con carne roja) Receta con alto contenido de proteina animal. Proporcionada por Antonio Garza (GAMO), de Monterrey, México.
30 gramos de corazón de res 20 gramos de carne blanca (filete de cason o camarón) 10 gramos de mejillones 30 gramos de espinaca medio platano 1 manzana 1 zanahoria
Antonio - "Todo va crudo, solo lo lavo adecuadamente. Las verduras van crudas para que no pierdan sus propiedades al someterse a cocción. Otro punto muy importante que descubrí después de ver como mis papillas se desparramaban por el acuario aún y cuando les hubiera puesto grenetina, es que yo ponia la grenetina del método tradicional.
Este método que te voy a describir es más efectivo. A la mezcla se le agrega así como esta, 3 sobres de grenetina o gelatina inócua, se revuelve super bien con una batidora (para los pasteles) esperas 15 minutos y directo al congelador, así se desparrama menos. Otro punto que te quería comentar cuando se tienen problemas de vejiga nadatoria es que se le puede agregar una penca de nopal, la cual purga al carassius de una manera impresionante."
Receta número 5. (completa) Esta receta ha sido proporcionada amablente por Pablo (pjs79ar), de Rosario, Argentina.
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1 cucharada de zanahoria cruza molida. Para la digestión, tiene muchas vitaminas y carotina, también ayuda a resaltar los colores del pez. Posee vitamina A, B1, B2, B6. Fosforo, Potasio y Sodio.
2 cucharadas de porotos de soja cocidos. Para la defensas por su alto contenido de proteinas y lecitina. En verano aumento la cantidad de soja porque ayuda a la fertilidad del macho. Posee vitamina A, B1, B2, E. Ácido nicotínico, Calcio, Hierro y potasio.
6 chauchas cocidas. Para los riñones. Vitamina A, B6, C, E. Potasio y calcio.
200 gramos de espinaca cocida en su jugo. Tiene minerales, oligoelementos y le dan vitalidad a los peces. Posee vitamina A, B2, B6, C, E. Fosforo, Calcio, hierro.
2 hojas de albahaca. Comprobado medicamente que aumenta la vitalidad. Posee vitamina B6, potasio.
Una lata de atún al natural o merluza. Posee vitamina B6, B12, E, D. Ácido nicotínico, Biotina, potasio y sodio.
2 cucharadas soperas de lenteja. Posee vitamina A, B1, B2, B12. Ácido nicotínico, biotina, ácido fólico, ácido pantoténico, hierro, potasio, sodio.
1 cucharada sopera de harina de cereal mixto (germen de trigo, salvajdo, etc). Posee vitamina B1, B2, B6, E. Ácido nicotínico, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, calcio, hierro, potasio.
1 cucharada sopera de larvas de mosquito, artemias adultas. Posee calcio y sodio.
2 cucharadas sopera de espirulina o algas deshidratadas. Posee vitamina A, B2, B6, C, E. Fosforo, Calcio, biotina.
4 camarones o 1 barrita de kanikama. Posee hierro, potasio y sodio.
1 sobre de gelatina en polvo sin sabor.
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Pablo - "Es fácil, primero se cocinan los elementos que necesiten cocción como si fuera para consumo humano salvo la acelga que se debe cocinar solo 5 minutos. Luego, se muele todo con un cuchillo y se lo coloca en la procesadora y se lo mezcla hasta quedar una pasta homogénea. Luego, se le agrega la gelatina y se lo mezcla 2 minutos más. Cuando ya tenemos la masa, la separamos en porciones y la congelamos. El secreto para que la papilla no quede muy dura ni muy blanda es la cantidad de líquidos de los elementos, el atún absorbe mucho líquido, la acelga posee mucho líquido y la gelatina mantiene la consistencia. El tema está en no poner ni muy escurrida ni muy líquida la acelga. De necesitar más líquidos podemos agregar agua, en cambio, si nos queda muy aguachenta podemos agregar más cereal (harina de maíz, pescado, etc.)"
Receta número 6. (peces enfermos y reproducción) Esta receta ha sido proporcionada amablemente por Pablo (pjs79ar), de Rosario, Argentina. Es una versión más completa de la receta número dos.
Pablo - "Es la papilla básica a la cual le agrego complejo vitamínico de cualquier marca conocida de alimentos para peces. No solo sirve para los peces enfermos, también sirve para antes y después de la reproducción que es cuando gastan mucha energía."
Receta número 7. (completa) Esta receta ha sido proporcionada amablente por Indio, de Argentina. Los ingredientes son los siguientes:
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150 gms de Brocoli 100 gms de Espinaca 1 Zanahoria pequeña 1 cuchara de Porotos de Soja 1 Remolacha pequeña 200 gms de Caballa (se puede reemplazar con atún) 1 cuchara de Fideos 2 dientes granulados de Ajo en 1 cucharada Pellets "Sera" color o similar 15 gms de Gelatina s/sabor
Indio - "el brocoli y la espinaca van cocidos, al igual que los porotos de soja (previamente remojados toda la noche) y sin piel, la zanahoria y la remolacha van crudas y rallada la caballa en lata al natural, sin aceite los fideos van cocidos y el ajo crudo picado bien fino
todo se procesa o licua hasta obtener una pasta homogenea, se le espolvorea la gelatina y se coloca en la heladera, luego se corta en porciones y se lleva al freezer o congelador. Los vegetales y los fideos aportan carbohidratos; la soja, la caballa y el huevo de los fideos aportan proteina (vegetal y animal), la zanahoria y la remolacha aportan caroteno para los colores, los granulados vitaminas y el ajo sirve como desparasitante. Bueno, un beso y espero que les guste."
