elaboración de compost y humus de lombriz

Manual práctico de compostaje y lombricultura

José Antonio Esteve Roch www.ecojardines.eu

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PROGRAMACIÓN DE CURSOS HUERTOS ECOLÓGICOS

Elaboración de compost y humus de lombriz

Manual práctico de técnicas de compostaje y

lombricultura (9 y 10 de Julio)

José Antonio Esteve Roch

Ingeniero Técnico Agrícola

Actividad subvencionada por:



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MANUAL PRÁCTICO DE TÉCNICAS DE COMPOSTAJE Y LOMBRICULTURA

INDICE:

1. Qué es el compostaje

2. Las ventajas del compostaje

3. Qué restos orgánicos podemos compostar

4 Cómo elaborar el compost

5 Cómo emplear el compost

6 Consejos varios

7. Qué es la lombricultura

8. Cómo hacer lombricompost

9. Qué materiales echar y cuales no

10. El lombricompostero

11. Solución de problemas

12. Características del lombricompost

13. Utilización del lombricompost



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1. QUÉ ES EL COMPOSTAJE

Es una técnica que imita a la naturaleza para trasformar -de forma más acelerada- todo tipo de restos orgánicos, en lo que se denomina compost o mantillo, que tras su aplicación en la superficie de nuestra tierra se ira incorporando al suelo y transformándose en humus, que es la esencia del buen vivir de un suelo saludable, fértil y equilibrado en la naturaleza.

Esta técnica se basa en un proceso biológico (lleno de vida), que se realiza en condiciones de fermentación aerobia (con aire), con suficiente humedad y que asegura una transformación higiénica de los restos orgánicos en un alimento homogéneo y altamente asimilable por nuestros suelos. En este proceso biológico intervienen la población microbiana como son las Bacterias, Actomicetos, y Hongos que son los responsables del 95% de la actividad del compostaje y también las algas, protozoos y cianofíceas. Además en la fase final de este proceso intervienen también macroorganismos como colémbolos, ácaros, lombrices y otros de otras muchas especies.

El compostaje se ha efectuado desde tiempos remotos y se conoce con diferentes nombres. Hay muchas formas de desarrollarlo. En la actualidad existen grandes plantas industriales de compostaje que se nutren de los residuos de ciudades o zonas altamente pobladas donde se comienza a organizar la recogida selectiva de basuras. En estas grandes plantas de compostaje industrial se utilizan

tanto los residuos orgánicos de alimentos, agrícolas, ganaderos, forestales y lodos extraídos de las depuradoras de aguas residuales. Pero también se está extendiendo

en zonas rurales el compostaje doméstico y el colectivo.

En nuestras zonas rurales, a pesar del retroceso de la ganadería, de la agricultura y de la selvicultura, se está produciendo una gran expansión de zonas urbanizadas de viviendas unifamiliares con jardines y huertos. En ellas se generan importantes cantidades de variados restos vegetales que junto a los restos orgánicos de alimentos o de cría de animales son un gran recurso que podríamos aprovechar tanto en cada vivienda como colectivamente con las técnicas de

compostaje.



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2. LAS VENTAJAS DEL COMPOSTAJE

Ahorraremos en abonos. Haciendo compost con nuestros restos orgánicos no necesitaremos comprar abonos ni sustratos, ya que los tendremos en casa gratis y de gran calidad.

Ahorraremos en recogida de basuras. Se estima que entre el 40 y el 50% de una bolsa de basura doméstica está formada por desechos orgánicos. Es un gasto absurdo pagar porque se recojan, trasladen y amontonen para que se pudran o ardan estos restos y los de las podas y siegas del césped -muchas veces a decenas de kilómetros- pudiéndolos transformar en un rico abono en nuestra propia casa o entorno inmediato con el consiguiente ahorro.

Contribuiremos a reducir la contaminación. Cuanto más cerca aprovechemos los restos orgánicos más se reducirá el consumo de combustibles para el transporte, habrá menos acumulación de desechos en vertederos y contribuiremos a una notable reducción de sustancias tóxicas y gases nocivos en los mismos, puesto que en los vertederos los restos orgánicos se pudren (sistema anaerobio), envueltos con todo tipo de materiales inorgánicos. Por supuesto que también evitaremos la contaminación producida al quemarlos.

Mejoraremos la salud de la tierra y de las plantas. El compost obtenido de nuestros desechos orgánicos se pude emplear para mejorar y fortalecer el suelo del césped, de los arbustos, de los árboles y del huerto, con una calidad de asimilación incomparablemente superior a la de sustancias químicas o sustratos de origen desconocido que compramos, ya que el compost vigoriza la tierra y favorece la actividad de la vida microbiana, evita la erosión y el lixiliviado de los nutrientes y en general potencia y favorece toda la actividad biológica de los suelos, que es la mejor garantía para prevenir plagas y enfermedades en los vegetales.

3. QUE RESTOS ORGÁNICOS PODEMOS COMPOSTAR

Todo lo que empleemos influirá de una u otra forma a lo largo de todos los procesos que se irán produciendo. Por eso hemos de adoptar la precaución de no incluir nunca en el compostaje elementos tóxicos o nocivos. El siguiente listado facilitará la selección.



