estilo joyero nro 69 - mayo 2013

1Mayo 2013 G Estilo Joyero G

AÑO XV Nº 69 MAYO 2013

PUBLICACION BIMESTRAL DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA

2 G Estilo Joyero G Mayo 2013


DIRECTOR / PROPIETARIODamián Hernán Wasser

PRODUCCION GENERAL Y FOTOGRAFIA

Damián Wasser

ARTE, DISEÑO Y DIAGRAMACIONVerónica Borsani

REDACCION PERIODISTICANatalia Calabrese Castro

ADMINISTRACIONGraciela Porto

PUBLICIDADTel.: 4901-1212

Cel.: [email protected]

STAFF

sumario 69

14 editorial

18 actualidad

22 gestión Cómo retener empleados valiosos

La escala dedureza de Mohs

54 v gemología

El significado de los anillos

48 v estilo

PIEZA DE TAPA Zagatto JoyasCruz de plata rodinada con cúbic, collar de plata 925 y anillo de plata rodinada con cúbic.

FOTOGRAFIA Damián Wasser

v nuestra tapa

v índice26 emprendedores Fabricación argentina, nivel internacional

40 actualidad Un sentido regalo para el Papa

32 v historiaJoyería anglosajona

44 mercado Beneficios de la venta independiente

66 CEJ Calendario Junio/Julio 2013

Cartier, los reyes de los joyeros

60 v historia


Complejo Educativo de Joyería Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. (C1012AAC)

Tel.: (011) 4381-5544/[email protected] / www.escueladejoyeria.com.ar

Impreso en LATINGRAFICA - Prohibida la reproducción parcial o total. Tirada: 2,500 ejemplares.

Libertad 145 6º piso (C1012AAC) Cap. Fed.Tel.: (011) 4901-1212 [email protected]

www.estilojoyero.com.ar

Texto Damián Wasser

Editorial

En la editorial anterior recurrí a la analogía del volcán a punto de hacer erupción. Es lo que se sentía hace tan solo dos meses atrás, como si no hubiera otro desenlace posible que la explosión. Pero no creo que estemos en un esce-nario de tales características, ese tipo de crisis violentas,

abruptas, sorpresivas, como la que nos tocó vivir a fin de 2001. Es cier-to que la crisis se está prolongando, como si fuera un invierno sin fin, donde no vemos la salida y sentimos que la situación se recrudece un poquito más cada día.

Como tantas otras veces en la que la realidad nos da la espalda, creo que lo importante es tratar de mantener una actitud positiva y los sentidos bien despiertos, conservar los recursos y administrarlos con auste-ridad. Mantener el rumbo intentando no perder el objetivo es, tal vez, la forma más sensata de sobrellevar este invierno. Y te-ner paciencia… mucha paciencia.

Pero también es sabido que las crisis son una excelente oportunidad. Estamos en un momento donde se mezclan globa-lización, tecnología, redes sociales, nuevas formas de marketing y de negocios no tradi-cionales. Es el momento de los emprendedores, pero no porque esté de moda, sino porque hay una necesidad de romper viejos modelos, de encontrar nuevas soluciones, de comprometerse con causas largamente desatendidas como la eco-logía o la solidaridad. Y en este marco, como en todo, hay niveles. No hace falta crear una proyecto que recaude millones a los tres meses de haber iniciado. Se puede ser emprendedor con pequeñas cosas, gene-rando pequeños cambios en nuestro entorno. Por supuesto que lleva trabajo, esfuerzo y energía, pero es esperable que haya retribuciones y satisfacciones en el mediano o largo plazo. Yo les propongo que planten una semilla hoy y la rieguen todos los días. Pronto verán brotar unas hojitas y cuando quieran darse cuenta tendrán un árbol que da frutos.

69


actualidad

Muestra de Laca Japonesa

G Hasta el 28 de junio puede visitarse la primera mues-

tra en Argentina de laca japonesa aplicada a la joyería con-

temporánea, organizada por Francine Schloeth e Irene Palomar.

Francine Schloeth, es una artista plástica de origen suizo y

residente en Argentina, formada en el exterior en arte, joyería y

técnicas de laca japonesa. Expondrá sus trabajos junto a los de

sus 30 alumnos, algunos de ellos joyeros ya consagrados y con

repetidas participaciones en publicaciones y exhibiciones locales

y del exterior.

El tema de esta muestra son las emociones y el objetivo es

poner en primer plano las diferentes técnicas de laca japonesa.

Según Francine, “un artista expresa emociones a través de sus

obras, su mundo interior, su sentir... con colores, contrastes,

formas, etc. Esta muestra busca escoger de ese mundo infinito la

representación de algunas de estas emociones como el amor, el

placer, la alegría, el miedo, la tristeza, la ira; en forma abstracta

no figurativa, a través de piezas de joyería inéditas, realizadas e

intervenidas con laca japonesa”.

Esta técnica milenaria y maravillosa requiere mucho tiempo,

dedicación y paciencia, debido a las particulares características

de temperatura y humedad que requiere su secado, y a que su

brillo único y profundo se logra con la aplicación de numerosas

capas.

La muestra se realizará en el Museo de la Mujer, Pasaje

Rivarola 147, CABA, y puede visitarse de martes a sábados de

15.00 a 20.00 hs.

Exposición del “Mate de la libertad”

G En la ocasión y coincidiendo con la conmemoración del día

del bicentenario del Himno Nacional Argentino, el 11 de

mayo se presentó en el Museo Histórico Nacional el “Mate de la

Libertad”, obra del Maestro Orfebre Emilio Jorge Patarca.

Esta pieza fue creada como homenaje a la fecunda labor de la

Honorable Asamblea del Año XIII y como una continuación de

la saga iniciada con el “Mate del Bicentenario de la Revolución

de Mayo”, cuya idea es simbolizar los momentos más distintivos

de la historia argentina a través de la creación de mates de alta

calidad y contenido simbólico y artístico.

El Mate permanecerá expuesto durante todo el año 2013,

junto a la acuarela original del diseño del mismo, además de las

tallas, fundiciones y herramientas que se utilizaron en la concre-

ción de la obra. Acercarse a contemplar esta obra es una buena

oportunidad para recorrer el museo y sumergirse por un rato en

la historia de nuestro país.

Museo Histórico Nacional: Defensa 1600 CABA.

v Mabel Pena.

v Rafael Alvarez.


Una joya para Cristina Fernández de Kirchner

G Por pedido de la empresa Unilever Argentina, la orfebre

Ludovica Riccardi confeccionó una joya para la Presidenta

Cristina Fernández de Kirchner. Las dos principales consignas

que recibió Ludovica eran que tuviera las iniciales de la Presi-

denta, y que tuviese un estuche importante. “Se me ocurrió que

debería ser un objeto que no fuera solemne y que pueda usarlo,

que tuviera que ver con ella y con lo que representa popularmen-

te”, cuenta la artista.

La pieza consistió en un broche con la bandera argentina y

las iniciales de la Presidenta grabadas en el sol central. Ludovica

utilizó diferentes colores de oro para delimitar las partes de su

creación.

Para los colores de la bandera utilizó casi 240 topacios azules

y blancos. El estuche fue confeccionado en plata, con el mismo

monograma grabado sobre un aplique de oro en la tapa. La joya

la presentó en un envoltorio de gamuza negra y una cinta de seda

del mismo color. Ludovica cuenta que le llevó “alrededor de dos

semanas diseñar y dibujar, una semana más pensar los pasos

de realización y ajuste de las medidas al metal y por último, otra

semana para el engarce y grabado”.

El prendedor fue entregado a la Presidenta el 24 de abril en

Tortuguitas, en la inauguración de una planta fabril de la empre-

sa Unilever de Argentina.


actualidad

El collar más caro del mundo

G El Guinness World Record certificó al collar de diamantes

de 637 quilates Mouawad “El Incomparable” como el más

valioso del mundo. ¿La razón? Contiene el diamante más grande

del planeta calificado por el Instituto Gemológico de América

(GIA) con un peso de 407,48 quilates.

Esta pieza tiene un valor de 55 millones de dólares y está

compuesto por el gran diamante amarillo montado al final de 91

diamantes blancos en cascada, engarzados sutilmente a un rami-

llete de oro rosa de 18 quilates. El collar fue diseñado y fabricado

enteramente por artesanos pertenecientes a Mouawad. Esta firma

ha elaborado joyas y relojes por más de un siglo y es una autori-

dad mundial en el mercado de los diamantes.

“Golden Foot” Replican el pie de Messi en oro

G Una réplica realizada a

tamaño natural de oro

macizo del pie izquierdo del

futbolista Lionel Messi, salió a

la venta en Tokio.

Esta estatua de 25 kilos,

cuesta 5.25 millones de dólares

y fue creada a partir de un mol-

de del pie del futbolista para

celebrar la consecución de su

histórico cuarto Balón de Oro.

Al margen del “Golden

Foot”, como ha sido bautizada

la réplica única, se presentó

también el “Golden Foot Plate”,

un cuadro limitado a cincuenta

ediciones de 300 gramos de

oro con la huella de la planta

de Leo y su firma, que saldrá

al mercado con un precio de

93.500 dólares.

La cadena de joyerías Tokiota, inaugurada en 1892, también

puso a la venta una edición limitada de 100 piezas en miniatu-

ra de unos 10 centímetros del pie del futbolista, hecho con 100

gramos de oro sobre un soporte de madera, valorado en 41.560

dólares. Una parte de lo recaudado con las ventas será destinado

a los damnificados del terremoto y tsunami que asoló el noreste

de Japón en marzo de 2011.


Uno de los principales motivos que los em-pleados argumentan a la hora de dejar una empresa suele ser la rigidez o la poca flexi-bilidad del trabajo frente a sus necesidades personales. Esto lleva a las diferentes com-

pañías a tratar, cada vez más, de convertirse en buenos lugares de trabajo, ofreciendo lo que se conoce como sa-lario emocional, tanto para fidelizar a sus trabajadores como para captar nuevos talentos.

