construccion de cajas acusticas
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Como construir unas cabinas de doble parlanteTRANSCRIPT
COMO CONSTRUIR CAJAS ACÚSTICAS DE DOBLE BOCINA O PARLANTE Clase 4
15/03/2014
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ACÚSTICAS Después de estudiar los parámetros más importantes para lograr una caja acústica de buen
rendimiento, queremos mostrar como hacer una caja o gabinete para dos parlantes de 15
pulgadas y driver. Este diseño se ha tomado de un modelo marca JBL.
Calcular las dimensiones y diseño de una caja acústica no es tarea fácil. Como vimos en las
páginas anteriores son bastantes parámetros a tener en cuenta.
Por esta razón creo que si la intensión es hacer unos buenos bafles sin tener que estudiar
física y una cantidad de fórmulas, la forma más fácil es copiando unos bafles de marca que
nos gusten.
Otra opción es usar programas para calcular cajas acústicas tales como; WINISD Pro,
BassBox Pro o Blaubox, entre otros.
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ACÚSTICAS
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ACÚSTICAS También podemos encontrar infinidad de páginas con muchos diagramas
de cabinas de diferentes dimensiones. Así que solo se trata de navegar un
poco y encontraremos lo que buscamos.
A continuación queremos enseñar la forma y método para lograr una caja
acústica de buena calidad.
Estas cabinas fueron hechas con madera de aglomerado de 2 centímetros
de espesor.
DIAGRAMA DE LA CAJA
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ACÚSTICAS Presentamos los planos de la cabina con sus vistas y medidas necesarias
para su construcción
CORTES DE LA MADERA
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ACÚSTICAS Habiendo analizado los planos de nuestra caja, se debe cortar la madera a los
tamaños exactos. En el archivo PDF que podrá descargar al final de esta
presentación, encontrará una lista de las tablas necesarias para hacer estas cajas.
En muchas ocasiones no tenemos la herramienta necesaria para hacer estos
cortes y sobre todo para que nos queden a escuadra y bien derechos. Hoy en día
carpinterías tienen sistemas de corte sofisticados y computarizados. Existen
algunos programas de corte como el Lepton optimizer y al comprar la madera nos
la entregan cortada, aprovechando la madera al máximo, sin hacer el más mínimo
desperdicio.
TECHO, PISO Y ENTREPAÑO Luego de tener todas las piezas cortadas a la medida, es necesario hacer
algunos cortes. Si observamos los planos de la cabina, veremos que el diseño
es cónico y no cuadrado.
Para dar el corte inclinado se usa un inclinómetro o un transportador.
Cualquiera de estos instrumentos será óptimo.
La inclinación que le dimos a las piezas superiores e inferiores es de 80 grados.
Esto da una mejor acústica y logramos el principio de anti paralelismo, que
consiste en que las paredes laterales de la caja no queden enfrentadas.
TECHO, PISO Y ENTREPAÑO
TECHO, PISO Y ENTREPAÑO Se deben emparejar todas las piezas del piso, techo y entre paños para
que queden totalmente iguales. Esto se hace con la ayuda de la Ruteadora
o Esmeriladora. Esta herramienta es muy útil para lograr bordes perfectos
y también para hacer figuras o redondear superficies.
TECHO, PISO Y ENTREPAÑO
LA ESPALDA DE LA CAJA Como las piezas del techo y el piso son cónicas, la espalda también debe
tener la misma inclinación. El corte se debe hacer con la ayuda de una
sierra de mesa. Se inclina la cuchilla los mismos 80 grados y se hace el
corte.
LA ESPALDA DE LA CAJA Como las piezas del techo y el piso son cónicas, la espalda también debe
tener la misma inclinación. El corte se debe hacer con la ayuda de una
sierra de mesa. Se inclina la cuchilla los mismos 80 grados y se hace el
corte.
LA ESPALDA DE LA CAJA El empate debe ser perfecto y al ras. Recuerde que si deja aberturas o
espacios de aire tendrá que rellenarlos después, ya que una buena caja
debe ser 100% hermética.
PEGANDO EL PISO
PEGANDO EL PISO Procedemos a pegar el piso con la espalda de la caja. La espalda descansa
sobre el borde del piso. Un buen pegue se hace primero aplicando pegamento blanco para madera, luego en la otra pieza se hacen orificios para tornillos y se avellana. Tenga en cuenta que los orificios deben ser de un diámetro más pequeño que el tornillo.
Luego se unen las dos piezas y se atornilla fuertemente con tornillos autoperforantes de 2 ½ pulgadas.
Se pega el techo y procedemos a pegar los laterales. La técnica es la misma. Pegamento y tornillos.
PEGANDO EL PISO
PEGANDO EL PISO Se pegan ambos laterales y se sellan las uniones con más pegamento o
con silicona. La idea es que no haya escape de aire por las esquinas.
