estilo joyero nro 67 - noviembre 2012

1Noviembre 2012 G Estilo Joyero G

AÑO XIV Nº 67 NOVIEMBRE 2012

PUBLICACION BIMESTRAL DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA

2 G Estilo Joyero G Noviembre 2012


DIRECTOR / PROPIETARIODamián Hernán Wasser

PRODUCCION GENERAL Y FOTOGRAFIA

Damián Wasser

ARTE, DISEÑO Y DIAGRAMACIONVerónica Borsani

REDACCION PERIODISTICANatalia Calabrese Castro

ADMINISTRACIONGraciela Porto

PUBLICIDADTel.: 4901-1212

Cel.: [email protected]

STAFF

sumario 67

14 editorial

18 actualidad

22 emprendedores Un proyecto con alma de acero

PIEZA DE TAPA Anillo de A0 InternationalFOTOGRAFIA Constanza CófrecesMODELO Julieta de Bernardi

Ver créditos de producción en pág. 44

v nuestra tapa

v índice26 diseño Reciclado de joyas: destreza técnica y creatividad. 32 técnica Enchapado en oro vs. Dublé.

60 v historiaJoyas políticamente correctas

Bitter Sweet Symphony por A0 International

34 v moda

Joyería ecológica48 v tendencias

54 comercialización Ex-pandiendo nuevos canales.

66 CEJ Calendario Verano


Complejo Educativo de Joyería Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. (C1012AAC)

Tel.: (011) 4381-5544/[email protected] / www.escueladejoyeria.com.ar

Impreso en LATINGRAFICA - Prohibida la reproducción parcial o total. Tirada: 2,500 ejemplares.

Libertad 145 6º piso (C1012AAC) Cap. Fed.Tel.: (011) 4901-1212 [email protected]

www.estilojoyero.com.ar

Texto Damián Wasser

Editorial

Una vez más nos acercamos a fin de año. Una vez más lle-gamos a este momento en el que miramos para atrás para reflexionar, y un instante después mirar hacia adelante e ilusionarnos. Como siempre, el momento de escribir esta sección repre-

senta un espacio personal muy importante. Se que en pocas líneas tengo la posibilidad de inspirar a alguien y es por ello que siempre me esfuerzo por pensar en positivo, cosa por cierto complicada durante este 2012. Si tuviera que describir este año en poca palabras, diría que fue el año de las divisiones, de los buenos y los malos, de los que están a favor y los que están en contra. Nunca en mi vida he podido ver una polarización tan marcada. Hay quienes hacen responsable de fomentar esto al gobierno, pero me parece que la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Me parece que lamentablemente no conseguimos aún comportarnos como una sociedad madura y propiciar el diálogo más allá de las diferencias. Creo que el verdade-ro cambio lo veremos el día que sea posible la comunicación sin agresión, en el que se pueda marcarle al prójimo algo con lo que no acordamos sin recibir una respuesta violenta de su parte. Si esta realidad se sufre a diario entre vecinos, transeúntes y automovilistas, como no vamos a ver la mis-ma conducta entre gobernantes.Ahora, poniendo el foco en nuestro rubro, este 2012 indudablemente fue difícil, pero también fue motivo de cambios, de soluciones ingeniosas para seguir en carrera, de buscar mejores resultados con mínimos recursos. Creo que todos, en mayor o menor medida tuvimos que poner a trabajar las neuronas para adaptarnos a los cambios, y ese esfuerzo genera ideas que pueden ser muy útiles y duraderas. Espero que el 2013 sea un poco más benévolo para todos, que nos de un pequeño respiro, que nos permita relajarnos y establecer una rutina en la que no haya que reinventarse día tras día.Les deseo que terminen el año con salud y felicidad, y que reciban el 2013 de la manera más positiva. Hasta la próxima edición.

67


actualidadactualidad

Sweet lanza nueva línea de relojes

G Los relojes Sweet, con mucho glamour y brillo, presen-

tan una fina combinación de nácar, carey y piedras, que

armoniza con superficies metálicas aceradas, doradas y rosé,

marcando tendencia en la utilización de este tono con excelen-

te aceptación en el mercado.

Las piezas se presentan en tamaño grande, e incluyen

cuadrantes blancos, plateados, negros, chocolate y dorados, de

clara lectura y cristales engarzados en bisel en dos diámetros

diferentes. Las mallas y cajas vienen adornadas con nácar de

alta prestación, los biseles y coronas son de acero o enchapa-

dos en oro, según la presentación, los back case son de acero y

las máquinas Miyota de origen japonés aportan confiabilidad y

precisión. Además de sus líneas clásicas, Sweet cuenta con una

línea de alta gama para los clientes más exigentes. “Sexies” y

elegantes, estos relojes tienen una presentación refinada con

estuches y exhibidores distinguidos. Actualmente, la marca

cuenta con más de cien puntos de venta en todo el país y pre-

tende continuar ampliando su red de distribuidores.

Victoria’s Secret 2012G La marca presentó un sostén llamado “Fantasía Floral”,

adornado con 5.200 piedras preciosas: amatistas, zafiros,

rubíes tsavorita, diamantes blancos, rosas y amarillos. Además,

tiene pasadores de flores de diamantes y un colgante que

incluye unos 20 diamantes blancos. El mismo fue creado en

colaboración con joyeros de Nueva York y Londres y tiene un

valor estimado de $ 2,5 millones de dólares. Es considerado el

más caro del mundo.

Las bacterias que producen oroG Investigadores de la Universidad de Michigan descubrie-

ron una bacteria con capacidad de crear pepitas de oro

de 24 quilates. La bacteria se llama Metallidurans Cupriavidus,

y es alimentada por cloruro de oro, una sustancia tóxica que se

puede encontrar a temperatura ambiente en la naturaleza. Una

vez que las bacterias y el cloruro de oro entran en contacto,

las bacterias comienzan a realizar una actividad química que,

al cabo de una semana, da como resultado el preciado metal.

El proyecto se llama “El gran trabajo del amante del metal” y

consiste en un laboratorio portátil y un biorreactor de vidrio.

Según Kazem Kashefi y Adam Brown, profesores de la institu-

ción, este ambiente reproduce el proceso que se lleva a cabo

todo el tiempo en la naturaleza.

Actualmente, el oro es uno de los metales más preciosos y

codiciados. Si bien el descubrimiento es prometedor, los inves-

tigadores de la Universidad de Michigan consideran que, por

el momento, no sería rentable producir oro con este sistema

en grandes cantidades. Si bien el cloruro de oro es más barato

que el oro puro de 24 kilates, no lo es tanto como para ponerse

a reproducir bacterias en forma masiva. De todos modos, esta

noticia abre interrogantes sobre el impacto que una produc-

ción de este tipo puede tener en el medio ambiente y, especial-

mente, en la economía.