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Materiales orgánicos compostables sin problemas

• Plantas del huerto o jardín

• Hierbas adventicias o silvestres, (mejor antes de que hagan semillas) • Estiércol y camas de corral • Ramas trituradas o troceadas procedentes de podas (hasta unos 3

centímetros de grosor) • Matas y matorrales

• Plantas medicinales

• Hojas caídas de árboles y arbustos (evitando las de nogal y laurel real) • Heno y hierba segada

• Césped (en capas muy finas y previamente desecado) • Mondas y restos de frutas y hortalizas

• Restos orgánicos de comida en general no cocinados

• Alimentos estropeados o caducados

• Cáscaras de huevo (mejor trituradas) • Posos de café (se pueden incluir los filtros de papel) • Restos de infusiones (las que va en sobre sin él) • Servilletas y pañuelos de papel (no impresos ni coloreados); mejor reciclarlos

• Cortes de pelo (no teñido)

• Lana en bruto o de viejos colchones (en pequeñas capas y mezclado) • Restos de vino, vinagre, cerveza o licores

• Cáscaras de frutos secos

Materiales compostables con reservas o limitaciones

• Pieles de naranja, cítricos o piña (pocos y troceados) • Restos de carnes, pescados, mariscos, sus estructuras óseas y caparazones

• Aceites y grasas comestibles (muy esparcidos y en pequeña cantidad) • Patatas estropeadas, podridas o germinadas

• Cenizas (espolvoreadas y prehumedecidas) • Virutas de serrín (en capas finas) • Papel y cartón (sin impresión de tintas en colores); mejor reciclarlos

• Trapos y tejidos de fibra natural (sin mezclar ni tintes acrílicos) • Ramas y hojas de tuya y ciprés (muy pocas, troceadas y prehumedecidas)

No añadir nunca al compost

• Materiales químicos-sintéticos

• Materiales no degradables (vidrio, metales, plásticos) • Aglomerados o contrachapados de madera (ni sus virutas o serrín) • Tabaco (cigarros, puros, picadura), ya que contiene nicotina y diversos tóxicos

• Detergentes, productos clorados, antibióticos



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Para quienes se interesen por un compostaje ecológico además deberán evitar materiales que puedan contener fungicidas, herbicidas y cualquier tipo de pesticidas porque siempre dejan algún rastro.

4. COMO ELABORAR EL COMPOST

Hay diferentes técnicas para compostar aunque el procedimiento a seguir es el que nos enseñan los diferentes ecosistemas naturales: primero, los elementos orgánicos que han acabado su ciclo de vida caen en la superficie del suelo; por la acción de los microorganismos y bajos condiciones de humedad y temperatura se van descomponiendo hasta transformarse en humus que es el almacén de las sustancias nutritivas para las plantas en el subsuelo. El humus es el resultado final y permanentemente cambiante de la compostación de todos los materiales orgánicos y vegetales que se van depositando en la superficie de nuestros suelos. En palabras de Mariano Bueno "El humus es la clave de la fertilidad, es el estado intermedio entre

vida orgánica y minerales inertes".

El compostaje que nos proponemos hacer consiste en crear una serie de condiciones para que en el lugar donde elijamos actúen los microorganismos y los macroorganismos a sus anchas y de la forma más cómoda y apetecible posible. Esa enorme asociación de vidas diferentes y diversas hará el trabajo.

En todas la técnicas de compostaje hay una serie de elementos invariables a tener en

cuenta, que son: la relación C/N, el pH, la humedad, el aire y la temperatura.

La relación entre carbono y nitrógeno C/N. En el compost conviene incluir y mezclar restos orgánicos y vegetales muy diversos y diferentes. Para su activación y para conseguir una composición equilibrada hemos de atender la relación de dos elementos que contienen todos ellos: el carbono (C) y el nitrógeno (N) y la relación se

expresará en C/N. La relación más apropiada para un compost equilibrado se establece en torno a un 25/1 ó 35/1 por lo que la mezcla de materiales nos tendrá que dar una relación C/N final próxima a estas cifras.

A continuación se plantea una lista de estas relaciones de diferentes restos orgánicos y vegetales.

Niveles altos de Nitrógeno

• Orines: 1/1

• Estiércol de aves y deyecciones frescas de animales: 5-15/1

• Purín de ortigas y ortigas frescas: 3-15/1

• Césped recién cortado: 10-20/1

• Plantas leguminosas recién cortadas: 10-20/1

• Abonos verdes antes de la floración y maduración de semillas: 10-20/1



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• Restos vegetales frescos:10-20/1

• Posos de café:20/1

• Restos de cocina: 15-25/1

Equilibrados en C y N

• Consuelda, ortigas: 15-30/1

• Estiércol de oveja o caballo con cama de paja: 20-30/1

• Hierbas al final del ciclo vegetativo: 20-30/1

• Hojas de árboles frutales y arbustos: 20-35/1

• Estiércol de caballo con cama de paja: 20-40/1

• Ramas de poda primaveral, trituradas finas o medianas: 25-40/1

• Residuos de cultivo de champiñón: 30-40/1

Niveles altos de Carbono

• Serrín: 500-1000/1

• Papel y cartón: 150-300/1

• Cañas de maíz secas: 100-150/1

• Paja de trigo: 100-130/1

• Sarmientos: 85/1

• Turbas: 40-100/1

• Agujas de pino: frescas 30/1, secas 150/1

• Ramas de poda otoñal y las muy gruesas: 30-80/1

• Paja de avena, centeno y cebada: 50-60/1

• Hojas de haya, roble y frondosas: 50-60/1

Es importante que el compost contenga una considerable cantidad de materiales con alto contenido en celulosa y lignina (paja, ramas, hojas…), pues aunque su descomposición es más lenta también son mejores precursores del humus.

El pH (acidez y alcalinidad). La expresión numérica del pH del agua pura es de 7 en una escala de 0 a 14; por encima de esta cifra se consideran soluciones alcalinas o básicas y por debajo soluciones ácidas. Elementos ácidos en el compostaje son las hojas de arbustos de tierras ácidas, las agujas de pino, las cortezas de cítricos; ante estos restos las bacterias y lombrices apenas actúan y son los hongos los que más intervienen.

