galera #27
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Julio 2011, edición ModaTRANSCRIPT
Intelectual y
frívo
la
Número 27, ju
lio 2011
“MODA”
Pionero en todos los ámbitos, Yves Saint-Laurent es probablemente el diseñador más importante del siglo XX. Aquí se lo ve en la pasarela de uno de sus desfiles, en París, a mediados de los ‘70.
Propietario y director comercialMarco [email protected]
Director editorialEsteban Feune de [email protected]
Director de arteJuan [email protected]
CoordinaciónAndra [email protected]
Colaboran
Wally Diamante, Facu Garayalde, Javier
Arroyuelo (texto Soliloquio), Mek
Frinchaboy (ilustración Brummell),
Pablo Schreiterer (Foto De la galera),
Adri Brazil (Make up y pelo De la
galera) y Javier Velasco (Grandes
vestimentas).
Muchas gracias
Milagros Schmoll, Victoria Lescano,
Susana Saulquin, Calu Rivero, Gabriela
Incola, Sol Larrosa, Claudia Akian, Sol
Maunier, Aníbal Ohanian, Lila Cutin,
Carla Cabral, Matías Garda, Juancho
Cane, Romina Levy Daniel, Martín
Brenna, Marina Vivian, Silvina Doallo
Ilvento, Julián Esnaola, Juan Zarattini,
Emiliano Raimondi, Soledad Vela y a
todos los que nos conocen.
Galera se consigue en: Novecento,
Hotel Faena, Tea Connection, Tienda
Malba, Felix, Bar 6, Ruth Benzacar, Pic
Nic, Milagros Deco, Isidro Miranda,
Kabinett, Il Ballo del Mattone, El
Postigo, Miau Miau, Roho y Farinelli.
Número 27, julio 2011
Tirada: 8.500 ejemplares
Modelo de tapa: Mili Schmoll
Prensa y relaciones públicas
Grupo Mass PR
Impresión
Akian Gráfica Editora
Clay 2992 / 4773-6245
Distribución y logística
Intersexion SRL
inter-sexion.com.ar
GaleraGalera
@GaleraGalera
Galera Intelectual y Frívolaes una publicación de Marco Simeone
(CUIL 20-93923078-6), French 3112
(Ciudad de Buenos Aires).
Las opiniones de los entrevistados y
los artículos no reflejan necesariamente
a opinión de quienes hacen Galera
Intelectual y Frívola.
Se prohíbe la reproducción parcial o
total del contenido publicado en esta
edición. Hecho el depósito que marca
la ley 11.723.
lo bueno, lo malo o lo regular a [email protected]
quiénes somos
volver 9
Se puso un sombrero de paja gris, una levita y unos anteojos oscuros de lentes cuadradas. Se aburrió. Se peinó a la gomina con raya al medio, se tiñó de verde los bigotes nietzcsheanos, prendió su pipa con ímpetu, se enroscó la corbata de crochet y no se arremangó la cami-sa de seda porque usaba gemelos y le daba pereza quitárselos. Se can-só. Se calzó el overol, le tijereteó las mangas a la altura de los hombros, le adhirió una peonia fucsia en la espalda y se hizo un rodete con el pelo sucio (ensuciado a propósito). Suspiró tediosamente. Se ató los borcegos charolados, se abrochó las variadas camisas de variadas telas en variados colores, se colgó los aros de colmillos de marfil y se ma-quilló como una puerta de baño. Se irritó. Se vistió así: pollera escocesa con cola, faja militar, chaparreras, aros de cebolla en los dedos y cin-turón al cuello. Se pegó el embole de su vida. Salió a la calle con taco aguja y medias de futbolista, se rapó dejándose una cresta violeta en el centro del cráneo, arrugó la túnica y la ató en las rodillas con dos bandanas unidos por un alfiler de gancho. Se estaba buscando, pero seguía sin encontrarse.
editorial histérico-unisex8
Florencia Torrente en la apertura del nuevo local de Di Poggio.