Foto de G.L. Kohuth.

(Cortesía de la Universidad de Michigan)


Chopard de película

G Por muchos años la marca Chopard ha sido reconocida

en la industria del cine, no sólo por ser la más elegida

por las estrellas sino también por su importante presencia en

el Festival de Cannes. En esta oportunidad, la firma se encar-

gará de engalanar a Naomi Watts, quien interpretará el papel

de Lady Di. La película “Caught in flight” de $ 20 millones,

rodada en Croacia y Londres, cuenta la vida de la princesa

de Gales. A lo largo de la historia, muchas generaciones de

la realeza han tenido el privilegio de lucir las emblemáticas

joyas de la marca; es por esto que Chopard y Diana son una

combinación perfecta.

Tiffany se reinventa a lo grandeG Tiffany, la joyería mas famosa del mundo, cumplió 175

años marcando tendencia y ofreciendo diseños origina-

les. Para festejarlo, la empresa diseñó un collar de diamantes

y platino con el legendario “Diamante Tiffany” como principal

protagonista. Este diamante es uno de los diamantes amarillos

más grandes que existen en el mundo y fue descubierto en

Sudáfrica en 1877. Fue comprado al año siguiente por Charles

Lewis Tiffany (fundador de Tiffany) quien solidificó así su

reputación como el “Rey de los Diamantes”. Esta excepcional

piedra, a lo largo de las décadas, fue adquiriendo diferentes

aspectos hasta adoptar su forma actual. Los joyeros de la

empresa tardaron más de un año en crear este collar para la

famosa gema amarilla.

agenda Internacional 2013

v 5 al 7 de enero Mumbai Jewellery & Gem Fair (India)www.jewelleryfair.inv 16 al 20 de enero Giftrends Madrid (Incluye BISUTEX, IBERJOYA y INTERGIFT) (España)v 18 al 21 de enero BIJORHCA PARIS (Francia) www.bijorhca.comv 19 al 21 de enero Orlando Gift Show 2013 (EE. UU.)www.orlandogiftshow.comv 29 al 31 de enero Expo JOYA (México)www.expojoya.com.mxv 23 al 26 de eneroIntenational Jewellery Tokyo (Japón)www.ijt.jp/en/home/v 1 al 4 de febrero Indian Fashion Jewellery & Accessories Show (India)www.iifjs.comv 3 al 7 de febrero Jewellery Show (Reino Unido)www.thejewelleryshow.comv 22 al 25 de febrero Inhorgenta (Alemania) www.inhorgenta.comv 25 de febrero al 1 de marzo China International Gold, Jewellery & Gem Fairv 5 al 9 de marzo Hong Kong International Jewellery Show (China) www.hktdc.comv 6 al 12 de marzoSchmuck y Talente (Alemania) www.hwk-expo.dev 16 al 18 de marzoGem and Jewellery India International Exhibition (India) www.jewelleryfair.inv 9 al 11 de abril Expo JOYA (Guadalajara) www.expojoya.com.mxv 25 de abril al 2 de mayo BASELWORLD (Suiza) www.baselworld.comv 31 de mayo al 3 de junio JCK Las Vegas (Estados Unidos)www.lasvegas.jckonline.comv 7 al 9 de junioHyderabad Jewellery, Pearl & Gem Fair (India) www.jewelleryfair.inv 2 al 3 de julio JOVELLA (Tel Aviv, Israel)www.stier-group.com


Luego de varios años de investigación, capacita-ción y desarrollo, el proyecto de crear en Argen-tina una empresa de joyería en acero con calidad internacional y alta capacidad productiva final-mente se hizo realidad. La idea comenzó a to-

mar forma unos años atrás, cuando Marcelo Koblecovsky, dueño de Joyas Grigio, decidió explorar el mundo de la joyería. “Mi papá tiene una fábrica de fundición de acero desde hace más de 40 años. En el año 2009 comenzamos a buscar nuevas oportunidades y se me ocurrió hacer un curso en el CEJ (Complejo Educativo de Joyería). Así, em-pecé haciendo algunas piezas, fui adaptando procesos y fabricando máquinas”, cuenta el empresario.

Si bien al comienzo la idea era confeccionar joyas para un público femenino, actualmente cuentan con va-rias colecciones para hombres. Con diseños clásicos y otros más innovadores, las líneas de productos de Joyas Grigio combinan elegancia con los más altos estándares de terminación. Las piezas son realizadas en acero qui-rúrgico 316L de alta calidad y resistencia, se combinan con cristales Swarovski exclusivos y su terminación es

G Marcelo Koblecovsky es un joven empresario que tuvo la visión de fabricar joyas en acero con tecnología de punta en nuestro país. Su nueva empresa, Joyas Grigio, busca comercializar un producto de diseño original y calidad superior.Texto Natalia Calabrese Fotos Gentilza Joyas Grigio

Un proyecto ambicioso con alma de acero

emprendedores

la muestra de una obsesiva búsqueda por la perfección. Marcelo Koblecovsky cuenta que “básicamente adapta-mos el proceso de joyería tradicional a los procesos in-dustriales, en pos de poder fabricar cantidad y volumen, pero siempre manteniendo un diseño distinguido”.

Tanto la fábrica como todos los productos cuentan con certificación internacional ISO 9001:2008 de Bureau Veritas. Así mismo, la firma estableció un convenio de co-branding con Swarovski, por lo que todos los cristales aplicados en los diseños de Joyas Grigio son de dicha marca. Las joyas son totalmente diseñadas por el equipo de la firma y cuentan con el valor agregado de ser fabri-cadas en Argentina con los estándares de calidad de los productos europeos.

“Tenemos una capacidad productiva de entre 50 y 100 mil piezas terminadas por mes. Hacemos desde el diseño de la joya hasta la confección de la misma. No partimos de una copia sino de un concepto. Tal es el caso de la línea Nimué (diosa del agua) en donde jugamos con la ondulación de diferentes líquidos a través de la proyec-ción de la piedra”, afirma Marcelo Koblecovsky.


Las joyas de Grigio están concebidas para ser someti-das a las máximas exigencias y soportan perfectamente los más duros tratos de la vida diaria. Las piezas cuentan con certificados de calidad que brindan una cobertura de dos años y todas ellas llevan el logo de la marca grabado directamente desde la fundición en una parte visible de las mismas. Para Marcelo, “el proyecto tiene gran poten-cial, incluso para la exportación, si se tiene en cuenta los volúmenes de producción que estamos en condiciones de manejar”.