En un compostaje variado y bien mezclado, con una relación C/N equilibrada, no

hay porqué preocuparse del pH.

La humedad. El grado de humedad aconsejable de los materiales que comienzan el proceso del compost está entre el 30 y el 80%. Hay que tener en cuanta que cada material que forma parte del comspost tiene un grado de humedad inicial diferente y



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que según se vaya descomponiendo también se irá homogeneizando. Los niveles de humedad óptimos para un compost en su fase de maduración se suele situar entre el 40 y el 60%.

El exceso de humedad produce compactación de los materiales, falta de aireación y por lo tanto putrefacción y lixiliviados (líquidos). Está situación impide la acción de los microorganismos aerobios.

La falta de humedad ralentiza el proceso de descomposición y también puede producir compactación.

La aireación. La garantía de un buen compost está en que se produzca en condiciones aerobias, en presencia de aire, es decir oxígeno. Una aireación excesiva desecará los restos y una insuficiente producirá putrefacción y elementos tóxicos, lixiliviados y malos olores.

La cantidad de oxígeno también varía en función de los materiales a compostar y del momento de la descomposición. En el momento inicial sería conveniente mantener espacios aireados en relación al volumen de entre el 50 y el 60%. Con la descomposición esta relación irá disminuyendo hasta relaciones menores del 10% de

aire en el volumen total de lo que se composta.

La temperatura. Con los niveles de humedad y aireación señalados y si el volumen de restos es suficientemente grande comenzará una elevación de temperaturas al cabo de algunos días. Esta variación de temperaturas también dependerá de la temperatura ambiente y de la forma del compostaje.

Las temperaturas del compostaje pueden elevarse hasta los 70º aunque no es recomendable pues superando los 65º comienzan a morir gran cantidad de bacterias

y microorganismos beneficiosos para el proceso. En cada rango de temperatura intervienen diferentes poblaciones microbianas y son muy pocas las que intervienen en casi todos ellos.



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Las técnicas de compostaje las podríamos dividir en tres grupos principales:

En superficie, en montón y en silos-compostadores.

Compost en superficie. Consiste en esparcir sobre el terreno (nunca enterrar, ni envolver), una delgada capa de material orgánico (de menos de 10 cm.), dejándolo descomponerse y penetrar poco a poco en el suelo. Según se va dando el proceso natural de incorporación al suelo se esparcen nuevos restos en un proceso continuo. Cuanto más desmenuzado esté más rápida será la absorción pero también más rápidamente se perderán algunos nutrientes.

En zonas como las nuestra y en épocas no muy calurosas se puede depositar sin ningún tipo de protección. En situaciones de menor humedad ambiental y precipitaciones o altas temperaturas es mejor cubrirlos con una delgada capa de paja picada, hierba, coníferas, etc.

Este compostaje se emplea fundamentalmente en los huertos de frutales y sirve de acolchado de la tierra que a su vez impide la evaporación de humedad y el nacimiento de hierbas no deseadas e incluso protege de heladas en épocas frías.

Los organismos vivos del suelo son los que irán dando buena cuenta de los restos esparcidos y se encargarán de incorporarlos en los diferentes niveles del suelo.

El compostaje en superficie tiene sus limitaciones de uso en huertos, pues algunos cultivos como las judías y las zanahorias no admiten bien este tipo de fermentación. Aún así esta dificultad se puede superar con una adecuada

distribución de las plantas y de este tipo de compostaje en el huerto.

Otra forma de compostaje en superficie consiste en sembrar leguminosas y otras especies (algunas crucíferas como las mostazas), para luego segarlas o triturarlas dejándolas sobre la superficie.

Compost en montón. Cuando hay una cantidad abundante y variada de residuos vegetales y orgánicos (sobre 1m3 o superiores), se puede llevar a cabo este tipo de compostaje que a su vez tiene una gran cantidad de variantes y de las que os proponemos algunas.

Compostaje de podas vegetales



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Después de acumular restos vegetales de todo tipo, se trituran estos y se mantienen sumergidos en agua en alguna alberca o bidón, durante 24 o 48 horas –según grosor- Después se agrupan en montón de 2x2x1,5 m. y se mantiene durante 21 días. Posteriormente se deshace este montón y se vuelve a rehacer en forma piramidal de 2,2m de base por 1,6m de altura y la longitud que nos imponga la cantidad de residuos, y se cubre con 2 ó 3 cm. de tierra o arena y a su vez protegido por ramas o pinocha, durante al menos 90 días.

Compostaje residuos vegetales y estiércol

Se trituran los residuos y se remojan durante 3 días. Se recolectan hierbas aromáticas en toda la variedad posible y se remojan a su vez durante 24 horas. Después se hace un montón de capas alternas de 15 cm. de residuos vegetales, otra de estiércol de oveja o caballo y una tercera de las hierbas aromáticas. Se suceden esta serie de capas hasta alcanzar una altura de unos dos metros y se deja durante 21 días. Después se deshace y se vuelve a rehacer en forma piramidal de 2,2 m de base por 1,6 m de altura y se deja 90 días.

Compostaje de coníferas

Se trituran las ramas y junto a las hojas se ponen a remojo durante siete días. Se sacan y se amontonan durante 21 días. Se deshace el montón y se vuelve a rehacer con forma trapezoidal de 2,2 m de base por 1,6 m de alto y 1,1 m de anchura menor, se cubre con una capa fina de tierra y otra superior de ramas y se mantiene durante 90 días. Resulta muy aconsejable regar periódicamente con purín de ortigas para activar la lenta descomposición.

Compostaje de hojas

Se hace un montón con series de capas que comienzan con de 25 cm. de hojas, otra de dos dedos de ramas trituradas, se le monta otra de residuos de cocina o cortes de césped y después otra de hojas. Siempre la última capa será de hojas. Se cubre el

montón con tierra para evitar que se vuelen las hojas y al cabo de un mes lo mezclaremos y airearemos.