Carla Peterson estuvo en el evento de Harper’s Bazaar.
Guillermina Valdez en la presentación de Harper’s Bazaar.
Esmeralda Mitre en la presentación del perfume de Vitamina.
Chino Darín y Marco Antonio Caponi en el evento de Adidas Originals Denme Denim.
Kika Tarelli y Pato Dalpra en el lanzamiento de Harper’s Bazaar.
Romina Cohn para Adidas Originals.
Bebe Contepomi en el partido de Los Pumas.
Nicolás Riera en la Copa Personal, en el partido de Los Pumas vs. Barbarians Franceses.
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ciencias sociales 11
Anita Álvarez de Toledo, Luli Kuks y María Campos en el Hotel Faena.
Alfredo Visciglio en el show de Cut Copy by A.Y. Not Dead.
Ernestina Pais fue a ver a Cut Copy, invitada por A.Y. Not Dead.
Analía Borghetti y Wilter Verzotti desfilaron en Loft Design By.
Florencia Macri y Diego Romero en el recital de Cut Copy.
Lolo Fuentes, Ale Sergi, Juliana Gattas y Monoto Grimaldi en la previa de Cut Copy.
María Freytes y Micaela Tinelli fueron al 3er encuentro María Cher “Mujeres que inspiran”.
Karina Mazzocco en la presentación de su fragancia en Park Tower.
Alice Fernández, Julia Tonconogy, Carlos Entenza y Jessica Trosman en la inauguración de Unik.
Marcelo Joulia y Claudia Sorbac en la genial apertura de Unik.
Regias, Andrea Martínez, Teodelina Escalante y Luisa De Álzaga en Unik.
Georgina Pontoriero de Alliata, Alexia Deschamps y Manuel Lamarca, en Unik.
Charly Braun, Bebel Gilberto, Esteban Feune de Colombi y Rufus Wainwright en el Boom Boom Room, en New York.
Susana Giménez fue a comer a Unik.
Liz Solari en la apertura del nuevo local de su marca Di Poggio.
Mariana Fabianni y Mariano Chihade en Loft Design By.
Chocolate temporada verano 2012.
Dicen los que sa-ben que cobrar el cubierto es un cache frito. Dicen los que
saben: de lo que te gusta, ¡comprá dos! Dicen los que saben que Larry David vendió corpiños. Dicen los que saben que se considera “montaña” a toda eminencia superior a 700 metros respecto de su base. Dicen los que saben que hay tomarse vacaciones de las va-caciones. Dicen los que saben que esta Galera tiene ¡cuatro páginas más que las anterio-res! Dicen los que saben que todas las camisas escocesas son un plomazo. Dicen los que saben que la salsa agridulce se prepara con ketchup. Dicen los que saben que “atma” quie-re decir “alma” en sánscrito. Dicen los que saben que odia-mos la palabra “reembolso”. Dicen los que saben que la mejor zapa es la New Balance 574 (siempre medio talle más grande). Dicen los que saben que detestamos las peroratas y las gelatinas sin gusto. Di-cen los que saben que los pla-giarios te fortalecen. Dicen los que saben que el invierno pide cucharita. Dicen los que saben que la gran marca de trajes de baño de hombres es Orlebar Brown. Dicen los que saben que vivimos “en la época de las explicaciones”, como de-cía Saul Bellow. Manténganse atentos a lo que dicen los que saben (que saben muuuucho).
Contó el escritor austriaco Tho-mas Bernhard en una entrevis-ta: “Lo más ex-
traordinario que me ha ocu-rrido en la vida es sostener la mano de mi amada, notar su pulso, que late más despa-cio, luego otro latido más len-to y se acabó. Es increíble… Cuando todavía retienes su mano entre las tuyas, entra el enfermero con la etiqueta numerada para el cadáver. La enfermera lo vuelve a echar: ‘Vuelva en un rato’. Te enfren-tas de nuevo con la vida. Uno se levanta sin hacer ruido, recoge las cosas; entre tanto, vuelve el enfermero y pone la etiqueta en el dedo gordo del pie del cuerpo. Acabas de va-ciar el cajoncito de la mesa de luz y la enfermera dice: ‘No se olvide del yogurt’. Fuera croan los cuervos, como en una obra de teatro”.