Prueba de la tenacidad y la personalidad detallista del empresario, es que a primera vista no parece haber dejado cabos sueltos. No sólo desarrolló un producto de primera línea, que es trabajado por su equipo de exper-tos colaboradores con tecnología de punta desde su con-cepción, sino que además toda la estética de la marca y la presentación de los productos, tanto para los locales como para el consumidor final, refuerzan la visión de seriedad y calidad.

Las colecciones de Joyas Grigio pueden ser vistas en la página de la empresa: http://www.grigioo.com/


Selene Lozano cuenta con una gran experien-cia en el reciclado de piezas antiguas. “Hace poco, una persona me trajo un camafeo muy bello que había pertenecido a su madre. Esta-ba guardado desde que ésta falleció y quería

recuperarlo. Pero al observar la pieza en detalle me di cuenta que ya había sido reparada, es decir, que en algún momento se fracturó y fue pegada. Entonces, le indiqué al cliente la rotura y le expliqué que podía trabajarlo pero que no iba a poder desengarzar, porque corríamos el riesgo de que volviera a romperse”, cuenta la dise-ñadora y realizadora de joyería artesanal. Frente a esta situación, propuso hacer otro sistema de engarce para salvar al camafeo. Actualmente, la artesana está prepa-rando unos diseños con plata como material base para trabajar, al que quizá agregue perlas o cristales.

G ¿Cuántas veces alguien se acerca con una joya antigua, ya sea porque tiene alguna rotura o porque está pasada de moda, para ver si se puede recuperar? Este trabajo es bastante complejo y depende, como mínimo, del estado general de la pieza, del diseño de la misma y de los materiales con que esté confeccionada.Texto y fotos: Gentileza Selene Lozano

Reciclado de joyas: destreza técnicay creatividad

diseño

Según Selene, las joyas más difíciles de recuperar son las que fueron hechas por fundición. Al tener una mezcla desconocida de metales se vuelven más frágiles y difíci-les de reparar. Pero para la diseñadora siempre queda una esperanza: “quizá no se puedan reparar, pero sí se pueden volver a hacer. Porque siempre, la reparación o recuperación de una pieza tiene que ver con lo que en realidad desea el cliente: a veces busca replicar la misma pieza, pero otras prefiere tomar un elemento (por ejem-plo un camafeo) y darle un nuevo contexto”. INDAGANDO“Hay personas que quieren recuperar una pieza que les gustaba mucho. Por ejemplo, perdieron un aro y con el que les queda, me preguntan si se puede adaptar y con-vertir en un anillo. O quizás, antes era un colgante y lo

v Dijes Hueso pie de pingüino


quieren transformar en un broche”, cuenta Selene. Pero si el cliente no tiene claro lo que busca, ella va hacien-do preguntas para guiarlo, acotando las opciones: ¿para quién es la joya? ¿En qué contexto se va a usar? ¿Será para todos los días o para ocasiones muy especiales? Y en ese caso, ¿cuáles ocasiones? ¿Un evento en particular, un aniversario, un viaje? Además, influyen las caracte-rísticas de personalidad del cliente: ¿usa joyas de forma cotidiana? Y si es así, ¿de qué tipo? ¿Con qué materiales se siente más cómodo? ¿Prefiere ciertos metales o colo-

v Aros Ofeliav Promesas cumplidas v Anillo Ofelia

res? ¿Cómo se imaginó que lo va a usar?El objetivo de estas averiguaciones es entender más

acabadamente lo que está buscando quien trae una pieza para reciclar. De esta manera, la diseñadora trata de ob-servar, conocer a la persona y descubrir su estilo. Luego de analizar qué es posible hacer según el estado general, materiales y diseño de la pieza, envía 3 o 4 propuestas con ideas de diseño. Recién una vez que el cliente elige una, Selene la cotiza en base al trabajo y materiales que llevaría realizarla.


EL DISEÑO“La joyería es una actividad que desarrollo como expre-sión artística. Me gusta pensar las joyas como objetos de valor hechos con diseños exclusivos, para que perduren en el tiempo”, dice la diseñadora. Sus trabajos son pie-zas únicas, realizadas en materiales nobles como plata, oro, perlas naturales, piedras semipreciosas y preciosas, junto con materiales antiguos y originales que llegaron a sus manos para ser transformados en nuevas piezas.

Cuando diseña libremente una joya artesanal, parte de algún elemento inspirador como la piedra que va a utilizar, un material que quiera incorporar o quizas una temática. Pero si la pieza se realiza por encargo, lo pri-mero que tiene en cuenta es el deseo del cliente. Cuando se trata de un anillo, collar, gargantilla o pulsera, la se-gunda pregunta obligada es en qué material se la ima-gina. Dependiendo de la respuesta, aconseja o no algún cambio.

Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las piezas que le encargan tienen una historia detrás. Tal es el caso de una mujer que tenía guardada desde hace mu-chísimos años una flor realizada con el papel de alumi-nio que envolvía un chocolate. La había hecho su nieta, y ella se había prometido a sí misma que, algún día, con esa flor iba a hacer un dije y un prendedor en plata. Se-lene cuenta que “me trajo la flor y me contó que quería poder llevar consigo algo que su nieta le había hecho. Lo que le propuse, e hicimos, fue reproducir esa misma flor en plata, manteniendo no sólo la forma sino también la textura. La convertimos en un dije y un prendedor, de modo que tuviera ambos usos. La clienta quedó muy contenta y me pidió que le hiciera también un juego de aros y un anillo. Le regaló a su hija y a cada una de sus nietas una pieza del juego, para que cada una tuviera un regalo de ella, a partir de esa flor de papel que guardó durante tantos años como recuerdo”.

Por otro lado, la elección de materiales no tiene que ver sólo con los gustos sino también con los costos. Los camafeos antiguos, en general, están engarzados en oro.

Pero hoy el oro es muy costoso, por lo que la mayoría de la gente tiende a elegir la plata. La posibilidad que se ofrece es bañarlo en oro, si lo que se busca es esa imagen. Así, el costo final de la joya dependerá de los materiales a utilizar, la complejidad de la misma y los tiempos de realización.

NUEVOS MATERIALESPareciera que en la joyería contemporánea todo vale y en esta búsqueda de nuevos materiales, lo que aparece como novedoso son las joyas textiles, producidas a partir de hilos o lanas, por ejemplo. Estos no son materiales nuevos en sí mismos, pero sí lo son para este uso. Lo que se pretende es incluir materiales que formen parte de la vestimenta, por ejemplo, pero no necesariamente porque vayan a trascender en el tiempo, dado que la lana o las plumas tienen una vida útil muy corta.