Receta número 8. (reproducción) Esta receta nos la envía thegame79. Los ingredientes son los siguientes:
Pota (puede ser atún tambien) 500gr Harina de pescado 400gr Harina de soya 250gr
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Harina de trigo 350gr Complejos vitaminicos completos 20gr aprox.
"Les envio esta receta me ha dado exelentes resultados en crecimiento y sobre todo para cargar a las hembras con huevos. Se licua todo al fina se mezcla bien todo hasta conseguir una pasta homogenea se deja secar al aire libre se corta en trozos."Nota: es importante NO EXCLUIR la grenetina, ya que de hacerlo la papilla se disolverá rápidamente, causando suciedad en el agua.
[ cuidado básico ]
Los peces dorados tienen, en cuanto a la instalación, mantenimiento y cuidado, exigencias distintas que los peces tropicales.
Es aconsejable un acuario grande de más de 100 litros, decorado con arena gruesa y pequeñas piedras. Los peces
dorados son nadadores lentos y suelen dañarse con las piedras si éstas presentan alguna zona cortante. El agua debe de estar muy aireada por un difusor de burbujas y bien filtrada, ya que a los peces les encanta hurgar en el fondo y remover todo el sedimento que allí se deposita.
La plantación del acuario no debe de impedir que los peces naden con soltura, y debe de estar formada por especies resistentes de hojas duras, dada la inclinación que tienen estos peces por mordisquear la vegetación.
La temperatura ideal deberá estar entre los 15 y los 22 C. Si se rebasan estos límites los peces pueden llegar a sufrir estrés, y volverse predispuestos a enfermedades.
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Los peces dorados son mucho más frágiles que los peces de otras variedades, dados los cuidados especiales que requieren: altos niveles de oxígeno y una dieta balanceada que combine tanto nutrientes vegetales como animales.
Las diez reglas de oro para el cuidado del goldfish:
1. No alimentar de más. Darles lo que puedan comer en 2 minutos.
2. No mantenerlos en espacios reducidos. Al menos 35 litros por pez cuando son de tamaño mediano.
3. No sobrepoblar el acuario. Ver el punto anterior.4. Monitorear los parámetros del agua.5. No comprar un pez si no estamos dispuestos a cuidar sus
necesidades especiales.6. Proveer alimento vivo a los peces de vez en cuando.7. Buscar ayuda cuando sea necesario.8. Realizar cambios de agua del 20% una vez a la semana.9. No mantener goldfish con peces tropicales.10. De comprar alimento comercial, deberá este ser
especial para goldfish, no para peces tropicales.
1. Iniciarse en este pasatiempo sin haberse documentado bien. Esto da lugar a cometer muchos de los errores que se mencionan en los siguientes puntos.
2. Comprar un acuario muy chico. Recordemos que cada goldfish adulto requiere de 35 a 40 litros de agua, por lo que se deben evitar los acuarios de 40 litros, cuyo uso es más adecuado para un acuario hospital. Se recomienda iniciarse con un acuario de al menos 100 litros con dos a tres peces en su interior.
3. Sobrepoblar el acuario. (Ver punto anterior)4. Realizar cambios de agua totales cada cierto tiempo. Al
hacer esto el acuario pierde las bacterias nitrificantes presentes en el agua encargadas de mantener bajos los
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niveles de amonia, nitratos y nitritos.. los cuales son tóxicos y dañinos para nuestros peces. [ Leer más ]
5. Limpieza del acuario inadecuada. Se deben de hacer cambios parciales de un 25% del agua cada semana y sifonear la grava cada 15 dias.
6. Vaciar el acuario y lavar la urna y grava con agua y jabón. Como ya se mencionó anteriormente, nunca se debe cambiar más del 25% del agua y mucho menos vaciar el acuario y lavarlo con jabón. Los residuos de este detergente quedarán adheridos al acuario y grava, tornándo el agua tóxica.
7. No realizar mediciones semanales o incluso quincenales de los parámetros del agua: amonia, nitratos, nitritos y pH.
8. No eliminar el cloro y los metales pesados del agua. No basta con dejar reposando el agua. Este método evapora el cloro mas no elimina los metales pesados ni la clomamina. Es necesario por tanto el emplear acondicionadores para el agua, los cuales se consiguen en cualquier tienda de acuarios.