G El salario emocional es un incentivo no monetario que busca reconocer y motivar a los empleados valiosos, apun-tando a mejorar el clima de trabajo y la calidad de vida más que al bolsillo.Texto Sergio Ventura *

Cómo retener empleados valiosos: salario emocional

gestión


El salario emocional es una herramienta que busca retener al personal valioso para cada compañía. Apare-ce a partir de la premisa de que no todo lo que hace un empleado puede pagarse con dinero, en especial la moti-vación. Es una noción que se está posicionando con fuer-za en Europa y en Estados Unidos y apunta a ofrecer al empleado una mejor calidad de vida y de trabajo. Si bien puede parecer una utopía, lo cierto es que hay ámbitos en los que resulta una manera muy efectiva (siempre que, además, el salario sea el adecuado).

La idea es brindar un reconocimiento al empleado, algo que le haga sentir como “una palmada en la espalda”.


La idea es brindar un reconocimiento al empleado, algo que le haga sentir como “una palmada en la espal-da”. Por ejemplo: que lo feliciten públicamente, que le ofrezcan horarios flexibles teniendo en cuenta sus necesidades, que le propongan posibilidades de capacita-ción o un mejor ambiente físico de trabajo. Se trata de concederle ciertos privilegios que pueden hacerlo sentir valioso y valorado. ¿Cariño? No, productividad.

No es casual que esta tendencia provenga de EE.UU. y Europa. La situación de crisis que viven actualmente los países del hemisferio norte, impulsó en los últimos años situaciones laborales más precarias y un ajuste general en los salarios. En este contexto, las compañías se vieron impulsadas a apelar a la creatividad para retener a sus mejores empleados con incentivos no monetarios.

Cabe señalar que en forma paralela, los conceptos tradicionales de motivación fueron cambiando y hoy el capital humano busca, además de un salario interesante, un buen clima de trabajo, junto con el reconocimiento y la autorrealización personal.

Sin duda, con estos beneficios se genera un mayor compromiso y lealtad hacia la empresa. Además, se re-duce el índice de rotación del personal, con lo cual tam-

bién es menor la inversión en selección, inducción, ca-pacitación, etc. A esto se le puede sumar un menor grado de ausentismo y estrés, lo que ayuda a generar un mejor clima de trabajo. De este modo, el círculo se cierra con un incremento de la productividad y de la rentabilidad.

Si bien el salario emocional es una poderosa herra-mienta para alinear al personal con el proyecto de la empresa, esto no es sinónimo de complacer cualquier pedido en pos de retener a un trabajador.

Sin duda, desde el área de RR.HH. este nuevo con-cepto deberá sumarse a las otras herramientas motiva-cionales que la organización normalmente ofrece a su personal. Se debe comenzar por conocer a los talentos de cada compañía, identificar sus necesidades, y ana-lizar la manera en que su satisfacción contribuya con los objetivos de la organización y reditúe a la empresa. El objetivo del salario emocional es gratificar el buen desempeño creando las condiciones complementarias a lo que el empleado concretamente se lleva al bolsillo, para que se sienta contento con la empresa y la siga eligiendo continuamente como lugar de trabajo. * Director de la División Meetings & Events de MCI Group. www.mci-group.com/argentina

gestión

Con la crisis, las compañías de EE.UU. y Europa, se vieron impulsadas a apelar a la creatividad para retener a sus mejores empleados con incentivos no monetarios.


Joyas Grigio nació mientras el Ing. Marcelo Ko-blecovsky trabajaba en la fábrica de fundición de acero inoxidable de su padre. En el año 2009 tuvo una visión: aprovechar sus conocimientos y experiencia en la producción industrial para

fabricar joyas con tecnología de punta. Así, tras varios años de investigación, capacitación y desarrollo, pudo abrirse a un nuevo mercado. “Empecé haciendo algu-nas piezas, fui adaptando procesos y adquiriendo nuevas máquinas”, cuenta el empresario. De a poco, fue capa-citando al personal de la planta, quienes debieron pasar de manejar piezas de 5.000 kilos a delicadas joyas de tan sólo unos centímetros y pocos gramos de peso.

Para el Ing. Marcelo Koblecovsky la clave está en par-tir de un concepto original. “No queremos reproducir lo mismo que se importa del exterior. Apostamos al diseño como valor agregado. Tenemos dos diseñadores full time en la empresa y más de mil modelos desarrollados hasta el momento”. De este modo, Joyas Grigio concibe cada

G Joyas Grigio surge a partir de la visión de un empresario argentino, de fabricar joyería en acero con diseño e infraes-tructura local, pero de manera indus-trial, tecnológica y vanguardista. Con una gran capacidad productiva, diseños propios y piezas de calidad apuestan al mercado interno y mundial.Texto Natalia Calabrese Castro Fotos Gentileza Joyas Grigio

Fabricación argentina nivel internacional

emprendedores

v El dibujo renderizado ya tiene volumen y apariencia tridimensional.


joya desde el diseño hasta la confección de la misma. Para ello, utiliza modernos sistemas de tipo CAD/CAM, que incluyen software y hardware, diseñando de forma virtual en 3D y materializando los modelos a través de una fresadora computarizada (más información sobre CAD/CAM en la edición N°53 de Estilo Joyero). Aunque el pulido final siempre se realiza de forma manual, el 95% del proceso consiste en una secuencia de pasos llevados a cabo con una moderna tecnología alemana. En pos de alcanzar los objetivos propuestos, la firma adquirió un complejo sistema de máquinas para la producción de joyas, entre las que se encuentra una fresadora Roland con capacidad de trabajo ininterrumpida. Al automatizar los procesos se logró una gran capacidad productiva que permite competir con los mercados más exigentes como el europeo o el americano. Para Marcelo: “el proyecto tie-ne gran potencial, incluso para la exportación, si se tiene en cuenta los volúmenes de producción que estamos en condiciones de manejar. Además, seguimos capacitando

constantemente a nuestro personal para disminuir el scrap (cantidad de unidades que fallan en una colada) a niveles tan bajos como el 2%”. De este modo se maximiza el rendimiento, alcanzando una capacidad para producir entre 50 y 100 mil joyas terminadas por mes.

En Joyas Grigio todo se hace por medio de la compu-tadora. “Tenemos una tableta de diseño donde dibuja-mos lo que queremos cortar. Eso se proyecta directamen-te en 3D y se lleva a cabo. Salvo en la etapa de bocetado, no usamos lápiz y papel”, afirma el diseñador estrella

“Tenemos una tableta de diseño donde dibujamos lo que queremos cortar. Eso se proyecta directamente en 3D y se lleva a cabo”

v La fresadora utilizada por Grigio para materializar sus disenos.


de la marca. Además, agrega: “gracias a la computado-ra, el diseñador tiene la posibilidad de concretar fielmente aquello que proyectó. Es una herramienta que posibilita la edición de sólidos que, si bien a priori son virtuales, ayu-dan a comprobar muchas cosas. Por ejemplo, permite ha-cer pruebas puntuales como el alojamiento para cristales, ver cómo calza, etc.”. Para las piezas de contorno cortado más delicadas o con mucho detalle se utiliza el corte por agua y el resto se hace con láser, además del proceso de fundición utilizado para piezas de alto valor agregado.

Con diseños clásicos y otros más innovadores, las líneas de productos Grigio son originales y elegantes, al mismo tiempo que cuentan con los más altos estándares de termi-nación. Las piezas son realizadas en acero quirúrgico 316L y se combinan con los exclusivos cristales Swarovski. “Uno cuando piensa en Swarovski lo primero que se imagina son los productos caros que se ven en los shoppings. Nosotros hacemos piezas con diseño y cristalería de Swarovski origi-nal, pero a un precio más accesible gracias al acero. Ahora, también estamos empezando a hacer pruebas en Tungste-no, para un público más exigente, y Corian para un público ultra moderno”, afirma el Ing. Marcelo Koblecovsky. Pero las joyas de Grigio no son sólo para mujeres sino que cuen-tan con una colección llamada “Grigio UOMO” con varios modelos para hombres en acero quirúrgico y piezas como gemelos, pulseras, cadenas y rosarios.

Si bien la parte productiva es muy importante, Grigio también es vanguardista en la parte comercial, ya que la empresa está trabajando en el desarrollo de una aplica-ción para Ipad que podrán utilizar los vendedores para tomar pedidos mediante una conexión wi-fi o de manera offline cuando no haya un enlace disponible. También están mejorando su sitio web a fin de que sea más ope-rativo y amigable.

Tanto la fábrica como todos los productos cuentan con certificación internacional ISO 9001:2008. Las piezas es-tán concebidas para ser sometidas a las máximas exigen-cias y tienen certificados de calidad con dos años de ga-rantía. “Para nosotros es importante el servicio post venta porque queremos preservar al cliente. Siempre tenemos stock de piedras, fornituras o piezas a fin de afrontar posi-bles sustituciones. Tratamos de seguir una política similar a la de Apple, donde por cada producto vendido siempre tiene uno igual en stock”, afirma Marcelo.

emprendedores

v El showroom de la empresa.


Hacía tiempo ya, a fines del siglo IV, que el emperador Romano Honorio había toma-do la decisión de retirar su protección de Britania (como se denominaba a la isla de Gran Bretaña antes de que se produjeran

las invasiones germanas). La población, sometida al hambre y la guerra civil, quedó a merced de caudillos locales que siguieron dominando a su voluntad lo que quedó del gobierno centralizado. Uno de ellos, llamado Vortigern, contrató a un grupo de mercenarios bárbaros provenientes del norte de Europa, conocidos como An-glosajones, para que lo ayuden a custodiar el territorio. Y como había sucedido en tantas otras provincias del Imperio Romano, los inicialmente invitados terminaron apoderándose de toda la región y destronando al poder que los convocó. Naves anglosajonas, cayeron sucesiva-mente sobre la isla, plenas de hordas saqueadoras, que terminaron tomando en el siglo V casi todo el sudeste de la misma.