PEGANDO EL PISO El desfogue de esta cabina va en la parte de abajo. Es importante que el
aire pueda salir con fluidez. Para esto se coloca una tabla a 45 grados que se encargará de neutralizar la esquina, dando una semicurva por donde saldrá el aire más adelante.
Esta tabla tiene cortes a 45 grados en sus esquinas para que descanse bien contra el piso y el espaldar o espalda de la caja.
PEGANDO EL PISO
PEGANDO EL PISO Ahora colocamos el entrepaño que divide el espacio entre el driver y los
parlantes. Este tiene la misma forma que el piso o el techo, sólo que es un poco más corto en el frente. Esto es para que la tabla frontal entre un poco, dando un borde al frente de la cabina.
También se coloca un refuerzo que va entre los dos parlantes. Esta tabla se encarga de evitar vibraciones de la tabla frontal, donde irán atornillados los parlantes.
En la parte de abajo va el entrepaño que hace de techo del desfogue. Esta pieza no va hasta el fondo. Debe quedar unos 10 centímetros entre la espalda y esta pieza para que salga el aire.
PEGANDO EL PISO
PEGANDO EL PISOColoque la tabla del frente. Esta debe entrar de manera precisa en la caja. Antes de atornillarla con tornillos auto perforantes, recuerde usar pegamento para madera de manera abundante.
PEGANDO EL PISO
PEGANDO EL PISO Selle muy bien cada orificio que haya podido quedar. Use silicona o prepare
una masa con aserrín y pegamento para madera. Luego que la caja esté bien sellada y seca, lije muy bien. Redondee las esquinas usando lija y si es posible con la Ruteadora. Recuerde que del buen acabado depende el éxito del producto.
PEGANDO EL PISO
PEGANDO EL PISO En ambos lados de la cabina deben ir unas manijas de agarre que servirán
para transportarla fácilmente.
La idea es que no haya escapes de presión. Así que para que no suceda esto por la manija, se debe hacer un bajo relieve que sólo permita que entre la manija, sin que el orificio pase hasta el otro lado. Esto se hace con la ruteadora.
Si no tiene ruteadora, puede hacer al orificio hasta el otro lado con la caladora y luego lo tapa por dentro con una tabla. Deberá pegarla con pegamento y puntillas o tornillos. Luego sella los bordes para evitar escapes de aire.
PEGANDO EL PISO
PEGANDO EL PISO Ahora viene el acabado de las cabinas. Existen varias formas de dar un
buen terminado a un bafle. Desde la utilización de pinturas acrílicas resistentes a la intemperie, hasta recubrimientos en materiales sintéticos.
Un material muy usado es la moqueta. La moqueta es una tela fuerte tejida en cáñamo. Es muy resistente al maltrato y no es inflamable. Se consigue en varios colores, aunque el más usado es el color negro.
PEGANDO EL PISO
PEGANDO EL PISO La forma de pegar la moqueta a la caja acústica es con pegamento de solución de
caucho, del mismo usado en zapatería o para pegar tapizados. Realmente estos pegamentos son cementos de contacto a base de cloropreno.
La forma correcta de trabajar con este tipo de pegamento es la siguiente:
Se aplica el pegante en ambas partes a pegar. En este caso primero se aplica sobre la madera usando una espátula plástica, de madera delgada o de cartón, con pequeñas ranuras que permiten una aplicación más gruesa.
Seguido aplicamos el pegante sobre la moqueta, de igual manera que en la madera, teniendo en cuenta de que no queden grumos ni excesos de pegamento.
Se deja secar el pegamento hasta cuando colocamos la mano y no se siente pegajoso. Es en ese momento que se deben unir las piezas, tela y madera. Se presiona fuerte, desplazando las manos de adentro hacia fuera para evitar arrugas.
PEGANDO EL PISO
PEGANDO EL PISO El tapizado no debe hacerse en varias piezas. Lo ideal es usar una sola
pieza de moqueta que cubra toda la caja. Así solo quedará un empate atrás y otro abajo.
Observe la parte de atrás de la caja. Hicimos un corte en punta, tanto en la parte superior, como en la inferior. Luego se le da el mismo corte a los laterales de tal manera que quede una raya vertical en el centro del espaldar.
PEGANDO EL PISO
LOS ACABADOS DEBEN SER IMPECABLES
LOS ACABADOS DEBEN SER IMPECABLES Para hacer los remates al frente, se debe usar un bisturí y hacer los cortes
tal como se observa en la fotografía. Todos los bordes deben quedar
perfectos. No debe verse la madera o manchas de pegamento.
COLOCANDO LAS MANIJAS Para hacer los remates al frente, se debe usar un bisturí y hacer los cortes
tal como se observa en la fotografía. Todos los bordes deben quedar
perfectos. No debe verse la madera o manchas de pegamento.