9. No desinfectar las plantas antes de añadirlas al acuario. [ Leer más ]
10. No poner en cuarentena los peces nuevos antes de introducirlos al acuario.
11. Proporcionarles una dieta 100% seca y no remojar el alimento durante 3 a 5 minutos. [ Leer más ]
12. Introducir peces no compatibles con el goldfish: escalares (angelfish), guppies, neones, gouramis, bettas, plecos, etc. [ Leer más ]
13. Medicar el acuario principal con azul de metileno, verde de malaquita. Estos medicamentos son muy fuertes, y así como matan a las bacterias malas, también matan a las bacterias nitrificantes. Es por esta razón que los peces enfermos deben ser medicados en un acuario hospital.
14. Comprar peces nuevos e introducirlos al acuario sin haberlos aclimatado. [ Leer más ]
15. No madurar el acuario antes de introducir peces en su interior.
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16. Seguir fervientemente las recomendaciones recibidas de los empleados o dueños de las tiendas de acuarios. En muchos casos, sino es que en la mayoría, estas personas mal aconsejan a los clientes en un intento por incrementar sus ventas. ¿Cuantas personas no han adquirido un acuario de 40 litros con 10 goldfish y un calentador de agua? En otros casos.. no tienen ni la más remota idea sobre ciertos temas (en especial los concernientes a enfermedades) y les es más fácil mal aconsejar a los clientes que el admitir su ignorancia y contestar "no sé, lo mejor será que le preguntes a alguién más".
17.1. Ficha del Carassius2. Anatomia Completa3. Los 5 Sentidos4. Tipo de Ojos5. Tipo de Cabezas6. Tipo de Escamas7. Tipo de Opérculos8. Tipo de Aletas Caudales9. Coloraciones Disponibles
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1. Ficha del Carassius
Reino: Animal (Animalia) Subreino: Metazoarios (Metazoa) Phyllum: Cordados (Chordata) Subphyllum: Vertebrados (Vertebrata; Craniata) División: Gnatostomados (Gnathostomata) Superclase: Peces (Pisces) Clase: Peces óseos (Osteichthyes) Subclase: Actinopterigios (Actinopterygii; neopterygii) Cohorte: Euteleósteos (Euteleostei) Superorden o Sección: Ostariofisos (Ostariophysi) Orden: Cipriniformes (Cypriniformes) Suborden: Ciprinoideos (Cyprinoidei), Familia: Ciprínidos (Cyprinidae), Género: Carasio (Carassius),Especie: Carassius auratus,Subespecie: Carassius auratus auratus
Lugar de origen:China
Tamaño:15 a 30 centímetros según la variedad.
Comportamiento:Pacífico.
Alimentación:Omnívoro.
Temperatura idonea:10C - 21C
pH:7.0 - 7.5
Dureza:5 - 10
Espacio requerido:10 galones de agua porpez adulto. (37.8 litros)
Región del acuario:Media.
Iluminación:Atenuada.
Dificultad:Media.
2. Anatomia Completa
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3. Los 5 Sentidos
Vista .- Los ojos del Goldfish operan de manera muy similar a los del ser humano, con la excepción de que no tienen párpados y de que el iris funciona de manera
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más lenta. Asimismo enfocan la vista a corta distancia y son capaces de distinguir los colores. Y dado que sus ojos están localizados en los costados de la cabeza, su visión es monocular, al contrario de la visión binocular en el hombre.
Tacto .- El Goldfish posee una línea punteada a lo largo del costado, a la altura de los ojos. A esta línea se le conoce como línea lateral y tiene una función muy importante. Estos puntos son nervios termo sensoriales conectados al cerebro del pez, capaces de reconocer las vibraciones a su alrededor. Lo mismo sucede cuando de alguna forma se ejerce presión sobre ellos, por más leve que esta sea.
Gusto .- La mayoría de las papilas gustativas están localizadas en los "labios" del pez y en toda la boca; ya que no posee lengua. También tienen papilas gustativas en la parte exterior de los labios, lo cual es una ventaja cuando busca pareja y alimento.
Auditivo .- Este sentido es vital para la supervivencia. El Goldfish no tiene oídos exteriores, su oído esta dentro de la cavidad craneal. Las vibraciones de sonido atraviesan el agua, el cuerpo del pez y resuenan finalmente en el oído interno.
Olfato .- El Goldfish cuenta con pequeñísimos orificios nasales. Pero a diferencia de los humanos ellos no pueden respirar a través de ellos. El sentido del olfato esta muy desarrollado en el Goldfish, y es muy importante en la búsqueda de pareja y de alimento.
4. Tipo de Ojos
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Normal .- Iguales a los de su antecesor la carpa. No se proyectan hacia afuera.
Telescopio .- Son grandes protuberancias. La pupila se encuentra protegida por una cubierta transparente.
Celestial .- Los ojos se proyectan hacia afuera, con las pupilas viendo hacia arriba.
Ojos de Burbuja .- Tienen un saco de líquido debajo de cada ojo.
5. Tipo de Cabezas
Plana .- Es pequeña, suave y lisa. No tiene crecimiento alguno en la cabeza. Las hay angostas y anchas.
Oranda .- Cuenta con un crecimiento en la parte superior de la cabeza al cual se le conoce como capuchón o corona. El Oranda Cabeza de Ganso (Goosehead) es la variedad de Oranda con un crecimiento en la cabeza MUCHO MÁS desarrollado que el visto en la imagen de la izquierda.