Ante la propuesta “¿qué detestan del gimnasio?”, formulada en nuestra página
en Facebook, nos contestaron, entre otras cosas, lo siguiente: 1) Los fisgones; 2) Las boludas de la primera fila; 3) Que las viejas te tiren la colchoneta para guardar lugar; 4) Los que se pasean en culo por el baño; 5) ¡Todooooo!; 6) El ruido exa-gerado que hacen algunos al
exhalar…; 7) Los abonos que pago pensando que son un buen deal y después voy tres veces en un año; 8) Esperar para usar las máquinas; 9) Las profesoras; 10) La rutina; 11) Ese olor seboso, mezcla de pe-dos con chivo, levante barato, miradas hirvientes, músculos tensos y Gatorade tibia; 12) La música de boliche repetida hasta el hartazgo; 13) Los que rellenan la botellita de agua. Apodado “Beau”,
George Brum-mell nació en la ciudad de Lon-dres en 1778. Ya
en su infancia se interesó por la ropa y por la gente, lo que lo llevó a diseñar sus propios atuendos y afinar su lengua. Luego de un breve paso por el ejército, heredó una peque-ña fortuna y se entregó a su pasión por la estética y las re-laciones sociales. Ministro de la moda y el gusto ingleses, el dandy Brummell –refinado e insolente además de PR avant la lettre– fue el mejor de su época gracias a su talento y al apoyo de Jorge IV, Príncipe de Gales. La historia lo retra-tó como un excéntrico porque lo era; de hecho, se bañaba a diario en mares de leche re-cién ordeñada. ¿Cómo se ves-tía? Discretamente, con traje y corbata, atavío que puso de moda en un abrir y cerrar de ojos. Al decir en inglés, aspiró al difícil arte de ser “conspi-cuously inconspicuous” y rara vez lo logró. No fue capaz de mantener su exuberante tren de vida… Como su casa se plagó de zapateros, sastres y joyeros que exigían el pago de sus abultadas deudas, huyó a Francia, adonde murió en 1840 luego de meses de no ba-ñarse y afeitarse.
Demasiado es no poder expresar-se con libertad en un país libre, demasiado es
tildar de golpistas a los que están en desacuerdo, dema-siado es polarizar la opinión pública, demasiado es robar dinero del Estado so pretexto de distribuirlo equitativamen-te, demasiado es monopolizar la cadena nacional, demasia-do es silenciar, demasiado es corromper, demasiado es que los habitantes de una nación padezcan la psicosis de una señora enferma e irritable, de-masiado es dorarles la píldora a los obedientes, demasiado es rematar cargos guberna-mentales como quien remata caramelos en una kermés, demasiado es parecerse cada vez más a Venezuela, dema-siado es tener que ser de un bando, demasiado es seguir perdiendo la oportunidad in-valorable de convertirnos en un país DIGNO a costa de empobrecer no sólo los bolsi-llos de los que menos tienen sino también, y peor, sus ca-bezas. Eso es demasiado, así seamos intelectuales, frívolos, gordos, enanos, de izquierda o derecha, bienudos o mersas.