Estos invasores vestían en batalla un conjunto perso-nal de joyas que cumplía una doble función. En primer lugar intimidatoria, ya que era importante impactar a los enemigos desde el contacto visual inicial. Y en segundo: religiosa, ya que si morían combatiendo, sus creencias les recomendaban llegar con sus mejores galas al Valha-la, un salón en los dominios de Odín, donde los heroicos guerreros celebrarían junto con él, un celestial banquete

G La joyería anglosajona inicialmente inspirada en la iconografía de la mitología nórdica, comenzó a experimentar en el siglo VI, un proceso de sincretismo con el avance del Cristianismo. El resultado: un conjunto de piezas de increíble belleza que producen una impresión inolvidable.Texto Lic. Marta Opacak

Joyería anglosajona del Valhala al Evangelio

historia

v Broche Fuller. British Museum, Londres.


que duraría toda la eternidad.Estos ornamentos estaban adornados, además de con

algunos dioses del panteón nórdico, por una nutrida ico-nografía de animales como serpientes, jabalíes, cuervos, osos, lobos, etc. Cada figura tenía su lugar y su rol en aquella mitología. Tres piezas emblemáticas permiten explicar el simbolismo del cuervo, el jabalí y la serpiente:v La conocida hebilla de Finglesham, propiedad de un coleccionista particular de esa ciudad, tiene al dios Odín con sus dos cuervos, Hugin y Munin que surgen de los cuernos de su casco. Cada noche el dios los enviaba a volar por el universo para que regresen a la mañana siguiente y le comenten todo cuanto había acontecido. Eran también sus bestias de batalla, que con sus grandes garras arremetían contra los cadáveres de los enemigos. v El casco de Odín del Tesoro de Sutton Hoo exhibido en el British Museum, presenta en la zona de las cejas dos jabalíes. Los jabalíes eran símbolos de fuerza y mas-culinidad, pero también de fertilidad. Freia, la diosa del amor, montaba uno de ellos llamado Hildisvini para ir a la batalla. Cada guerrero creía que podía, eventualmen-te, convertirse en alguno de los mencionados animales, así que las cualidades de estos jabalíes parecían ser muy adecuadas para la lucha. v La serpiente que se entrelaza en los diseños ajedreza-dos de los broches para hombros de Sutton Hoo es Jör-mundgander, el hijo del dios Loki. Su longitud era tal,

v Broche para hombros del Tesoro de Sutton Hoo. British Museum, Londres.

que rodeaba al mundo entero y se mordía la cola, soste-niéndolo. Se decía que el día en que éste soltase su cola, vendría el fin de los tiempos.

Estos objetos evidencian la calidad técnica y de ma-nufactura de los orfebres anglosajones, quienes desde su establecimiento en Britania se destacaron como exper-tos artesanos en hierro, trabajando también el bronce, la plata y el oro. Por ejemplo, la estructura de los bro-ches para hombros de Sutton Hoo está construída con un alveolado metálico similar a los tabiques del esmaltado cloisoneé, en donde se han insertado finas capas de gra-nate y cristal. Con herramientas modernas, este trabajo llevaría un tiempo considerable de fabricación, por lo

v Decoración para vaina de espada. Tesoro de Staffordshire.


que a principios del siglo VI (época de la que datan di-chas piezas) debe haber sido aún más difícil de realizar.

Pero también existía un componente mágico asociado a la creación de joyas en la figura de Wayland. La mito-logía hace de este maestro herrero un héroe vengador que si bien pagó cara la posesión de su talento artístico, no dudó en devolver la crueldad recibida con la misma fuerza. El rey Nidung quedó tan extasiado con la belleza de las joyas que fabricaba que no dudó en robárselas y encerrarlo en un pequeño islote donde Wayland se dedi-caría exclusivamente a trabajar para él y su familia. Lle-gó incluso a mutilar sus rodillas, cortándole los ligamen-tos para que el artista nunca pudiese volver a su tierra.

Para vengarse, Wayland primero mató a los hijos varones del soberano un día en que ellos fueron a ins-peccionar su trabajo. Luego, secretamente utilizando la estructura de sus huesos, sus ojos y sus dientes forjó jo-yas que regaló a sus progenitores y hermana, quienes los recibieron agradecidos sin saber su verdadera proceden-cia. Y finalmente violó a la joven princesa, cuando ésta fue a su taller para llevarle un anillo para reparar. No era cualquier pieza, sino una de las primeras que había visto Nidung al momento de tomar la decisión de secuestrar a Wayland y éste lo había forjado para su amada esposa, desatando su ira al verlo en posesión de la muchacha. Cuenta la leyenda que por medio de unas alas que supo hábilmente construirse, Wayland terminó escapando del lugar, luego de haber ejecutado su plan.

Alrededor del siglo VII, el pueblo anglosajón fue expe-rimentando una progresiva conversión al Cristianismo,

historia

v Hebilla Finglesham expuesta en el Ashmoleum Museum, Oxford.

v Hebilla de Crundale Down, Kent. British Museum, Londres. v Replica del casco de Sutton Hoo recreando los relieves originales.

v Hebilla del tesoro de Sutton Hoo. British Museum, Londres.


facilitada por el hecho de que la mayoría de los sobe-ranos de los reinos más importantes que constituían la Heptarquía Anglosajona (Essex, Wessex, Mercia, Nor-thumbria, East Anglia, Sussex, y Kent) estaban ya ca-sados con damas de esta religión. Motivos cristianos y paganos, coexistieron en la joyería de este período en un fenómeno de sincretismo, uno de cuyos ejemplos es la Hebilla de Crundale Down del British Museum, que incorpora junto a la serpiente pagana, el pez cristiano. Recordemos que uno de los primeros símbolos que uti-lizaron los Cristianos para identificarse, cuando eran perseguidos por Roma, fue el pez, ya que dicha palabra en griego (ichtus) era un acróstico de “Jesucristo Hijo de Dios y Salvador del mundo” (Iesous Christos Theou Uios Soter).

El granate que había sido la gema más elegida de los guerreros Anglosajones, siguió contando con el favor de los soberanos cristianizados. En sus mejores épocas se los recibían de India o de Ceylán, como los de la colec-ción de pomos de espada del Tesoro de Staffordshire,

v Página del Evangelio de Lindisfarme.

v Alfred Jewel. Museo Ashmo-leum. Oxford.


del Birmingham Museum and Art Gallery. Luego, se utilizaron granates más chicos provenientes de Portugal o Bohemia. Los contactos comerciales marítimos de este pueblo le proveyeron también lapislázuli de Afganistán, amatistas de la India y bronce de Egipto que pasaron de calmar las ansias del buen vestir en un eventual Valhala a decorar portadas o cajas contenedoras de Evangelios, como el célebre Evangelio de Lindisfarme (c.700).

Y precisamente esta ciudad, en el año 793, sería la primera en recibir los embates de otro pueblo guerrero invasor que se nutría en la tradición nórdica, esta vez, proveniente de Escandinavia: los Vikingos. Gran parte del territorio Anglosajón, soportó por un siglo los avata-res de esta revancha pagana. El rey de Wessex, que sería conocido como Alfredo El Grande, fue uno de los más feroces defensores, cuyos éxitos militares permitieron en el 897 someter a los Vikingos definitivamente. Su lideraz-go estratégico comenzó a unificar a los distintos reinos por primera vez como una sola nación.

Alfredo es el comitente de una joya que lleva su nom-bre y que contiene la inscripción: “Alfredo ordenó que me hicieran”. Esta es la conocida “Alfred Jewel” del Mu-seo Ashmoleum de Oxford. Realizada en oro, cristal de roca y esmaltado cloisoneé, presenta la imagen de un hombre, presuntamente Jesús con símbolos eclesiásti-cos. No se sabe exactamente su función utilitaria, podría haber sido parte de una corona, de un broche o de uno

de los habituales regalos que Alfredo le enviaba a los obispos junto a la copia de algún texto religioso. Se los llamaba “æstels” y la palabra podría traducirse como un señalador, para marcar las páginas de un libro.

Otra pieza de la época, el Broche Fuller que se en-cuentra en el British Museum, tiene en su zona central una figura de rasgos semejantes a la de la Alfred Jewel. Realizado en plata y nielo1, el broche, tiene la forma de un disco donde aparecen personificados los cinco sen-tidos, la vista en el centro rodeada por los otros cuatro, cada uno en su sector. El gusto, tiene una mano en la boca. El olfato, se encuentra entre dos plantas aromá-ticas. El tacto, se frota las manos, el oído tiene su mano en la oreja. El borde exterior del disco presenta dieciséis medallones decorados con motivos de animales, pájaros, plantas, y figuras humanas oficiando de homenaje a la variedad de la Creación.

Aunque la conquista Normanda en 1066, terminó con el predominio anglosajón en el arte, la costumbre que tenía este pueblo de enterrar a sus difuntos con su ajuar de joyería (el último y más importante hallazgo arqueo-lógico de objetos preciosos fue encontrado en 2009 en Staffordshire) deja la puerta abierta, a nuevos descubri-mientos plenos de refinamiento y perfección técnica.

1 El nielado es un esmalte especial, generalmente de color negro, que se introdu-ce con efecto decorativo en los objetos de plata mediante incisiones.

historia

v Restaurador trabajando en una de las piezas del hallazgo

v Pomo de espada.v Ejemplo de la colección de pomos de espada. Tesoro de Staffordshire, Birmingham.