Oranda Cabeza de León .- En inglés se le conoce como Cabeza de tigre (Tiger head). Es similar a la cabeza del Oranda con la diferencia de que el crecimiento es más abundante y cubre el opérculo del pez.
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Debe de contar con aleta dorsal.
Cabeza de León .- Similar a la anterior, el crecimiento en la cabeza es abundante y cubre el opérculo del pez. Los peces no cuentan con aleta dorsal.
Pompón .- Presenta en la parte superior de la cabeza dos pompones. El pompon es un crecimiento nasal, el cual esta compuesto de "piel" que crece en dobleces. El tamaño de los pompones varía de un pez a otro.
6. Tipo de Escamas
Normal .- Las escamas son planas y normales en su apariencia. La mayoría de las variedades de goldfish tienen este tipo de escama.
Escama de Perla .- Son semi-esféricas y se proyectan hacia afuera. Son más duras que las escamas normales y si llegan a caerse, creceran de nueva cuenta pero con una apariencia plana.
Transparente .- Las escamas no cuentan con células de pigmentación ni con cristales reflejantes. En algunos casos es posible percibir los órganos del pez.
Metálica .- Tienen una apariencia muy brillosa. Los peces con este tipo de escamas son raros y muy apreciados, sobre todo en la coloración calica.
7. Tipo de Opérculos
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Normal .- Casi todas las variedades de goldfish cuentan con este tubérculo.
Olanes .- Es muy raro y ha sido desarrollado a raíz de una mutación. Es una de las más recientes variedades de goldfish y no se encuentra disponible al público en general.
Transparente .- La piel no cuenta con células de pigmentación ni con cristales reflejantes, dandole la apariencia de la fotografía.
Inverso .- Es una de las más recientes variedades chinas y surgió a raiz de una mutación. El borde del Opérculo tiene un dobles, dejando las branquias a la vista.
8. Tipo de Aletas Caudales
Larga .- Es doble, con una caída natural y abarca 2/3 partes del largo total del pez. Esta aleta caudal es propia de la variedad Cola de Velo.
Sencilla .- Pertenece a las variedades de goldfish no ornamentales y es propia del Goldfish Común y el Shubunkin.
Bifurcada .- Es doble y tiene forma de "V" muy marcada. Es típica del Cometa.
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Mariposa .- Es doble, mediana y con dos grandes lóbulos en cada lado. Vista desde atrás tiene la forma de una mariposa. Es la cola más común en los Telescopios.
Abanico .- Es doble, corta y con forma de abanico. En inglés se le conoce como fantail.
Phoenix .- Es doble, larga y grande. Es propia de una variedad de goldfish con forma de huevo de nombre Phoenix.
Pavo Real .- Es doble y en inglés se le conoce como peacock tail. La razón es que esta levantada y extendida, como la cola de un pavoreal. Únicamente la variedad de goldfish Jikin tiene este tipo de cola.
Olan .- Es doble pero únida, con tres lóbulos, dos de ellos se doblan hacia atrás. Únicamente la variedad de goldfish Tosakin tiene este tipo de cola.
9. Coloraciones Disponibles
La coloración del goldfish depende de una gran variedad de circunstancias. La composición del agua, temperatura, dieta y genética suelen afectar las células pigmentarias, de las cuales existen dos tipos: melanoforas y xantoforas. Los goldfish de tonos rojizos exhiben una abundante cantidad de células xantoforas y una ausencia de las melanoforas; mientras que los goldfish de tonos azules y negros, tal como el telescopio moro, tienen una abundancia de melanoforas y una ausencia de xantoforas.
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Respecto a las coloraciones disponibles, se encuentran goldfish en muy diversos colores: blanco, rojo, anaranjado, amarillo, azul, café, negro, verde, calíco y bicolor (blanco con rojo, negro con amarillo, etc).Mate .- Un pez con coloración mate carece completamente de guanina. La falta de tejido reflector le da una apariencia sin brillo/opaco sobre la cabeza y el cuerpo. Son usualmente de color rosa y no tienen iris en los ojos, el ojo es completamente negro.
Calico .- Coloración que consiste en un fondo blanco, con manchas y puntos de dos colores o más: rojo, negro, mate, etc.
Bicolor .- Presenta la combinación de dos colores. Siendo el blanco/rojo la más difundida.
Monocromático .- Presenta un solo color. Es la coloración más popular.
La temperatura del acuario(mrchopps)
El hobby del acuarismo es mayormente un hobby relacionado al mantenimiento de peces tropicales. La temperatura de la mayoría de los acuarios tropicales es mantenida en los altos 20s ya que la típica recomendación es entre 24º y 25º C. Sin embargo el término "tropical" puede realmente significar temperaturas entre 21º y 29º lo cual es un rango amplio teniendo significativas consecuencias biológicas para los peces.