El poliestireno ex-pandido es un material plástico derivado del po-liestireno y utiliza-
do en los sectores del envase y la construcción. En inglés se lo conoce como “styrofoam” y en los países hispanohablan-tes tiene varios apodos: telgo-por (“tela gomosa porosa”, en Argentina), plastoformo (Bo-livia), isopor (Brasil), icopor (Colomba), estereofón (Cos-ta Rica), plumavit o aislapol (Chile), poliespuma (Cuba), espuma-flex (Ecuador), dura-pax (El Salvador), porespan, corchopán o corcho blanco (España), duropor (Guate-mala), unicel (México), poro-plás (Nicaragua), tecnoport (Perú), fon (Puerto Rico), hie-lo seco (República Dominica-na), espuma plast (Uruguay) y anime (Venezuela).
patadas de chancho 13
Blackiese llamaba,en realidad,PalomaEfron
visionario12
Mili SchMoll eS, Sin lugar a dudaS, la Modelo argentina MáS exitoSa del Mundo. aquí noS cuenta, Mediante una pe-queña crónica, de qué Se tra-tan últiMaMente SuS díaS de trabajo en europa, en la épo-ca de loS deSfileS de la teM-porada otoño-invierno.
Luego de haber trabajado sin parar para la revista Vanity Fair en Milán, adonde me quedé sólo 20 horas, aterricé en París ayer a las diez de la no-che. A la madrugada, cuando estábamos por ce-nar, me llamó mi agente para pedirme que pasara por la Maison de Jean-Paul Gaultier a probarme por última vez el vestido para el desfile de hoy. Llegué a la 1 de la mañana. Todo el equipo estaba trabajando como si fuera pleno día, cosiendo y pegando las plumas de mi vestido.
Gaultier siempre está lleno de energía, parece un niño atolondrado que corre por todos los pisos de su mansión buscando accesorios y gesticulando para describir su punto de vista o su visión. Mu-chas veces, como anoche, se le ocurren a último momento nuevas ideas y logra cambiar en apenas segundos el trabajo de horas de costureros y arte-sanos. De hecho, mi vestido se transformó tanto que hoy, cuando lo vi, me costó reconocerlo.
¿En que se inspiró el famosísimo diseñador fran-cés para esta colección haute couture 2011? En la película Black Swan, en la disciplina, el coraje y la elegancia de las bailarinas de ballet. Una vez más, Jean-Paul incluyó a hombres en este desfile. Más allá de Andrej Pejic –el joven modelo bosnio que revoluciona las pasarelas con su onda andró-gina–, con quien me reí un rato largo, estuvieron presentes muchos otros.
Urdido y diseña-do por Marcelo Joulia, quien fundó y dirige la agencia Naço Architectu-
res, Unik abrió sus puertas en Palermo Viejo con la idea de co-nectar lo mejor de la gastrono-mía del mundo y lo más selecto del diseño internacional. Un año le tomó al restaurateur y arqui-tecto franco-argentino –dueño, en París, del restaurante Único y de la tienda El Galpón– llevar a cabo este proyecto tan espe-cial como infrecuente: 365 días de pruebas, investigaciones, bo-cetos, alegrías y esfuerzos. Unik cuenta con los increíbles apor-tes del chef Mauro Colagreco –el primer argentino con una estrella en la guía Michelin–, los cocineros Fernando Hara y Yago Márquez, el sommelier Rodrigo Calderón y el barten-der Federico Cuco, además del ojo clínico de Joulia a la hora de “curar” cada detalle gracias a años de experiencia y exigen-cia en el ámbito del bon goût.
lugares14
trastienda de tapa 15
de la galera 17¿Cuál es tu estado mental más frecuente?V: Un cóctel atiborrado de ideas: varias onzas de absoluta calmay distracción y otras que intentan emular la chispa que transmite un buen ron de Caldas.S: Concentrada y relajada.
¿Qué fue exactamente lo último que compraste?V: Cinta para embalar y el libro Unos días en el Brasil,de Bioy Casares.S: Veneno para babosas.
Jamás me pondría: ¿…?V: Jeans con zapatillas.S: Animal print.
¿Con qué personaje histórico harías el amor hasta el cansancio?V: Con Serge Gainsbourg y con Marcello Mastroianni. S: Nunca me cansaría…
¿Cuál es tu mayor extravagancia?V: Coleccionar historias de personajes extravagantes. S: Ser natural.