Compost en cajoneras o silos. Muy indicado para cantidades domésticas de residuos orgánicos de alimentos, jardín y pequeños huertos. Se pueden emplear compostadores comercializados de todos los tamaños y materiales o construirlos respetando unas sencillas indicaciones.

La cajonera o silo es muy sencilla de preparar. Un cajón hecho de cualquier tipo de material con un volumen suficiente como para contener todos los residuos orgánicos que vayamos produciendo durante al menos cuatro meses. No tiene fondo



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ya que es fundamental el contacto directo entre la tierra y los restos; deberá tener orificios de ventilación por todas sus caras. La parte superior la cubriremos para controlar mejor la humedad aunque también conviene que tenga pequeños orificios de ventilación y entrada de algo de humedad ambiental; Por esta parte se verterán los residuos.

Una de sus caras laterales estará preparada para abrirse y poder acceder mejor al montón. En la parte inferior de este lateral incorporaremos una pequeña trampilla por donde poder sacar el compost ya preparado.

El compostaje en estas cajoneras o silos puede funcionar de forma continua respetando las condiciones de humedad y aireación que indicábamos más arriba.

El funcionamiento es muy simple. El olor desagradable (no confundirlo con el olor habitual de cada tipo de los restos orgánicos), nos indicará compactación, exceso o falta de humedad y falta de aireación que se resolverá volteando los residuos. Si observamos que comienzan a aparecer una coloración excesivamente blanquecina (presencia de gran cantidad de hongos filamentosos), estaremos ante un defecto de humedad que se resolverá remojando los residuos. Si tenemos cuidado de ir mezclando los residuos más acuosos con los menos acuosos y los más nitrogenados con los menos, nunca nos dará problemas.

Es conveniente que antes de asentar el compostador descastemos la vegetación de la base que vaya a ocupar. También al inicio de la actividad es conveniente que pongamos sobre el suelo que previamente hemos desnudado de vegetación, unas ramas de arbustos delgadas para facilitar la aireación inicial y algo de compost maduro para acelerar la activación de la descomposición.

Hay otro tipo de compostaje en cajonera o silo basada en sucesivos volteos de los residuos. En alguno de ellos se utilizan dos o tres espacios en los que se van volteando y rehaciendo los montones de forma progresiva. En este sistema se necesitan residuos de mayor contenido en nitrógeno pues se va perdiendo en los sucesivos volteos.

5. COMO EMPLEAR EL COMPOST

El compost se puede utilizar en cualquier momento de su elaboración. Otra cuestión es qué aporta a la tierra en cada fase de su proceso de descomposición y dónde y cómo aportárselo.

Para dosificar su distribución además de diferenciar entre su uso en huertos, árboles o arbustos y césped, hemos de conocer un poco la salud y el vigor del suelo y



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fundamentalmente su estado de actividad biológica y su contenido en materia orgánica y por tanto en humus.

Los materiales sin fermentar, recién amontonados, no están en condiciones de incorporarse al ciclo de nutrientes de la tierra o las plantas. Pero pueden servir como acolchado de la tierra o del propio compost maduro, y con el tiempo y la actividad de los microorganismos se irá incorporando al proceso de humificación. Es el momento de mayor presencia de nutrientes y también el de menor asimilación de los nutrientes para los suelos y las plantas.

El compost fresco puede tener algunas semanas o varios meses pero en él se puede apreciar la actividad de macroorganismos como lombrices, cochinillas y otras especies. También se pueden reconocer aún algunos restos porque sólo están parcialmente descompuestos. Este compost joven no tiene porqué desprender malos olores. Puede ser parcialmente aprovechado por las raíces pero hemos de evitar que sus partes no descompuestas entren en contacto con las raíces pues contienen aún sustancias inhibidoras y además si se entierran pueden producir putrefacciones y elementos tóxicos por falta de oxígeno. Debe ser utilizado exclusivamente en superficie, tiene un valor fertilizante elevado y favorece a los microorganismos del suelo. Nunca se debe enterrar y según las condiciones ambientales conviene protegerlo con un acolchado en su uso en huertos.

El compost maduro. Puede tener de entre varios meses a un par de años. Apenas se apreciará presencia de lombrices y los restos orgánicos ya no son reconocibles porque están perfectamente descompuestos. Tiene una estructura homogénea, un olor agradable y un color prácticamente negro. Se puede utilizar en cualquier tipo de planta sin riesgo a producir inhibiciones u otro tipo de efectos negativos en su crecimiento. Su poder fertilizante es inferior con respecto a un compost joven puesto que muchos de sus elementos han desaparecido en el proceso de descomposición. Su uso es muy adecuado en tierras arcillosas y pude emplearse en cobertura o ligeramente mezclado con las capas más superficiales de la tierra.

El compost viejo. También se le denomina mantillo. Siempre tiene más de un año y está en la fase de mineralización. Se puede mezclar con la tierra e incluso enterrar y

su acción es más eficaz en tierras pesadas.

El purín de compost. Para usos puntuales de fertilización de algunas plantas o activación del propio compost, se puede utilizar el purín de compost que es simplemente la extracción líquida de muchos de los componentes sólidos del compost.

Para hacerlo se comienza por poner a macerar una proporción de compost maduro y agua en relación de peso y volumen de compost y agua de 1/10 o de 3/10,



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dependiendo de la fuerza que pretendamos obtener. Se deja macerar durante un mínimo de una semana, revolviendo al menos una vez al día. Después se filtra y el agua con los nutrientes su utiliza en forma de riego en la base de las plantas cuidando de no mojar las hojas ni los tallos. Los sólidos sobrantes se pueden echar al compostaje o distribuirlos en cobertura.