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Los Goldfish son peces de aguas frías pero se desenvuelven mejor entre los 15 Cº y 18 Cº, no la pasan muy bien cuando la temperatura ronda los 10º y mucho aun cuando baja de los 5 Cº. Esto también aplica a las carpas Koi. Muchos acuaristas piensan que la compatibilidad entre peces se basa en la armonía y sana convivencia entre una especie y otra, pero compatibilidad también incluye otro importante factor: la temperatura. Por ejemplo colocando corydoras junto con Discos puede parecer una combinación genial y lo es en términos de compatibilidad de comportamiento. Pero, muchas especies de corydoras están mas cómodas a temperaturas que ronden los 20º, similares a las que existen en los riachuelos donde habitan en la cuenca del Amazonas, mientras que los Discos provienen típicamente de aguas mas calientes de la Amazonia y se desenvuelven mejor cerca de los 28 Cº.
La temperatura del agua y en particular, los cambios de temperatura suelen ser críticos en la reproducción de ciertas especies. Los procesos de algunas enfermedades comunes en peces dependen también de la temperatura. Mientras que regular la temperatura en un acuario puede parecer simple y obvio, hay mucho más en ello de lo que aparenta. Repasemos algunos puntos.
TEMPERATURA EN EL HABITAT NATURAL
Cada especie de peces tiene un rango de temperatura preferido mas no una necesidad de un valor especifico. Algunos peces poseen un amplio rango debido a que son encontrados en una diversidad de habitats que varían en los extremos de temperatura. Dichos peces tienden a ser más resistentes simplemente por ser capaces de adaptarse a un extenso rango de temperaturas. Otras especies son únicamente encontradas en habitats específicos teniendo un estrechísimo rango de temperaturas constante durante todo el año.
Estos peces se desenvuelven mejor si son mantenidos dentro de su rango específico. Esto significa que cuando combinamos
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peces de distintos habitats (e inclusive distintos continentes), se pueden accidentalmente escoger especies que comparten el mismo rango de temperatura, pero lo mas seguro es que terminemos con especies de diferentes rangos que compartan una misma temperatura en algún momento. Dada esta situación, cualquiera que fuere la temperatura escogida en el termo calentador debe ser una que compartan la mayoría de los ocupantes del acuario.
Los problemas suelen ocurrir cuando la temperatura que escogemos se encuentra en el nivel superior del rango de algunas especies y en el nivel inferior de otras. Cuando la calidad del agua es excelente, la dieta es balanceada y los peces no están bajo estrés, rápidamente aceptan temperaturas por debajo de lo ideal sin ningún problema. Pero en muchos tanques los peces son sujetos a una mala calidad de agua, dietas pobremente balanceadas e incompatibilidad de comportamiento entre compañeros de acuario.
Estos peces son menos capacitados para afrontar las temperaturas del agua en el límite o pasado el límite de su rango normal, sumándose al estrés. Si se tienen dificultades con una o dos especies en un acuario donde el resto de los ocupantes la pasa bien, convendría averiguar en que nivel se encuentran en términos de sus rangos preferidos versus la temperatura del acuario. El problema puede deberse a una dieta inadecuada u bien a otros factores, como son la temperatura del agua.
EL FACTOR METABOLISMO
Un factor fisiológico vital para los peces es el metabolismo, y el ritmo del metabolismo es determinado ampliamente por la temperatura del agua ya que la temperatura interna del pez es igual a la temperatura externa (del agua). El agua más caliente acelera el ritmo de la digestión y otros procesos biológicos. Esto ocasiona que el pez llegue a la adultez mas rápido, pero también acorta su periodo de vida. Este efecto varía según la especie pero tiene un mayor impacto en aquellas que poseen una expectativa de vida corta, tales
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como los guppys. Otros procesos como la eclosión de huevos y desarrollo de los alevines también se ven alterados por una temperatura del agua más elevada. El ratio entre hembras y machos puede cambiar por un incremento o un descenso de la temperatura. Mientras que un alza ligera en la temperatura no dañara los huevos, un incremento excesivo puede tener efectos negativos sobre ellos.
Las enfermedades como el ICH - en la que hay varias fases en el curso del ciclo de infestación - puede ser tratada más efectivamente cuando la temperatura del agua es elevada ya que el espacio de cada fase es acortado al aumentar el calor. El aumentar la temperatura del también puede acarrear condiciones negativas en los peces, por lo que debemos tener esto muy en cuenta antes de actuar.
CUESTIONES DE AEREACION
Durante el verano, a no ser que el acuario se encuentre en una habitación que cuente con sistema de aire acondicionado, la temperatura del agua se elevara muy por arriba de lo que solemos mantenerla. Este es un problema grave para los que mantienen acuarios de arrecife ya que causa decoloración de coral entre otras cosas.
En un tanque con peces, el problema esta en la cantidad de oxigeno disuelto en el agua. Mientras la temperatura del agua sube, la cantidad de oxigeno disuelto en la misma disminuye en proporción inversa. En un tanque sobre poblado con mínima o nula aireación, eso puede llevar a insuficiencia de oxigeno en el agua lo que a su vez se torna en estrés físico significativo para los peces. Recordemos que los índices de respiración y metabolismo suben a la par con la temperatura a la vez que las concentraciones de oxígeno van en la dirección opuesta.