Según Selene, hoy hay una tendencia a darle más va-lor al diseño y a la creatividad que a los materiales. En este sentido, y dentro de los pedidos más extraños que la artesana ha recibido, figura el de un marino mercante ya retirado. Durante su vida activa este hombre manejaba el carguero que llevaba comida a los científicos aloja-dos en la Base Marambio, en la Antártida. Pero en 1983, por motivos climáticos, pasaron casi 6 meses durante los cuales no se pudo ingresar. Cuando lograron entrar a la base con el nuevo cargamento de alimentos, uno de los científicos, muy agradecido, le regaló los huesitos del pie de un pingüino. Uno de ellos ya estaba engarzado, pen-sado para colgar de una cadena. Pero con el tiempo ese hueso se comenzó a carcomer y el marino se planteó si se podía salvar de alguna manera. “Le reproduje en pla-ta el hueso del pie del pingüino para que pudiera usarlo como dije, en reemplazo del original que ya estaba muy deteriorado”, cuenta orgullosa la artesana.

La recuperación de joyas implica historias y deseos, conocimiento de materiales y manejo de la técnica, pero también una buena dosis de creatividad y una esmerada dedicación.

diseño

v La española.

Para conocer más sobre Selene Lozano o contactarla: www.selenelozano.com.ar


Comúnmente en nuestro país se diferencia a las piezas “enchapadas en oro” de las fabri-cadas con “dublé”. Cuando se habla de una joya “enchapada en oro”, por lo general, se hace referencia a un recubrimiento de metal

precioso realizado sobre la totalidad de la superficie de una pieza, mientras que una pieza con “dublé” se en-tiende que incluye uno o varios apliques recubiertos en oro y soldados sobre una superficie de plata. Si bien en un caso el enchapado ocupa toda la pieza y en el otro abarca sólo los apliques, la teoría detrás de ambos pro-cesos es la misma.

Tanto el “dublé” como el “enchapado en oro” consis-ten en la adhesión de una capa de Oro 18k o 20k sobre otro material (bronce o latón, que es una aleación de Cobre y Zinc) a través de un proceso termomecánico de presión y temperatura. El recubrimiento de oro so-bre latón o bronce se logra a través de un proceso físi-co por el cual no es necesario utilizar ningún material de aporte entre estos, como por ejemplo soldadura. En este proceso una capa queda adherida a la otra, aun-que técnicamente no se puede hablar de soldadura, ni tampoco de fusión o aleación, ya que los componentes no se mezclan. Una vez lograda la unión de las láminas por medio del calor y la presión, el material enchapado suele venderse a los fabricantes de joyería para su uti-lización en joyas.

En otros países se habla de “Gold Filled” y “Gold Pla-

Texto Natalia Calabrese y Damián Wasser, con la colaboración de Bross-Lam

¿Enchapado en oro versus Dublé?

técnica

ted”. Al igual que el “enchapado en oro” y el “dublé”, am-bos se fabrican con el mismo método, pero la diferencia está dada por una cuestión de calidad: tienen distinto porcentaje de oro. En Estados Unidos existe una regu-lación por la cual la cantidad de oro que debe tener el Gold Filled debe ser de por lo menos una veinteava parte del peso total de la pieza. En el caso del Gold Plated, la cantidad de oro puede ser inferior. En ambos casos se exige llevar un sello de calidad que lo identifique de una u otra forma.

En Argentina, no hay legislación respecto a este tema y existen partidas de Dublé con diferente concentración de oro, por ejemplo al 10%, 25% y hasta el 60%. Esto sig-nifica, por ejemplo, que un material al 10% presenta 10gr. de oro cada 100gr. de material y menos que la pieza esté identificada con el sello correspondiente, es imposible reconocer a simple vista si una pieza está confeccionada puramente con oro o si está recubierta.

Las piezas enchapadas son más económicas que las de oro sólido aunque tienen virtudes similares: resisten-cia, durabilidad, belleza y son hipoalergénicas, ya que la piel no entra en contacto con el metal subyacente. Las mismas pueden tener relieves o estampados pero no suelen tener engarces.

Los usos que se pueden dar al “dublé” suelen ser muy variados y dependen de la imaginación y habilidad de cada fabricante. En la actualidad el material es utilizado en la confección de todo tipo de alhajas.

G Los términos “enchapado en oro” y “dublé” son utilizados en Argentina para designar cosas diferentes cuando, en realidad, el proceso de fabricación de ambos es muy similar.


MariaBanus67 (EJ).pdf 1 12/11/12 15:34


Producción y fotografía Constanza Cófreces

Bitter Sweet Symphonypresentado por

A0 InternationalGJoyas que revolucionan tus sentidos


Modelo Julieta de Bernardi

PeinadoAlejandra Almeida

Make-up César Alfonso

[email protected]

JoyeríaA0 International

[email protected]

Tel.: (011) 4384-5259


Frente a la creciente preocupación por el me-dio ambiente, los diseñadores y consumidores apuestan cada vez más a productos ecológicos o amigables con el ecosistema. Bolsas biode-gradables o aparatos que ahorran energía son

sólo algunos ejemplos del intento por lograr un consumo más responsable. El sector joyero no es ajeno a esta nue-va costumbre y se suma a la “onda verde”. Actualmente, varios diseñadores están utilizando materiales biodegra-dables, reciclables o haciendo reuso de objetos para ha-cer bellas piezas de joyería al mismo tiempo que cuidan el planeta. También, a nivel mundial, diversas empresas están utilizando procesos más amigables y menos conta-minantes para extraer los materiales necesarios para la confección de finas joyas.

La actual contaminación generada por la excesiva producción de desechos no biodegradables de todo tipo está destruyendo el planeta. Por ello, los nuevos diseños

G Las campañas de concientización que se vienen realizando desde la última década, sumado al mayor acceso a la información, finalmente están generando un cambio de conducta en la sociedad. La joyería no se queda afuera de esta tendencia y está adoptando nuevos recursos amigables con el medio ambiente.Texto Natalia Calabrese Castro Fotos Damián Wasser

Joyería ecológica

tendencias

están adoptando otros materiales. La joyería ecológica consiste en la confección de accesorios con todo tipo de materiales desechados, biodegradables y/o reciclados. Esto se impone como una nueva moda en nuestro país y en otros como Chile, España y Colombia. Brasil se en-cuentra a la cabeza en cuanto a la producción de este tipo de joyería, exportando sus productos a Japón, Eu-ropa, Estados Unidos y Australia. Esta corriente se ma-nifiesta también en los diversos concursos internacio-nales de joyería que, cada vez más, convocan a realizar joyas con este tipo de materiales o los incluyen dentro de sus categorías. Un ejemplo de esto fue el concurso “Origomu” que convocaba a sus participantes a realizar joyas con el material plástico de embalaje con el que se presentan a la venta los famosos “six-pack” de gaseosas o cervezas. Un elemento que, al igual que las bolsas del supermercado, es absolutamente descartable y pocas ve-ces tratado debidamente.