✦ Servicios de gemología

✦ Certificación y valuación de diamantesPiedras preciosas y alhajas

✦ Peritajes y Sucesiones

Libertad 295 Piso 1º - C1012AAEBuenos Aires-ArgentinaTel:+54 11 4382 [email protected]

[email protected]

DiamondsDC69.pdf 1 09/05/13 14:30


actualidad

v Cáliz y patena.


Es un regalo hecho para un amigo, más que para el Papa”, afirma Adrián Pallarols, el or-febre que apenas conoció la designación de Bergoglio como Sumo Pontífice, trabajó sin cesar en la confección de un cáliz para rega-

larle. “Cuando me enteré de que había sido elegido Papa me produjo un gran dolor porque soy consciente de que no me va a ser tan fácil ir a Roma cada dos por tres, como iba al Arzobispado en Buenos Aires”, cuenta el artista. Las primeras ideas y bocetos empezaron a tomar forma el mismo día en que se conoció la noticia. “En ese mo-mento no tenía muchos elementos para dibujar más que un lápiz y unas acuarelas bastante malas que usa mi hija para jugar. Pensé en algo que le sirva para todos los días y por eso elegí el cáliz”, agrega el orfebre.

El cáliz cuenta con características particulares. Mide 18 cm. de alto y es notablemente más pequeño que los habituales (entre 30 y 40 cm). Está construido, forja-do y cincelado en plata 925. En la base tiene el mapa de Sudamérica, donde se resalta la Argentina con una textura brillosa, “porque tanto él como nosotros somos argentinos”, dice Pallarols. En la base, doce rosas simbo-lizan a los doce apóstoles y a su vez son una alegoría a la Virgen María. En la parte posterior, presenta una rosa central blanca que representa a Santa Teresita, por quien el Papa tiene una devoción muy grande. Para el orfebre, “a la gente común todos estos símbolos no le llaman de-masiado la atención. Pero para un sacerdote son detalles interesantes porque son cosas que tienen que ver con su vida, son parte de sus convicciones”.

G Adrián Pallarols es la quinta generación de una prestigiosa familia de orfebres. Cuando se enteró que Jorge Bergoglio había sido proclamado como nuevo Papa se emocionó, al igual que la mayoría de los argentinos, y decidió hacerle un presente del modo que mejor sabe: con el corazón y usando sus propias manos.

Texto Natalia Calabrese Castro Fotos Gentileza Adrián Pallarols

Un sentido regalo para el Papa

“Elegí el cardo porque está presente en toda la Argentina, desde Ushuaia hasta La Quiaca. Crece en cualquier ruta, aguanta el frío, el calor, la humedad y la inundación”, cuenta el orfebre.

v Boceto del cáliz y pieza en bruto, antes del cincelado.


actualidad

v Adrián Pallarols en su taller confeccionando el cáliz.

v Cincelado de la columna central.

v Detalle de rosa central blanca que representa a Santa Teresita, por quien el Papa tiene una devoción muy grande.

v Detalle de nudo con Escudo Nacional.

En la parte central está el nudo que tiene el Escudo Nacional con flores de cardo, que representan al pueblo. Respecto a la elección de este tipo de planta en particu-lar Pallarols dice: “elegí el cardo porque está presente en toda la Argentina, desde Ushuaia hasta La Quiaca. Crece en cualquier ruta, aguanta el frío, el calor, la humedad y la inundación. Si lo querés arrancar se defiende, porque tiene espinas, y cuando florece tiene colores muy lindos. Por todo esto me pareció un buen representante de cual-quier ciudadano, de cualquier clase y lugar de Argentina”.

En la parte superior tiene doce rosas más que hacen referencia a los doce ancianos del Antiguo Testamento, pero “si las sumas a todas dan como resultado 24 rosas, que son los glorias que se rezan cuando se le hace un ro-sario a Santa Teresita”, cuenta el artista. La base del cáliz presenta una frase en latín Miserando atque eligendo (lo miró con misericordia y lo eligió) que es el lema que tie-ne Francisco desde que es Arzobispo de Buenos Aires. El interior es dorado por dogma eucarístico: cualquier elemento consagrado durante la celebración de la misa no debe alterarse ni química ni físicamente, y el único elemento que no reacciona ante ningún agente (salvo con el agua regia1) es el oro, un material noble que evita cualquier tipo de corrosión.

Además del cáliz, Pallarols confeccionó otro objeto li-túrgico como obsequio: una patena. La patena es un pla-to de metal que se utiliza para colocar la hostia durante la celebración eucarística o misa. En el centro, tiene gra-bado el escudo que Francisco eligió para su papado.

Para el artista lo que lo une con Bergoglio “no es una


cuestión religiosa sino lo que cualquier persona compar-te con un amigo, que cuando termina de trabajar de lo que menos quiere habar es de su trabajo. Hablamos de cosas de todos los días y de cuestiones personales”. La confección del cáliz la realizó íntegramente en su taller ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear, donde cuen-ta con toda la infraestructura necesaria para realizar to-dos los procesos: fundición, laminado, forjado, torneado, cincelado, repusado, grabado, pulido, armado, etc.

Sobre el cierre de esta edición, Pallarols tenía planea-do viajar a Roma para entregar personalmente su ob-sequio a Francisco, en una audiencia privada el 21 de mayo. Además, antes de llegar a Italia el cáliz se expon-dría en la Catedral de San Patricio en Nueva York, por pedido del propio Papa.

v Detalle de mapa de Sudamerica y doce rosas que simbolizan a los doce apóstoles, que a su vez son una alegoría a la Virgen María.

1 El agua regia es una solución altamente corrosiva y fumante, de color amarillo. Es una de las pocas mezclas capaz de disolver el oro, el platino y el resto de los metales.


En la actualidad, muchas personas buscan ga-nar dinero extra con la reventa de productos. Especialmente las mujeres son las que con mayor frecuencia se convierten en revende-doras por cuenta propia, comprando piezas

de joyería al por mayor, para luego ofrecer en sus luga-res de trabajo o entre sus conocidos. Si bien esto suele comenzar como una actividad de tiempo parcial puede transformarse, posteriormente, en un trabajo de tiempo completo dependiendo del compromiso, el entusiasmo y el tiempo que se le dedique. A diferencia del sistema de franquicias, que supone el desembolso de una gran cantidad de dinero, la reventa permite obtener nuevos ingresos con un trabajo sin horarios y con una mínima o nula inversión de capital.

En Argentina las firmas más importantes de venta directa de joyería con estructura piramidal o multini-vel son Vanesa Durán y Rommanel. En estos sistemas de venta, la persona interesada ingresa como revende-dor de la marca y debe realizar una pequeña inversión inicial en productos. En esta primera etapa, la ganancia consiste en un porcentaje de las ventas (que varía según

G La reventa de joyería es una exce-lente oportunidad para obtener nuevos ingresos con horarios flexibles, poca inversión y bajo riesgo. Se puede ser representante de una empresa o ven-dedor independiente de productos de diferentes firmas.Texto Natalia Calabrese Castro

Beneficios de la venta independiente

mercado

la empresa) obtenidas por medio de la oferta de piezas a través de un catálogo o muestrario. Luego, puede pasar a ser empresario o líder y manejar un grupo, obteniendo un porcentaje de lo que cada miembro del grupo venda. Finalmente, se puede llegar a ser distribuidor regional manejando una zona geográfica y obteniendo ganancias de toda la cadena. A medida que se va escalando posicio-nes, aumentan los ingresos y las bonificaciones, como así también los premios, regalos, viajes, etc. Para mejo-rar el negocio, estas empresas brindan asesoramiento y capacitación a sus vendedores. También pueden facilitar material de apoyo como paños para mostrar las joyas, medidores de anillos, tarjetas personales, merchandi-sing, bolsos, etc. Existen otras empresas como Avón (lí-der en el sistema de venta directa en nuestro país) que incluyen en su catálogo algunas páginas con joyas, pero son compañías dedicadas principalmente a la venta de cosméticos u otros productos.

Otra opción es ser vendedor independiente y com-prar joyas en los distribuidores mayoristas de la calle Libertad o a través de los sitios particulares de cada una de las empresas mayoristas. En marzo de este año ini-


ció su actividad el sitio JoyasxMayor (www.joyasxma-yor.com.ar), un portal que pone a disposición del reven-dedor independiente, productos de distintas empresas seleccionadas y que le permite conformar una única orden de compra con piezas de varias de ellas, sin tener que moverse hasta los polos comerciales donde sue-len concentrarse estas empresas. En este caso, quien compra no tiene objetivos de venta ni precios fijados. Si bien hay un importante margen de ganancia sugerido, cada revendedor puede poner el precio de acuerdo al perfil de sus clientes y conseguir así mayor rentabili-dad o mayor rotación de capital. En este sistema, si se invierten $2000 en joyas, se puede recuperar lo inver-tido y obtener una ganancia equivalente a la inversión. De este modo, con la primer rotación de mercadería es posible re-invertir y así tener un crecimiento rápido y sostenido. Al ser su propio jefe, es el vendedor quien

determina sus horarios según el tiempo que disponga y quien establece sus objetivos y sus propias metas. De este modo, cumplirlos dependerá directamente de sus esfuerzos.

Siendo un negocio con más de 30 años de historia y crecimiento en nuestro país, se puede decir a ciencia cierta, que una gran cantidad de personas de todas las edades, y de todos los estratos sociales, han triunfa-

v Organizar los horarios de trabajo depende el vendedor.


mercado

do en la venta directa. Revender joyería siempre es una buena opción porque son productos con demanda permanente, poco volumen, no perecederos y de modas no tan pasajeras como en otros rubros como el de in-dumentaria. Pero además la joyería tiene un beneficio que muy pocos rubros ofrecen, y esto es que, por tra-tarse de artículos realizados con metales preciosos son una inversión en si misma. Es decir que, las joyas lejos de devaluarse con el tiempo, adquieren mayor valor. Esto no pasa con la indumentaria, ni con los artículos de belleza, y mucho menos con los producto de bazar.