Un aumento en la respiración y el metabolismo genera mayor demanda de oxigeno en el agua. SI tus peces están "colgados" cerca de la superficie del agua, no están recibiendo suficiente oxigeno del agua y se han colocado en el
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lugar del tanque donde las concentraciones son mayores: la superficie. Se puede incrementar la aireación usando piedras difusoras que agiten la superficie del agua para maximizar el intercambio gaseoso, mientras que aumentando la circulación de agua por todo el tanque asegura el abastecimiento de agua rica en oxigeno por todo el acuario. Incluso para peces que prefieren temperaturas alrededor de los 26 Cº, la falta de oxígeno causara estrés si el acuario esta sobre poblado y la temperatura va en aumento. Si te es imposible aumentar la aireación o mantener la temperatura del agua en niveles óptimos lo más recomendable es retirar algunos peces del acuario por su propio bien y el de sus compañeros. Los que mantienen marinos y poseen un presupuesto abultado pueden conseguir chillers para nivelar las temperaturas, pero para aquellos que no podemos darnos el gusto de estos aparatos ni del consecuente costo del servicio (electricidad); reducir el numero de peces e incrementar la aireación son la única opción.
VARIACIONES EN LA TEMPERATURA
La circulación del agua es un tópico ampliamente tratado en libros y artículos sobre acuariofilia, esto con el fin de evitar las variaciones de temperatura dentro del acuario. La razón de esto es que los peces enferman cuando experimentan cambios bruscos de temperatura, particularmente de agua tibia a agua fría. Un descenso vertiginoso vuelve a los peces más susceptibles a contraer ich, entre otras enfermedades.
Cualquiera que haya observado peces en su hábitat natural habrá notado que los peces nadan de áreas calentadas por el sol a aquellas bajo sombra donde la temperatura es muchos grados menor. Ellos no sufren ningún impacto negativo al hacer esto en directa contradicción a lo que uno esta instruido por la literatura acuaristica. La respuesta es simple, los peces salvajes no están apiñados en un tanque limitado, no sufren de sobrepoblación, no tienen una pobre calidad del agua, ni alimentación deficiente. Ellos están en un ambiente saludable y por lo tanto no sufren al con estas variaciones de temperatura. He aquí el porque peces en cautiverio que
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reciben cuidado excelente en un bien manejado acuario raramente o nunca se enferman y no se ven afectados por inoportunos cortes de electricidad que paren la filtración y la calefacción.
Algunos peces tropicales solamente se reproducen cuando ocurre una caída brusca en la temperatura. Estos cambios son el resultado de las lluvias frías de primavera o inundaciones que crean gran afluencia de agua más fría. La baja de temperatura dispara la reproducción en un momento donde hay abundancia de alimento para padres y alevines. De nuevo, estos peces no sufren ningún problema por el cambio de temperatura. Es mas, muchos criadores simulan este enfriamiento en el acuario para recrear las mismas condiciones de agua e inducir la reproducción de sus peces.
La variación de temperatura del agua por unos grados en el acuario no debería ser de gran preocupación si nuestros peces están bien cuidados y saludables. Es también normal que el agua más fría se asiente en el fondo del acuario pero un sistema de circulación que provea agua bien oxigenada por todo el acuario minimizara este efecto. Si tus peces se enferman por una baja de un par de grados en la temperatura probablemente hay otros aspectos que deben tomarse en cuenta.
TIPS SOBRE TEMPERATURA
Mi primera sugerencia es hacer un listado de las temperaturas preferidas por los peces que mantienes o los que piensas mantener. Las preferencias son realmente los rangos de temperatura en los cuales se encuentran en estado salvaje o natural. Hay que tener en cuenta que estos rangos son importantes y afectaran la manera en que armemos el acuario.
Si queremos peces que nunca se encuentran en aguas mas tibias a los 23 Cº, entonces busca compañeros de acuario que compartan el mismo rango de temperatura. Dado que la mayoría de las habitaciones se encuentra generalmente entre
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los 16º y 22 º. EL mayor reto para muchos consiste en evitar las altas temperaturas en los acuarios durante el verano. De no poder reducir la temperatura, una población austera y una aireación vigorosa son las mejores maneras de compensar el mantener peces a temperaturas mayores a las ideales.
Algunos peces pueden vivir (o sobrevivir) a menores temperaturas a las que se encuentran en estado natural, pero nunca veremos lo mejor de ellos debido a que su proceso biológico opera óptimamente en temperaturas más elevadas.
El tener en cuenta estos detalles es lo que separa a los verdaderos aficionados de los que simplemente evitan que los peces mueran, sin importarles su calidad de vida.
10 errores comunes y como evitarlos(Avisai y Manolofsky)
Hemos observado 10 errores muy frecuentes en este hobby. Errores que provocan problemas, enfermedades y hasta la misma muerte de los peces. Las frustraciones pueden acumularse a tal grado, que muchos abandonan el hobby con el paso del tiempo, no sin haber invertido mucho dinero en equipo, medicinas y peces. Pensando en ello, hemos realizado una lista de errores comunes, y algunas recomendaciones para evitarlos.
Error 1: Sobrealimentar a los peces:
Los peces son seres vivos, nacen, se alimentan, crecen, se reproducen y mueren. Pero si sobrealimentamos a nuestros amigos invariablemente les sobrará comida o defecarán en exceso. Esto llevará la descomposición de los elementos orgánicos, su podredumbre, y
finalmente envenenará el agua.
