cama horizontal

cama abatible horizontal marca ACME

guía aproximada para construir una camaabatible horizontal de 90x190

autor: Gatolandia

Cedo cualquier derecho que me corresponda según la Ley de Propiedad

Intelectual y permito que cualquiera pueda hacer uso de este documento como le venga en gana.

Vamos a construir una cama abatible horizontal, o cama horizontal para abreviar, utilizando

poco más que dos tableros de alglomerado, unos cuantos tornillos, ganas de bricolajear y mucha paciencia, sobre todo si nos somos muy duchos en “Pepegoterizar”. La idea es simple pero efectiva: partiendo de cero construiremos un mueble muy sencillo que cumplirá la función de una cama que, recogida durante el día no ocupe más que un espacio en la pared de 2 metros por 1 por algo menos de medio metro de profundidad (para un colchón de 90x190). Más o menos lo que tenemos debajo de este texto:

Antes de continuar debo aclarar dos puntos para mí muy importantes:

-Suponemos que somos adultos y por tanto conscientes del doble riesgo que puede entrañar este tipo de construcciones, tanto en su proceso como en su empleo posterior, yo, Gatolandia, no me hago responsable en absoluto de cualquier accidente que se pueda producir por cualquier causa y por tanto declino toda responsabilidad directa o indirecta.

-Suponemos igualmente que tenemos al menos unos conocimientos mínimos de bricolage y por tanto no será necesario explicar determinados procedimientos, especialmente en lo que se refiere al empleo de herramientas, todas ellas por cierto muy básicas y sencillas de utilizar.Por último quiero puntualizar que este diseño es super básico y ni qué decir tiene que es cien por cien mejorable en todos sus aspectos, mi única pretensión es dar a conocer las técnicas de construcción de un mueble casero con sus preceptivas piezas y cómo conseguirlas.

gatolandia

design

materiales a emplearAntes de nada decir que lo más importante, los tableros, debemos comprarlos en un almacén de maderas o en un centro de bricolage que nos ofrezca la venta, corte y canteado de los mismos ya que vamos a simplificar al máximo el proceso y evitar complicados engorros con sierras, pegamentos e historias (por otro lado muy peligrosos, por cierto).

La lista más o menos queda así:

* 2 tableros de alglomerado del color que más rabia nos dé en medida normalizadade 244x122 centímetros por 19 milímetros de grosor, suficiente para dotar al mueblede la consistencia necesaria. Nos sobrarán algunas piezas pero a excepción de lascuadradas (ver más adelante) el resto no valen para nada. La especificación de medidasy lados que deber ir canteados se especifica después (ver más adelante).90x190). Más o menos lo que tenemos debajo de este texto:

* Tornillería variada, a saber:del tipo “pozidriv” con cabeza de estrella

- 5x40- 40x30-3,5x19

si no encontramos las medidas exactas, lo más parecidas posible, un puñado de cada

* 2 bisagras de tipo “piano” (para quien piense que me estoy quedando con el personal aquí debajo pongo una imagen). Las hay niqueladas o doradas, ahí cada cual y su preferencia.Comentar que se venden en diferentes medidas, incluso en algunos sitios te la venden de un rollo. A ser posible intentaremos conseguir dos de 190 centímetros de largo

* 5 Angulos de metal de 50x50x20 para sujetar el mueble a la pared

* 5 metros de cinta de nailon (o nylon para los puristas del inglés) o en su defecto cinta de persiana aunque con ésto último queda cutrísimo. Se vende por metros en sitios de bricolage y en tiendas de lonetas y cosas de toldos, no es cara. Ya puestos podemos comprar un par de juegos de hebillas y con eso rematamos la faena como profesionales, a modo de cinturón de seguridad de avión

* Tacos de plástico blanco si la pared es maciza, bueno, maciza maciza... no hay cási ninguna pero si es de yeso y ladrillo nos vendrá bien usar este tipo. Si es Pladur existen tacos específicos, en todo caso es algo que dejo a la elección de cada cual según el tipo de pared.