Está comprobado que las personas se ven seducidas a comprar cuando sus amigas, compañeras de trabajo o vecinas, les muestran los productos que ellas venden en sus mismos ámbitos de trabajo o en sus casas. Las reven-dedoras generan así lazos de confianza que después se expanden a nuevos contactos que a su vez les presentan a futuras clientas, generando mayores posibilidades de venta. Ya sea de forma independiente o representando

a alguna empresa, para ser revendedor no es requisito tener estudios previos ni expe-

riencia. Asimismo, es ideal para muchas mujeres puesto que permite conciliar la vida laboral con la familiar y compati-bilizar uno o más trabajos.

KIT DEL REVENDEDOR DE JOyERIAAsí como hemos dicho que las joyas

son productos de innumerables benefi-cios, también es importante recalcar que

merecen el debido cuidado para que estén impecables al momento de mostrarlas. Para

ello deben ser trasladadas en muestrarios debidamen-te acondicionados y poseer los elementos de limpie-

za necesarios para que exhiban su mejor brillo al momento de la venta. Además hay una serie de

artículos que asistirán al vendedor, si este sabe sacarles provecho, y generarán una

sensación de profesionalismo a los ojos de su potencial cliente.

v CATALOGO: con fotos de los productos y sus respec-tivos códigos. Suele tener un tamano razonable para poder ser llevado en todo momento y aprovechar todas las oportunidades de venta, aunque el vendedor no cuente con el producto en su poder. Tambien puede ser online y estar subido a un sitio web, o electrónico para ser mostrado en una notebook o tablet.

v PAÑO DE PRODUCTOS: pano de tela tipo pana disenado para colocar mercadería. Existen de distinto tipo según las piezas: cadenas, anillos, dijes, etc. Aportan máxima protección a la mercadería en tránsito.

v PAÑO DE LIMPIEzA: sirve para dar brillo a las joyas. Es un trapo de tela con dos caras. La cara interna está im-pregnada en un polvo limpiador para metales preciosos que, al frotarlo en la pieza, remueve el óxido superficial que lo opaca.

v ANILLERO: es un juego de anillos de todas las medidas, que normalmente están adosados a una gran argolla. Cada uno de estos anillos está grabado con el numero correspondiente a su medida y sirve para tomar la medida del dedo del cliente.

v PALO DE MEDIDA: palo cónico graduado con las medidas de los anillos. Sirve para saber la medida de un anillo. Para ello, se inserta el mismo en el cono hasta que hace tope y se obtiene la medida mirando la escala graduada.

v TARJETAS PERSONALES: con los datos de contacto para entregar a los clientes. Es conveniente que tengan el dorso blanco o con renglones para anotar el precio de algún artículo de interes.

Kit: lo que hay que llevar


AMOR O UNION

DE COMPROMISOActualmente, en la tradición occidental, el hombre se lo entrega a la mujer al momento de pedirle casamiento y se usa en el dedo anular. El anillo de compromiso por excelencia es el solitario o anillo de diamantes. El valor del diamante se determina principalmente por su forma y su tamaño, siendo el tamaño promedio para este tipo de anillo 0,75 quilates. Los cortes más populares son: el redondo, que destaca el brillo de la piedra; el cuadrado, que produce la impresión de una piedra más grande; y el corte tipo esmeralda o rectangular, que es considerado uno de los más sofisticados.

De todos modos, muchas mujeres prefieren piedras semipreciosas como zafiros, rubíes y esmeraldas, ya que también pueden constituir diseños refinados e incluso más juveniles. En cuanto al material del anillo, se re-comienda el oro o el platino debido a su durabilidad y resistencia.

G El anillo es un accesorio utilizado desde tiempos remotos con diferentes propósitos. Si bien los más conocidos son los de compromiso y los de boda, también existen los anillos religiosos, los referentes a la trayectoria académica o los de pertenencia a algún grupo determinado.

Texto Natalia Calabrese Castro. Asesoramiento Marta Opacak

El significado de los anillos

estilo

Si bien se puede pensar que los anillos de compromi-so son un fenómeno relativamente moderno, en realidad provienen de una tradición muy antigua. Denomina-do anulus pronubus, empezó a utilizarse en la antigua Roma. Consistía en una simple banda de hierro que era entregado por el novio a la novia para sellar la intención del compromiso. Posteriormente, durante el siglo IX, el Papa Nicolás I estableció que los hombres debían demos-trar su riqueza y capacidad para cuidar de una mujer entregando un anillo de oro antes de la boda. En 1215, el Papa Inocencio III anunció un período largo de prueba entre el compromiso y el matrimonio, como una especie de precontrato para asegurar que los novios estuviesen seguros del compromiso nupcial que iban a adquirir. Una vez pasado este tiempo con éxito la pareja podía contar con la bendición de la Iglesia. En este caso, los anillos de compromiso no necesariamente debían ser de oro sino que podían ser de plata u otros metales. Gracias a esta medida, el número de anillos de compromiso fue mucho mayor y la joya se hizo popular.

v Uno de los modelos más clásicos de Tiffany.


A pesar de que para esos años ya existían diversas jo-yas con piedras preciosas y diamantes, el anillo de com-promiso no llevó diamantes hasta el siglo XV. Se cree que el primer anillo de compromiso de este tipo registrado en la historia fue el que recibió María de Borgoña de par-te de su prometido, el Archiduque Maximiliano de Aus-tria, en 1477. Luego de un tiempo se casaron y como su matrimonio fue duradero, el anillo que le había regalado se convirtió en un símbolo de fidelidad y amor. El misti-cismo que adquirió esta pieza en particular hizo que se convirtiera en la más codiciada por la aristocracia euro-pea. Los joyeros de la época tuvieron que especializarse en la realización de este modelo y dar alternativas para quienes no podían costear un diamante.

Durante siglos, los diamantes fueron muy raros y costosos. Los únicos que tenían acceso a ellos eran los miembros de la realeza. Recién en el siglo XIX, cuan-do fueron descubiertos extensos depósitos en África, se hicieron más accesibles para otros estratos sociales. En 1947, De Beers (compañía dedicada principalmente a la explotación, talla y el comercio de diamantes) lanzó el slogan “los diamantes son para siempre”, alentando a las familias a considerar sus joyas con diamantes como re-liquias, creando así una mayor demanda de nuevos dia-mantes. La canción “los diamantes son el mejor amigo de una chica”, cantada por Marilyn Monroe en la pelícu-la “Los caballeros las prefieren rubias”, también ayudó a que se volviese más popular.

DE BODAS O MATRIMONIOLos anillos de matrimonio, más conocidos como alian-zas, son usados como símbolo de la aceptación de una propuesta de matrimonio. La costumbre establece que la pareja debe entregarse mutuamente estos anillos en la ceremonia nupcial. Su origen se atribuye a diferentes pueblos como los antiguos griegos, romanos y egipcios. Los egipcios fueron pioneros en llevarlo en el dedo anu-lar de la mano izquierda, debido a la creencia de una vena “amoris” que comenzaba en ese dedo y termina-

ba directamente en el corazón. Estos primeros anillos pueden haber sido confeccionados con cuero, plantas u otros materiales biodegradables.

En la Edad Media, los ricos se casaban con sortijas engarzadas con gemas de color como esmeraldas y za-firos, mientras que los menos adinerados usaban otros modelos. El tipo de anillo más popular en ese entonces era el “Fede” (que en italiano significa “fe”) cuyo motivo eran dos manos entrelazadas. Este diseño, el gesto del apretón de manos, provenía de Roma y del Latín. Poste-riormente, durante el Renacimiento se destaca el cono-cido como “Gimmel”, que quiere decir gemelos y consiste en dos anillos separados que se enlazan en la base para formar uno solo. Los anillos Gimmel han conservado su popularidad hasta la actualidad, pudiendo encontrarse en la actualidad en cualquier joyería. Durante el siglo XVII un diseño famoso fue el “Claddagh”, que tenía la forma de un corazón con una corona sostenida por dos manos. Este anillo tenía un fuerte simbolismo pues-to que las manos representan la amistad, el corazón el amor y la corona la lealtad.

v Modelo Claddagh, famoso en el s. XVII.

v Gimmel con Fede combinados.


Durante siglos, sólo las mujeres recibían anillos de compromisos o de boda, pero hoy en día la gran mayo-ría de los hombres también los usan. Se cree que esto comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos hombres debieron enfrentar años en el frente separados de sus parejas y el anillo era una forma de tenerlas presentes.

A la hora de elegir alianzas, se debe tener en cuenta que se utilizan muchos años por lo que deben ser resis-tentes y no se deben elegir piezas excesivamente com-plejas o que puedan pasar de moda rápidamente. Existen diferentes tipos de alianzas:v Media Caña o Italiana: es uno de los estilos más clásicos y tradicionales. El término se refiere al exterior ligeramente redondeado. v Cinta: es un diseño moderno. Son chatas, y a diferen-

LOGROS O PERTENENCIA

DE GRADUACIONEste anillo representa el fin de una etapa. El paso de los alumnos por la universidad demanda mucha dedicación y es por ello que se entrega un anillo de graduación al fi-nalizar el ciclo. Si bien en Argentina no son muy comunes, hay países como EE.UU. en donde las mismas universida-des lo entregan. No importa de qué material estén hechos, los anillos de graduación siempre conservan el mismo significado: lealtad a los valores de la institución y el com-promiso, el esfuerzo y la dedicación hacia la profesión.

Por un lado, se encuentran los anillos de graduación clásicos y por otro, existen otros más modernos. Algunos pueden poseer piedras de distintos colores que represen-tarán el nivel académico que se ha estudiado o el área o carrera de la que el alumno ha egresado. Por lo general, los anillos de graduación combinan esmalte con metal, poseen en su parte superior el escudo de la Universidad, y en los laterales se les coloca el año de egreso y/o el nombre del egresado.