¿Qué prenda te hubiese gustado inventar?V: El vestido Pop Over, de Claire McCardell: se podía usarpara cocinar y también para ir a una fiesta (además, se anticipóal sportswear).S: La túnica.
¿Cómo definirías el “estilo”?V: Se trata de no seguir el último grito de la moda y vestirse con las prendas más queridas del fondo del placard, claro que con algunos guiños cómplices a las tendencias, la ética y la estética.S: Se trata de la armonía entre el interior y el exterior.
¿Adónde te gustaría morir?V: En Roma, en un lugar ignoto o en un cine viendoLa princesa que quería vivir.S: En la laguna Azul, en Islandia.
¿Cuál es el desfile que más te impactó?V: Imposible elegir uno… Me quedo con pasadas y looks de: Andrés Baño, Gaby Bunader, Sergio de Loof, Gabriel Grippo, Romero en la Primera Bienal, la pasarela Banco Patricios, el Museo de Arte Moderno y una pasarela desopilante en la puerta del bar Bolivia, Ramírez en Casta, Trosman-Churba en Sheraton y Baf (primera edición), la primera de Trosman en Baf, Tramando Colección Monte y la puesta paródica de la moda en Konex, Pacman y Topiario (Vero Ivaldi), Brandazza de Adúriz en Malba, todos los de Cecilia Gadeay Pesqueira en el opening del CMD.S: Tango (2001), de Pablo Ramírez.
Si fueras maga, ¿qué harías salir de la galera?V: Una suerte de netbook que siguiera el ritmo de mis pensamientos y los tradujera en palabras y sonidos.S: Buen humor.
¿En qué proyecto estás trabajando actualmente?V: En varios, pero los conservo en un sobre lacradoque reza “confidencial”.S: En mi próximo libro.
Según me dicen, la moda marea. A un ritmo que a muchos les resulta dema-siado acelerado, no cesa de configurar imágenes potentes y brillantes, pero discordantes y embrolla-das. Y apenas ha emitido una, ya con otra nueva la desautoriza, como un ca-leidoscopio incontrolado.
Aturdimiento, apre-mio, ansiedad; la impre-sión, por cierto, se me ocu-rre justa. Es todo un vérti-go. Lo que sin embargo me parece erróneo es atribuirlo a “la” moda en singular, a una moda una y única, indivisa y suprema, orde-nada desde vaya a saber-se qué altas esferas. Hace tiempo que La Moda, con mayúsculas instituciona-les, quedó desactualizada. Hoy el fenómeno es otro, no hay una sino múltiples modas. Pero para compren-der el presente es necesa-rio interrogar el pasado.
Desde los años 20’ y por largas décadas, se es-tableció y se mantuvo fir-me la convención según la cual, dos veces al año, en ocasión de la presentación
en París de las coleccio-nes de la haute couture, era lanzada la moda de la temporada, supuesta a permanecer vigente has-ta su inevitable y puntual reemplazo la temporada siguiente. “La moda es lo que pasa de moda”, decía Jean Cocteau. Las grandes tiendas del mundo entero y algunas boutiques y talle-res calificados compraban los derechos exclusivos de reproducción de tal o cual prototipo. Así se difundía por el planeta la moda del momento y se garantizaba que todo el mundo la lleva-ra puesta.
Pero ¿ qué era lo que cambiaba?, ¿qué marcaba la diferencia? Simplemen-te, la silueta. Signo gráfico fundamental que resume con extrema concisión y sugestiva instantaneidad la pauta física prevalente en un momento dado: la gar-çonne de los 20’, escueta, dinámica, andrógina; las curvas satinadas, alargadas de los 30’; el New Look, el tailleur Chanel, el vestido bolsa o, aun, la minifalda. Hasta los 70’ las siluetas
se sucedieron, dispares en sus formas, pero análogas en su esencia: se respetó hasta allí la jerarquía esté-tica burguesa coronada por el concepto de elegancia. Pero intervinieron enton-ces dos fenómenos clave, li-gados entre sí: por un lado, la irrupción del gusto y las opciones de los jóvenes en la cultura y en el mercado y, por el otro, en el campo específico de la moda, la aparición del prêt-à-porter, nuevo sistema de produc-ción que pondría auténti-cos productos de moda, ga-rantizados por las marcas prestigiosas, al alcance de un gran número de gente. La moda, hasta entonces reservada a las clases pu-dientes como placer, como privilegio, como signo inte-rior de pertenencia y signo exterior de preeminencia, iba en camino de convertir-se en un fenómeno masivo.