v Graciela Lescano: pulseras reali-zadas con hilo de chaguar teñidos con tintas naturales


Para realizar estas joyas los materiales biodegrada-bles que se utilizan son muy variados: coco, cáscara de naranja, madera, todo tipo de semillas y cortezas, etc. Estas materias primas pueden ser tratadas con aceites naturales y complementadas con metales reciclados, como cobre y plata. Con ellos, es posible realizar una va-riedad de piezas, como collares, aros, anillos y pulseras. Dentro de los materiales biodegradables, la madera es la más utilizada para hacer joyería. Tal es el caso de Paula Isola y Jorge Castañón, que aprovechan cortes de made-ra destinados al descarte para realizar sus diseños. Otro material muy utilizado es el marfil vegetal, una semilla de color y textura muy similar al marfil original que no es dañina para el medio ambiente. Los países pioneros en este campo son Colombia y Ecuador, quienes desde fines del siglo XIX comenzaron a exportarlo a Estados Unidos y Europa para la elaboración de fichas de aje-drez, dados y botones. Hoy está siendo usado por gran-des diseñadores de moda tales como Cristian Dior, Yves Saint Laurent, Valentino y Versace, en botones, adornos, joyería y bisutería. Pero algunos diseñadores van más lejos e incorporan verdadera naturaleza en sus piezas. Un ejemplo de ello lo constituyen los “living rings” (ani-llos vivientes) de la diseñadora estadounidense Audrey Laine, confeccionados con metales reciclados y musgo verdadero creciendo en ellos. O el diseñador islandés Hafsteinn Juliusson, que creó una línea compuesta por anillos y colgantes con forma de pequeños maceteros, dentro de los cuales vive el musgo al cual es necesario regar. La mexicana, María Solorzano también confeccio-nó una colección llamada “Joyas Biológicas” que inclu-yen vegetación y madera balsa.

Es sabido, especialmente por los diseñadores de jo-yería contemporánea, que se puede hacer arte con casi cualquier material que se encuentre, incluyendo materia-les de descarte. Muchos diseñadores de joyas de nuestro país se han comprometido con la causa del reciclaje

v María Solor-zano realizó este anillo con pequeñas macetas donde colocó plantas vivientes.

v Collar de madera y flores de Paula Isola.

v En esta creación, Leda Daverio combinó adobe con plata y otros materia-les orgánicos.

vJorge Castañón hace años que utiliza madera reci-clada para sus joyas que han sido expuestas y publicadas en libros alrededor del mundo. Foto: Gentileza Jorge Castañón.


mediante el uso de materiales como latas de alumi-nio, envases de plástico, etc. Así mismo, el papel

puede ser un buen material para realizar dise-ños maravillosos, ya que es barato y está muy presente en la vida cotidiana. En Argentina existen diversos ejemplos de diseñadores “eco-friendly”, para quienes ningún material deber ser menospreciado. Para nombrar algunos: Luis Acosta fue varias veces premiado por sus maravillosas joyas de papel; Marcela Muñiz y Valeria Hasse (“Tota Reciclados”) crean piezas a partir de objetos encontrados, heredados o ma-teriales descartados en la vía pública; o Fabiana Gadano e Irene Palomar que hacen joyas a par-

tir de envases plásticos. Las piezas realizadas con estos materiales tienen un valor especial por estar

hechas a mano, y por lo tanto, ser piezas únicas e irrepetibles, además de contribuir con la naturaleza.

Las modas cambian rápido y la vida útil de una pieza puede ser muy corta. Por lo tanto, otra forma de cuidar el medio ambiente es mediante el reciclaje de joyas. Al reciclar se reduce la necesidad de ex-traer más de la tierra y mantiene los metales en el mercado en lugar de quedar guardados en cajones.

Es sabido que la mayoría de metales y piedras pre-ciosas que se utilizan en joyería se obtienen a través de la minería, un proceso que utiliza productos quí-micos y es contaminante. Ya en el año 2004, Michael J. Kowalski, presidente de la joyería Tiffany & Co se enfrentó a una parte de la sociedad de EE.UU. cuan-

do exigió un proceso ambientalmente sostenible para la extracción de minerales en una mina de ese país. A lo largo de la última década la empresa ha expresado su preocupación por esta temática, haciendo hincapié en la responsabilidad que compete a las compañías mineras y joyeras para promover los cambios necesarios.

Hoy en día, la minería y la industria de la joyería en general están recibiendo mayores presiones puesto que los consumidores buscan productos extraídos respon-sablemente. Gran parte de los compradores señalan su preocupación por el impacto social y ambiental que im-plica la extracción de metales preciosos, diamantes, ge-mas y piedras de colores. El desarrollo del Proceso Kim-berley (Kimberley Process), creado para evitar que los diamantes de conflicto entren en la cadena de suministro de diamantes legítimos, ha sido una respuesta a alguna de estas preocupaciones. Pero en lo que respecta al me-dio ambiente aún queda mucho camino por recorrer. La creación del Consejo para las Prácticas de Joyería Res-

tendencias

v Piezas de Tota Reciclados fabri-cadas íntegramente con materiales encontrados o usados.


ponsable es el esfuerzo más reciente de la industria por avanzar en este tema. Esta es una organización interna-cional sin fines de lucro integrada por Cartier y Tiffany & Co, entre otros, para reforzar la confianza del consumi-dor en la industria de la joyería por medio de prácticas responsables. A través de un sistema de certificación, el Consejo de Joyería Responsable se compromete a mini-mizar su impacto en el medio ambiente. También, algu-nas empresas de joyería cuentan con la certificación ISO 14001, un estándar internacional de gestión ambiental.

Si bien la minería es fundamental para muchos as-pectos de la vida humana e indispensable para el sector joyero, se debe trabajar en mitigar los impactos ambien-tales que ésta genera. Para evitar seguir contaminando es importante estimular prácticas que requieran menor energía y recursos naturales, y fomentar un consumo responsable que priorice el reciclaje y la reutilización.

v Irene Palomar incorporó plásticos fundidos a sus creaciones y gracias a ellos fue invitada a participar nuevamen-te de Joya Barcelona 2012.


G Uno de los principales problemas que se presentan al momento de colocar productos en el mercado es definir cuáles van a ser los canales comerciales.