MASONESEn primer lugar, el anillo masónico se hace sin orna-mentación en su cara para que, posteriormente, el usua-rio grabe allí el símbolo que desee. Este suele ser la es-cuadra y el compás, símbolo universal de la masonería en el mundo. El anillo puede también presentar la letra G en el centro que simboliza “GADU” (Gran Arquitecto del Universo).

estilo

cia de las clásicas no tienen el exterior redondeado. En este tipo de alianzas se pueden hacer grabados exterio-res y es más fácil la combinación de colores de metal.v Facetada: se realizan sobre el diseño de las italianas o cintas. Son trabajadas con un grabado por fuera con el mismo color de metal o combinadas en varios tonos de metal. También pueden estar esmaltadas o empavona-das en bajo relieve.v Giratorias: son atractivas por su diseño innovador y se caracterizan por tener una banda que gira sobre otra más ancha.

El oro utilizado es siempre de 18K, mayormente en las tonalidades amarillo, rojo o rosé, aunque también se pueden hacer en oro blanco, que quedan muy finos y son una alternativa para aquellos que no gustan demasiado de la tonalidad amarilla característica del oro.

v Anillos de graduación.

v Anillo masónico.


Este anillo significa un compromiso para quien lo porta ya que denota su autenticidad como un Maestro Masón. El carácter circular del mismo alude a la alianza entre todos los masones de la tierra y demuestra la “eter-nidad del círculo”. Hay ciertas reglas en el uso de anillos masónicos: en primer lugar, sólo un Maestro Masón pue-de portar uno de estos anillos y es usado generalmente en el tercer dedo de la mano derecha. Además, a menos que el maestro sea miembro de más de una rama o logia, se considera impropio usar más de un anillo masónico.

DEPORTIVOSEl principal galardón que se lleva el vencedor del Super Bowl (también conocido popularmete como Súper Ta-zón) es el Trofeo Vince Lombardi diseñado por Tiffany & Co. Pero la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) entrega, además, 150 anillos para el equipo ganador. Es-

tos suelen ser de oro amarillo o blanco con diamantes, e incluyen nombre del equipo y la edición del Súper Bowl, (generalmente indicado en números romanos).

Todos los años, la NFL se encarga de la producción de dichas piezas, con un costo aproximado de 5.000 dóla-res la unidad. Los mismos son repartidos entre el cuerpo técnico, jugadores, personal y directiva, quienes pueden regalarlos a terceros o donarlos a causas benéficas.

v Anillo de-portivo de Los Angeles Lakers.


RELIGIOSOSA lo largo de la historia, los anillos fueron parte de dis-tintas religiones. En épocas pasadas, los anillos de sello fueron usados por reyes, Papas, obispos, emperadores romanos y otros altos funcionarios eclesiásticos como una señal de su nobleza, importancia y poder. Actual-mente, el anillo religioso más famoso del mundo es el que utiliza el Papa.

DEL PESCADOREs el anillo que usa el Obispo de Roma, la cabeza vi-sible de la Iglesia Católica, y es utilizado como “sello” para certificar documentos, bulas, etc. Lleva grabado el nombre en latín del Papa que ocupa la Santa Sede en ese momento rodeando la figura de San Pedro, primer Papa de la historia, pescando en una barca. Debido al oficio de San Pedro se llama a este “Anillo del Pescador”.

Para evitar la falsificación de documentos, para cada nuevo Pontífice se hace un nuevo anillo. Cuando un Papa fallece, el cardenal Camarlengo (funcionario de la corte papal) es el encargado de destruir el anillo. Para ello lo golpea con un martillo de plata y marfil hasta que el sello queda inutilizado y la imagen no logra distinguirse. Con el oro de ese anillo se funde el anillo del sucesor, que lo recibe en su mano en la ceremonia de inauguración del pontificado.

El actual Papa Francisco, rompió la tradición ya que el anillo que utilizará durante su Pontificado no es de oro, sino de plata dorada.

EPISCOPALEs el anillo que reciben los obispos como prueba de su poder espiritual y de la alianza que contraen con la Igle-sia. Son anillos de sello y, generalmente, se usan en el dedo anular de la mano derecha. Anillos similares son usados por algunos abades y abadesas.

estilo

v Anillo del recientemente proclamado Papa Francisco.

v El Papa Francisco en misa con el anillo en su mano derecha.

v Anillo papal usado por Benedicto XVI.


Aunque pueda parecer lo contrario, la dureza no es una propiedad fácil de describir. A gran-des rasgos, puede definirse como la resisten-cia de un material a que se modifique su for-ma. Como existen diversos mecanismos para

realizar este proceso (rayado, presión, abrasión, rebote, etc), los resultados de la medida de dureza van a depen-der del modo en que se realice el ensayo.

A pesar de que se conoce desde hace miles de años que los materiales difieren en dureza, los métodos cuan-titativos de medición empírica recién comenzaron a desarrollarse en el siglo XIX. A partir de entonces, las medidas de dureza fueron ampliamente utilizadas por-que a través de ellas se obtiene una idea aproximada o comparativa de las características de un material.

Si bien existen diferentes escalas de medición, la más famosa para clasificar los diferentes grados de dureza de los minerales y las rocas es la desarrollada por el geó-logo y mineralogista alemán, Carl Friedrich Christian Mohs, en 1822.

Mohs nació en 1773 y su trabajo más importante es el Tratado de Mineralogía. Su escala consiste en diez ma-teriales ordenados, de menor a mayor, según su grado de dureza. Empieza con el talco, que lleva el número 1, y termina con el diamante, que tiene el número 10. Se

G En el año 1822, el geólogo y mineralogista alemán Friedrich Mohs desarrolló una escala de durezas de materiales mine-rales que mantiene su vigencia hasta el día de hoy. En esta escala se toman como referencia diez minerales comunes que se ordenan de manera creciente según su dureza, desde el talco hasta el diamante.Texto Natalia Calabrese Castro

La escalade dureza de Mohs

gemología

basa en el principio de que una sustancia dura puede rayar a una sustancia más blanda, siendo imposible lo contrario. De este modo, se entiende por “dureza” de un mineral la resistencia del mismo a ser rayado por otro. Según esta clasificación, el diamante se encuentra en la cima de la lista, ya que sólo puede ser rayado por otro diamante.

Existen otros métodos que no son en base a la prue-ba del rayado, como el propuesto por el ingeniero sueco Johan August Brinell (1900), en donde la dureza se mide con la penetración de un objeto –una bola de acero tem-plado de diferentes diámetros– en el material a estudiar. Posteriormente, la Escala de Knoop, desarrollada por Frederick Knoop en 1939, es una prueba de microdureza realizada para determinar específicamente la dureza de materiales muy quebradizos o láminas finas, por medio de pequeñas hendiduras. También existe la escala de Ro-siwal o la de Vickers que basan su medición en valores absolutos, a diferencia de la escala de Mohs cuyos valo-res son relativos.

Todos estos métodos tienen sus ventajas y limitacio-nes, y cada laboratorio, industria o compañía utiliza la prueba que mejor satisfaga sus necesidades, aunque la más utilizada en el campo de la gemología y joyería es la de Mohs, por su sencillez y popularidad.


CALCITALa calcita es muy común y tiene una amplia distribución por todo el planeta, se calcula que aproximadamente el 4% en peso de la corteza terrestre es de calcita.Presenta una variedad muy ámplia de formas y colo-res. Se caracteriza por su relativa baja dureza y por su elevada reactividad (incluso con ácidos débiles como el vinagre).Permite una gran variedad de usos: para fabricar cemen-tos y morteros, abonos agrícolas para tierras demasiado ácidas, o incluso la calcita transparente se utiliza para la industria óptica como prismas polarizadores de micros-copios. No es muy resistente puesto que se raya con una moneda. Esto impide que sea utlilzada como gema y es por ello que todos los materiales gemológicos con dureza igual o menor a este no son aptos para su uso en joyería.

yESOSe trata de un producto preparado a partir de una roca natural denominada aljez. Es empleado en gran medi-da en la construcción, aunque también sirve para hacer cementos y tizas. Como el talco, también se raya con la uña, pero con mayor dificultad.

TALCOEs considerado el mineral más blando que existe puesto que se puede rayar fácilmente con la uña. Si bien tiene una multiplicidad de usos, es muy utilizado en cosméti-ca para fabricar polvos y en la industria de la cerámica para fabricar azulejos.

ESCALA dE MOhS

1 2

3


gemología

APATITOSe trata de un mineral con cristales hexagonales. El color es variable aunque predominan los ejempla-res incoloros, de color par-duzco o verdoso. Debe su nombre a la palabra griega “apate” que significa engañarse, equivocarse o confun-dirse. Fue descubierto por A.G. Werner en 1786, profesor de la Academia de mineralogía de Freiberg (Alemania), quien estudiando esta gema comprobó que se trataba de un nuevo mineral pero que hasta el momento había sido confundido con otros.

Cuando aparece en grandes cantidades se utiliza como fertilizante o para la obtención de fósforo o sales. Las variedades transparentes se han comercializado como gemas, aunque su baja dureza limita este uso.

FLUORITAEs un mineral poco difundido. Suele ser denominado como “el mineral más colorido en el mundo” ya que si bien la mayoría es de un solo color, muchos ejemplares presentan una gran cantidad de colores dispuestos en franjas o vetas que van desde el violeta, azul, verde, ama-rillo, incoloro, marrón, rosa, negro a naranja rojizo. Este mineral brilla cuando se calienta y fluoresce bajo la luz ultravioleta. Debido a la baja dureza y su característica quebradiza, los lapidadores deben trabajarla con mucho cuidado. Los principales depósitos se encuentran en Ale-mania, Canadá, Inglaterra, Francia, entre otros países. Se puede rayar con acero, un cuchillo o una navaja.