Llegó así en los 80’ a lo que pareció entonces un ápice. La Moda se puso de moda. La prensa de entre-tenimiento y la televisión comenzaron a mostrarla y tratarla como un fenó-
meno pop, al mismo nivel que el cine, el rock o los deportes-espectáculo. Las maniquíes se transforma-ron en supermodels y los diseñadores, en celebrida-des. Y las celebridades de otras áreas vinieron hacia la moda no sólo para cu-brirse con su brillos sino también para tener alguna porción de la torta, ya que se había convertido en un negocio espectacular.
Cuando culminaba el siglo XX, grandes conglo-merados habían absorbido, una tras otra, las marcas de mayor éxito, mientras se formaban compañías cuyos métodos de produc-ción permitían reproducir y poner en venta en tiem-pos cortísimos cualquier tendencia confirmada, cualquier estilo con arras-tre. Entretanto, a través de internet, un público global, mucho más vasto de lo que se podía haber sospechado, accedía al corazón de la in-dustria, en los sitios de las marcas y de las revistas o participando en directo de las semanas de coleccio-nes y de la fabricación de
Vértigode las modas
Texto: Javier Arroyuelo*
soliloquio 19
las campañas publicita-rias. Todo el asunto poco y nada tenía que ver con las minucias de los 50’ entre Monsieur Dior, Monsieur Balenciaga y Mademoiselle Chanel.
Llevada por el ímpetu del consumismo que hace de ella su fetiche máximo, hoy la moda es muchas modas, para todo el mun-do, para todos los gustos. En producción permanen-te y difusión inmediata. De ahí la sensación de vértigo. Hay demasiada moda. Lo lindo y lo dudoso, lo bien pensado y lo zarpado, lo sublime y lo grotesco van de la mano. Ejemplo ter-minal : las preciosas prince-sas de la pop, las Beyoncé, las Rihanna, que oscilan indiferentes entre lo chic y lo chillón. Estupendas una noche, estridentes al día siguiente. No las guía una ambición estética sino la obsesión de lo nuevo. Exactamente como sus
fans, las stars son trendies, seguidoras enceguecidas de cualquier tendencia que las sorprenda desde el es-pejo. Las divas encarnan y expresan los deseos y las ansiedades de la mayoría. Pocos ya están dispuestos a vestirse según altivos có-digos de elegancia. La ele-gancia es un concepto del pasado, un dogma de clase vinculado a la austeridad y la disciplina. Ha sido reem-plazada por el glamour, va-lor plebeyo y placentero al alcance de todos, que mez-cla lo sexual, lo divertido y lo ambiguo.
Este exceso de modas, lejos de confundir, debería por el contrario facilitar las opciones personales de cada cual. Nada más sen-cillo que poder elegir, de entre la tan amplia oferta, lo que a uno le va, lo que a uno le conviene, lo que a uno le sienta. Es una li-bertad inédita desde que la moda existe. Me visto
como quiero. De modo más general, quien, como este autor, observa y co-menta por oficio los fenó-menos de moda, no puede dejar de suponer que en algún punto tanta profu-sión, tanto desborde lle-varán, como todo exceso, a su exacto contrario, que el frenesí irá atenuándose o quizá la burbuja estalle de repente y que, una vez recuperado cierto sentido común, se redescubra la posibilidad de vivir con mucha menos ropa en los placards.