* Un par de tiradores a gusto de cada cual

herramientas necesarias

A continuación las herramientas -principales- que necesitaremos para nuestra labor:

taladro eléctrico

metro escuadrametálica

destornilladores de estrella

en dostamaños

lápiz

martillo

serrucho(no vamosa cortar, solo rematar)

pincho(punzónpara losamigos)

brocaspara metalde 1,5 y3 m.m.

broca dewidia de 9 m.m.

estampa de Santa Rita, abogada de los imposibles , por si la cosa se complica

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croquis de corte de tableros

En las dos páginas siguientes tenemos los croquis de corte de los dos tableros, optimizados al máximo para economizar material y por tanto dinero. Veréis que los dos costados laterales van a contraveta, es decir, en lugar de seguir la línea de veta del tablero (o imitación de veta, mejor dicho) van en sentido perpendicular. ¿Por qué? pues porque aquí prima la economía y no la estética. Si queréis que quede bonito añadid un tablero más, unos 35 euros de clavo. Os recomiendo no dar muchas vueltas al tema bonito o feo, esto es funcional por encima de todo y sino siempre os queda escoger un tablero en color liso, los hay texturizados en colores alegres y con eso os quitáis de problemas.

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montaje e instalación

paso 1

27

15

3

1

atornillar el zócalo frontal con3 tornillos en cada lado talcomo aparece en el dibujoy respetando las medidasdel esquema de la izda,

lado c

ante

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ante

ado

suelo

vista lateral delcostado

paso 2

atornillar el sobre a los laterales centrándolobien antes, quedará un milímetro a cada ladode voladizo (+/-), siguiendo las medidasarriba especificadas p

allá

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frente

pared

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tornillos 40x30

tornillos 40x30

NOTA: los dibujos no están proporcionados, solo figuran para esquematizar el proceso

pa

llá


paso 4

Como supongo que la mayoría tenéis un rodapié instalado en la habitación donde irá el mueble, tenemos que cajear (cortar un rebaje) el mueble justo en esa zona, para ello y con ayuda del serrucho y, POR DIOS, MUCHO TIENTO DE NO CARGARNOS EL TABLERO, procederemos a cortar un rectángulo de 10x1 centímetro, es una medida universal para la mayoría de los rodapiés aunque existen otros tipos como los que llevan los suelos de terrazo que miden bastante más. En

corte de 10x1 cms.

suelo

pa

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ueble

ahora vamos a fijar l a p i e z a d e 195,5x20 al frontal que hará te somier-puerta del mueble. P a r a e l l o dispondremos 5 taladros ( s u f i c i e n t e s ) a 1 centímetro del borde (como describimos en los pasos anteriores) y promediando la medida en el largo de la pieza, que quede ordenado pero sin que necesitemos una raíz cúbica para calcular la medida.

paso 3

pa

llá


paso 5

Ahora vamos a atornillar la bisagra de piano a la tapa-somier. Colocamos la tapa con el respaldo ya atornillado en el interior del mueble como se aprecia en el dibujo de la

derecha y ahora viene lo importante:CALZAMOS LA PIEZA USANDO

MONEDAS DE 1 EURO, sí, lo que leéis, ponéis una en c a d a e s q u i n a d e l r e s p a l d o t a l c o m o muestra la lupa (dibujo de la derecha) y de ese modo

tendremos el margen preciso para la tolerancia necesaria al abrir

y cerrar. Ni qué decir tiene que tendremos que promediar el ancho de la

A continuación vamos a atornillar la bisagra a la tapa

y al costado visto del zócalo, el superior. Usaremos tirafondos de 3,5x19

procurando dos cosas: tirafondo por orificio, nada de uno sí y otro no, y cuidando mucho que la

nota: la bisagra de piano tendráya una medida de 194 ó 195, paraello la tendremos ya cortada a lamedida

paso 6

pa

llá


ahor a

v a m o s a colocar la pata a 20

cent ímetros del borde superior. Para ello previamente

habremos atornillado la otra bisagra de piano al canto superior de la tapa y después presentaremos dejando esa distancia, 10 centímetros. Necesitaremos que nos ayude alguien a sujetar mientras atornillamos. No hace falta decir para qué sirve en este caso la escuadra metálica, el lápiz y el punzón, huelga comentarlo.

paso 7

en este dibujo de la izquierda tenemos el resultado una vez montada la última pieza del mueble, la pata frontal. El asunto consiste en bajar la pieza cuando bajemos la tapa o somier de manera que una vez en su posición conforme el apoyo necesario. Ni qué

decir tiene que se da por hecho que no daremos una patada a la pata una vez abierta la cama,

especialmente cuando haya alguien durmiendo sobre ella. Os preguntaréis qué tal resistencia tiene este invento, sobre todo en lo que a combarse o no el tablero se refiere. Bien, estamos dando por hecho que no pesamos 150 kilos ni vamos a hacer una guerra de almohadas sobre la cama con lo que para un uso -normal- es

suficiente.

paso 8p

allá


Vamos a fijar el mueble en su emplazamiento definitivo.Buscamos la posición exacta en la que la cama se pueda abrir y no toque ningún otro mueble ni puerta ni nada que suponga cualquier impedimento. Con ayuda de otra persona que nos sujete el mueble abrimos la tapa-somier y desplegamos la pata. IMPORTANTE, no hacer esta maniobra solo porque la tapa abierta tira del mueble y se nos puede caer encima con el riesgo de lesiones que implica, no olvidemos que el mueble no está aún fijado a la pared.