Uso en semilleros y en macetas. Para preparar este tipo de sustrato conviene mezclar una parte de compost maduro y tres de tierra. Para evitar inhibiciones en la germinación o en desarrollo de las raíces de las plantas, el compost debe ser maduro.



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Estado de la materia orgánica

MATERIA ORGÁNICA FRESCA

INICIO DE LA DESCOMPOSICIÓN

SEMIDESCOMPUESTA Compost fresco (2-3meses)

DESCOMPUESTA Compost maduro (6-9meses)

MINERALIZACIÓN Compost viejo (más de un año)

Peso aproximado (Ejemplo 10kg)

10kg 8kg 6kg 4kg 2kg

Proporción de agua 70-85% 40-50% 30-40% 20-30% <20%

Relación C/N 80/1 (muy variable) 30-45/1 20-30/1 15-20/1 Muy variable

Estado, forma o presentación

Usos recomendables

Como acolchado en

capas de unos 10cm. No

enterrar. Aún no

alimenta a los cultivos.

Sobre la tierra, protegido con paja o hierba. No enterrar. Sobre la tierra o ligeramente

mezclado. Aún no alimenta

los cultivos.

Se puede mezclar con la tierra o

enterrar. Ya alimenta

directamente a los cultivos.

Usos en función del tipo de suelo

Tierras pedregosas o

muy arenosas

Tierras calcáreas,

calientes y bien

aireadas

Tierras francas Tierras arcillosas Tierras pesadas



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6. CONSEJOS VARIOS

Tamaño de los restos. Los restos de podas de arbustos y ramas conviene triturarlos en trozos lo más pequeños posibles. La razón es acelerar su descomposición. Aunque no los troceemos también se descompondrán pero más lentamente y además puede ser que entre ellos se creen huecos demasiado grandes donde se produzca una excesiva aireación y paralización de la actividad de los microorganismos por falta de humedad. La falta de trituradoras podemos compensarla con el uso de motosierra, segadora, desbrozadora, motocultor o simplemente herramientas manuales.

Acelerantes de la descomposición. Los materiales con un alto contenido en nitrógeno son buenos acelerantes del compost y ya os hemos facilitado una tabla donde se pueden apreciar mejor cuales son. Aún así hay ocasiones en que podemos incorporar otros activadores como compost maduro, un manojo de ortigas o en purín, o simplemente orines, suena feo pero son efectivos y no crean ningún problema higiénico ni sanitario en el compost. Para preparar el purín de ortigas se introducen en un recipiente de cristal, de madera o de hierro, entre ochocientos gramos y kilo de las partes aéreas de las ortigas (nunca rizomas), con 10 litros de agua, o una proporción similar. Se cubre la boca del recipiente con algún material que le deje respirar y se revuelve todos los días y a ser posible varias veces al día. Irá produciéndose una fuerte espuma que irá disminuyendo y a partir de ocho o diez días casi ya no la producirá. Eso depende de la temperatura ambiental, de la cantidad de volteos y de las propias ortigas. Después de eso se cuela el purín y se guarda en un recipiente como los indicados. Para activar el compostaje se emplea en forma de riego, diluido al 10%.

Restos de comidas. Para manejar más cómodamente los residuos es aconsejable tener en la cocina un pequeño recipiente con tapa donde los vamos guardando y cuando llenamos el recipiente lo vaciamos en el compostador o en el montón de compostaje.

Los restos de peladuras de verduras o frutas se pueden añadir al compost sin triturar pues con ello se favorece una mejor aireación. El agua de cocción de cualquier producto que no vayáis a utilizar también se puede echar al compost.

También se pueden compostar cualquier comida preparada o envasada que se haya deteriorado.

Vigilar esas pequeñas pegatinas que ahora ponen a cada pieza de fruta, verdura e incluso fruto seco pues no es recomendable que vayan al compostaje.

Se pueden compostar espinas, huesos, caparazones, corchos, huesos de fruta y cáscaras de frutos secos, pero si no los trituramos les costará mucho



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descomponerse. Si los echamos sin trocear cada vez que cribemos el compost terminado, podemos devolver estos restos al compostador pues activarán a los otros más frescos.

Césped. Los restos de siega de hierba contienen una gran cantidad de humedad y ello propicia su compactación. Para emplearlos hemos de tener cuidado en mezclarlos con otros restos más secos como paja, hojas, triturado de podas, cartón o papel (no tintados), o también extenderlos para que se oreen y después se podrán emplear con los restos de comida o vegetales más frescos. En todo caso hemos de emplearlos en el compost en capas delgadas o bien mezclados con otros restos

7. QUÉ ES LA LOMBRICULTURA

La lombricultura o el vermicompostaje es una técnica que consiste en la utilización de lombrices para la obtención de compost a partir de restos de materia orgánica. A este compost se le denomina vermicompost, lombricompuesto o humus de lombriz.

En principio, las materias primas para el lombricompostaje son las mismas que para el compostaje, aunque con algunos matices referentes a las condiciones y contenidos necesarios para que las lombrices puedan llevar a cabo su metabolismo.

Es una técnica que puede llevarse a cabo en espacios reducidos, por lo que suele ser ideal para pisos con o sin terrazas. Simplemente se trata de favorecer las condiciones ambientales en las que viven las lombrices de forma natural debajo del suelo, para que con su actividad contribuyan a liberar los compuestos esenciales y ponerlos nuevamente a disposición de las plantas.

Existen multitud de tipos de lombrices, pero la más utilizada para lombricultura es la conocida como lombriz roja de California (Eisenia foetida). De color rojo púrpura, con la cola algo achatada y levemente amarilla. El peso es de un gramo aproximadamente y mide de 5 a 9 cm, con 3-5 mm de diámetro.