4

5


TOPACIOSe trata de un mineral cuyo color generalmente es amarillo-ama-rronado. Sin embargo, a menudo se pueden encontrar ejemplares con tonos ocre, azul, violeta, rojo o, incluso incoloro. La fina variedad ama-rilla-dorada, conocida como Topacio Imperial, es relati-vamente escasa. Los colores de topacio son raramente vívidos y se puede encontrar en tamaños grandes y a pre-cios accesibles. Se puede utilizar como piedra preciosa en cualquier tipo de joya. Aunque es relativamente duro se puede dividir con un solo golpe, un rasgo que comparte con el diamante.

El principal proveedor se encuentra en Brasil (Minas Gerais). Otros depósitos están en Afganistán, Australia, China, Japón, Madagascar, México, Myanmar, Namibia, Rusia, Sri Lanka, Ucrania, Estados Unidos y Zimbabwe.

CUARZOEs un mineral incoloro en estado puro pero puede adop-tar numerosas tonalidades si lleva impurezas. Su dureza es tal que puede rayar los aceros comunes y vidrios. El cuarzo se conoce por sus propiedades piezoeléctricas lo que lo convierte en un elemento de gran utilidad para los transductores, desde encendedores o mecheros hasta micrófonos. Hay una gran variedad de cuarzos, que de-pendiendo de sus características y propiedades, se pue-den confundir con un gran número de gemas. Es muy común en muchos yacimientos alrededor del mundo como Brasil, Madagascar, Estados Unidos, España, Sui-za, Italia, Alemania, Austria y Colombia.

ORTOSALa ortoclasa u ortosa es uno de los minerales más abundantes del planeta. Es a menudo incoloro o color champán. Su dureza de 6-6,5 en la escala de Mohs la hace adecuada para ser utilizada en piezas de joyería como en colgantes, pen-dientes y broches. Se emplea fundamentalmente en la fabricación de porcelanas, vidrios y textiles. Los yaci-mientos más importantes se encuentran en Madagascar.

Para rayarla se necesita papel de lija o vidrio.

6 7

8


gemología

¿ES EL DIAMANTE EL MINERAL MAS RESISTENTE?Investigaciones recientes de la Universidad de Shangai analizaron la posibilidad de que la lonsdaleíta (forma alotrópica del carbono) sea más resistente que el dia-mante, abriendo nuevamente el interrogante: ¿cual es el material más duro presente en la naturaleza? Si bien estos estudios han determinado que la lonsdaleíta pura sería un 58% más resistente que el diamante, todavía no se ha creado un método para producirla y se encuentra muy raramente en la naturaleza. La lonsdaleíta se gene-ra cuando los meteoritos que contienen grafito golpean la Tierra. Pero los ejemplares encontrados en los cráte-res contienen impurezas e imperfecciones, que hacen que sea clasificada con una dureza de 7-8 en la escala de Mohs (en oposición a 10 del diamante). Por lo tanto, el diamante sigue siendo el mineral más resistente que puede encontrarse hasta el momento en la naturaleza, por lo menos, hasta que pueda hallarse lonsdaleíta sin ningún tipo de impurezas.

DIAMANTESe considera el material más duro descubierto hasta el momento. Esta propiedad del diamante era conocida des-de tiempos remotos y de allí deriva su nombre, que pro-viene del griego y significa “inalterable”, “irrompible”.

A diferencia de otras gemas, debido a su resistencia al rayado, resulta muy apropiado para el uso diario. Por ello es la gema preferida para anillos de compromiso y de matrimonio, que suelen ser usados todos los días durante mucho tiempo. Además, se utiliza para pulir, cortar o erosionar cualquier material, incluyendo otros diamantes. Se incluyen en mechas y sierras, y el polvo de diamante suele usarse como abrasivo.

La mayoría de diamantes naturales se forman en condiciones muy específicas, con presión y temperatu-ras extremas que sólo se producen en dos lugares: en el manto de la litosfera bajo placas continentales relativa-mente estables, y en el sitio de impacto de meteoritos. Pero también pueden ser producidos sintéticamente en un proceso de alta presión y temperatura que simula es-tas condiciones. Generalmente, los diamantes naturales son incoloros, aunque los hay amarillos, rosados, viole-tas y negros.

El diamante tiene un plano de fractura por lo que es más frágil en algunas orientaciones que en otras. Los cortadores de diamantes usan este atributo para quebrar algunas piedras, como paso previo al facetado.

10

CORINDONSe encuentra en la natura-leza bajo la forma de cris-tales y se presenta en una gran variedad de colores según las impurezas que contenga: incoloro, blanco, pardo, violeta, verde, amarillo, azul o rojo, por ejemplo. Los principales yacimientos se encuentran en Alemania, EE.UU., Japón, Turquía y Grecia.

Se usa en joyería pero también existen calidades in-feriores que se utilizan para hacer objetos decorativos como esculturas. La variedad roja es conocida como el rubí y la azul como el zafiro.

9


Fabricación de medallas, cuños,cortantes, punzones y distintivos

Rivadavia 1214 - Buenos Aires - Tel./Fax: 4372-5569 / 1444E-mail: [email protected]


G Conocida en el mundo entero por su tradición relojera, Cartier ha creado al-gunas de las piezas más emblemáticas de la historia de la joyería. Un negocio familiar que comenzó en el siglo XIX y que supo convertirse en una marca em-blema gracias al aporte de varias gene-raciones: Louis-François Cartier, su hijo Alfred Cartier y sus tres nietos, Pierre, Jacques y Louis.Texto Natalia Calabrese Castro Fotos Cortesía Archivo Cartier

Cartier los reyes de los joyeros

historia

1 2


La historia de Cartier comienza en París, en un pequeño taller de joyería donde Louis-François Cartier trabajaba como aprendiz. Había decidi-do seguir los pasos de su padre y tras la muerte de su maestro Adolphe Picard en 1847, se hizo

cargo del negocio. A pesar de que los primeros tiempos fueron difíciles, la firma rápidamente comenzó a pros-perar. Una de las primeras celebridadades en comprar una de sus piezas fue la Princesa Mathilde, sobrina de Napoleón I y prima del emperador Napoleón III. Desde entonces y hasta la actualidad, la compañía ha atendido a una larga lista de personajes de la realeza. De hecho, uno de los Príncipes de Gales se refirió a Cartier como “los joyeros de los reyes, los reyes de los joyeros”.

En 1853, Louis-François Cartier abrió su propio comercio en el número 5 de la rue Neuve-des-Petits-Champs. Como muchos de los joyeros de la época, en su establecimiento no sólo ofrecía creaciones propias sino también de otros talleres. Al poco tiempo tuvo que mudarse nuevamente, esta vez a una calle más elegante: el Boulevard des Italiens. Allí, la emperatriz de Francia fue a hacerle un encargo, posicionando a Cartier como el proveedor oficial del Segundo Imperio.

Si bien en 1874, su hijo Alfred Cartier comenzó a ad-ministrar el negocio, fueron sus tres nietos (Louis, Pierre y Jacques) quienes posicionaron la marca a nivel mun-dial. De estos tres hermanos fue Louis quién desarrolló mayor pasión por la profesión, destacándose como un brillante orfebre y un diseñador de relojes de excelen-

3 4

v 1.La histórica fachada de la boutique Cartier en el número 13 de la Rue de la Paix (1915). v 2. Louis Cartier. v 3. Alfred Cartier y sus tres hijos Pierre, Louis y Jacques en 1922. v 4. Carro de entregas frente a la Boutique Cartier en el número 13 de la Rue de la Paix (Paris). v 5. Alfonso XIII (Rey de Espana desde 1902 hasta 1931) visita la Boutique de Cartier en el número 13 de la Rue de la Paix (Paris).

5


te gusto, garantizando así la continuidad de Cartier. En 1989 se asoció con su padre (Alfred) asumiendo la responsabilidad de la empresa y confeccionando los di-seños más exitosos. Entre ellos se destaca la línea “Tutti Frutti”, donde zafiros, esmeraldas y rubíes se entrelazan formando caprichosas formas, o el “Mystery Clock”, un reloj transparente cuyas agujas se mueven “solas” en apariencia, puesto que su mecanismo está escondido.

Un año después, el taller fue trasladado a su ubica-ción actual, al número 13 de la Rue de la Paix. Esta fa-mosa calle, además de albergar a muchas de las firmas de joyería más famosos de la época, fue la dirección de grandes casas de moda, convirtiéndose en el lugar de compras por excelencia. Si bien en esos años la vanguar-dia artística se inclinaba por los diseños Art Nouveau, Cartier rechazó estas innovaciones modernistas y, en cambio, volvió a la tradición inspirada en Luis XV de Versalles. Esta fue una decisión estratégica puesto que las piezas de la compañía se dirigían a la aristocracia y la monarquía de aquel entonces quienes necesitaban un estilo más conservador para las ceremonias y festivi-dades. El principal diseñador de este estilo denominado Garland (guirlanda) fue Charles Jacqueau.

Ya en el siglo XX, Pierre Cartier, hijo de Alfred y her-mano de Louis, se trasladó a Londres para abrir una boutique de la firma respondiendo así a la demanda de la aristocracia inglesa. En aquel entonces, el rey Eduardo VII les encargó para su coronación 27 tiaras y los nom-bró firma proveedora oficial de la corona (lo mismo que posteriormente hizo el rey de España Alfonso XIII, el zar Nicolás II de Rusia, El rey Carlos I de Portugal y otros). Con el objetivo de alivianar el peso de las coronas, Louis reemplazó la plata por un material más ligero: el platino. Esta combinación de diamantes y platino revolucionó el campo de la joyería.