Texto Manuel De Marino. Director analista de la Consultora De Marino. E-mail: [email protected]

Expandiendonuevos canales

comercialización

VENTAJAS y DESVENTAJASEste tipo de venta tiene a fa-vor que no supone un gasto comercial, porque en defini-tiva lo que se está haciendo es capitalizar la propia histo-ria de quien inicia el negocio. Pero, también, esta red directa suele ser muy limitada en volumen y muy concentrada en po-cos clientes que tienen mucho poder sobre el vendedor. Por otra parte, el famoso boca a boca que consiste en cre-cer en base a ese núcleo inicial de clientes es sumamen-te eficaz, pero también particularmente lento. Y si bien hay casos muy exitosos apoyados en esta metodología, también es cierto que depende mucho de la capacidad de establecer relaciones sociales que cada uno de estos clientes posea en el sector. De alguna manera, se aplican los mismos conceptos de las redes sociales de Internet (es muy claro que las redes sociales han existido siem-pre, con o sin computadoras). O sea que el boca a boca funciona, si tenemos clientes sociables y muy vincula-dos a otros posibles clientes.

AMPLIANDO EL MODELO ANTERIORAquí se plantea la cuestión central: cómo llegar a nuevos clientes, aquellos con los que no se tiene un vínculo pre-vio. Claramente, estos nuevos clientes son mucho más difíciles de conseguir por dos motivos:

1 Por un lado, hay que detectarlos. Esto no siempre es evidente ya que el proceso de detectar nuevos clientes potenciales implica un trabajo de releva-

miento permanente. Esto se hace a partir de bases de datos, de observación directa, de Internet, o de medios de comunicación, revistas, etc. Supongamos el caso de un pequeño taller dedicado a la fabricación. Se debe relevar la mayor cantidad posible de datos sobre casas de joye-ría, relojería, y regalos, para luego, paso a paso y orde-nadamente, iniciar el contacto. Si bien es una tarea que muchas veces puede cumplir el dueño, en muchos casos es mejor que esté a cargo de un “vendedor” capacitado.

La mayoría de las personas cuando inicia un negocio o arranca con un pequeño empren-dimiento lo hace alrededor de una serie de contactos personales (generalmente no dema-siados), conocidos de alguna actividad laboral

previa, que aseguran cierta base de ventas. Esta etapa es la de venta directa por vínculo.

VENTA DIRECTA POR

VíNCULO

VENTA DIRECTAABIERTA


APERTURA DE UN LOCAL COMERCIAL O SUCURSAL

La existencia de un local no es ni más ni menos que la variante histórica previa a la publicidad. También el lo-cal es una herramienta que permite captar clientes in-teresados, eludiendo los costos de detección. Un clien-te que mira la vidriera y entra en el local es un cliente detectado, al igual que un cliente que ve un anuncio y llama por teléfono. Aunque existen algunas diferencias: en el primer caso son mayores las posibilidades de cap-tarlo porque hay contacto físico con el producto. En el segundo caso se debe tener más habilidad en el manejo telefónico, pero ambas situaciones confluyen en el mis-mo resultado.

Resulta importante evaluar los costos de cada enfo-que y determinar qué resulta más eficiente desde el pun-to de vista económico, si habilitar un segundo local o realizar una campaña sobre el que se tiene actualmente. A modo de ejemplo, si se tiene un punto de venta cerca-no al Obelisco y se quiere captar clientela del barrio de Villa Devoto, ver si es conveniente abrir un local allí o cubrir la zona de interés con una partida de catálogos. Sin dudas, hay diferencias de costos entre ambas estra-tegias, pero además se requieren diferentes habilidades para concretar las ventas de uno u otro modo.

INCORPORACION DE DISTRIBUIDORES y REVENDEDORES

La venta a través de distribuidores o reven-dedores consiste en buscar “agentes” que llevan a su cargo los costos de alcanzar una zona geográficamente alejada del punto de

venta original. Por la naturaleza de esta ac-tividad, los agentes retendrán para sí un mar-gen de utilidad compensatoria que se agrega

a los costos de la mercadería y de colocación del producto en destino. El esquema no es del todo malo, pero exige un análisis muy cuidadoso de qué es lo que se es-pera de ese distribuidor o revendedor. Para ello se deben analizar en profundidad los objetivos, las capacidades del agente y determinar si los costos de lograr el objetivo son acordes a lo que se está dispuesto a ceder en precio.

Por último, otra cuestión no menor que se plantea es que el dueño del negocio debe captar el interés del dis-tribuidor. Es frecuente que el revendedor o distribuidor ofrezca productos de diferentes empresas, entonces ten-drá una mejor predisposición a vender aquellos produc-

tos con mejores condiciones y beneficios para él. El atractivo dependerá en parte de los márgenes, pero también de la velocidad de rotación y de la acepta-ción que le encuentre a los productos.2 Por otro lado, es muy pro-

bable que estos clientes po-tenciales ya tengan algún

proveedor para el mismo rubro que se está ofreciendo. Esto obliga, a trabajar fuertemente sobre la ven-taja comparativa del producto en cues-tión, presentando las características que lo hacen “mejor que el de la competencia”. Pero tener una ventaja com-parativa importante no alcanza para adquirir a un nuevo cliente. Además, está el problema de la comunicación. Ambas tareas son sumamente costosas, en términos de dinero, o de tiempo, o de ambas cosas. Justamente, el rol de la publicidad es, entre otros, reducir los costos de de-tección de clientes potenciales. Además, por otra parte, acerca la marca a clientes que ya tienen una base míni-ma de interés.

La venta directa abierta se diferencia de la anterior, justamente, por no depender de un vínculo personal pre-vio. Y ¿cuáles son sus ventajas?: la más evidente es que el mercado “abierto” es virtualmente ilimitado. Y por otro lado, brinda la posibilidad de tener márgenes de utilidad más interesantes si se lo compara con otros medios de venta. Pero la venta directa abierta tiene costos bastan-te altos de acceso y exige ciertas habilidades de gestión, que generalmente requiere pagar asistencia específica.

VENTA POR CANAL

LARGO

VENTA DIRECTA

DESDE PUNTO DE VENTA


El crecimiento del negocio depende de la capacidad que cada uno tenga para salir del esquema inicial de venta di-recta dependiente de relaciones, e in-crementar la actitud para la búsqueda de clientes en un esquema abierto. Las soluciones son varias y se deben pon-derar los recursos económicos disponi-bles y las habilidades para elegir una u otra estrategia. Lo importante es tener en cuenta que siempre se puede encontrar un camino viable para resolver esta ecuación.

comercialización

EN SíNTESIS


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VENTA y COLOCACIÓN de DUBLÉEn joyas de: - Plata (hueca o macisa) - Acero - Con o sin piedras

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v Corona del Palatinado. 1370-80, Palacio Residenz, Munich.