Para mantener en condiciones óptimas nuestras lombrices y conseguir un buen humus de lombriz:

1. Ausencia de luz: las lombrices viven debajo de la superficie del suelo, no toleran bien la luz, por lo que deben estar en un recipiente tapado.

2. Humedad: la presencia de cutícula permeable hace que pierda agua fácilmente, no les conviene que baje drásticamente la humedad, por que no sólo paraliza la actividad sino que puede reducirnos la población.



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3. Temperatura: el óptimo debe oscilar entre los 20ºC, aunque resisten temperaturas entre los 4-30ºC. Así cuando la temperatura es inferior a 7ºC , las lombrices no se reproducen, pero siguen produciendo abono, aunque en menor cantidad.

4. pH, no soportan valores inferiores a 4.5, la acidez les resulta desagradable, aunque algo leve pueden tolerarla.

5. Alimentación: prefieren los restos vegetales algo descompuestos con una relación C/N relativamente baja, esto hace que presenten una fuerte selectividad con respecto a la vegetación que existe sobre el suelo. Los restos de verduras y frutas de cocina son de su agrado en cuanto a la relación C/N.

La lombriz roja alcanza su madurez sexual a los 3 meses de edad. Una vez cumplido este periodo ya está en condiciones de aparearse. Se reproduce con un periodo de 7 días, durante el cual pueden permanecer inmóviles hasta 10-15 minutos que dura el apareamiento.

De cada cocón (huevo) depositado salen como media unas lombrices (entre 2 y 20) que son totalmente independientes, de un tamaño de 1 mm, presentan un color blanco transparente que se vuelve rosado a los 5 ó 6 días, y que pasa definitivamente a rojo oscuro a los 15-20 días.

Son muy prolíficas, por lo que una sola lombriz adulta puede reproducirse unas 36 veces al año y cada una producir 0,3 gr diarios de humus.

8. CÓMO HACER LOMBRICOMPOST

Para comenzar, debemos elegir el lugar donde pondremos el lombricompostero con las lombrices. Este puede ser la terraza, el balcón o el patio, e incluso en el interior de la casa. Si es en el exterior se ubicará en un lugar sombreado en verano y protegido de las heladas en invierno, para así mantener las condiciones de temperatura y humedad necesarias.

También es importante tener en cuenta la accesibilidad, ya que tendremos que llevar restos de comida continuamente y no debemos tener obstáculos que dificulten la tarea.

Una vez elegido el lugar, se consigue un sustrato donde puedan vivir las lombrices. Normalmente se suele obtener junto con la compra de los anélidos, pero si no es el caso podemos obtenerlo estabilizando tierra de bosque o del jardín, mezclado con estiércol de animal ya fermentado. Esta tierra debe dejarse extendida



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durante al menos 15 días, para que no quede ningún elemento activo en ella. Cuando se estabilice tendrá un color marrón oscuro, no presentará mal olor y al tacto será semi-pastoso, lo que indica que el pH, humedad y temperatura son óptimos para que puedan añadirse las lombrices.

Una vez conseguido el sustrato para las lombrices es aconsejable una capa de cartón o papel de periódico para mantener la humedad del cubo. Las lombrices acabarán descomponiendo el cartón.

Encima de esta capa o al lado (depende del modelo de lombricompostero) ubicamos el sustrato que hemos mencionado anteriormente, en el que vivirán las lombrices, las cuales añadiremos a continuación.

La siguiente capa será de materia orgánica vegetal, procedente de nuestros residuos diarios. La cantidad de comida que hay que echar dependerá del número de lombrices y capacidad del recipiente.

Una vez inoculadas las lombrices, pasará un tiempo de 7 a 15 días hasta que consuman el sustrato, dependiendo de la cantidad de alimento y densidad de población. Cuando el sustrato está consumido se observarán grumos pequeños siendo ésta la característica principal de que el lecho no tiene comida, teniendo la necesidad de agregar más sustrato. La ausencia de lombrices en los nuevos materiales que se añaden de alimento, nos indica que no es de su agrado.

A medida que vayamos echando comida, las lombrices irán ascendiendo de las zonas en las que ya han consumido todo (que serán las más inferiores del cubo) a las zonas con materiales más frescos. Por lo tanto tendremos una progresión en cuanto a la madurez del lombricompost dentro del mismo cubo. A su vez nos producirán un lixiviado que se puede recoger debajo del cubo, y que sirve de abono líquido para las plantas. El lombricompost libre de lombrices, podremos extraerlo y dejarlo secar para posteriormente utilizarlo en nuestras jardineras, macetas…

9. QUÉ MATERIALES ECHAR Y CUÁLES NO

9.1. Materiales convenientes para el lombricario

Si los materiales no son adecuados (o no se acondicionan bien), las lombrices se resentirán, llegándose a ralentizar o interrupir el proceso. Este apartado es muy importante ya que un error grave, incluso puede ocasionarnos la pérdida de la población de lombrices.



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Existen dos ingredientes básicos, cuya proporción es fundamental para la velocidad del proceso. Son el nitrógeno y carbono. Si se dan errores en este aspecto puede desarrollarse un proceso de putrefacción, que llevaría la aparición de malos olores y sustancias como el ácido sulfhídrico y el amoniaco. Estos compuestos son perjudiciales para nuestras lombrices y los microorganismos que nos interesan.

Carbono

El carbono o fibra (celulosa), se emplea para acondicionar el material haciéndolo más esponjoso y aireado. Además, una vez finalizado el proceso, dejan finas partículas de fibra que mejora las cualidades del humus.