COLOCANDO LAS MANIJAS Después de tapizar toda la caja, se deben colocar los accesorios, tales
como; Los esquineros, bases y manijas. Estas últimas se colocan sobre los
bajo relieves que hicimos previamente. Se atornillan con tornillos
autoperforantes de 1 pulgada. Recuerde que estas manijas deben ser
fuertes ya que soportarán las cajas al momento de transportarlas.
COLOCANDO LAS MANIJAS
COLOCANDO LAS MANIJAS Podemos ver las cajas acústicas de nuestras cabinas terminadas y listas
para ensamblar.
COLOCANDO LAS MANIJAS
RECUBRIMIENTO INTERNO
RECUBRIMIENTO INTERNO Una buena caja acústica debe estar recubierta en su interior por un
material que absorba las vibraciones. Esto ayuda a dar un sonido más
limpio y un bajo más seco.
Se pueden usar diferentes materiales tales como, fieltro, lana de vidrio o
guata. En este caso se uso guata 500. Así que el sitio ideal para conseguirlo
es en las tiendas de espumas, telas o cosas para colchones y el hogar.
La guata se pega a la madera con pegamento de contacto, del mismo
usado para pegar el tapizado.
EL DIVISOR DE FRECUENCIAS Un buen bafle debe tener en su interior un divisor de frecuencias que como
su nombre lo indica, se encarga de dividir las frecuencias para entregarle a
cada parlante o bocina sus frecuencias correspondientes.
EL DIVISOR DE FRECUENCIAS El divisor de frecuencias también llamado crossover. Una opción es hacer cada filtro
para cada parlante o bocina por aparte e instalarlos dentro de la cabina, como en este
caso. Se construyo la bobina que limita las frecuencias altas y medias para el woofer.
Se usaron láminas de Hierro-silicio de 11.5 centímetros de largo por 1.8 centímetros
de ancho, recicladas de transformadores viejos. Usamos tantas láminas fueron
necesarias para lograr la misma medida del ancho de las láminas, es decir 1.8 cms en
cantidad de láminas. Se cubren con cinta de enmascarar para aislarlas del alambre y
para sostenerlas mientras lo enrollamos.
Luego enrollamos 15 metros de alambre y volvemos a cubrir con cinta.
EL DIVISOR DE FRECUENCIAS Esta bobina la hicimos de una manera más fresca, sin usar tanta teoría. Básicamente lo que
se hizo fue enrollar alambre calibre 16 y al llevar 10 metros hicimos una prueba de sonido. El
resultado fue que aun se escuchaban muchas frecuencias medias, entonces enrollamos otros
dos metros y mejoró bastante, y al llegar a los 15 metros el sonido que se logró fue el que
estábamos buscando. Creo que esa es otra forma de lograr un sonido al gusto. No siempre la
matemática nos lleva al resultado que queremos, así ese resultado sea perfecto.
La bobina fue colocada en serie con el positivo del parlante de abajo y ajustada con una
abrazadera plástica para que no se mueva.
El parlante o bocina de la mitad lo dejamos en rango completo. Es decir no le colocamos
ningún filtro.
EL DIVISOR DE FRECUENCIAS
FILTRO PASA ALTOS
FILTRO PASA ALTOS Para el driver hicimos un filtro pasa altos muy sencillo, formado por un
condensador de 4 microfaradios a un mínimo de 200 voltios y una resistencia de 22 ohmios a 10 watts. Estos dos en serie con el positivo del driver
El condensador se encarga de restringir las frecuencias bajas y las medias, más o menos desde los 2KHz. La resistencia solo es para proteger el driver de excesos de corriente que puedan dañarlo.
TERMINAL PARA BAFLES
Para el driver hicimos un filtro pasa altos muy sencillo, formado por un condensador de 4 microfaradios a un mínimo de 200 voltios y una resistencia de 22 ohmios a 10 watts. Estos dos en serie con el positivo del driver
El condensador se encarga de restringir las frecuencias bajas y las medias, más o menos desde los 2KHz. La resistencia solo es para proteger el driver de excesos de corriente que puedan dañarlo.
TERMINAL PARA BAFLES
TERMINAL PARA BAFLES
El tipo de terminal que usamos en la parte posterior de nuestras cabinas es
al gusto. Preferiblemente use un terminal fuerte y que tenga la opción de
conectar por presión de cable y por plug de 1/4. Hemos conectado en
paralelo las entradas de plug y la de presión para que todas funcionen.
TERMINAL PARA BAFLES
Ahora podemos apreciar nuestras cabinas totalmente terminadas. Los parlantes
están ajustados con tornillos autoperforantes de 1 pulgada y bien ajustados para
evitar cualquier tipo de vibración. Los esquineros metálicos fueron atornillados
con tornillos de 1/4 de pulgada. Todo está bien ajustado y en su lugar.
Estas cabinas las hemos probado con nuestro Amplificador ampliable en
potencia, con 10 transistores. También con nuestro Amplificador estéreo de
500W, obteniendo un excelente resultado.
Esperamos que este artículo les sea de gran utilidad.
TERMINAL PARA BAFLES