Situamos en las posiciones indicadas, no es necesario medirlas, un poco a “ojímetro” los ángulos o escuadras de metal y con el lápiz marcamos los taladros correspondientes EN LA PARED.A continuación procedemos a taladrar la pared con una broca de la medida del taco TRUCO DEL ALMENDRUCO: si el taco es de 10 milímetros podemos usar una broca de 9 (ya veréis por qué cuando con la de 10 hagáis un butrón como el que hacen cuando roban un banco) y si además empezamos el orificio con el taladro a poca velocidad mejor aún, aunque esto requiere de una taladradora electrónica que no todo el mundo tiene en casa. De todos modos marcar la pared primero con el punzón facilita enormemente este particular.

Cuando estén todos los taladros terminados con sus tacos puestos y los ángulos atornillados (con tornillos de 5x40) pasamos a colocar el mueble en su emplazamiento definitivo con la ayuda de otra persona y cuidando la precisión al principio, después, las propias piezas de metal guiarán el mueble hasta su lugar. Con el punzón (o pincho) marcamos los taladros a realizar en el mueble, no escatiméis por cierto en tornillos, las escuadras vienen con 4 orificios, pues bien, 4 orificios significa que llevan dos tacos y cuatro tornillos, no me seáis chapuzas que este aspecto es muy importante y la seguridad del mueble de ello depende.

Y por último atornilláis el mueble a las escuadras de metal usando los tornillos de 3,5x19 (los mismos que utilizamos en las bisagras.

paso 9Colocaremos los tiradores escogidos a 15 centímetros de cada extremo de la tapa y a 5 del borde superior. ¿Que por qué a 15 y no a menos, que quedaría más bonito? pues porque salvo que seáis oranguntanes los brazos normalment e no son tan largos como pa ra l l e g a r a a m b o s

tiradores a la vez -con comodidad-, simplemente.

El final del todo es atornillar las cintas (en cuatro partes) a lo que será desde ahora el somier de la

cama, siguiendo más o menos el esquema del dibujo de la izquierda. Esto se hace para

sujetar el colchón con la ropa de cama puesta cuando cerramos la cama, para que

no se deshaga la cama con el mueble recogido. Con un par de tornillos en cada extremo, de los pequeños, es suficiente. No

olvidéis quemar un poco el nylon de los extremos con un mechero para que no

se deshaga el trenzado de la cinta.

hebilla o cierres

cinta

detalle sujección

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llá


conclusión

Ya hemos terminado el trabajo. Espero que os haya gustado y mejor, que os haya servido. He de hacer una observación final sobre la seguridad, si tenéis niños en casa sería más que recomendable que coloquéis algún sistema de seguridad para evitar que la tapa se abra accidentalmente y provoque una desgracia, no olvidemos que solo el tablero ya tiene un peso considerable al que, además, añadimos el del propio colchón, que aunque poco, también pesa. Tampoco dejéis a los niños que manipulen por su cuenta el mueble, hacedles ver el peligro de hacerlo y si son muy “trastos” deberéis instalar otro sistema de seguridad, tipo pestillo o similar, en la pata para evitar que se cierre y se caiga la cama.

Respecto al colchón no os recomiendo utilizar ni latex ni viscoelástica, los primeros porque no tienen, con este sistema, la necesaria ventilación para evitar la formación de moho, algo peligrosísimo por cierto, y los segundos porque pesan muchísimo y pueden aportar un peligro añadido, además de hacer de algo tan simple como bajar y subir la tapa, todo un ejercicio de musculación.

Y por último deciros que estoy a vuestra completa disposición para cualquier duda o sugerencia, las atenderé con especial interés, ya sabéis los medios para hacerlo, bien posteando, bien mediante mensajes privados.

Con el deseo que os gastéis el dinero que os ahorráis en cosas divertidas aquí se despide vuestro amigo Gatolandia. Hasta la próxima chapuza..

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