La Revolución Francesa mostró cómo un cam-bio de gobierno puede adueñarse de la mane-ra de medir el tiempo. Además de la creación del Calendario Republicano, que iniciaba una nueva era en la Historia de Francia y que cam-

biaba la fecha del inicio del año y los nombres de los me-ses, se optó por un sistema horario decimal que obligó a rediseñar los cuadrantes de los relojes. El día, se dividía en 10 horas, cada hora de 100 minutos y cada minuto de 100 segundos. Por lo tanto, la medianoche correspondía a la hora 10 y el mediodía a la hora 5. En algunos di-seños se hizo convivir a los dos sistemas horarios para

G Desde que el hombre inventó el cetro y la corona, las joyas han sabido tener un lugar en la vida política como símbo-los de poder. Pero eventualmente, tam-bién llegaron a ser expresión propagan-dística a favor o en contra de un líder, o de los valores sustentados por el tipo de régimen en el que fueron producidas.Texto Lic. Marta Opacak

Joyas políticamente correctas

historia

ayudar a orientar a los usuarios y en otros se optó por fabricar directamente el nuevo sistema. Estos ejempla-res incluían una rica iconografía alegórica: la personi-ficación de La República, gorros frigios, fasces lictores1, banderas, etc. E inclusive una danza, proveniente de una canción popular revolucionaria, como la inmortal “Mar-sellesa”. Nos referimos a “La Carmagnole”, cuya letra refiere irónicamente al destino final de Luis XVI y Ma-ría Antonieta, a los que llama “Sr. y Sra. Veto”, es decir aquellos que todo lo prohibían. La iniciativa fue difícil de implementar y al no resultar práctica se suspendió su uso obligatorio el 18 Germinal del Año III (7 de abril de 1795).

Luego de la Revolución Francesa, cambia drástica-mente el estatus de la joyería y deja de aparecer necesa-riamente asociada a la nobleza y el Antiguo Régimen. Los artesanos además de elegir materiales más económicos y accesibles, aptos para momentos de crisis, se nutrieron de motivos hasta entonces impensables. Por ejemplo, un dije podía ser un elemento que producía la muerte como la guillotina. Otro caso conmemorativo es el de los deno-minados “poissardes” (pescaderas), un tipo de aros bau-tizados en homenaje a las mujeres que trabajaban en el mercado de Paris, heroínas de la Revolución. Y también

v Utilizados a principios del s. XIX, los aros “poissardes”, un homenaje a las heroicas pescaderas de la Revolución Francesa, tenían formato alargado y dise-ño geométrico. El gancho para introducir en la oreja solía tener forma de S.

v Anillo retrato de Robespierre circa 1790.


se produjeron anillos con los rostros de líderes como Robespierre y Napoleón. Este último, demostraría su cé-lebre pragmatismo al declararse en su momento empe-rador, con su deseo de crear un monograma, restaurar las Joyas de la Corona de Francia y adoptar, al estilo de Luis XIV la entrega de piezas de joyería con su imagen a embajadores, militares y fieles servidores. Durante los siglos XVIII y XIX, los espejos de mano eran accesorios muy apreciados por las personas de clase alta.

Napoleón incluyó en su lista de regalos a las esposas de sus generales, quienes recibirían los mencionados objetos con la imagen del emperador y su firma incluida.

A lo largo de la historia, los enemigos de un líder glo-rioso y su nación, recurrieron a objetos preciosos para ridiculizarlo y demostrar su disgusto hacia todas las re-formas propuestas. Es sabido que la Independencia en nuestro Continente Americano solía ser propiciada por potencias enemigas (llámense Francia, España o Gran Bretaña) que ayudaban a surgir a un nuevo país antes colonizado, para hacerle perder a los adversarios, sus monopolios de producción de una determinada materia prima. Ya para el siglo XIX, la mano de obra esclava no era rentable. Era más conveniente tener empleados a los cuales pagarles un sueldo y que se procuren su

v Un cuadrante donde conviven el nuevo sistema horario decimal de la Revolución Francesa con el tradicio-nal. La iconografía incluye alegoría de la República y representación de la danza “La Carmagnole”.


manutención. Así, liberación de la esclavitud e inde-pendencia estaban conectadas directamente, por lo que era necesario luchar por una para conseguir la otra. Los “pendule au bon Sauvage”, creados para una clientela conocedora de las teorías del “Buen Salvaje” de Rous-seau, incluían elementos decorativos exóticos desde ani-males y vegetación hasta personajes de distintas etnias no europeas. Aunque en la mayoría de los casos tenían plasmadas escenas de la vida campestre o de trabajo, se encargaron varias piezas con una fuerte carga de la ideología colonialista imperante. Toussaint L’ Ouverture, liberador de los esclavos en Haití, ex-colonia francesa, fue derrotado por los ejércitos de Napoleón y enviado a Francia para ser encarcelado. Aparece representado en los relojes como un personaje regordete que parece re-doblar su panza como se bate un tambor. Sin embargo, las burlas a Toussaint materializadas en estos particula-res objetos, no pudieron impedir que luego de su muerte fuera declarada la Independencia en Haití en 1804.

Una pieza de joyería fue clave en la lucha a favor de la abolición de la esclavitud. En 1787 la famosa Manu-factura de Josiah Wedgwood creó un broche a pedido de

la Sociedad para la Abolición de la Esclavitud en Gran Bretaña. Esta pieza, que llevaba la leyenda “Am I not a man and a brother / ¿no soy un hombre y un herma-no?” junto con la figura de un esclavo encadenado, era llevada a charlas y eventos de difusión como emblema. Su éxito fue tal, que luego se propagó por todo tipo de soportes materiales: cajas, medallas, dijes, etc. a medida que aumentaban los partidarios de esta noble causa. Si bien en 1807 se prohibió la trata de esclavos en los bar-cos ingleses, habría que esperar hasta 1833 para que el Parlamento sancione la Ley de Abolición de la esclavi-tud, por la que quedarían libres todos los esclavos de las colonias británicas.

Otro tipo de costumbre colonialista, permitió intro-ducir un nuevo tipo de material con el que se realiza-ron pulseras, collares y hasta parures2 completos. Los soldados Británicos apostados en la India, durante el período Victoriano, solían cazar tigres como recreación cuando estaban fuera de servicio. Aquellos animales eran criaturas muy temidas por el daño que podían ha-cer a los indefensos pobladores, por lo que dicha tarea era considerada crítica para la protección de sus vidas

historia

v 1. Alegoría del continente afri-cano. Reloj de Olivier à Lyon. c.1810. v 2. El liberta-dor de los escla-vos Toussaint L’ Ouverture represen-tado en forma despectiva en un “Pendule au bon Sauvage.” v 3. Medallón anti-esclavitud creado por Wedgwood.