Podemos encontrarla en cáscaras de cereales. Aunque en casa las lombrices también pueden alimentarse de papel y cartón, siendo los papeles no tratados los más adecuados. Lo emplearemos para acondicionar el material, por ello debe triturarse y humedecerse.

Siempre que añadimos restos estamos introduciendo carbono en una proporción u otra, normalmente los restos de vegetación seca contienen mayor proporción de carbono.

Nitrógeno

Los materiales con mayor contenido en nitrógeno se pueden clasificar en 2 tipos: residuos domésticos y vegetación verde.

� Residuos domésticos

Los restos de cáscaras de frutas y verdura contienen bastante nitrógeno, es decir, su relación C/N es bastante baja.

Son pastosos y cuesta picarlos. Una vez añadido puede cubrirse con papel o tierra para que no atraigan a las moscas.

� Vegetación verde

Cualquier resto vegetal que sea verde y fresco contiene bastante nitrógeno. Se deben evitar siempre determinado grupo de plantas que pueden crear problemas de acidez y sustancias tóxicas como veremos en el siguiente apartado.

Las casas con jardín y césped deben tomar precauciones y no añadir toda la siega de un solo día. Es recomendable añadir poca cantidad o mezclar con material seco para evitar un incremento desmesurado de la humedad que llevaría a un proceso de putrefacción. Si se produce bastante cantidad de césped, éste se puede acumular y



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dejar que seque para añadir como material seco (carbono). Pero lo mejor es fabricarse o adquirir un compostador.

La siguiente lista de materiales vegetales y restos de cocina está ordenada de más jóvenes (de alto contenido en nitrógeno y descomposición rápida) a más viejos (de alta proporción C/N y descomposición baja):

Desperdicios de cocina, podas de verduras, cortes de césped, adventicias verdes,

plantas secas, hojas secas, acolchado y paja , cereales y avena, cascarillas de arroz,

papel, serrín y virutas.

Otros

Existen otros materiales que se pueden añadir al lombricompostero y que aportan otro tipo de elementos como son:

Los restos de cáscaras de huevos machacados aportan calcio que siempre es bastante agradecido por las lombrices. Siempre debe añadirse bien triturado para facilitar la ingestión.

El café y las bolsas de té usadas, también pueden utilizarse como materia orgánica para las lombrices, siempre y cuando no sean en grandes cantidades para no modificar gravemente el pH.

En el caso de obtener pelo no existe ningún problema, se degrada sin ninguna dificultad y no presenta problemas de transmisión de enfermedades (aunque provenga de animales domésticos o de granja).

Es importante recordar que añadir materiales con diferente aporte de Carbono y Nitrógeno, es fundamental para llegar a conseguir un buen resultado en nuestro vermicompostador. Y que cuanto más fino sea el tamaño de los gránulos de la comida más alimento ingiere la lombriz

9.2. Materiales no convenientes para el lombricompostero

Las lombrices son capaces de alimentarse de una amplia gama de residuos, no obstante pueden existir algunos materiales que retrasen el proceso, fomentando el letargo de las lombrices, disminuir el número de individuos, producir olores…

Dentro de la parte orgánica del residuo se deben evitar añadir muchas cantidades de restos de cítricos (naranjas, limones, pomelo…), las cebollas y las especias y alimentos pesadamente condimentados o aderezados, quesos o alimentos ácidos que pueden alterarnos gravemente el pH.



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En el caso de tener jardín es importante evitar echar plantas rociadas con insecticida o aplicarlo cerca del lombricompostero, ya que pueden eliminar la población de lombrices y microorganismos que tanto nos interesan, e incluso acumularse en nuestro lombricompost.

Las hojas de árboles con alto contenido en polifenoles, como las agujas de pinos resinosos o las hojas frescas de roble y encinas no son ingeridos con facilidad. También le perjudican hojas que contengan muchos taninos (nogales, castaños…)

Tampoco son recomendables los excrementos de animales domésticos (especialmente carnívoros como perros y gatos), pueden contener patógenos que se transmiten al ser humano.

La carne, pescado y huesos de animales deben ser omitidos debido a que ocasionan varios problemas. Su descomposición es lenta y puede aparecer putrefacción, apareciendo malos olores e incluso atraer algunos animales no deseados como roedores, moscas…e incluso algunos patógenos propagadores de infecciones. Además su trituración es complicada y un exceso de proteínas no es conveniente para nuestras lombrices

Por último, nunca se debe utilizar papel satinado, ya que al estar plastificado no puede ser ingerido por las lombrices.

A continuación se muestra un listado resumen de los materiales menos recomendables:

• Huesos de animales

• Carnes y pescados

• Heces de animales domésticos (especialmente carnívoros)

• Queso, mantequillas y demás lácteos

• Aderezo

• Mayonesa ni comidas preparadas con salsas.

• Papel lustrillo o satinado

• Plantas venenosas

• Acículas de pino



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• Hojas frescas de roble y encinas

• Hojas de nogal y castaño

10. EL LOMBRICOMPOSTERO

Para construir un lombricompostero lo que debemos tener en cuenta es la importancia de mantener las condiciones de aireación, drenaje, temperatura, humedad y ausencia de luz que vimos anteriormente. En general, se puede reutilizar cualquier recipiente, aunque se aconsejan los cubos de plástico para mantener muy bien la humedad que requieren los anélidos. Los aspectos más importantes para tener en cuenta a la hora de construir un lombricompostero son los siguientes:

1. El recipiente tienen que facilitar la salida de los lixiviados (abono líquido). Se debe tener en cuenta una forma de recoger los lixiviados.

2. Debe presentar como mínimo dos compartimentos separados por pequeños agujeros, para que las lombrices pasen al material fresco y nos dejen el lombricompost hecho. El separador puede ubicarse de forma horizontal (las lombrices ascienden o descienden) o vertical (las lombrices se desplazan lateralmente).