La moda es un espejo inmediato de la sociedad, de sus ambiciones, sus in-quietudes, sus logros y sus limitaciones. Antes que alarmarse por el estado de desborde en que se en-cuentra, corresponde inte-rrogarse sobre la configu-ración social y cultural que se lo permite. Tal vez allí y entonces sí haya razones para sentir vértigo.
*Este invierno, Arroyuelo –autor y cronista, originalmente de Vogue París y hace ya dos décadas de Vogue Italia y L’Uomo Vogue– dará dos cursos en paralelo en Buenos Aires: “A través de la moda” (un recorrido exhaustivo y sorprendente por la historia de la moda) y “Vestir la página/Escribir la moda” (un taller de acercamiento al periodismo de moda). Contactos: atravesdelamoda@gmai l .com; [email protected].
“Llevada por el ímpetu del con-sumismo que hace de ella su fetiche máximo, hoy la moda es muchas modas, para todo el mundo, para todos los gustos”.
Dictados de la ventana y derecho a la ventana:
algunas personas dicen que las casas consisten en paredes.
Yo digo que las casas consisten en ventanas.
cuando se elevan casas dife-rentes unas al lado de las otras en la calle con todo tipo dife-rentes de ventanas, o razas de ventanas, nadie protesta.
así puede aparecer una casa de estilo art nouveau junto a una casa moderna con venta-nas cuadradas sin adornos, se-guida a su vez de una casa ba-rroca con ventanas barrocas. pero, si los tres tipos de ven-tanas de las tres casas perte-necieran a una sola casa, esto se consideraría una violación de la segregación racial de las ventanas. ¿por qué? cada ventana individualmente tiene derecho a la vida.
Sin embargo, según el código dominante, si se mezclan las razas de ventanas, se infringe el apartheid de las ventanas. el apartheid contra las venta-nas debe terminar.
porque la repetición de ven-tanas idénticas una al lado de la otra y una encima de otra
como en un sistema de retícu-la es característico de los cam-pos de concentración.
en la nueva arquitectura de las ciudades satelitales y en los nuevos edificios adminis-trativos, en los bancos, en los hospitales y en las escuelas, la uniformidad de las venta-nas es insoportable. los indi-viduos, que nunca son idén-ticos, se defienden contra los dictados de esta uniformidad, pasiva o activamente, según su constitución. así, a través del alcohol y la drogadicción, el éxodo de la ciudad, la ma-nía de la limpieza, la depen-dencia de la televisión, do-lencias físicas inexplicables, alergias, depresiones y hasta el suicidio, o bien, por medio de la agresión, el vandalismo y el crimen.
una persona que vive en un apartamento alquilado debe tener derecho a asomarse a la ventana y rascar la obra de albañilería que alcance con el brazo y se le debe permitir to-mar un cepillo largo y pintar toda la parte exterior que al-cance con el brazo. así toda la gente podrá ver desde lejos que allí vive una persona dife-rente de la persona uniforma-da, esclavizada y prisionera que vive al lado.
Pionero del ecologismo y enemigo de la línea recta, Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) fue un artista austriaco de variadísimos talen-tos, influyendo principalmente en la plástica, el diseño y la arquitectura, ámbito que revolucio-nó con ideas alocadas. Una de ellas, por caso, es el objeto de este Manifiesto de Hundertwasser, que fue redactado en Viena en 1990.
el manifiesto22
estas son las famosas “dancing windows” del arquitecto frank gehry.
Macacha GüeMes: sal-teña nacida en 1787, hermana del General Güemes, fue una de las grandes luchadoras de la independencia argentina.
AzucenA VillAflor: fue una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo; fue secuestrada y desapareci-da por los militares en 1977.
Olga COssettini: tenaz santafesina, emprendió pro-fundas reformas en los pro-gramas educativos basadas en nuevas técnicas de enseñanza.
AliciA MoreAu de Jus-to: nacida en Londres a fines del XIX, esta médica y perio-dista fundó en nuestra tierra la Unión Feminista Nacional.