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y sus bienes. Las garras de tigre (generalmente de Bengala) co-menzaron a ser entregadas a joyeros para realizar objetos de ornamento que las damas in-glesas no tardaron en adoptar.

Dos generaciones después, a principios del siglo XX, las señoras de esta nacionalidad no se conformarían con sólo lucir las joyas, sino que las utilizarían como distin-tivo en la lucha por su próxima conquista: el derecho al sufragio. Las militantes de la Women’s Social and Politi-cal Union, un grupo creado por Emmeline Pankhurst en 1903 serían las pioneras en manifestarse pública y acti-vamente. Sus integrantes eran denominadas “sufragettes” y aquellas que habían hecho huelga de hambre y fueron enviadas a la Prisión de Holloway comenzaron a recibir como distinción de parte de sus colegas, un broche con barrotes. Pero no sería ésta su joyería característica, sino la inspirada por tres colores utilizados en sus estandartes,

cuyas iniciales eran las de su objetivo principal: “Green White

Violet = Give Women Votes” (verde, blanco y violeta = denle el voto a las mujeres). En 1908

fueron declarados “colores oficiales” y se explicó su sim-bolismo. El violeta representaba la dignidad, el blanco la pureza y el verde, la esperanza. El que hoy llamaríamos merchandising de campaña no se haría esperar. La casa Mappin & Webb de Londres, editó en ese año un catálogo de la que a partir de entonces sería conocida como “Sufra-gette Jewellery”. El estallido de la Primera Guerra Mun-dial, obligó a postergar el accionar de la agrupación y el voto femenino se conseguiría en 1928.

Durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de los Estados Unidos, tuvo entre sus prioridades mantener alta la moral del denominado “Home Front” (Frente de los que se quedan en casa), donde la mujer volvería a tener un rol de liderazgo decisivo. Los denominados

v Impactante combinación del colonialismo británico en la India: broche de oro 18 k y garras de tigre.


“patriotic pins”, eran prendedores con símbolos que ayudaban afectivamente a estar cerca de los familiares en combate. El “Victory pin” es el ejemplo más emble-mático. Varias casas importantes como Fenichel o Trifa-ri, toman en sus diseños, la combinación de la “V” corta y los 3 puntos más un guión, que para el Alfabeto Morse, significan la letra inicial de la palabra “victoria”. Y una vez logrado el triunfo, el impacto de la apariencia física de los líderes ganadores en los medios masivos de co-municación, fue sumamente conveniente para transmi-tir los mensajes partidarios de posguerra. Un conocido centro relojero soviético, la fábrica Molnija fundada en 1947, no dudó en tomar la figura de Stalin con la mirada al frente, su uniforme y sus condecoraciones para que sea la imagen protagónica de numerosos relojes de bol-sillo con efecto propagandístico.

Las Primeras Damas también contribuían a respaldar y difundir las ideas de sus esposos. Mucho más si tenían la jerarquía política de Eva Perón. Ella debió adquirir un aspecto más formal que el de sus épocas de actriz. La indumentaria cobró una importancia fundamental para darle un perfil acorde a su nueva investidura. Y su joya más característica, el conocido broche con la bandera argentina de Van Cleef & Arpels, es la síntesis de uno de los pilares de la plataforma peronista: el nacionalismo.

Hemos dejado para el final el ejemplo de una dama contemporánea, que tuvo la idea de comenzar una co-

lección de broches por un insulto que le dispensó un ad-versario. Nos referimos a la primera mujer que ocupó el cargo de Secretaria de Estado de los Estados Unidos durante el segundo mandato de la administración de Bill Clinton, Madeleine Albright.

En una oportunidad, Saddham Hussein la calificó como una “serpiente sin igual”. Madeleine, entonces Embajado-ra de las Naciones Unidas, recordó que tenía un broche de serpiente y comenzó a usarlo, cada vez que hablaba en público de Irak. Los días que estaba de buen humor mien-tras desempeñaba su trabajo, elegía broches con aves y flores. Y los días que no, insectos con aguijones afilados. La gente cercana a ella comenzó a “leer sus broches” ape-nas llegaba al despacho, para adivinar su estado de ánimo y el carácter de su misión. Por ejemplo, un broche de Atlas sosteniendo al mundo, implicaba que trataba de solucio-nar difíciles problemas con gran responsabilidad. Una vez que esta afición se hizo popular, las joyerías comenzaron a ofrecerle piezas, como un broche de águila, símbolo na-cional del escudo americano, el cual era tan costoso que prometió: “sólo lo compraré, si soy elegida Secretaria de Estado”. Y cumplió la promesa en 1997.

Como hemos podido comprobar hay mil y una mane-ras de encontrar joyas políticamente correctas según los ideales de aquellos que encomendaron su producción.

historia

v Colgante de “Suffragate” con gemas en sus tres colores caracter-ísticos verde, blanco y violeta.

v Victory Pin realizado por Trifari con motivo de Águila de la Victoria.

v Madeleine Albright, luciendo broches y aros con palomas como símbolo de la paz. Foto:Timothy Greenfield-Sanders.

1 Los lictores eran funcionarios públicos que durante la República Romana se en-cargaban de escoltar a los magistrados, garantizar el órden público y custodiar a los prisioneros. Fuera de Roma, portaban sobre el hombro izquierdo fasces (unio-nes de 30 varas que formaban un cilindro) en el que se encontraban insertas una o dos hachas, lo que simbolizaba la capacidad del magistrado para castigar y ejecutar. Posteriormente, otros movimientos con diferente ideología política retomaron estos fasces porque sus numerosas varas atadas no se podían cortar o separar fácilmente y ayudaban a recrear una idea: “la unión hace la fuerza”.

2 Un parure es un conjunto de diversos elementos que forman un juego de joyas, hecho popular en la Europa del siglo XVII.


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Calendario 2012-2013

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A partir de noviembre 2012, se encuentra abierta la inscripción para todos los cursos regulares del ciclo 2013 y para los cursos de verano. Reserve su vacante con anticipación. Grupos de sólo 10 alumnos por turno. Prácticas de taller fuera de hora de clase. Horarios de las clases: 10.30 a 13.30 hs. / 14 a 17 hs. / 17 a 20 hs. / 18.30 a 21.30 hs.Consultas en Secretaría de lunes a viernes de 10.30 a 19 hs.

v Fotografía: Damián Wasser.

El CEJ no cierra por vacaciones

estilo joyero nro 67 - noviembre 2012

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