3. Una tapa por arriba para añadir y extraer los materiales. Y evitar la presencia de moscas y otros seres no deseados.

De todas maneras, siempre que existan dudas sobre algún sustrato que vaya a utilizarse de alimento, para no poner en riesgo a las lombrices, antes de añadirlo se puede probar en un pequeño recipiente con algunas lombrices para determinar si es apto o no



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El recipiente no debe dejar pasar la luz. Además, tanto a la tapa como a los laterales de recipiente deberán realizárseles unos orificios pequeños para favorecer la aireación, aunque siempre evitando un diámetro demasiado grande para no facilitar la salida a los anélidos.

Si nos hacemos nosotros el lombricompostero, en el fondo del recipiente deberán colocarse 15 cm de grava aproximadamente, que nos servirá de filtro de los lixiviados y como limitación para el paso de las lombrices, que no se acercarán debido a la ausencia de materia orgánica en esa zona. Aún así, encima de la grava se ubicará una malla de luz pequeña para que no se mezcle el lombricompost con la grava.

Lombricompostero con una caja Lombricompostero con un cubo

Como podemos comprobar, los materiales que se utilizan para fabricar el lombricompostero se pueden encontrar fácilmente e incluso podemos obtenerlos reutilizando algunos objetos que podemos tener comúnmente en nuestras casas.



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11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Mal olor: algún material se ha podrido debido a que no lo ingieren las lombrices porque bien no les gusta, bien porque su tamaño es demasiado grande. Deberemos remover y añadir material seco como papel y cartón bien troceado.

Hay demasiadas moscas: hemos añadido mucha fruta o material fresco y no hemos tapado convenientemente. Deberemos remover, quitar la tapa para que salgan y por último tapar bien con tela o papel.

Hormigas: es un indicador de que puede estar algo seco. El uso de vaselina y botellas de agua para impedir el acceso puede resultar efectivo en algunos lombricomposteros con patas.

Me voy de vacaciones ¿que hago?: la lombrices pueden aguantar perfectamente un periodo de 4 semanas sin alimentación. Aunque, eso sí, conviene dejar comida abundante y controlar la humedad clavando botellas con agua boca abajo en el sustrato, para que se libere el líquido poco a poco. Además es recomendable cubrir el lombricompostero con alguna o varias telas húmedas.

Está seco, tengo que regar continuamente: el lombricompostero si está bien ubicado, no tiene porque regarse en otoño/invierno. En los meses cálidos se debe vigilar, para conservar las condiciones de humedad y además aprovechar para formar más abono líquido.

La población de lombrices ha disminuido: puede ocurrir debido a alguno de los problemas anteriores. Aunque a veces si la reducción ha sido muy drástica se debe a que hemos añadido algún material que no era de su agrado. En ese caso debemos retirarlo, limpiar y añadir nuevo material fresco.

12. CARACTERÍSTICAS DEL LOMBRICOMPOST. CÓMO SABER CUANDO ESTÁ HECHO.

El lombricompost tiene mucho que ver con el humus. Se trata de un abono con mejor estructura y contenido en nutrientes, por lo que se dice que es el mejor abono que se puede obtener. Además contiene una elevada carga enzimática y diversidad microbiana que aumenta la solubilización de los nutrientes haciendo que puedan ser inmediatamente asimilables por las raíces. La elevada acción microbiana del lombricompost hace asimilable para las plantas determinados minerales como el fósforo, calcio, potasio, magnesio y oligoelementos. Y por último resulta rico en elementos nutritivos, rindiendo en fertilidad 5 a 6 veces más que con el estiércol común.



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Para extraerlo, podemos levantar el cubo y sacar el lombricompost maduro,. Aunque para extraerlo con el mínimo de lombrices se sube el material hecho y se deja de regar. Las lombrices bajarán buscando la humedad inferior.

13. UTILIZACIÓN DEL LOMBRICOMPOST

Una vez obtenido es aconsejable dejarlo reposar al aire durante dos o tres semanas. Puede dejarse en un plástico hasta que alcance la humedad de 40%, y si se va a almacenar siempre debe estar a la sombra, bien aireado y protegido de la lluvia. Esto mejora la calidad del producto.

El lombricompost se utiliza de la misma forma que el compost, tanto para abono como acolchado de la tierra. Mejora el color, calidad y cantidad de las frutas, hortalizas, flores y plantas ornamentales.

Como ya hemos dicho, es un producto muy rico, se puede utilizar puro como abono orgánico o mezclarse con tierra de jardín. Debemos recordar que el pH del lombricompost es neutro, y por tanto idóneo para la mayoría de las plantas, son formas de incorporar los efectos beneficiosos que las lombrices aportan al terreno.

Algunos ejemplos de cómo usar el lombricompost:

• Abonado de cobertura: se trata simplemente de esparcir una capa de 1 cm de grosor de lombricompost alrededor de las plantas (sin tocar los tallos).

• Mezcla para germinar semillas: puede utilizarse puro, puede también es muy recomendable utilizar dos partes de compost y una parte de lombricompost, si se tienen.

• Mezcla para macetas: se debe añadir mezclado con tierra del terreno.

• Árboles y frutales: se ubica el lombricompost alrededor de la base y se riega bien.



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BIBLIOGRAFIA:

� El huerto familiar ecológico. Mariano Bueno. Ed. RBA libros S.A. ISBN: 84-7901-367-2

� Cómo hacer un buen compost Mariano Bueno. La Fertilidad de la Tierra Ediciones

� Revista la Fertilidad de la Tierra. www.lafertilidaddelatierra.com

� www.abarrataldea.org

elaboración de compost y humus de lombriz

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