Corría el año 1904 cuando el aviador brasileño Alberto Santos Dumont le comentó a su amigo Louis Cartier lo incómodo que le resultaba usar relojes de bolsillo mien-tras volaba. Cartier asumió el desafío y así nació “Santos” el primer reloj de pulsera para caballeros (puesto que otra firma ya había creado uno para mujer y hecho a me-dida). Era un pequeño reloj cuadrado, que se sujetaba a la muñeca mediante una correa de cuero, que permitiría al piloto comprobar la hora sin soltar los mandos de su aeronave. Este modelo cambiaría el rumbo de la empre-sa, resultando un éxito no sólo para el aviador, sino para todo el mercado por ser una pieza práctica que admitía múltiples variantes en su diseño. Tan grande fue la sen-sación que causó el reloj que Cartier comenzó a produ-

historia

v Diadema Rinceaux, de la colección Cartier. c.1910.

v Broche de clip “Pantera”, hecho para Wallis Simpson, duquesa de Windsor en 1949.

v Retrato del aviador Santos Dumont, para quien Cartier disenara el primer reloj de pulsera para hombres.


cirlo en serie bajo el nombre de Cartier Santos.La apertura en 1909 de una tienda de Car-

tier en la Quinta Avenida (Nueva York) fue un hecho inevitable ya que muchas de las fami-lias más ricas de Estados Unidos habían estado viajando a París para comprar sus joyas en Car-tier. Tres años después se mudaron a una lujosa mansión (también en la Quinta Avenida) que, cu-riosamente, se cree que fue adquirida a cambio de un collar con dos hileras de perlas naturales (55 y 73 per-las respectivamente). A petición de su hermano, Pierre viajó a Rusia para indagar mejores esmaltes y piedras preciosas, con el fin de competir con Peter Carl Faber-gé. Así, Cartier logró hacer incursiones significativas en el mercado ruso, como la creación de dos huevos orna-mentales en concepto de regalo de la ciudad de París al Zar Nicolás.

v Collar ‘Tutti frutti’, realizado para Daisy Fellowes en 1936 y modificado en 1963. Platino, diamantes, zafiros, esmeraldas y rubíes.

Celular: 11-6862-3133/09Fábrica: 4581-0893 - Email: [email protected]

FABRICACION y VENTA de DUBLÉ

BROSS-LAM FABRICANTE

DESBASTE - ESMERILADO - PULIDO

FUNDICION a la CERA PERDIDA para Pequeñas y Medianas Producciones

COLOCACION de APLIQUES- Acero- Plata- Piezas de Electroformatura

TRATAMIENTO de SUPERFICIESen forma mecánica


En 1918 comienza a trabajar Jeanne Toussaint quien se convertiría en una de las más importantes diseñado-ras de la firma. En 1933 es nombrada directora creativa y recibe el apodo de La Panthère no sólo por su atractivo y elegancia, sino por hacer de la pantera una joya y el emblema de Cartier. En 1925 fallece Alfred Cartier y la empresa, ya convertida en una gran corporación, pasó a manos de Louis Cartier, nieto del fundador. Cuando Francia fue ocupada durante la Segunda Guerra Mun-dial, el General de Gaulle funda la Francia Libre desde Londres y encuentra en Cartier un sólido apoyo. Algu-nos de sus discursos se escribieron en el despacho que Jacques Cartier puso a su disposición. Pero la firma no se limitó a eso y lanzó el broche “Pájaro enjaulado”, en platino, diamantes, zafiro, lapislázuli y coral, como emblema mundano de quienes estaban en contra de la ocupación. Las damas de sociedad, a modo de desafío, lo lucían en las reuniones donde frecuentaban oficiales alemanes. Ellos no ignoraban lo que la joya significaba pero fingían no estar al tanto. Cuando las fuerzas nazis fueron expulsadas de París, en 1944, Cartier lanzó el bro-che “Pájaro liberado”.

A lo largo de su historia, Cartier tuvo gran éxito en-tre personalidades públicas, multimillonarios amantes de la alta joyería, la aristocracia y la realeza de todo el mundo. Actualmente, la casa central se ubica en París y tiene sucursales en distintos lugares del mundo como en Ginebra, Hong Kong y Munich. Fue proveedor oficial de la Corte Real de Inglaterra, de España, Portugal, Ru-sia, Grecia, Serbia, Bélgica, Rumania, Egipto, Albania, la Casa de Orleans y el Principado de Mónaco.

Más de cien años después de su fundación, la firma, que ya era una de las más importantes del mundo, deja de estar en manos de la familia Cartier y pasa a un grupo

historia

de inversores encabezados por José Kanoui. Este adqui-rió el control de Cartier de París y nombró a Robert Hocq como presidente. Poco después se crea Cartier Monde (en inglés “Cartier World”), que reunió a Cartier de París, Car-tier Londres y Cartier Nueva York. Aunque sigue siendo sinónimo de joyería fina y relojes exclusivos, la compañía ha desarrollado una sólida cartera de artículos de valores un tanto más accesibles, bajo el nombre de “Les Must de Cartier”. Estos productos, principalmente accesorios con precios moderados, llevaron a Cartier al alcance de con-sumidores de mediano poder adquisitivo y representan hoy en día el 60% de las ventas de la compañía.

Algunas de las ventas más famosas de esta firma in-cluyen el impresionante collar de diamantes “Bestiary”, hecho para el Maharaja indio Yadavindra Singh, y la venta del famoso diamante azul “Hope”, en 1910, a la americana Evalyn Walsh McLean. Entre sus principales creaciones se destaca la invención de la “montura invisi-ble”, una técnica que deja oculto el engarce para realzar la importancia de las piedras.

Con motivo de su 165º aniversario, en el 2012 Cartier lanzó, bajo el nombre “L’ Odyssée de Cartier”, un espec-tacular anuncio que cuenta su historia. Este spot de lujo, más cercano al cine que a la publicidad, requirió de dos años de trabajo con un equipo de 50 personas alrede-dor del mundo (directores, diseñadores y músicos, en-tre otros). El video puede ser visto en el canal oficial de Cartier en YouTube, y en tres minutos y medio recoge la historia, inspiración, valores y la dimensión artística de la empresa. Plagado de efectos especiales, fue rodado en la región italiana de los Dolomitas, en Praga y París, donde una pantera protagoniza una espectacular escena en la emblemática tienda Cartier ubicada en el número 13 de la Rue de la Paix.

v Broche “Pá-jaro enjaulado”, emblema contra la ocupación nazi en París durante la Segunda Guerra Mundial.

v El broche ‘Flamenco’ (1940) creado para el duque de Windsor.

v Pierre Cartier con esposa e hija (1926).


Curso Gemología

Este curso es imprescindible para todos aquellos que estén liga-dos de una u otra forma a la comercialización de joyas con piedras preciosas, desde el vendedor hasta el titular de una joyería, para poder encarar con éxito la compra o venta de una pieza. El curso consta de 4 módulos:v Introducción a la gemología. (2 meses)v Gemología analítica-científica. (2 meses)v El diamante. (2 meses)v Tasación e identificación de joyas y gemas. (2 meses)Prof.: Carlos Leporace. Ex. Jefe de Tasadores del Banco Ciudad de Bs. As. y Perito Gemólogo Asesor de la Comisión Nacional de Ener-gía Atómica en el tratamiento nuclear y térmico de los materiales gemológicos, y Profesor de Gemología de la Universidad del Museo Social Argentino.Clases de 90 minutos teórico-prácticas.Frecuencia: 1 vez por semana.Duración: 8 meses.Cantidad de alumnos por grupo: 6Vacantes disponibles.

APROVEChA E INSCRIBITE hOY. HAY VACANTES DISPONIBLES PARA LOS CURSOS DE:

v Fabricación de joyas.v Compostura de joyas.v Alta joyería.v Joyería textilv Joyería contemporánea y diseño de joyas.v Filigrana.

horarios: de lunes a viernes a las 10.30, 14, 17 o 18.30 hs.Cada clase es de 3 hs. prácticas, con derecho al uso del taller todos los días 2 hs.Entrega de certificados avalados por la Cámara Argentina de Joyería.En convenio con la U.M.S.A. (Universidad del Museo Social Argentino).

Curso Dibujo Técnico de la Joya

Representación gráfica de la joya a través de las diferentes técnicas del dibujo. Prof.: Arq. Marcela Montaño Villegas Clases de 2 hs. prácticas Frecuencia: 1 vez por semana. Duración: 8 meses aprox.Fecha de Inicio: en cualquier momento de año.Cupo máximo de alumnos: 5

Seminario Esmalte a Fuego sobre Metales para Joyería

Diversas técnicas de esmaltado a fuego sobre metales para joye-ría, bijouterie y objetos pequeños. Esmaltado a fuego de soplete y a horno. Consultar por modalidad intensiva y personalizada.Prof.: Leonardo Grecco. Clases de 3 hs. prácticas. Frecuencia: 1 vez por semana. Duración: 8 clases.Cupo máximo de alumnos: 6

Calendario Junio/Julio 2013Complejo Educativo de Joyería Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. Telefonos: (011) 4381.5544/ 4383.4483E-mail: [email protected] Web: www.escueladejoyeria.com.ar

Curso Fundición a la Cera Perdida

Método de reproducción de piezas en serie. Dirigido a fabri-cantes de joyería, de bijouterie, accesorios para marroquinería, mueblería, calzado, platerosy escultores.Prof: Enrique MarchesiClases de 2 hs. prácticashorario: Lunes de 10.30 a 12.30 hs.Duración: 4 meses.Vacantes limitadas: 6 alumnos por grupo.

Reserve su vacante con anticipación. Consultas en Secretaría de lunes a viernes de 10.30 a 19 hs.v Para más información de cada curso ingresar a nuestro sitio web: www.escueladejoyeria.com.ar

estilo joyero nro 69 - mayo 2013

Documents