Encarnación Ezcu-rra: protagonista febril de la política en los albores de la Re-pública, fue la impetuosa mu-jer de Juan Manuel de Rosas.
CeCilia Grierson: co-nocida como la primera mé-dica argentina (se tituló en 1889), fundó en Buenos Aires el Instituto de Ciegos.
Juana Manso: corajuda, luego de largos viajes, volvió al país en 1854 y alentó la crea-ción de escuelas y apoyó la emancipación de la mujer.
RosaRio VeRa Peña-loza: docente riojana de gran trayectoria, se la recuerda por haber fundado el primer jardín de infantes argentino.
Petrona eyle: pionera feminista, nació aquí y se gra-duó de médica en Suiza con la tesis “Anomalías en las orejas de los delincuentes”.
10 calles De Puerto MaDero
Carola lorenzini: aviadora especializada en acrobacia, realizó piruetas nunca vistas en el país (y mu-rió intentando una, en 1941).
prode 25árbol genealógico24
el prode de galeraconcurso nº 27 del mes de julio 2011
Nombre y apellido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l campo e platea V
l mañana e noche V
l gimnasio e personal trainer V
l sexo, drogas e salud, dinero V
y rock & roll y amor
l macri e cristina V
l ducha e baño de inmersión V
l arriba e abajo V
l intelectual e FríVola V
l psiquiatra e psicólogo V
l aZucar e edulcorante V
l cerVeZa e champagne V
PequipoP P equipo
Calu Rivero
Solu
ción
del
eni
gma
ante
rior
: lio
nel M
essi
.
adivina adivinador 27
Diseñadora y mannequin criada en París, su padre era un marqués francés y su madre, una modelo argentina. Fue la cara exclu-siva de Chanel y una de las musas de Karl Lagerfeld. Sus zapatos para Dior o Balen-ciaga son piezas de museo. ¿Quién será?
vidriera26
El artista rosarino Adrián VillAr rojAs representa a argentina en la Bienal de Venecia con Esta magnífica instalación curada por rodrigo alonso. por primEra vEz En la historia, nuEstro país Estará prEsEntE En los arsEnalEs, uno dE los EscEnarios más dEsta-cados dE la muEstra, quE podrá vErsE hasta finEs de noViemBre.
4No se pierdan Bill Cunningham New York, el documental de Richard Press que
narra la vida del fotógrafo urbano más famoso de USA.
2Hasta mediados de agosto podrán ver la perturbadora y fa-bulosa expo Savage
Beauty en el MET, dedica-da a Alexander McQueen.
1Bon Iver, la banda del músico estadounidense Justin Vernon, sacó su esperadísimo segundo
disco por el sello Jagjaguwar.
5Las gafas más canche-ras del mundo mundial se llaman Moscot y aquí sólo se consiguen
en la tiendita Kabinett, en Palermo Viejo.
3Lasdimario inaugura-ron en una vieja casa de Chacarita su pri-mer local y lanzaron su
nueva colección de lámparas “Altamar”. 4No se pierdan por
nada Bill Cunningham New York, el docu de Richard Press que na-
rra la vida del fotógrafo urba-no más famoso de USA.
2Hasta mediados de agosto podrán ver la perturbadora y fa-bulosa expo Savage
Beauty en el MET, dedicada a Alexander McQueen.
1Bon Iver, la banda del músico estadounidense Justin Vernon, sacó su es-peradísimo segundo disco
por el sello Jagjaguwar.
5Las gafas más canche-ras del mundo mun-dial se llaman Moscot y aquí sólo se consi-
guen en la flamante tiendita Kabinett, en Palermo Viejo.
3Lasdimario inaugura-ron en una viejísima casa de Chacarita su primer local y lanza-
ron su nueva colección de lámparas “Altamar”.
top cinco 29
¡Voy a morirtaconeandola pasarela!
Ante Garmaz (1928-2011)
homenaje28
30 TACHOS DEL MUNDO