Solución: Para evitarlo tendremos que tener siempre la precaución de alimentarlos conforme a sus necesidades,
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recordemos que los golds son peces de agua fría, por tanto sufrirán variaciones de temperatura en el agua, cuanto menor sea esta temperatura notaremos a nuestros amigos menos activos y les tendremos que dar menos comida. Aún en los momentos de más actividad, tendremos que darles de comer de una forma muy moderada, no deberemos alimentarlos más que lo que sean capaces de comerse en 2 minutos, sin dejar restos en el fondo. Una o dos veces al día. Nunca caer en el error de darles de comer cada vez que ellos "pidan" o hagan circo porque quieran comer a todas horas.
Error 2: Sobrepoblar el acuario:
Los peces, como se ha dicho en el anterior punto, son seres vivos que se alimentan generando desechos, y estos desechos tenderán a estropear las condiciones del agua, si tenemos más peces, más les tendremos que dar de comer, mayor cantidad de desechos y
mayor probabilidad de que el acuario se vuelva inestable.
Solución: Intentemos dotar a nuestros acuarios con la proporción correcta de peces por litro. Esta proporción es variable, depende del tamaño de los peces, de la calidad del agua y del sistema de filtración. Como norma general, no estaría de más aplicar la regla de 40 litros de agua por pez adulto. Pero esta regla es flexible, en algunas ocasiones la proporción correcta será menor (en caso de una excelente filtración) o será mucho mayor (en caso de filtración incorrecta). Dentro de la sobrepoblación es iportante mencionar lo siguiente: Deberemos elegir en todo momento especies compatibles entre ellas, no podremos mezclar peces agresivos entre ellos, o bien con necesidades de agua diferentes.
Error 3: Obsesionarse con los peces:
Los peces son seres que tienen pocos cambios, no necesitan supervisión
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continua, no necesitan manipulaciones frecuentes, no son perros que tengamos que estar tocando, no debemos preocuparnos buscando en todo momento síntomas de enfermedad, no debemos estar contínuamente colocando o reacomodando los elementos de decoración, las plantas y la grava.
Si nos obsesionamos estaremos todos los días tocando dentro del acuario, modificando las condiciones de circulación del agua, limpiando filtros, arena, en general causando trastornos y estrés que sólo originarán problemas por el incorrecto funcionamiento del conjunto.
Solución: Cada cosa en su justa medida, no tenemos el acuario para estar preocupados por él, lo tenemos para darles las mejores condiciones de vida a nuestros amigos y disfrutar de su salud.
La salud de los peces es lo principal, tendremos el acuario no para que esté bonito, sino para que estén en las mejores condiciones de vida. Esto implica dejar las cosas tranquilas, sólo cuando la circulación del agua sea estable, no se remueva la grava y no se manipulen los filtros, tendremos un acuario biológicamente activo, lo que es un seguro para que no se produzcan problemas. Muchas veces, si no es todas, los mejores resultados se obtienen con los menores cuidados, un acuario establecido se vuelve muy estable, consumiendo por si mismo los elementos nitrogrenados, con el número mínimo de intervenciones, apenas verles para darles de comer
Error 4: Filtración Inadecuada:
Generalmente los acuarios que compramos en kit o paquete comercial vienen con filtros standards que tendremos que mejorar si queremos darles las mejores condiciones de vida.
Solución: Dotar de una filtración superior de la recomendada por los fabricantes
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de filtros pero al mismo tiempo evitar corrientes de agua muy fuertes.
Ejemplo: Tenemos un acuario de 100 litros con un filtro recomendado para acuarios de 100 litros. En teoría todo estaría correcto, pero esto nos va a llevar al límite, si algún día tenemos un pico de desechos, el filtro no va a ser capaz de asumirlos, con el consiguiente estropicio. Deberíamos de tener para ese acuario de 100 litros además del filtro para 100 otro adicional, puede ser igual o mayor, pero es preferible que no sea inferior. Razón: en caso de problemas con un filtro siempre tendremos el otro para asumir los problemas. En caso de picos de contaminantes los dos trabajarán al unísono.
Además es recomendable siempre tener dos filtros porque de esa manera tendremos corrientes de agua opuestas que evitarán zonas muertas de filtración donde se puedan acumular desechos.
Otras ventajas son: Al limpiarlos alternativamente, nos aseguramos de que la carga biológica existente en el acuario es siempre capaz de descomponer los restos orgánicos presentes. Respecto a la inversión a realizar: Los filtros son lo más caro de los acuarios pero nos aseguran que no tendremos fracasos, el gastarnos dinero en filtración es un seguro de que ese pez tan caro que hemos comprado nos viva en paz y contento. Al gastarnos el dinero en filtración ahorraremos en medicamentos para la curación de los peces. Al gastarnos el dinero en filtración ahorraremos en productos para estabilizar el agua. Al gastarnos el dinero en filtración ahorremos tiempo para disfrutarlo contemplando a nuestros amigos en lugar de gastarlo en mantenimientos innecesarios.
Error 5: Exceso de limpieza:
Un acuario debe ser limpiado en su justa medida. El secreto de un acuario está en que esté parcialmente "sucio" Si limpiamos en exceso los acuarios, sólo tendremos "agua muerta", incapaz de
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ser el lecho de la vida, caldo de cultivo para enfermedades y problemas.
Solución: Los cambios de agua se tienen que hacer sólo cuando los tests nos lo indiquen, tendremos que hacer un seguimiento de la evolución del agua para saber en qué momento debemos hacer los cambios de agua, no deberemos hacer cambios de agua cuando no los necesitemos, además, la limpieza de filtros no debe estar asociada a los cambios de agua, si limpiamos los filtros y cambiamos el agua, sufriremos tarde o temprano la muerte de nuestras amigas las bacterias descomponedoras de restos orgánicos.
Error 6: Grava incorrecta:
Tenemos varias posibilidades: Grava de colores, suele presentar colorantes que pueden afectar a la salud de nuestros peces. Grava de tamaño grueso que tiende invariablemente a la acumulación de excrementos y restos de comida, que se
pudrirán contaminando el agua.Grava de tamaño excesivamente fino, tenderá al estancamiento del agua situada por debajo de la superficie de la grava, se pudrirá y al removerla contaminará el acuario.
Solución: Usar una grava de tamaño correcto, un grano medio, sin colorantes sería la adecuada, si además añadimos grava volcánica y sustrato para plantas, mejor que mejor.
Error 7: Ausencia de plantas:
La ausencia de plantas conlleva la no eliminación de los nitratos y por tanto envenenarán a nuestros peces.
Solución: Sería recomendable que en cada acuario hubiera una correcta cantidad de plantas que eliminaran los
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nitratos mediante su absorción y además suelen ser un aporte nutricional muy conveniente a nuestros amigos.
Error 8: Medicación excesiva.
No en todas las ocasiones nuestros peces están enfermos, no en todas las ocasiones que nuestros peces estén enfermos necesitan un tratamiento, no podemos aplicar tratamientos para prevenir al menor síntoma observado.
Solución: Los tratamientos deben ser aplicados con cabeza, sabiendo lo que se hace y en el momento y dosis adecuadas.
Las medicinas no son sino venenos, venenos diseñados para matar a los organismos que atacan a nuestros peces, pero que en dosis incorrectas pueden llegar a matarlos. Cada medicina debe ser aplicada únicamente siguiendo el consejo de expertos, en las dosis recomendadas.
Por último, hay que recordar que no todas las enfermedades se resuelven aplicando tratamientos, es mejor en muchísimas ocasiones, en la mayoría, el colocar al pez en un agua con valores correctos, tranquilidad y paz, así se recuperan muchísimos peces de una forma natural.
Error 9: Los medicamentos no siempre son la solución:
Las medicinas no siempre son la solución, muchísimas veces los peces enferman y lo único que necesitan son mejoras en las condiciones de agua, muchas veces nos ponemos a medicar como locos y lo único que en realidad necesitamos es mejorar las condiciones
de vida de nuestros amigos.
Solución: Mantener el agua en óptimas condiciones.
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Error 10: Hacer caso a cualquiera:
Muchas personas no están preparadas para aconsejar a otras a la hora de mantener acuarios, dentro de estas personas nos encontramos frecuentemente a los vendedores de las tiendas.
No es que actúen de mala fe, sino que tienen un negocio y tienen que mantenerlo, tienen que hacer ventas, por tanto muchos no dudarán en aconsejarnos mal a condición de realizar una buena compra, no todos lo hacen, pero sí una gran mayoría.
Al momento de comprar, es importante tener en cuenta una segunda opinión.
Dentro de las personas que no están preparadas para aconsejar a otras, están muchas de las personas que visitan los foros. No es raro ver casos donde se mal aconseja sobre los medicamentos y las dosis a usar. Si preguntamos en un foro, no nos quedemos con la primera respuesta, esperemos a otras, no dudemos en reclamar segundas opiniones si la cosa no la vemos clara, cuántos peces no han muerto por malos consejos en foros.
En los foros tenemos que ser pacientes, esperar a tener varias opiniones y con ellas elegir la más adecuada. Una persona que tenga muchos mensajes publicados en los foros no tiene porqué ser necesariamente la persona que mejor aconseje. ¿Cuántas veces vemos usuarios que tienen más mensajes que nadie, pero que se limitan a copiar información extraída de internet, o bien, no tienen otra cosa que hacer que postear por postear... fiémonos solamente de las personas fiables, si es necesario miremos el historial de sus mensajes, no dudemos en recabar información acerca de la "fiabilidad" de determinado usuario, y no nos fijemos en rótulos que no tienen nada que aportar.
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Por último nos permitimos daros una serie de consejos: hagáis lo que hagáis, como todo en la vida, cada cosa lleva su tiempo, no pretendamos arreglar el mundo en una hora, de la misma manera que un acuario no se lleva a su máximo esplendor en una mañana. Paciencia, buenos consejos, buenos accesorios y ganas de tener un acuario sano es lo mejor que podemos recomendar.